Как правильно выложить фронтон из блоков видео: Кладка фронтона из кирпича двухскатной крыши, как укрепить
Кладка фронтона из кирпича двухскатной крыши, как укрепить
Содержание:
Варианты обустройства кирпичного фронтона
Монтаж стропильной системы
Как выполняется кладка фронтона из кирпича
Отделка фронтона
Фронтоном называют торцевую стену, которая устанавливается над карнизом и закрывает подкровельное помещение. Данный элемент крыши выполняет две функции – поддерживает стропильный каркас со своей стороны и защищает чердак от атмосферных явлений. Для изготовления фронтонов могут использоваться разные материалы, но чаще всего они создаются из кирпича. О том, как выполняется кладка фронтона, и пойдет речь в этой статье.
Варианты обустройства кирпичного фронтона
Существует два возможных варианта обустройства фронтонов:
- Фронтоны возводятся вместе со стенами здания, после чего обустраивается стропильная система;
- Монтаж фронтонов осуществляется уже после сборки кровельной конструкции.
В любом случае фронтонам требуется не меньше внимания, чем всем остальным элементам крыши.
В том случае, если фронтон устанавливается до монтажа стропил, его потребуется укрепить для защиты от ветровых нагрузок. Для этих целей обычно используются пилястры или же поперечная стена, расположенная в чердачном помещении. Знание того, как укрепить фронтон, особенно актуально при монтаже крыш нестандартной конфигурации, включающих в себя несколько крупных фронтонов.
Монтаж стропильной системы
Чтобы фронтон из блоков двухскатной крыши и ее стропильный каркас составляли полноценную конструкцию, их форма должна совпадать. Если при монтаже стропил были допущены ошибки, то крышу просто не удастся совместить с созданным ранее фронтоном. Разумеется, простой подгонкой элементов в таком случае не обойтись – геометрия кровли уже нарушена, и для ее восстановления потребуются значительные усилия.
В качестве опоры для стропильного каркаса используется мауэрлат, выполненный из толстого деревянного бруса, уложенного на верхнюю часть стены. Если проектирование было проведено грамотно, то мауэрлат позволит подвести стропила непосредственно к фронтону. Наличие ошибок в проекте обязательно приведет к расхождениям в размерах элементов конструкции.
Для укладки мауэрлата нужно провести предварительную заливку армирующего пояса из железобетона. Такой пояс обеспечит жесткость верхней обвязки стен и предотвратит растягивающие нагрузки, идущие со стороны стропильных ног. При отсутствии армопояса стены будут раздвигаться – а это серьезная проблема, которую нужно в обязательном порядке решить.
Как выполняется кладка фронтона из кирпича
Нижние края стропильных ног обычно выводятся примерно на полметра за пределы стены. Такая конструкция необходима для формирования свесов, которые можно будет накрыть кровельным покрытием для защиты стен от атмосферных осадков.
При кладке фронтонов после монтажа крыши возникает небольшое осложнение – кладку можно выполнять только изнутри чердака. Это не очень удобно, но именно так зачастую приходится работать. К тому же, в процессе монтажа нередко допускается одна ошибка: еще до разметки треугольника крыши фронтон нужно выложить вдоль стены в два ряда кирпичей. Если этого не сделать, то установить мауэрлат и подвести к нему стропила будет очень сложно.
Дальнейший процесс кладки фронтона из кирпича выглядит следующим образом:
- Прямо в центре стены, где будет располагаться фронтон, вертикально устанавливается рейка, длина которой соответствует высоте расположения конька. При помощи шнура рейка соединяется с углами здания, тем самым формируя треугольник (если фронтон будет иметь другую форму, то рейку все равно нужно устанавливать под коньком).
- Крайние кирпичи укладываются вдоль протянутого шнура, а потом подрезаются, чтобы фронтон не был зубчатым. Кирпич во время примерки должен быть без раствора, но учитывать толщину цементного шва нужно обязательно.
- Чтобы ускорить процесс укладки, желательно заранее сделать шаблон из дерева, который будет подкладываться под кирпич для имитации толщины шва.
- Фронтон постепенно укладывается до самой верхней точки. Края кладки при необходимости выравниваются раствором. Чтобы повысить прочность конструкции, через 4-5 рядов нужно прокладывать в раствор арматурную сетку.
Отделка фронтона
Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.
Изготовленный из кирпича фронтон двухскатной крыши желательно обработать. Обычно для этих целей используется штукатурка – простое и дешевое решение. Также можно обшить конструкция сайдингом, но в таком случае лучше подождать пару лет, чтобы здание дало усадку.
Высота фронтона определяется в зависимости от назначения подкровельного пространства. Обустраивая жилую мансарду, конек нужно располагать на высоте не менее 2,5 м, а для нежилого чердака этот показатель можно снизить.
Заключение
Фронтон – это часть крыши, обеспечивающая защиту чердака от внешних факторов и способная улучшить декоративные свойства всей конструкции. Обустраивая фронтон из кирпича, необходимо во всем следовать проекту и максимально качественно выполнять необходимые операции.
