Как правильно заливать фундамент ленточный: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

Заливка ленточного фундамента: технология, правила, секреты

От качества исполнения фундаментных работ будет зависеть в дальнейшем состояние возведенного здания и срок его безаварийной эксплуатации. Выбирая конструкцию фундамента под дом, нужно учитывать такие факторы, как этажность и вес будущего коттеджа, тип грунтов, уровень грунтовых вод. В частной малоэтажной застройке, которая возводится своими руками, во многих случаях оптимальным решением будет ленточный фундамент.

Содержание:

Выбор материала и подготовка траншеи

При обустройстве фундамента нужно строго соблюдать все этапы работ и их очередность. Сначала выбирают материал для заливки. Он напрямую зависит от типа грунта, на котором строится дом. При возведении здания на чрезмерно и сильно пучинистых грунтах используется только монолитный железобетон. На средне- и слабопучинистых основаниях можно использовать монолитный бетон. Ленточный фундамент на грунтах с сильным пучением должен представлять собой жесткую раму из пересекающихся лент, которая способна выдержать сильное давление грунта.

1. Сначала проводится разметка фундамента в соответствии со строительными планами. Профессиональные строители применяют для разбивки геодезические инструменты, такие как теодолит, вешки и пр. Те, кто строит здание своими руками, могут произвести разметку при помощи веревочного прямоугольного треугольника.
2. Сначала при помощи колышков и натянутой между ними веревки отмечают линию центрального фасада (со стороны улицы).
3. При помощи отвеса отмечаются точки углов здания, от которых, используя прямоугольный веревочный треугольник, устанавливают перпендикулярные линии боковых стен.
4. Правильность разбивки проверяют, натягивая диагональные шнуры между противоположными углами.
5. По подготовленной разметке проводят земляные работы, утраивая траншею под фундамент в соответствии с проектными параметрами.
6. Следующие этапы после выемки грунта – трамбовка дна траншеи при помощи ручных или механических приспособлений и устройство подушки под фундамент.

Уплотнение основания особенно актуально при строительстве на пучинистых грунтах. Оно снижает пучение грунта и увеличивает несущую способность основания. Если дом строится на торфяных и лессовых грунтах, то для усиления несущей способности в низ фундамента укладывают монолитную подушку из бетона или железобетона. На сильных основаниях (песчаные, супесчаные грунты) достаточно будет подушки из крупнозернистого песка или мелкого гравия. Ее засыпают частями, выравнивают слои и уплотняют ручной или механической трамбовкой.

Установка опалубки

• простейшую деревянную опалубку изготавливают из обрезной сосновой доски толщиной не менее 40 мм;
• устанавливают опалубку с таким расчетом, чтобы обрез фундамента под дом (его верхняя часть) выступал над нулевой отметкой (уровнем грунта) на 100 мм;
• опалубочные щиты собирают на земле;
• затем устанавливают их в траншею;
• закрепляют к вбитым в грунт стойкам.

Для изготовления опалубки своими руками можно использовать также специальную влагостойкую фанеру. Такой материал обойдется несколько дороже, чем сосновый погонаж, но он обеспечивает более высокое качество фундаментных работ. Из-за практически полного отсутствия щелей и зазоров между частями опалубки, вода из раствора не просачивается в грунт, поэтому бетон будет сохнуть более равномерно.

На плотных глинистых и суглинистых грунтах можно проводить заливку без опалубки. Но такой способ устройства фундамента годится только под традиционный каменный дом, имеющий достаточно большой вес. В чем выгода устройства фундамента без опалубки? Существенно снижаются временные затраты на работы. Кроме того, экономится часть денег, предназначенная на покупку пиломатериалов для устройства опалубки. С другой стороны, при таком методе заливки, расход бетона увеличивается на 10-15% по сравнению с нормативным.

Армирование

Технология заливки ленточного фундамента на пучинистых грунтах предусматривает обязательное армирование. Схема армирования разрабатывается при проектировании дома, в зависимости от индивидуальных особенностей строения (этажности и веса строения, площади застройки, заглубления фундамента под дом и пр.).

Для обустройства арматурного каркаса используется стальная рифленая арматура. Но в последнее время все большую популярность приобретает композитные материалы. Арматура из стеклопластика по своим прочностным характеристикам не уступает стальной. При этом она имеет гораздо меньший вес (что существенно облегчает производство работ), не подвержена коррозии.

Правила монтажа арматурного каркаса рекомендуют соединять между собой все его элементы при помощи вязки стальной проволокой. Использовать для соединения арматуры сварку не рекомендуется. В местах сварных швов нарушается структура металла, поэтому такие соединения достаточно быстро разрушаются под воздействием коррозии. При этом существенно уменьшается прочность и несущие характеристики фундаментной конструкции.

Заливка фундамента

Для заливки фундамента под дом используется бетон заводского производства М200 или цементный раствор, приготовленный своими руками непосредственно на объекте. Использование бетонного раствора, изготовленного промышленным методом предпочтительней. В этом случае застройщик может быть уверен в стабильном качестве материала и соответствии его заявленным техническим характеристикам. Кроме того, производитель доставит любое количество бетона, необходимое на стройплощадке на данный момент. Это позволяет быстро выполнить любые объемы бетонирования своими руками.

