Как правильно выставить маяки под стяжку: Как выставить маяки под стяжку: выбор инструментов

Как выставить маяки под стяжку: выбор инструментов

При ремонтных работах в квартире с черновой отделкой или в частном доме особое внимание нужно уделить стяжке пола. Будет ли пол под стяжку черновым или финальным роли не играет, он должен быть идеально ровным. Если после недобросовестного выравнивания постелить ламинат или любой другой материал, очень скоро он даст знать о том, что поверхность далеко не ровная. При выравнивании пола независимо от типа стяжки, мастера с опытом всегда прибегают к использованию маяков.

Эта технология позволяет найти нулевой уровень и все отклонения от него. Каждый маяк регулируется под нулевой уровень и позволяет сделать стяжку ровной. Для начала работ необходимо выяснить, какой тип стяжки будет использоваться.

Типы стяжек:

• сухая;
• мокрая;
• под деревянный или фанерный пол;
• цементно-песчаная, то есть бетонирование пола.

Помимо этого, стяжки делятся на типы материалов, из которых делаются маячки.

Как выставить нулевой уровень

Перед выполнением основных работ нужно поработать с черновым полом, удалить отслоения, замазать большие щели, удаль пыль. При необходимости пол грунтуется и на него укладываются слои тепло- и гидроизоляции.

Высота, на которой будет располагаться стяжка, берется за нулевой уровень. Под нее подстраиваются маячки. Для выявления нулевой высоты нужно с помощью уровня сделать по всему периметру стен пометки. Чем их будет больше, тем легче не ошибиться с высотой маячков. Для соединения пометок в том месте, где должны проходить маячковые профили, используют туго натянутый шнур. Он должен быть на нулевой высоте.

Удобнее и быстрее всего делать разметку лазерным уровнем, но в его отсутствие подойдут водяной уровень или нивелир. Выставляют уровень от дальних концов помещения к выходу. Важно проверить перед установкой маячков, нет ли на плоскости более высокой точки, чем та, где установлен нулевой уровень, иначе брать за базу придется именно ее.

Установка маяков

Маяки под стяжку выставляются от стен помещения на удалении примерно в 10-40 см, и зависит от площади помещения. Расстояние между расположенными параллельно маяками не должно превышать длину правила. Этот инструмент необходим для удаления излишков материалов и выравнивания покрытия. Сделать маяки можно из специально производимых для этого маячковых профилей. Перед тем как их выставить, желательно провести примерку, наметить места стыков и креплений.

Профили поднимаются на нулевой уровень с помощью холмиков цемента, внутри которых находятся куски кирпичей или деревянные бруски.

Чтобы выставить профили применяют саморезы, установленные в дюбели. С их помощью удобно регулировать высоту и подстроиться под уровень. При жидком растворе стяжки профили могут вовсе не использоваться. Все выравнивание будет происходить по шляпкам шурупов. Иногда шурупы просто вдавливают в поверхность цементного холма до тех пор, пока он не окажется на уровне натянутого шнура. В любом случае, между точками крепления маяка не должно быть больших расстояний, лучше всего 15-25 см.

Использовать для профилей картон в качестве регулирующего высоту материала не рекомендуется, особенно в случаях с мокрой стяжкой.

Сами специализированные маячковые профили бывают двух видов: Т-образные и П-образные. Они стоят недорого и по ним равнять пол правилом гораздо легче, чем по деревянным профилям по типу лаг.

Ошибочно считать, что при работе с наливными полами маячки будут лишними и состав распределится равномерно. Для контроля за подобной ситуацией используется специальный вид маячков – штыревые треноги. В центре репера установлен стержень, который приходит в движение при поднятии уровня пола. Такие маяки должны стоять не более чем в метре друг от друга. После засыхания смеси они легко убираются, а отверстия от штырей грунтуются.

Инструменты для стяжки

Вместе с материалом для стяжки пола нужно запастись необходимыми инструментами для работы:

• строительный уровень;
• маячковые профили;
• правило, шпатель и штукатурная терка;
• портативная бетономешалка для мокрой стяжки.

Заливка под стяжку

При сухой стяжке применяют керамзит или песок, их равномерно распределяют по поверхности помещения и выравнивают правилом. Оно должно краями располагаться на маячковых профилях. Конечно, выравнивать нужно с дальней стороны помещения и двигаться к двери.

Когда делают мокрую стяжку, то нужно большое внимание уделить сухой смеси. Ее следует тщательно перемешать, чтобы не осталось комков, которые потом станут полостями в полу. Для этапа перемешивания бетонной смеси с водой понадобиться портативная бетономешалка. Для экономии используют большие емкости и месят руками, но качество такой заливки оставляет желать лучшего.

Заливать раствор нужно порционно, с дальнего угла комнаты, по одной полосе профилей. Оптимально начать с одной стороны, дойти до линии соответствующей двери и приступить к заливке, с другой стороны. Среднюю линию с отступлением к выходу следует залить и разровнять в последнюю очередь. Тогда не потребуется устанавливать помосты для передвижения по помещению.

Когда состав достигнет высшей точки маячков, то по нему следует пройтись правилом с опорой на профили. Кроме правила используются шпатели и терка для мелких бугров. Если раствор будет недостаточно жидким, то ему будет сложно проникнуть в отверстия между холмами маячков. Поэтому цементную смесь нужно разводить в правильной пропорции – на 50 кг цемента 15 литров воды. Профили нужно извлекать из еще не застывшего до конца цемента, чтобы не сильно повредить его. Для этого нужно передвигаться по специальному настилу и после заделать оставленные отверстия и еще раз пройтись правилом.

Как выставить маяки для стяжки пола

Перед укладыванием завершального покрытия для пола напольное основание обязательно должно быть выровнено и иметь строго горизонтальное размещение.

Для этого проходит влажная или сухая стяжка, благодаря которой убираются неровности оснований из бетона, на которые ложится пол.Чтобы облегчить и сделать легче работу по стяжке полов, применяются говоря иначе маяки. Это

Из чего изготавливают маяки для напольные стяжки

Материалы, используемые для производства маяков и их вид обуславливается только

• Реечные, используемые при устройстве «влажной» (цементно-песчаной или песчано-цементной) или «сухой» (засыпка керамзитобетоном) стяжки;
• Реперы (маяки на треногах), применяемые при обустраивании жидких полов.

Реечные маяки

Со своей стороны реечные маяки делятся на:

1. Древесные

   . Это самый давнишний метод изготовления реечных маяков. Их делают из бруса дерева сечением 30 мм. Уровень маяков изменяется при помощи подкладывания под брус клиньев разной высоты или при помощи вкручивания длинных шурупов. Для устранения поглощения влажности с «влажной» стяжки бруски из дерева заблаговременно прекрасно вымачиваются в воде. Главный их
   недостаток состоит в том, что дерево может коробиться и его обязательно нужно убирать из толщи стяжки, иначе дерево с каким то периодом будет разлагаться.
2. Железные штукатурные из профилей — довольно часто используемый сегодня вид маяков. Они идеально подойдут для напольные стяжки в помещениях с скромной площадью. Высота маяков изменяется при помощи вкручивания (выкручивания) болтов. Подобные маяки разумно применять при толщине стяжки до 30 мм, иначе толстый бетонный слой прогнет профиль и выполнит всю работу напрасной.
3. Из труб из стали. Подобные маяки применяются при напольной стяжке помещений большого размера при большой толщине стяжки. Трубы почти что не изменяются и владеют большой прочностью. Они могут иметь любое сечение — прямоугольное, квадратное или круглое.
4. Из раствора. Смысл подобных маяков заключается в том, что в основу на требуемую высоту через некоторое расстояние закручиваются шурупы, на которые после натягивается проволока из стали. Дальше под нее ложиться раствор так, чтобы после его застывания появилась направляющая поверхность.
5. Горки из раствора. Используют при «сухой» стяжке, которая ложится толстым слоем. Для этого, начав с углов помещения, через зазор, не превышающий длины правила, кладутся горки раствора, высота которых изменяется в согласии с нулевой точкой. Стяжка проходит при помощи правила, которое передвигается по бетонным горкам после их застывания.

Реперы

Реперы применяются при обустройстве жидких полов и собой представляют конструкцию с тремя ножками, имеющей в самом центре стержень. Этот стержень изменяется по высоте, определяя нулевой уровень. На одно помещение требуется несколько реперов, которые расставляются как в шахматах на расстоянии 1 метра один от одного. Потому как они относятся к профессиональному оборудованию, то для их применения нужна специализированная подготовка. После заливания пола они без проблем удаляются.

Бруски из древесины служат маяками для выравнивания пола из дерева. Они ложатся через 500 мм с учитыванием нулевого уровня перпендикулярно доскам настила из дерева. Регулировка по высоте проходит при помощи шурупов, которые закручиваются в подложки (фанера, короткие бруски). Подложки ложатся вдоль поперечные балки пола спустя каждые 300 мм и служат для устранения прогибания поперечные балки пола.

Одинаковые правила установки маяков

Установка системы маяков просит самой большой аккуратности и умения. Для правильной и профессиональной установки системы маяков требуется выполнение 2-ух главных правил:

• Предельно точная установка нулевого уровня;
• Расстояние между смежными направляющими должно быть одинаковым.

Для отбивки нулевого уровня применяется построитель плоскостей или водяной уровень. При их помощи вдоль периметра помещения на высоте 300 мм маркером или карандашиком на поверхности стен отмечаются контрольные точки. Их должно быть по две на любой угол и по нескольким вдоль каждой стены. Точки между собой соединяются с помощью ремонтного горизонтального уровня, организуя при всем этом говоря иначе линию уровня.

В любом углу замеряется расстояние от пола до линии уровня. Небольшое его значение отмеряется вниз от линии уровня по периметру помещения, выполняются метки, которые после соединяются однолинейно.

Самая высокая точка может оказаться не в углах, а внутри помещения. Для контроля этого ситуации вдоль одной из стен на высоте отмеренного нулевого уровня натягивается шнур. После вместе, удерживая кончики натянутого шнура вдоль линии на смежных стенах, проходят до находящейся напротив стены.

Если шнур нигде не цепляется, то нулевой уровень выставлен правильно. В другом случае выход из положения возможен 2-мя способами:

• При маленькой площади возвышения она сбивается при помощи долота;
• При невозможности убирания возвышения нулевой уровень выставляется по-новому, принимая к сведению высоту возвышения.

Найденный нулевой уровень приподымается на 30 мм (50 мм для «сухой» стяжки) над достаточно высокой точкой. Это изготавливается с целью достижения небольшой толщины стяжки. Маяки ставятся относительно поднятого нулевого уровня.

Для выполнения одного и того же расстояния между направляющими они ложаться вдоль комнаты в направлении предстоящей стяжки, причем первоначальная направляющая монтируется в 300 мм от поверхности стены чтобы исключить возможность появления провалов.

Другие маяки ставятся одинаково по всему помещению через 150 — 200 мм один от одного. Расстояние между направляющими должно быть на 150 — 300 мм меньше используемого правила.

Разработка установки маяков для напольные стяжки

Разработка установки маяков полностью обуславливается от варианта стяжки пола. Рассмотрим самый популярный.

Маяки для полусухой, цементной и стяжки из бетона пола.

Есть несколько вариантов маяков для таких видов стяжки:

1. Металлопрофили

   . Чтобы это сделать применяются П-образные профиля размером 27?28 мм или 27?60 мм, настеленные на шурупы острыми краями вверх. Для добавки прочности они могут вкладываться друг в друга. К основе пола они крепятся раствором.
2. Профиль на основании из раствора. Достаточно популярным считается профиль для гипсокартона (27?28 мм), который в перевернутом виде монтируется на холмы из раствора, кирпичи, бруски из дерева или крепится шурупами, которые обязаны входить в дюбель более чем на половину. Он крепится на подставках при помощи цементно-известкового раствора. Естественно для усиления прочности перед монтажем два профиля вкладываются друг в друга.
3. Профиль на саморезах. Для этого в напольное основание через 200 — 300 мм ставятся дюбеля, на которые при помощи шурупов фиксируются профиля для маяков.
4. Для гарцовки маяки почти что не применяются. Для этого в углах помещения возникают 4-ре площадки из раствора с важным уровнем. После между ними натягивается проволока, служащая ориентиром при напольной стяжке.

Маяками для самовыравнивающегося жидкого пола служат реперы или шурупы. Перед их установкой напольное основание обязательно загрунтовуется, которая на протяжении 5 — 6 часов должна сохнуть. Разработка установки реперов рассмотрена выше.

Заместь реперов могут применятся самодельные маяки из шурупов, закрученых в дюбеля. Они ставятся на нулевой уровень и потом между ними натягивается сильный шнур, служащий ориентиром при заливке пола.

Маяки для сухой напольные стяжки. В этом варианте хорошими маяками служат профиля для гипса размером 27?60 мм или профиля из нержавеющие стали с покрытием против корророзии, которые ложатся на шурупы острыми краями вверх.

выбор материалов, способы монтажа в зависимости от ровнителя

На торговых площадках строительного рынка представлено множество сопутствующих материалов для выравнивания горизонтальных перекрытий. Рассмотрим возможные варианты и способы, как установить маяки для стяжки пола. Ознакомимся критериями выбора опорных элементов под правило в зависимости от природы основания и ровнителя. После прочтения статьи вопросов к мастерам и консультантам практически не останется.

Этапы проведения подготовительных работ

Выравнивание чернового основания предполагает отсутствие любого напольного покрытия. После проведения демонтажных работ вскрываются разного рода повреждения, поражения, перепады в плоскости и по уровню. Если сохранить подобные неисправности, то последующий выравнивающий слой ситуацию исправит лишь на какое-то короткое время. Поэтому подготовительный этап не ограничивается одним снятием отделочного материала и оставшегося мусора.

Подготовительный этап

Перед тем, как установить маяки для стяжки пола, нужно правильно оценить ситуацию относительно уровня и ровности основания по плоскости. Это возможно только после удаления всех отслаивающихся материалов и слабых участков. Последние нужно либо демонтировать, либо закрепить в случае с половой доской.

Все повреждённые участки необходимо подготовить к реставрации. К таковым относятся трещины на бетоне. Их нужно расшить, обеспылить, обработать грунтовочным составом. В завершение заполнить ремонтным составом. Для профилактики дальнейшего расширения бетона поперёк шва формируют углубления под армирующие стержни.

Лучшим вариантом будут заготовки с нанесённой резьбой. Чтобы не искать их в продаже, можно взять оцинкованные саморезы, от которых потом откусывают шляпки.

На деревянном полу расколы нужно просушить, подготовить максимально идентичную по природе и размеру щепку, вставить её в зазор. Для надёжной фиксации можно использовать столярный клей либо ПВА строительный/универсальный.

Жировые и масляные пятна необходимо устранить спиртосодержащими растворителями либо специальными строительными обезжиривателями. Выступающие участки шлифуют крупнозернистым абразивом. Если выделяется железная арматура, то рекомендуется после устранения ржавчины нанести на металл антикоррозионный состав.

Нередко вне зависимости от природы чернового пола после снятия финишной отделки выявляются очаги биологического поражения. Перед тем, как установить маяки на пол для стяжки, подобное «заболевание» подлежит обязательному «вылечиванию». Здесь нужно использовать две типа средств: уничтожители, защиту. Некоторые производители предлагают приобретать сразу оба средства, чтобы не искать их по отдельности.

Первые наносят на поражённый участок, выдерживают рекомендуемое изготовителем время, проводят механическую очистку основания. При необходимости процедуру повторяют. В завершение проводят профилактическую обработку увеличенного по площади места защитными антисептическими составами.

Далее черновое основание полностью покрывают грунтовкой с целью укрепления, обеспыливания поверхности и снижения впитывающей способности пола в случае необходимости. После высыхания обработки устраивается гидроизоляция. Под сухую стяжку достаточно технической плёнки толщиной 150-200 микрон.

Во влажном помещении при любом выравнивании наносится слой гидробарьера обмазочного типа. Дополнительно под раствор можно уложить полиэтилен с заходом на стены высотой, равной толщине стяжке. Швы между полотнами образованы нахлёстом на 20 см, их обязательно герметизируют путём проклеивания сантехническим скотчем или универсальным двухсторонним (самый надёжный – на битумной основе). По периметру прокладывают демпферную ленту.

Нулевой уровень

Перед тем, как выставить маяки для стяжки тёплого пола, кроме подготовки основания нужно выставить горизонтальный ориентир. Под нулевой точкой подразумевается наивысший участок пола относительно уровня. Для её определения проще воспользоваться лазерным, можно гидравлическим. За отсчётную единицу обычно берут 1 метр. Сначала его отмеряют по всему периметру, отражая результаты на стенах. По самой высокой метке выставляют сплошную линию. По ней отслеживают наличие выступов по всему полу. Если их нет, то снизу наносят окончательный ориентир.

Здесь кроме рельефности чернового основания необходимо учесть высоту выравнивающего состава. Например, сухая стяжка из керамзита может составлять 40 см, а цементный раствор всего 3 см. То есть окончательный результат под установку маяков будет выше ориентира на высоту ровнителя.

Выбор и установка маяков

До выяснения, как установить маяки на пол, нужно определиться непосредственно с опорной под правило конструкцией. Она может состоять из раствора, готовых металлических профилей. Монтаж также осуществляется по-разному: на саморезы, штукатурку/клей, без фиксации. Последнее – требование по технологии устройства «сухой» стяжки, так как здесь маяки впоследствии обязательно удаляют.

Для сухой стяжки

«Сухая» стяжка состоит из сыпучих материалов. Маяки здесь устанавливают для выравнивания слоя засыпки. Ввиду отсутствия воды в ровнителе такое решение актуально для бетонного и деревянного пола.

В случае с минеральным основанием в качестве съёмных маяков можно использовать гипсокартонный профиль. Его устанавливают на засыпку путём погружения боковых граней. Здесь не нужно решать, на что крепить маяки для стяжки пола, так как дополнительная фиксация не требуется. Сыпучий материал лёгкий, поэтому на профиль значительного давления не оказывается. По окончанию работ планки снимают.

Нередко в сухой засыпке ошибочно оставляют стационарные маяки. Это неверно, так как зернистый материал со временем даёт усадку. В результате листовое покрытие будет опираться локально на жёсткие планки. Это часто приводит к изломам, искривлению финишной отделки.

На деревянный пол устанавливают лаги с частым шагом (от 50 см). Поверх ровнителя к брусовым маякам крепят половую доску. Она не продавливается с той же вероятностью, как ГВЛ или фанера. Поэтому здесь допускается установка стационарной опорной конструкции без последующего демонтажа.

Из видео можно узнать о технологии сухого выравнивания пола со съёмными маяками:

Для выравнивающего раствора

Выравнивающие растворы создают твёрдое основание, поэтому под правило устанавливают различного рода стационарные опорные элементы. Поэтому здесь рассматривают варианты их монтажа и как закрепить те или иные маяки для стяжки пола.

Гипсокартонный профиль и трубы

Трубы, П-образные металлические планки характеризуются высокой прочностью благодаря рёбрам жёсткости.

Они не прогибаются под оказываемой нагрузкой во время выравнивания раствора и последующего хождения по монолиту. Нередко их впоследствии удаляют, чтобы исключить появление ржавчины. Поэтому для фиксации используют быстротвердеющий состав. Это могут быть гипсовая штукатурка либо алебастр, цементный состав. Для упрощения демонтажа крепят планки точечно. Пустоты заполняют впоследствии аналогичным ровнителю материалом.

Т-образный профиль

Выбирая Т-образный металлический профиль, есть смысл определиться, как выставить маяки для заливки пола бетоном в этом случае. Это объяснимо разными решениями. Такие планки имеют только одно ребро жёсткости, которое является опорной частью для правила, поэтому обладает гибкостью. Здесь рассматривают фиксацию посредством штукатурки либо саморезов.

Крепление маяков проводят точечно на расстоянии не более 30 см. Раствор накладывают шлепками, планки на них корректируют по уровню правилом. В случае с метизами сначала выставляют положение шляпок саморезов, которые погружают в основание посредство дюбелей с шагом 20-30 см. Высоту берут за минусом толщины маячкового профиля. Последний крепят к метизам с помощью специальных планок.

Штукатурный маяк

Рассмотрим, как сделать маяки для стяжки пола без использования металлического профиля и метизов. В этом случае гидроизолирующее полотно не повреждается, на выравнивание чернового основания требуется меньше финансовых вливаний и времени. Для этого понадобятся только раствор и правило.

Процесс состоит из трёх шагов:

• устанавливают опорные элементы под правило из подручных материалов на уровне контрольной линии; 
  
• по высоте временных опор выравнивают шлепки из раствора; 
  
• по затвердевшим точкам формируют сплошной прямой маяк. 
  

Такой подход исключает длительный процесс корректировки шурупов, демонтаж металлических планок. Здесь в результате получается однородная ровная стяжка. Маяки практически не дают усадку, не успевают стираться по мере распределения раствора. Это стоит ожидания высыхания состава в течение примерно двух суток.

Для наливного пола

Наливные полы обладают свойством самовыравнивания. Из-за этого нередко отказываются от маяков, что не стоит делать. Однако специалисты не спешат их исключать из процесса, тем более это не затратно по времени на установку и демонтаж.

Реперы

Реперами пользуются в профессиональной деятельности. Это треножный маяк со стержнем по центру, который корректируется в соответствии с заданным уровнем. Устанавливают приспособления с шагом около 1 м. По окончанию работ реперы быстро и просто вынимают из стяжки, при этом остаются незначительные ямки от ножек.

В видео показано как правильно установить маяки со специальным крепежом под стяжку поверх «тёплого пола»:

Саморезы

Посредством саморезов можно собрать самодельные реперы. Для того понадобится перфолента, которая будет вступать в качестве опорной части. За маяк применятся шляпка самореза. Для корректировки её положения понадобится дюбель, который крепят к «треноге». 

Коротко о главном

Установка маяков нужна для одновременного выравнивания стяжки по уровню и плоскости с помощью правила.

Монтировать опорную конструкцию нужно только после полного цикла подготовительных мероприятий: демонтаж, «лечение», укрепление основания.

В случае с «сухой» стяжкой и листовым покрытием маяки подлежат обязательному устранению.

Под выравнивающий раствор можно установить металлические маяки из гипрочного профиля, Т-образных планок, а также выполнить опорные элементы из штукатурки либо ровнителя.

