Как просверлить отверстие в бетонной стене большого диаметра: просверлить отверстие большого диаметра

Сверление отверстий в бетоне: виды инструментов, технология

Как и чем сделать дырку в кирпиче своими руками знает каждый. Однако нередко у обывателя возникает вопрос, с помощью какого инструмента проводится сверление отверстий в бетоне и каковы особенности самого процесса. Если подойти к выполнению этой задачи неправильно и выбрать неподходящее устройство, итог окажется неудовлетворительным.

Содержание

1. Виды инструментов
2. Алмазное бурение
3. Достоинства и недостатки
4. Устройство, применяемое для сверления
5. Технология бурления
6. Какой метод выбрать?

Виды инструментов

Чтобы правильно сделать отверстие в бетоне, сначала следует подобрать для этих целей подходящий инструмент. Зачастую используют один из двух вариантов:

• ударная дрель;
• перфоратор.

Сделать дырку проще всего перфоратором, так как его главное предназначение — пробивка отверстий на стенах из кирпича или бетона. Именно с помощью этого инструмента происходит сверление отверстий большого диаметра, например, под трубу, в то время как дрелью удастся высверлить лишь дыру, максимальный диаметр которой — 120 мм. А вот при необходимости сверления пенобетона лучше воспользоваться именно дрелью, потому что перфоратор повредит хрупкую стену.

Если возникла необходимость сверлить бетонную стену в квартире, важно использовать только ударную дрель. Безударный инструмент не сможет проделать нужное отверстие, а из-за повышенной нагрузки он быстро поломается. Поэтому, если требуется прорубить на бетонной поверхности 1—3 отверстия, можно воспользоваться ударной дрелью, используя специальное сверло по бетону, а также пробойник. Если же планируется сформировать много дыр большого диаметра, без перфоратора не обойтись.

Случается так, что во время сверления бетона получается наткнуться на арматуру. Можно оставить отверстие и пробурить дыру в новом месте. Но чтобы этого не делать, рекомендуется взять сверло по металлу, соответствующее диаметру бура, просверлить арматуру в бетоне, а дальше продолжать работу перфоратором.

Алмазное бурение

Алмазное сверление бетона требует применения специфического оборудования и создания для работы соответствующих условий. С помощью такого метода получится выполнить такие операции, как:

• прокладка скважин водопровода, канализационных труб;
• устройство шахт и системы вентиляции;
• обустройство отверстий, требуемых для выполнения ремонтных или строительных работ;
• укладка больших групп электрической проводки и сетей, снабжающихся слабым током.

Достоинства и недостатки

Единственным недостатком такого способа бурения бетона является высокая стоимость оборудования и услуг. Отдельно составляется смета, в которой указывается цена услуги с учетом наличия индивидуальных факторов, которые могут повлиять на общую стоимость. Преимущества алмазного бурения такие:

• Возможность пробурить любой вид материала — газобетон, плитку, кирпич, монолитный бетон, железобетон и даже натуральный камень.
• Бурение выполняется без лишней вибрации, при этом шум во время работы минимальный.
• Используя дополнительные устройства, удастся полностью избежать появлению пыли.
• Высокая скорость бурления, средние обороты обеспечивают прохождение насадки вглубь на 2 см за минуту.
• Метод безопасный, практичный, высокоточный, позволяет делать углубление под нужным углом, а также с меняющимся направлением.

Устройство, применяемое для сверления

Алмазное бурение бетона предполагает использование нескольких типов оборудования. Ключевые элементы, составляющие классическую установку, такие:

• Опора. Ее предназначение — удержание и направление рабочей части устройства. Крепят к стенке, потолку либо полу. Важно обеспечить статичность опоры, чтобы можно было точно, аккуратно и безопасно провести работу.
• Двигатель. С его помощью алмазная насадка приводится в действие. Чаще всего используют двух- или трехфазовый электрический движок.
• Коронка. Это насадка, по форме напоминающая чашу, имеющую требуемый диаметр и длину. Торец оснащен алмазными резцами, которые разрезают твердую поверхность.
• Другое оснащение. При необходимости используется пылесборник, резервуар для воды, насос для подачи воды и пр.