Правила устройства фундамента на гравийной или песчаной подушке осень просты:

1. Сначала заливают так называемый «стартовый слой».
2. На дно траншеи заливается слой бетона толщиной около 10 см. Раствор заполнит поры в основании, что предотвратит дальнейшие потери бетона за счет просачивания его в грунт. Кроме того, стартовый слой станет хорошей основой для укладки арматуры.
3. Заливка ленточного фундамента может проводиться частями. Бетонную смесь заливают слоями высотой 40-50 см за один раз.
4. Выполненную заливку необходимо уплотнить, чтобы максимально удалить из нее пузырьки воздуха. Раньше бетонную смесь «отбивали» арматурным прутом. Это занятие долгое и утомительное. Чтобы облегчить труд по обустройству фундамента своими руками, стоит взять в аренду пневматическую вибротрамбовку.

Но ленточный фундамент (как мелкозаглубленный, так и заглубленный) можно заливать не частями, а за один раз. Если для заливки используется раствор, приготовленный на стройплощадке своими руками, то смесь желательно периодически уплотнять вибротрамбовкой.

В бетон заводского приготовления добавляют специальные присадки, которые повышают текучесть раствора. Это предотвращает образование воздушных пузырьков при заливке и расслаивание бетона во время высыхания. Поэтому уплотнять такой раствор не нужно.

Завершающие этапы работы с фундаментом наступают после застывания бетона. При нормальной температуре и влажности бетон набирает 70% прочности за 24 дня. После того, как конструкция достигла необходимой прочности, демонтируют опалубку и делают битумную гидроизоляцию фундамента. Хотя работ по гидроизоляции можно избежать, если заказать у производителя бетон с гидрофобными добавками. Затем пазухи фундамента засыпаются грунтом. Засыпка проводится частями, каждый слой тщательно трамбуется.

Правильно заливаем ленточный фундамент под дом

Содержание

1. В чём достоинства и недостатки
2. Разновидности ленточных основ
3. Что понадобится для работы
4. Последовательность работ
5. Грунт – проведение экспертизы
6. Разметка для возведения фундамента
7.  Копание траншеи
8. Подготовка траншеи
9. Монтаж опалубки
10. Монтаж арматуры 
11. Заливка основания
12. Что рекомендуют специалисты
13. Видео о заливке ленточного фундамента

Ленточный фундамент используют при строительстве многих жилых и хозяйственных строений.

Сегодня его застройщики возводят своими руками только частично. То есть выкапывают траншеи, устанавливают опалубку, монтируют и обвязывают конструкцию арматурой, делают гидроизоляцию и утепляют траншею при необходимости. А вот сам бетон и его заливку заказывают в компаниях, которые ориентированы на производство бетона. Решать, как поступить: полностью сделать ленточное основание самостоятельно или часть работ переложить на плечи других, только самому застройщику.

Ленточный фундамент, несмотря на его популярность, кроме преимуществ имеет и некоторые недостатки. Рассмотрим и те, и другие свойства.

Монолитная полоска из бетона, на которой затем выкладывают несущие стены постройки – это и есть ленточный фундамент.

Установить такое основание можно на различных типах почвы. Исключением будут, пожалуй, торфяные и неустойчивые глинистые грунты. На фундаменте возводят здания любого веса, регулируя ширину и высоту траншеи. Основание рекомендовано применять в таких случаях:

1. При строительстве жилых зданий и хозяйственных сооружений из материалов, у которых общая масса будет внушительной. Например, несущие стены из шлакобетона, бетона, кирпича и т.п.
2. При строительстве подвальных построек, с цокольным этажом, подземным гаражом.
3. Когда строится дом с тяжёлыми перекрытиями, в несколько этажей или с мансардой.
4. Ленточный фундамент незаменим в тех регионах и на участках, где почва в основном имеет неоднородную структуру.

Ознакомимся со всеми плюсами и минусами ленточной конструкции. Это позволит понять, как поведёт себя фундамент при дальнейшей эксплуатации постройки.

Достоинства

• Ленточное основание выдерживает такие же нагрузки, как и фундамент, залитый монолитным способом.
• Подготовительные работы к заливке бетоном отличаются простотой, и обычно выполняются своими силами.
• Когда ленточный фундамент возводится по всем правилам, то он имеет большой срок эксплуатации. Правила подразумевают выполнение точных расчётов ленты, использование гидроизоляции, теплоизоляции, укладка песчаной подушки и т.п.
• Среди видов ленточной основы можно подобрать разновидность, которая подойдёт по технологическим характеристикам и по финансам.
• Фундамент-лента выходит по цене дешевле монолитной основы. По прочностным качествам он конкурирует с монолитным фундаментом.
• Благодаря ленточному основанию и утеплительной подушке из нескольких слоёв можно в доме качественнее выполнить термоизоляцию полов.