Под наливные полы можно использовать реперы либо самодельные маяки, аналогичные треножному устройству.

Как выставить маяки для стяжки пола?

При строительстве или ремонте помещения очень много внимания уделяется полу. Чтобы сделать идеально ровные полы, на финальной стадии процесса укладки делают мокрую или сухую стяжку бетонного покрытия. Это в результате позволяет получить идеально выровненное по горизонтали напольное покрытие.

Но как определить, что дополнительный слой смеси позволит провести выравнивание? Нельзя же просто залить покрытие и все? Нужны направляющие. Для облегчения процесса выравнивания используют специализированные маяки. Эти строительные конструкции выстраивают в помещении таким образом, чтобы они были на одной дистанции друг от друга, по одной четкой проверенной отметке. Это позволит без излишних хлопот провести стяжку пока. По факту он являются своеобразными пометками определенного уровня нового пола. Чтобы узнать, как выставить маяки для стяжки пола правильно, сперва нужно уточнить некоторые детали.

Из чего изготавливают маяки для стяжки пола?

Существует всего два вида таких маячков: это реечный и репер.

Реечный маяк используется во время стяжки мокрой. Это обычно бетонный или цементно-песчаный раствор. Пригоден и для сухой стяжки, подразумевающей засыпку керамзитом.

Неудивительно, что с таким широким применением подразделяется он еще на несколько видов:

1. Деревянный. Еще в давние времена использовали такие приспособления, которые делали из бруса с сечением в 30 мм. Уровень таких маячков можно было регулировать лишь подкладыванием разной высоты клиньев или же саморезами, которые вкручивали в брус. Несмотря на то, что они из дерева, применяли их и при мокрых стяжках, но для этого нужно хорошо вымочить их в воде, чтобы влага смеси не впитывалась в маяки. Идеальность такого покрытия не гарантирована, поскольку дерево может коробиться, а еще его придется удалять из толщи, чтобы оно там не разлагалось.
2. Из профилей делают металлические штукатурные. Самые популярные в современном строительстве. Они имеют в конструкции специальные болты, которые регулирующие длину. Применять целесообразно их только в небольших по площади помещениях, где на пол будет накладываться небольшой слой бетона до 30 мм. В противном случае профиль погнется, а толка от маячка не будет.
3. Маяки стяжки из стальных труб реечного типа. Покрывается пол больших помещений и большая толщина стяжки. Можно смело выставлять маяки на пол, не боясь, что они погнутся или деформируются. Сталь при этом имеет разное сечение и круглое, и прямоугольное, и квадратное.
4. Растворовые. Подобные маяки стяжки необходимо выставлять правильно на нужные высоты, вкручивая саморезные шурупы, по которым после натягивают проволоку из стали. Таким образом, заливая раствор под нее, образуем направляющую поверхность. После застывания, естественно.
5. Можно выставить горки из раствора. Этот прием работает во время стяжек сухого типа, уложенных массивным по толщине слоем. Начинают с углов, горки раствора укладывают на расстоянии, не превышающем длину правила. Вышину регулируют нулевой точкой. Правилом поправляют горки после засыпания.

Реперами называют не только исполнителей музыкального творчества, но и маяки на треноге. Предназначение их – использование в конструкции наливного пола.

Как правильно выставить маяки под стяжку пола такого типа? Тренога имеет посреди стержень, который регулирует вышину и определяет нулевой уровень. Достаточно выставить их на пол в шахматном порядке в метре друг от друга.

Любитель вряд ли станет использовать такое приспособление, поскольку данные маяки скорее предназначены для профессионалов. Они очень просто убираются после заливки пола.

При выравнивании напольного покрытия деревянного типа, маяками будут служить лаги. Регулируют по высоте саморезами, вкручиваемыми в подложки, а последние, в свою очередь, укладывают вдоль лаг на расстоянии 300 мм.

Способы выставить маяки под стяжку пола

Чтобы провести такую процедуру, делим ее на несколько важных этапов и выполняем каждый из них.

Как определить нулевой уровень?

Чтобы выставить их на пол, необходимо первым делом определиться с нулевым уровнем. Для этого ориентиром будет служить основа, а стартовая точка будет находиться на высоте одного метра над основанием пола.

С использованием уровней лазерного типа или водяного строительного, вычисляем по всему периметру линию базовую. Теперь в разных точках отмечаем расстояние от него, до пола. Нужно найти точки наивысшей удаленности и по ней выставить нулевую линию. После высшую точку поднять вверх на три сантиметра, дабы еще выставить минимальную толщину стяжки.

Выставить маяки с целью выравнивания пола

Получить идеально ровный пол нелегко даже истинному профессионалу. Для этого наши основные элементы выставляем по уже выделенному нами нулевому уровню. Когда раствор заливается, мы продвигаемся правилом по отметкам, благодаря чему происходит разравнивание поверхностей.

Чтобы упростить задачу, понадобятся профили П-типа и Т-образные направляющие. Придерживайтесь параллельности устанавливаемых маячков. Лучше всего устанавливать на стене, которая напротив входа.

Как выставить маяки под стяжку пола?

Проводим монтаж первого маячка. Делается это таким образом, чтобы перекрылась выступающая точка пола. Для этого перфоратором сверлим небольшое углубления в этой точке, диаметром не более 10 мм. Вставить туда деревянный чоп, в это углубление и вкрутить саморез в него.

С первым определились, пойдем дальше. На другом конце, где будет находится направляющая, ставим второй саморез. Таким образом, правило будет укладываться на шляпки, а строительный уровень находится сверху на бруске. Выравнивайте саморезы таким образом, чтобы шляпки находились на одном уровне. Натягиваем между ними малярный шнур, зацепляя за шляпки шурупов.

Теперь под этим шнуром делаем некоторое количество отверстий на расстоянии полуметра друг от друга. И опять вставляем чопики, вкручиваем саморезы. Отверткой обязательно регулируем шурупы по вышине. Они должны находится на одной линии.

Выкладываем горками цементный раствор и погрузите в него маячки таковым образом, дабы их верхние кроны прикасались к натянутому шнуру. Для быстроты схватываемости раствора, можно использовать алебастр. Тогда не придется ждать более пятнадцати минут. Далее пол покрываем смесью, выкладываемой промеж выставленных маяков. Делайте это от дальних стен, передвигая правило по горизонтальной плоскости. Как делать стяжку на пол вы разберетесь дальше, главное, что мы определились, как выставить маяки на стяжку.

Стяжка пола по маякам. Установка маяков на стяжку пола

При строительстве частного дома или капитальном ремонте квартиры очень важным этапом является стяжка пола, которая предназначена для выравнивания поверхности перед финишным покрытием.

Стяжка пола по маякам

Процесс монтажа маячной системы при подготовке к выравниванию поверхности полов достаточно сложный и крайне ответственный, требующий максимальной аккуратности, а также строгой последовательности действий.

От того, насколько правильно будут установлены маяки под стяжку пола, напрямую зависит уровень качества будущей поверхности, а следовательно, эксплуатационные характеристики и внешний вид планируемого декоративного напольного покрытия.

Какая роль отводится маякам в процессе строительства?

При каком бы усердии не производились общестроительные работы, добиться того, чтобы поверхность плит перекрытия была идеальной, а сами они имели бы строго горизонтальное расположение, практически невозможно.Всегда есть небольшая разница в высоте. Кроме того, часто требуется выполнить определенный уровень гидроизоляции, утепления или монтажа систем обогрева «теплые полы». В любом случае «чистые» поверхности, на которые будут нанесены сами декоративные покрытия, становятся несколько выше по уровню.

Сама процедура выравнивания пола методом заливки (или обратной засыпки) стяжки требует отдельного подробного рассмотрения — очень много разных нюансов, начиная от подготовки поверхности основания, заканчивая выбором типа и необходимой пропорции решения.

Но как убедиться, что поверхности созданы идеально горизонтальными? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нам нужно лучше познакомиться с назначением системы маяков.

По своей сути стяжка пола по маякам представляет собой не что иное, как набор направляющих, которые устанавливаются на одном, строго выверенном уровне. Они служат хорошим ориентиром для наливщика полов и незаменимым технологическим приспособлением, значительно упрощающим этот ответственный и трудоемкий процесс.

Общие принципы установки маяков

Для наиболее качественной установки маяков для стяжки пола очень важно соблюдать два важнейших условия:

1. Точное отбивание нулевого уровня.
2. Строгое соблюдение необходимого расстояния между направляющими.

Нулевой уровень

Если вы хотите придать стяжке действительно высокую степень прочности, то для того, чтобы максимально продлить срок службы, ее толщина в самых узких местах должна быть не более тридцати миллиметров, так как это идеальное значение для заполнения нулевого уровня.

Некоторые из видов (например, сухая стяжка полов на маяках) требуют гораздо более толстого слоя – от пятидесяти миллиметров.

В углах, которые визуально кажутся слишком высокими, на стенах делают отметки на расстоянии, скажем, сантиметров пятьдесят от уровня пола.

С помощью гидроуровней или строительных уровней-линеек эти отметки следует переместить по всему периметру стены помещения. Этот процесс можно значительно упростить и ускорить при наличии качественного лазерного уровня.

От этой строго горизонтально проведенной линии и необходимо отмерить расстояние до поверхности пола на каждом из участков стены помещения, зафиксировав полученный результат. Место, где это расстояние минимально, следует принять за самую высокую точку пола.

В обозначенной точке необходимо сделать отметку выше Поверхность пола примерно на тридцать миллиметров (для максимальной толщины стяжки). От нее, как и в первом случае, необходимо провести строго горизонтальную линию по всему периметру стены.Эта линия будет «нулевой» базовой линией.

Для того, чтобы убедиться, что все сделано правильно, нужно проверить уровни полов в центре комнаты — бывают случаи, что там он выше стены.

Проверка в ряде мест производится с помощью шнуров, натянутых над базой нулевых линий. Если уровень в центре помещения выше, или толщина заливаемой стяжки слишком мала, нулевую линию следует сместить вверх на необходимое расстояние.

Как правильно спланировать направление маяков, а также расстояние между ними?

Как правило, линию маяка прокладывают вдоль помещения, в направлении предстоящей заливки стяжек.

От стены первая и вторая параллельные ей направляющие должны располагаться на расстоянии не более трехсот с половиной миллиметров друг от друга, иначе на стене может образоваться поверхностный провал.

Остальные маяки должны быть распределены равномерно, так, чтобы расстояние между двумя соседними направляющими было примерно на 255-355 миллиметров меньше, чем длина имеющейся линейки.

Некоторые технологии стяжки требуют довольно частого расположения маяка. Например, для засыпания сухой стяжки нужно около восьми направляющих, ширина которых должна превышать ширину комнаты.

После того, как сделана стяжка пола на маяках, необходимо выровнять поверхность.

Разновидности маяков

Для установки маяков по стяжке пола используют специальные металлические профили или приспособления, а также некоторые подручные материалы.

Выбор метода установки в основном зависит от типа заливаемого или заливаемого наполнителя.

Металлический профиль

В качестве ориентира при установке маяков для стяжки пола (фото) в основном используется металлический профиль.

При устройстве стяжки с минимальной толщиной в небольшом помещении для данной цели вполне может подойти гипсовый металлический профиль.

Тем не менее, несмотря на то, что он имеет название «ребро жесткости», он не обладает особо высоким уровнем прочности, а при большом объеме заливаемого раствора не справляется с таким давлением, из-за чего начинает деформировать — пружинить или изгибаться.

В качестве весьма удачной альтернативы нередко применяется установка маяков для стяжки пола из металлического П-образного профиля для гипсокартона. Это может быть узкий потолок, с высотой боковой полки в двадцать семь с половиной миллиметров и шириной перемычки в двадцать восемь с половиной миллиметров, или широкий-двадцать семь с половиной на шестьдесят семь полтора миллиметра.

Особым преимуществом такого подхода является то, что благодаря ему создаются очень удобные направляющие, необходимые для того, чтобы правила перемещались по ним при заливке.

В процессе использования тяжелого раствора всегда остается место для того, чтобы два профиля можно было сложить в один (с прямоугольным сечением), тем самым придав ему прочности.

Система «теплый пол»

Маяк для стяжки пола и самостоятельной заливки раствора требует особого внимания, так как обогреваемая поверхность подвергается как физическим нагрузкам, так и тепловому расширению вследствие нагрева и охлаждения.

Толщину кабельных стяжек для нагревательного кабеля рекомендуется делать 3-5 см.Если он меньше 3 см, то может просто «разорваться» из-за температурного расширения. Если слой больше 5 см, кабель может не справиться с нагревом, а температура на поверхности пола может не соответствовать заданной на регуляторе. Оптимальная толщина стяжки на разделительном слое – не менее 3 см.

Как установить маяки для стяжки пола? Выбор маяков в зависимости от способа выравнивания пола

Постепенно из нашей жизни уходит время кривых стен, потолков и полов.Сегодня владельцы жилья разными способами идут на выравнивание линий в своих квартирах и домах, пол здесь играет важнейшую роль. Именно от пола будет «прочерчиваться» общая горизонталь помещения. Для того чтобы он был ровным, часто используют стяжку с выравнивающими точками – так называемыми маяками, при правильной установке пол получается ровным и идеально ровным. Как установить маяки для стяжки пола самостоятельно, не привлекая высокооплачиваемых специалистов в этой области – вопрос сложный, но решаемый…

Виды стяжек

Строительная практика свидетельствует о том, что в разных условиях и требованиях, исходящих от заказчика пола, могут быть разные виды стяжек. На данный момент существует три основных вида:

• Сухая стяжка. Часто используется для выравнивания утеплителя из керамзита, поверх которого будет производиться «мокрая» стяжка.
• Стяжки бетонные, цементно-растворные и сухие. Самый популярный сегодня вид, используемый в процессе строительства новых помещений и ремонта старых.
• Стяжка от заливного пола. Относительно новый вид, в котором используются специальные самовыравнивающиеся растворы.

Совет: выбор маяков для стяжки пола следует производить исходя из типа будущего покрытия.

Маяки применяются для сухой и полусухой стяжки

Для данного вида выравнивания пола большинство мастеров используют обычный профиль, применяемый при монтаже каркаса стен под гипсокартон. Однако существует как минимум два способа установки маяков:

• Первый заключается в том, что маяки укладываются на невысокую насыпь из строительной смеси, а затем с помощью правила и уровня достигают необходимой плоскости.
• Суть второго способа заключается в том, что для установки уровня используются саморезы и дюбель-пары, вкручиваемые в основание пола. Сначала вкручиваются два конца, после чего нить затягивается, затем через каждые 30 см необходимо докрутить недостающие нитки. Профиль для маяков для стяжки пола устанавливается на саморезы и в нескольких местах фиксируется строительной смесью.

Совет: если вы используете для крепления гипсовые смеси, то к основным работам можно приступать уже через несколько часов.При использовании цементного раствора придется ждать не менее суток, а то и больше (в зависимости от марки цемента), пока раствор не схватится.

Типы маяков для полусухих цементно-песчаных и бетонных стяжек

Этот вид стяжки на сегодняшний день наиболее популярен как среди профессионалов, так и среди населения. Его массовость можно объяснить двумя факторами:

1. Материалы для приготовления строительной смеси доступны рядовому гражданину, и их знает каждый интересующийся самостоятельным ремонтом.Это цемент и песок.
2. Технология выполнения работ достаточно проста. С ней справится любой человек, затеявший ремонт в своей квартире.

Различие маяков может быть выполнено из материалов, используемых для их изготовления: специализированных, из раствора, профиля, стальной трубы и дерева. Сразу нужно сказать, что первый вид маяков дешевый, но очень сильно «играет», поэтому его установка требует больше времени и усидчивости, чем все остальные.Вопрос о том, как установить маяки для стяжки пола и правильно их изготовить самостоятельно, задают себе многие начинающие строители-самоучки. Однако, изучив все нюансы этого процесса, его вполне реально сделать своими руками.

Трубный маяк

Очень удобный способ, позволяющий быстро выставить уровень пола в помещении. Несомненный плюс трубы — прочность, маяк не будет «играть». Минус – высокая стоимость, но если заливать неоднократно и в больших объемах, такой вариант имеет место быть.В начале и конце трубы заливают стопки густым раствором, на них укладывают трубу и регулируют высоту в начале и конце помещения с помощью водяного уровня.

Совет: предпочтительнее использовать трубу (она прямоугольная), так как гладкие грани удобнее круглых труб при выравнивании.

Маяк из профиля установленного в раствор

Все, что вам нужно сделать, это приготовить раствор (погуще), уложить насыпь по направлению от дальней стены к выходу, установить на нее П-образный металлический профиль в перевернутом виде государство.Раствор можно использовать на основе гипса или цемента.

Совет 1: Специалисты рекомендуют использовать для маяков один и тот же материал для всей стяжки, иначе может произойти преждевременное повреждение заливки.

Совет 2: гипсовое основание под маяк будет сохнуть пару часов, цементно-песчаное — сутки и более, что ждать придется больше времени.

Маяк из профиля, крепящегося на саморезы

Этот вид выравнивания является одним из самых используемых.Суть его заключается в том, что к основанию пола прикрепляются небольшие брусочки с фасками около 1,5 см и длиной до 15 см, крепление производится через 25-30 см. После этого необходимо вкрутить саморезы (сначала крайние, потом средние), используя для этого палочку. Далее все просто – берется П-образный металлический профиль, используемый для каркаса стен из гипсокартона, и устанавливается поверх саморезов. Маяк готов!

Маяк из раствора

В этой форме нужен только раствор.Начальный этап аналогичен первому способу – холмиком выкладывается густой раствор, затем уровень протягивается ниткой-рубкой или цветной леской, после чего горка выравнивается по фиксированному уровню. После высыхания маяк можно использовать по прямому назначению.

Совет: Этот тип маяка является, во-первых, родственником (идеально ровной линии добиться практически невозможно). Во-вторых, на этом уровне при заливке будет сложно скользить правилом. В результате в местах прохождения маяка появятся разного рода «мурашки».

Маяки из деревянных брусков

Металлопрофиль в строительстве появился совсем недавно. Что касается заливки пола, то она использовалась еще в древности и в советское время. Тогда в качестве маяков использовались деревянные бруски. Минус их в том, что, во-первых, найти идеально гладкие изделия достаточно сложно, во-вторых, при высыхании они могут деформироваться.

Совет: Перед тем, как ставить маяки на стяжку пола из бруса, его следует хорошо пропитать, иначе брус может негативно сказаться на качестве стяжки.

Комбинированный

Существует также возможность комбинирования нескольких видов материалов. Суть в том, что дюбель-пара вбивается через метр до низа пола. В них вкручиваются шурупы. Пустота между дюбелями заполняется раствором.

Совет: уровень раствора должен быть выше саморезов, так как в дальнейшем необходимо взять рейку (или профиль) и прижать состав до одного уровня с саморезами.

Маяк используется для полусухой стяжки

Некоторых народных умельцев, впервые пробующих данный вид заливки, интересует ответ на вопрос: «Как установить маяки для стяжки пола из полусухого раствора? » При использовании этого метода некоторые мастера вообще обходятся без обычных маяков и работают только на определенных ориентирах.

Для этого выкладывают небольшую стопку раствора, после чего на одном уровне формируют как бы площадки – они будут выполнять роль ориентиров для будущей стяжки.После застывания подушечек можно выложить полусухой раствор и заполнить расстояние между ориентирами.

Совет: этот тип маяков желательно использовать в небольших помещениях, так как ширина правила должна «перекрывать» все расстояние между площадками.

Маяк для «плавающей стяжки»

В некоторых случаях обычной подложки на основе пола для утепления недостаточно, и строители используют в качестве дополнительного утепляющего слоя пенопласт. При этом стяжку в народе называют «плавающей».Лучший вариант маяка в этом случае будет на саморезах. Первоначально производится установка саморезов с учетом толщины утеплителя в основании пола по уровню, затем укладывается слой пенопласта (его необходимо проколоть в местах расположения маяков).

Совет: после установки маяков для стяжки пола своими руками следует выкрутить шурупы и заполнить раствором пустоты.

Маяки для наливных полов

В последнее время на рынке появились самонивелирующиеся растворы.По словам производителей, для выполнения стяжки из этого материала необходимость в маяках отпадает. Профессионалы не советуют пренебрегать выравниванием. В роли маяка используются специальные штативы – реперы, которые устанавливаются на основании пола. Несомненным их преимуществом является то, что высота регулируется простым поворотом по часовой стрелке или против нее. Их минус – относительно высокая цена.

Вместо реперов можно использовать обычные саморезы, которые после заливки вынимаются из раствора.

Совет: Вы должны установить реперы или саморезы на расстоянии 1 метра друг от друга.

Нужно ли снимать маяки со стяжки пола?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо хотя бы в общих чертах иметь представление о поведении различных материалов при различной температуре и влажности. Из школьного курса физики всем известно, что жидкости, металлы и газы при нагревании нагреваются, а при понижении температуры сжимаются.И нужно учитывать тот факт, что каждый химический элемент изменяется по-разному. Это также относится к изменениям влажности. Например, необработанный брусок может быть толще 1 см в высушенном виде.

Исходя из этого, можно понять, что стяжка должна быть монолитной — из одного материала. Поэтому все посторонние предметы (брусок, профиль, труба, шурупы) необходимо удалить. Кроме того, металл обладает высокой звукопроводностью, что также нежелательно в условиях проживания в многоэтажных домах.Поэтому после того, как вопрос о том, как выставить маяки для стяжки пола и все работы выполнены, следует момент отвода.

Ровные полы — половина хорошего ремонта. Пол и потолок задают основные линии визуального восприятия помещения. Именно поэтому к этому вопросу появляется интерес профессионалов и ремесленников. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что любой мастерица, изучив вышеизложенный процесс, без труда определит, какие маяки для стяжки пола будут предпочтительнее в тех или иных условиях и о каких нюансах необходимо помнить при проведении работ.

Следователи «достаточно уверены» в том, что подозреваемый в Техасе оставил антииммигрантскую стяжку, полученную перед нападением говорят сотрудники правоохранительных органов.

Следователи «достаточно уверены» в том, что подозреваемый, которого полиция опознала как 21-летнего Патрика Вуда Крузиуса из Техаса, перед стрельбой опубликовал обличительную речь на экстремистском онлайн-форуме 8chan.

