Как правильно выложить цоколь из кирпича на фундамент: материалы для строительства, пошаговая технология кладки, достоинства и недостатки кирпичной конструкции

Кладка кирпича на фундамент и создание цоколя

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент – это нижняя часть стены для повышения устойчивости конструкции, кладка которой производится на поверхности основания дома. С первых дней своего существования кирпич приобрел огромную популярность в строительной сфере, особенно малоэтажных зданиях и загородных домах. В нашей статье мы поговорим об особенностях характеристик и выполнения закладывания цоколя из кирпича.

Основные характеристики

Вид материала и формы цоколя напрямую зависит от фундамента

Вид материала и формы цоколя напрямую зависит от фундамента. Для ленточного основания  характерно расположение над землей плоского покрытия. Кладка кирпичного цоколя играет очень важную роль для устойчивости конструкции.

Если неправильно выбрать кирпич или выполнить постройку с нарушением технологии, то может произойти деформация коробки. Располагается данная часть постройки — между отмосткой и стенами. Строительные нормы должны обязательно соответствовать, так как цоколь постоянно поддается воздействию осадков и механическим повреждениям.

Выбор материала также очень важная часть процесса. Лучшим вариантом считается красный обожжённый кирпич, который имеет однородную структуру и гладкую поверхность. Стоит отметить, что силикатный камень тоже может подходить для данных работ, но только на участке над гидроизоляцией.

Важно! Если использовать силикатный кирпич необходимо выполнить защиту для него от атмосферных осадков.

Инструментарий и материалы для работ

Когда выполняется кладка, нам могут пригодиться некоторые инструменты и материалы

Для данных работ необходим материал высокой прочности и неоспоримого качества. Поэтому важно ознакомиться с  самыми лучшими кирпичами для выполнения кладки.

Когда выполняется кладка, нам могут пригодиться такие материалы как:

• Кирпичи;
• Раствор из цемента, песка, воды и пластификатора;
• Сетка для кладки.

Помимо этого нам необходимы инструменты для выполнения работы:

• Мастерок;
• Кирка – молоток;
• Лопата совкового типа;
• Порядовка;
• Шнур;
• Уровень для строительных задач;
• Уровень для воды;
• Расшивка;
• Прут из металла;
• Корыто;
• Отвес.

При строительстве цоколя, помимо кирпичей, нужно приобрести оптимальное количество цемента и песка — главных ингредиентов раствора.

Внимание! Выезжая за покупкой, помните, что лучше пусть материалов будет больше нормы, чем их не хватит.

Подготовка фундамента к кладке

Подготовительный этап работ состоит из проверки горизонтальности фундамента и его диагоналей

Подготовительный этап работ состоит из двух таких действий:

• Проверка горизонтальности фундамента и его диагоналей;
• Выравнивание поверхности.

Первый пункт можно диагностировать при помощи гидроуровня, которым проверяем сначала углы, а после и вся площадь.

Рекомендуем к прочтению:

Внимание! Чтоб фундамент сделать под ноль, необходимо это продумывать еще при его заливке. Если же он уже готов и имеет некоторые деформации, то обязательно необходимо исправить изъяны. Проанализировав большое количество видео и фото инструкций, мы составили основные способы исправить это.

При создании фундамента под ноль, необходимо выполнить определенные действия:

• Проверяем положение всех углов специальным устройством гидроуровнем. Все отклонения записываем таким образом: если угол на 20 мм выше, то пишем +40.
• Монтируем опалубку на основание дома;
• Во всех углах опалубки отмечаем нулевые точки, которые будут уровнем при залитие раствора. Каждый такой слой должен быть выше, чем 30 мм, иначе бетон не будет достаточно прочным.
• Создаем пропилы, которые нижней частью должны быть идентичными с нулевыми точками;
• Выполняем монтаж арматуры;
• Смешиваем ингредиенты для раствора: 1 часть песка на 4 части цемента;
• Увлажняем водой основание дома и заливаем опалубку раствором;
• Через пропилы веревкой проверяем нулевое значение.

Кроме данной работы существует необходимость проанализировать состояние диагоналей. Если это основание прямоугольной формы, то должна быть  их и параллельные стороны должны совпадать в длине.  Это все в сумме создаст ровность стен дома.

Внимание! Расхождение диагоналей можно исправить в то  время, когда  выполняется кладка.  А именно длина стен уменьшается и увеличивается короткая конструкция.

Основы процесса гидроизоляции

Гидроизоляция выполняется для защиты цоколя от различного рода осадков

Гидроизоляция выполняется для защиты цоколя от различного рода осадков. Для нашего случая, когда материал – это кирпич, данный процесс выполняется дважды, а именно:

• Под цоколем на основании;
• Под стеной на цоколе.

