Как работает анкер: Как работает анкер клиновый | Болтзавод

Содержание

Как работает анкер клиновый | Болтзавод

Анкер клиновой представляет собой шпильку с рабочей частью, изготовленной в виде конуса. С помощью детали и особенности конструкции создается надежное крепление, выдерживающее большие нагрузки.

Сфера применения

Клиновой анкер широко применяется в капитальном строительстве, а также при решении стандартных бытовых задач в процессе ремонта. Анкер-клин подходит для создания крепления крупных конструкций на полу, стенах или других плоскостях, выполненных из прочных материалов.

Для производства клиновых анкеров используется сталь, покрытая методом цинкования, которая характеризуется высокой прочностью. Элемент выдерживает массивные лифтовые шахты, крупные кабельные трассы, нагруженные лестничные конструкции и многое другое, поэтому к деталь должна соответствовать определенным нормативам. При монтаже необходимо соблюдать несколько правил.

Потолочный анкер-клин используется для установки массивных люстр и других тяжелых конструкций.

Метиз состоит из стального стержня, распора в виде клина и стопорной шляпки.

Маркировка и конструктивные особенности

Клиновой анкер состоит из следующих элементов:

  • шпилька с наружной метрической резьбой, изготовленная из металла;
  • цилиндрическая подвижная муфта в виде пояска;
  • конусообразный хвостовик;
  • гайка для надежной фиксации конструкции.

Выбор анкера зависит от условий эксплуатации, а также масса закрепляемого предмета, толщина крепежной части и другие параметры. Предусмотрена специальная маркировка для удобства. Анкер-клин обозначается аббревиатурой WAM. После этого значения следуют цифры, которыми указывают диаметр, длину и тип резьбы конструкции.

Как правильно выбрать клиновой анкер

Анкеры клинового типа закрепляются на разной глубине, в соответствии с длиной детали. Например, для болта с длиной 40 мм потребуется подготовить отверстие с глубиной от 27 мм. Согласно нормативам ГОСТ, показатель длины анкера начинается от 40 мм и имеет шаг в 5 мм. Максимальное значение составляет более 100 мм. При этом отсутствует специальная защитная рубашка.

Прежде чем купить анкер, обратите внимание на следующие параметры:

  • показатель максимальной рабочей нагрузки;
  • максимальная нагрузка на выравнивание.

Обе характеристики связаны тем, что разница между параметрами должна быть не более 25%. При этом необходимо, чтобы рабочая нагрузка была больше предельной. Обращайте внимание на прочность материала, в который планируется установить метиз. Для бетонных плит и других конструкций требуется использовать анкерный болт с высокими показателями нагрузки. При покупке анкерного болта клинового типа проверяйте соответствие метиза требованиям ГОСТа. Для этого достаточно запросить у продавца сертификат, сопутствующий продукции.

Монтаж и демонтаж

В процессе монтажа необходимо контролировать глубину отверстия. Его необходимо подготовить заранее, чтобы конструкция была надежно закреплена. Анкер при установке и затягивании гайки отличается тем, что муфта перемещается по хвостовику и запускает распорный механизм.

Благодаря этому деталь качественно фиксируется.

Монтаж клинового анкера выполняется в определенной последовательности:

  • Для начала необходимо подготовить отверстие с соответствующим диаметром.
  • Удалите строительную пыль и мусор из отверстия, тщательная очистка не требуется.
  • После подготовки отверстия вставьте анкер. Для забивания допускается использование обычного молотка.
  • Анкер соединяется с посадочной частью закрепляемой конструкцией с помощью специальной гайки.
  • Гайка закручивается и прижимает деталь к поверхности, а также запускает внутренний зажим, который расклинивается и соединяется с внутренними стенками отверстия.

При монтаже клинового анкера не забывайте о том, что в скором времени может потребоваться демонтаж конструкции. Для этого необходимо аккуратно вынимать метиз, без повреждения прилегающей поверхности. Поэтому рекомендуется выполнять отверстие с большей глубиной, чем длина анкера. Это позволяет снять верхнюю гайку, забить конструкцию до конца и заделать отверстие шпаклевкой или цементом.

Единственный недостаток клинового анкера — это невозможность его повторного использования.

Аналоги клиновых анкеров

В строительных магазинах сегодня предлагаются различные крепежные элементы с определенным назначением и техническими характеристиками. С помощью подобных деталей получается создать прочные и долговечные соединения. Помимо анкерных болтов для строительных и ремонтных работ применяются следующие элементы:

  • стандартные анкеры — универсальные метизы, которые широко востребованы при ремонтных и строительных работах;
  • стержневые фиксаторы — используются для установки в очень глубокие отверстия;
  • латунные анкерные крепежи — подходят для установки в бетон, позволяют надежно закрепить различные конструкции;
  • анкеры, предназначенные для монтажа предметов с небольшой массой и габаритами на гипсокартонные или фанерные поверхности;
  • анкеры для использования в условиях агрессивной химической среды.

Для монтажа любых анкеров не нужно использовать узкоспециализированные инструменты и прилагать большие усилия. При установке химических анкеров соблюдается определенный алгоритм. Сначала в подготовленное отверстие устанавливается капсула с клеем. Затем вставляется тонкая стальная шпилька, которая разрушает ампулу с клеевым составом. Это приводит к смешиванию отвердителя и клея, а также равномерному заполнению отверстия полученной смесью. После застывания шпилька надежно прилегает к стенкам и прослужит несколько лет.

По конструкции заметно различие между крепежными элементами. Каждый метиз изготовлен со спецификой использования и материалов, для которых он предназначен. Также учитываются технические характеристики конструкций, в том числе габариты и масса.

При выборе рекомендуется руководствоваться основным назначением анкера. Это позволяет обеспечить высокую безопасность и надежность соединения.

Анкерный стержень: как это работает?

Начнём с того, как работает анкерный стержнь. Анкерный стержень представляет собой длинный металлический прут, расположенный в специальном углублении на всём протяжении грифа.

Представьте, что вы просто сняли накладку грифа (в реальности это, конечно же, невозможно, так как накладка крепится к грифу при помощи специального клея): под ней вы обнаружите борозду, в которой располагается стальной прут (некоторые производители используют карбон вместо стали), который зафиксирован с одного конца и может регулироваться с другого конца. На том конце, который используется для регулировки, как правило присутствует резьба с шайбой или гайкой. Различные бренды могут устанавливать анкерный стержень на свои гитары по-разному: на некоторых моделях анкерный стержень зафиксирован у головы грифа, и регулировочная гайка располагается у розетки, на некоторых гитарах — наоборот — регулировка анкера происходит у головы грифа. Регулировочная гайка анкерного стержня на акустических гитарах Takamine располагается снизу: доступ к ней осуществляется через розетку.     

Анкерные стержни в современных гитарах можно отрегулировать, однако сама по себе концепция использования особо прочного материала в составе грифа — не нова. На первых моделях Gibson в гриф вклеивалась узкая полоска из чёрного дерева, которая делала гриф прочнее. Грифы легендарных акустических гитар Martin также обладали дополнительным усилением различного характера: только в 1980-х Martin начали устанавливать на свои гитары регулируемый анкерный стержень. Благодаря широкому распространению этой технологии стало возможным сделать гриф акустической гитары тоньше и легче, либо использовать менее прочные породы древесины.     

Это одновременно хорошо и плохо.

Из-за своего натяжения струны гитары постоянно пытаются согнуть гриф на манер охотничьего лука. Анкерный стержень, по сути, представляет собой одну большую и толстую струну, которая противостоит этому, создавая обратное натяжение, благодаря чему гриф остаётся прямым. Анкер можно отрегулировать таким образом, чтобы получить удобный угол наклона грифа (угол наклона грифа — это небольшое отклонение грифа от прямого положения вперёд или назад). Для большинства музыкантов комфортным углом является небольшой угол, так как в таком положении струны свободно вибрируют по всей длине грифа, и не приходится прикладывать слишком много усилий, чтобы зажимать ноты.

  

Можно ли самому правильно отстроить анкер? Если вы — неопытны в этом деле, то мы бы сказали, что это — плохая идея. Первую ошибку многие допускают ещё на стадии диагностики проблемы: вероятно, струны стали располагаться слишком высоко над грифом, и играть на гитаре стало неудобно. Совершенно не факт, что в этой ситуации вашей гитаре требуется регулировка анкера! Корень проблемы может лежать глубже: например, чрезмерная влажность или слишком высокий порожек могут вызывать такой же эффект. Более того, настройка сама по себе — это достаточно сложный процесс, так как нужно учитывать очень много нюансов. Если вы слишком сильно затянете анкер, вы можете его сломать: одно неловкое движение может привести к серьёзным последствиям. Нужно понимать, в какую сторону крутить анкер, чтобы получить желаемый эффект, так как на разных гитарах направления могут быть разными.  

Если вы чувствуете, что с вашей гитарой что-то происходит, и вам стало некомфортно на ней играть, мы советуем отнести её на отстройку мастеру. Он проведёт необходимые манипуляции и отстроит анкер, если это потребуется.  


Особенности монтажа анкеров разных видов

Анкера – вид крепежа (метизы), фиксирующиеся различными способами в подготовленное отверстие.

Применяются для обеспечения надежного крепления тяжелой конструкции (легкие конструкции крепятся на дюбеля).

Анкера крепятся в бетон, камень, полнотелый кирпич. При монтаже в других менее плотных основаниях применяют дюбеля.

 

Основные разновидности

По способу монтаж анкеров делятся на предназначенные для сквозного монтажа через прикрепляемую деталь, и трубеющие предварительной установки.

К первому виду относятся:

Ко второму виду все остальные.

Основные виды анкеров:

  1. Забивной анкер;
  2. Втулочный анкер;
  3. Анкер для высоких нагрузок;
  4. Химический анкер;

Забивной анкер

Бывают 2-х видов – стальные и латунные.

Внешний вид похож, но принцип работы отличается.

Стальной анкер состоит из 2-х элементов – цанги с внутренней резьбой с лепестковыми пропилами и клина, который вставлен внутрь).

Инструкция монтажа:

  1. В просверленное отверстие вставляется анкер
  2. Cпециальным инструментом забивается клин в тело анкера и разжимает лепестки, которые фиксируют его в материале основания.
  3. С помощью любого крепежа с соответствующей размером и резьбы производится крепление. 

Латунный анкер сделан из латуни, что повышает его коррозионные свойства, представляет из себя цилиндрическую цангу сложной формы с внутренней метрической конусообразной резьбой.

Инструкция монтажа:

  1. В просверленное отверстие вставляется анкер
  2. Cпециальным инструментом забивается клин в тело анкера и разжимает лепестки, которые фиксируют его в материале основания.
  3. Монтаж осуществляется с помощью соответствующего по размеру метрического крепежа, который расклинивает цангу в отверстии при закручивании. Для предотвращения прокручивания в отверстии анкер имеет рифленую наружную поверхность.

 

Клиновый анкер

Используется прежде всего, для прочной фиксации и крепления тяжелого оборудования.

Фиксируются за счет специального «якоря» на теле клинового анкера, который расклинивается при вытаскивания.

Инструкция монтажа:

Монтаж осуществляется забиванием анкера в просверленное отверстие.

 

Втулочный анкер

Состоит из 3х и более элементов, в зависимости от конструктивных особенностей.