Эксперты по терроризму предупреждают, что ничто не должно приниматься за чистую монету в пропагандистских материалах, оставленных подозреваемыми в преступлениях на почве ненависти, целью которых является предоставление материала для сбора в социальных сетях и освещения в основных СМИ.

Сообщение, размещенное на анонимной доске объявлений экстремистов, осуждало иммигрантов в Техасе и подталкивало к обсуждению темы сохранения европейской идентичности в Америке. В результате нападения по меньшей мере 20 человек погибли и 26 получили ранения.

В документе критиковались как демократы, так и республиканцы, высказывались антиправительственные и антикорпоративные взгляды.Автор утверждал, что выработал эти убеждения еще до президентства Трампа.

Материал рассматривается как «связь с потенциальным преступлением на почве ненависти», заявил на пресс-конференции начальник полиции Эль-Пасо Грег Аллен.

Письмо представляло собой недорогую модель смертоносных атак и рассматривало действия как часть более широкой идеологической войны.

Документ был удален с одного из форумов 8chan после начала стрельбы, но форумчане заархивировали пост, в котором была ссылка на PDF-версию.

Первым ответом на сообщение было «Привет, ФБР».

Первоначальная попытка загрузки документа произошла в 10:15, но не удалась. Через несколько минут документ был загружен. В 10:39 поступили первые экстренные вызовы службы экстренной помощи. уже проанализировал документ до начала массовой стрельбы и связал его с человеком, но в письме не называлась цель, время, место и не использовалось имя подозреваемого.

В записке в качестве источника вдохновения упоминается стрелок из мечети в Крайстчерче, Новая Зеландия, антииммигрантский сторонник превосходства белой расы, в результате которого в марте погиб 51 человек. Стрелок из Крайстчерча также связался с прямой трансляцией своего нападения на Facebook и разместил эту ссылку на 8chan.

Анонимные онлайн-сайты стали популярными сайтами для массовых стрелков, где они могут разместить свои заявления о целях, прежде чем приступить к массовым убийствам. Через месяц после стрельбы в Крайстчерче подражатель, убивший одного человека в синагоге Сан-Диего, также оставил заметку на 4chan, дочернем сайте 8chan.

В прошлую субботу 19-летний мужчина из Калифорнии, который оставил троих мертвыми на фестивале чеснока в Гилрое, штат Калифорния, прежде чем покончить с собой, перед нападением оставил заметку в Instagram, в которой предлагал пользователям прочитать конкретную книгу белых националистов 19-го века.

Эксперты по терроризму говорят, что экстремисты, которые не знают друг друга в реальной жизни, находят друг друга в Интернете и пытаются «перекрыть» теракты.

«Я называю это каскадным терроризмом», — сказал MSNBC Клинт Уоттс, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.

«В любой момент в мире может быть один или два экстремиста, которые думают о нападении. Когда они видят, что кто-то в их идеологии успешно проводит атаку, это вдохновляет других», — сказал он.

Источники в правоохранительных органах также говорят, что еще слишком рано делать какие-либо выводы из публикации о возможных мотивах субботнего нападения.

Суть сообщения кажется знакомой тем, которые использовались в брошюрах, распространяемых Ку-клукс-кланом и белыми националистами в 1970-е годы, сказал Джеймс Кавано, бывший специальный агент, ответственный за Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, но учитывая новый охват в эпоху цифровых технологий.

«Эти ребята могут связаться с любой душой в Интернете и отравить ее», — сказал он. «Это цифровая ненависть».

Бывший заместитель генерального прокурора Род Розенштейн заявил о необходимости разоблачить «белый терроризм» в стране. «Убийство случайных гражданских лиц с целью распространения политического послания — это терроризм. ФБР классифицирует это как внутренний терроризм, но точнее — «белый терроризм», — написал он в Твиттере.

Пользователи форума 8chan, где появилась заметка, часто пишут о своей вере в грядущую расовую войну, а также об антииммигрантских, расистских и антисемитских теориях заговора.Белая националистическая литература, лозунги и изображения являются опорой. Пользователь публикует сообщения на доске объявлений после инцидента, назвав подозреваемого «мучеником».

Ранее на этой неделе стало известно, что в конце мая ФБР впервые определило основанные на личных данных, антиправительственные и маргинальные теории политического заговора как угрозу внутреннего терроризма. В разведывательном бюллетене, распространенном местным полевым отделением, упоминается несколько конкретных уголовных арестов лиц, мотивированных этими маргинальными убеждениями, которые впервые появились в Интернете.

Цементная стяжка местами 2 см. Выбор оптимальной толщины стяжки пола

Устройство стяжки пола – это процесс, которого при хорошем ремонте и тем более строительстве избежать не удастся никому. И в этом процессе обычно делается много пыльной, грязной и мокрой работы. После них стяжку нужно оставить «созреть», «услужливо» увлажнить на несколько дней, не ходить по полу довольно продолжительное время. Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат радовал глаз, а процесс протекал организованно и быстро, предлагаем ознакомиться с этой статьей, которая расскажет читателям, как сделать стяжку пола своими руками. При этом ничего сверхъестественного и запредельно сложного в этом нет, в чем мы и намерены убедить наших читателей.

Стяжка пола – это промежуточный слой, который организуется между любым основанием и финишным покрытием пола.Для чего нужна стяжка?

• Для придания полу необходимой жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
• Для выравнивания пола по горизонтали или, наоборот, придания нужного уклона на некоторых участках, например, в душевых кабинах.

• Как ни смешно это звучит, но стяжку иногда делают для теплоизоляции, так как некоторые ее виды на это способны.
• Стяжка в теплых полах играет роль большого радиатора, поэтому можно сказать, что она нужна для нужного усвоения и распределения тепла.
• Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплого пола, канализационных труб.

• Для покрытия и защиты теплоизоляционного слоя от механических воздействий.

В некоторых случаях сама стяжка является уже чистовым напольным покрытием. Например, в гаражах, любых технических или производственных помещениях, где в дальнейшем не будет укладываться никакое другое покрытие. Тогда можно сказать, что такая стяжка — однослойная .

Во многих других случаях стяжки делают двухслойными .

• Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали или придает желаемые уклоны. Обычно его изготавливают из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой черновая стяжка … На него в дальнейшем можно укладывать плитку или керамогранит.
• Второй слой называется чистая стяжка … Уже делает поверхность идеально ровной, под отделку пола, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто выполняется чистовая стяжка , дающий идеальную поверхность при правильном использовании.

Стяжку можно укладывать на различные основания: уплотненный грунт, бетон или даже дерево. В зависимости от соединения с основаниями стяжки можно разделить на следующие виды:

• Стяжка , который отличается тем, что прочно прилегает к предыдущему слою. Чаще это бетонная стяжка по бетонной плите перекрытия.Желаемая адгезия и однородность этой конструкции также обеспечивает превосходную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основания не будет высокой. Они используются на втором и последующих этажах различных зданий.

• Стяжка на разделительном слое … Эта конструкция должна соприкасаться между двумя разными материалами. Например, когда делается бетонная стяжка по грунту. Или в случае, когда на бетон укладывается гипс или сухая стяжка. А также использование разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерных пленок или обмазочных составов. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому желательно ее армировать и сделать толщиной не менее 3-5 см.
• Плавающая стяжка пола является дальнейшим продолжением предыдущего. Она обязательно устроит это, если вам понадобится нанести какое-либо утепление.Плавающая стяжка отделяется от основания слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. Его также обязательно отделяют от стен. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины, или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождаются плавающей стяжкой, так как кроме механических нагрузок такая стяжка еще будет изменяться в размерах от температурного воздействия. Работа в таких условиях вынуждает использовать арматуру и иметь толщину не менее 5 см.
• Сборная или сухая стяжка пола. В нашей стране это относительно новое явление, но в Европе оно используется давно. На подготовленное и утепленное основание такой стяжки засыпается заполнитель в виде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный, который является хорошим тепло- и звукоизолятором. Поверх нее укладываются листы гипсоволокнистых плит, скрепленных между собой. Обустраивается такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество.Однако сухую стяжку можно делать только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с малой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки также могут различаться по способу их установки. Перечислим их:

• Сплошной мокрый бесшовный пол … Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, смешанный с водой, наносится на подготовленное основание и выравнивается по маякам правилом. Так как основным связующим для мокрого процесса является 95% цемент, то такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
• Стяжка сплошная, в исполнении «полусухая» … Это направление стало развиваться относительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляется ровно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Такие стяжки сохнут быстрее – на следующий день можно ходить, а плитку класть через неделю. В раствор вводят пластификатор, улучшающий подвижность и пластичность при укладке. Кроме того, в полусухих стяжках часто используется армирование микроволокнами (полипропиленовыми или базальтовыми).Волокнистая стяжка по прочности, износостойкости, характеристикам на растяжение и изгиб лучше, чем классическая арматура из проволочной сетки. Технология укладки полусухих стяжек более сложная, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептуры.

• Сплошная стяжка пола с использованием самовыравнивающихся смесей … Этот метод также называют «мокрым». Как мы уже отмечали, таким способом очень удобно делать чистую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5-20 мм прежде всего из экономических соображений, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Но технология укладки и наблюдаемый впоследствии результат выше всяких похвал. Рабочий раствор просто выливается полосами по поверхности, прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырей и, собственно, все.
• Сухая или сборная стяжка пола. Мы уже упоминали о них ранее. Подробнее о них вы можете прочитать на нашем портале.

Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), изготавливаются на основе двух основных вяжущих компонентов — цемента или гипса. Есть и другие — магнезиальные, битумные, ангидридные, — но они не используются для жилищного строительства, поэтому рассматриваться не будут. Укажем сильные и слабые стороны этих двух основных материалов.

Цементная стяжка цены

сито для цемента

• Стяжки на цементной основе обладают высокой прочностью, долговечностью и, самое главное, водостойкостью. Слабыми сторонами таких стяжек являются склонность к усадке при высыхании и длительное время созревания.
• Стяжки на гипсовой основе достаточно прочный и долговечный. Растворы очень пластичны и не дают усадки при высыхании. Они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься на любую подложку, включая древесину. Срок созревания в несколько раз меньше, чем у цементных стяжек. Но есть один главный минус – это «боязнь» воды.

Естественно, помимо связующего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят и другие компоненты: наполнители и модификаторы, как природного происхождения, так и полученные в химических производствах.Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Правильнее говорить цементно-полимерный или гипсополимер .

В цементных стяжках в качестве одного из наполнителей часто используется крошка пенополистирола, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это нужно учитывать. При этом также требуется второй выравнивающий и армирующий слой с более прочными наполнителями.

Если вам необходимо создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал – керамзит, получаемый при обжиге глины. Это отличный наполнитель, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, инертен, не разлагается водой, достаточно прочен. Еще один плюс использования керамзита в качестве наполнителя – значительная экономия цемента и снижение трудоемкости укладки стяжки.

С помощью наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше дают усадку, а гипсовые стяжки частично преодолевают «боязнь воды».Но надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все же остаются. Поэтому стяжки на цементной основе по-прежнему являются самыми универсальными. Гипсополимерным тоже есть место, но только в сухих помещениях, где исключено воздействие воды в любом виде.

Перейдем к практической части выполнения стяжки пола. Для этого разделим этот процесс на этапы, каждый из которых будет рассмотрен отдельно. Что это за этапы?

• Подготовка основания;
• Открытие маяков;
• Приготовление раствора;
• Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы постараемся подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото и видео. Итак, приступим.

Мы рассмотрим только три типа фундамента: грунт, старая стяжка пола и бетонная поверхность. Деревянное основание намеренно рассматривать не будем, так как считаем, что на нем проще обустроить полы без стяжки, используя другие выравниватели: фанеру или листы ОСП.

Лучшее время для обустройства черновой стяжки пола по грунту – этап фундамента. Тогда все земляные и другие работы проводить гораздо проще. А в современном строительстве так и поступают. Если делать это в существующем доме, то, конечно, задача сильно усложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

• Первое, что нужно сделать, это выбрать грунт на глубину не менее 50 см.В каждом случае глубина может быть разной. Дно ямы очищают и утрамбовывают.
• Если грунт глинистый или суглинистый, то необходимо позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» перекрытия снизу.
• Далее начинается создание так называемого фильтрующего или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем не менее 100 мм. Можно и больше, но учтите, что 100 мм — это нижний предел. После этого песок утрамбовывают вручную или с помощью электрической или бензиновой трамбовки.

• Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который необходимо утрамбовать – это 200 мм. Если планируется больший слой, то работы по уплотнению разбивают на этапы, но не более 200 мм за один раз. В процессе трамбовки необходимо периодически поливать песок из шланга.
• На песок насыпается слой щебня или крупного гравия. Минимальная толщина также 100 мм. Этот слой утрамбовывается вручную или механически.Щебень или гравий помогают лучше уплотнить песчаный слой и придать фильтрующему слою твердое основание.

Дальнейший шаг зависит от того, сколько места осталось до уровня, от которого уже будет формироваться будущая стяжка пола на грунте.

Цены на виброплиты

виброплиты

• Если в вашем распоряжении еще 150-200 мм, то можно уложить слой бетона с добавлением керамзита на гравийно-песчаную подушку. Это будет первый этап теплоизоляции, но для большинства регионов России его будет еще недостаточно.Послойно укладывается керамзитобетон, затем слой 40-100 см «тощего» бетона и утрамбовывается. Его называют «тощим», потому что в нем мало вяжущего вещества – цемента. Тощий бетон обычно М 100 (В7,5) или М 150 (В10). Задача такого слоя не нести основную нагрузку, а заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее к гидроизоляции.
• Другим случаем при подготовке цокольных этажей под стяжку является отсутствие 150-200 мм для слоя керамзитобетона.Тогда на помощь снова приходит тощий бетон. Его укладывают прямо на щебень, при этом слой бетона тоже не должен превышать 100 мм, 40-60 мм более чем достаточно. При укладке обязательно трамбуйте, чтобы раствор проникал в пространство между бутовыми камнями. С помощью кельмы, правила и терки необходимо сформировать ровную наружную поверхность, которая будет основой для будущей стяжки пола.

Последующие шаги одинаковы для обоих случаев.После сухой «прокладки» тощего бетона обязательно нужно провести гидроизоляционные мероприятия. Для этого используются битумные мастики, которыми покрывают всю поверхность не менее чем в два слоя. Не забывайте, что стены должны быть покрыты мастикой на высоту не менее высоты стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики совсем нелишним будет прокатка на основе битума или плотной полиэтиленовой пленки, уложенной внахлест.

Тем, кому достался этот вариант, не стоит завидовать, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать.Даже если это производит впечатление надежности и безупречности. Даже если он не «комкуется» при постукивании и имеет гладкую поверхность без трещин. Вот аргументы.

Стяжки никогда не изготавливаются так, чтобы их нельзя было демонтировать. Вроде бы логично иногда соединить два слоя арматурными стержнями или проволокой, но нет. Даже стянутые бетонные стяжки сцепляются между собой только за счет сцепления и достаточно легко расслаиваются при механическом воздействии.

Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду рабочих, специализирующихся на этом. По опыту — намного дешевле выйдет. Не стоит даже пытаться делать это в одиночку, так как и хозяева, и соседи будут измотаны, если в многоквартирном доме будет сниматься стяжка. Сразу же прибывает профессиональная бригада со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора и пылесосом. Они сразу увозят весь мусор, собранный во время долбежных работ, и владельцу не нужно беспокоиться о вызове отдельной машины.Работа профессионалов идет в непрерывном режиме: один-два человека молотят, еще один-два сразу собирают мусор в мешки, а остальные вывозят и грузят в машину.

Основная задача хозяев — договориться со всеми, кому может быть некомфортно из-за шума. В панельных домах это весь дом. И, конечно, следить, чтобы после выезда бригады на участке и в подъезде не осталось следов «шумных парней» и пыли от старой стяжки.

В частных домах все проще, с соседями договариваться не надо. Можно попробовать самому, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки вам обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS+, не SDS-Max. Зубила также необходимы для ударной дрели. Иногда используются отбойные молотки, но на такой шаг можно пойти только в том случае, если этот инструмент находится в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может легко привести к разрушению бетонной плиты.

Помимо перфоратора, очень пригодится болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работу необходимо проводить в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, в перчатках, в маске или очках. Так как пыли будет много, респиратор обязателен. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как будет много шума. Не каждый мастер имеет в своем арсенале такой набор инструментов, но все это можно взять напрокат в любом регионе.Чтобы не переплачивать за аренду, всю работу лучше уместить в один день, поэтому обязательно нужны помощники. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

• Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна остаться после монтажа. Если его нет, то придется воспользоваться специальным прибором – детектором скрытой проводки и металла, которым нужно осмотреть всю площадь помещения и отметить эти места на поверхности ярким маркером.
• Демонтаж стяжки лучше начинать от входа в помещение и далее продвигаться вглубь. Это облегчит немедленное удаление отслоившихся кусочков старой стяжки. Но перед началом демонтажа необходимо провести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке делаются надрезы болгаркой с камнерезным диском, а затем перфоратором шпателем или отбойным молотком отламываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться до следующего «культурного слоя». Если этот слой является необходимой опорной плитой, то вам необходимо измерить толщину стяжки, которую нужно удалить, с помощью рулетки, чтобы знать точку отсчета.
• Чтобы отбить старую стяжку, нужно начинать с малых оборотов двигателя перфоратора и отламывать сначала небольшими кусочками. Далее, когда уже будет понятна степень сцепления стяжки с основанием, то можно увеличить скорость и отколоть крупными кусками. Все будет интуитивно понятно.При работе всегда следует принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. На перфоратор или отбойный молоток сильно давить не надо, на силе от удара это не сказывается, но руки устанут быстрее.
• Куски отколовшейся стяжки лучше сразу снимать лопатами, загружать в прочные мешки и вывозить в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

• Во время работы необходимы перерывы.Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. После 15 минут работы – отдых 5 минут. А еще желательно, чтобы за перфоратором или отбойным молотком менялись и их операторы. Но это можно сделать только в том случае, если другие хорошо владеют инструментом.
• Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгарки с камнерезным диском необходимо сделать пропилы на такую ​​глубину, которая бы обеспечивала прорезку армирующей сетки.Работу болгарки нужно совмещать с работой пылесоса, так как от резки бетона было много. Поверхность «шинкуется» на прямоугольники, чтобы их было удобно уносить в мешках, и только потом производится долбление.
• Там, где проходят трубы или скрытая проводка, следует обходить большой перфоратор или отбойный молоток. На этих участках после «тяжелой артиллерии» лучше работать небольшой перфораторной дрелью или даже ручным зубилом и молотком. А еще нужно быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они из гипсокартона или ячеистого бетона.
• После демонтажа и выноса всего мусора поверхность основания очищается перфоратором с широким лезвием от остатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол и воздух опрыскиваются водой из пульверизатора и дается 15-20 минут на то, чтобы вся пыль осела. Пылесос удаляет оставшуюся грязь.

Цены на полистиролбетон

полистиролбетон

Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на пол керамической плиткой.Причем бывает, что эта плитка была уложена еще в 50-60-х годах прошлого века. На строительно-ремонтных форумах часто возникает вопрос, что делать с этой плиткой? Бить ее в ответ или нет? Мнения по этому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно — отбиваться!

Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально «прыгает» с базы, либо «стоит до последнего». Более того, бывает, что в одной области плитка ведет себя по-разному.А все потому, что раньше в арсенале мастеров не было плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому, кто был приклеен к тому, что было хорошо. Использовали и просто цемент, и цемент с ПВА, и клей Бустилат, и даже эпоксидную смолу и еще какие-то «брутальные» составы с аммиаком. Причем клеились они без всякой минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

Некоторые самодельщики ошибочно полагают, что чем сильнее удар молотка, тем охотнее плитка будет отставать от основания.Однако практика показывает, что небольшой перфоратор с острым лезвием справляется со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с тупым лезвием. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия важнее не прочность, а место его нанесения.

После демонтажа старой стяжки и тщательной очистки подготовка поверхности под новую стяжку практически не будет отличаться от того, что будет описано в следующей главе.

На такой поверхности приятнее всего делать стяжку, когда не надо делать земляные работы или демонтировать старые покрытия.Но тем не менее, поверхность необходимо подготовить. Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

• В первую очередь необходимо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
• Все стыки железобетонных плит (если они есть) зачищаются, обрабатываются, а затем заделываются цементно-песчаным раствором того же рецепта, который будет использоваться для будущей стяжки. А также этим раствором можно заделать стык стен и пола, в которых могут быть щели.
• Отбиваются и очищаются все засохшие брызги раствора, извести и прочего на поверхности, а также все, что поддается шпателю и молотку.
• Если на верхней поверхности плит имеются большие впадины, то их также можно замазать тем же раствором, что и швы между плитами.
• Если есть трещины, то их вырезают на ширину не менее 5 мм, а затем заливают специальными ремонтными составами для бетона.

• После высыхания всех растворов помещение тщательно очищают, а затем валиком наносят грунтовку глубокого проникновения.После высыхания первого слоя наносится второй. Грунтовка обязательна в любом случае, даже если по разделяющему слою предстоит делать стяжку.
• При стяжке рекомендуется использовать специальный состав – «Бетонконтакт», который содержит комплекс полимеров, цемента и кварцевого песка. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, к которой с удовольствием «липнут» все строительные материалы. Однако советуем наносить «Бетонконтакт» уже после установки маяков, чтобы исключить повреждения поверхности, создаваемые этим грунтом.

• Если стяжка с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен иметь нахлест не менее 100 мм, а заход на стены должен быть на толщину будущей стяжки плюс 20 мм.
• На стены по периметру помещения наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурного расширения.

На этом этап предварительной подготовки поверхности можно считать завершенным.

Цены на «Бетонконтакт»

бетонный контакт

Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает абсолютно ровной. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытий, в большинстве случаев шероховатая поверхность имеет уклон в одну сторону. Если в отдельном помещении уклон в 3 мм на 1 метр незаметен, то в масштабах дома он уже может превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо.Всегда необходимо следить за тем, чтобы пол во всей квартире или этаж частного дома был на одном уровне. Исключение составляют ванные комнаты, которые должны быть ниже на 15-20 мм. Поэтому при правильном ремонте не может быть так, чтобы в каждой отдельной комнате стяжка делалась только в его интересах. Ни в коем случае! Можно сделать стяжку в помещении, но с учетом всей квартиры или всего дома.