Как сделать фронтоны двухскатной крыши — устройство и обшивка (фото, видео, схемы)
Крыша, спроектированная и построенная профессионалами, имеет не только функциональное назначение, но делает архитектурный замысел дома законченным, гармоничным.
Содержание статьи
- 1 Что такое фронтон
- 2.1 Расчет и способы возведения
- 2.2 Этапы строительства
- 2.3 Утепление
- 3 Видео-инструкция
Что такое фронтон
Фронтон крыши — участок стены, ограниченный скатами по сторонам, а снизу карнизом. Если говорить о двухскатной кровле, чаще он имеет форму треугольника или пятиугольника. В некоторых источниках фронтоном крыши называют лишь часть стены под скатами, выкладываемую одновременно с основными стенами кладкой. По отношению же к деревянным домам чаще использовался термин «щипцовая стена». Однако эти два понятия слились в одно, используются к каждому участку перекрытия в районе чердака, отстроенному при помощи кирпича, блоков, бруса или бревна.
Необходимость возведения фронтона обосновано следующими задачами, которые он выполняет:
- Защита мансардного помещения двухскатной кровли от порывов ветра, атмосферных осадков в виде дождя и снега. Как известно, избыточная влажность не только ухудшает состояние деревянных перекрытий, снижая срок службы, но также отрицательно сказывается на уровне комфорта проживания в доме.
- Сохранение комфортного температурного режима. Двухскатная крыша предполагает оборудование жилого мансардного помещение, утепление которого просто необходимо. Но даже если оно не будет использоваться, необшитые фронтоны станут «черной дырой» для отопительной системы, доводя затраты домовладельцев до заоблачных высот.
- Обеспечение дополнительной жесткости конструкции крыши. Фронтон крыши дает дополнительную опору для стропил, частично разгружая их, что благотворно сказывается на надежности, а также устойчивости кровли особенно в районах с сильными порывистыми ветрами.
- Придание эффектного внешнего вида. С помощью декоративных материалов фронтона можно обновить невыразительный облик стареющего дома, не тратя на это большое количество средств.
Разновидности форм
Хоть большинству людей привычен фронтон в виде треугольника или пятиугольника, разнообразие форм этими двумя фигурами отнюдь не ограничивается. В архитектуре можно встретить следующие виды:
- Килевидный. Как понятно из названия напоминает своей формой киль корабля. Не смотря на изящество, в современном строительстве используется крайне редко, считаясь традиционным, но устаревшим элементом деревянного зодчества.
- Полукруглый. Фронтон, выполненный в виде половинки круга. Также мало используемый архитектурный прием, низкая популярность которого объясняется сложностью данной конструкции.
- Трапециевидный. Напоминает трапецию с большей стороной внизу, применяется при строительстве полувальмовых крыш.
- Треугольный.
Самый распространенный вид, выглядящий как треугольник. Если кровля симметричная, то он будет равносторонним.
- Самцовый. Сложенный из бревна в виде треугольника как продолжение венцов щипцовой стены.
- Прерванный. Горизонтальный карниз такого фронтона прерывается для врезки одного или нескольких окон.
- Лучковый,форма которого соответствует полуовальной форме натянутого лука. При увеличении крутизны изгиба, он превращается в полукруглый.
- Ступенчатый, бока которого выполняются в виде лесенок-ступенек, а кровля настилается без оборудования фронтальных свесов.
Расчет и способы возведения
Чтобы соблюсти строительные нормы, не сделать ошибку, лучше начинать сооружение фронтона с инженерного расчета. Это позволит соблюсти пропорции, геометрию крыши, а также заранее просчитать сколько каких материалов необходимо будет закупить. Первым делом необходимо определить высоту щипцовой стены. Если кровля уже возведена, тогда она ограничивается высотой ее конька. В противном случае, сначала намечают продолжительность фронтона, а затем, исходя из этого параметра, выстраивают геометрию двускатной крыши. Для нежилых чердачных помещений достаточно 0,7-1,0 метра, но, если там будет оборудована теплая мансарда высота не должна быть менее полутора метров. Чтобы гарантировать комфортное использование таких помещений желательно сделать конек на высоте 2-2,5 метра.
Строительство фронтонной стены может производится двумя способами, отличающихся по порядку выполнения работ:
- До возведения крыши. Если готова только коробка дома, можно сделать фронтон в первую очередь. Этот вариант имеет одно важное преимущество: скаты не затрудняют строительство, не ограничивают пространство. Выбирая этот способ, строители посреди щипцовой стены устанавливают мачту, равную по длине высоте фронтона. От мачты к углам дома натягивают веревку, которая обозначает границы щипцового пространства.
- После сооружения. Если устройство кровли уже завершено, фронтон можно выложить только изнутри чердачного помещения.
Это менее удобно, так как скаты будут затруднять доступ, мешая работе. Плюс этого способа в том, что геометрия крыши уже сформирована, то есть деформировать ее уже невозможно, нужно лишь заложить имеющийся просвет.
