Как правильно залить монолитную плиту фундамента: Заливка монолитной плиты фундамента: технология
Фундамент дома из монолитной плиты
Распространенным решением при возведении фундамента под дом является заливка монолитной плиты. Такой фундамент надежен и наделен полезными качествами. Отмечается его высокая сейсмическая устойчивость. Ввиду большой площади, такой фундамент хорошо противостоит подмыванию водой.
Плитный фундамент при отсутствии подвала оптимален на проблемных грунтах. Помимо прочего, отпадает необходимость класть половые лаги. Сам фундамент послужит надежным основанием для пола.
Устройство монолитного фундамента
Монолитный фундамент надежнее других видов фундамента. Однако если обратиться в строительную компанию, то за строительство потребуют сумму превышающую треть стоимости здания. Но не стоит отчаиваться, поскольку мы с вами, будем строить такой фундамент собственными силами.
При соблюдении технологий монолитная плита под фундамент изготовленная самостоятельно, не уступит залитой профессионалами.
Применяют два способа устройства фундаментной плиты.
Плита заливается монолитной, либо собирается из отдельных плит. При сборной конструкции для монтажа применяют готовые железобетонные плиты. Швы между плитами заливаются бетоном. Однако сборный способ имеет несколько недостатков.
Он не требует установки опалубки, но для его строительства нужна спецтехника. Крайне сложно подготавливать основание, чтобы плиты легли ровно.В целом такая плита будет все-таки сборной, а не монолитной, что не есть хорошо.Сборная конструкция не придаст прочности сооружению.
Как видно, оптимальным решением будет залить плиту бетоном полностью. Для этого копается котлован необходимого размера. На дно котлована укладывается компенсирующая «подушка» из гравия и песка. Затем укладываются необходимые коммуникации – канализации и водопровода.
Поверху заливается бетонная стяжка без армирования. Бетонная стяжка гидроизолируется и утепляется. После проведения этих работ устанавливается опалубка. Внутри по площади всей плиты создается армирующий каркас.
Все. Заливайте бетоном.
Как залить бетонную плиту под фундамент
Технология заливки монолитной плиты стандартна для бетонных работ. Размечается периметр будущего здания. По этой разметке копают котлован. Котлован желательно копать шире готовой плиты как минимум на метр. Во-первых, это пригодится для устройства отмостка, во-вторых, упростит работы по установке опалубки.
Глубина заложения
Возникает вопрос – на какую глубину копать котлован под монолитную плиту? Здесь все зависит от размеров планируемого здания. Под крупные сооружения плита может закладываться до пяти метров толщиной. Под обычный дом можно обойтись небольшой глубиной заложения фундамента.
Толщина плиты в таком случае будет порядка 30-40 сантиметров. «Подушка» под плиту в 20 сантиметров вполне достаточна. Качество трамбовки песка определяется путем отсутствия следов обуви на нем.
Дренаж фундамента из монолитной плиты
Некоторые заливают плиту сразу по «подушке» проведя только гидроизоляцию.
Я этого делать не рекомендую. Если хотите все сделать действительно качественно, потратьте чуть больше сил и времени. В дальнейшем все это окупится надежностью на многие годы.
Если участок заболочен или грунтовые воды находятся на высоком уровне горизонта, нелишним будет провести дренаж. Перед укладкой “подушки” выкопайте дренажные траншеи. Уклон траншей должен быть направлен в сторону самой низкой точки участка.
На дно траншей укладывается геотекстиль и дренажные трубы. Их можно изготовить самим из труб ПВХ сечением 15 сантиметров. Насверлите в них отверстий, и будет вам счастье. Засыпайте траншеи мелким щебнем и дренажная система готова.
Гидроизоляция плиты
Про гидроизоляцию также стоит сказать отдельно. Засыпав и утрамбовав «подушку», заготовьте цементно-песчаный раствор. Этим раствором залейте «подушку». Толщина заливки должна быть не менее 5 сантиметров. Затем выполните бетонную стяжку без арматуры. Вот теперь у вас готово действительно профессиональное основание под плиту.
Для гидроизоляционного слоя можно применить рубероид.
Замечу, что лучше укладывать рубероид с запасом, чтобы его часть попала на опалубку и как бы обернула плиту.