Технология бурления

Прежде чем начать алмазное бурление, сначала важно обеспечить условия, с помощью которых удастся максимально качественно реализовать процесс. Для начала следует оборудовать источник питания. Если работы несложные, подойдет обычная розетка на 220 Вт. Для сверления проемов большого диаметра потребуется использовать мощное оборудование, работающее от трехфазового двигателя, поэтому такой момент важно учесть. Еще один важный нюанс — обеспечение доступа к проточной воде, необходимой для охлаждения рабочей части инструмента. Однако если модель имеет накопительную емкость и насос для подачи воды, проблема отпадает.

Процесс алмазного бурения отверстий в бетоне состоит из таких этапов:

1. Разметка будущего отверстия. В месте, где планируется делать углубление, выполняется разметка, которая обозначает центр и контур круга.
2. Крепление опоры. Чаще всего сверлильный аппарат монируют на вакуумные присоски, классический метод — монтаж опоры на болты.
3. Установка оборудования. К основанию крепится бормашина с алмазной насадкой. При необходимости подключают емкость с водой и пылесборник.
4. Бурление отверстия. Коронка бура имеет форму чаши. Высокие обороты обеспечивают разрушение прочного материала по контуру. Неразрушенная часть остается внутри инструмента, откуда потом извлекается и удаляется. В результате выходит идеально гладкое, ровное отверстие, не имеющее дефектов.

Какой метод выбрать?

Если в бетоне нужно высверлить 2—3 отверстия небольшого диаметра, можно воспользоваться ударной дрелью со специальной насадкой. При необходимости сформировать более объемное углубление, лучше воспользоваться перфоратором. Алмазное бурение применяется для проделывания высокоточных технических отверстий калибром до 25 см.

Отверстие под дюбель. Виды инструмента и порядок сверления

В число важнейших условий формирования долговечного и прочного крепления входит необходимость выполнения монтажных отверстий для дюбелей так, чтобы эти гнезда характеризовались точностью размеров таких параметров, как глубина и диаметр. Помимо этого, уделять особое внимание необходимо соблюдению требуемого качества внутренней поверхности монтажных отверстий, а также их форме. В случае некорректного подбора диаметра, крепление будет ненадежным. При этом сам подвешенный объект окажется для людей, пребывающих поблизости от места его монтажа, весьма опасным.

Базовые требования

Профессионалы-строители озвучивают следующее ключевое требование к параметрам отверстий для установки дюбелей: глубина гнезда (обозначение «Н») всегда должна превышать длину дюбеля (обозначение «L»). Допустимая разница значений этих характеристик в зависимости от материала установочной базы, условий выполнения монтажа и параметров самой крепежной детали, такая:

Н-L = D, либо Н-L = D+(2…3 мм), где D – диаметр дюбеля.

При выборе фиксатора в обязательном порядке необходимо принимать во внимание тип материала установочной базы. Таковым может быть:

• сталь тонкостенной конструкции;

• строительный камень;

• кирпич, как полно-, так и пустотелый;

• обычный бетон;

• железобетон;

• пористый газобетон и др.

Также учету подлежат структура материала, его прочность, и, конечно же, толщина. Что же касается бетона, то важным фактором является тип зоны предполагаемого места крепления – она бывает сжатой либо растянутой.

Способы сверления

Отверстия в установочной базе создаются одним из трех способов. Рассмотрим их несколько подробнее.

Сверление безударное. Для этого используется обычная электродрель. Особой популярностью пользуются устройства такого типа от японской компании Mаkitа

В ходе работ с бетоном с использованием безударной дрели нужно:

§ применять сверло с победитовой наплавкой на наконечнике;

§ прекращать процедуру создания отверстия, если под сверло попался камень. Его следует раскрошить при помощи пробойника;

§ если на пути инструмента встретилась арматура, работу тоже нужно прекратить и поменять сверло на способное работать с металлом, а уже после этого просверлить железный пруток.