Основные элементы – цанга, расклинивающий элемент, резьбовой стержень (или болт или винт). Вставляется в отверстие и при закручивании клиновой элемент входит в цангу, которая распирается в отверстии.

К данным видам крепежа относится:

  1. Анкерный болт с гайкой 
  2. Анкерный болт

 

Анкер для высоких нагрузок

Конструктивно похожи с втулочными анкерами, но имеют усиленные многосоставные элементы, которые повышают площадь распора и позволяют создать большее усилие.

К данным видам крепежа относится:

Анкер двухраспорный

 

Химический анкер

Данный крепеж представляет из себя специальные растворы на основе смол, которые при смешивании застывают в материале основания со вставленным крепежным элементом.

Данные растворы имеют большую адгезию к материалу основания и выдерживают большие физические нагрузки – это позволяет надежно закрепить практически любой элемент.

Инструкция монтажа:

  1. Сверлится необходимое отверстие, тщательно отчищается от пыли крошек.
  2. Заливается раствор и вставляется крепежный элемент.

Как правило при нормальных условиях застывание анкера происходит в течение 20-30 минут (зависит от влажности, температуры).

Полезные статьи:

  1. Виды болтов
  2. О шурупах и саморезах
  3. Монтаж анкеров 
  4. Виды саморезов
  5. Прочность болтов

Регулировка анкера. Быстрая настройка прогиба грифа.


&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Сергей Арзуманов
&nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 18 января 2016 г.

Перед тем, как научиться правильно регулировать анкер гитары, давайте расскажем о том, что же такое анкер.

Анкер гитары и его функция

Анкер или анкерный стержень – это металлический стержень толщиной 4-6 мм, проходящий внутри грифа гитары.

Он нужен для того, чтобы противодействовать неизбежному прогибу грифа под действием натянутых струн. Представьте себе лук с натянутой тетивой – примерно так же струны стремятся изогнуть гитарный гриф. А анкер внутри гитарного грифа действует как «противоструна», стремясь изогнуть гриф в противоположном направлении. Таким образом сила натяжения анкера должна уравновешивать силу натяжения струн.

Анкер в гитарах появился не сразу. В классических гитарах сила натяжения нейлоновых струн небольшая, да и гриф массивный и толстый, поэтому анкер там просто не нужен. Появился анкер только тогда, когда на гитары стали устанавливать металлические струны, а грифы стали современные, с тонким профилем. Таким образом, сегодня анкер в грифе вы можете увидеть практически на всех гитарах, кроме «классики».

Типы анкеров

Анкеры бывают разные. Бывают нерегулируемые, служащие просто для дополнительной жесткости грифа гитары. Но на подавляющем большинстве гитар анкеры регулируются. Для этого один конец анкера жестко фиксируется, а второй имеет анкерную гайку («пулю»), при помощи которой натяжение стержня можно менять.

Бывают и двойные анкеры. Их устанавливают на гитары с большим натяжением струн, например, на «двенадцатиструнки», на пяти- или шестиструнные бас-гитары.

Анкер и оптимальный прогиб грифа

Многие начинающие гитаристы думают, что правильный прогиб гитарного грифа такой, когда прогиба, собственно, нет вообще, и гриф плоский как стол. Это не совсем так.

Дело в том, что струна колеблется не в одной плоскости, параллельной грифу, а во всех трех измерениях. Причем наибольшей амплитуде колебаний соответствует середина самой низкой открытой струны. Чтобы колеблющаяся струна не звенела об лады, необходимо, чтобы средняя часть грифа была с небольшим прогибом. Этот прогиб должен быть совсем небольшим, едва заметным при просмотре вдоль грифа – этого вполне хватит, чтобы устранить биение струн о ладовые перегородки.

Прогиб грифа будет изменяться, если вы поставите струны другой толщины. Поэтому регулировать анкер грифа придется вновь. Кроме того, прогиб может меняться из-за внешних условий – смены температуры и влажности.

Анкер и анкерная гайка

Анкерная гайка может находиться на грифе как со стороны корпуса, так и со стороны головки грифа – это зависит от конструкции гитары.

На некоторых инструментах доступ к анкеру расположен либо со стороны головки грифа, либо со стороны корпуса. В последнем случае для настройки анкера гриф надо отсоединять от корпуса. Это крайне неудобно, но другого выхода нет.

Но на подавляющем большинстве гитар доступ к регулируемому анкеру находится на головке грифа гитары под пластиковой крышкой – это самый распространенный вариант.

В акустических гитарах анкер чаще всего находится на грифе со стороны корпуса – гайку можно увидеть, если заглянуть под верхнюю деку.

Регулировка анкера гитары

Очень важно правильно отрегулировать анкер гитары, так как это сильно влияет на удобство игры и чистоту звучания нот. Настраивается анкер быстро и несложно:

Проверяем изгиб гитарного грифа. Прижмите одной рукой (или каподастром) шестую струну на 1-м ладу, а второй рукой – на том ладу, который находится над местом крепления грифа к корпусу. На разных моделях гитар этот лад будет разным, в диапазоне от 14-го до 17-го. Измерьте расстояние между ладовым порожком, находящимся в центре прижатой струны (обычно это 6-й или 7-й лад), и самой струной. Расстояние должно находиться в пределах 0,2-0,4 мм (для гитары) или 0,3-0,6 мм (для бас-гитары). Грубо говоря, под струной должна пролезать только визитная карточка.

Если расстояние больше указанного, то анкерную гайку надо затянуть, вращая ее по часовой стрелке. Если расстояние меньше указанного (возможно, струна вообще прижата к ладовому порожку), то гайку надо ослабить, вращая ее против часовой стрелки.

Анкерная гайка вращается при помощи специального ключа. Этот ключ почти всегда прилагается к инструменту при продаже. Иногда анкер можно настраивать при помощи обычной отвертки.

Если анкерная гайка затянута до упора, а расстояние между порожком и струной все еще большое, то скорее всего на стержне кончилась резьба. Необходимо вывернуть гайку и подложить под нее шайбу.

После регулировки анкера отложите гитару в сторону и через полчаса измерьте прогиб грифа еще раз. Возможно, он изменится из-за некоторой вязкости древесины. В таком случае, анкер гитары настройте еще раз.

Вот и всё! Регулировка анкера занимает не больше пяти минут.

Будьте осторожны при настройке анкера! При приложении большого усилия можно сорвать на нем резьбу, после чего анкерный стержень необходимо будет менять в условиях мастерской.

Также учтите, что регулировкой анкера меняется только степень прогиба грифа, а не высота струн над ним. Для изменения высоты струн используйте регулировку порожка.

Регулировка прогиба грифа и настройка анкера / workshop / Jablog.Ru

После первой части опуса «Как настроить (отстроить) гитару», как водится идет вторая. Сегодня мы постараемся ответить на тот самый вопрос, который так любят задавать новички на гитраных форумах.

Да-да, именно про то «в какую сторону крутить анкер», ну или про регулировку прогиба грифа и настройку анкерного стрежня, если хотите.

Что такое анкерный стержень и зачем он нужен?
Прежде чем приступать непосредственно к регулировке, давайте разберемся, что же такое этот самый анкерный стержень и зачем он нужен.

В грифе гитары находится металлический стержень. Он называется «анкерный стержень» (или просто «анкер»). Анкерный стрежень укрепляет гриф и компенсирует силу натяжения струн, которы пытаются согнуть гриф, анкер же не дает этого сделать.


Анкерный стержень в заготовке гитарного грифа
Т.к. дерево — это не очень стабильный материла, то прогриб грифа гитары — это величина не постоянная. Из-за сезонных колебаний влажности и температуры он имеет обыкновение несколько изменяться. Или, допустим, вы прыгнули вместе с гитарой в самолет и, из сухой, жарко натопленноей январской квартиры, переместились на еще более жаркие и влажные тайландские пляжи. Так вот, в этом случае, прогиб тоже может измениться.

Да что там погода! Банально, сменили струны на калибр потолще и все — прогиб изменился, т.к. изменилась и сила с которой струны тянут гриф. Это, кстати, и является наиболее частой причиной необходимости регулировки анкера.

Так вот, чтобы этот процесс изменения прогиба грифа как-то контролировать и был придуман анкерный стержень, который устанавливается в гитару и позволяет этот самый прогиб грифа настраивать.

Анкерные стержени бывают разными и выглядят примерно примерно так:


Анкерные стержни

На рисунке ниже. Ослабленный анкер. Он под цифрой 1. Он, как не трудно видеть, прямой.
Различный прогиб анкерного стрежня
Напряжение струн тянет гриф гитары вверх. Т.е. струны как бы скручивают гриф. Непонятно? Ну представьте себе лук, из которого стрелял Робин Гуд. Так вот сам лук — это наш гриф, а тетива — это струны.

Затягивание гайки анкерного стержня, вызывает прогиб противоположенный по естественому направлению прогиба грифа гитары. Это позволяет скомпенсировать силу струн, тянущих гриф вверх. Если взять всю ту же аналогию со стрелковым луком, то с помощью анкера мы пытаемся сделать сам лук более ровным. Именно поэтому на этом рисунке анкер 2 с затянутой гайкой выгнут вверх. Гайка крутилась по часовой стрелке.

Анкер 3 все с того же рисунка еще более увеличивает прогиб грифа. Гайка крутилась против часовой стрелки.

Виды анкеров для гитары
Существует множество различных типов анкерных стержней: обычный одинарный анкерный стержень (single truss rod), нерегулируемый анкерный стержень (non-adjustable truss rod), анкер двойного действия (dual action truss rod) и двойной анкерный стержень.
  • Одинарный анкер (компрессионный анкер). Его можно затягивать, тем самым давая грифу обратный прогиб и распрямляя гриф. Часто можно встретить переизданиях гитар 50х — 70х годоов, а так же на других гитарах выполненнных по старым (винтажным) спецификациям. (Кстати, интересный факт, что самый первый Fender Telecaster, в девичестве Esquire, был вообще без анкерного стержня. )
  • Нерегулируемый анкерный стержень ставится в некоторые гитары (хотя и не так распространен) и обеспечивает только укрепление грифа.
  • Анкер двойного действия может быть использован, чтобы дать грифу гитары обратный прогиб, но так же может быть использован, для прямого прогиба грифа (прогиба вверх). Ставится на многие современные гитар.
  • Двойной анкер – это когда в грифе находятся два анкерных стрежня. Таким образом, анкерными стержнями может быть дано большее усилие. Такой анкер используется в гитарах с сильным натяжением струн, например 5-струнным бас или 12-струнная гитары.