Опалубка
После проведения вышеописанных работ устанавливайте опалубку. Позаботьтесь о ее надежном закреплении. Поскольку опалубка будет установлена только по периметру плиты, то установить поперечные стяжки вряд ли удастся. Поэтому боковые упоры и подкосы делайте особо надежными.
Дополнительную жесткость поможет придать арматура пропущенная сквозь опалубку и закрепленная с обратной стороны. Выступающий слой гидроизоляции закрепляется с внутренней стороны опалубки.
Армирование
Армирование производится по классической схеме. Применяется рифленая арматура сечением от полутора сантиметров. Соединение арматуры производить лучше при помощи вязальной проволоки. Проволока даст каркасу в бетоне необходимую гибкость при сезонных изменениях.
Это поможет избежать трещин и изломов готовой плиты.
Соединение на сварку более жесткое и если у вас пучинистый грунт это может стать проблемой.
Бетон
Бетон для монолитной плиты применяют такой же, как и для монолитного фундамента марки «М 200». В идеале залить плиту надо за один подход. Для этого можно заказать бетонный «миксер». Это позволит не только залить плиту в один заход, но и обеспечит максимальную однородность плите.
Однако на практике «миксер» влетает в копеечку, поэтому приходится готовить бетон на месте самим. В принципе ничего страшного. Строго соблюдайте пропорции в партиях бетона. Не допускайте перерыва более двух часов между заливками.
Если перерыв планируется более длительный (например, на ночь или выходные) дайте бетону отстояться. В нормальную летнюю погоду для этого понадобится 3-4 суток. При соблюдении этих нехитрых правил вы сможете самостоятельно построить монолитный железобетонный фундамент.
Надежной основы вашему дому и хороших соседей
Алекс Хантер
Как залить фундамент плиту: материалы для заливки
Фундамент любого строения отвечает за его устойчивость, целостность и долговечность.
Плитный фундамент является в этом плане наиболее предпочтительным вариантом, так как представляет собой монолитное основание. Несмотря на высокую себестоимость, он вполне оправдывает себя в условиях относительно рыхлых и сыпучих грунтов.
Также отмечается, что монолит не обязательно утапливать глубоко в землю. Как залить фундамент плиту близко к поверхности? Для этого достаточно снять верхний, рыхлый слой почвы и выровнять твердый грунт. Силы, воздействующие на плиту при замерзании и оттаивании грунта, равномерно распределяются по всей площади основания. Строение, в результате таких воздействий, сохраняет устойчивость и целостность.
Плитный фундамент может изготавливаться путем залития в подготовленный котлован бетонного раствора достаточной толщины, а может состоять из нескольких бетонных плит или блоков. Второй вариант, хоть и относится к более экономным, но требует наличия подъемной техники. Да и надежность его меньше, ведь готовые блоки всего лишь соединяются бетонной стяжкой.
Монолитная плита фундамента тут имеет преимущество по прочности и долговечности.
Материал для плитного фундамента
Немаловажное значение для фундамента имеет выбор материала для его заливки. Он должен соответствовать условиям эксплуатации в том регионе, где будет находиться. Основной составляющей фундамента является бетон. Поэтому, говоря о выборе материала для основания, имеют в виду преимущественно разновидность бетона. Как известно, бетон бывает разный.
Для его безопасного использования как основы железобетонной плиты, он должен иметь следующие показатели:
- Марка бетона используется не менее М300. Фундамент из монолитной плиты будет тем прочнее, чем выше будет марка бетона. Однако это сказывается на стоимости бетонного раствора. Например, нерентабельно использовать для заливки бетон М500, так как его высокие прочностные характеристики останутся не до конца востребованными.
- Морозостойкость бетона. В целях сохранения плитой своей прочности при значительных отрицательных температурах показатель морозостойкости должен быть не менее F200.
- Подвижность бетонной смеси. Этот показатель характеризует способность раствора заполнять собой емкости, в которые он заливается. Обозначается буквой «П». Применительно к плитному фундаменту данный параметр должен соответствовать уровню П3 или даже П4.
- Влагонепроницаемость бетона. Обозначается буквой «W» и характеризует способность бетона не пропускать через себя воду, находящуюся под давлением. Достигается большая водостойкость путем добавления в раствор гидрофобных добавок или гидрофобного цемента. Цельная плита фундамента
- Сульфатостойкость. Этот показатель принимают во внимание, если уровень грунтовых вод на участке излишне высокий.