Чтобы уровень пола в квартире или доме не «плясал» как вздумается, необходимо отбить нулевой уровень во всех комнатах.Сделать это очень просто, если в вашем распоряжении есть лазерный самолетостроитель, который давно перестал быть роскошью. Опишем технику.

• В определенном месте на штатив устанавливается лазерный уровень, чтобы он мог охватить своим лучом максимальное количество комнат. Устанавливать его лучше на комфортной для работы высоте – около 140-150 см. На стенах помещений маркером делают отметки положения балок.

• Уровень переносится в какую-то комнату, где уже есть метка и выставляется на ней.Далее положение этой отметки переносится на все стены. С помощью малярного шнура отскакивает горизонтальная базовая линия.
• Аналогичные действия выполняются во всех комнатах. В итоге должно получиться, что на всех стенах проведена горизонтальная базовая линия, относительно которой будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
• Точки измерения отмечаются на базовой линии с определенной периодичностью (1,5-2 метра). Затем измеряется расстояние по вертикали от точек измерения до уровня пола и фиксируется маркером или карандашом непосредственно на стене.

• Находит минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В показанном примере минимальное расстояние составляет 1420 мм, а максимальное — 1445 мм. Разница по высоте составляет 25 мм.
• Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для любой марки пескобетона составляет 30 мм. Это значит, что от самой высокой точки надо отложить 30 мм и получить, что нулевой уровень будет 1420-30=1390 мм от базовой линии. При этом толщина стяжки будет варьироваться от 30 мм до 55 мм.Это вполне приемлемо.

Очень уместно нанести эти расчеты на план дома. Такой документ будет очень полезен в будущем, так как стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одной комнаты в другую.

Настало время научиться правильно размещать маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильной расстановки маяков зависит очень многое.Именно они устанавливают поверхность пола и от малейшей ошибки вся дальнейшая работа может привести, в худшем случае, к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем — к банальному перерасходу сухой смеси, из которой раствор стяжки будет подготовлено.

Приведем пример. Допустим, у вас есть квартира площадью 100 м², в которой она вам нужна. Для этого будет использоваться пескобетон М 300, с минимальным размером слоя 30 мм. При отбивании нулевого уровня выяснилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее).Значит, средняя толщина стяжки будет примерно (30+55)/2=42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М 300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площади 1 м². Получается, что будет расход на всю квартиру: 4,25*100*20=8500 кг сухой смеси, что составит 212,5 мешков по 40 кг.

А теперь представьте, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в самой высокой точке поставил 4 см с «железным» аргументом «карман приклад не тянет».Пересчитаем: лишний 1 см, добавленный к стяжке на всей площади 100 м², даст 20*100=2000 кг, что в мешках по 40 кг будет иметь дополнительные 50 мешков. Получается, что запас «натянул карман». И дело не столько в деньгах, сколько в дополнительной нагрузке на пол. Лишние 2 тонны лягут на основание пола. Лишние 2 тонны нужно будет перетащить, подготовить и уложить.

Все читатели, наверное, знают, что самым неудобным при транспортировке и особенно подъеме на пол является пианино. Грузчики шарахаются от него «как от огня» и рассчитывают по специальной ставке. Средний вес одного пианино 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассматриваемом примере равен по весу примерно 8 условным пианино или одному условному внедорожнику Lexus RX 400.

Существует слишком много способов отображения маяков, чтобы описать их все в одной статье. У каждого мастера есть свой любимый метод, который не обязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если два мастера получают одинаково хорошие результаты при разных способах выставления маяков.Предлагаем рассмотреть способ, который будет понятен каждому и воспроизвести его сможет даже новичок.

В качестве маяков для стяжки пола используются совершенно другие предметы и приспособления. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то использует отрезки труб. Очень широко используется потолочный направляющий профиль, «заимствованный» в гипсокартонных системах, который известен нам как ПН 28*27 или УД 28*27. Его форма и достаточная жесткость позволяют использовать его для маяков. Например, как это сделано на картинке.

В описанном нами способе установки маяков мы будем использовать маячковый профиль ПМ-10, изначально задуманный для оштукатуривания, но успешно применяемый в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали и имеет форму, которая также обеспечивает ему хорошую жесткость. Боковые полки ПМ-10 перфорированы для облегчения их крепления к выравнивающей поверхности различными способами.

Очень часто маячные профили крепят с помощью растворов. Для этого по ранее отмеченной линии, на которой должен располагаться маяк, в начале и в конце ее в ранее установленные дюбели вкручиваются шурупы.Затем с помощью лазерного уровня или другого мерительного инструмента выставляют шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии установки маяка делают горки из цементно-песчаного или другого раствора с определенной периодичностью, а затем укладывают на них маячный профиль и прижимают правилом, которое прижимают к шляпкам саморезов.

При запрессовке маячкового профиля в растворную подушку следите за тем, чтобы он прижимался к правилу по всей длине.Лишнее, выступающее над маяком, убирается. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1-2 дней, чтобы маяк закрепили, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера используют клеевые гипсовые растворы или даже алебастровые. В этом случае маяк фиксируется практически моментально и сразу же можно начинать работы по укладке стяжки. Вроде бы все хорошо, но оказывается, что в теле стяжки будут посторонние включения из других материалов.В процессе эксплуатации стяжки в тех местах, где есть «посторонние», вероятно образование трещин, так как коэффициенты линейного теплового расширения у разных материалов разные. Поэтому маяки следует устанавливать только на тот раствор, которым будет производиться стяжка.

Способ установки маяков на растворе имеет главный недостаток — это невозможность исправления положения в случае ошибки. Исправить ситуацию сможет только демонтаж маяка и повторная установка.Поэтому лучше использовать способ, который позволит легко монтировать, демонтировать маяк и корректировать его положение. Это легко реализовать с помощью саморезов с дюбелями и специальной насадки – пластиковой клипсы для крепления маяков.

Этот зажим состоит из двух частей — самого зажима и замка, фиксирующего маячок. Этот вид крепления маяка хорош тем, что саму клипсу можно прикрепить к головке самореза после того, как он будет вкручен и отрегулирован по высоте.Для этого есть специальный паз. Позже, уже после того, как маяк закручен в обойму, происходит окончательная фиксация замком. В результате получается очень надежное крепление, которое еще можно регулировать по высоте. Цена на такие зажимы копеечная – 100 штук стоят 250-300 рублей.

Рассмотрим процесс установки маяков с помощью пластиковых зажимов. Для удобства представим его в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	На подготовленной поверхности пола делается разметка положения маяков, которые следует устанавливать по направлению заливки стяжки от дальней стены помещения к входной двери параллельно боковые стены (если помещение прямоугольное). От боковых стенок до ближайших к ним направляющих необходимо выдерживать интервал 200-300 мм. Расстояние между соседними маяками 1-1,5 метра. Правило, уложенное на соседние маяки, должно еще иметь запас не менее 200 мм с обеих сторон.
	На линиях положения маяков с интервалом 500 мм перфоратором сверлятся отверстия, в которые сразу забиваются дюбеля.
	Помещение, в котором размещены маяки, является самой высокой точкой, согласно более ранним расчетам.В этот момент дюбель вкручивается саморезом, но не до конца. Лазерный уровень устанавливается и выставляется по базовой линии, предварительно нанесенной на стены.
	На прямом деревянном бруске делается отметка для положения головки шурупа относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и зажима (2 мм). То есть к рассчитанному ранее уровню стяжки относительно базовой линии добавляется 12 мм.Планка устанавливается вертикально на головку самореза и контролируется положение метки.
	Вкручивая или выкручивая саморез отверткой добиваются совпадения метки на планке и луча лазерного уровня. Саморез в этом месте можно считать оголенным, а все остальные нужно выставить на один уровень с ним.
	Лазерный уровень устанавливается на пол и его луч должен быть выше головки выступающего самореза.Длинная бита зажимается в отвертке. Затем бита вставляется в пазы выставленного самореза вертикально и контролируется попадание на нее лазерного луча.
	На летучую мышь по кругу наклеивается полоска малярного скотча белого цвета, затем снова ставится вертикально в пазы саморезов и делается маркер для отметки положения лазерного луча.
	Ко всем ранее установленным дюбелям добавляются саморезы.
	Отверткой последовательно затягиваются все винты до уровня, определяемого меткой на бите и лучом лазера.
	Клипсы надеваются на головки саморезов, а соседние должны быть ориентированы друг напротив друга.
	Положение клипс проверяется правилом, уровнем и лазерным лучом. Правило должно лежать строго горизонтально на всех зажимах.
	Профили маячковые вставляются в пазы клипс. Все стыки профилей должны приходиться только на клипсы.
	Профили в клипсах фиксируются защелками.
	Комната убирается пылесосом.
	Поверхность пола грунтуется составом глубокого проникновения.
	После высыхания грунтовки замешивается полусухой раствор пескобетона и им укрепляются все маяки.Тот же раствор можно использовать для фиксации положения демпферной ленты.

Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно выставлять без самих маяков, а ставить их непосредственно перед закладкой раствора. Это очень удобно при армировании стяжки.

Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему назначению она часто не является силовым элементом, несущим основную нагрузку. И это отчасти правда. Но отсутствие армирования может быть оправдано только в соединенных стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех остальных случаях оно не будет лишним. Рассмотрим случаи, когда требуется усиление.

• Стяжки в системе теплого пола обязательно армируются, так как они подвержены тепловому расширению и сжатию.
• Плавающие стяжки, укладываемые на плиты утеплителя, также обязательно армируются, так как он имеет значительно меньшую несущую способность.
• Стяжки по грунту следует армировать арматурой, так как они обычно укладываются на рыхлый фундамент. Внешние факторы, такие как сезонный отек, могут быть еще одной причиной для усиления.
• Если в помещении установлены тяжелые предметы или стяжка подвергается каким-либо динамическим нагрузкам, то требуется армирование.
• Стяжки высотой более 5 см армированы во избежание растрескивания в процессе высыхания.

Для армирования могут использоваться различные материалы. Рассмотрим, какие.

Самый старый проверенный способ армирования стяжки – стальная сетка из арматуры или проволоки. первые используются для питания тяжелонагруженных полов по грунту, например, в гаражах, а вторые во всех остальных случаях. Сетку для армирования стяжки изготавливают из проволоки ВР-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше каркас формировался с помощью тонкой проволоки, которой скручивались уложенные стержни, то сегодня мы предлагаем сетки, соединенные точечной сваркой.Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными размером от 50 до 200 мм. Очевидно, чем меньше размер ячейки и толще проволока, тем надежнее будет стяжка. Тонкие проволочные сетки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а более толстые — в виде карт 0,5*2, 1*2 и 2*3 метра.

Очень важным элементом в любой проволочной сетке является наличие насечек на стержнях, расположенных с шагом 2-3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что укрепляет готовую стяжку. При покупке металлической сетки необходимо строго следить за тем, чтобы все места пересечения проволоки были проварены, так как не все производители так делают. А еще стоит проверить сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые будут расширяться в сильнощелочном растворе бетона при его застывании.

В Интернете есть множество источников, рассказывающих, как «правильно» армировать плавающую стяжку трубами теплого пола. На слой тепло- и гидроизоляции укладывается проволочная сетка, и только потом к ней пластиковыми хомутами крепятся трубы теплого пола.Дела таких «умельцев» можно увидеть на фото.

Это «армирование» в принципе возможно — оно прячет под слоем бетона дорогую металлическую сетку. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как просто будут «валяться» под стяжкой. Для того чтобы армирование не было бесполезным, сетки должны находиться внутри бетона, при этом они должны отстоять от основания на защитном слое толщиной не менее 15-20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых ее лучше располагать в нижней трети, так она будет лучше работать при различных возникающих нагрузках.

При формировании стяжки каркаса из стальной сетки обязательно нахлест на 1 ячейку, но не менее 10 см. Например, если используется сетка с ячейкой 10*10 см, то соседние полотна должны перекрываться ровно на 1 ячейку, а если 20*20 см, то и половины хватит… Для того, чтобы сетка располагалась от основы на одинаковом расстоянии, используется несколько способов:

• Сетка устанавливается на горки из цементного раствора — точно такие же, в которые будет заливаться стяжка.Иногда это совмещают с установкой маяков. Это вполне приемлемый способ, но главный его недостаток – неодновременное высыхание горки и самой стяжки. Это может привести к неоднородности его структуры и расслаиванию. Недопустимо использование гипсовых растворов!
• Арматурная сетка устанавливается на опоры из кусков битого кирпича, фрагментов бетона или других подручных материалов. Этот способ тоже допускается, но установить сетку на одинаковом расстоянии от основания достаточно сложно.И тогда при укладке стяжки и ее перемещении по сетке могут вылететь какие-то самодельные подпорки. Использование деревянных брусков недопустимо, так как они будут увеличиваться в объеме от воды и «порвут» стяжку.
• Самый современный и лучший способ установки армирующих сеток – использование специальных хомутов для армирования. Изготавливаются из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются под любой тип армирующей сетки, под любую толщину защитного слоя и под любое основание. Такие «вживляемые» стойки не самым худшим образом воздействуют на структуру бетона или цементно-песчаной стяжки.Эти изделия можно легко найти в любом обычном магазине стройматериалов или на рынке. Цена на них копеечная: примерно 0,8-1,6 рубля за 1 штуку, если брать упаковки по 1000 штук. Рекомендуется использовать не менее 8-12 хомутов на 1 м². Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и материала основы.

Самая частая причина, по которой необходимо армирование стяжки в жилых помещениях – водяной теплый пол. А вот укладывать на основание металлическую сетку, а потом крепить к ней трубы — занятие довольно сомнительное. Эффективность такого «армирования» близка к нулю. Правильнее всего закрепить трубы к теплоизоляции, а поверх них на хомуты арматуры уложить стальные сетки.

Отметим преимущества использования стальных армирующих сеток для стяжек:

• Такие стяжки обладают наивысшей прочностью на растяжение, изгиб, на растяжение и сжатие.
• Превосходная устойчивость к экстремальным температурам в очень широком диапазоне.
• Стальные сетки, укладываемые поверх труб теплого пола, позволяют равномерно распределять температурные градиенты, так как у металла коэффициент теплопроводности во много раз выше, чем у бетона.
• Правильно установленные стяжки со стальным армированием имеют долгий срок службы.

Недостатков у стальной арматуры немного – это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и установке.

Прогресс не стоит на месте, поэтому на смену традиционным арматурным стальным элементам приходят другие из различных полимеров или композитных материалов. Долгое время альтернативы традиционной стальной арматуре не было, но теперь появился достойный конкурент – арматура и сетка из полимерных и композиционных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим достоинства и недостатки.

Композитная арматура представляет собой стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра, аналогичные таковым на стальной арматуре, или для лучшего сцепления обсыпаны песком. Стержни формируются из волокон и полимерного связующего, поэтому такая арматура называется композитной.В качестве волокон используются стеклянные, базальтовые или углеродные и поэтому армирование называют стекловолокном, базальтопластиком или углеродным волокном.

Композитная арматура имеет ряд преимуществ, перечислим их:

Отметим недостатки композитной арматуры:

• Жесткость композитной арматуры ниже, чем у стали.
• Отсутствие пластичности — высокая хрупкость.
• Термостойкость композитной арматуры хуже. Стеклопластик теряет свои свойства при 150°С, углеродное волокно при 300°С, а сталь только при 500°С.
• При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной для здоровья пыли. Особенно это касается армирования стекловолокном.

С композитной арматурой работают так же, как и с металлической. При вязке каркасов используют также проволочные или пластмассовые хомуты, а для монтажа – хомуты или растворные подушки. Соответствие между диаметрами стальной и стеклопластиковой арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стальной, однако если есть большие логистические затраты на доставку до места, то в итоге ее использование может обойтись дешевле.Правда, при установке каркаса и заливке стяжки нужно соблюдать осторожность, т. к. композитную арматуру сломать намного легче, чем стальную, так как она гораздо хуже работает на изгиб.

Цены на фитинги из стеклопластика

арматура из стекловолокна

Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, в настоящее время широко применяются пластиковые сетки. Изготавливаются из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, препятствующей действию щелочной среды внутри бетона.Сетки производятся в очень широком ассортименте, с различными размерами ячеек. Для стяжек чаще всего используют полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, а длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Конечно, это очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

Единственным недостатком пластиковых сеток является невозможность их использования в черновых стяжках по грунту.

Армирование стяжки микрофиброй (фиброй) отличается от всех остальных тем, что не виден собственно сам каркас.А вот арматура в бетонной смеси все равно находится в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания — в толще стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах значительно повышает марку бетона, ударопрочность и прочность. В фибробетоне (так называют бетон с добавлением фибры) также практически полное отсутствие усадочных трещин.Волокно может быть изготовлено из разных материалов:

• Стальная фибра — это отрезок стальной проволоки высокого качества диаметром 0,2-1,2 мм и длиной 25-60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволоки загнуты. Стальная фибра является самой прочной, но не используется в стяжках. Его назначение – бетон для массивных монолитных конструкций, преимущественно сборных.

• Стекловолокно — значительно улучшает качество бетона, что снижает количество цемента до 15% и воды до 20%.В монолитных конструкциях и стяжках его не применяют, так как волокна из специального щелочестойкого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолокно нашло свое применение в декоративных и структурных штукатурках.
• Базальтовое волокно представляет собой кусок базальтового волокна диаметром от 20 до 500 мкм и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй повышает его прочность в 4-5 раз, сопротивление истиранию — в 2-3 раза, прочность на растяжение — в 2-3 раза, прочность на сжатие — в 1. 5-2 раза, водостойкость — 2 раза. Этот вид волокна может частично растворяться в цементном растворе, но от этого только набирает прочность. Получается, что армирование бывает и химическим, и механическим. Расход – около 0,8-1,2 кг на 1 м³ товарного бетона.

• Полипропиленовая фибра является наиболее распространенным видом микроармирования стяжек пола, так как наряду с отличными характеристиками бетона (почти как у базальтовой фибры) цена на нее ниже.Полипропиленовая фибра не вступает в химическую реакцию с бетонным раствором и не меняет своих свойств в течение всего срока службы бетона. Расход полипропиленовой фибры составляет примерно 0,6-1 кг на 1 м³ готового раствора.

Добавить фибру в бетон очень просто, для этого есть два способа – сухой и мокрый. Все виды волокна, кроме базальтового, можно замешивать всухую. Это означает, что базальтовое волокно сначала замачивается в воде, а затем добавляются сухие ингредиенты смеси.Стальная фибра добавляется только в сухом виде. То есть его добавляют в песок, перемешивают, затем добавляют цемент, а потом воду.

Следует отметить, что смешивание растворов со стекловолокном будет качественным только тогда, когда оно будет производиться механическим способом – с помощью бетономешалки или миксера. Время перемешивания с волокном следует увеличить не менее чем на 30 %, чтобы оно распределилось как можно более равномерно по всему объему.

Мнение авторов статьи об армировании однозначно — оно необходимо в любом случае в том или ином виде.Это основано в первую очередь на личном опыте, а также на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах. Вот аргументы:

• Любое правильно выполненное армирование делает стяжку лучше.
• Высоконагруженные стяжки, а также выполненные на грунте, необходимо армировать арматурным каркасом.
• Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед стальной при текущих ценах.
• Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, а толщина защитного слоя должна быть не менее 15 мм.
• на надежном основании достаточно использовать полипропиленовую армирующую сетку.
• Армирование полипропиленовым или базальтовым волокном всегда лучше делать, так как затраты на это несравненно меньше, чем на все остальные компоненты раствора, а результат при правильном использовании налицо.

Вопрос правильного приготовления раствора при устройстве стяжки пола крайне важен, так как от этого зависит как качество монтажа, так и срок дальнейшей эксплуатации.Если «отмотать» лет на 20-30 назад, то при строительстве частных домов на территории бывшего СССР с этим вопросов не было. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных корытах раствор, состоящий из цемента, песка и воды, замешивался лопатами, а затем укладывался на поверхность пола с помощью деревянных терок, реек, кусков обрезной доски и других подручных средств. И многие галстуки, сделанные тогда, служат и по сей день. Но это не значит, что мы должны продолжать использовать эти «старомодные» методы.

Современные стяжки часто делают по слою утеплителя, да и теплые полы уже не предмет роскоши. Соответственно, повышаются и требования к тому, какой раствор следует готовить. Сразу скажем читателям, что перемешивание лопатами на полу или в корыте, о чем даже могут говорить некоторые современные источники, — устаревший подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше по сравнению с ремеслом фармацевта, который из различных емкостей при помощи мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а затем смешивает их до однородности.Понятно, что объемы провизора и строителя разные, но отношение должно быть схожим. И, конечно же, приготовление раствора должно осуществляться только с использованием механизмов – миксеров или бетономешалок (бетоносмесителей).

Раствор для стяжки пола можно приготовить двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

• Первый способ — приготовить раствор самостоятельно.При этом в необходимом объеме закупаются необходимые ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. Следует учитывать, что при таком методе желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных компонентов раствора.
• Второй способ – использование готовых сухих строительных смесей, которые специально предназначены для стяжки пола. Это упрощает работу, но удорожает ее.

Рассмотрим эти методы отдельно и подробнее.

Современные СНиПы совершенно не препятствуют самостоятельному приготовлению раствора, но его марка ни в коем случае не должна быть меньше М-150, а это значит, что каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Этого достаточно для простых стяжек, но может быть недостаточно для теплых полов. Помимо традиционных компонентов стяжки — цемента и песка, также рекомендуется использовать специальную добавку — пластификатор … Что оно делает?

• Чтобы цемент превратился в камень, ему необходимо определенное количество воды, примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента необходимо примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий цементный раствор с наполнителями, поэтому в смесь вводят дополнительное количество воды, что делает укладку раствора удобной. Пластификаторы позволяют минимизировать водоцементное отношение, что благотворно сказывается как на скорости твердения, так и на конечной прочности конструкции или покрытия.

• Использование пластификатора позволяет избежать появления пузырьков воздуха в теле стяжки. Особенно это актуально при заливке стяжки теплого пола. Воздух при укладке стяжки благодаря пластичности раствора свободно выходит сам, а цементно-песчаный раствор лучше «схватывает» трубопровод теплого пола.
• Марочная прочность готового раствора увеличивается на 20-40% при использовании пластификатора.
• Растворы с пластификатором обладают на 50% большей морозостойкостью, чем без него.
• Значительно увеличивается «жизнь» раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки. Это позволяет смешивать в больших количествах и повышать производительность.
• Водостойкость стяжек с пластификатором значительно выше, чем без него.