Прогиб или рельеф грифа гитары
Если взять гитару и дернуть, например шестую струны (нижнюю Ми (E)), то можно увидеть, что максимальная амлитуда колебаний будет примерно в середине струны.
Амплитуда колебаний гитарной струны
А раз амлитуда в середине максимальная, то именно в этом месте, чтобы струна при колебаниях не задевала за лады и не было противного дребезга при игре, нужно чтобы у грифа был небольшой прогиб. Такой прогиб грифа еще называют «рельеф». Ниже приведены утрированные для наглядности диаграммы показывающие, что имеется ввиду.
Анкер ослаблен. Слишком сильный прогиб грифа
На этом примере анкерный стержень слишком ослаблен. И прогиб грифа слишком сильный, а расстояние между струнами и ладами слишком большое. Это может вызвать затруднения при зажатии струн на определенных ладах. Естественно, что такой прогиб нужно отрегулировать и настроить анкер таким образом, чтобы гриф был более прямой.
Обратный прогиб. Анкер перетянут.
Это пример перетянутого анкерного стержня (обратный прогиб). Обычно такого прогиба в природе не наблюдается, но теоретически он возможен. Это означает, что даже открытые струны будут цеплять за лады, вызывая дребезг и звучать они, соответственно, не будут. Надо регулировать.
Нормальный прогиб грифа

Тут у нас, нормальный прогиб (или рельеф) грифа. И вот теперь, наконец, рассмотрим, как же добиться этого самого нормального прогиба грифа?
Регулировка прогиба грифа и настройка анкера
Для начала стоит сказать, что нет такой вещи, как идеальный прогиб или рельеф грифа. Есть просто рекомендации, к которым стоит прислушиваться. В любом случае, свой идеальный прогиб вы подберете под себя сами, т.к. он индивидуален и зависит от многих факторов: от струн, отстройки гитары, от самой гитары, стиля и манеры игры гитариста, от его индивидуальных предпочтений, в конце концов.

Прежде чем крутить анкер, нужно провести оценку прогиба грифа. Можно зажать струн на 1-м ладу и на том ладу, где гриф крепится к корпусу. На примере моей гитары, это место показано стрелкой.


Нужно зажать струну на первом ладу и в том месте, где гриф крепится к корпусу
Зажав эти два лада, нужно проверить расстояние между струной и верхом 7-го лада, где прогиб грифа должен быть самым большим.

Это наиболее быстрый и простой способ проверить прогиб грифа. Если струна лежит на 7-м лады и нет никакого зазора, то у вас абсолютно прямой гриф или обратный прогиб грифа. Это значит, что нужно регулировать анкерный стержень.

Так же существует и другой, но похожий способ.

Для того, чтобы измерить правильность прогиба грифа, можно воспользоваться полуметровой или белее стальной прямой полоской или линейкой, поместив ее в центр грифа вдоль его длины. При этом гитара должна быть настроена, и расплогоаться вас на коленях, как будто вы собираетесь играть. Если проделать эту процедуру с лежащей на спинке гитарой, то гриф будет в неестественном состоянии. Сила тяжести и, возможно, скошенная голова грифа вызовет несколько другой прогиб, сбивая измерения, которые вы пытаетесь сделать.


Измеряем прогиб грифа линейкой

Удостоверьтесь, что один конец линейки касается центра первого лада, а другой – последнего.

Теперь замерьте зазор между линейкой и 7-м ладом. Если он меньше 0,15 – 0,2 мм, придется поворачивать гайку анкерного стержня против часовой стрелки, тем самым, ослабляя анкер и увеличивая прогиб.

Перед тем как крутить анкер следует ослабить струны. Гайку нужно кртутить медленно и осторожно не более 1/4 поворота за раз (т. е. 90 градусов). Перед тем, как снова проверить прогибу нужно заново настроить гитару.

Каждый раз делая поворот гайки, оставьте гитару ненадолго в покое (15-20 мин). Т.к. дерево имеет инерцию, то изменения прогиба могут быть и не видны сразу, для этого и стоит делать паузу. Некоторые же, вообще, рекомендуют ждать несколько часов, а то и сутки.

Если же ваша проверка показала, что зазор на 7-м ладу больше чем 0,4-0,5 мм, то нужно затягивать анкерный стержень, крутя гайку описанным выше способом, но по часовой стрелке. Запомните, что крутить надо осторожно не более 1/4 поворота за раз, с ослабленными струнами.

Хотя, повторюсь, что величина зазора дана для примера, правильный прогиб грифа будет зависеть от ваших личных привычек и предпочтений.

Ниже приведены фотографии наиболее распространенных мест расположения гайки анкерного стрежня на гитаре.


На лесполобразных гитарах гайка анкера находится под крышечкой
Вид стандартной гайки анкерного стержня под шестигранный ключ
На некоторых гитарах вы найдете регулировочную гайку анкерного стержня на другом конце грифа, это значит, что бы настроить прогиб грифа вам придется снять гриф с гитары

На этой картинке изображены наиболее распространенные инструменты для регулировки анкерного стержня: шестигранный ключ — слева, и накидной ключ — справа. Если же вы настраиваете прогиб грифа с анкером «как на старых Стратах», то вам понадобится плоская отвертка.


Шестигранный и накидной ключ для регулировки анкера

Вообще говоря, не рекомендуется регулировать анкерный стержень, если вы четко не уверены, в том что знаете, что делаете. Я бы посоветовал доверить это профессионалам. Однако, же если голова на плечах, а руки растут из правильного места, то в этом нет ничего сложного.

И в заключении неплохое видео с наглядными картинками анкера в гитаре.

См. так же Ликбез:
Как настроить (отстроить) цельнокорпусную гитару: Шаг 1. Голова грифа
Настройка гитары. Шаг 3. Проверка и регулировка высоты порожка
Настройка гитары. Шаг 4. Регулировка бриджа и высоты струн
Настройка гитары. Шаг 5. Настройка мензуры
Настройка гитары. Шаг 6. Регулировка высоты звукоснимателей

Читаем по теме:
Дерево для накладки на гриф и какой анкерный стержень выбрать?
Настройка анкера и прогиба грифа на акустической гитаре

Обратите внимание: Электрогитары, акустические и бас-гитары — метро Академическая, большой выбор

Как настроить прогиб грифа?

Что должен знать и уметь гитарист? Конечно, брать аккорды, играть гаммы, уметь играть и помнить различные песни. Однако на этом список умений не заканчивается. Прежде всего, гитарист обязан знать конструкцию своего инструмента и принципы образования звука.

Во-первых, знание конструкции позволяет самостоятельно проводить мелкий ремонт гитары и её модернизацию.

Во-вторых, знание конструкции позволяет выжимать из инструмента все силы и мощности для создания «того самого» звука.

Данная статья открывает цикл материалов по настройке гитары, в которых мы будем подробно рассказывать про настройку инструмента и мелкий ремонт, который каждый гитарист может выполнить самостоятельно.

Первая статья из цикла посвящена гитарному анкеру.

 

Что такое гитарный анкер?

Акустическая гитара, электрогитара и бас-гитара имеют в своей конструкции гитарный анкер – металлический стержень, который располагается внутри грифа гитары. Размеры анкера: ширина 4-6 мм и длина от 360 до 640 мм (в зависимости от типа гитары).

Один конец анкерного стержня закреплён в грифе, а на второй конец устанавливают регулировочный болт (пуля), который, как ни странно, регулирует степень прогиба грифа. По расположению регулировочного болта встречаются модели гитар с регулировкой на голове грифа и в пятке грифа.

 

Каково назначение анкера?

Анкерный стержень расположен внутри грифа и нужен для увеличения его жесткости (жесткость – способность конструкции грифа сопротивляться деформации под влиянием внешних сил). Внешние силы, действующие на изгиб, исходят от струн, а также зависят от характеристик материалов грифа – в первую очередь от породы дерева.

Следовательно, анкерный стержень необходим для того, чтобы гриф не изгибался под действием силы натяжения струн. Кроме того, анкер позволяет настроить гитару по личным предпочтениям музыканта – поднять струны над грифом или же опустить.

 

На какие гитары устанавливают анкер?

Анкер устанавливают на все гитары, за исключением классической гитары, так как на последней используются нейлоновые струны, натяжение которых довольно слабое и не вызывает прогиба грифа.

Интересный факт: на гитары производства СССР не устанавливался анкер, ввиду использования прочных материалов. Первая гитара от Лео Фендера (Fender) так же не имела грифа.

 

Виды анкеров

Первые модели анкеров были довольно простыми и выполнялись из дерева с металлическим Т-образным основанием, которое крепилось к пятке грифа. Анкер расположен внутри грифа – от головы до пятки грифа. В настоящее время анкеры выполняют из металла или композитных материалов. В большинстве гитар применяют следующие виды анкеров:

  1. Одинарный анкер с одной гайкой (односторонний анкер) – самый простой и самый дешёвый вид анкера. Конструкция также проста – регулировочный болт с одной стороны, а вторая сторона жестко закреплена. Вращение гайки позволяет изменить прогиб грифа.
  2. Двойной анкер – два спаренных стержня, которые обеспечивают лучшую прочность и жесткость, однако сложны в изготовлении и их сложнее установить на гитару.
  3. Анкер с двумя гайками (двухсторонний анкер) – не менее простая конструкция при доступной цене, по функционалу и форм-фактору похож на анкер с одной гайкой, за исключением одного отличия – такой анкер можно регулировать с двух сторон. Наличие двух гаек позволяет осуществить более точную настройку.

Так же существуют гитары (в основном 8-9-струнные электрогитары и бас-гитары), на которые устанавливают по два расположенных рядом анкера.

По способы установки анкеры разделяют на:

  • Сгибающий – устанавливают под накладку грифа. Принцип работы основан на закручивании гайки, которая придаёт грифу больший радиус. Чаще всего подобную установку применяют на бюджетных гитарах. Сгибающий анкер – простой и надёжный.
  • Сжимающий – устанавливается в тыльную сторону грифа в специальную канавку, которую проделывают при помощи фрезы с последующим закрытием проточенного пространства специальной рейкой. Устанавливается на дорогих гитарах. Сжимающий анкер – сложен в установке, требует профессионального оборудования, но при своих недостатках он обеспечивает максимально точную настройку инструмента.

 

Как работает анкер?

Гитарный гриф – это не идеально ровный брусок. Если бы это было так, то расстояние от струн до ладов росло бы постепенно, от самого малого у верхнего порожка до максимального после двадцатого лада. Однако удобная игра и правильная постановка техники предполагает, чтобы эта разница была минимальной.

Поэтому при натяжке гриф немного изгибается вовнутрь, оттягиваемый струнами. С помощью анкера можно влиять на степень этого прогиба, добиваясь необходимого звучания и уровня удобства.

 

Как может изгибаться гриф?

Перед тем, как начать регулировать анкер, следует выяснить, в какую сторону крутить гайку.

Ниже схематически приведены три состояния прогиба грифа:

Анкер ослаблен

Если расстояние от струн до грифа слишком большое, то анкер ослаблен, а потому гриф необходимо немного выпрямить. Самый простой способ определить степень ослабления анкера – прижать струны после 7-го лада. Как правило, взятие самого простого аккорда вызовет определённые трудности.

Анкер перетянут

Если струны практически «лежат» на ладах, звенят и даже не звучат, то скорее всего анкер на вашей гитаре перетянут, а потому его необходимо ослабить. Данный тип прогиба встречается редко.

Нормальный прогиб грифа

Как видно, гриф прямее, чем на примерах выше. В том случае, если гриф будет абсолютно прямым – струны будут лежать на грифе и сыграть что либо на такой гитаре будет невозможно, а потому он должен быть немного согнут.

 

Как проверить прогиб грифа?

Настройка анкера – дело важное, но довольно простое.

Первое, что вам нужно сделать – зажать шестую струну на первом ладу, а второй рукой зажать струну на ладу, который находится над пяткой грифа (см. рисунок).