Этапы строительства
Процесс строительства фронтона нельзя назвать трудным, с ним может справится любой, при условии наличия базовых строительных навыков, не требуется даже специальная техника. Даже не зная, как его сделать, любой желающий может обучиться по видео-урокам. На самом последовательность работы определяется прежде всего материалом, который был выбран. Чаще всего выбор стоит между деревом и кирпичом. Можно выложить его кладкой в половину кирпича на вязком растворе. Чтобы придать ему необходимую форму, достаточно обработать пилой. На один квадратный метр расходуется 35-40 штук с учетом подгонки. Предпочтительнее использование пустотельного кирпича, так как его вес значительно ниже обычного, а значит нагрузка на фундамент минимальна.
Если использовать дерево, то сначала необходимо создать каркас, а потом обшить его досками 30 мм толщиной. Нередки случаи использования для обшивки влагостойкой фанеры. С одной стороны, это ускоряет строительство, с другой стороны конструкция, которая без того достаточно хрупкая, выходит менее надежной. Для придания привлекательного вида снаружи можно монтировать сайдинг или вагонку, которые не только эффектно выглядят, но также отлично защищают от влаги, термоизолируют.
Утепление
Если планируется устройство в мансарде жилого помещения, то без утепления фронтона не обойтись. Даже если оборудование чердака не подразумевается, но есть финансовые возможности, лучше его все же утеплить, так как генерируемое отопительными приборами тепло будет выходить через это незащищенное место. Специалисты советуют применять минеральную вату на базальтовой основе, но за неимением ее подойдет пенопласт. Чтобы осуществить монтаж создается каркас из досок ширины, соответствующей толщине утеплителя, для средней полосы России достаточно слоя 15 см. Затем снаружи фронтона выполняется обшивка вагонкой или сайдингом со слоем пароизоляции. А внутри стеновой пирог закрывается досками или щитами.
Нужно помнить, что трамбовать утеплитель ни в коем случае нельзя, в спрессованном виде он менее эффективен. А между внутренней обшивкой и ним должен быть оставлен зазор для циркуляции воздуха. Также важно подбирать утеплитель в соответствии с материалом, из которого происходит устройство фронтона. Чтобы обшивка из дерева прослужила дольше, необходимо обработать антисептиком, а при дальнейшей эксплуатации раз в год осматривать, выполнять текущий ремонт.
Качественно выполненный фронтон крыши — залог комфортной жизни в доме, сохранению в нем тепла, защиты от дождя и ветра!
Видео-инструкция
Видео: Как построить фронтоны ICF
Стенограмма видео
В этом видео мы расскажем, как построить фронтоны из блока ICF. В нашем примере мы собираемся построить тросы в стиле соборной крыши с шагом 6/12, что означает, что каждый фут наших фронтонов будет подниматься на 6 дюймов. Для крыши собора фронтон строится так, чтобы выровняться с внутренней стеной, но другие стили будут иметь другие требования к дизайну.
Фронтоны можно конструировать как единое целое или из двух половинок. Однако, если общий шов уже имеется, то мы рекомендуем строить фронтоны в виде двух отдельных половинок и продолжать общий шов до середины. Многие из обрезанных угловых блоков можно отрегулировать, чтобы они соответствовали другой стороне фронтона. Мы также рекомендуем складывать, измерять и резать блоки на земле, а затем либо собирать их поверх стены, либо поднимать готовый фронтон на место. Для начала соберите достаточно блоков, чтобы достичь высоты, необходимой для ваших фронтонов. Очень важно, чтобы гвозди на фронтоне совпадали с остальной частью стены.
Также убедитесь, что ваши вертикальные швы имеют перекрытие не менее восьми дюймов от ряда к ряду. Затем пронумеруйте каждый блок, чтобы упростить повторную сборку и убедиться в отсутствии ошибок, но не забудьте разместить номер достаточно далеко внутри каждого блока, чтобы случайно не отрезать его при разрезании. Затем, если вы планируете поднимать фронтоны на место, на этом этапе может быть полезно склеить блоки вместе. После того, как вы измерили свои фронтоны, установите меловую линию. Теперь вы готовы сделать разрез.
После того, как вы сделали надрез, обрежьте весь пластик, который выглядывает над поролоном, но старайтесь не удалять перемычки полностью, так как это может повредить армирование блока. Затем мы отмерим вертикальные гвозди, которые мы будем использовать, чтобы дать нашим верхним пластинам место для крепления. Мы хотим разместить по два на каждой верхней пластине,
, и расположить их на расстоянии двух-трех футов от BB HardPoints. Использование более коротких пластин подоконника и установка их во время заливки помогает обеспечить хорошее уплотнение бетона.
Затем мы проверим стопку наших верхних пластин, чтобы убедиться, что мы правильно отмерили наши гвоздезабиватели, и отметим размещение наших j-болтов. Мы поместим три J-болта на каждую верхнюю пластину. Не забудьте сместить каждый j-образный болт, чтобы предотвратить деформацию верхней пластины по мере ее высыхания. Также не забудьте дважды проверить, что ваши J-образные болты точно входят между перемычками. Когда вы заливаете стену, установите верхние плиты на место и закрепите их гвоздезабивателями.