При помощи дрели, не оснащенной ударным механизмом, в бетоне можно создать отверстие диаметром не более 80 миллиметров и глубиной не более 100 миллиметров.

Сверление, сопровождающееся нанесением частых и легких кратковременных/импульсных воздействий. Выполняется данная процедура с применением ударной дрели. Конструкция этого электроприбора предусматривает придание сверлу не только вращательного движения, но еще и возвратно-поступательного. То есть оно выполняет функцию пробойника. Поэтому для ударной дрели препятствия в виде камешков не страшны.

О том, какими возможностями обладают современные электроинструменты такого типа, а также реализованные в них разновидности настроек, можно узнать, ознакомившись с видео. Запуск ролика выполняется так: сначала курсор нужно навести на ниже размещенную картинку. Потом нажимается клавиша «Сtrl». А после превращения стрелки в кисть руки нужно будет кликнуть левой кнопкой компьютерной мыши.

И еще. Следует помнить, что беспрерывное штробление бетонных оснований ударной дрели противопоказано. Ее главное предназначение – сверление. На выполнение данной процедуры должно уходить 80% общего времени от работы этого электроинструмента. Иначе существует риск выхода из строя ударной опции. В этом контексте стоит прислушаться к совету экспертов: создав порядка 3-4 отверстий, следует сделать паузу, чтобы дрель «отдохнула» и остыла. Тогда она прослужит на протяжении многих лет.

С использованием ударной дрели можно высверлить отверстия глубиной, достигающей 500 мм, и с диаметром в пределах 5…120 мм.

Создание отверстий при помощи перфоратора. Перфоратор характеризуется многофункциональностью. Это значит с его применением можно высверливать глубокие и широкие гнезда.

• алмазный режущий инструмент – бур. Им комплектуются ручные перфораторы, энергия ударов которых достигает отметки 35 Дж. Буру характерна спиралевидная конфигурация. С его помощью высверливаются отверстия цилиндрической формы;

• сверло. Должно иметь победитовый наконечник. Его длина может составлять 200 мм…1200 мм;

• коронка по бетону. Используется для создания отверстий большого диаметра, например, под выключатель либо розетку;

• остроконечная либо конусообразная ударная насадка, получившая название пика. Выпускается с большим диаметром. Способна очень быстро пробивать гнезда в бетонных основаниях;

• ударно-режущий инструмент – зубило. Применяется, когда нужно демонтировать некий объект. В частности, для удаления старой штукатурки или надоевшей кафельной плитки. Размер режущей обычно такой: 1 см – 4 см;

Рекомендации начинающим мастерам

• Прежде чем приступать к сверлению, бетонную поверхность нужно очистить от имеющихся загрязнений, пятен масла и жира, удалить рыхлый слой. Если весь бетон рыхлый, точку предполагаемого места создания гнезда нужно расширить. Тогда сверло не будет соскальзывать и смещаться в разные стороны. Выполнять расширение можно, используя большой гвоздь или саморез.

• При работе нужно контролировать перпендикулярное расположение перфоратора к поверхности установочной базы. При несоблюдении этого требования существует риск сломать сверло.

• В процессе высверливания могут пригодиться пробойник, имеющий не менее 3 граней, и молоток. Ведь на пути инструмента могут встретиться щебень либо стальная арматура. Преодоление препятствия последнего типа осуществляется его обработкой сверлом, предназначенным для работы с металлом. А для удаления щебня нужно использовать исключительно пробойник.

• Для лучшего вхождения дюбеля в бетонное основание нужно создавать отверстия глубиной, превышающей длину крепежного элемента где-то миллиметров на 10.