После проведённых манипуляций, необходимо замерить расстояние от ладовой пластины до струны – оно должно быть от 0,2 до 0,6 мм (можно измерить медиатором толщиной 0,4-0,5 мм).

В том случае, если измеренное расстояние больше указанного, то необходимо затянуть анкерный болт – его необходимо вращать по часовой стрелке. Если расстояние меньше – следует крутить в противоположную сторону, чтобы ослабить затяжку болта.

Важно №1: необходимо регулировать анкер на гитаре с ослабленными струнами! При проверке прогиба грифа, необходимо настроить гитару.

В том случае, если вы перешли на более толстый или тонкий калибр струн, следует проверить прогиб грифа вышеуказанным способом.

Важно №2: дереву свойственна естественная деформация, а потому через час после настройки прогиба грифа необходимо повторить проверку прогиба и при необходимости подстроить заново.

Регулирование анкера осуществляется при помощи специального ключа, который в большинстве случаев идёт в комплекте с гитарой. Ключи хоть и выполняют одинаковую функцию, при этом могут отличаться внешним видом, размерами и типом. Если у вас такого нету – сходите в строительный магазин и купите набор: один из них пригодится для подстройки анкера, другие – высоты струн на седлах, остальные будут полезны в хозяйстве.

 

Какие проблемы могут возникнуть?

Если крутить с большим усилием, то можно сорвать резьбу. Сорвали резьбу на гайке – замена гайки. Сорвали резьбу на анкере – замена анкера, что довольно трудно и затратно.

Вторая проблема – гайка не крутится, но прогиб между ладовой пластиной и струной всё еще велик. В данном случае необходимо под гайку подложить шайбу соответствующего диаметра и толщины, после чего отстроить гитару.

 

Напоследок: простой способ проверки прогиба грифа

Метод «на глазок» применяется во всех сферах промышленности, производства и в ремонте. Гитары – не исключение.

Всё, что вам нужно – взять гитару как скрипку и посмотреть на гриф. При таком ракурсе можно увидеть, в каком положении и состоянии находится гриф, после чего осуществить его настройку. Конечно же не забывайте проверять, звучат ли все лады на гитаре.

 

Резюмируем

Анкер – важный элемент конструкции гитары. Если вы понимаете, что знаете конструкцию и принцип его работы – смело настраивайте. В том случае, если обладатель новой гитары и если вам удобно зажимать струны, а дребезжание и иные призвуки отсутствуют – не трогайте гриф. Помните про главное правило – «Работает? Не трогай».

Анкер-клин — как работает и для чего используется

При монтаже оборудования и различных массивных предметов важно правильно выбрать и применить крепеж. От этого непосредственно зависит прочность крепления и безопасность эксплуатации объекта. Массивные подвесные конструкции, чаще всего, монтируют на анкер с клиновым элементом, который является наиболее надежным креплением. В этой статье мы рассмотрим описание, как работает анкер-клин и как правильно его установить. Изготавливают метиз из углеродистой стали с оцинкованным покрытием, что обеспечивает его прочность, устойчивость к влажной среде и развитию коррозии. Поэтому его можно использовать практически в любых условиях.

Он является наиболее подходящим способом фиксации подвесных конструкций на основу из прочного и твердого материала – бетона, кирпича, железобетона. Отдельно следует отметить потолочные крепления, которые используют для больших светильников.

Кратко о крепеже

Устройство анкерного крепежа включает такие взаимосвязанные элементы:

  • шпилька длиной от 40 до 60 мм, которая имеет продольную борозду на корпусе;
  • клиновидного распора, сужающегося к части, которая будет монтироваться в толщу материала;
  • головка в виде плоской шайбы, которая не дает детали чрезмерно погрузиться в основание при забивании.

По устройству анкер-клин напоминает дюбель-гвоздь, но превосходит его по способности выдерживать повышенные нагрузки и стойкости к термическому воздействию. В случае пожара он не даст обвалиться потолку или люстре, как это может случиться при использовании пластиковых дюбелей.

Принцип работы анкера заключается в создании надежного крепления после помещения детали в подготовленное отверстие и забивания распора молотком. Чтобы можно было выбрать метиз с требуемыми параметрами, применяют специальную маркировку символами, которые обозначают:

  • W – размер диаметра;
  • А – длина;
  • М – резьба шпильки.

Сфера применения анкер-клина

Важно знать, для чего используется анкер-клин, чтобы избежать обрушения конструкций. Например, его нельзя использовать для прикрепления предметов к основанию из пористого, с рыхлой структурой материала.

Основная сфера применения крепежного изделия – это монтирование различных подвесных элементов и конструкций:

  • вентиляционные каналы, решетки;
  • рейки, уголки, профильные изделия из тонкого металла;
  • подвесные потолочные конструкции.

Монтировать оборудование и предметы с помощью анкер-клина можно только на основание из высокопрочного материала с плотной структурой – бетон, камень, полнотелый кирпич. При этом следует учитывать типоразмер, который указывается в маркировке.

На что нужно обращать внимание при выборе устройства?

При выборе метиза, следует учитывать, что анкер-клин и клиновой анкер – разные виды крепежей. Последний представляет собой шпильку с резьбой и гайкой, которую применяют для работ на самых ответственных участках. Он используется при установке лестниц, монтажных работах в лифтовых шахтах, креплении консольных конструкций. При необходимости его можно демонтировать, а анкер-клин не подлежит демонтажу.

Также следуете учитывать назначение, габариты и вес предмета, толщину крепежного участка, на котором будет проводиться монтаж. Важное значение имеют такие показатели:

  • значение максимально допустимой нагрузки;
  • предельную нагрузку на выравнивание.

Чтобы фиксация в бетонном основании было высокопрочным и надежным, нужно учитывать показатель нагрузки. Если установка производится на поверхность из высокопрочной марки бетона, то нужно использовать разновидность метиза, у которого повышенное значение предельной нагрузки.

Поскольку анкеры используют для ответственных участков, при покупке следует проверить сертификат, который подтверждает заводское изготовление, качество и соответствие параметров нормам государственных стандартов.

Особенности монтажа и демонтажа конструкции

Типоразмер метиза должен быть подобран с учетом особенностей строительного материала и конструкции, которую нужно прикрепить. Следующим условием надежности и безопасности является правильный монтаж. Для этого предварительно следует изучить инструкцию, особенно тем, кто не имеет большой практики в направлении монтажных работ.

Установка анкера с клином не требует точного соблюдения глубины монтажного отверстия. Основной параметр, который нужно выдержать — точность диаметра. Внутренние стенки отверстия сцепляются с поверхностью распорного элемента, за счет чего происходит фиксация предмета.

Установку крепежного элемента с клином проводят в такой последовательности:

  • Предварительно размечаю поверхность, отмечают точки монтажа.
  • Просверливают отверстия с учетом диаметра крепежа.
  • Внутреннюю поверхность очищают от пыли и частиц материала.
  • Анкер соединяют с предметом, который нужно зафиксировать.
  • Клиновую часть забивают молотком, чтобы над поверхностью ничего не выступало.

При проведении монтажных работ следует соблюдать правила и нормы:

  • Крепеж следует устанавливать на определенном расстоянии от края поверхности. Если его размер составляет 6х40, то шаг оно должно быть не менее 90 мм, если 6х60, то не менее 140 мм.
  • Диаметр отверстия должен равняться размеру анкера.
  • Глубина полости должна быть немного больше длины крепежного элемента.

Чтобы обеспечить максимальное соединение поверхностей, полость нужно, тщательно очистить после сверления.

< Предыдущая   Следующая >

Как работают якоря?

Это забавный факт, пятница, и в эту пятницу все о якорях. Сначала мы поговорим о том, что они на самом деле делают, и о разнице между временными и постоянными якорями. Затем мы рассмотрим основы якоря: из чего были сделаны первые якоря и из чего они делаются сейчас. Мы узнаем, как установить якорь и почему существуют разные типы. Затем идут морские якоря, которые помогают сохранять устойчивость судов в ненастную погоду.

Что делает якорь?

На самом базовом уровне якорь — это устройство, удерживающее судно на одном месте.Чтобы удержать судно на одном месте, якоря используются для борьбы с ветром и течениями, которые хотят сбить судно с курса. Якоря могут быть временными, как те, которые чаще всего используются лодками и кораблями на мелководье, или постоянными, как те, которые используются для нефтяных вышек. Якорь или морской якорь можно использовать в условиях, когда якорь не может достичь дна океана, чтобы обеспечить устойчивость корабля в открытой воде. Некоторые передовые исследовательские, строительные и нефтяные суда используют динамическое позиционирование для удержания позиции, но это обычно зарезервировано для более крупных и дорогих судов, которые работают на большой глубине и не могут позволить себе отклониться от курса вообще. Эти суда могут оправдать более сложную управляемую компьютером систему двигателей и гребных винтов.

Даже одноякорные суда всегда должны нести не менее двух временных якорей разных типов. Даже если один из них обычно используется, есть запасной вариант на случай отказа, а также другой вариант для различных условий дна. Более крупные суда несут несколько якорей, чтобы удерживать их на месте в доках и портах, и могут бросать якорь в океане, если вода не слишком глубокая.

Изображение предоставлено: PXfuel

Основы якоря

Временные якоря обычно изготавливаются из тяжелого материала и предназначены для того, чтобы вонзаться в дно и удерживать лодку.Согласно Britannica, «Древние якоря состояли из больших камней, корзин с камнями, мешков, наполненных песком, или деревянных бревен, нагруженных свинцом; они удерживали судно только своим весом и трением о дно. По мере того, как корабли становились больше, им требовалось более эффективное устройство для их удержания, и в качестве якорей стали использовать деревянные крюки, которые впивались в морское дно. Железо заменило дерево в их конструкции, и были добавлены зубья или лапы, чтобы помочь крючкам вонзиться в дно». В конце концов были разработаны изогнутые рычаги и улучшенная балансировка, чтобы сделать их более эффективными и облегчить хранение.

Из какого материала сделаны анкеры?

По данным Marine Insight, «якоря обычно изготавливаются из металлов, устойчивых к долговременной коррозии, с использованием подходящих методов защиты, таких как гальваническое покрытие и гальванизация.

Однако они также могут быть изготовлены из армированных волокном композитов или полимеров, таких как углеродное волокно. Преимущество использования таких материалов в том, что они имеют высокое соотношение прочности и веса. Это означает, что по сравнению с обычными металлами даже конструкции из легких армированных композитов могут выдерживать огромные нагрузки или напряжения.«Сложность с прочными и легкими материалами заключается в том, что удерживающая способность анкера частично заключается в самом весе. Слишком легкие анкеры могут не зацепиться или не удержаться достаточно хорошо, чтобы выполнять свою функцию. Стоимость также является фактором, когда менее дорогие тяжелые якоря хорошо удерживают судно на месте.

Изображение предоставлено: Marine Insight

Как работают якоря

Современные якоря имеют цепь рядом с якорем, за которой следует более легкий трос или канат, ведущий к судну. Якорная цепь помогает придать дополнительный вес, чтобы якорь можно было установить с горизонтальным усилием, чтобы закопаться и остаться на месте.Капитан должен «поставить» якорь, применив реверсивную мощность, чтобы убедиться, что якорь вонзится и никуда не денется. Правильная настройка гарантирует, что лодка действительно останется и не отклонится от курса. Рекомендуемая длина веревки и цепи в 7 раз больше глубины.