Помимо бетона, в состав плиты входит силовой арматурный каркас. Выбор арматуры зависит от ваших возможностей. Ее толщина не играет особой роли, так как за время пребывания в бетоне металл не успеет разрушиться за несколько десятков лет.
Перевязка арматуры осуществляется при помощи толстой проволоки.
Фундамент из железобетонных плит
Процесс изготовления плитного фундамента общеизвестен. В подготовленный котлован вначале засыпается слой речного песка толщиной около 30 см. Песок трамбуется и проливается водой. Затем производится гравийная засыпка. Устанавливается арматурный каркас, силовые элементы которого должны располагаться поближе к внешним стенкам предполагаемой заливки. Первым слоем заливается стяжка около 10 см. Для нее используется бетон М100, который предназначен как раз для таких случаев.
Заливка монолитного фундамента может выполняться и без стяжки, но перерасход качественного бетонного состава следует учитывать.
Стяжке дают время на застывание. После этого на затвердевшей стяжке раскатывают рулонную гидроизоляцию, которую соединяют между собой при помощи паяльной лампы или иного разогревающего средства.
Поверх гидроизоляционного слоя укладывается листовой экструдированный пенополистирол. Он играет роль утеплителя. Сверху слоя утеплителя рекомендуется проложить полиэтиленовую пленку. Поверх такого «пирога» производится заливка плитного фундамента, то есть основной его части. Бетонный раствор заполняет весь периметр котлована и установленную опалубку. В таком виде фундамент оставляют до полного застывания.
Характеристики железобетонного фундамента позволяют сделать вывод, что правильно залитая конструкция способна успешно противостоять природным воздействиям без нарушения целостности здания.
Как правильно залить фундамент-плиту?
Известно, что затвердевание бетонного раствора происходит в результате контакта цемента и воды. Сам процесс твердения принято называть гидратацией. Так вот, если вода, входящая в состав бетонного раствора высыхает, то процесс гидратации прекращается. Если к этому моменту бетон не набрал прочность, то его качество будет весьма низким.
Поэтому необходимо обеспечить постепенное застывание бетона. С этой целью залитую плиту периодически смачивают водой, накрывают полиэтиленом для предотвращения высыхания раствора.
Особенно актуальны такие действия в летнюю жару. Если ими пренебречь, то заливка плиты фундамента не будет выполнена качественно.
Такие же самые пожелания относятся и к заливке монолитного фундамента в зимний период, при отрицательных температурах воздуха и почвы. Входящая в состав бетона вода просто вымерзает, а качество заливки ухудшается. Для предотвращения этого явления рекомендуется не осуществлять работы при отрицательных температурах, либо укрывать фундаментную плиту после окончания работы.
Мы выяснили, как залить монолитный фундамент на своем участке.
Выполняя достаточно простые рекомендации и руководствуясь советами специалистов, вы сможете выполнить данную работу самостоятельно, даже без привлечения дорогостоящей техники.
Монолитный траншейный фундамент размером 8 x 42 дюйма с плитой толщиной 4 дюйма
Уильям
(Чикаго)
Вопрос:
Я живу в районе Чикаго. Я строю 3-х сезонную пристройку к моему дому. Я хотел бы, чтобы комната была построена поверх 8-дюймового бетонного траншейного фундамента глубиной не менее 42 дюймов (ниже линии промерзания), привязанного к существующему фундаменту дома с помощью арматуры, с 4-дюймовой плитой поверх 4-дюймового CA6. . Хотелось бы залить фундамент монолитной заливкой, чтобы сэкономить время и деньги. Можете ли вы предоставить мне какую-либо информацию о возможности строительства фундамента таким образом, а также о шагах/деталях завершения этого типа фундамента.
Ответ:
Привет, Уильям, это отличный вопрос. Я постараюсь, чтобы ответ был коротким, потому что он загружен.
Ваш подход, как объяснено, именно так, как я бы это сделал. Настоящей проблемой, с которой вы столкнетесь, будут раскопки, чтобы сделать их относительно узкими до 8 дюймов, которые вы хотите, при условии, что почва не песчаная.