Это рекомендуемый нами способ изготовления фронтонов ICF для вашей конструкции. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть дополнительные вопросы.
Брайан Кордер 10 ноября 2021 г. / Новости BuildBlockВозведение двускатных стен | THISisCarpentry
Фронтоны — самая сложная часть дома для оформления. Так что работайте над ними, когда вы можете ходить по ним, вместо того, чтобы карабкаться.
![](/800/600/http/forumbani.ru/uploads/monthly_08_2016/post-3289-0-09101900-1471512535.jpg)
Я провел много лет, возводя дома по индивидуальному заказу с большой бригадой дорогих плотников, и давление, связанное с обеспечением движения и выплатой заработной платы, научило меня быть эффективным. Теперь я сократил штат, и мы с женой наслаждаемся каркасными домами без посторонней помощи. Доведение дел до конца, когда работают только двое из нас — и спасение наших стареющих спин — хорошо использует уроки, которые я усвоил о быстрых и эффективных методах кадрирования.
(Щелкните любое изображение, чтобы увеличить его.)
Конечно, бывают моменты — например, когда мы смотрим на шестьдесят или около того больших тяжелых стропил, — когда нам не хватает этих молодых и сильных сотрудников! С другой стороны, работа медленнее и умнее дает множество преимуществ: больше времени на размышления означает, что совершается меньше ошибок, меньше материала тратится впустую, а детали лучше прорабатываются и обдумываются. Если я когда-нибудь вернусь в большую команду, то не в качестве босса!
Почти каждый дом, который мы строим здесь, на побережье Новой Англии, основан на традиционном капском или колониальном стиле. Таким образом, все они имеют фронтонные концы, которые можно строить плоско и вертикально. Таким образом легче построить даже gambrels и напуганных современников; на самом деле, иногда детали каркаса крыши неясны, пока я не рисую их в натуральную величину, чтобы построить фронтоны.
Мне часто интересно, что думают соседи, наблюдая за нашим продвижением. Несколько дней пиления и ковки проходят без видимых результатов, и вдруг фронтоны поднимаются вверх, и дом принимает свой окончательный вид. Иногда на этих фронтонах даже есть отделка, краска, окна и сайдинг, хотя под ними просто фанерный ящик, а между ними нет крыши! Однажды мы построили дом, в котором два фронтона были перпендикулярны друг другу. После того, как мы их вырастили, люди стали останавливать нас на улице, чтобы спросить, как будет выглядеть дом!
Большинство домов имеют стандартные фронтоны, которые построены и подняты с одного из верхних этажей или чердака, хотя я иногда поднимал полутораэтажные фронтоны с каркасом из воздушных шаров с нижнего этажа.
В двух словах, я рисую фронтон на черновом полу, вырезаю все части и собираю их, добавляю фанеру, обшивку, стропила, обрезаю, краслю и делаю все, на что я осмеливаюсь, а затем устанавливаю их. Чем меньше стена, тем больше вещей я могу разместить на ней. В некоторых домах фронтоны впервые видят лестницу, когда владелец зажигает свои рождественские гирлянды.
Начните с чертежа в натуральную величину
Как строитель лодок, я предпочитаю начинать с точного чертежа фронтона в натуральную величину, когда его основание находится точно на полу. Более того, мне нравится начинать с одинаковых изображений каждого фронтона. С помощью этих рисунков я могу спроектировать и выровнять каждый компонент стен и крыши, часто делая их парами или большими наборами. Тот, кто сказал, что «симметрия — это домкрат для маленьких умов», определенно не был строителем дома! Помимо точного обрамления, я также использую эти полноразмерные чертежи для разработки и завершения деталей отделки. Кто-то скажет, что это микроуправление каркасом, но, полностью изменив дизайн, я могу избежать неудобных разрывов и заусенцев, неэффективного использования материалов и эстетических ошибок.
Я начинаю с большого прямоугольника, обычно весь этаж, включая стены, примыкающие к фронтонам.
Измеряем и подгоняем прямоугольник, пока он не станет квадратным, равносторонним, параллельным и выровненным с внешними стенами дома. Затем я делю прямоугольник пополам центральной линией, которая определяет гребень и вершины фронтонов. Если я выровняю все в фронтонных стенах по этой центральной линии, каркас окажется отвесным, а крыша будет квадратной и симметричной.
На этом этапе могут возникнуть различные осложнения. Довольно часто фронтоны, построенные на мансардном этаже, не могут быть нарисованы полностью, потому что черный этаж не доходит до наружных стен. В этом случае длинные стороны прямоугольника становятся гипотетическими и просто представляют собой линию, по которой нижняя плоскость стропил крыши пересекает черновой пол. Обычно хвосты стропил должны опускаться на более низкий уровень, когда стена также поднимается. Расклешенные карнизы, подобные запланированным для сфотографированного здесь дома, или переходы на другие более низкие крыши также могут усложнить картину.