Слой гидроизоляции может иметь в составе раствор цемента или специального на мастике рубероида. По периметру может монтироваться защитный кран, который выполнен из асбоцементных или железобетонных плит.

Принцип выравнивания фундамента кирпичной кладкой

Механизм устойчивости коробки здания зависит от пропорциональности и ровности каждой его составляющей

Стоит учесть, что на фундамент постоянное давление оказывают стены дома. Механизм устойчивости коробки здания зависит от пропорциональности и ровности каждой его составляющей.

Чтобы сделать ровный фундамент во время, когда выполняется кладка, необходимо найти такие инструменты:

• Лопату;
• Отвес для строительных целей;
• Рулетку;
• Молоток;
• Резервуар для цемента;
• Мастерок.

Создавать идеальное дно, нужно начиная выкладывать слой песка. Нижнюю часть не видно, но все неровности сказываются при дальнейших работах.

Внимание! Нижний отсек, потом не получиться выровнять, поэтому об это необходимо позаботиться сразу.

Опалубка высокого качества позволит вам создать гладкую внутреннею и внешнюю части. Однако в единичных случаях лона не помогает.

Способы выравнивания фундамента

Существуют несколько способов выровнять фундамент при помощи кирпича

Существуют несколько способов выровнять фундамент при помощи кирпича:

• Использование опалубки и залитие бетоном;
• Метод обкладки кирпичами;
• Выполнение обтяжки сеткой, которая обделывается штукатуркой;
• Создание дополнительного слоя теплоизоляции.

Важно! Существует определенный стандарт к толщине горизонтального шва: так, самая большая величина не должна превышать 1,2 см; отклонение должно быть не больше, чем 1,5 см от горизонтали на каждые 10 м. Данные нормы фиксируются СНИПом.

Пошаговая инструкция выполнения кладки цоколя

Первоначально процесс кладки начинается с первого сухого слоя кирпичей. Данный процесс необходим для того, чтоб идеально спланировать тонкости ряда. Далее размечаем фундамент для будущих вертикальных швов.

Рекомендуем к прочтению:

Готовим кирпич

Для данного проекта нам лучше всего подойдет красный полнотельный кирпич, который необходимо обработать водой

Для данного проекта нам лучше всего подойдет красный полнотельный кирпич, который необходимо обработать водой. Чтобы материал был всегда под рукой нужно разложить его по территории основания небольшими группами.

Делаем раствор

Пропорции могут меняться в зависимости от желаемого результата

Одна порция раствора содержит в себе такие ингредиенты:

• Цемент- 1 часть;
• Песок – 4 части;
• Вода;
• Пластификатор.

Внимание! Пропорции могут меняться в зависимости от желаемого результата. В основном на 1 часть цемента может припадать 3-6 порций песка.

 Процесс кладки цоколя

Кладка должна начинаться с углов сооружения

Вот основные советы, взятые из мониторинга видео рекомендаций:

• Кладка должна начинаться с углов сооружения. Данное действие будет ориентировать вас в дальнейшем процессе;
• Толщина горизонтального шва по строительным нормам должна быть 1.2 см, при армировании – 1.6 см;
• Для получения такого шва рекомендуем применять металлический прут 12на 12, который нужно расположить по краям будущего цоколя.

Ряд действий данного процесса:

• Раствор выкладывается методом кельмы;
• Кирпич кладется на цемент и немного надавливается;
• Уровнем проверяем вертикаль и горизонталь постройки;

Совет! Если имеются расхождения или несоответствие материалы необходимо подбить ручным мастерком.

Выполняем кладку стен

Толщина швов и место первого ряда основываются на отметках на фундаменте

Кладка стен выполняется в таких последовательных действиях:

1. Натягиваем шнур-причалку, который поможет создать ровный ряд между противоположными рядами одной горизонтали;
2. По линии шнура делаем первый ряд кирпичей.

Внимание!  Толщина швов и место первого ряда основываются на отметках на фундаменте, которые выполняются при раскладке без раствора. То есть насухо.

3. Дальнейшие ряды выкладываются по принципу перевязки швов;
4. Постоянно следите за чистотой стен и вовремя расшивайте швы – пока раствор не высох.
5. Армирование рекомендуется делать через каждые пять рядов.

Утепляем конструкцию

Самым оптимальным решением для утепления конструкции есть твердый теплоизолятор, который легко устанавливается, не теряет форму и задерживает влагу

Самым оптимальным решением для утепления конструкции есть твердый теплоизолятор, который легко устанавливается, не теряет форму и задерживает влагу. Таким способом кладка утепляется при помощи клея без содержания сорбента и ацетона. При данном процессе необходимо избегать образования зазоров.