Надеемся, мы убедили наших читателей в необходимости использования пластификатора для стяжки.Его можно легко найти в продаже в виде жидкости или порошка. Называть его можно по-разному, но по химическому составу и по факту в 99% случаев это пластификатор С-3. Жидкая форма более удобна, так как пластификатор можно добавлять непосредственно в воду для приготовления раствора, а порошковая требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указаны на упаковке.

Теперь рассмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжки.

• В качестве вяжущего необходимо использовать сам портландцемент широко распространенной марки М 400. Можно использовать и М 500, тогда стяжка будет еще прочнее. Обычно продается расфасованным в мешки по 50 кг, но для удобства транспортировки есть и мешки по 25 кг. Конечно, необходимо проверять, чтобы не был превышен срок годности цемента.

• В качестве наполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, в котором песчинки имеют неправильную форму с острыми краями.В стяжке такой песок будет хорошо сцепляться сам с собой, с цементом и основанием. Речной песок при длительном воздействии воды приобретает более гладкую форму, а значит, легче будет отслаиваться от стяжки.
• Воду для приготовления раствора следует использовать только чистую, без примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, емкости для воды тоже должны быть чистыми и предназначенными только для нее. Следует отметить, что необходимое количество воды не нужно добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень высоким содержанием воды.Это отрицательно скажется на простоте монтажа и прочности стяжки. Песок уже может содержать определенное количество воды, и использование пластификатора также сильно влияет на водоцементное отношение.

Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Проверенная годами «классика» – одна часть цемента на три части песка. Мы предлагаем рассчитать точную сумму с помощью калькулятора.

Предлагаемый калькулятор очень прост в использовании, требует минимального количества исходных данных и дает результат с хорошей точностью.Единственным объяснением его использования является пункт о перепаде высоты стяжки. Это не что иное, как разница между самой высокой точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Об этом мы говорили в нашей статье, когда рассматривали установку маяков.

Здравствуйте! Прочитав сегодняшнее интервью, вы узнаете как правильно сделать стяжку пола … Правильная стяжка — основа хорошего пола, будь то ламинат, паркет, линолеум или плитка.Мастер Вадим Александрович сегодня отвечает на все наши и ваши вопросы.

Здравствуйте Вадим Александрович! Хотим научиться делать стяжку пола правильно.

Добрый день, уважаемые читатели! Приступим скорее, надеюсь мой совет будет полезен.

Скажите, пожалуйста, зачем мы вообще делаем стяжку пола, ведь в большинстве случаев пол и так ровный?
Стяжка имеет несколько назначений. Вот основные из них:

1. Выравнивание пола, если он неровный или не горизонтальный.

2. Выравнивание полов в разных помещениях. При строительстве часто встречается такая ситуация – уровень пола не сходится на 1-2 сантиметра из-за ошибок в измерении уровня или неправильной заливки бетона. Из-за этого невозможны дальнейшие работы, например, укладка ламината или линолеума. Да и кому нужны лестницы между комнатами?

3. Пол с подогревом. Делаются две стяжки – одна после слоя утеплителя, вторая после нагревательного провода.

Существует четыре типа стяжек:

1.Цементно-песчаная стяжка . Самый распространенный вид стяжки. Существенным преимуществом этого типа перед другими является цена и простота. Это то, что большинство людей имеет в виду, когда они слышат слово стяжка.

2. Сухая стяжка пола. Почему-то этот тип до сих пор непопулярен, несмотря на его главное преимущество — скорость изготовления. Вам не нужно готовить раствор, а потом ждать, пока он остынет – нужно просто уложить сухой насыпной материал, сверху положить гипсокартонные листы. И все готово.

3. Самонивелирующийся. Но этот метод только-только стремительно набирает популярность. Нет необходимости ни в маяках, ни в выравнивании — смесь сама растекается по горизонтали. Недостаток – заливать можно только тонким слоем (до 2 см).

4. Комбинированный. Цементно-песчаный + наливной. Его основное предназначение – получить идеально ровный пол, если нужно существенно изменить уровень.

Да, необходимо подготовить поверхность, но тут никаких хитростей — мы просто убираем пыль и мусор, перед заливкой цементно-песчаной или наливной стяжки можно увлажнить пол.

Ладно, про цементно-песчаную и наливную стяжку расскажу, про сухую поговорим в следующем интервью, так как способ ее укладки кардинально отличается.

1. Необходимо выставить нужный уровень водяным уровнем или уровнем. Помните, что минимальная толщина цементно-песчаной стяжки — 3 см, а максимальная толщина наливной — 2 см.

2. Для цементно-песчаной стяжки необходимо установить маяки.Чаще всего используют готовые маяки, но если их нет, то можно воспользоваться «дедовским способом» и использовать доски. Маяки устанавливаются на расстоянии чуть более метра друг от друга. Крепим к полу густым цементным раствором.

3. Далее следует приготовить раствор. Пропорции песка и цемента в зависимости от марки приведены в таблице. В магазинах продаются готовые смеси, которые мы просто разбавляем водой. Если у вас нет предельных нагрузок на пол, то используйте раствор марки 150 или 200, в зависимости от финансов.

4. Заполнение. Просто заливаем самовыравнивающийся раствор и ждем около двух недель, пока он полностью высохнет, и заливаем цементный раствор между маяками и, как правило, выравниваем уровень раствора по маякам. Ставим раствор из дальнего угла комнаты и протягиваем к себе, иначе сами окажемся в углу и не сможем выйти. Чтобы не было трещин, в процессе застывания необходимо два-три раза смочить его водой.А через пару дней уже можно будет ходить, и надо достать маяки и заделать щели, иначе маяки начнут ржаветь. Ждем три-четыре недели, пока он полностью не высохнет.

Все, стяжка готова! Если мы проделали все шаги правильно, то у нас получится горизонтальный ровный пол без больших щелей. Некоторые строители утверждают, что трещины — это нормально, но это не так — допускаются только небольшие поверхностные трещины. Остальное хак.Ну а небольшие трещины на цементно-песчаной стяжке можно убрать, налив сверху пару миллиметров самовыравнивающегося раствора.

Спасибо, Вадим Александрович, за рассказ! Приходите к нам на дополнительные интервью.

Пожалуйста, я обязательно приду. Надеюсь, мои советы помогут людям в ремонте.

Кира говорит: 08.08.2013 в 09:36

Когда заливаю наливную стяжку, то и маяки ставлю. тогда он легче растягивается и ложится ровнее.

Ольга говорит: 30.08.2015 в 08:06

После цементно-песчаной стяжки имеем не очень глубокие трещины. Местами (небольшие «очаги») — «бухты»…. Как устранить? Будем постелить линолеум.

• Кирилл говорит: 20.10.2015 в 12:05

  Очаги отремонтируют перед укладкой линолеума. Потом он под него засыпет и что-то исправить будет уже проблематично.

Александр говорит: 19.10.2015 в 21:58

Здравствуйте!!! На упаковке наливной стяжки написан расход (например, на 1 мм толщины 1,6-1,8 кг/кв.м. если я хочу сделать стяжку в 1 см, то мне нужно рассчитывать примерно на 18 кг за кв.но все равно переживаю,что смеси может не хватить.не знаю насколько неровный пол(вдруг большая часть стяжки растечется на один край а на другой не хватит) . Причем, как я понял, самонейтрализатор будет залит сразу. Как рассчитать, сколько смеси нужно?

• Админ говорит: 20.10.2015 в 17:32

  Сначала проверьте уровень своего пола, чтобы, как вы написали, не получилось, что все стекает в один угол. Измерьте максимальную разницу уровней и разделите на 2. На столько мм. нужно будет еще посчитать. Т.е., если в начале помещения пол на 4 мм выше, чем в конце, то для того, чтобы залить стяжку на 1 см, прибавляют еще 2 мм.Но работает с более-менее ровным наклоном. Если у вас есть отверстия или значительные неровности, возможно, стоит для начала выровнять их отдельно.

Типы стяжек: 1) Клейкая стяжка , контактирующая с бетонной плитой. Стяжка укладывается непосредственно на плиту перекрытия и приклеивается к ней. Для такой стяжки толщина может быть небольшой, от 2 см, но крайне важную роль играет сцепление с основанием. При производстве таких стяжек важно хорошо пропылесосить поверхность, использовать хорошую грунтовку, в идеале Бетоконтакт, и следить, чтобы в процессе работы основание не пылило. 2) Стяжка по разделительному слою … Раствор укладывается на тонкий разделительный материал: полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизоляцию. 3) Плавающая стяжка . Укладывается на слой теплозвукоизоляционного материала. Это может быть обычный или экструдированный пенополистирол, плотная минеральная вата, рулонный вспененный полиэтилен, в том числе фольгированный, подстилка из керамзитобетона. Каждый тип стяжки имеет свои преимущества и недостатки. Недостатком клеевой стяжки является плохая звукоизоляция.Преимуществом является минимально возможный слой стяжки и возможность комбинированного выравнивания финишными выравнивателями на участках с тонким слоем. При этом практически отсутствует опасность появления трещин на стыке материалов. Стяжка на разделительном слое в процессе твердения защищена от проникновения влаги перекрытием и улучшает гидроизоляционные свойства, но при этом ее толщина должна быть не менее 3 см и требует армирования. Плавающая стяжка также не может быть тоньше 3 см, а оптимальный слой 5 см и обязательно должен быть армирован. Плюсы: хорошая шумо- и теплоизоляция, возможность выравнивания больших перепадов без увеличения нагрузки на перекрытия. Минусы: существенное удорожание и большая толщина. При выборе способа заливки нужно учитывать неровность основания, и помнить о том, что вес стяжки составляет 20 кг на см толщины на квадратный метр, т.е. слой в 5 см весит 100кг/кв.м. Армирование производится одним из следующих способов: 1) Металлическая сварная сетка, диаметр стержня 4 мм, ячейка 100х100 или 50х50.Сетка укладывается на опоры так, чтобы после заливки сетка находилась в центре слоя. Сетки накладываются внахлест и связываются проволокой. При монтаже кабельных теплых полов кабель удобно крепить к сетке проволокой или электростяжками.

2) Сетка из стекловолокна. Сам не пользовался, но знаю, что он дешевле, легче и долговечнее металла, жаль, что практически не представлен в базах стройматериалов

3) Металл, полипропилен, базальт или стекловолокна.Такой способ армирования хорош, но только в том случае, если при замешивании раствора волокна распределяются равномерно. Как правило, фибру добавляют в смеситель при выходе из бетонного завода. За время пути к объекту волокна успевают хорошо распределиться по объему раствора. В домашних условиях такую ​​однородность получить сложно.

Даже в условиях армирования стяжка в процессе набора прочности дает усадку и «сжимается», что приводит к образованию усадочных трещин на больших площадях.Чтобы этого не произошло, делают компенсаторы. В квартирах швы лучше размещать в районе дверных проемов и на стыках различных напольных материалов. Компенсационный шов можно ставить при заливке любым тонким разделительным материалом, либо прорезать после заливки еще не набравшего прочность раствора. Армирование на стыках прерывается

Немного о маяках. Маяки сделаны так, чтобы пол оставался идеально ровным. Для качественной стяжки отклонение не должно превышать 2 мм на уровне 2 м, нанесенном в любой точке пола.Это требования любого производителя ламината и паркетной доски. Для облицовки плиткой это тоже отличная основа. Я не буду рассказывать, как делаются маяки, скажу только, что для их изготовления не стоит использовать гипсовые составы. Особенно если на полу плитка. Дело в том, что гипс при повышении влажности увеличивается в объеме, что может привести к появлению трещин на поверхности плитки.

Стяжка не должна соприкасаться со стенами и колоннами, поэтому перед началом работ вдоль стены укладывается разделительная лента из вспененного полиэтилена или его аналога.Одним из важных моментов в устройстве стяжки является водоцементное (В/Ц) соотношение. Чем больше воды в растворе, тем сильнее последующая усадка стяжки. Снизить В/Ц можно добавлением в раствор пластификатора, а также методом «полусухой стяжки», когда цементно-песчаная смесь смешивается с небольшим количеством воды. Раствор получается рассыпчатым, и если его оставить в емкости на несколько минут, на его поверхности не выделяется влага. Для приготовления такого раствора не обойтись без мощного миксера, так как он очень плотный и непластичный

Для выравнивания раствора используйте тупую сторону правила и насыпайте материал в нужных местах. Также для выравнивания удобно использовать терку из пенополистирола желтого цвета.

Существенным преимуществом полусухого способа является быстрое время высыхания и приобретение первичной прочности. Сделать маяки из раствора и выровнять пол можно в тот же день. По свежеуложенной стяжке можно сразу ходить в специальной обуви на широкой подошве, похожей на снегоступы. Ходить в обычной обуви можно через 6-12 часов. Плитку на такой пол можно укладывать через день, а ламинат и паркетную доску через 5-10 дней, в зависимости от толщины слоя и показаний влагомера.Чтобы стяжка правильно набрала прочность, в первые сутки ее следует защитить от сквозняков и накрыть пленкой, а следующие 2-3 дня периодически увлажнять. В производственных помещениях и везде, где используются полы без покрытия, их затирают специальными мастерками для упрочнения верхнего слоя

Стяжка – это верхняя часть конструкции пола, служащая основой для укладки декоративного напольного покрытия. Современный ремонт, проводимый как в новостройке, так и в квартирах старых многоэтажек, обязательно включает работы по заливке пола стяжкой.Для того чтобы самостоятельно заняться обустройством полов, необходимо знать, какие материалы потребуются и какая толщина стяжки пола будет оптимальной для вашей квартиры. Характер работ во многом будет зависеть от особенностей помещения и желаемых характеристик будущего пола.

Первичные требования

Слой стяжки во всей конструкции пола выполняет определенный перечень функций. С помощью этого слоя обеспечивается динамическая и статическая прочность напольного покрытия, а также создается ровная поверхность, необходимая для качественной укладки плитки, ламината или линолеума.Стяжка позволяет равномерно распределить нагрузку на те слои пола, которые находятся под ней, продлевая тем самым срок их службы. С помощью стяжки не только выравнивают пол, но и создают предусмотренные проектом ремонта уклоны.

Стяжка в жилом помещении должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать физические нагрузки, возникающие в результате расстановки мебели и передвижения проживающих в ней людей по помещению. Слой стяжки должен быть одинаково плотным по всему полу, не допускаются пустоты внутри него, а также сколы и трещины.Если в помещении специально не предусмотрена организация пола с уклоном в определенный градус, то в стандартных случаях поверхность после заливки должна быть горизонтально ровной с максимальным уклоном 0,2%.

Толщина стяжки имеет прямую зависимость от продолжительности срока службы и прочности конструкции пола. Не существует конкретного числа, указывающего на оптимальную толщину чернового пола. Толщина заливки зависит от помещения, в котором проводится ремонт, на какие нагрузки рассчитан пол, а также какой тип грунта используется в качестве основания.От этих показателей зависит как выбор толщины стяжки, так и выбор марки цемента для ее заливки, использование или отсутствие армирующих элементов в процессе работы.

Какая может быть стяжка?

В зависимости от толщины стяжки обычно различают три типа. Первый тип представляет собой черновой пол небольшой толщины. Какая толщина стяжки используется в этом случае? Для заливки пола используют самовыравнивающиеся смеси, которые заливают на высоту до 2 см.В этом случае предварительная укладка армирующих элементов не производится.

Второй тип покрытия – пол высотой до 7 см. Такое покрытие предусматривает наличие арматуры или армирующей сетки и изготавливается из железобетона. Третий вид чернового пола – это стяжка максимальной толщиной до 15 см, представляющая собой монолит с арматурой внутри. Толстая стяжка используется в тех случаях, когда она должна одновременно выполнять роль и пола, и фундамента дома, соединенных в одну систему.

Окончательная толщина стяжки зависит от материалов, используемых в процессе укладки пола. Так, бетонная заливка с добавлением щебня уже не может иметь минимальную толщину. В этом случае из-за фракции щебня невозможно выполнить тонкий слой чернового пола. Для заливки тонкого слоя оптимальным вариантом будет использование самовыравнивающихся и других смесей, предназначенных для отделки пола перед укладкой напольного покрытия. С помощью смеси создается тонкий и ровный слой стяжки, который после высыхания можно сразу использовать в качестве основы под декоративный материал.

Особое внимание уделяют толщине стяжки при устройстве теплых полов. Здесь важно, чтобы начинка полностью закрывала нагревательные элементы. При стандартных размерах труб 2,5 см общая толщина стяжки для теплого водяного пола может составлять от 5 до 7 см. Не рекомендуется заливать бетон на высоту более 7 см. По мнению специалистов, для нормального функционирования пола и обогрева помещения достаточно 4-сантиметрового слоя бетона над трубами.Более толстый слой усложнит регулирование подачи тепла, так как будет потреблять большую часть энергии на прогрев самого бетона.

Максимальная толщина стяжки может привести к еще одному неприятному последствию в виде деформации стен. При нагревании бетонная часть пола расширяется и оказывает механическое воздействие на стены помещения. Чем толще слой стяжки, тем сильнее будет этот эффект. Чтобы исключить возможные последствия, перед заливкой бетонной смеси рекомендуется оклеить стены по периметру специальной лентой.

Минимальная стяжка

Согласно СНиП минимальная высота стяжки в конструкции пола может составлять 2 см. Но здесь есть одна особенность, которая заключается в том, что в зависимости от материала минимальная высота стяжки может быть разной. Если стяжка выполнена на основе металлоцемента, то слоя в 2 см будет вполне достаточно. Если в составе заливки не предусмотрен армирующий элемент, то минимальная высота слоя не может быть меньше 4 см.

Это требование к минимальной стяжке связано с тем, что напольное покрытие должно характеризоваться определенной прочностью и долговечностью.Тонкая стяжка просто не сможет обеспечить требуемых характеристик.

Заливка тонкослойного покрытия может осуществляться только при соблюдении нескольких условий, к которым относятся наличие чернового пола, выровненная черновой стяжкой поверхность и отсутствие армирования. Тонкую стяжку не рекомендуется использовать в технических помещениях, а также там, где механическая нагрузка на перекрытия очень велика. В квартире к таким помещениям относятся кухня, санузел и прихожая – здесь специалисты советуют заливать достаточно толстую стяжку.

Тонкая стяжка используется для создания выравнивающего слоя, необходимого для дальнейших работ. Последовательность работ на ровной грунтовой поверхности следующая:

• Насыпается, качественно выравнивается и утрамбовывается слой щебня и песка;
Проложена гидроизоляция
• , на которую подойдет простая полиэтиленовая пленка;
• Устанавливается армирующая сетка и устанавливаются маяки;
• Заливается сам бетонный раствор.

Минимальная толщина стяжки пола с применением армирующей сетки не может быть менее 4 см.Из-за наличия сетки и небольшой высоты стяжки бетон, используемый для заливки, должен быть из мелкого щебня. Соблюдение этого требования позволит заливать раствор тонким слоем, а итоговая стяжка получится достаточно прочной. Для повышения прочности покрытия рекомендуется добавлять в раствор специальные пластификаторы.

Максимальная плита

Максимально возможная толщина стяжки не указана. Высота заливки будет зависеть от многих факторов: значение определяется отдельно для каждого случая.Технологически нет смысла на высоту более 15-17 см, конструкции с такой высотой создаются только в случае необходимости, так как требуют много времени и материалов.

Утолщение слоя имеет смысл, если вы устраиваете пол в помещении, где на пол ложатся большие нагрузки. Простейший пример такого помещения — гараж: вес автомобиля и его воздействие на пол при движении большие, поэтому высота стяжки 15 см вполне оправдана.

Высокая стяжка также используется в ситуациях, когда она будет частью несущей конструкции.В этом случае монолитная заливка большой толщины становится не только полом, но и фундаментом. Специалисты рекомендуют увеличить толщину стяжки, если в качестве основания конструкции пола выступает проблемный грунт.

Иногда высоту заливки бетона увеличивают, чтобы скрыть значительные перепады поверхности. На практике довольно часто встречаются значительные неровности исходной поверхности, но большая толщина стяжки — не единственный способ их устранения.

Прежде чем принять решение о заливке стяжки высотой 15 см, многие строители советуют оценить возможность использования щебня или керамзита для выравнивания перепадов.Исправьте внезапные изменения с помощью мощного отбойного молотка. Если этими способами можно устранить дефекты поверхности, то необходимость заливки бетона на большую высоту отпадает сама собой.

Минимальный слой заливки в такой ситуации тоже не подходит, однако для стяжки пола понадобится гораздо меньшее количество материала. Если вы нивелируете огромные перепады поверхности в 15 см только с помощью бетонного раствора, то ваши затраты на сам бетон и на оплату работы строителей составят круглую сумму.Чаще всего большие затраты не будут оправданы, поэтому стоит сделать хотя бы частичное выравнивание с использованием насыпного слоя щебня.

Заливка стяжки максимальной толщины при устройстве теплых водяных полов также финансово не оправдана. Большая толщина слоя цемента над нагревательными элементами приведет к медленному прогреву пола. В результате КПД такой конструкции будет низким, а затраты на отопление просто колоссальными.

Как заполнить?

Заливка стяжки пола может производиться двумя способами: либо цементным раствором, либо специальной сухой смесью.При первом способе вы получите в результате бетонную стяжку, при втором – полусухую. Какой вариант выбрать?

Бетонная заливка является самой популярной, но для ее использования необходимо знать несколько важных моментов. Сам раствор готовится из цемента, песка и воды. Специалисты рекомендуют покупать цемент не ниже марки М-300 – при размере частиц 3-5 мм такой материал обеспечит высокое качество конечного покрытия. Использование не песка, а его отсева для приготовления раствора, также положительно скажется на конечном результате: адгезия отсева частиц намного лучше.

Для повышения прочности будущего напольного покрытия и устранения растрескивания и разрушения стяжки в цементный раствор необходимо добавлять пластификаторы. На этот момент следует обратить особое внимание тем, кто собирается делать стяжку водяных теплых полов. Пластификаторы – это специальные добавки, повышающие прочность и пластичность бетонного слоя.

Применение пластификаторов для приготовления раствора необходимо и при заливке тонкого пола.Минимальная толщина стяжки без них может быть всего 4-5 см, для бетонного пола меньшей толщины обязательным условием является добавление в раствор пластификаторов.