Изображение предоставлено: West Marine

Типы якорей: время и условия

Существует множество различных вариантов якорей. Они сильно эволюционировали с течением времени, но главная проблема заключается в том, как они работают в различных условиях дна. Оценка этих условий является наиболее важной частью правильного функционирования якоря. Согласно West Marine, «Способность якоря развивать сопротивление полностью зависит от его способности зацепиться за морское дно и проникнуть в него. Мы участвовали в нескольких испытаниях якорей, и, несмотря на разные результаты, всегда можно сделать один неоспоримый вывод: выбор подходящего дна для постановки на якорь является гораздо более важным фактором, чем конструкция якоря». Давайте посмотрим, во что копаются якоря.

Песок – один из лучших материалов для постановки судов на якорь. Якоря легко захватываются и лучше всего держатся в твердом песке. Грязь работает не так хорошо, как песок, и требует более широкого угла лапы и большей площади, за которую она может зацепиться. Обычно под грязью находится другой материал, поэтому проникновение сквозь грязь является наиболее эффективным методом крепления. Хороший выбор — анкеры Fortress. Каменистое дно лучше всего подходит для якоря, который имеет высокую структурную прочность и способность цепляться за что-то на дне. Здесь больше удачи, так как якорь должен что-то зацепить, а не закопаться. Сланцевое, глинистое и травяное дно трудно достать хорошую покупку. Потенциальная опасность заключается в том, что якорь может зацепиться за корни или другую растительность, которая временно держится, создавая ложное чувство безопасности.

Изображение предоставлено Википедией

Наконец, морской якорь может помочь лодке оставаться на месте в ненастную погоду. Согласно Википедии, «Морской якорь [ы] (также известный как дрейфующий якорь, дрейфующий носок, пара-якорь или лодочный тормоз)…. цель состоит в том, чтобы стабилизировать судно и ограничить продвижение по воде. Вместо того, чтобы привязывать лодку к морскому дну с помощью обычного якоря, морской якорь обеспечивает сопротивление, тем самым действуя как тормоз». По сути, они представляют собой парашют для воды и функционируют настолько хорошо, что для их подъема требуется стропа. Другое название этого устройства — плавучий тормоз, в основном та же концепция — создание сопротивления для замедления судна и повышения остойчивости.

Изображение предоставлено Википедией

Не существует ни одного якоря, который бы хорошо работал в любых условиях.Ношение как минимум двух якорей — лучший способ убедиться, что вы готовы к любым условиям. Осмотр оборудования, такого как якорь, цепь, канат и механизмы, является дополнительным уровнем страховки. Наличие по крайней мере двух якорей обеспечивает варианты для различных условий, резервную копию в случае сломанного или потерянного якоря, а также возможность бросить нос и корму якоря для максимальной держащей силы.

Надеемся, вы узнали немного больше об якорях, их формах и способах их использования!

PS — Нет анкеров? Позвоните в OneStep Power, чтобы узнать о более безопасных и надежных испытаниях вашего судна с динамическим позиционированием на предмет закрытого автобуса!

Источники:

https://www.Marineinsight.com/naval-architecture/a-guide-to-types-of-anchors/

https://en.wikipedia.org/wiki/Anchor

https://www.britannica. com/technology/anchor -навигационное-устройство

https://www.westmarine.com/WestAdvisor/How-To-Anchor-Securely#:~:text=How%20Anchors%20Work,in%20deeper%2C%20создание%20дополнительного%20сопротивления.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_anchor

https://www.pxfuel.com/en/free-photo-xznmw

Как работает корабельный якорь

Все знают, что такое якорь, но большинство из нас не знает, как работает корабельный якорь? Постановка корабля на якорь — очень важная функция, которую лодка или корабль должны выполнять, чтобы оставаться устойчивым в воде.Якорь впивается в морское дно, чтобы удерживать лодку на месте, когда двигатели выключены. Они обеспечивают безопасность, удерживая лодки от прибоя или скал из-за водных течений.

 

Вот несколько причин, по которым на корабле должен быть якорь:

  • Когда заказы на рейс недоступны
  • Когда пилот недоступен
  • Поправка к плану прохода
  • Когда причал или груз недоступен
  • Неблагоприятные погодные условия
  • Поломка машин
  • Задержка на посадку

 

Давайте посмотрим, как работает якорь

Как работает корабельный якорь?

Этот процесс можно использовать как для небольших лодок, так и для кораблей, хотя и с небольшими вариациями. Первый шаг — найти место, где поставить корабль на якорь. Как правило, место выбирается пилотом или капитаном корабля. Затем он сообщает экипажу, где именно корабль должен стоять на якоре, и экипаж становится на якорь в соответствии с направлением. Корабль должен двигаться в положение, реверсируя тягу путем замедления, что в конечном итоге снижает скорость судна и поддерживает его, чтобы занять положение, в котором его можно легко поставить на якорь.

 

После того, как положение установлено, якорь должен быть брошен, который должен достичь морского дна, и убедиться, что якорь достиг морского дна, прежде чем они перейдут к следующему процессу.После сброса якоря на всю длину судно должно двигаться задним ходом, чтобы убедиться, что якорь вонзится в морское дно. Этот процесс реверсирования известен как движение задним ходом. Что подтверждает, что судно поставлено на якорь. Этот процесс может занять от 15 до 20 минут, в зависимости от глубины воды.

 

Настройка:

Для обеспечения того, чтобы набор анкеров правильно натягивал стержень так, чтобы анкер проходил через дно. Это может быть сделано путем закрепления линии и подачи обратной мощности.Даже если ваша лодка движется, сбросьте якорь и повторите попытку.

Многие грузоотправители предпринимают лишь нерешительные попытки поставить якорь, дав лодке задний ход всего на несколько секунд. Чтобы убедиться, что якорь установлен правильно, вы должны прикладывать разумное усилие к удилищу в течение определенного периода времени, чтобы проверить правильность установки якоря.

 

Объем

Размах определяется как отношение длины якорной штанги от якорной скобы и глубины воды, измеренной под носом лодки от высоты палубы.Должно быть примерно 7:1, что было бы неплохо. Если ваша лодка качается, вам нужно сбросить якорь, что известно как постановка на якорь русской рулетки.

 

Сброс

Сброс становится легким, когда ветер и течение постоянно приходят с одного направления, но каждый раз они не будут одинаковыми, некоторые работают лучше, некоторые могут не работать под разными углами тяги. Якорь может быть сбит с морского дна, если лодка так сильно раскачивается. Вот четыре метода, которые могут предупредить вас, когда ваша лодка качается:

 

  • Было бы хорошо, если бы вы установили сигнализацию якоря на картплоттере, когда судно отклоняется слишком далеко от того места, где фактически был установлен якорь.
  • Имея электронный компас или автопилот, установите оповещение, чтобы оно оповещало вас, если положение корабля резко меняется.
  • Лучше всего обрабатывать сигналы тревоги на вашем эхолоте, настроенные на максимальную и минимальную тревогу, чтобы предупредить вас, если глубина воды изменится либо в сторону от берега, либо в сторону.
  • Было бы неплохо ориентироваться на выдающиеся ориентиры, когда вы становитесь на якорь, чтобы вы могли определить изменения в положении.

 

Методы крепления двумя анкерами

Постановка на якорь в носовой и кормовой части: при узких якорных стоянках вам может потребоваться ограничить отклонение вашей лодки от раскачивания на якоре, бросив один якорь близко к берегу, а второй якорь в противоположном направлении, чтобы вы могли точно определить местонахождение лодки в якорь. Вы также можете использовать натяжение одного стержня для поддержки обоих анкеров.

Два якоря на носу: Боб Огг рекомендует ставить один якорь по ветру или течению, а другой — на 180°, а затем брать обе веревки на нос лодки. Это позволит лодке поворачиваться по относительно небольшой дуге, что позволяет лодке тянуться к якорю, не вызывая его сброса при изменении ветра или течения.

 

 

Анкерные наконечники
  • Моряки, направляющиеся в районы с определенным типом дна, должны иметь якорь, соответствующий этому дну.
  • Два якоря лучше всего устанавливать на носу и корме якоря при плотных якорных стоянках.

 

SVM является опытным поставщиком услуг по ремонту судов по всей Индии, имеющим квалифицированных и профессиональных служащих, которые работают под давлением в отношении проблем с якорем. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

Постановка на якорь и швартовка: BoatUS Foundation

Лодки с большим водоизмещением или надстройками, оказывающими большое сопротивление ветру, нуждаются в более тяжелом снаряжении. То же самое относится и к круизным яхтам, которые выдерживают самые разные условия и иногда вынуждены бросать якорь в открытых водах.

Хотя это и не требуется федеральным законом, рекомендуется иметь при себе один якорь достаточного размера и прочности, чтобы удерживать лодку в течение длительного периода времени, например, на ночь, или в экстренной ситуации, например, если у вас закончился бензин. Когда вы думаете или покупаете якорь — ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ.

Кроме того, в числах есть безопасность.Ни один якорь не подойдет вам в любой ситуации, поэтому, если у вас есть место, носите с собой два якоря, желательно разных типов. Многие люди предпочитают брать с собой маленький якорь или «крюк для обеда» и большой рабочий или штормовой якорь. Обеденный крюк предназначен для использования в безветренную погоду и при наблюдении экипажа за якорем. Рабочие и штормовые якоря полезны в то время, когда команда спит или находится на берегу, а также в плохую погоду, когда скорость ветра достигает 30 миль в час и более.

Общее название всего оборудования, необходимого для постановки на якорь лодки, — «наземная оснастка».Сюда входят якорь, цепь, трос и соединительные элементы. Якорный канат, включая цепь, называется тростью.


Прогулка

Якоря бывают разных форм и размеров, как и лодки. Выбрать якорь легко, но выбрать правильный якорь для вашей лодки может быть очень сложно. Ваша первая задача при выборе якоря — понять три вещи:

  1. Ваша лодка — Размер, вес и конструктивные характеристики вашей лодки влияют на то, какой тип якоря вам потребуется.Например, 30-футовый плавучий дом весом 10 000 фунтов нуждается в более крупном якоре, чем 30-футовый катер весом 6000 фунтов.
  2. Куда вы направляетесь — Место, где вы планируете стать на якорь, часто определяет тип якоря, который вы должны использовать. Камень на дне или мягкий ил? Если вы не знакомы с местностью, поспрашивайте или посмотрите на местную карту.
  3. Местные условия — Постановка на якорь в спокойной защищенной бухте может сильно отличаться от постановки на якорь в открытом море или в большом открытом заливе.И не забывайте о погоде — сильный ветер, приливы и волны могут затруднить постановку на якорь, если не сделать ее невозможной.

Анкеры оцениваются по «удерживающей способности» — способности анкера удерживать заданный вес. Имейте в виду, что лодке весом 10 000 фунтов может потребоваться только якорь с удерживающей силой в несколько сотен фунтов в безветренный день, но может потребоваться удерживающая сила в 1000 фунтов или более в штормовой день.


Типы анкеров

Существует несколько типов анкеров, и вы должны выбрать стиль, основанный на характеристиках дна в тех местах, где вы будете ставить якоря чаще всего. Затем выберите размер в зависимости от размера и веса вашей лодки.