Внимание! Если же они появились, то необходимо залить их монтажной пеной или минеральной ватой.

Окончательное действие данного процесса заключается в покрытие штукатуркой.

Последний этап – отделочные работы

При выполнении процесса облицовки нужно выбирать только прочные и надежные материалы

При выполнении процесса облицовки нужно выбирать только прочные и надежные материалы, которые имеют высокий уровень гидроизоляции и стойкости к атмосферным осадкам.

К таким материалам относятся следующие типы:

• Плитка из керамики;
• Штукатурка;
• Камень — натуральный или искусственный.

Внимание! Специалисты советуют выполнять лицевую кладку, которая быстрее и выгоднее.

Цоколь из кирпича – это самое надежное и рациональное решение для строительных задач.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Устройство цоколя из кирпича на ленточный фундамент

Характеристики эксплуатации ленточных фундаментов намного лучше всех остальных альтернативных вариантов конструкций опор для сооружений и зданий. Лента дает возможность создавать подвальные помещения или цокольный этаж, что-либо в полной мене исключено, или существенно затрудняется на остальных видах оснований.

При этом, особенностью материала, который применяют для создания цоколя из кирпича на ленточный фундамент, является неустойчивость к косвенному или прямому контактированию с водой. Если с первой проблемой можно достаточно легко справиться посредством гидроизоляции, то с оседанием воздушной влаги на прохладном кирпиче или бетоне бороться куда сложнее.

Предлагаем вам рассмотреть самый эффективный метод решения вопроса – утепление основания ленточного типа.

Требуется ли утеплять ленточное основание?

Вопрос о важности утепления активно обсуждается всеми интересующимися людьми – владельцами загородных домов, строителями и дачных участков. Вот доводы в пользу утепления ленты:

1. Отсекание ленты от контакта с прохладными грунтовыми слоями или с морозным воздухом уменьшает разницу температур кирпича и внутреннего влажного воздуха.
2. Повышение температуры ленты сильно меняет соотношение степени прогревания воздуха и поверхности бетона, что уменьшает интенсивность появления конденсата.
3. Уменьшается воздействие окружающих прохладных грунтовых слоев на участки, которые расположены непосредственно под домом, что уменьшает опасность появления нагрузок пучения морозного типа.
4. Уменьшает уровень деформации конструкций дома, которые вызваны разницей температур отдельных элементов и участков.

У противников утепления аргументы следующие:

1. Эффективность монтажа теплового изолятора на массивную ленту бетона относительно низкая и не может в полной мере решать проблему.
2. Процедура достаточно трудоемкая и требует больших расходов.
3. Утепление не отменит необходимость создания качественного вентилирования подвального помещения, которая может сама решить проблему с появлением конденсата.

И первые, и вторые опираются на статистические данные и личный опыт использования ленточных фундаментов. Единого мнения лент до сих пор, хотя сторонников утепления все же больше. Причина этого – повышение качества тепловых изоляторов и лучшее понимание сути физических процессов, которые протекают на участке ленточного основания и окружающих элементов.

Подробности

Основные вопросы

Когда нужно утепление

Утепление основания нужно, если окружающий грунт обладает склонностью к пучению в зимний период. Это является главным условием и причиной выполнения мероприятий. Более того, монтаж теплового изолятора дает возможность исключать тепловые потери через ленточный материал, что уменьшает расходы на прогревание всего дома и подвального помещения. При сочетании с качественной приточно-вытяжной вентиляционной системой в подвале, утепление дает возможность удалить отработанный влажный воздух, решая проблему конденсации влаги на прохладных ленточных поверхностях и потолочных плит.

Обратите внимание, что утепление ленты требуется производить и снаружи, и внутри помещения. Применение методики по отдельно, или внутри, или снаружи, не принесет ожидаемого эффекта и окажется пустой денежной тратой.

На какую глубину

Ленточное утепление проводят по всей площади, включая и участки, погруженные в землю, и те, что находятся на дневной поверхности. Для этого требуется вынуть землю на всю глубину траншеи (если вы проводите утепление эксплуатируемого основания), или монтировать изолятор непосредственно в строительном процессе фундамента (идеальный вариант).

Частичное утепление некоторых участков, лишь верхней ленточной части или остальные вариант неполной отсечки от влияния холода благотворного результата не дадут. Наоборот, на границе открытых и утепленных ленточных участков активизируется процесс конденсации влаги, а еще увеличивается уровень температурного расширения ленты, что дает предпосылки к появлению микроскопических трещин, которые впитывают воду в бетон с дальнейшим разрушением.