Заключение

Чтобы понять отличия работы с ударной дрелью и перфоратором, просмотрите непродолжительное 5-минутное видео. Запуск ролика осуществляется просто: курсор наводится на расположенную ниже картинку, а далее выполняются действия, указанные в подсказке, высветившейся на мониторе поблизости от стрелки.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus

бетон — Сделайте отверстие глубже, чем длина сверла

спросил 3 года, 1 месяц назад

Изменено 3 года назад

Просмотрено 13 тысяч раз

Самое длинное сверло, которое у меня есть, составляет 23,62 дюйма, а толщина бетона, в который мне нужно проникнуть, составляет 27,5 дюймов. Я не хочу покупать еще одно сверло, есть ли разумное решение?

Отверстие предназначено для газовой трубы, поэтому диаметр сверла составляет ~1,5 дюйма. Сверлю фундамент, другая сторона заканчивается тонким слоем штукатурки.

• бетон
• сверло

8

Просверлить отверстие в бетоне диаметром 1,5 дюйма (38 мм) невозможно с помощью обычной дрели. Вы можете просверлить пустой блок, но не фундамент.

Для этой работы я бы посоветовал арендовать большой перфоратор. с радостью предоставят вам подходящую насадку для этой задачи, поскольку, если у вас не было инструмента, у вас вряд ли будет фреза подходящего размера.0005

Вместо спирального сверла по каменной кладке это может быть кольцевая пила, потенциально с подачей воды для подавления пыли. Более крупные поставляются с основанием, которое вы крепите болтами к стене или полу, чтобы поддерживать отслеживание и не рисковать погнуть вал вашего инструмента.

В любом случае это будет тяжелый инструмент, который будет очень громким и будет создавать сильные вибрации для пользователя и структуры, в которой вы сверлите.

Подробнее на https://www.instructables.com/community/How-to-drill-a-4-inch-hole-in-concrete/

Также учтите, что вы рискуете наткнуться на арматурный стержень (арматуру) в фундаменте, поэтому вашему резчику придется работать не только со сталью, но и с бетоном.

После того, как отверстие будет готово, вам обязательно нужно будет очистить его от пыли, а затем загерметизировать свежую поверхность — для резки стали потребуется защита от ржавчины, а для бетона понадобится какой-нибудь силикон.

Подумайте также, какие еще отверстия в бетоне вы могли бы захотеть подготовить, пока у вас в руках дрель.

Нет ничего постыдного в том, чтобы нанять подрядчика для бурения вашей скважины — у него есть оборудование и, вероятно, оно будет стоить ненамного больше, чем аренда.

6

Если вы используете коронку с стержнем, для которого есть удлинитель, вы, вероятно, уже подумали об этом. Насколько я знаю, для хвостовиков SDS plus или SDS max нет расширения. Имеются удлинители для «веревочной» резьбы, а также для резьбы 5/8″ и 7/8″ алмазных коронок.

Метод Джона Генри заключается в том, чтобы просверлить отверстие как можно глубже, затем разбить отверстие молотком с шаровым бойком, чтобы можно было вставить патрон в отверстие еще на 4 дюйма, а затем просверлить оставшуюся часть отверстия. как бы красиво это ни звучало. На самом деле, если вам нужно еще 4 дюйма, вам может понадобиться долото или насадка для долота на перфораторе, чтобы вынуть то, что вам нужно. Перед тем, как начать, проверьте конец сверла с патроном и убедитесь, что вам не нужно вынимать слишком много, чтобы вставить сверло еще на 4 дюйма, действительно зависит от формы сверла.

Если вы используете буровое долото с направляющим долотом или направляющим стержнем, другой способ — взять долото длиной 3 фута 1/4 дюйма и просверлить его насквозь, а затем просверлить как можно дальше с одной стороны, затем сверлите от другого. Пилотное отверстие будет довольно хорошо удерживать керн на линии. Это не всегда работает так, как планировалось, иногда оно не следует достаточно точно за пилотным отверстием, но обычно это происходит. (Причина этого метода длинная насадка 1/4 дюйма намного дешевле, чем длинная насадка 1-1/2 дюйма.)

11

Удлинил сверла для разовых работ, припаяв (или приварив/припаяв) кусок трубы (подходящего диаметра) к концу сверла и вставив в другой конец трубы старое сверло для привода конец.