Бетонная стяжка долго сохнет. Раствор должен высохнуть сам, включать для этого теплый пол категорически запрещается. Сушку пола проводят в течение месяца, а поверхность периодически смачивают водой во избежание растрескивания.

В последнее время набирает популярность устройство пола с помощью специальных полусухих смесей.Такая стяжка не требует добавления большого количества воды, быстрее сохнет и более долговечна. Ассортимент специальных смесей для выполнения ремонтных работ полов на сегодняшний день достаточно велик.

В отличие от бетонного раствора полусухая стяжка займет гораздо меньше времени, главное выждать указанный производителем срок. По его истечении можно приступать к укладке декоративных покрытий и включать систему отопления, если вы установили теплый пол.Использование сухих смесей для заливки полов выглядит предпочтительнее, когда время, отведенное на ремонтные работы, ограничено.

требует меньших финансовых затрат, но эксплуатационные характеристики финишного покрытия значительно превосходят характеристики бетонной стяжки. Покрытие из таких смесей обладает лучшей шумо- и теплоизоляцией, более устойчиво к трещинам и расслаиванию. После застывания материала получается идеально ровная поверхность, готовая к укладке ламината или паркетной доски.

Стяжка – это слой между бетонным основанием пола и его финишным покрытием. Это необходимо для качественного выравнивания пола. От стяжки зависит долговечность результата работы. Монтаж стяжки необходим вне зависимости от вида используемого покрытия: паркет, плитка, линолеум, ламинат, ковролин и т.п.

По способу изготовления

1. Мокрый. Это цементно-песчаная смесь. Также продается специальный сухой состав – он делается на цементной основе, либо с использованием гипса.Поверхность заливается и полностью выравнивается с ним. Если для стяжки использовался цемент или песок, поверхность армируется. Сухие смеси не требуют этой процедуры. Вариант универсальный, распространенный в строительстве. 10 см и менее – оптимальная толщина слоя.
2. Сухой. Также называется сборной стяжкой. Представляет собой конструкцию из больших листов толщиной от 15 до 30 мм. В случае сильных перепадов поверхности по уровням сухость стяжки не позволит добиться нужного уровня выравнивания.Затем под напольное покрытие укладывается слой сухой стяжки поверх мокрой.
3. Полусухой. Отличается от классического, мокрого, способа изготовления значительно меньшим количеством воды в смеси. Преимущества этого вида стяжки – короткий промежуток времени между укладкой стяжки и пола, отсутствие протечек. Наличие в составе смеси стекловолокна позволяет минимизировать количество усадочных трещин.

   
   

Механизированная полусухая стяжка пола обеспечивает минимальное количество мусора после укладки.Смесь, как правило, замешивается на открытом воздухе и подается через шланг. Для удобства можно обратиться в компании, занимающиеся устройством полусухой стяжки пола. Один из них, «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (сайт компании www.prestigehouse.ru), использует в своей работе современное оборудование и немецкие технологии.

По количеству слоев

1. Однослойный. Укладывается за 1 раз до необходимой толщины.
2. Многослойный. Состоит из черновой и чистовой поверхностей. Например, для обеспечения жесткости в местах стыков плит с полом сначала укладывается черновой бетонный вариант, а при отделке сверху укладывается абсолютно гладкая чистовая стяжка.Черновая стяжка толщиной — 20 мм и более, чистовая стяжка — от 3 до 20 мм.

По типу соединения

1. Цельный. Он прочно сцепляется с базовым слоем покрытия.
2. Плавающий. Ни с чем не связан. Применяется, когда необходимо использовать пленку с гидроизоляционными свойствами, а также звуко- или теплоизоляцией. Оптимальная толщина 35 мм и более.

Материалы для стяжки

Цемент является наиболее распространенным связующим для стяжки, как и гипс.Улучшают свойства смеси следующие наполнители: песок, полимеры, добавки на минеральной основе. Для получения необходимой консистенции состав разбавляют водой.

1. … Стяжка из него влагостойкая, применяется для любого типа конструкции пола. Цемент смешивают с песком, оптимальное соотношение 1 часть цемента на 3 части песка.

   Есть еще пескобетон — смесь, продаваемая в магазинах. Песчаный бетон имеет недостаток – быструю усадку. Поэтому необходимо следить за однородностью состава и толщиной залитого слоя, которая должна быть не менее 30 мм, иначе стяжка потрескается.

   Для равномерности распределения напряжений и защиты от растрескивания стяжку армируют изнутри или добавляют в раствор часть волокна на основе пропилена. После укладки стяжку периодически увлажняют, примерно в течение 10-14 дней. Стяжка долго сохнет, а для влагочувствительных покрытий — ламината и паркета — будет оставаться слишком влажной не менее 20 дней.

2. Гипс. Пластичная, простая в монтаже стяжка. Не дает усадки, можно укладывать тонким слоем.Полное высыхание — через 1-2 дня. Рекомендуется для деревянных полов. Но он не подходит для помещений с повышенной влажностью, так как гипс станет как тесто. Если в гипс добавлены полимеры, допускается использование стяжки в помещениях с умеренной влажностью.
3. Бетон. По составу и технологии изготовления бетонная стяжка аналогична цементной. Основное отличие состоит в том, что в смесь добавляется газобетон. Существуют виды бетонной стяжки: пенобетон, керамзитобетон, перлитобетон.
4. Наливная или наливная смесь . Продается в готовом виде, предназначена для различных напольных покрытий. Он может быть тонкослойным, от 2 до 7 мм, и толстослойным, от 5 до 30 мм. Если неровности пола большие, сначала делают черновую черновую стяжку, а сверху наносят самовыравнивающуюся смесь.
5. … По составу аналогичен гипсокартону. Это прочная строительная плита, покрытая гидроизоляционным составом. Укладка производится на предварительно залитый слой полистирола. Плиты укладываются с небольшим нахлестом друг на друга, чтобы закрыть стыки.Главное преимущество стяжки в том, что нет необходимости ждать ее высыхания. Окончательное напольное покрытие можно укладывать на следующий день. Его часто используют для устройства стяжки в квартирах.

Материалы (редактировать)

1. 1. 1. Бетономешалка.
      2. Гидроуровень.
      3. Правило.
      4. Строительный пузырьковый уровень.
      5. Мастер ОК.
      6. Дрель с мешалкой.
      7. Канцелярский нож.
      8. Ведро.
      9. Карандаш, маркер.
      10. Рулетка.
      11. Линейка.

Этапы работы

Этап 1 — Определение горизонта

Нулевой уровень измеряется с помощью ватерпаса — это другое название уровня воды. Метки расставлены во всех комнатах. Оптимальная высота от 1,2 до 1,5 м от уровня пола. Стартовая отметка ставится где угодно. Второй и все последующие отмечаются по уровню воды по горизонту, но не по дну.

Все точки подключены и получают нулевой уровень. На протяжении всех монтажных работ он будет определять горизонтальную плоскость. Несколько раз проверьте точность нулевого уровня.

Иногда под стяжку подсыпают керамзит или гравий. Затем отступают от отмеченной точки на несколько см и делают по этому уровню дополнительную линию для заливки выбранного материала подушки под стяжку.

Этап 2. Определение перепадов высот

Это необходимо для расчета правильного уровня стяжки и необходимого объема раствора.

В разных комнатах измеряем расстояние от старого пола до нулевой точки. Записываем полученное значение в каждое место измерения. Лучше сделать больше точек, чтобы измерения были более точными. Минимальное значение – это максимальный уровень старого пола, а наибольшее значение указывает на его минимальную высоту. Разница в значениях – это разница высот старого пола.

Например, макс. = 1,30 м, мин. = 1,25 м.

1,30 – 1,25 = 0,05.

То есть разница в высоте 5 см.

30 мм – минимальная толщина цементной стяжки, в которую добавляется пластификатор. Мы уже упоминали, что в противном случае по стяжке пойдут трещины. Строители иногда добавляют жидкое мыло в качестве пластификатора. А на упаковке самовыравнивающейся смеси производитель указывает оптимальную толщину слоя.

При многоуровневой стяжке — расчет разницы высот. Перепады высоты по уровню пола в местах стыков покрытий не допускаются.Стяжку планируют по-разному по уровням: толщина покрытий неодинакова. Разница в нем должна компенсироваться разницей уровней стяжки.

Допустим, на кухне керамическая плитка, в комнате паркет. Слой под паркетом будет толще плитки и будет многослойным. Суммируем толщину всех слоев, включая сам паркет, вычитаем сумму слоев плитки, включая ее саму. Получаем стяжку.Рекомендуется брать запасные 2 мм со стороны плитки, если слой для паркета выше.

Этап 3. Подготовка поверхности

Очищаем базовое покрытие. Обычно используется строительный пылесос. Если его нет, можно просто хорошо подмести, потом все промыть обычным чистящим средством. Дополнительно обеспылить можно грунтовкой. Оптимальное использование средства «Бетоноконтакт» — обеспечивает хорошее сцепление стяжки и основания, делает поверхность шероховатой.

Для перегородок и стен необходима временная гидроизоляция.Для этой цели можно использовать рубероид. Высота наклейки кровельной ленты 10-15 см от уровня стяжки.

Далее осматриваем базу. Отслоения не допускаются, их необходимо убирать. Если есть большие трещины, замазать их густой безусадочной затиркой на цементной основе. Если полы при строительстве «гладили» или покрывали «цементным молочком», то пленку снимают, чтобы было надлежащее сцепление с грунтовочным покрытием.

Этап 4. Установка маяков

По ним выравнивается стяжка.Обычно в качестве них используются жесткие элементы – металлические профили, которые можно зафиксировать в фиксированном положении и не бояться, что они прогнутся в ненужный момент.

Способ крепления разный: можно соорудить горку из цемента или просто вкрутить маяки в пол. Важным требованием является параллельность направляющих. Расстояние между соседними должно позволять поставить на концы рейку, по которой будет выравниваться композиция.

Маяки выравниваются по длине и относительно друг друга с помощью реечного уровня.Там, где образуются перепады высоты, ставится фанерная опалубка, чтобы раствор не мог затечь в другое помещение или участок.

Этап 5. Замешивание состава и заливка стяжки

Вручную это мало кто делает, чаще используют бетономешалку — так состав получается более однородным. Увеличивать долю воды для однородности смеси не нужно, иначе стяжка получится непрочной. Для этого продаются специальные добавки, делающие раствор пластичным и однородным.

Заливка должна напоминать густое тесто без комочков, растекающееся, но не растекающееся по поверхности. Используется в течение 1-1,5 часов и за один прием. Не разрешается оставлять его на несколько дней. Также нельзя заливать комнату частями в течение нескольких дней. Исключением является стяжка разных уровней или разных помещений.

Раствор заливается между маяками и выравнивается правилом-рейкой, которую перемещают строго по маякам, сдвигая излишки смеси. Для выравнивания поверхности стяжки, как правило, дополнительно делают движения вправо и влево.

Процесс выравнивания бетонного массива правилом

Видео — Стяжка пола

Этап 6. Послемонтажный уход

Несложная операция, часто игнорируемая рабочими. Он заключается в поливе покрытия 2 раза в день. Если этого не сделать, стяжка треснет. Период полива 10 дней.

На цементную стяжку уходит до 28 дней, пока она не станет достаточно прочной. Химические процессы, протекающие при этом, требуют достаточного количества влаги.

Маяки вытаскиваются примерно через 3 дня после окончания укладки стяжки. Впадины грунтуют и заливают новой порцией раствора. После этого снова смачиваем покрытие и накрываем полиэтиленовой пленкой на 2 недели. В некоторых случаях этого делать не рекомендуется, тогда увлажнение тоже делают часто – 2 раза в день.

Этап 7. Проверка работы

Проводится в несколько этапов.

Бетонная стяжка пола по деревянным балкам.Стяжка деревянного пола. Заливка и сушка

На прочность стяжки, являющуюся обязательным условием устройства надежного основания под устройство напольного покрытия, влияет тип межэтажного перекрытия, а также количество и качество материалов, используемых при приготовлении раствора. Самой сложной в обустройстве считается стяжка по деревянным лагам.

Правила подготовки основания под пол

Песчано-цементная стяжка позволяет сделать ровную поверхность, на которую планируется укладывать тот или иной вид напольного покрытия.Преимущество бетонного основания в том, что выравнивающий слой подвержен деформации исключительно в процессе твердения, и после этого с ним не происходит существенных изменений.

Перед созданием прочной и долговечной стяжки пола по деревянным лагам следует рассчитать ее параметры. Необходимо разобраться с содержанием цемента в растворе, с толщиной основного слоя, с необходимостью процесса армирования.

При необходимости применения арматуры определяются ее тип и размеры диаметра и ячеек.Если в процессе эксплуатации на чистовое напольное покрытие оказывается значительная нагрузка, армирование делают в два слоя.

Качественный раствор получится только в том случае, если правильно определены потребности в цементе, необходимом для стяжки. Необходимо определиться, какая прочность нужна для основания и марки бетона. Важно знать количество раствора, которое потребуется в процессе создания выравнивающего слоя. После получения всех данных и выполнения расчетов приступают к укладке стяжки.

Работа выполняется в следующей последовательности:

• подготовить поверхность, удалив мусор и пыль;
• , затем межэтажное перекрытие дважды покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Второй слой наносится после полного высыхания первого;
• целесообразно вдоль каждой из стен проложить полиэтиленовую ленту или другие рулонные материалы. Эта мера необходима для устранения возможных деформаций внутри стяжки и предотвращения образования трещин и сколов;
• после заливки раствор выравнивается по заранее установленным маякам.Для их монтажа используются профильные планки или лаги. Использование маяков требует дополнительных временных затрат, но в дальнейшем работы будут выполнены в более короткие сроки и сэкономлены материалы.

Устройство бетонной стяжки на деревянных лагах

Чаще всего выравнивающую смесь укладывают поверх бетонного пола. Но иногда в частных деревянных домах или в старых постройках возникает необходимость обустроить по лагам стяжку, как на фото. Но у этих деревянных элементов есть существенный недостаток, заключающийся в их низкой прочности.

Кроме того, при механическом воздействии они часто отсыревают, особенно при неравномерно приложенных нагрузках. Также деревянные изделия подвержены гнилостным процессам.

Поэтому необходимо усилить конструкцию лаг. Также следует обратить внимание на параметры плотности и эластичности песчано-цементной смеси. Для увеличения последнего показателя используются специальные добавки (например, растительные волокна, полистирол).

Для усиления лаг изготавливается металлический каркас из дерева и укладывается армирующая сетка.Если необходимо выполнить двухслойное армирование, каркасную конструкцию делают из швеллера.

При выполнении стяжки по деревянным лагам перед созданием каркаса в зазоры между деревянными элементами насыпают теплоизоляционные материалы (керамзит, перлит или другие с низкой теплопроводностью). Эта мера позволяет еще больше снизить теплопотери и улучшить звукоизоляцию. Перед заливкой утеплителя на основание укладывается полиэтиленовая пленка.

При засыпке керамзита или другого материала приступают к созданию каркаса.Для крепления швеллера к брускам используются саморезы. После завершения монтажа в один или два слоя укладывается армирующая сетка, которая располагается на некотором расстоянии от теплоизоляционного материала. Этот параметр определяется с помощью зажимов. На один «квадрат» площади используется около 5 штук.

После завершения монтажа каркаса и укладки арматуры заливают приготовленный раствор в соответствии с ранее расставленными маяками. После завершения этой работы массу тщательно выравнивают с помощью виброрейки.Этот строительный инструмент перемещает и удаляет пузыри из верхнего слоя раствора, что положительно сказывается на прочности.

Если выполняется бетонная стяжка по деревянным лагам, по окончании высыхания смеси ее поверхность шлифуется. Этот процесс увеличивает прочность и помогает получить ровный черновой пол.

Устройство пола на лагах в деревянных домах

Технология устройства сухих полов в деревянных домах выглядит так:

• лаги устанавливаются непосредственно на основание, определяя расстояние между брусками в соответствии с выбором чистового напольного покрытия;
• при планировании отделки фанерой уменьшается пространство между лагами;
• при укладке массивных деревянных досок расстояние увеличивается.

Особенность монтажа лаг в том, что конструкцию из них можно устанавливать на основание из любых материалов.

Укладка напольного покрытия на лаги на грунтовку

Работы по устройству пола по данной технологии в деревянных постройках начинают с расчетов с целью определения величины шага между несущими элементами и лагами. Этот параметр напрямую зависит от толщины брусков. Чем она значительнее, тем больше расстояние между лагами.

• т.к. для возведения основания строения используются столбы для фундамента, их нужно вкапывать в землю;
• затем между грунтом и бетонным основанием укладывается гидроизоляционный слой с использованием рубероида и деревянной прокладки, обработанной пропиткой;
• поверх столбов для фундамента ставятся столбы из кирпича. Обычно высота чернового пола составляет примерно 20 сантиметров;
• в пространство между столбами укладывают слой утеплителя, например выбирают керамзит;
• после укладки теплоизоляционного слоя следует выполнить антисептическую пропитку.Им можно обрабатывать изнаночную поверхность досок, из которых делается черновой вариант напольного покрытия.

Укладка деревянного пола на железобетонный пол

В этом случае основой для лаг служат куски ДВП, предварительно пропитанные антисептическим составом. Между брусками выдерживается расстояние не менее 60 сантиметров. При укладке керамической плитки следует соблюдать шаг до 30 сантиметров (подробнее: «»).

Деревянные лаги крепятся к полу с помощью шурупов, дюбелей и саморезов.Работу, связанную с установкой брусков, проверяют на отклонение от требуемого результата с помощью уровня.

Нюансы укладки деревянных полов на лаги

Особенности установки деревянных покрытий на лаги:

• Для придания готовому полу визуальной привлекательности и эстетичности балки необходимо располагать перпендикулярно потокам света из оконных проемов.
• Крепить лаги к основанию и доскам пола необходимо максимально надежно, не допуская образования провисаний деревянных элементов, появления щелей и пустот.
• Плиты верхнего покрытия должны быть из одной партии.
• Когда предстоит укладка керамической плитки, то расстояние между лагами не должно превышать 30 сантиметров.
• В местах наиболее активного движения людей доски укладываемого финишного покрытия пола должны располагаться по пути движения, а лаги должны входить в пересечение с его траекторией.
• При устройстве пола по лагам в квартирах городских многоэтажек под брусья целесообразно укладывать звукоизоляционный материал.
• Зазор между стенами помещения и лагами не может превышать 3-х сантиметров.
• Для повышения степени жесткости чернового пола структура расположения деревянных брусков должна иметь внешнее сходство с сеткой. При этом шаг их установки не может превышать одного метра. Такие конструкции необходимо использовать, если вы планируете укладывать такое напольное покрытие, как ламинат.
• При выборе паркета для пола под него специалисты рекомендуют устанавливать регулируемые лаги, и тогда будет обеспечено идеальное расположение относительно горизонтали и необходимая вентиляция.

Таким образом, стяжку бетонного пола по деревянным лагам и монтаж чистового напольного покрытия можно выполнить самостоятельно, без привлечения мастера. Главное условие получения качественного результата – соблюдение технологии, по которой принято выполнять строительные работы.

Деревянные полы редко выравнивают бетоном. Многие опытные строители считают, что ставить тяжелую монолитную конструкцию на деревянный пол бессмысленно.К тому же бетонный слой не очень «дружественно» прилегает к деревянному основанию, причем не только в процессе твердения, но и в процессе эксплуатации. В связи с этим целесообразнее использовать сухие схемы выравнивания. Но в тех случаях, когда нужно, например, положить плитку в помывочной, приходится искать выход.

Сразу оговоримся, что бетонная стяжка деревянного пола – задача вполне посильная, но здесь, как и в любом другом деле, есть свои специфические моменты.

Деревянный пол — фото

Древесина – это особый материал, который имеет не только ряд технологических преимуществ, но и один существенный недостаток. Он не статичен, поэтому даже после завершения монтажных работ «ведет себя» по своим, свойственным только ему законам. Изменения температуры и влажности приводят к тому, что пиломатериал сжимается, увеличивается/уменьшается в объеме, растягивается или сжимается. Кстати, именно по этой причине после постройки сруба отделка проводится где-то через 2 года.

Но даже после двухлетнего периода усадки деревянные конструкции все равно двигаются, хотя и не так интенсивно. Например, деревянный пол с теплым полом сдвигается после каждого включения системы отопления.

Видео — Бетонные полы в деревянном доме

В отличие от дерева, монолитное бетонное основание лишь незначительно меняет свои геометрические параметры при гидратации, а после полного затвердевания почти не двигается.

А если бы это основание было плотно соединено с неустойчивой деревянной поверхностью, то малейшие движения последней привели бы к образованию трещин на поверхности бетона.

Одной из причин появления трещин является несоблюдение технологии заливки бетона на деревянное основание

Но описанная здесь технология выравнивания предназначена для того, чтобы оба элемента не могли навредить друг другу, и ее (технологии) отличительная особенность в том, что при заливке основание не сцепляется со стенками.

Схема — пример устройства стяжки на деревянном полу

Конструктивные особенности дощатых полов

Заливать стяжку пола, оборудованного по лагам и плите перекрытия, вряд ли целесообразно.Такие перекрытия часто имеют толщину около 7-7,8 см, и единственно правильным решением в этом случае может быть только демонтаж всех деревянных элементов с последующей заливкой плиты перекрытия. Другое дело, если бревна высокие и располагаются на кирпичных столбах. Такие столбы имеют высоту свыше 0,3-0,4 м, поэтому заменить их бетонной стяжкой невозможно. Схемы таких полов показаны на изображениях ниже.

1 — база; 2 — гидроизоляция из двух слоев рубероида; 3 — нижняя обвязка; 4 — верхняя обвязка; 5 — наружная обшивка шпунтованными досками; б — пластина из цветного металла с отверстиями; 7- наружная стена из досок; 8 — гипс; 9 — плинтус; 10 — дощатый пол; 11 — лаг; 12 — кирпичный столб; 13 — антисептическая деревянная облицовка; 14 — подземный
1 — уплотненный песок; 2 — подготовка из бетона; 3 — гидроизоляция из рулонных материалов; 4 — кирпичный столбик; 5 — антисептическая деревянная вагонка; в — обшивка из антисептических плит; 7 — дощатый промежуточный настил: 8 — теплоизоляция; 9 — воздушный зазор; 10 — пол; 11 — несущая балка

Именно такие конструкции часто заливают стяжкой.