Проблема решается лишь 100%-ной герметичной установкой утеплителя на всю рабочую поверхность основания.

Основные способы установки

Устройство цоколя из кирпича на ленточный фундамент – довольно важно, и прежде всего, требуется разделить процедуру на две главные части:

• Внешнее утепление – монтаж теплового изолятора производят на наружную ленточную часть. Процесс будет требовать прямого доступа к поверхности фундамента, и потому лучшим вариантом будет утепление его сразу после возведения.
• Внутреннее утепление – монтаж теплового изолятора со стороны подвала. Может быть произведена и при строительстве, и позже, хотя рекомендовано проводить все работы как можно раньше. Это дает возможность исключать накопление влаги в материале, которая впитывается при оседании конденсата на поверхность.

Более того, есть разные монтажные технологии тепловых изоляторов, которые обусловлены особенностями и параметрами каждого из них. по методу монтажа есть такие тепловые изоляторы:

• Напыляемые.
• Засыпные.
• Оклеечные.

Выбор самого удачного варианта обусловлен возможностями владельца, бюджетом, а также эксплуатационными условиями ленты. Одним из самых важных требований к материалу будет толщина, которая обеспечивает наилучший эффект от утепления. Более того, важно учесть устойчивость материала к влиянию влаги. Применение тепловых изоляторов, которые склонны к впитыванию и поглощению влаги, исключено, потому что вместе теплового сбережения они поспособствуют намоканию и ленточному разрушению.

Технологии и материалы

Для утепления основания ленточного типа применяют разные материалы. Они имеют различные свойства, способы установки, а также обладают своими плюсами и недостатками. Рассмотрим их подробнее.

Пенопласт

Наименование «пенопласт» прижилось еще с того момента, как материал появился на рынке. Оно, как и слово «ксерокс» обозначает первого производителя материала. Настоящее название – гранулированный пенополистирол. Утеплитель, который прекрасно лидирует среди альтернативных вариант за счет оптимального соотношения стоимости и качества. его делают в виде плит с заданной толщиной и габаритами, которые обладают достаточной жесткостью, крайне малым весом. Его можно легко обрабатывать, он практически устойчивый к влиянию воды (есть небольшое впитывание в мелкие полости между гранулами). Он обладает высокими возможностями теплового сбережения. Установку производят посредством клеев на ленточную поверхность. Монтаж должен быть полностью герметичным, а появляющиеся зазоры требуется заполнить монтажной пеной. Пенопласт довольно хрупкий, может начать крошиться, и потому работать с ним требуется аккуратно, осторожно.

Пенополистирол (экструдированный)

Данный материал является ближайшим «родственником» пенопласта, но, в отличие от него, делают его не из гранул, которые соединены под воздействием перегретого пара, а посредством вспенивания полистирольного расплава. За счет более продвинутой технологии появляется прочный и в полной мере неуязвимый для жидкостей материал, который обладает оптимальным набором качеств для эксплуатации. Метод установки идентичен технике монтажа пенопласта, надежность и долговечность экструдированного пенополистирола достаточно высокие. В торговых сетях популярным видом материала является пеноплекс. Единственным, но ощутимым минусом материала является его стоимость, и она куда выше, чем у пенопласта.

Жидкий пенополиуретан

Для утепления цоколя из кирпича на ленточном фундаменте нужен теплоизолятор, который напоминает монтажную пену. Он представляет собой жидкость, которую вы распыляете на поверхность обработки. На воздухе она начинает вспениваться, увеличивается в объеме, из-за чего получается герметичное и плотное полотно. Слой материала имеет прекрасные теплосберегающие качества, идеальную устойчивость к влиянию воды и герметичность. Особое качество материала – возможность нанесения на поверхность со сложной конфигурацией, с большим количеством выступающих элементов. Минусом является высокая стоимость и необходимость в применении специального оборудования для того, чтобы наносить материал на ленточную поверхность.

Керамзит

Материал является сыпучим тепловым изолятором, применяемый преимущественно для того, чтобы утеплять горизонтальные поверхности. Главным достоинством является долговечность и способность применять многократно – если нужно, его достают, производят работы и снова засыпают на место (или используют для остальных целей). Применение керамзита для утепления основания ленточного типа сводится к засыпанию пазух траншеи, что не даст требуемого эффекта. Влага в почве имеет возможность свободно проникать в материал, который может долго сохранять ее на поверхности гранул отделки. Этот момент – основной фактор, который ограничивает применение керамзита для утепления фундамента ленточного типа. В последние пару лет в продаже появился особый тип пеноплекса для подземного монтажа, который нужен для утепления поверхности основания построек или домов. Он имеет максимально удачный набор качеств и обеспечивает эффективность утепления ленты.