Якорь облегченного типа с двумя длинными поворотными лапами; предназначен для уменьшения засорения грязью и травой; варьируются от 2,5 фунтов до почти 200 фунтов и обычно изготавливаются из литого оцинкованного металла, хотя некоторые модели изготавливаются из легкого алюминиевого композита. При падении сосальщики вонзают якорь в дно, и якорь зарывается вместе с частью якорной линии.

Обычно используются на небольших прогулочных судах, так как они относительно легкие для той удерживающей силы, которую они обеспечивают, особенно по сравнению с другими якорями. Лучше всего в твердом песке или грязи, где трематоды могут легко вонзиться в дно.

Не рекомендуется для очень мягкой или рыхлой грязи, которая может скатываться вокруг трематод; или на каменистом дне, куда трематоды не могут проникнуть. Также не рекомендуется для травянистого дна, с которого соскальзывают двуустки.

Якорь более традиционного типа с дугами, лапами и ложей. Хорош в густой траве, сорняках, каменистом дне или твердом песке, где одна рука может проникнуть в щель. Не годится в грязи или рыхлом песке, где трематоды не могут зарыться.

Функционирует иначе, чем предыдущие якоря, поскольку это не заглубляющий якорь; одна рука вонзается в дно, а другая лежит обнаженной. Обычно используется только очень большими кораблями, так как большая часть держащей силы зависит от веса; не очень подходит для рекреационного использования, кроме обеденного крючка.

Очень недорогой, но не очень сильный. Одни модели изготовлены из гнутой арматуры, другие – из оцинкованного металла и имеют откидные лапы. Хорошо подходит для подъема предметов со дна или для постановки на якорь затонувшего рифа. Обычно используется на очень маленьких лодках, таких как каноэ или джон.

Хорошая удерживающая способность плуга на самых разных типах дна делает его лучшим выбором для яхтсменов, путешествующих на лодке.Имеет фиксированный (тип Delta) или поворотный (CQR) хвостовик.

При падении в воду плуг падает на бок, а когда его тянут, закапывается. Его форма позволяет довольно легко переустановить его, если ветер или прилив сместят положение лодки.

Отлично подходит для песка и каменистого дна, сорняков и травы. Плохо справляется с мягким дном. Обычно изготавливаются из оцинкованного металла, хотя доступны и из нержавеющей стали.

Уникальная форма захвата позволяет поворачиваться на 360 градусов, не ломаясь.Имеет такие же характеристики, как и якоря для плуга, но имеет меньший вес.

Устанавливается так же, как плуг, но изогнутые лапы облегчают когтю выравнивание, независимо от того, как он приземляется на дно или как сильно качает лодку.

Грибовидные анкеры получили свое название, как вы можете себе представить, за их округлую грибовидную форму. Грибовидные якоря широко используются для швартовки, и для этого использования они могут весить несколько тысяч фунтов.

Эта форма лучше всего работает на мягком дне, где она может создавать всасывание, которое трудно сломать. Подходит для использования в качестве обеденного крючка для очень маленьких лодок, но непрактично для больших лодок. И к буям, и к маякам могут быть прикреплены фонари, а также звуковые устройства, такие как гонг, колокол или рожок. И буи, и маяки можно назвать «метками».


Линия и шестерня

В зависимости от размера и типа вашей лодки, а также места, где вы ставите якорь, вы можете выбрать якорный канат: полностью тросовый, комбинацию троса и цепи или полностью цепной.

Трехпрядная леска может поглощать удары и постоянное натяжение, связанное с анкеровкой, намного лучше, чем плетеная леска или цепь. Также можно использовать цепь, особенно в креплениях, состоящих в основном из камней или кораллов, которые могут перерезать нейлоновую леску. Длина цепи должна использоваться между анкером и более длинной линией. Цепь добавит вес для установки якоря, не делая его слишком тяжелым для подъема вручную, и в то же время служит для горизонтального натяжения якоря для его установки.

Трехрядная нейлоновая леска

— лучший выбор для использования в качестве анкерной. Линии обычно бывают «мягкими» или «средними». Мягкие линии, как правило, мягче на ощупь и имеют свободное плетение. Они не так хороши для закрепления, как средние или жесткие стропы, так как они более склонны к распутыванию и натиранию. Плотно закрученные стропы — лучший выбор для закрепления.

Доступны лески

, обработанные воскоподобным покрытием.Эти лески помогают леске сопротивляться поглощению воды/соли. Чтобы поддерживать стропы в хорошем состоянии, время от времени очищайте их, замачивая в мыльной воде. Никогда не используйте отбеливатель, так как он может сломать леску.

Цепь

может использоваться вместо нейлоновой веревки для крепления. Цепь имеет ряд преимуществ, в том числе дополнительный вес, устойчивость к истиранию и износу, а также высокую прочность. Это также снижает угол натяжения анкера, что помогает ему более прочно входить в дно.

Цепь

обычно изготавливается из оцинкованной стали, хотя вы можете найти цепь из нержавеющей стали и с виниловым покрытием, которая не оставляет царапин на вашей палубе.

Цепь

выпускается в трех основных вариантах: «Proof Coil» является наиболее распространенным и подходит для большинства морских применений. Цепь «BBB» («Triple B» или «3B») имеет более толстые и короткие звенья, чем цепь доказательства. ВВВ немного прочнее, чем пруфовая цепь, и обычно используется для брашпилей.Наконец, цепь «Hi-Test» изготовлена ​​из закаленной стали, она прочнее и легче, чем контрольная катушка. Цепь Hi-test нравится тем, кто не хочет нести слишком большой вес.

Комбинированные анкерные стержни состоят как из цепи, так и из нейлонового троса. Вы можете купить комбинированное удилище или сделать его самостоятельно. Как правило, рекомендуется иметь либо один фут цепи на каждый фут длины лодки, либо один фунт цепи на каждый фунт длины якоря.Какой бы метод вы ни выбрали, наличие большего количества цепей, чем необходимо, никогда не будет плохой идеей.

Как говорится, прочность цепи зависит от ее самого слабого звена… Убедитесь, что ваш якорь и веревка соединены друг с другом соответствующим снаряжением. Некоторые лески поставляются с пластиковыми наперстками или проушинами, но лучше всего подходят металлические, морская нержавеющая сталь или оцинкованная сталь. Вертлюги и скобы следует регулярно осматривать на предмет износа, а также обеспечивать герметичность и работоспособность соединений.


Прицел

Объем поставки: Длина анкерного каната/высота палубной утки до морского дна.

Перед тем, как покинуть док, вам нужно будет определить, сколько якорного каната или «вертикали» вам понадобится. Рекомендуется использовать прицел 7:1, что означает, что на каждый фут глубины воды вы должны использовать 7 футов рейки.

Например, чтобы поставить якорь на глубине 10 футов, вам придется заплатить 70 футов каната. Измерьте прицел как отношение длины якорной штанги к высоте носовой части над дном. Если вы используете легкий якорь на небольшой лодке в хороших погодных условиях, более короткий прицел 5:1 будет достаточным и безопасным. У предусмотрительного лодочника всегда под рукой запасная леска и цепь на всякий случай.

Предлагаемые размеры холдинга предполагают наличие хорошей земли для холдинга, размах по крайней мере от 5:1 до 10:1 и умеренное укрытие от открытого моря.

Лодки, которые обычно работают на мелководье, например, на восточном побережье США, могут обойтись меньшей длиной рейда. Когда ветер усилится, развертывание дополнительной веревки поможет сохранить позицию, равно как и установка дополнительного якоря.


Установочный анкер

Анкеровка может быть выполнена быстро и легко, выполнив несколько простых шагов.

  • Проверьте на карте характеристики дна и убедитесь, что вы ставите якорь в безопасном и допустимом месте.Если есть скалы, отмели, рифы или другие лодки, старайтесь держать их как можно шире. Помните, что другие лодки часто предъявляют другие требования к длине якорного стержня — более крупные или высокие лодки часто требуют большого стержня. Также имейте в виду возможный поворот на 360 градусов вокруг якоря при подвижках ветра или изменениях течения.
  • Если ваша команда еще не носит спасательные жилеты, наденьте их, прежде чем идти вперед, чтобы установить или поднять якорь или пришвартоваться.
  • Закрепите острый конец анкерного каната на дуговой утке. Убедитесь, что леска готова к свободному бегу после того, как ее выбросят за борт.
  • Идите против ветра или течения. Снизить скорость и дать задний ход двигателю. Когда лодка начнет делать небольшой кормовой ход по воде, опустить — не бросать — якорь.
  • После того, как вы выпустили примерно треть своей лески, потяните якорную веревку, чтобы увидеть, насколько прочно она установлена, а затем продолжайте отпускать удилище.
  • После того, как вы выпустили необходимое количество прицела, убедитесь, что леска правильно завязана на носовой планке.
  • Даже при постановке на якорь только в специально отведенных для этого местах рекомендуется всегда иметь соответствующий сигнал, например, белый круговой огонь, чтобы уведомлять другие суда о том, что вы стоите на якоре ночью. В течение дня вы должны показывать форму шара, размер которой соответствует размеру вашей лодки.

Неплохо сразу взять два пеленга.Выберите два элемента, по одному на каждом луче, которые образуют естественный диапазон, и следите за любыми изменениями в их отношениях. Вы можете проверить это позже, чтобы определить, раскачивается ли ваша лодка, как ожидалось, или вы тянете якорь.

Один из лучших способов избежать проблем с постановкой на якорь — это выбрать бухту или гавань с причалами, доступными для вашего использования. Швартовные шары идентифицируются по их белой сферической или круглой форме и синей горизонтальной полосе.На нем может быть числовое обозначение, номер контакта VHF или имя. Как правило, вам придется заплатить капитану порта небольшую плату за использование общественного причала, но вы можете рассчитывать на то, что это будет намного дешевле, чем платить за причал на ночь.

Общественные причалы обслуживаются профессионально, и для удержания положения используется большой анкер или спиральный винт. Капитан порта сообщит вам, если вес или длина вашей лодки слишком велики для этой конкретной швартовки.Хотя причалы обычно более надежны, чем якоря, причалы могут периодически поддаваться и действительно поддаются. По этой причине и по очевидным соображениям вежливости вы никогда не должны брать и использовать причал, который вам не принадлежит.