Пусть и немного, но есть и минусы:

• На некоторых типах грунта его установить нельзя. Например, не используют на слабых и неустойчивых глинистых почвах.
• Технология заполнения ленты бетоном предусматривает заливание за один приём всей толщины основания. Такое количество бетонного раствора самостоятельно изготовить сложно. Приходится покупать бетон у строительных организаций.
• Подготовительные работы к заливке бетоном хотя и не отличается сложностью, но они трудоёмкие и занимают достаточно времени. Сложно в одиночку рыть траншею и её готовить к заливу раствором. Нужны помощники.

Как видим, достоинств у ленточного основания больше, чем недостатков.

Разновидности ленточных основ

Ленточные конструкции отличаются друг от друга по разным критериям. Один из наиболее значимых факторов – это на какую глубину залегает фундамент.

1. Например, под массивное двухэтажное здание из белого кирпича понадобится углублённое основание. И возводят его на глубине 25-30 см ниже линии промерзания земли, который определяется в вашем регионе. Для всех областей уровень промерзания различен. Это обязательно учитывается при заливке фундамента.
2. Второй пример – это мелко углублённый фундамент. Для строительства каркасных зданий или небольших различного типа строений лёгкий вариант вполне приемлем. Общая глубина основы обычно не больше 0,6 м.

Фундамент-ленту подразделяют ещё на типы:

• Монолит — наиболее распространён, используется для различного типа построек. При строительстве монолитного фундамента используют бетонный раствор с армированной сеткой. На ленточное основание воздействуют две главные силы: при замерзании снизу напирают силы пучения, а сверху — вес от постройки. При этом серединка фундамента практически не нагружена. Для компенсации воздействия этих двух сил выкладывают два арматурных пояса. Монолит привлекает застройщиков простотой исполнения и доступностью. К тому же монолитный фундамент отличается долговечностью и прочностными характеристиками.
• Блочное основание для возведения жилых и хозяйственных построек применяется реже. В основе сборного фундамента – готовые блоки из бетона. Обычно блоки покупают на производстве, реже используют бывшие в употреблении. С помощью спецтехники их привозят из завода, и устанавливают в заранее подготовленную траншею.

Бетонные блоки в траншее располагаются впритык, а все щели между ними заливают бетоном. С внешних сторон блоки заделывают гидроизоляцией.

Блочный ленточный фундамент подойдёт не для любого типа почвы. Если грунт, например, лёссовый, то в месте стыков бетонный раствор разорвёт. В результате произойдёт деформация и фундамента, и стоящего на нём возведённого здания.

Присутствует и момент финансовый: придётся заплатить немаленькую сумму за перевозку и монтаж блоков в траншею. А вот как раз цена самих бетонных блоков окажется ниже всех материалов, которые понадобятся для монолитного основания. К тому же готовые блоки избавят застройщиков от тяжёлых работ. К примеру, не потребуется опалубка, не понадобится и обвязка арматурной решёткой.

Сборное основание подойдёт для возведения двухэтажных и трёхэтажных зданий, стены которых строятся из кирпича или бетонных плит. Поэтому, если почва для установки блочного основания подходит и позволяют финансы, то сборный фундамент – хороший вариант для возведения большого здания или коттеджа.

Что понадобится для работы

Для возведения ленточного фундамента монолитного типа потребуются такие стройматериалы:

• для изоляции от влаги опалубки – на выбор полимерные, битумные или минеральные материалы, часто используют плотную плёнку из полиэтилена либо рубероид;
• для монтажа опалубки – доски, желательно толщиной 2 см, брус – размерами 2×3 см;
• для создания армирующего пояса – проволока из стали;
• арматура, до 1,5 см диаметром;
• для установки опалубки – гвозди;
• для подушки – песок и щебёнка;
• для вымешивания бетона – цемент определённой марки, щебень и песок средних фракций.

Марка цемента потребуется не ниже М200, если возводятся на фундаменте здания каркасные или из дерева в один этаж. И минимум М300, когда на монолитном ленточном фундаменте будет возводиться двухэтажное здание из кирпича либо бетона.
Если бетон покупной, то для равномерного его распределения по опалубке надо выбирать высокий класс пластичности (П-3, П-4).

Важно! Нельзя готовый бетон разбавлять водой. Лишняя влага понизит плотность фундамента.

Перед заливкой готового бетонного раствора в ленту определяют места для выливания, чтобы он равномерно распределился по всей опалубке.

Последовательность работ

Вначале проводятся подготовительные работы, а только потом основные.

Грунт – проведение экспертизы

Несмотря на имеющиеся инструкции, часто наблюдается растрескивание фундамента из-за халатности или экономии на материалах. Не стоит нарушать правил.

Перед возведением ленточного фундамента обязательно выполняют геологическую экспертизу почвы.  

Важны показания глубины промерзания грунта в том регионе, где проводится строительство здания. Ещё надо выяснить, на какой глубине проходят грунтовые воды. Самостоятельно узнать с высоким процентом точности не получится. Случается, что на одном участке сочетаются несколько типов грунта. Тогда осадка постройки происходит неравномерно, что приводит к деформации.

Не стоит на этом экономить. Если не выполнить важные нюансы, то последствия могут привести к разрушению стен постройки. Проведённый анализ состава грунта поможет создать точный и правильный чертёж основания.

Разметка для возведения фундамента

На основе архитекторского плана здания и проведённых расчётов основания делают разметку. Выполняют её на том месте, где запланировано строительство. И правильная разметка относится к важным мероприятиям.