Отверстия в полу также могут быть неудобными, например, когда козырек фронтона упирается в лестницу. Обычно я трачу время на то, чтобы заполнить отверстие парой планок и куском чернового пола (или, если я действительно думаю правильно, я помню, что не вырезал этот участок). В этом проекте один фронтон закрывал отверстие для лестницы, которая была нашим единственным доступом на верхний этаж. Мы должны были держать его открытым, поэтому мы протянули поверочную линейку через отверстие, чтобы провести измерения.
Когда пол выложен, я начинаю рисовать конец фронтона, используя высоту пластины или коленной стены и уклон крыши, чтобы получить линии, которые представляют вершины пластин фронтона стены. Мне нравится делать оба фронтона одновременно, даже если вершины перекрываются, что дает мне четыре линии верхней пластины, которые я могу измерить. Если они не совсем одинаковые, я возвращаюсь, выясняю, почему, и исправляю это!
Между прочим, те же методы можно использовать для тех быстрых фронтонов, которые мы использовали, чтобы построить на более простых и менее спроектированных конструкциях, с флажковыми стойками и без верхних пластин или перемычек. На этих работах мы просто вырезали те же самые линии, закрепляли материал на макете и вырезали все на месте. Ах, старые добрые времена.
Я продолжаю процесс чердака, рисуя детали каркаса, такие как конек, столбы, оконные проемы, столбы перегородок и гвозди и все остальное, что я хотел бы включить. Я часто делаю всю эту работу с регулируемыми синими линиями, пока все не будет правильно, а затем выделяю ее постоянным красным. Я также привязываю линии для представления верхних краев стропил, потому что я могу использовать эти линии позже для точной настройки таких вещей, как слуховые окна и световые люки. Для оконных проемов я использую один набор линий для представления ширины проема, потому что они остаются видимыми, когда я собираю стену. Я не заморачиваюсь с какими-либо горизонтальными линиями, потому что обрезка триммеров и домкратов по длине устанавливает эти высоты.
Каркас стены принимает форму
Фронтонная стена начинается с нижней пластины, прибитой гвоздями к внутренней стороне базовой линии, как показано на полу. Я использую прямой шток и прибиваю его под углом к внутреннему краю, удерживая его на линии так, чтобы гвозди изгибались при поднятии стены, сохраняя при этом пластину на месте. На любых, кроме очень маленьких, фронтонах добавляю несколько металлических лямок; У меня никогда не было случая, чтобы стена начала соскальзывать со здания, когда я ее поднимала, но я часто думала о беспорядке, который она устроит, если это произойдет!
Большинство фронтонов достаточно велики, поэтому мне нужно несколько заготовок для нижней пластины.
Я соединяю пластины в центре общей точки компоновки, потому что это дает мне удобный способ размещения шпилек. |
Обычно я трачу время на то, чтобы скосить концы нижней части до точных размеров в том месте, где они пересекаются с расположенными под углом верхними пластинами, хотя удерживать их там, где они обрезаются под прямым углом, вполне приемлемо. Меня обзывают дурными именами за такую точность!
Установив нижнюю пластину, я измеряю ключевые части стены: верхние пластины, центральные шпильки и коньковую стойку. Конек располагается поверх коньковой стойки и выравнивается с верхними краями стропил. Чтобы определить длину коньковой стойки, я вычитаю высоту конька из этой точки и измеряю вниз. Поскольку высота конька (в данном случае 9 1/2 дюйма) меньше вертикального среза на конце стропила, коньковая стойка выходит за пределы пластин фронтона.
Многие фронтоны имеют центральное окно с перемычкой, несущей коньковую стойку, что не является проблемой, если верхняя часть стойки заканчивается там, где она расположена на чертеже.
Я использую обрезки материала, чтобы отметить толщину на полу, и я удостоверяюсь, что все детали, которые должны быть одинаковой длины, действительно соответствуют действительности. |
Например, если имеется пара одинаковых окон, расположенных на одинаковом расстоянии от центральной линии, по обеим сторонам от них также должны быть соответствующие шпильки. Кроме того, очень важно, чтобы верхние пластины были одинаковыми по длине, иначе стропила не сядут должным образом. Я вырезаю и устанавливаю эти ключевые компоненты, тщательно следя за тем, чтобы фронтон оставался на своих линиях.
Иногда я использую несколько временных гвоздей или блоков, прибитых к полу, чтобы верхние пластины и торцевые стойки не двигались во время сборки стены, но в целом лучше, если все будет аккуратно вырезано и останется на месте само по себе.
Затем я заполняю оконные и дверные проемы, строя их изнутри наружу и снизу вверх, потому что я обычно вырезаю и складываю все эти детали перед тем, как начать. Опять же, я стараюсь держать эти проемы на их линиях фиксации, чтобы они были отвесными, когда стена поднята.
Дальше идут жеребцы и калеки. Выкладываю их только на нижнюю пластину. Я измеряю самую длинную шпильку с каждой стороны, убедившись, что она параллельна моей центральной линии.