Технология розлива

Суть заливки бетонной стяжки на дощатый пол заключается в создании зазора между монолитной поверхностью и неустойчивыми деревянными элементами. Для этого со стен срезают выравнивающий слой с помощью демпферной ленты, а с дощатого основания — с полиэтилена.

Создает плавающий пол без соединения с какой-либо поверхностью. В результате все пиломатериалы продолжают двигаться в ту или иную сторону, а стяжка, которая просто лежит сверху, не покрывается трещинами от постоянного изменения положения дощатого настила.

Технические параметры бетонной стяжки, а также основные требования есть в СНиП 2.03.13-88 и 3.04.01-87.

СНиП 2.03.13-88. Этажи. Скачать файл

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. Скачать файл

О целесообразности использования полиэтилена

Известно, что прямой контакт с полиэтиленовой пленкой негативно влияет на дерево, приводя к росту грибка и плесени.

Поэтому вместо пленки в деревянных конструкциях часто используют рубероид, мастику на битумной основе, пергамин или рулонную гидроизоляцию с битумной пропиткой. А вот цементная стяжка совершенно не держится на полиэтиленовой пленке, вот почему:

• обе плиты смогут свободно перемещаться по утепляющему бордюру;
• стяжка не будет вытягивать влагу из дерева, что приведет к трещинам;
• при движении стяжка не будет тянуть пленку, растягивать и рвать ее.

Важная информация! Перед началом работ следует позаботиться о минимизации негативных последствий контакта пиломатериала с полиэтиленом. Для этого все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком и грунтовочной смесью «Аквастоп», обладающей влагоотталкивающими свойствами.

Сама процедура заливки состоит из нескольких этапов, давайте ознакомимся с ними.

Армированная полиэтиленовая пленка цены

армированная полиэтиленовая пленка

Первый этап.Расчеты

Существует одна стандартная схема расчета: на каждые 15 кг/м² сухой смеси выходит толщина 1 см. Даже если вы знаете необходимое количество материалов, вам все равно нужно покупать их с 10-процентным запасом.

Таблица. Сухие цементные смеси — стоимость

Второй этап.Подготовка основания

Разобравшись с технологией и рассчитав необходимое количество смеси, можно приступать непосредственно к работе. Традиционно следует начать с подготовки основания.

Шаг 1. Сначала демонтируется дощатый настил и проводится тщательная ревизия всех элементов. Лаги проверяются. Если среди них есть непригодные к дальнейшей эксплуатации, то их необходимо заменить.

Шаг 2. Если лаги устанавливаются с шагом более 40 см, то между ними устанавливаются вспомогательные балки.

Шаг 3. Доски, если они еще пригодны для использования, прибиваются гвоздями. Если обнаружены слегка поврежденные половицы, переверните их.

Шляпки гвоздей утапливаются на 2-3 мм, иначе полиэтиленовая пленка, наложенная сверху, может лопнуть.

Шаг 4. Плинтуса снимаются, вместо них устанавливаются тонкие доски (последние должны закрывать щели возле стен).Не забывайте, что эти доски устанавливаются на определенное время, а после заливки стяжки будут демонтированы. Это обеспечит вентиляцию деревянного основания и предотвратит его гниение.

Важная информация! Также нужно заделать все щели. Если они небольшие, то можно заполнить их герметиком, но большие щели лучше задуть монтажной пеной.

Вместо герметика можно использовать паркетную шпатлевку на основе древесной пыли или самодельную шпаклевочную смесь.Для приготовления последнего нужно смешать любые опилки с масляной краской в ​​пропорции 4:1.

Третий этап. Прокладка

Когда герметик или шпаклевка полностью высохнет, тщательно пропылесосьте основание, чтобы удалить пыль и мусор. При желании можно сделать шлифовку, хотя это и не обязательно.

Далее в два-три слоя наносится влагостойкая грунтовка: она предотвратит появление пузырьков воздуха и впитывание поверхностью жидкости из цементного раствора.Также грунтовка послужит дополнительной защитой дерева от грибка и плесени.

Грунтовка для бетонных полов цены

Грунтовка для бетонного пола

Четвертый этап. Наценка

С помощью обычного или лазерного уровня по периметру стен отмечается нулевой уровень. Последняя может быть на произвольной высоте, но в среднем это 35-70 см от базовой поверхности. На каждой из стен необходимо обозначить несколько точек нулевой горизонтали.

От этих точек откладываются равные расстояния, при этом необходимо учитывать толщину самой стяжки.

Важная информация! Стандартная толщина бетонного плавающего пола составляет около 5 см. При этом каждый сантиметр такого пола будет создавать нагрузку на дощатое основание в 100-110 кг на квадратный метр. Именно по этой причине лаги целесообразно укреплять, хотя, по возможности, вместо них вообще лучше устанавливать металлические швеллеры.

Этап пятый. Гидроизоляция

Дальнейшие действия связаны с утеплением деревянных элементов конструкции, в результате должен получиться своеобразный поддон, не пропускающий влагу.

Шаг 1. По всему периметру к стенам крепится демпферная лента толщиной 10-20 мм и шириной, немного превышающей толщину стяжки. Эта лента обеспечит не только гашение звуковых колебаний, но и возможность удлинения/расширения плавающей пластины.Для крепления используется скотч.

Важная информация! По окончании отделки пола выступающие на поверхность излишки ленты обрезаются, а образовавшийся зазор закрывается плинтусом.

Важная информация! На гидроизоляционном слое не должно быть складок и повреждений. Последующие действия необходимо выполнять с максимальной осторожностью, чтобы не порвать и не проколоть пленку.Если избежать этого не удалось, отверстия необходимо сразу закрыть полиэтиленовыми заплатками.

Шаг 3 … В идеале гидроизоляционный слой не должен иметь швов. Если есть стыки, то все они прочно проклеены скотчем. От герметичности гидроизоляции во многом будет зависеть дальнейшая работа выравнивающего слоя.

Лента кромочная цены

кромочная лента

Этап шестой. Усиление

Если слой бетона достаточно толстый, то его необходимо армировать.Существует несколько способов армирования, ниже рассмотрены только самые распространенные.

Способ №1. Армирующая сетка

Очень распространенный вариант, который, тем не менее, не особо подходит в данном случае. Дело в том, что предыдущий слой – это полиэтилен, который может быть поврежден сеткой. Передвигаться по арматуре, не нарушая целостности утеплителя, будет достаточно сложно. Кроме того, пленка, как отмечалось выше, должна непосредственно соприкасаться с бетоном, поэтому сетка должна располагаться в теле стяжки.

По этой причине бетон заливают в два слоя:

• наливной — без маяков — первый слой;
• уложена сетка, установлены маяки;
• заливается второй слой.

Казалось бы, ничего сложного, но бетонный слой будет сохнуть долго – перерыв между слоями может составлять до 1 месяца. Поэтому лучше прибегнуть ко второму способу.

Способ №2. Стекловолокно

Следующий способ армирования – добавление стекловолокна непосредственно в бетонную смесь на этапе приготовления.Полимерные волокна, из которых состоит этот материал, расположены хаотично, что обеспечивает максимальную прочность сцепления во всех направлениях.

Кроме того, общий вес стяжки заметно уменьшится за счет исключения металлической сетки. Дальнейшие действия сосредоточены на использовании именно этого метода.

Цены на волокно

стекловолокно

Седьмой этап. Установка выравнивания

Маяки нужно строить особенно тщательно, ни о каких шурупах и гвоздях не может быть и речи.Фундаменты под будущие «клумбы» делаются из того же раствора, который будет использоваться для стяжки. «Грядки» формируются по всей длине каждого из маяков.

Важная информация! Расстояние между «грядками» обязательно должно быть на 10-15 см короче длины правила (часто оно составляет около 120 см). Расстояние между поверхностями стен и крайними «грядками» должно быть 25-30 см.

Металлопрофиль укладывается на вершины «лежаков» и прогревается в растворе таким образом, чтобы была достигнута ранее отмеченная высота (уровень выравнивающего слоя).Установку маяков необходимо завершить максимум через час после замешивания раствора, иначе он схватится.

Восьмой этап. Смешивание раствора

Смесь для бетонной стяжки можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно. Заводские сухие смеси продаются в мешках по 25 кг и 50 кг и разбавляются водой (6,5 литров в мешке или 13 литров соответственно). При необходимости количество воды можно увеличить, но не более чем на 0,5 литра.

Все компоненты перемешиваются электродрелью с насадкой-миксером; готовую смесь нужно использовать максимум 15 минут.

Для самостоятельного приготовления раствора нужно смешать цемент (не менее «четырехсотого») и просеянный песок (лучше речной) в пропорции 1:3. Для перемешивания также используется электродрель, но вся процедура выполняется в 2 этапа. Готовый раствор следует использовать не позднее, чем через 1,5 часа после замешивания.

Важная информация! Прочность и водостойкость раствора можно повысить, добавив специальные пластификаторы (пропорции указаны на упаковке).Хотя есть более дешевая альтернатива пластификатору – обычный стиральный порошок (горсть на каждые 100 литров воды).

Цены на цементно-песчаную смесь

смесь цементно-песчаная

Девятый этап. Заполните

Процедура заливки осуществляется традиционно, то есть непрерывно. Начинать следует с дальнего угла относительно входной двери. Поверхность выравнивается с помощью правила.

Через 24 часа после заливки стяжки маяки снимаются, а оставшиеся пустоты обрабатываются грунтовкой, заполняются этим же раствором и выравниваются кельмой.

Видео — Стяжка деревянного пола

Дальнейший уход за стяжкой

Требования по уходу одинаковы за готовой сухой стяжкой и за самодельным цементно-песчаным раствором. На следующий день после заливки стяжку увлажняют, в течение одной недели процедуру повторяют ежедневно. Первые четыре дня бетон следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага равномерно испарялась со стяжки.

На этом процедура заливки стяжки на деревянный пол завершена.

Деревянные полы при использовании с правильными материалами и правильной укладке могут сохранять свою долговечность и стабильность в течение десятилетий. Иногда возникает вопрос об укладке бетонных стяжек непосредственно на такие полы. Почему возникает такая необходимость? О бетонной стяжке задумываются в тех случаях, когда пол идеально выровнен, чтобы уложить на него какое-либо покрытие (керамическая плитка, слой полимерных материалов). Тот же метод используется, когда полный деревянный пол слишком дорог.

Древесина, имеющая массу технологических преимуществ, известна также одним существенным недостатком, который следует учитывать при работе с ней. Этот недостаток заключается в отсутствии в нем статичности: даже после завершения строительства деревянные элементы продолжают «жить», руководствуясь только своими законами. Изменения влажностного и температурного режима вызывают:

• увеличение или уменьшение объема деревянных деталей и элементов;
• их усадка по высоте;
• увеличение или уменьшение их линейных размеров.

Эта особенность дерева привела к правилу, которым всегда руководствуются строители, занимающиеся строительством деревянных конструкций: отделка срубов должна проводиться не ранее, чем через два года после их постройки. Применительно к нашей теме это правило следует трактовать так:

Категорически запрещается заливать новый бетонный пол бетонным раствором. Бетонную стяжку можно укладывать только через 3-4 года после завершения устройства пола.

Подвижность деревянных конструкций полов увеличивается при установке под ними любых систем обогрева. Каждый запуск и отключение такой системы будет вызывать их незначительное перемещение.

Если сравнивать подвижность деревянных конструкций с подвижностью бетонной плиты, которая образуется при укладке стяжки, то следует отметить, что геометрические размеры последней изменяются только при гидратации. Когда твердение бетона заканчивается, размеры монолита практически не меняются.Такая разница в поведении дерева и бетона при их тесном контакте может вызвать появление трещин в стяжке. Более того, в таком случае он может даже полностью рассыпаться.

Технология выравнивания, производимая без привязки к стенам и к деревянному полу, о которой мы поговорим ниже, позволяет каждому из элементов — половой доске и бетонной стяжке — существовать, подчиняясь только своим принципам и не нанося вреда ближнему.

Материалы, необходимые для выполнения работы

Если оценка состояния деревянного пола и других сопутствующих условий привела вас к выводу, что бетонная стяжка действительно необходима и что ее вполне реально сделать, необходимо заранее подготовить материалы, которые потребуются во время работы.

При подготовке необходимо помнить, что массы заливки должно быть достаточно, чтобы гарантировать герметичность сцепления стяжки с досками. Однако большой вес используемого бетона может привести к тому, что пол просядет, прогнется, а затем разрушит уложенную стяжку.

Если состояние пола говорит вам о том, что такой ход событий вполне возможен, при приготовлении бетонной смеси следует использовать пластификатор, который придаст бетону некоторую подвижность, сохранив при этом его целостность.Дополнительным преимуществом пластификаторов является то, что эти вещества могут положительно повлиять на повышение гидроизоляции стяжки, что обеспечит дополнительную защиту деревянных конструкций.

И так, в перечень материалов, необходимых для укладки стяжки входят:

• и необходимое количество пластификаторов;
• пленка необходимая для отделения бетона от поверхности деревянного пола;
• песок;
• любой подходящий герметик;
эпоксидная смола
• или другой подходящий наполнитель;
• грунтовка с водоотталкивающим эффектом;
Металлическая сетка
• для армирования.

При подготовке необходимо убедиться, что на купленной пленке нет разрывов. Так как пленка должна укладываться внахлест, а ее края должны немного возвышаться к плоскости стен, при расчете ее количества следует прибавлять к площади помещения не менее 15%.

Также следует помнить об инструментах, которые понадобятся в процессе работы. В частности, вам понадобится:

• шпатель, которым будут наноситься на пол шпаклевка и герметик;
Молоток
• и отвертка для армирования пола гвоздями или саморезами.

Подготовка поверхности деревянных полов

Бетонную стяжку на пол можно наносить только в том случае, если его поверхность к этому полностью готова. При его подготовке следует внимательно осмотреть каждую половицу, чтобы убедиться в отсутствии на них гнили и трещин. Все доски должны быть надежно закреплены, между ними не должно быть зазоров. Сильно поврежденные доски удаляют и заменяют новыми. Если возникнет необходимость разбить пол, то шляпки гвоздей следует утопить.Образовавшиеся бороздки необходимо тщательно зашпаклевать.

При подготовке поверхности пола необходимо:

• заполнить шпаклевкой и при необходимости пенополиуретаном все щели на полу;
• обработать деревянные элементы герметиком;
• после высыхания всех нанесенных на пол веществ очистить его от мусора и обработать влагостойкой грунтовкой;

• когда грунтовка высохнет, раскатайте пленку внахлест, чтобы она заходила на плоскость стен на пятнадцать сантиметров.Лишнюю пленку необходимо обрезать. Крепление пленки при необходимости следует производить с помощью скотча. Использование гвоздей для крепления недопустимо. … Для достижения наилучших результатов поверх фольги можно уложить армирующую сетку.

На видео ниже вы можете увидеть, как правильно укладывается пленка на поверхность деревянного пола:

Выполнив все эти операции, следует приступить к нанесению подготовительной разметки. Один из оригинальных способов разметки представлен в следующем видео:

Непосредственно на пленочное покрытие пола с помощью бетона укрепляют реечные маяки, расстояние между которыми не должно быть больше размеров правил, применяемых при выравнивании бетонного раствора.

Бетонная стяжка и процесс ее заливки

Заливке предшествует приготовление бетонной смеси. Для его приготовления берут чистый песок и цемент марки 400 в соотношении 3:1. Раствор готовят на основе воды с добавлением специальных пластификаторов или подобных им веществ. Для перемешивания можно использовать большую пластиковую емкость и дрель с насадкой для перемешивания. После перемешивания раствора необходимо дать ему отстояться, а затем снова размешать.

Если толщина стяжки не превышает 1 см, то расход бетонной смеси составит около 15 кг/м 2 .Раствор следует выливать, ориентируясь на маяки. Весь пол должен быть заполнен одновременно. Укладка кусками не допускается. В процессе заливки необходимо удалить пузырьки воздуха из цементного раствора с помощью игольчатого валика. Разравнивание смеси, вылитой на пол, чтобы бетонная стяжка была ровной, осуществляется с помощью широкого шпателя или правила.

Методы выравнивания стяжки на деревянных и бетонных полах схожи, поэтому для более подробного ознакомления с методами, используемыми в данном случае, можно использовать следующее видео:

Время высыхания уложенной стяжки 28 дней.В течение первых двух дней после установки его следует смачивать водой три раза в день. После этого маяки удаляются, а поверхность грунтуется и затирается. Через месяц бетонная стяжка полностью готова к полноценной эксплуатации.

На видео ниже, хотя оно и не на русском языке, прекрасно видны все схематические этапы укладки бетонной стяжки на деревянный пол.

Выбирая деревянный дом на сваях, владелец получает легкое, недорогое, экологически чистое строение, строительство которого осуществляется в кратчайшие сроки.Сваи оставляют под полом пустое пространство, позволяющее циркулировать воздуху, что предотвращает гниение древесины, продлевая общий срок службы конструкции.

Но есть у конструкции и отрицательная черта: в холодное время года значительно увеличиваются теплопотери дома через пол, что снижает комфорт жильцов и увеличивает затраты на поддержание определенной температуры внутри. Лучшим способом избавиться от проблемы станет «теплый водяной пол», обустроенный в деревянном доме на сваях.

Назначение стяжного оборудования

К постройкам такого типа есть одно требование: легкая конструкция не способна выдержать массивное основание, поэтому к обустройству стяжки следует подходить с максимальной ответственностью. Он состоит из трех слоев, каждый из которых имеет определенную функцию:

• Нижний слой наносится на «черновой» пол, позволяющий выровнять основание. Если проверка уровнем выявила уклон между двумя стенами, превышающий 5 мм, то ее необходимо залить.Это облегчит циркуляцию воды в системе отопления, уменьшит нагрузку на насос, продлит срок службы механизма.
• Второй слой нужен для теплоизоляции, чтобы дом, установленный на сваях, не промерзал, что значительно снизит его теплопотери и уменьшит эксплуатационные расходы на поддержание определенной температуры в помещениях. Толщина теплоизоляционного материала выбирается исходя из среднегодовой температуры в регионе в холодное время года.
• Верхний слой закрывает трубы с теплоносителем, защищая их от повреждений, и одновременно играет роль каменной печи. При нагреве бетон длительное время сохраняет температуру, передавая ее в помещение, что снижает затраты на поддержание температуры в помещении.

Правильно обустроенная стяжка пола в деревянном доме с «теплым полом» продлит срок службы здания и повысит комфорт жильцов.

Существующие типы стяжек

На данный момент используются три вида стяжек, которые делятся в зависимости от количества воды в составе раствора:

• Жидкий или влажный.Получили наибольшее распространение благодаря простоте монтажа и высоким функционально-прочностным характеристикам.
• Полусухой. Процент влажности держится на среднем уровне. За счет снижения влажности сокращается время высыхания и ввода «теплого пола» в эксплуатацию.
• Сухой. В качестве наполнителя используют мелкозернистый керамзит, кварцевый песок или мелкозернистый шлак. На трубы отопления укладывается плита из ДВП, гипсокартона или водостойкой фанеры.Поверхность выравнивают шпаклевкой, а после высыхания заливают слоем битума, служащего для гидроизоляции.

«Теплые водяные полы» на деревянных лагах в частном доме укладывают по одной из этих технологий. Выбор того или иного метода зависит от бюджета, имеющегося времени и конструктивных особенностей здания.

Плавающая стяжка для частных домов

В доме на свайном фундаменте для обустройства горизонтальной системы отопления применяют два вида стяжек: на «плавающей» стяжке и деревянном настиле.

Первый вариант отличается высокой надежностью и долговечностью, но его вес будет не менее 100 кг на квадратный метр, поэтому перед монтажом необходимо убедиться, что конструкция здания способна его выдержать.

На выровненное «черновое» основание укладывается слой гидроизоляции, в качестве которой обычно используется полиэтилен. Он выполняет двойную функцию: защищает древесину от попадания влаги и последующего гниения, а также выступает разделителем между стяжкой и основанием, на которое она уложена.Для обеспечения надежной защиты от влаги пленку берут с небольшим запасом, примерно по 15 см на каждую стену, где она фиксируется монтажным скотчем, что обеспечит герметичность. Если слой полиэтилена состоит из нескольких частей и уложен внахлест, то стыки также проклеиваются.

Далее укладывается изоляция. В этом качестве лучшими вариантами будут рулонные, мягкие материалы или пенополистирольные плиты, обеспечивающие высокую защиту от промерзания.

Этот способ устройства стяжки «теплый пол» в деревянном доме на сваях предполагает укладку демпферной ленты по периметру помещения, где происходит заливка.Древесина не статична, и под воздействием температуры будут происходить небольшие подвижки строительной конструкции, лента нейтрализует эти колебания и предохраняет стяжку от разрушения. Важно помнить, что в помещении площадью более 40 м 2 оборудуется несколько отопительных контуров, их также необходимо разделить слоем демпферной ленты.

Совет: В цементный раствор стяжки желательно добавить пластификатор. Для этого можно взять строительный клей ПВА из расчета 1 кг клея на мешок цемента.

Для обеспечения монолитности конструкции и фиксации инженерных коммуникаций на теплоизоляционный слой укладывается армирующая сетка. На нем с помощью хомутов или специальных креплений, выдерживая необходимое расстояние между витками, закрепляют трубы отопления, чтобы они не меняли своего положения во время заливки бетона.

Последним шагом будет затирка. Его толщина должна быть в пределах 5-7 см, чтобы плита не лопнула в процессе нагрева, а в образовавшихся щелях не появились «мостики холода».

Плавающая стяжка не имеет прочного сцепления с основанием и отделена от стен демпферной лентой, поэтому при естественных движениях конструкции деревянного дома сохранит свою целостность.

Отопительная система на деревянном основании

Рассмотрим, как уложить водяной «теплый пол» на деревянные лаги. Работа выполняется в несколько этапов:

• Черновой пол выравнивается до устранения перепада краев площадки.
• Сначала укладывается слой полиэтилена для гидроизоляции.
• Второй слой – пенополистирол фольгированный. Он обеспечит нужный уровень изоляции, а фольга не даст теплу растекаться вниз, концентрируя его в верхней части «пирога».
• Далее собирается деревянный каркас для отопительного контура. В нем выпиливаются пазы, куда будут укладываться трубы.
• Коммуникации закрываются слоем оцинкованных металлических или алюминиевых пластин, которые будут равномерно распределять тепло по всей поверхности.
• В последнюю очередь укладываются листы фанеры или ОСП, на которые монтируется чистовое напольное покрытие.