• Площадка вначале очищается от мусора и растений. Примерно 12-14 см снимается верхний плодородный слой грунта. Это надо сделать, чтобы органика не начала разлагаться. Особенно это важно сделать при возведении подвальных помещений и цокольного этажа.
• По углам будущего здания после разметки устанавливают колышки. Важно проверить расстояние между колышками, при необходимости их переставляют. На них натягивают шнур, позволяющий проконтролировать прямые углы.
• Для чёткости прямого угла иногда используют деревянные прямоугольники. В одном из углов разметки устанавливают деревянный прямоугольник и укрепляют. К нему привязываются 2 шнура, расстояние между ними равно ширине ленты под основание. Шнуры протягивают к следующему углу, на который устанавливают и закрепляют деревянный прямоугольник. И так соединяют все четыре угла. Если постройка предусматривает и несущие стены внутри здания, то и там делают разметку под фундамент.
• Когда углы все установлены, проверяют правильность разметки. Для этого измеряют две диагонали квадратного или прямоугольного основания. Если числовые значения окажутся одинаковыми, значит разметка выполнена верно.

Дальше приступают к рытью траншеи под фундамент.

 Копание траншеи

Траншейный ров должен чётко соответствовать выполненным разметочным линиям.

1. После разметки приступают к выкапыванию траншеи. Её глубина вычислена, и занесена в плане строительства фундамента здания. Глубина зависит от вида постройки.
2. Копать начинают с нижнего угла основания. Так сохранится единая глубина всей траншеи по периметру.
3. Копать надо так, чтобы по возможности стены котлована были вертикальными и относительно ровными. Иначе при установке опалубки придётся счёсывать лишний грунт. Когда при рытье начинает осыпаться земля, в тех участках устанавливают на время подпоры.
4. При копании котлована надо часто выполнять замер глубины. А также следить, чтобы дно было ровным, без уклонов.

Подготовка траншеи

На дне вырытого котлована надо выложить подушку из песка средних фракций. Высоту утрамбованной засыпки делают не меньше 20 см. Песчаная подушка помогает нагрузки со стороны постройки на фундамент перераспределить. Равномерное распределение веса особенно актуально на структурно-неустойчивых почвах.

Специалисты рекомендуют песочную засыпку делать в три захода по 5 см. То есть, насыпать песка по 5 см в траншею и хорошо его утрамбовывать. Каждый слой надо смачивать водой.

Когда будет утрамбован третий или четвёртый слой, делают рубероидный настил. Его функция – защита песка от размывания. Так же при заливе бетона цементное молочко не впитается в песок.

Рубероидом выкладывают не только дно траншеи, но и делают заворот (на 20-25 см) на стены котлована.

 Все эти мероприятия помогают гидроизолировать подземную часть основания.

Монтаж опалубки

В подготовленный котлован устанавливают опалубку. Её делают разборной, несъёмной или комбинированной. В первом случае после застывания бетонного раствора доски опалубки разбираются. А во втором случае они забетонируются, тем самым утепляя фундамент.

Опалубка: из досок сбиваются щиты, их устанавливают в вертикальном положении в котловане.

Высота опалубки: её высота равна высоте цоколя, но не меньше, чем 40 см.

Чтобы конструкция из щитов не развалилась, их соединяют поперечинами. С обратной стороны можно подпереть кусками брусков.

 Часто для подстраховки, чтобы щиты под давлением бетона не разъехались, их соединяют проволокой из стали.

Если в основании планируется выводить коммуникации, то кусок трубы внутри опалубки устанавливают как распорку между деревянными щитами.

Устанавливая щиты, надо периодически контролировать строительным уровнем её ровность. В противном случае основание может быть кривым. Тогда уже после застывания бетона его придётся выравнивать.

Специалисты также рекомендуют, кроме рубероида в котловане, устелить стены опалубки полиэтиленовой плёнкой. Её закрепляют на торцевой стороне соединённых досок.

Несъёмная опалубка состоит из пенополистирольных блоков. Их устанавливают один на другой, а скрепляются они пазами, которые вставляются паз в паз. Материал выпускают разной толщины, что позволяет использовать пенополистирол в качестве утеплителя для фундамента.

Пенополистирольным блокам не нужны распорки либо скрепления. Структура блоков такова, что они выдержат вылитый в них бетонный раствор.

Комбинированная опалубка состоит из деревянных щитов и утеплителя. Его прижимают внутри опалубки к стенам. Обычно используют пеноизол толщиной в 3 см.

Пеноизол или иной стройматериал утепляет фундамент и не даёт через щели между досками вытекать бетонному молочку. Также утеплитель не даёт сразу же испариться жидкости из бетонного раствора. Благодаря этому созревание и набор прочностных качеств бетона будет происходить в подходящих условиях.

Монтаж арматуры 

Дальше в установленную опалубку монтируют решётку из арматуры. Решётку делают из железного прута толщиной до 1,5 см. Арматуру нарезают кусками, которые равны длине стены. Пересекаются прутья на углах опалубки. Скрепляется арматура стальной проволокой.