После этого я обрезал остальные шпильки для каждой стороны, определив их длину с помощью общего измерения разности, и прибил их в нужном месте (см. фото справа).
Эта стратегия работает хорошо, и калькулятор Construction Master или аналогичный калькулятор упрощает ее, особенно с нечетными шагами, которые я не могу просчитать в уме.
Крипы выше и ниже отверстий могут быть измерены от ближайшей общей стойки, обращая внимание на искривление ложи. Поскольку стойки фронтона не несут вертикальных нагрузок, я немного скромно обрезал их: делая их тугими и заставляя их раскладываться, вы рискуете прогнуть внешние компоненты стены, что впоследствии может вызвать всевозможные проблемы.
Стропила идут дальше
После того, как стена построена, я делаю стропила, чтобы идти по ним. Отправной точкой для стропила является длина верхней пластины, взятая из чертежа на черновом полу и обычно записываемая после подтверждения всех измерений. Для типичного дома я сначала делаю одно стропило для пробы, а затем еще четыре — по два для каждого фронтона и одно, чтобы оставить образец для остальной части крыши.
Я раскалываю несколько блоков до толщины, чтобы стропила не касались пола и не вровень с внешней стороной каркаса стены; например, двойное стропило на стене 2×6 должно сидеть на 4 дюймах. блоки. Я устанавливаю стропила на место и прибиваю их гвоздями через верхние пластины. Я делаю стропила точно такими, какими они должны быть для остальной части крыши, но затем я уменьшаю отвес на коньке, чтобы потом было легче установить конек. Если стропила обрезаются с хвостами и птичьими патрубками (те, что в этом проекте не были), я также ослабляю отвесный распил на птичьих патрубках, чтобы хвосты стропила не заедали и не раскалывались при поднятии стены.
Последние детали, которые нужно добавить, это блокировка по периметру для моей обшивки и противопожарная блокировка на стяжке воротника (или на высоте потолочной балки). Эти мелкие детали гораздо проще сделать, пока стена лежит на палубе. Я провожу мелом линию, кладу вдоль линии обрезки и вырезаю детали прямо на месте.
Обшивка стены
Как правило, обшивка стен ниже фронтона заканчивается где-то ниже уровня пола, поэтому мы устанавливаем обшивку фронтона, нависающую над нижней плитой. После того, как стена установлена и закреплена, обшивку можно прибить гвоздями, таким образом, скрепив верхнюю и нижнюю стены по всей системе пола. Эту деталь часто уточняют инженеры, и она предпочтительнее тех неприятных металлических ремешков, которые так ненавидят ребята из боковых стенок. Я всегда оставляю 1/2 дюйма или около того в запасе при измерении выступа. Зазор не имеет значения, а система перекрытий и плиты будут сжиматься по мере того, как дом оседает и загружается отделочными материалами. Я также помечаю любую нависающую фанеру или даже устанавливаю временное ограждение, чтобы люди не ходили по нависающей обшивке. Досадно чинить фанеру после того, как они проломят ее на пути к земле.
В остальном обшивка монтируется так же, как и любая другая стена – прибивается гвоздями с прорезанными отверстиями или вырезается пилой. Позволить обшивке свисать за пределы стропил и обрезать ее на месте — это реальная экономия времени, особенно по сравнению с работами по лестнице или подмосткам; а изменение места отсечки для соответствия областям аналогичной формы значительно сокращает количество отходов. Просто убедитесь, что верхний край обрезан примерно на 1/4 дюйма ниже верхней части стропила, потому что стропило будет сжиматься по мере высыхания.
Домашняя пленка или нет
Я полностью за то, чтобы надеть домашнюю пленку, пока фронтон находится на палубе, и это легко: пять минут на квартире, по сравнению с гораздо более длительным балансированием на сцене.
Большинство домов получают Tyvek®, Typar® или какой-либо другой аналогичный продукт, хотя жюри, кажется, возвращается к этим материалам, и я наблюдаю возрождение старомодной фетровой бумаги. |
Какое бы покрытие я ни использовал, я оставляю нижний край незакрепленным, чтобы вместить обертку от нижних стен, а также любые оклады, которые могут понадобиться, чтобы пройти под ними. А поскольку мы находимся в зоне частых сильных ветров, я прикрепляю несколько полосок обшивки (или надрезов) по свободному краю, чтобы он не сорвался до того, как будет наложен сайдинг.
Иногда мы делаем каркас дома, где подрядчик по боковым стенам хочет сделать собственную облицовку дома, обычно для интеграции нестандартных накладок или деталей сайдинга. В этом случае мы по-прежнему устанавливаем войлочную бумагу или шлицы типа Vycor®, чтобы защитить участки, которые потом будет трудно покрыть.
Навесные стропила
Большинство домов, которые мы строим, имеют навесы на фронтонах, и их намного легче построить, когда фронтоны лежат ровно на палубе.
Существует множество приемлемых деталей для их обрамления, в зависимости от дизайнера, дизайна отделки, количества выступов, сайдинга и т. д. Минималистская отделка включает в себя только распорку для размещения сайдинга, а затем облицовку. Мои концы фронтона чаще всего имеют скромный выступ от 8 до 12 дюймов, который я строю с помощью стропил поверх блоков, прибитых гвоздями.