Еще вариант установки «теплого пола» в частном доме между бревен:

• К боковой поверхности лаг саморезами крепятся черепные бруски, которые станут несущим основанием.
• Листы влагостойкой фанеры укладываются на бруски, которые укрываются слоем полиэтилена с небольшим нахлестом на лаги.
• В качестве теплоизоляции используется слой пенополистирола. Толщина ее должна подбираться так, чтобы совпадать с верхней кромкой лаг.
• Конструкция закрывается слоем пароизоляционной пленки, площадь которой должна превышать размеры помещения на 10-15 см с каждой стороны.
Далее укладывается армирующая сетка
• , которую необходимо залить тонким слоем цементного раствора. На него монтируется слой фольгированного теплоизоляционного материала, выполняющего роль отражателя тепла к верху конструкции.
• Трубы отопления укладываются с шагом 10 или 15 см.
• Заливается стяжка толщиной 3-5 см, которая закрывается финишным покрытием.

Получаем водяной «теплый пол» в деревянном доме со стяжкой на плите из многослойного «пирога», который имеет небольшой вес, но сохраняет свои прочностные характеристики.

Совет: В низких помещениях, где толщина бетонной стяжки не превышает 3 см, рекомендуется использовать слой самонивелирующейся смеси. Это повысит прочность конструкции.

Плитка для пола

Физические характеристики древесины не позволяют ей в должной мере удерживать тепло, получаемое от системы отопления, поэтому оптимальным вариантом напольного покрытия для горизонтального водяного отопления является плитка из натурального или искусственного камня.

Для получения самостоятельной стяжки «теплого пола» по укладке плитки по деревянным балкам в частном доме необходимо выполнить следующие работы:

• Монтируется «плавающая» стяжка по описанной ранее технологии.Исключение составляет только толщина бетонного раствора. Должно быть 3-4 см.
• После полного застывания стяжки ее обрабатывают грунтовым раствором.
• Далее напольное покрытие устанавливается на плиточный клей.

Несмотря на возможность укладки плиточного настила на деревянные лаги, этот прием имеет существенный недостаток, срок службы дерева ниже, чем у керамогранита и других плиточных материалов. Для замены пришедших в негодность деревянных брусков придется провести серьезный демонтаж напольного покрытия.

К плюсам относятся:

• Значительная экономия благодаря более низкой стоимости древесины.
• Уменьшается общий вес пирога пола и нагрузка на несущую конструкцию.
• Увеличена скорость установки.
• Система отопления быстрее вводится в эксплуатацию за счет более быстрого высыхания тонкого слоя бетона.

Несмотря на некоторые ограничения, облицовка ванной, бассейна и других помещений с повышенной влажностью плиткой совместно с системой «теплый пол» позволяет значительно повысить комфортность и повысить долговечность деревянных элементов конструкции.

Стяжка – непременный атрибут теплых полов. Он защищает трубы от нагрузок и механических повреждений, позволяет получить идеально ровную поверхность напольного покрытия, что благотворно сказывается на комфорте жильцов. Единственный ее недостаток в том, что установка стяжки «поднимает» уровень пола, уменьшая общий объем помещения. Если в комнатах с высокими потолками это не окажет существенного влияния, то в низких может немного помешать.

Многие из нас знают, что на деревянный пол можно укладывать сухую стяжку. Иногда даже опытные строители не советуют делать мокрую стяжку из цементно-песчаного раствора или бетона на деревянном основании. А вот жителям квартир и домов с лаговыми полами не стоит отказываться от плитки на полу или системы с подогревом полов. Существуют специальные технологии, позволяющие устроить мокрую стяжку на деревянном основании.

Особенности деревянной основы

Несмотря на обилие достоинств, дерево имеет один существенный недостаток – оно продолжает жить своей жизнью даже после использования в определенном дизайне.В результате деревянные элементы поддаются всевозможным изменениям под воздействием влаги и перепадов температур. Они могут сжиматься, набухать или изгибаться.

Важно: именно из-за нестатичности древесины устройство бетонной стяжки на свежеуложенном деревянном полу категорически запрещено.

Даже по прошествии нескольких лет деревянные элементы пола продолжают смещаться, деформироваться и сжиматься. Скрытые системы подогрева деревянного пола вызывают характерные структурные изменения при каждом перепаде температуры.

. Склонен к деформации и усадке только в период застывания смеси. В дальнейшем особых изменений в выравнивающий слой не вносится. Жесткое прилипание подвижной живой древесины к устойчивой стяжке может привести к растрескиванию и повреждению стяжки. Именно поэтому была придумана технология несвязанной стяжки, позволяющая каждому слою «жить по своим законам».

Нюансы устройства стяжки

Суть метода в том, что для устройства стяжки на деревянном полу необходимо изолировать каждый слой.Для этого бетонную стяжку отделяют:

• от стен помещения демпферной лентой;
• из деревянной основы с теплоизоляционным материалом.

В качестве утеплителя можно использовать полиэтиленовую пленку, пергамин, рубероид, битумную мастику или современные рулонные материалы. Однако предпочтение отдается полиэтиленовой пленке. Несмотря на то, что для деревянного основания она создает парниковый эффект, для бетонной стяжки пленка имеет ряд выгодных преимуществ:

• гладкая поверхность не вызывает прилипания изоляционного слоя к бетону;
бетон
• , не приклеенный к пленке, не будет тянуть ее за собой и рвет при усадке или деформации;
• целостность теплоизоляционного слоя не даст деревянному основанию возможности вытягивать влагу из затвердевшего бетона;
• вся пленка предотвратит впитывание позже затвердевшей стяжкой влаги из дерева, что может привести к появлению трещин на бетонном полу.

Важно: чтобы свести на нет негативное парниковое воздействие полиэтиленовой пленки на древесину, все деревянные элементы основания необходимо обработать антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой.

Технология

Если вы решили сделать стяжку пола по лагам своими руками, то вам следует досконально разобраться в процессе ее возведения, который состоит из нескольких этапов. Более наглядное руководство по установке в видео, предложенном в конце статьи.

Подготовительный этап

На данном этапе нам необходимо сделать следующее:

1. Все платы необходимо снять и осмотреть. Гнилые, поврежденные или треснувшие элементы следует заменить.
2. Так же проверяем лаги. Заменяем ненадежные балки на новые.

Совет: обратите внимание на шаг отставания. Если она больше 40 см, то лучше установить дополнительные балки для увеличения несущей способности пола.

1. Переустановите половицы.Доски с неровной, испорченной поверхностью можно перевернуть.
2. Все щели между досками тщательно заделываем герметиком.
№
3. По истечении времени отверждения, указанного на упаковке с герметиком, можно приступать к обработке пола влагостойкой грунтовкой. Даем время грунтовке затвердеть.
4. Лазерным прибором отмечаем уровень чистого пола на стенах комнаты.

Внимание: при определении высоты стяжки учитывать, что каждый сантиметр толщины слоя бетона давит на деревянный пол массой 100-120 кг.Поэтому при необходимости выполнить высокую стяжку стоит дополнительно армировать лаги или заменить их металлическими балками, например, из швеллера.

Укладка изоляции

На этом этапе нужно сделать что-то вроде корыта из гидроизоляционного материала для заливки бетона. Для этого выполните следующие действия:

1. В первую очередь по периметру помещения прикрепляем демпферную ленту к нижней части стен. Можно использовать специальную планку, обычную доску или полосу пенополистирола.Ленту можно прикрепить на двусторонний скотч или степлером. Оптимальная толщина полосы 1-2 см, а ее высота должна быть на пару сантиметров выше высоты стяжки. Этот элемент нужен не только для деформационных подвижек стяжки, но и как звукоизоляционный барьер. После укладки лицевого слоя выступающие части ленты можно обрезать.
2. Теперь пришло время уложить полиэтиленовую пленку. Соседние полоски фольги должны перекрывать друг друга на 10 см.Стыки фольги следует заклеить скотчем. Также теплоизоляционный слой необходимо завернуть на стены помещения на высоту 15-20 см. В результате вы получите водостойкий желоб из теплоизоляционного материала, на который можно смело заливать стяжку.

Внимание: на изоляционном материале ни в коем случае нельзя допускать отверстий, порезов или проколов. Если они появляются в процессе выполнения работ, их следует немедленно заклеить пластиковыми заплатками.

Установка маяков

Категорически запрещается крепление направляющих маяков саморезами или гвоздями к полу.Лучше всего укладывать их на лепешки или известковые подушки. От стен устанавливаются крайние маяки на расстоянии 20 см (см. видео). А шаг направляющих друг относительно друга 1-1,2 м, но не более длины правила.

В качестве маяков лучше использовать направляющие профили для гипсокартона. Устройство маяков вдоль грядок из раствора облегчит их совмещение с уровнем чистового пола. Маяк можно погрузить глубже в раствор или поднять выше, добавив больше смесей, тем самым добиться нужной отметки (см. видео).

Совет: если будете все делать своими руками, то имейте в виду, что после приготовления раствора маяки лучше класть в течение часа.

Армирование стяжки

Устройство плавающей стяжки на деревянном полу по лагам требует дополнительного армирования, особенно если высота слоя более 5 см. Обычно стяжку армируют металлической сеткой из проволоки или арматуры. А вот в случае с бревенчатыми полами лучше использовать более легкий материал, который не будет дополнительно нагружать стяжку.Кроме того, металлическая сетка может легко сломать теплоизоляционный слой во время заливки. Именно поэтому фибра будет идеальным армированием на деревянном основании.

Волокно добавляется в раствор во время перемешивания. Этот способ армирования подходит для выполнения своими руками. Беспорядочно расположенные в стяжке волокнистые волокна обеспечивают прочность слоя в разных направлениях.

Бетонная смесь для заливки

Независимо от того, как заливается смесь, своими руками или с помощью наемных рабочих, выравнивание производится одним из двух способов:

• Если монтаж будет производиться на большой площади, то ее следует разделить на отдельные участки (карты) с помощью опалубки и залить смесь согласно картам.При этом допускается делать перерывы в работе при заливке отдельных участков.
• Если комната маленькая, то заполнение можно производить за один раз, начиная с дальнего от входа угла комнаты. В этом случае нельзя делать перерывы в работе, поэтому начинку лучше делать своими руками с помощником. Пока один заливает и разравнивает смесь, другой готовит новый замес.

Кладку раствора выполняем следующим образом:

1. Распределяем порцию смеси между маяками чуть выше их уровня и выравниваем правилом.Для этого поставьте инструмент на направляющие и потяните его из стороны в сторону, выравнивая смесь.
2. Через сутки после укладки смеси маяки можно вынуть из раствора, а углубления от них обработать грунтовкой и залить свежим раствором. Выровняйте верх скребком.
3. Поверхность стяжки необходимо опрыскивать водой в течение первых семи дней и накрывать полиэтиленовой пленкой на первые четыре дня для равномерного испарения влаги. Не менее важны постоянная влажность и температура в помещении.

Почему Джерод Мэйо из «Патриотов» является кандидатом в главные тренеры с уникальной квалификацией? Единственное, что удерживает его? Длительность тренерского опыта и неоднозначность того, что он на самом деле делал для защиты Патриотов с 2019 года.

К понедельнику к уже существующим вакансиям в Джексонвилле и Лас-Вегасе добавится еще несколько вакансий. Имя Мэйо будет в списке, чего он и хочет.

Насколько сильна его кандидатура? Патриоты (читай: Роберт Крафт, Джонатан Крафт и Билл Беличик), очевидно, думают, что это очень сильно. В противном случае это 12-минутное видео, в котором восхваляются лидерские качества Мэйо, футбольная хватка, деловая смекалка и общая честность, никогда не получило бы одобрения.

Любая команда, обеспокоенная опытом Мэйо, раздавит их к тому времени, когда видео будет готово.Что, вероятно, является намерением. Потому что запутанная иерархия тех, кто руководит защитой, определенно не помогает кандидатуре Мэйо.

По титулу Мэйо является тренером внутренних полузащитников Patriots. Стив Беличик тренирует внешних полузащитников. Билл Беличик — главный тренер. Это объявлено как «совместный» подход. Это может быть правдой — Билл Беличик дает больше свободы своим помощникам по обеим сторонам мяча, чем ему приписывают, — но без титулов будет считаться, что Билл Беличик — координатор защиты.

А учитывая, что Стив Беличик носит гарнитуру и работает оператором игрового дня, а еще в октябре его выделили за эту роль против «Бакс», создается впечатление, что Стив Беличик является вторым в команде.

Таким образом, Мэйо остается третьим в очереди. Но мне сказали, что роль Мэйо намного больше, чем предполагалось. И хотя команда обсуждала возможность назначения Мэйо и Стива Беличика координаторами защиты, насколько я понимаю, эта идея провалилась.

Но быть главным тренером: «Это цель», — сказал Мэйо в августе. «Думаю, я могу это сделать. Я знаю, что могу это сделать».

«Я определенно мечтаю стать главным тренером… у нас в Новой Англии есть отличный тренер, но это и есть наша цель».

Думаю, мы можем официально исключить совместное воссоединение Quick Slants с @tomecurran 😢 pic.twitter.com/OyIp5OAhvO

— NBC Sports Boston (@NBCSBoston) 4 августа 2021 г.

Работая в тесном контакте с Мэйо в течение почти десяти лет над Quick Slants как в качестве гостя, так и в качестве соведущего на постоянной основе,   , я ценил все, что не связано с футболом, что делает его динамичным лидером.В августе 2019 года мы обсуждали, кто может стать преемником Билла Беличика в Early Edition (как мы обычно делаем). Я выдвигал Мэйо как вероятного кандидата еще до того, как он провел свою первую игру.

Еще до того, как я познакомился с ним, были определенные моменты, которые сделали его лидером. В 2009 году, после того как «Патриоты» отказались от списка лидеров династии 1.0, Беличик назначил Мэйо капитаном и начал возлагать лидерские обязанности на полузащитника-второгодку.Сначала это было просто то, что он был единственным представителем на подбрасывании монеты в предсезонке, или его хвалили за его энергию, отношение и производительность.

Но затем, в ноябре, после того как поражение в Инди, четвертое и второе, вызвало критику со всех сторон, включая икону Patriots и наставника Mayo Теди Бруски, Mayo дипломатично назвал легенду BS.

«Я очень уважаю Теди и все, что он сделал для этой организации, но в данный момент его нет в раздевалке, поэтому он не знает, что чувствует эта защита или эта команда», — сказал Мэйо.«У нас все еще есть уверенность, у нас все еще есть чванство, и мы собираемся выйти в воскресенье и показать … средствам массовой информации, я думаю».

Подкаст Patriots Talk: Должны ли Патриоты относиться к Майами как к игре плей-офф? Мы говорим да! | Слушайте и подписывайтесь | Смотреть на YouTube

Бруски был в чем-то прав. Но это не имело значения. Важно было то, что Мэйо делал то, что должен был делать лидер, и защищал своих товарищей по команде от внешних атак. Даже если Бруски был так близок к «инсайдеру», как и любой другой, кроме на , команда могла быть им.Через два года «Патриоты» вернулись в Суперкубок, а Мэйо вместе с Винсом Уилфорком стал главным лидером защиты, который помог сформировать успех династии Пэтов версии 2.0.

В нем есть все, что нужно команде, КРОМЕ титула и дополнительного опыта.

Итак, как лучше продвигать Мэйо как достойного кандидата на желаемую работу? Убедившись с помощью одобренного Беличиком видео, что Мэйо является уникальным кандидатом даже без этих вещей.Даже с учетом этого Мэйо может быть более перспективным кандидатом, чем должен быть. Но дуга его тренерской карьеры все еще находится на подъеме.

Не судите, да не судимы будете

«Нью-Йорк Джайентс» ведут ничем не примечательную, неинтересную битву за посредственность. Если бы на их шлемах не было NY, они бы конкурировали с Jaguar и Texans за наименее выдающуюся команду NFL.

Даже их бесполезное колебание в течение последних двух сезонов было в основном «Мэх.Но Джо Джадж значительно повысил ставки в прошлый воскресный вечер, выпустив 11-минутный постматчевый репортаж о самообороне, который попахивал отчаянием и, вероятно, принес больше вреда, чем пользы.

Среди тех, кто ловил бездомных, были футбольная команда и главный тренер Рон Ривера. Судья сослался на то, что команды «клоунских шоу» вступают в кулачные бои на боковой линии. Что-то испытала команда Риверы.

В ответ на комментарии Джаджа (которые, как он отрицал, были адресованы футбольной команде), Ривера сказал: «Есть причины, по которым все происходит, и стрелять в людей, когда они проходят через то, через что они проходят, это неправильно.Если вы не знаете и не понимаете чужие команды, расскажите о себе; рассказать о своей команде. Вот что справедливо».

Выступления, подобные этому, или трехлетнее господство ошибок Мэтта Патрисии в Детройте — это те вещи, которые заставляют тренеров дважды подумать, нанимая главных тренеров, которые упали с дерева Беличика. И это не идет на пользу Мэйо, Джошу МакДэниелсу или кому-либо еще, кто может искать работу руководителя в другой команде.

Насколько компетентным будет человек, когда обрушатся беды, а СМИ продолжат язвить, а все будут говорить, что вы идиот? Никогда не будет легко смириться с этим, но воздержание от 11-минутных монологов или исправление позы репортеров — это варианты ответа, которые не должны обсуждаться.

Не задавать мне вопросов

НФЛ расправляется с идиотскими вопросами, которые задают команды при выборе проспектов. И штрафы за превышение могут быть значительными, включая потерю выбора на драфте.

Учитывая публичный характер работы, тесноту, в которой игроки работают с тренерами и товарищами по команде, физический характер работы и возможность получения уникальной путаницы со славой, молодостью и деньгами, мы все можем согласиться с тем, что команды имеют право углубляться с потенциальными сотрудниками.Правильно?

Но случаев, когда потенциальные клиенты сообщали, что им задавали оскорбительные, оскорбительные, унизительные или обидные вопросы, очень много.

Джефф Айрлэнд, ныне помощник генерального директора Saints, однажды спросил бывшего бывшего Cowboys Деза Брайанта, была ли мать Брайанта проституткой. Позже Ирландия извинилась и объяснила, как это вообще произошло.

Потенциальные клиенты жаловались, что в NFL Combine их помещали в запугивающую среду для интервью и задавали любопытные вопросы о сексуальных предпочтениях или семейном происхождении на антисептических, обезличенных 15-минутных сеансах людьми, которых они даже не знают.Потом дело до следующего интервью. Стоимость ведения бизнеса в НФЛ большого мальчика? Эх. Не совсем.

Посмотрите это видео, в котором главный тренер Мичигана Джим Харбо готовит Джеймиса Уинстона к худшему перед драфтом 2015 года.

Харбо и вопросы на отметке 3:27 — хоть и истеричные в своей подаче — вероятно, являются хорошим примером того, чего командам следует избегать в будущем.

Позже, Тони

Тони Корренте уходит в отставку в конце сезона.Салют ему за работу … сделано.

Честно говоря, мы можем оставить дань уважения друзьям, семье и коллегам. Для потребителей НФЛ или тех, кто сообщает об этом, Корренте отвечал за слишком много игр, которые пошли наперекосяк.

Когда были объявлены еженедельные игровые задания и я увидел имя Корренте, у меня возникло ощущение мема Алонзо Скорбящий. Дерьмо. Корренте. Ну по крайней мере будет интересно.

Он немного вонял. Это мое мнение? Ага. И именно этого хотят НФЛ, НФЛРА и Корренте.Мнение. Не факт. НФЛ и профсоюз чиновников борются за то, чтобы скрыть все, что возможно. В том числе, как они оценивают чиновников или каковы оценки. Отсутствие прозрачности оставляет нас в основном наедине с нашим собственным мнением. Он является официальным лицом НФЛ с 1995 года и получил 13 постсезонных назначений за 27 сезонов. Это не много, не много.

Лучшее место, где можно получить статистику рефери, прямо здесь. В этом году вы можете посмотреть на работу команды Corrente и увидеть ее дикое несоответствие от игры к игре.То же самое в 2017 году, когда его команда провела три игры с более чем 20 пенальти в начале года, а затем ни одной игры с более чем 10 флажками в последних пяти.

Корренте, Джефф Триплетт и Джером Богер удалили свои судейские номера в моем личном «Зале» «О, нет, не этот парень».

Итак, кого бы я хотел? Рон Винтер. Майк Кэри. Уолт Андерсон. Джон Парри. Билл Винович. Джин Стераторе. Берни Кукар. И еще Джерри Маркбрайт.

Ваши результаты могут отличаться.

Вт·ч официальная стяжка NYT о Трампе создает кризис для американцев

IE 11 не поддерживается. Для оптимальной работы посетите наш сайт в другом браузере.

• до следующих

  5

  Mike Pence Script Изменение, кажется, обрабатывает поддельный козырь Elector Shump

  06:22

• Республиканская стратегия рестрикции голосования уже несущих фрукты в Техасе

  03:22

• Республиканцы входят послевыборная фаза, слепое оспаривание результатов голосования Более подходящий случай: McQuade

  01:50

• U.С. ожидает, что Россия применит знакомую тактику под ложным флагом в отношении Украины услышать от Майка Пенса, мишени гнева мафии Трампа У.С. избиратели: должностное лицо на выборах

  01:20

• «Вне своей компетенции» правый Верховный суд блокирует защиту работников от Covid

  03:32

• Хранитель присяги описывает мятежный заговор, выходящий за рамки обвинения 6 января

  08:28

• Документы Комитета 6 января указывают на причастность Медоуза к схеме фальшивых избирателей

• Маккарти столкнется с еще одним возможным обвинением республиканцев по мере развития дела Гаетца фаворитов Республиканская Грузия

  01:51

• Сходства предполагаются EST координация в поддельных письмах избирателям от республиканцев в пяти штатах штаты подали поддельные письма избирателя; возможная схема замечена

  07:53

Рэйчел Мэддоу обрисовывает в общих чертах проблемы, стоящие перед американцами после того, как высокопоставленный чиновник Белого дома написал анонимно в New York Times о неспособности Дональда Трампа безопасно работать в офисе, который он занимает.