Важно! Для соединения арматуры не пользуются сваркой. В местах соединения со временем начнёт происходить коррозия металла. И целостность конструкции будет постепенно нарушаться.

Если опалубка несъёмная или комбинированная, то перпендикулярно нарезанные прутья должны войти для ещё большего скрепления опалубки в пеноизол или иной стройматериал.

Заливка основания

По технологии ленточного монолитного фундамента бетон должен быть залит в опалубку в течение одного дня. Поэтому или нужно привлекать к работе несколько человек и иметь бетономешалку, или заказывать готовый бетон.

Самостоятельно изготовленный бетонный раствор заливают послойно. Для бетона понадобится песок и цемент в таких частях: 2:1 либо 2,5:1 с добавлением четырёх частей среднефракцинного щебня. Компоненты бетона смешивают, заливают водой и перемешивают в бетономешалке или вручную.

Если бетон изготавливается в бетономешалке, то после вымешивания им наполняют опалубку. Бетономешалка, конечно, здорово помогает при изготовлении любого фундамента.

Когда раствор перемешивают лопатой и в одиночку, то работа выполняется поэтапно. Вначале на дно котлована выливают слой бетона толщиной 20 см и утрамбовывают брусом. Это делают по всей длине опалубки. 

Толщина первого слоя бетона в опалубке должна быть одинаковой по всему периметру фундамента.

На второй день заливают точно также второй слой. Заливка выполняется поэтапно до тех пор, пока не заполнится вся опалубка.

Если заказывают готовый бетон, то его доставят в цементовозе с установленной бетономешалкой. Бетонный раствор стекает в опалубку по специальному желобу. Рабочие распределяют лопатами бетон равномерно по всей длине опалубки.

Когда полностью конструкция заполнится раствором, поверхность разравнивают. Фундамент накрывается мешковиной. Когда работы выполняются летом, то накрывают плёнкой, чтобы из-за жары влага преждевременно не испарялась. Тогда бетон будет застывать равномерно.

Затвердеет и наберёт прочности бетонный раствор летом за 4 недели. Если нужно проводить работы на фундаменте, которые не нагружают ленту, то можно их выполнять через 2,5 недели после заливки бетона.

Зимой не рекомендовано заливать фундамент. Но, если очень необходимо, то и компоненты бетонного раствора, и сроки вызревания будут другими.

А вот ленточный фундамент, сделанный по слоям, созревает быстрее. Но, показатели его прочности ниже, чем залитый монолитно. Если между слоями будет влага, то при сильных морозах бетон внутри начнёт трескаться. Когда заливку бетона выполняют послойно, то сверху на поверхность фундамента гидроизоляция обязательна.

Что рекомендуют специалисты

Иногда всё-таки нужно прислушаться к советам опытных каменщиков и строителей.

1. Нельзя замешивать раствор из грязных стройматериалов. Щебень и песок не должны содержать мусор, землю или глину.
2. Доли каждого компонента в разных растворах могут меняться. Неизменно одно: порция гравия или щебня всегда в два раза больше порции песка.
3. В растворе должно от веса цемента содержаться 50% воды.
4. Для изготовления бетонного раствора иногда нужен мокрый песок. Когда в бетономешалку добавляют воду, учитывают то количество воды, которое было затрачено на смачивание песка. В противном случае готовый бетон получится жидким.
5. Если фундамент возводится в холодную погоду, то для изготовления бетона используют подогретую воду. Так бетонный раствор быстрее схватится и затвердеет.
6. Случается, что бетон получился густым. Когда он залит в опалубку, его начинают трамбовать и постоянно протыкать куском арматуры. Таким образом, воздух, который находится в бетоне, будет удаляться. Удаление воздуха необходимо, чтобы в готовом фундаменте не образовались воздушные раковины.
7. Удалить воздух с залитого бетона помогает и простукивание по опалубке деревянным брусом.
8. Рекомендовано снимать щиты не раньше, чем через неделю после залива раствора.
9. Специалисты рекомендуют утеплять и гидроизолировать фундамент не только при заливке по слоям, а всегда. Гидроизоляция и утепление повышает долговечность и прочность бетона.

Таким образом, для возведения многих построек ленточный фундамент является оптимальным вариантом.

Видео о заливке ленточного фундамента

Пожалуйста, оцените наш материал:

Герметизация воздуха — лента и герметик

Я нашел старую статью GBA (Какой герметик лучше всего использовать для герметизации?) от 28 июля 2009 г., но мне интересно, актуальна ли информация в этой статье?

https://www.greenbuildingadvisor.com/question/what-is-the-best-sealant-to-use-for-airsealing

Я строю отапливаемый/охлаждаемый цех в зоне 4A, используя листы системы ZIP (неизолированные) снаружи, стойки 2×6 с изоляцией из стекловолокна, OSB внутри и латексную краску. Снаружи будет виниловый сайдинг. Я намерен использовать системную ленту ZIP для внешних стыков между листами. Здание будет иметь плитный фундамент и вентилируемый чердак с ножничными фермами.