Нужно идти медленно, так как они, как правило, не идеально прямые :), но работа сделана…

2

Можно просверлить еще одно отверстие с другой стороны. Требуется несколько тщательных измерений, чтобы выровнять начальные точки, и вы должны следить за тем, чтобы сверло оставалось прямым…

Чтобы убедиться, что вы выровнены, вы можете просверлить небольшое направляющее отверстие сверлом длиной чуть более 4 дюймов. Если ваше направляющее отверстие соединяется с отверстием с другой стороны, вы почувствуете, что сопротивление спадет и Вы можете работать с большим сверлом. Если вы ошибаетесь, маленькое направляющее отверстие легче заполнить, чем большое.

1

Для отверстия такого диаметра в бетоне я бы настоятельно рекомендовал алмазную коронку. Если это разовая операция, вы можете нанять ее или даже найти мастера, который специализируется на сверлении таких отверстий для строителей и мастеров-любителей с использованием подходящего инструмента. Гугл твой друг.

Если бы это был кирпич или блок, я бы купил «самое длинное» сверло малого диаметра (более дешевое), чтобы просверлить пилотное отверстие, а затем расширить его толстым сверлом с обоих концов, сходящихся посередине. Это также делает обе внешние поверхности более аккуратными (без «кратера» вокруг трубы). Техника будет работать с бетоном. Мне не нравится эта идея только из-за количества шума и вибрации, которые она вызовет. (Также есть вероятность сломать запястье, если сверло зацепится за стальную арматуру, а сцепление несовершенно. Но я знаю, что фундамент обычно просто заливают бетоном без армирования).

Если бы ваша толстая дрель была почти достаточно длинной, вы могли бы попробовать просверлить на всю возможную глубину со стороны, где внешний вид имеет значение. Затем вставьте стержень из мягкой стали на всю глубину отверстия и сильно ударьте по нему молотком. Если повезет, с другой стороны отлетит кусок кирпичной кладки и штукатурки. Но опять же, это скорее (несколько дурацкая) техника для кирпичных или блочных стен.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

— Как вставить шуруп в большое отверстие в стене?

Я креплю жалюзи на стену. Стена сделана из гипсокартона, насколько я знаю.

Я просверлил в стене отверстие больше размера шурупа.

Просверленное отверстие в стене имеет диаметр 6 мм

Шуруп, в который я пытаюсь вставить, имеет диаметр 3 мм

Вот изображение просверленного отверстия в стене:

Вот изображение шурупа с держателем жалюзи:

Как плотно и надежно закрепить шуруп в большом отверстии в стене?

• шурупы
• дрель
• жалюзи

4

Для этого вы можете использовать анкеры для сверления стен, как показано на рисунках ниже. Они также известны как штепсельные вилки или штепсельные вилки. Приобрести их можно в любом хозяйственном магазине.

7

Если где-либо за этим местом вообще нет дерева, простой настенный анкер может со временем вырваться — карнизы удерживают шторы, которые могут быть тяжелыми и могут качаться на ветру, создавая вибрацию, которая медленно разрушает штукатурку.

Вот несколько лучших конструкций анкеров для гипсокартона (гипсокартон/гипсокартон/гибралтарная плита)

• Крайний правый — стандартная дешевая настенная вставка. Предполагается, что он выходит наружу, когда винт проходит через середину. Избегайте, где это возможно.

• Второй справа пластиковый тумблер. Это очень хорошо, потому что две боковые части складываются и прижимаются к внутренней части гипсокартона. В идеале они должны соответствовать толщине доски.

• Посередине показан первый вариант крупной резьбы с большим радиусом. Эти удивительно хороши. Для двойного радиуса вы получаете как минимум в четыре раза большую удерживающую способность.

• Второй слева — тумблер. Ему нужно немного большее отверстие для ножек, но когда он расширяется внутри стены (как показано на рисунке, у него есть пружина), появляется куча места для удержания. Вмещает зеркала среднего размера.