Доступны лески

, обработанные воскоподобным покрытием. Эти лески помогают леске сопротивляться поглощению воды/соли. Чтобы поддерживать стропы в хорошем состоянии, время от времени очищайте их, замачивая в мыльной воде. Никогда не используйте отбеливатель, так как он может сломать леску.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

Распространенные ошибки при анкеровке

  • Отпустить якорь, не прикрепив линь к лодке.
  • Отпустите якорь, когда ваша нога обмотана якорным канатом.
  • Плохая связь между капитаном и человеком на носовой палубе.
  • Подходите к причалу с подветренной стороны. Это даст вам лучшую маневренность, когда вы будете привязывать лодку к мячу.
  • Идите медленно, чтобы не потревожить уже пришвартованных.
  • После надевания PFD отправьте члена экипажа на нос с лодочным гаком, чтобы захватить проушину или основание швартовного шара.
  • Как только причальный шар окажется на носу, замедлите движение, остановите или плавно дайте задний ход двигателям, чтобы остановить движение вперед. Используйте свою команду для передачи информации о расстоянии, если шкиперу трудно увидеть, где находится причальный шар по отношению к лодке.
  • Закрепите швартовный канат на одной или обеих носовых скобах. Обратите внимание на возможность натирания. Вы можете использовать свою собственную веревку для крепления к причальному шару, если она грязная.
  • Некоторые причалы могут иметь устройство, похожее на антенну, называемое «хлыстом». Это просто продолжение шара, поэтому вам не нужно тянуться так далеко, чтобы тянуть якорный канат.
  • Оказавшись в безопасности, позвольте лодке дрейфовать обратно и убедитесь, что вы вдали от тех, кто пришвартовался или стал на якорь вокруг вас. Нет необходимости «отступать» на причальном шаре.
  • Отойти от причала очень просто: просто подтяните мотор или аккуратно подтяните к шару и отсоедините швартов от лодки.Затем вы можете либо отойти назад, либо маневрировать вперед, чтобы избавиться от мяча и связанного с ним захвата земли.

Наконец, никогда не ставьте на якорь маленькую лодку кормой! Здесь находится ваш двигатель и основная часть веса лодки. Кормовая постановка на якорь может привести к заболачиванию и затоплению.

Полное практическое руководство по постановке корабля на якорь

Постановка на якорь — такая же частая операция на борту, как погрузка и разгрузка груза.

Но, несмотря на то, что это частая операция, количество инцидентов, связанных с постановкой на якорь, никогда не уменьшается.

Именно тогда многие мелкие инциденты никогда не становятся известны широкой публике.

Правда в том, что даже несмотря на то, что это рутинная операция, эффективный способ привязки не является детской игрой.

Конечно, можно просто каким-то образом добраться до места стоянки и открыть тормоз, чтобы поставить корабль на якорь. Уверен, вы согласитесь, что это неэффективный способ якорения.Вы так не думаете?

В этом посте давайте обсудим практический способ закрепления.

Но прежде чем мы это сделаем, нам нужно обсудить две вещи. Во-первых, как якорь держит корабль. И второе, что гарантирует большую удерживающую способность якоря.

1. Как якорь держит корабль

Когда бросают якорь, Корень якоря первым ударяется о дно моря. По мере того, как корабль движется назад, трематоды занимают свое место и внедряются в морское дно.

Не имеет значения, с какой высоты брошен якорь, коронка всегда упадет на дно первой.Сосальщики впиваются в морское дно только тогда, когда судно движется кормой, а трематоды смотрят вниз на морское дно.

По мере того, как корабль движется назад, трематода занимает свое место и вонзается в морское дно.

Когда мы поднимаем якорь, происходит обратное. Когда вся цепь поднята, трематоды смотрят вверх и отрываются снизу.

2. Удерживающая способность анкеров

Поскольку все остальные факторы являются общими, есть три вещи, которые влияют на удерживающую способность анкеров.Во-первых, это конструкция якоря, во-вторых, характер морского дна и, в-третьих, объем троса.

Удерживающая способность благодаря анкерной конструкции

Номер снаряжения корабля определяет вес якоря и длину цепи.

Площадь лапы определяет удерживающую способность якоря. Международная ассоциация классификационных обществ (МАКО) регулирует правила для якорей.

IACS включает три типа анкеров.

  • Анкеры нормальной удерживающей силы,
  • Анкеры с высокой удерживающей способностью
  • Анкеры со сверхвысокой удерживающей силой.

Из-за высокой и сверхвысокой удерживающей способности эти анкеры могут иметь меньший вес, чем обычные анкеры. Это связано с тем, что высокая удерживающая конструкция (большая площадь лапы) компенсирует потерю удерживающей способности из-за меньшего веса.

Это связано с тем, что высокая удерживающая конструкция (большая площадь лапы) компенсирует потерю удерживающей способности из-за меньшего веса.

 

 

Несмотря на то, что вес якоря сам по себе не имеет ничего общего с держащей силой, он в некоторой степени способствует удержанию корабля на месте.

Чем больше вес якоря, тем больше силы потребуется, чтобы сдвинуть корабль с места. По этой причине вес якоря чаще используется как функция держащей силы.

Удерживающая способность благодаря характеру морского дна

Еще одним фактором, влияющим на удерживающую способность якорей, является характер морского дна.

Песок считается самым крепким грунтом. Мягкая грязь меньше всего держит землю. Это происходит по очевидным причинам.

Якорь

, погруженный в мягкую грязь, легко покидает дно по сравнению с более твердой поверхностью, такой как песок.Моряки должны учитывать характер морского дна, чтобы определить возможность волочения якоря.

Удерживающая способность благодаря объему анкерного троса

Правильный эндоскоп необходим для безопасной фиксации и лучшего удержания анкера. Размах — это отношение глубины воды к длине развернутого троса.

Чем больше размах, тем лучше якорь удержит корабль. Идея большего охвата заключается в том, что угол цепи по отношению к морскому дну должен быть минимальным.

Чем больше угол, тем меньше удерживающая сила. OCIMF опубликовал графическое соотношение между этим углом и удерживающей силой якоря.

Как правило, для привязки рекомендуется масштаб 6. То есть при постановке на глубину 20 метров мы должны заплатить не менее 120 метров кабеля. При постановке на якорь в районах с сильным ветром или течением у нас должен быть диапазон более 6, иногда до 10.

Есть две ситуации, когда диапазон 6 или более не всегда возможен.

  • На перегруженных якорных стоянках, например, в Сингапуре и
  • на глубоководных якорных стоянках, таких как Фуджейра.

На перегруженных якорных стоянках это происходит из-за недостаточного пространства в море и на глубоководных якорных стоянках из-за недостаточной длины троса. В безветренную погоду меньший объем в этих районах не должен быть проблемой.

Но если вы ожидаете увеличения силы ветра, повышенная вероятность протаскивания якоря должна быть частью оценки риска.

Теперь, когда мы обсудили несколько аспектов постановки на якорь, давайте бросим корабль на якорь.

3. Подготовка к анкеровке

Подготовка судна к постановке на якорь может начаться за несколько дней до прибытия. Это когда капитан проверяет карты на наличие отмеченных мест якорной стоянки за несколько дней до прибытия.

Район якорной стоянки судна также может быть предложен в сообщении агента перед прибытием. В любом случае район Анкориджа должен быть физически проверен на карте, чтобы убедиться, что

  • обозначает тип корабля,
  • глубина соответствует требованиям UKC компании
  • глубины меньше, чем максимальная глубина, на которой корабль может поставить якорь
  • свободен от кабелей, трубопроводов, обломков или других препятствий.и
  • Характер морского дна подходит для постановки на якорь

При проверке карт на наличие подводных препятствий следует обращать внимание на символ карты «#».

Этот символ означает наличие грязного грунта, и его следует избегать при постановке на якорь. Я особо упоминаю этот символ на карте, потому что вы можете не пропустить крушение, но это легче пропустить.

Важно знать грузоподъемность брашпиля корабля. В любом случае, большая часть корабельных брашпилей способна поднять вес якоря и около 3 скоб.

Суда могут легко стоять на якоре на глубине около 80 метров. При постановке на якорь на большей глубине вам может потребоваться сначала проверить мощность брашпиля для конкретного корабля.

4. Анкерные станции

Якорные станции должны быть готовы заранее. Якорная партия должна произвести осмотр брашпиля якоря.

Они также должны убедиться, что привод (гидравлический силовой агрегат или электроэнергия) работает. Крепление обоих анкеров должно быть снято, даже если заранее решено, какой анкер будет использоваться.

Хорошей практикой является информирование якорной группы заблаговременно до некоторой информации о постановке на якорь, такой как

.
  • глубина воды в месте постановки на якорь
  • Какой анкер использовать
  • Способ крепления (отпустить или вернуться назад)
  • количество скоб, до которых будет доведено судно.

5. Подход к позиции крепления

Наиболее важным фактором при подходе к месту стоянки является скорость судна.Двигатели должны быть готовы и испытаны заблаговременно, а скорость судна должна находиться под контролем.

Если Капитан чувствует, что скорость корабля намного больше, чем должна быть, он должен использовать зигзагообразный маневр, чтобы снизить скорость.

Зигзагообразный маневр (также называемый циклическим движением руля) является наиболее эффективным способом снижения скорости судна на более коротком расстоянии. Во время поворота руля,

При повороте руля капитан должен уделять должное внимание ближайшим кораблям и не наезжать на другие корабли поблизости.

Помимо скорости, важно направление подхода к месту крепления. Лучший курс подхода — идти против ветра и течения. Курс стоящих на якоре судов аналогичного размера может давать

Лучший курс захода на посадку — против ветра и течения. Курс судов аналогичного размера, стоящих на якоре, может дать довольно точное представление о курсе подхода. Если плотность движения, вода

Если позволяют плотность движения, глубина воды и простор, судно лучше вывести на этот курс не менее чем за 1 милю от места стоянки.

При движении по этому курсу движение двигателя должно обеспечивать скорость судна менее 2 узлов примерно в полумиле от места стоянки.

Это просто справочные, но полезные цифры. Вы должны учитывать маневренные характеристики судна, такие как тормозной путь, чтобы изменить эти цифры. Как только судно около

Как только судно окажется примерно в полумиле от места стоянки, мы можем подать корму. Это делается для того, чтобы судно полностью остановилось на якорной позиции и не двигалось вперед.

При движении кормой судно наклонялось на правый борт (для правых гребных винтов фиксированного шага).

Если мы используем левый якорь, это хорошо, так как это гарантирует, что трос будет свободен от судна и не будет проходить через нос.

Но если используется якорь правого борта, есть вероятность того, что якорная цепь пройдет под нос или пересечет нос. В этом случае, перед тем, как мы дадим кормовое движение, руль судна переводится в левый край, чтобы получить некоторое отклонение влево.

Движение кормы затормозит качание левого борта, и трос, проходящий под носом, можно будет избежать.

Убедитесь, что руль находится на миделе во время движения кормой. Помимо бокового раскачивания, кормовое движение самого судна обеспечивает отрыв троса от корпуса судна.

Однако во всех случаях мы должны убедиться, что движение судна не создает чрезмерной нагрузки на брашпиль. Мы обсудим это в следующем разделе.

6. Методы крепления

Как известно, есть два способа бросить якорь на морское дно.

  • Отпустив
  • , возвращаясь назад.

Каждый из этих способов имеет свои преимущества. И в большинстве случаев это зависит от усмотрения мастера, как он хочет закрепиться.

Но есть определенные условия, при которых нет другого выбора, кроме как выбрать тот или иной метод.

Отпустить якорь

Согласны ли вы с тем, что привязка через отпускание легче из двух методов? Это также наиболее часто используемый метод привязки.

В этом методе мы открываем тормоз брашпиля, чтобы якорь прошел под действием силы тяжести.

Перед открытием тормоза мы должны учитывать высоту, с которой мы планируем сбросить якорь.

Если мы этого не сделаем, мы можем повредить якорь. В зависимости от высоты повреждения могут быть незаметны во время одной и той же операции, но будут видны в более длительном периоде.