1) Подходит ли полиуретановый герметик для герметизации панели ZIP к верхней и нижней плитам стены? Какие-то конкретные рекомендации по брендам?
2) С внутренней стороны лучше/предпочтительнее использовать уплотнительную ленту или герметик для герметизации швов OSB? Если я буду красить внутреннюю часть, прилипнет ли краска к скотчу? (Поскольку это мастерская, она не обязана быть идеальной, но мне все же хотелось бы, чтобы она выглядела красиво.)
3) Насколько важна герметизация внутренних швов OSB, если я герметизирую внешние швы? Я понимаю, что мне нужно прикрепить наружную плиту OSB к верхней пластине и продолжить герметизацию внутренней стороны потолка, чтобы полностью закрыть пространство. Обеспечивает ли герметизация швов внутренних стен измеримую разницу? Простой ответ — «да», но я надеюсь, что кто-то может поделиться с вами реальным опытом.

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства

Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.

Начать бесплатную пробную версию

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

• 23 декабря
• 9 декабря
• 25 ноября

Руководство по продукту Посмотреть больше

• 15 декабря

• Спонсор

  14 декабря

• Спонсор

  12 9 декабря0040

Эта функция была временно отключена во время предварительного просмотра бета-версии сайта.

Для доступа к этой функции вы должны быть подписчиком журнала.

Подпишитесь сегодня и сэкономьте до 44%

Подпишитесь

Или узнайте больше

Уже подписчик?

Руководство подрядчика по оклейке и герметизации домов

В этом практическом руководстве по оклейке и фальцовке домов мы собрали наиболее важные советы по монтажу и стыковке лент для строительства качественных энергоэффективных зданий.

Мы расскажем о передовых методах строительных норм и правил, о том, как установить домашнюю пленку (правильный способ), как предотвратить распространенные проблемы с домашней пленкой, причины, по которым домашняя пленка все еще может протекать, и как склеивающая лента может сделать ваш строительный проект воздухонепроницаемым и влагонепроницаемым.

Обшивка дома устанавливается на наружную поверхность оболочки дома, на нижнюю часть или наружную облицовку.

Обертки должны быть достаточно проницаемы, чтобы позволить водяному пару проходить через них с теплой стороны , но, тем не менее, предотвращают попадание больших объемов воды, таких как дождь, на холодную сторону — аналогично куртке Gore-Tex.

В соответствии с рекомендациями Building America, домашняя пленка должна укладываться внахлест в виде черепицы на любые наружные стеновые отливы, установленные вокруг проемов, проходов или в местах пересечения стен с крышами, фундаментами или другими переходами. Любые отверстия в стене, например, для окон, водопроводных кранов, выпускных вентиляционных отверстий, линий конденсата HVAC или осветительных приборов и емкостей, должны быть тщательно загерметизированы и загерметизированы. Очень важно, чтобы любой водяной пар, попадающий на заднюю сторону воздушного барьера, продолжал двигаться, чтобы попасть в воздух вокруг дома.

Пароизоляция , с другой стороны, используется для предотвращения попадания водяного пара в полость стены , где газ может превратиться в жидкую воду при контакте с холодной поверхностью. Если это произойдет, и вода не сможет быстро испариться, деревянная гниль, плесень и грибок станут реальностью. Реальность, которая заперта внутри вашей стены.

№ буэно .

Расположение и проницаемость пароизоляционных материалов и изоляционных материалов определяются строительными нормами, но различаются в зависимости от региона . Пароизоляционные материалы укладываются на внутреннюю сторону стеновых стоек в холодном климате, а снаружи домов в жарком и влажном климате.

Метод? Вы хотите, чтобы пароизоляция находилась как можно дальше от самой прохладной поверхности стены. В жарком и влажном климате прохладная сторона стены находится внутри дома, где работает кондиционер.

Для более подробного изучения влажности в зданиях ознакомьтесь с руководством Building America по распределению влаги.

Связанный: читайте о разнице между воздушными и пароизоляционными барьерами.

Проницаемость (также известная как скорость проницаемости) — это скорость, с которой домашняя пленка пропускает через себя водяной пар.

Недорогие или плохо сделанные домашние салфетки часто имеют показатель химической завивки от 8 до 12, и их следует избегать.

Это особенно актуально для старых домов в холодном климате с небольшими барьерами для влаги или без них. Влага будет уходить через полость стены и обшивку, и если домашняя пленка не позволит ей пройти достаточно быстро, она будет конденсироваться и скапливаться в виде инея и льда. Когда лед растает, у вас останется мокрая обшивка и/или полости в стенах — нехорошо.

Вместо этого выберите высококачественную домашнюю пленку с показателем перманентности более 50.

Лучшие ленты для сшивания домашней пленки

Купить в Интернете IRC является минимальным требованием, когда дело доходит до установки WRB, код на самом деле является «наилучшей практикой».

R703.1.1 «Внешняя оболочка стены должна быть спроектирована и изготовлена ​​таким образом, чтобы предотвратить скопление воды внутри стенового узла за счет создания водонепроницаемого барьера за внешней облицовкой… и средства отвода воды наружу который проникает во внешнюю облицовку».

R703.2 относится к водостойкому барьеру, предоставляя строителям и подрядчикам два варианта материалов: толь № 15 фунтов, соответствующий требованиям ASTM D226, ИЛИ «другой одобренный водостойкий барьер» (значение: одобрено местным строительным чиновником. ) Производители упаковочных материалов для дома и других материалов WRB обычно получают отчет службы оценки ICC, на который полагаются должностные лица норм при определении того, следует ли принимать материал, альтернативный рубероиду № 15, или нет.