С глубиной на 42 дюйма ниже уровня земли и еще на 6+/- дюймов выше уровня земли, в зависимости от того, какую высоту вы хотите построить, чтобы предотвратить попадание воды в вашу пристройку. Вы смотрите на стену или фундамент высотой более 4 футов.
Я планирую сделать это в два приема. Сначала вы очищаете верхние 3-4 дюйма всей площади, убедившись, что вся верхняя почва и биоразлагаемые материалы, то есть ландшафт, трава, верхний слой почвы и т. д., удалены. Затем разметьте след пристройки, убедившись, что все стороны квадратные. Затем возьмите траншеекопатель и выкопайте 3 стороны, предполагая, что четвертая сторона находится напротив существующего дома.
Далее Свяжите арматуру, №4 по вертикали @ 16 дюймов по центру и №4 по горизонтали. @ 18 дюймов по центру или что-то в этом роде, нижняя горизонтальная планка должна быть на высоте 3 дюйма над землей. Привяжите эти арматуры к земле и бросьте их в отверстия. Затем вызовите инспекцию и залейте нижнюю часть 32+/- дюймов или оставьте верхние 8-10 дюймов должны быть залиты монолитно с плитой.
Вы можете воткнуть несколько стержней #4 в землю через каждые 8 футов или около того, чтобы поддерживать ваши укрепления и
оставить их на месте для заливки.
Заливка нижней части в первую очередь не только значительно облегчит формирование верхней части, но и значительно облегчит выравнивание грунта при подготовке плиты.
Когда вы привязываете новую пристройку к существующему дому, обязательно просверлите и залейте эпоксидной смолой существующий фундамент. Это потребует, чтобы точки соединения были выкопаны намного шире, чтобы было место для дополнительной работы. Примыкания к существующему дому должны совпадать с горизонтальной арматурой фундамента. Долы должны быть № 4 и не менее 6 дюймов, встроенных в существующий фундамент.
Если существующий дом был построен в эпоху, когда строительство ниже уровня промерзания не признавалось, или существующий фундамент представляет собой стену из пустотелых блоков, то заглубление в существующий фундамент не потребуется.
При желании вы можете отрезать вертикальную арматуру примерно на 30 дюймов длиннее и согнуть ее в плиту для соединения двух заливок. Они также свяжут вашу плиту и фундамент вместе.
Форма верхней части заливки должна быть очень похожа на фото выше. Элемент № 2 должен быть 2×12 или 2×10, который проходит по периметру, отмечая внешнюю сторону пристройки. Анкерные болты, ремни и прижимы будут установлены рядом с этой опалубкой по периметру.
Если вы хотите, чтобы стена была поднята выше плиты, вам понадобится элемент 2×4 или 2×6 №1 на фото. Нижняя часть этой формы будет соответствовать верхней части плиты, прежде чем она поднимется к фундаменту и нижней плите каркаса. Убедитесь, что эти формы закреплены сбоку через каждые 5 футов или около того.
Если вы хотите залить один раз, все вышеперечисленное все еще работает, но во время заливки начните с периметра и заливайте все вокруг до дна формы, используйте максимальный осадок 3 дюйма. Это позволит бетону в нижней части застыть до того, как вы начнете выравнивать верхнюю часть.
Надеюсь, это ответило на ваш вопрос. Не стесняйтесь, дайте мне знать, если вам нужны дополнительные разъяснения.
Удачи
Тонга
Установка стен МКФ на монолитном фундаменте – децентрализовано
Стены МКФ строить намного сложнее, когда у вас есть некачественно уложенная монолитная плита. Первый курс должен быть выровнен, чтобы проект продолжался успешно. Строители ICF не любят строить на существующих монолитных фундаментах, поэтому они мало фотографируют этот процесс. Нередки случаи установки ИТФ на монолитном фундаменте, но фото этого найти сложно.
Единственная фотография, которую я смог найти, изображала бетонный блок на монолитном фундаменте. Это поучительно как наглядное изображение и дает мне возможность также объяснить проблемы использования блоков на монолитном фундаменте. Использование бетонного блока на монолитном фундаменте повлечет за собой выравнивание первого слоя с помощью прокладок и заливки раствором, чтобы компенсировать любые несоответствия в плите. Каменщик корректировал каждый ряд с помощью раствора и уровня по мере укладки рядов, чтобы поддерживать уровень рядов, а стены и углы — отвесными.