Свесы шириной более 12 дюймов или около того должны быть выполнены в виде «лестниц», и их нужно будет скрепить прямыми позже, когда будет установлена и прибита кровельная обшивка.
Еще более широкие или более сложные выступы со смотровыми опорами могут быть предварительно изготовлены и установлены до поднятия фронтона. Я установил временные распорки, чтобы нести свес до тех пор, пока не войдут смотровые, когда остальная часть крыши будет обрамлена. Независимо от того, какая деталь отделки, я подкрепляю ее широкой полосой фетровой бумаги, которая защищает стены от проникновения воды через отделку или проникновения через сайдинг.
Отделка, окна, вентиляционные отверстия, сайдинг, краска…
Здесь есть много вариантов, и то, что вы устанавливаете, ограничено только тем, что вы чувствуете себя в безопасности! Почти все, что вы можете установить, будет проще сейчас, чем позже. Я почти всегда устанавливаю, по крайней мере, доски фриза и софиты, а если есть доски фриза, я подгоняю и прикрепляю их на место, чтобы их можно было снять и установить заново с помощью боковых стен.
В маленьком простом доме, где от карниза до конька я могу сделать один кусок отделки, я накладываю планку на длинную и обрезаю ее позже, когда подрезаю карниз. В большом доме или доме с такими сложностями, как возврат ящика, я останавливаю отделку скосом, к которому я могу подогнать остальные детали отделки снизу. Я часто оставляю концы досок незабитыми, чтобы потом можно было их отрегулировать. Два других соображения:
Я подкладываю уязвимый вертикальный шов на вершине куском войлока или резины, чтобы влага не попала на софиты и каркас, если шов раскроется (см. фото справа).
Я также держу фасцию над стропилом, чтобы учесть толщину обшивки крыши.
Небольшие мансардные окна или форточки на фронтоне легко установить на этом этапе. Но я обычно не устанавливаю окна большего размера, потому что они тяжелые, дорогие, и после установки их нужно отвесить вертикально. Кроме того, большие окна не любят стеллажей, которые могут происходить во время подъема стены. Трудоемкие вещи, такие как вентиляционные отверстия или жалюзи, не представляют никакой сложности; никому не нравится делать такую работу с лестницы или сцены. Я часто добавляю черепицу или сайдинг вокруг этих элементов, особенно если есть удобная горизонтальная деталь, где я могу сделать переход от сайдинга ниже.
Декоративную черепицу также гораздо проще укладывать на плоской стене. Узор можно разместить, отрегулировать, подправить и, наконец, прибить. Еще ни разу ко мне не приходил подрядчик по боковым стенам и не жаловался, что некоторые из его гонтов уже установлены. Обычно он просто спрашивает, можем ли мы в следующий раз сделать щеки в слуховых окнах, пока мы этим занимаемся!
В Новой Англии у плотников есть традиция подписывать и ставить дату своей работы, как правило, на верхней черепице фронтона или за ней.
Обычно я добавляю несколько деталей, таких как погодные условия и имена бригад на работе. Мне нравится самому находить эти маленькие капсулы времени, и мне нравится мысль поделиться ими с каким-нибудь будущим плотником. Конечно, они не догадаются, что я написал записку, удобно сидя на коленях на палубе, в то время как он или она будет стоять высоко на лестнице или на подмостках! Или, может быть, парить в антигравитационном поясе…
Раньше краска вызывала больше беспокойства, и я по-прежнему буду рисовать, когда смогу, но у большинства профессиональных маляров в наши дни, кажется, есть ковшовые подъемники. Однако есть дома с фронтонами, недоступными для ведра, и краска, которую эти фронтоны наносят до того, как они поднимаются, может быть лучшим покрытием, которое они когда-либо получали. В любом случае, я всегда держу под рукой баллончик с грунтовкой и кисть, чтобы заклеить срезанные края при установке накладки. Но это часть любой хорошей работы по балансировке на палубе или в воздухе.
Поднятие фронтонов
Теперь, когда мы провели несколько дней без видимого прогресса, самое интересное, когда дом внезапно начинает обретать форму. Подъем большинства фронтонов — довольно простой процесс, который легко выполняется двумя людьми с помощью двух стенных домкратов. Когда у меня была большая команда, мы часто выбрасывали их силой мускулов — мерой мачо, бравады и риска. Теперь, по прошествии двадцати лет, мы с женой предпочитаем делать это медленно, безопасно и с комфортом.
Мои настенные домкраты производства Proctor могут поднять около 1000 фунтов. Поскольку они поднимают значительно меньше половины общего веса стены, они способны удерживать стены, которые могут весить в три раза больше.
Другим ограничивающим фактором для подъемных домкратов является высота: они предназначены для подъема в точке крепления не более чем на 11 футов от палубы. В зависимости от шага это означает, что они могут выдержать фронтон с пиковой высотой примерно до 16 футов. Гораздо больше этого делает фронтон слишком тяжелым для безопасного подъема.