• Крайний левый — это «моллиболт», более старый дизайн, его труднее найти. У этого есть четыре ножки, которые складываются внутрь стены, когда винт затягивается. Обратите внимание, что они не подгоняются по толщине — вам нужно подобрать их размер в соответствии с толщиной используемой вами стеновой панели. Изображенный, вероятно, для глубины от половины до 3/4 дюйма. Стеновая панель толщиной 1/4 дюйма или 6 мм будет иметь меньше хвостовика.

Не показаны сверхдешевые трубчатые лампы, которые поставляются со многими дешевыми товарами, такими как детекторы дыма. Не стоит вообще.

Обратите внимание: после установки ни одна из этих заглушек не выйдет, не оставив большого отверстия.

Другой вариант – укрепить область под карнизом массивной древесиной. Толщина 10 мм будет минимум ИМО. Прикрутите его к шпилькам там, где они пересекаются, и тогда вы сможете повесить крючки для карнизов там, где они вам нужны.

9

Как бы странно это ни звучало, если там сзади есть шпилька, вы можете использовать зубочистки, чтобы заполнить отверстие. Зубочистки могут вгрызаться в шуруп и создавать трение об окружающую древесину.

Если это просто гипсокартон, используйте анкер для гипсокартона, как и в других подробных ответах

4

Стена выглядит как штукатурка или гипсокартон (также известный как гипсокартон). Вы вставляете «анкер» в отверстие и вкручиваете винт в анкер. пластиковые анкеры для штукатурки или гипсокартона

Но если за штукатуркой находится массивная древесина достаточных размеров, можно использовать достаточно длинный шуруп, чтобы ввинтить его в древесину. В вашем случае, если у вас за штукатуркой хорошая древесина, но вы просверлили слишком большое отверстие для шурупа, просто используйте достаточно длинный дюбель, чтобы он вошел в дерево на дюйм или больше, и ввинтите шуруп. Анкер расширяется по мере того, как шуруп входит внутрь, и захватывает края отверстия в древесине.

Для больших отверстий в древесине слегка вбейте дюбель с клеевым покрытием и просверлите отверстие под шуруп. Для этого может потребоваться расширение отверстия до следующего доступного размера дюбеля. Для отверстий в гипсокартоне без подложки используйте анкер. (В вашем хозяйственном магазине есть разные виды, но простые пластиковые обычно хорошо подходят для легких нагрузок.) Если это конкретное отверстие, попробуйте сначала вставить анкер. Если за ним есть дерево, которое не позволяет использовать анкер, используйте дюбель и обрежьте его заподлицо с поверхностью гипсокартона. Заполните любые зазоры между дюбелем и гипсокартоном с помощью шпаклевки, глины для гипсокартона или другого наполнителя, рекомендованного вашим хозяйственным магазином.

1

Вместо дюбеля вы можете капнуть в отверстие немного столярного клея и вставить деревянные зубочистки, пока вы больше не сможете влезть. Подождите несколько часов и отломайте зубочистки заподлицо с гипсокартоном. Вы должны быть в состоянии использовать оригинальный винт. Я плотник и делал это раньше.

1

Вы можете замазать большую дыру замазкой и закрутить шуруп после того, как она высохнет. Всегда рекомендуется использовать пластиковый анкер для лучшего сцепления со стеной.

3

Я думаю, что использование уже упомянутых анкеров — лучшее решение. Помимо уже упомянутых ответов, вам доступно множество различных вариантов:

1. Просверлите 8-миллиметровое отверстие в кронштейне и используйте 7-миллиметровый винт в 6-миллиметровом отверстии.

2. Просверлите еще одно отверстие в кронштейне примерно в сантиметре от исходного отверстия и вставьте в это отверстие винт. Как правило, отверстие в кронштейне должно быть на 1 или 2 мм больше диаметра винта.

Если ваше отверстие слишком велико, чтобы в него можно было вставить дюбель или дюбель, то лучшим решением будет заполнить отверстие наполнителем (например, Polyfilla), дать ему полностью затвердеть, а затем снова просверлить отверстие до нужного размера.