Когда «Другое 9Материалы , одобренные 0166… используются в качестве WRB, они должны быть установлены в соответствии с инструкциями по установке производителя водонепроницаемого барьера». Вот и все — инструкции производителя по установке указаны в коде и подлежат исполнению местными официальными лицами.

Крайне важно выбрать подходящую для домашнего климата пленку из десятков доступных вариантов; но еще до этого вам нужно будет выяснить, требуется ли в вашей юрисдикции соблюдение кодекса. После того, как вы определили, необходимо ли соблюдать код, вы должны обязательно установить продукт в строгом соответствии со спецификациями производителя, чтобы он функционировал должным образом.

Несмотря на то, что инструкции производителя по установке упаковочной пленки различаются, обычно необходимо выполнить три основные задачи: обертывание, оклейка лентой и наплавка. (Нажмите здесь , чтобы посмотреть, как выполняется наружная облицовка дома, любезно предоставлено Исследовательским центром NAHB.) пересечение фундамента и продолжение вверх, как при укладке черепицы, когда более высокий ряд перекрывает нижний.

Горизонтальные швы должны перекрываться не менее чем на 2 дюйма, а вертикальные швы должны перекрываться не менее чем на 6 дюймов.

Этот пост о том, как избежать плохой обертки, оказался полезным.

Проклейка

Все швы изделия должны быть проклеены в соответствии с инструкциями производителя. В инструкциях большинства производителей обертывания дома указаны минимальные горизонтальные нахлесты 4-6 дюймов и минимальные вертикальные нахлесты 6-12 дюймов.

В большинстве случаев также требуются или рекомендуются 1-дюймовые пластмассовые или металлические заглушки. Колпачки защищают обертку дома от повреждений во время установки и распределяют площадь поверхности крепежа по более широкой площади WRB, поэтому вероятность разрыва крепежа меньше.

Двусторонняя стыковочная лента, наклеенная на одну часть пленки с наложением другого ряда (например, нахлест гонта), помогает предотвратить попадание влаги и соответствует требованиям кодекса.

Оклад

Одной из самых точных работ при работе с пленкой для дома является правильная установка изделия вокруг окон и дверей. Остекление наружных окон и дверей имеет решающее значение для отвода дождевой воды из этих областей, чтобы конструкции оставались сухими и прочными.

Кроме того, везде, где крыши соприкасаются со стенами, необходимо сначала установить отбойный и ступенчатый оклады, прежде чем продолжать оборачивать черепицу поверх элементов оклада. В противном случае пересечение крыши со стеной создаст место, где вода попадет в стену, что приведет к серьезному повреждению конструкции.

Ознакомьтесь с этой статьей Technotes от Исследовательских лабораторий домашних инноваций и Совета по внутреннему кодексу.

Вот три наших любимых совета по ленте для гидроизоляции:

• Оставьте наружную разделительную бумагу до тех пор, пока гидроизоляция не приклеится к подоконнику. Это снижает вероятность того, что лента приклеится сама к себе во время установки.
• Используйте квадратный блок, чтобы плотно прижать ленту к углам, стараясь не проколоть угол.
• Используйте J-образный ролик, чтобы протолкнуть ленту. Обязательно раскатайте любые неровности и устраните пузыри «рыбьего рта».

Для более подробного ознакомления с лучшими практиками посмотрите это видео от ProTradeCraft о правильной установке домашней пленки.

Ниже приведены основные выводы:

• Растяните обертку дома ниже грязевого подоконника — для управления водой, а также для герметизации воздуха. Приклейте нижнюю часть дома к обшивке герметиком или скотчем.
• Накладывайте слои внахлест в стиле черепицы по мере продвижения вверх по стене — как кровельную черепицу.
• Нахлест вертикальных швов 6-12 дюймов.
• Нахлест горизонтальных швов 6 дюймов (верхний слой над нижним).
• Крепеж: используйте гвоздезабивной молоток, потому что скобы подтекают.
• Оберните фронтоны дома перед установкой внешней отделки, даже если чердак не кондиционирован. Обертывание дома предназначено не только для герметизации изолированных частей дома, но и для управления водными ресурсами. Если фронтон не накрыт, вода может попасть на каркас и даже за обшивку дома внизу.
• Оберните и запечатайте нижнюю часть консолей. А еще лучше, добавьте твердый лист, чтобы покрыть дно, и оберните его.
• Проклейте швы на плоской обертке 2-дюймовой лентой; используйте 3-дюймовую ленту для морщинистой обертки дома.

Эффективность высококачественной паропроницаемой домашней пленки зависит от правильной установки, осторожного обращения и ограниченного воздействия УФ-излучения и внешних факторов. Целью обертывания дома является создание барьера для воздуха и влаги, который также предотвращает накопление влаги в стеновой системе. В конечном счете, домашняя пленка должна повысить энергоэффективность дома и создать здоровую и комфортную внутреннюю среду.