Стены ICF соединяются от ряда к ряду без раствора, поэтому крайне важно, чтобы первый ряд был правильным, чтобы обеспечить быстрое сцепление следующих рядов. Стена ICF также имеет пластиковые вертикальные крепежные «шпильки», утопленные в полистироле, которые необходимо отвесить и выровнять от ряда к ряду, чтобы помочь в креплении внутренних и внешних поверхностей, шкафов, прокладки проводки и всего остального. Пену можно разрезать, чтобы углы выровнялись, а верхнюю часть можно обрезать, чтобы выровнять линию крыши, но это плохое решение проблемы, которая началась в фундаменте и не была там исправлена. Если вы решите использовать монолитную плиту или если вы строите дом ICF на плите, которая все еще находится на месте после того, как ураган сорвал дом с фундамента, важно правильно установить первый ряд в качестве важного первого шага с добавлением уход и отдельная заливка бетона только для первого слоя.
Прежде чем приступить к монтажу пенопласта, необходимо просверлить плиту для установки арматуры. Арматурный стержень должен быть длиной 3 фута и заходить не менее чем на 1–2 фута в нижний колонтитул. Используйте бетонный клей на конце, который вы вставляете в плиту, чтобы облегчить соединение. Если это новый фундамент, то перед заливкой монолитного фундамента установите вертикальные арматурные стержни и используйте арматурные стержни длиной 5 футов, которые доходят до основания нижнего колонтитула и на 3 фута выше финишной плиты. Интервал будет указан на планах. Обычно каждые 3 фута по горизонтали вдоль фундамента. Вы можете пропустить установку в дверных проемах или просто отрезать арматуру позже и отшлифовать арматуру перед установкой пола. Перед заливкой первого слоя нанесите связующее вещество на плиту внутри форм, чтобы способствовать равномерному сцеплению залитого бетона с плитой, которая могла быть залита днями, неделями или годами ранее, в зависимости от проекта.
У вас есть 2 варианта прокачки первого уровня. Вы можете обрезать нижнюю часть форм, чтобы обеспечить необходимый наклон или отклонения. Это может быть чрезвычайно сложно, отнимает много времени и разочаровывает. Я предпочитаю метод соединения форм путем свинчивания их вместе по 4 формы за раз (секции 12 футов) с использованием 2 X 3 металлических шпилек, ввинченных в крепежные полосы на формах ICF. Эти металлические полосы добавят структуру и удаляются после отверждения первого слоя бетона. Это позволяет подойти к отсутствию уровня в 12-футовых секциях, которые можно соединить вместе. Выровняйте весь первый ряд, используя прокладки для уровня и отвеса. Это оставит зазоры внизу между плитой и дном форм. Заполните щель монтажной пеной. Если зазоры больше 1/2 дюйма, заполните их пеной, а затем установите заплату под прямым углом (Scab), сделанную из OSB (древесно-стружечной плиты) толщиной 1/2 дюйма или больше. Если вас это сильно беспокоит, вы можете разрезать листы 4X8 на 4-дюймовые полосы на настольной пиле, чтобы ускорить процесс. Их можно использовать позже в других проектах, таких как металлические шпильки 2 x 3. Прикрутите OSB к 2 X 4 на плоскости. Вкрутите OSB в крепежные шпильки на формах ICF и используйте пенопластовый клей, чтобы приклеить 2 X 4 к плите. Аккуратно залейте первый слой с помощью бетономешалки, используя полив, если это возможно, чтобы не платить за насосную машину, которая может стоить 1000 долларов за заливку. Теперь вы просто платите за груз бетона, который вы бы купили в любом случае. Если вы заливаете всю стену с промежутками внизу, гидроудар бетона, падающего с 8 футов, может сдуть ваши струпья и прокладки на дне. Лучше правильно установить и вылечить первый ряд, прежде чем строить остальную часть стены. После отверждения первого курса (3 часа) вы можете удалить струпья (отвинтить от стенок ICF и использовать лопату, чтобы выбить 2 X 4, или оставить их на месте до тех пор, пока стена не будет установлена. Затем вы можете удалить 2 X 3 металлические шпильки из форм. Сохраните металлические шпильки и стружки для будущих проектов.