Существует еще один очевидный риск падения якоря с высоты. Якорь под своим весом будет продолжать набирать обороты, пока не коснется дна. Этот импульс увеличится

Якорь под своим весом будет продолжать набирать обороты, пока не коснется дна. Этот импульс увеличится

Чем больше высота, тем больший импульс получит якорь. Этот импульс может увеличиться до такой степени, что разрыв брашпиля не сможет его удержать.

Инерция якоря прекратится только тогда, когда якорь вместе со всей цепью окажется на дне после того, как его вырвали с корнем с конца.

Смотри.

 

Какова тогда опорная высота?

Как правило, нельзя допускать, чтобы якорь падал с высоты 20 метров.То есть опускать якорь нужно до уровня, когда расстояние между дном и якорем не более 20 метров.

Но это максимальная цифра. Нужно опустить якорь как можно ближе ко дну, прежде чем его отпустить.

Но если вы стремитесь опустить якорь, скажем, на один метр над морским дном, вы можете в конечном итоге коснуться якорем морского дна, когда корабль еще имеет некоторую скорость.

Это нехорошо.

Итак, вот еще одно эмпирическое правило.Мы должны стремиться опустить якорь примерно до половины скобы от дна, прежде чем отпустить.

Подводя итог, вот как мы должны поставить корабль на якорь, отпустив

  • Подойдите к якорной позиции против ветра и течения со скоростью около 2 узлов на расстоянии 0,5 морских миль от позиции.
  • Опустите якорь с механизмом примерно на половину скобы от дна, а затем удерживайте якорь на тормозе
  • Дайте кормовое движение, чтобы остановить судно над землей, как только судно будет поставлено на якорь.при использовании якоря правого борта проверьте качание правого борта (для правых гребных винтов фиксированного шага) из-за движения кормы.
  • Находясь в нужном положении, сбросьте якорь, открыв тормоз
  • поддерживать скорость кормы около 0,5 узла, чтобы трос не нагромождался.
  • Удерживайте разрыв после того, как будет выложена необходимая длина кабеля.

Анкеровка путем обратного хода

Обратный ход означает опускание якоря со снастью.

Принципиальное различие между методами ходьбы назад и отпускания заключается в том, что при ходьбе назад мы опускаем якорь под действием силы.

Преимущество этого метода в том, что кабель не будет работать сам по себе. Таким образом, отсутствует риск повреждения якоря или брашпиля при падении с высоты.

Но есть еще один риск, связанный с этим методом. Ранее я говорил, что в методе «отпустить» мы должны поддерживать скорость около 0,5 узла назад, пока мы расплачиваемся за якорную цепь.

Но даже если мы превысим эту скорость до 1,0 узла, окупится только якорь. Никакой нагрузки на лебедку не будет. Даже когда тормоз включен и цепь натянута, тормоз брашпиля будет первым, что сработает.

Но это не относится к методу обхода. В методе обратного хода, поскольку мы опускаем якорь с включенной лебедкой, чрезмерная скорость наверняка повредит лебедку.

Мы не должны превышать скорость кормы больше расчетной скорости брашпиля.

Обычно расчетная скорость брашпиля составляет 9 м/мин. Это 540 метров в час (0,3 узла). Поэтому мы не должны превышать скорость кормы более чем на 0,3 узла при отходе от якоря.

7.Якорь поднял

После того, как мы опустили требуемую длину якоря и отключили механизм (в случае обратного хода), мы ждем, пока якорь будет поднят.

Якорь поднимается, когда он ведет к длительной стоянке, а затем постепенно возвращается к короткой или средней стоянке.

После того, как мы поднялись, есть важная вещь, которую нам нужно сделать. Наденьте стержень (стопор для носа) и положите на него якорную цепь.

Это связано с тем, что нагрузка, создаваемая движением судна во время его стоянки на якоре, должна восприниматься носовым стопором, который имеет большую грузоподъемность, чем система брашпиля.

Однако есть и недостаток. В плохую погоду есть вероятность, что пробка может заклинить или деформироваться. В этом случае, если по какой-то причине судну потребуется отпустить трос в аварийной ситуации, это будет затруднительно.

Единственным решением этой проблемы является то, что капитан должен начать движение, прежде чем подвергать любой компонент якоря риску повреждения. Большинство компаний имеют указания капитанам покидать якорную стоянку при силе ветра более 6 баллов. Всего было

Большинство компаний имеют указание капитанам покидать якорную стоянку при силе ветра более 6 баллов.было

Имели место случаи полного разрушения конструкций из-за решения капитана оставаться в Анкоридже, несмотря на предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

Заключение

Анкеровка — рутинная работа. Количество инцидентов во время постановки на якорь или во время стоянки на якоре свидетельствует о том, что мы, возможно, еще не овладели искусством эффективной постановки корабля на якорь.

Знание правильных процедур анкеровки и их ограничений является одним из лучших способов избежать несчастных случаев и повреждений, связанных с анкеровкой.

Как выбрать анкер

 


У вашей лодки есть якорь? Если да, то достаточно ли его размера и прочности, чтобы удержать вашу лодку на месте? Хотите верьте, хотите нет, но многие владельцы лодок решают, какой якорь купить, исходя из удобства и места для хранения.

Посещение дилера лодок покажет, что выбор якоря — это нечто большее, чем удобство его хранения в лодке. Якоря бывают разных форм и размеров, как и лодки, на которые они ставятся.Причина, по которой существует так много вариантов, связана с погодой, типом лодки и размером, а также с условиями дна, где будет использоваться якорь.

Не будьте парнем, который достает якорь из отсека для хранения, бросает его за борт и обнаруживает, что он слишком мал, чтобы удерживать лодку во время дневного плавания. Посетите ближайший к вам магазин Bass Pro Shops/лодочный центр Cabela’s, чтобы найти подходящий якорь для вашей лодки. Прежде чем идти, прочитайте эти советы, чтобы начать делать лучший выбор.

Удерживающая способность
Возможно, имеет смысл выбрать якорь в зависимости от веса лодки. Тем не менее, якоря оцениваются по их удерживающей способности или величине тягового усилия, которое якорь должен выдерживать, чтобы удерживать лодку на месте. Удерживающая способность определяется на основе факторов окружающей среды, таких как скорость ветра. Как правило, удерживающая сила в 90 фунтов достаточна для безопасной постановки на якорь 20-футовой лодки при скорости ветра до 20 миль в час. При той же скорости ветра удерживающая сила в 125 фунтов достаточна для 25-футовой лодки.Вот почему анкеры, которые полностью зависят от своего веса, такие как компактный 10-фунтовый грибовидный анкер с пластиковым покрытием, способны генерировать удерживающую силу только в два раза больше своего веса. 20-футовая лодка из стекловолокна с 20-фунтовым якорем всегда будет тянуться, если единственным соображением при покупке является дизайн.

Вес
Чем больше вес анкера, тем лучше. Для удержания лодки в тихой бухте вам понадобится не так много веса, но для экстренной ситуации на ветру вам понадобится гораздо больше веса.Вы также можете носить с собой два якоря разного веса. Меньшего «обеденного крючка» достаточно для коротких стоянок в спокойной воде, когда вы будете нести вахту на якоре. Вы также захотите иметь «рабочий якорь» большего размера для ночных поездок или выхода на берег при порывистом ветре. Использование двух разных стилей якоря также может быть полезным, особенно для крупных лодок, таких как понтоны.

Условия на дне
Удерживающая способность и вес зависят только от способности якоря проникать в дно.Якоря легко проникают в твердое песчаное дно, что обеспечивает постоянную удерживающую способность. Вы получаете меньше грязи, через которую якорь должен проникнуть, чтобы добраться до более твердого вторичного материала дна. Вес якоря важнее конструкции на сложном травянистом дне.

Как работает земляной анкер?

Как работают земляные анкеры HULK

Что такое земляной якорь?

Земляной анкер Hulk — это геотехнический анкер, предназначенный для удержания растягивающих нагрузок. Земляные анкеры Hulk также могут называться грунтовыми анкерами, механическими анкерами или, более конкретно, ударными анкерами, приводными анкерами или анкерами с опрокидывающейся пластиной.

Hulk Earth Anchors — это революционная технология анкеровки, обеспечивающая экономию времени и труда при установке анкерных решений. Работая как рычажные болты в почве, земляные анкеры Hulk вбиваются на требуемую глубину, после чего тянущее вверх анкерное сухожилие поворачивает головку анкера в земле в перпендикулярное заблокированное положение анкера. При использовании Hulk Proof Tester для блокировки якоря земляной анкер одновременно проверяется на желаемую удерживающую способность, что позволяет установить анкер с известной удерживающей способностью, который готов к немедленному использованию.

Концепция земляного якоря HULK

  1. Управляй земным якорем Халка:
    С помощью легкодоступных обычных инструментов и оборудования забейте земляной анкер HULK в землю с помощью многоразового инструмента. Жезл Халка Крушителя.
  2. Извлеките стержень дробилки:
    После того, как земляной якорь HULK будет забит на необходимую глубину, снимите HULK Smasher Rod.
  3. Контрольный тест:
    Anchor Заблокируйте заземляющий якорь HULK, одновременно проводя контрольные испытания до необходимой грузоподъемности.

Никаких копаний и раскопок!

Земляные анкеры Hulk

вбиваются в землю, а не с помощью шнека или крутящего момента. Для установки не требуется рытье или земляные работы, а для установки анкера на место не требуется бетон или цементный раствор. В результате нет нарушения или смещения окружающего грунта, что обеспечивает безопасное и экологически чистое решение для анкеровки.

Преимущества земляного якоря Hulk

  • Мгновенная точка привязки.
  • Быстрая, простая и надежная установка.
  • Не требуется копать или земляные работы.
  • Превосходная удерживающая способность.
  • Без нарушения почвы.
  • Проверено во время установки.

Анимированная последовательность установки:

На видео слева показана анимированная последовательность установки Земного Якоря Халка.

Как мегакорабли бросают свои гигантские якоря

В самом простом смысле якоря довольно просты. Поднимите за борт тяжелый кусок металла, чтобы утяжелить корабль, чтобы его не унесло ветром. Конечно, на практике процесс гораздо более тонкий, и чем больше корабль, тем сложнее он становится. Более сложный и более впечатляющий.

Морской влогер JeffHK составил этот отличный рассказ о якорной стоянке, в частности о типах буровых установок, которые используются на гигантских контейнеровозах.Вся система представляет собой комбинацию якоря, специально предназначенного для погружения в морское дно, огромной цепи, удерживающей его на лодке, и лебедки, гигантского механизма, который опускает и поднимает якорь с помощью этой цепи.

Бросить якорь может быть так же просто, как дать якорю свободно упасть в воду, но это процесс, который требует квалифицированного оператора, чтобы убедиться, что якорь не начнет падать так быстро, что тормоза на брашпиле не смогут его остановить.

Этот контент импортирован с YouTube.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Хотя легко представить, что якорь получает свою жизненную силу от падения, процесс закрепления больше связан с горизонтальной силой. Поскольку течение или ветер тянут корабль туда и сюда, кораблю нужен якорь, чтобы вцепиться в морское дно, но с достаточным провисанием цепи, чтобы лодка не начала тащить этот кусок металла повсюду.Это процесс, который на самом деле может включать в себя движение назад через якорь, чтобы убедиться, что цепь не слишком натянута.

Оказывается, оставаться на месте не так просто, как просто остановить все.

Источник: JeffHK

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.