Наши друзья из Barricade собрали воедино самые распространенные проблемы с домашней одеждой. Вот что вам нужно знать:

Неправильная установка обертывания дома.  Опытные и квалифицированные установщики домашней изоляции избегают распространенных проблем с домашней пленкой, выполняя несколько ключевых шагов при установке домашней пленки.

• Домашняя пленка обычно наносится снизу здания вверх, перекрывая горизонтальные швы не менее чем на шесть дюймов и вертикальные швы как минимум на двенадцать дюймов. Расширьте обертку дома поверх фундамента как минимум на два дюйма.
• Домашняя пленка должна быть закреплена через каждые 12–18 дюймов специальными гвоздями или гвоздями, предназначенными для удержания материала домашней пленки.
• Установка обшивки дома вокруг оконных и дверных проемов включает Y-образный разрез от угла к углу в проемах. Затем незакрепленный материал складывается через отверстия и надежно закрепляется.
• Заклейте все швы рекомендованной производителем лентой, в том числе над слоями, верхним и нижним краями и неровными отверстиями. Также важно герметизировать области, вырезанные субподрядчиками во время установки облицовки.

Проблемы с упаковочной пленкой из-за грубого обращения.  Небрежное обращение или длительное воздействие ветра и строительного мусора могут порвать, разорвать и порезать пленку дома. Эти поврежденные участки обшивки дома будут позволять воздуху и влаге проникать в стеновую систему. Крайне важно загерметизировать и отремонтировать все повреждения обшивки дома из-за грубого обращения и чрезмерного воздействия ветра и строительного мусора.

Повреждение из-за чрезмерного воздействия УФ-излучения. Чрезмерное воздействие солнечных ультрафиолетовых (УФ) лучей на пленку для дома может привести к обесцвечиванию и фотодеградации пленки для дома. Воздействие ультрафиолета также может привести к тому, что пленка для дома потеряет прочность на растяжение и водоотталкивающие свойства. В некоторых случаях это может произойти быстро, в зависимости от рейтинга ультрафиолетового (УФ) покрытия дома. УФ-рейтинг домашней пленки — это максимальное время, в течение которого домашняя пленка может выдерживать воздействие солнца, прежде чем она повредится.

Домашняя пленка — это воздушный барьер, который создает воздухонепроницаемую конструкцию, останавливая поток воздуха через оболочку здания. Но для того, чтобы обертывание дома остановило поток воздуха, оно должно быть непрерывным по всему ограждению здания и быть прочным в течение всего срока службы здания. К сожалению, есть несколько причин, по которым домашняя пленка может протекать после установки.

1. Швы не заклеены должным образом 0099 может вызвать утечку воздуха. Герметизация швов с помощью шовной ленты, одобренной производителем, может повысить эффективность обертывания примерно на 20 процентов . Герметизация швов после установки обертывания дома необходима для воздухонепроницаемости здания.
2. Использование неправильных креплений может привести к утечке воздуха. Для воздухонепроницаемости крайне важно использовать скрепляющие гвозди производителя или гвозди, предназначенные для удержания упаковочного материала. Кроме того, гвозди должны быть не менее 1 дюйма в длину и располагаться на расстоянии от 12 до 18 дюймов по центру.
3. Если не устранить разрывы, надрывы или порезы в наружной обертке, возникающие во время установки, это может привести к утечке воздуха. Крайне важно герметизировать поврежденную обшивку дома лентой для обшивки, утвержденной подрядчиком, перед облицовкой сайдингом. Для ремонта более крупных разрывов домашней пленки требуется 6-дюймовый перехлест ленты.
4. Отсутствие герметизации нижних краев домашней пленки может привести к утечке воздуха.
5. Возможна утечка воздуха, если степень обертывания дома равна 9.0098 перед установкой сайдинга обрезан, но не отремонтирован .
6. Утечка воздуха может произойти, если края обшивки дома, обрезанные у необработанных окон и дверей, не будут герметизированы . Эта ошибка распространена при прокладке коммуникаций, труб, кабельного телевидения и т. д. Для герметичности обмотайте края окон и дверей тканью внутрь рамы и заклейте строительным скотчем.
7. Неправильное перекрытие рулонов домашней пленки может привести к утечке воздуха. Перекрывайте и герметизируйте вертикальные швы не менее чем на 6 дюймов. Перекрывайте и уплотняйте горизонтальные швы не менее чем на 4 дюйма.
8. Возможна утечка воздуха, если обертка не достигает верха стены . Обертка дома должна обернуться и поверх верхней пластины.
9. Если домашняя пленка подвергается чрезмерному воздействию ультрафиолетовых лучей , она может быстро испортиться.
10. Если домашняя пленка не устойчива к холоду , она может треснуть при низких температурах.

Максимальное использование воздухонепроницаемого материала домашней пленки требует использования качественной домашней пленки, а также квалифицированных монтажников домашней пленки. Качественная домашняя пленка должна обладать высокой прочностью на разрыв и растяжение, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, морозостойкостью и простотой монтажа , что снизит количество повреждений и ошибок при строительстве.

Домашняя пленка и пароизоляция могут быть сложными. Движение воды, возможность высыхания, теплая или холодная сторона — все это влияет на успех оболочки здания.