Когда я получил домкраты, к ним прилагалось видео, демонстрирующее их использование, но, поскольку у меня никогда не было телевизора, мне пришлось читать инструкции и учиться методом проб и ошибок. В настоящее время они поставляются с DVD, и у меня есть подростки, которые могут понять это для меня.
Однажды мы использовали наши домкраты, чтобы поднять гигантский набор двускатных фронтонов, которые были намного больше, чем грузоподъемность домкратов. Мы оставили два временных отверстия в стене на высоте 11 футов, чтобы вставить домкраты, и использовали дополнительную силу человека, чтобы поднять козырек и концы. Поскольку форма гамбрела концентрирует вес внизу, и поскольку мы старались использовать временные опоры безопасности, процесс был достаточно безопасным. Тем не менее, это был огромный вес для обработки. Я почувствовал облегчение, когда они оказались в безопасности, и сегодня я, вероятно, не стал бы пробовать снова!
Я начинаю процесс подъема, выбирая точки крепления на стене как можно выше, обычно на высоте 11 футов. Я вбиваю деревянный клин или монтировку под верхнюю пластину, чтобы поднять фронтон, просовываю крюк под ним и закрепляю это с парой гвоздей 12d, вбитых наполовину и согнутых. Если вы будете осторожны, можно прикрепить крюки к стропилу, а не к верхней пластине, как я сделал в этом проекте, но я предпочитаю этого не делать, так как это может привести к искривлению обшивки. Кроме того, крепление к верхней пластине дает мне дополнительное расстояние подъема.
Затем я придвигаю основание домкрата к крюку и прикрепляю его к черному полу, опять же с помощью изогнутых гвоздей 12d.
Я пытаюсь приземлить основания на балки или балки. Если это невозможно, я устанавливаю основания на деревянные блоки, чтобы распределить нагрузку и не дать им пробить дыры в черновом полу. После того, как домкрат установлен на место, убрав провисание кабеля, он будет стоять самостоятельно. Я очень аккуратно наматываю кабели на барабаны. Однажды я одолжил домкраты кому-то, кто разрушил тросы, намотав их с перегибами и перегибами.
Установив оба домкрата, распорки, блоки и длинный уровень под рукой, мы медленно и равномерно поднимаем стену. Как правило, мне нужно закрепить центральную скобу до того, как стена будет поднята слишком далеко, чтобы до нее можно было дотянуться; это безопаснее, чем подниматься по стремянке со стеной, удерживаемой только домкратами. Прежде чем шагнуть под большую стену, чтобы прибить распорку, я подкладываю под нее несколько крепких деревянных козлов, чтобы она не расплющила меня, если что-то отпустит.
Поскольку скоба должна поворачиваться от 60° до 9°0°, так как стена продолжает подниматься, я прибиваю раскос к фронтону тремя или четырьмя гвоздями, вбитыми под разными углами, но так, чтобы их концы проходили близко друг к другу.![]() |
Таким образом, вся сборка может скручиваться без расщепления скобы или шпильки. Я также тщательно прибиваю распорку к стойке во всю высоту или к коньковому столбу. Калека с прибитой к ней скобой может вырваться из стены, если за ней поднимется попутный ветер.
Мы продолжаем поднимать фронтон, пока он не окажется в пределах нескольких дюймов от вертикали. Последние несколько дюймов можно протолкнуть, если один из нас держит распорку, а другой держит уровень (см. фото слева).
Когда это отвесно, человек, держащий скобу, пробивает ее несколькими гвоздями в блок, прибитый к полу. Домкраты остаются включенными для безопасности, так как они остановят стену, прежде чем она зайдет слишком далеко в любом случае. После того, как центральная скоба установлена, я обычно добавляю другие скобы с обеих сторон, чтобы грабли оставались прямыми, пока крыша не будет обшита.
В завершение мы подкатываем пластину к нужной линии, прибиваем ее гвоздями и прибиваем нависающую обшивку. Теперь готов конек и стропила, но это уже совсем другая история…
• • •
БИОГРАФИЯ АВТОРА
Джон Спайер начал заниматься строительством тридцать с лишним лет назад, работая сначала в ремонтной компании, а затем в качестве производственного каркасщика на юго-западе. Он работал на разных работах и в разных местах странствующим плотником и попутно получил степень бакалавра в области архитектурного проектирования. Жена Джона, Керри, стала плотником, потому что учеба в колледже оплачивалась гораздо лучше, чем работа официанткой и барменом. Вместе они провели большую часть двадцати лет, строя строительный бизнес, прежде чем решили, что в жизни должны быть и другие приоритеты.
В течение последних пяти лет они проводят 7-8 месяцев в году, путешествуя на своей лодке по всему миру со своими детьми в рассрочку. Джон сделал первое редактирование этой статьи на Мальдивах. Окончательное редактирование было сделано в Омане. Еще через несколько лет мир будет окружен, дети будут учиться в колледже, а работа на полный рабочий день будет манить их.