Особенности выполняемых работ

Мелкоуглубленный фундамент ленточного типа опирается на слои земли, которые могут промерзать в зимний период. Это создает опасность появления нагрузок пучения, которые могут деформировать конструкцию опоры, или даже разрушать ее. Под домом есть участок погретой земли, что дает снижать интенсивность нагрузки пучения.

Для того, чтобы получить большую эффективность ленточного утепления, применяют утепление отмостки. Под нее прокладывают слой теплового изолятора с участком уклона к трубам дренажа, которые расположены по домовому периметру на определенной глубине. Ее нужно заливать поверх теплового изолятора, что создает защитный экран, который отсекает влагу и холод от боковых лент. В результате температура прилегающих к основанию слоев земли увеличивается, а нагрузки пучения сильно уменьшаются.

Главные ошибки

Основная ошибка, которую часть допускают во время утепления основания – неплотный монтаж изолятора, вследствие чего появляются мостики холода.

Они начинают активно образовывать конденсат, обрастают льдом или инеем. Исправлять ситуация без доставания грунта из траншеи невозможно, и потому требуется внимательно проследить за герметичностью и плотностью монтажа изолятора. Вторая популярная ошибка – монтаж материала лишь внутри или снаружи.

Это не даст должного эффекта, так как оба слоя работают каждый в собственном режиме. Они будут дополнять друг друга и дают возможность получать ожидаемый результат лишь при совместном монтаже.

Заключение

Утепление – спорная и сложная процедура, которая будет зависеть от геологических и климатических условий региона. Польза от нее очевидная лишь в том случае, если есть определенное сочетание внешних факторов, которые не всегда понятны владельцам домов или строителям. Если есть сомнения в необходимости утепления, важно обратиться к людям, которые давно применяют ленточный фундамент и получить от них информацию о том, в каком состоянии основание в холодное время года. Это помогает сделать выводы о том, нужно ли утепление и принять правильное решение.

Пошаговое возведение цоколя из блоков или кирпича

Пошаговое возведение цоколя из блоков или кирпича

Цокольный этап (то есть нулевой уровень) представляет собой полностью или даже отчасти углубленный ярус дома ниже уровня грунта. Обычно в таком помещении делают подсобки или гараж для автомобильного транспорта.

Но при индивидуальном проекте можно разработать в нулевом помещении спортивный зал, парилку, бассейн и многое другое, лишь бы бюджет позволял. В определенных случаях сооружение цокольного этажа – отличное решение, когда дом расположен на горном склоне,

…ведь за счет этого можно эффективно расширять полезную площадь постройки в целом. Итак, рассмотрим, как сделать цоколь из кирпича/блоков своими руками.

Главные нюансы

До начала стройки важно уточнить нюансы.

1. На цокольном этапе не требуется производить монтаж окон и дверей, которые будут направлена на север. Так как в зимнее время конкретно на такую стенку особенно много наметает снега, это может создавать большую нагрузку, а двери и окна могут подвести.
2. Важно определиться с высотой потолка на нулевом уровне. Идеальным будет параметр от 2.3 до 3.5 метров, а это уже получается полноценный этаж, для которого нужно делать глубокий котлован. А если обустроить его ниже, то получится помещение другого типа, да и его функциональные возможности будут ограничены.
3. Определитесь с толщиной стенок в цоколе. Как правило, они пропорциональные всем стенам в строении, и такое допустимо, если оно расположено на неподвижном грунте – другими словами, на крепкой основе. Когда земля проблематичная, что бывает очень часто, стеновая толщина должна быть увеличена на 0.2 метра.

По типу используемого материала существует три основные технологии для постройки нулевого уровня – из стеновых фундаментных блоков (ФБС), кирпича и монолитного бетона.  Мы рассмотрим лишь две технологии.

Из ФБС

Это самый дешевый метод строительства. Блоки требуется класть как можно ровнее по всему домовому контуру, чтобы сделать проще их дальнейшее оштукатуривание. После их важно скрепить друг с другом раствором цемента и песка. При укладке ФБС требуется не забывать про отверстия для воды и электрической проводки. Если цоколь лишь частично размещен под толщей земли, то требуется выделить максимальную площадь для окошек, чтобы в дневное время в помещении попадало больше света. Для вентиляции помещении требуется сделать в блоках отверстия в 0.15 метрах от уровня грунта. Вентиляционные отверстия требуется закрывать сеткой, а в зимнее время прикрывать плотным материалом. В результате стенка должна возвышаться на уровне 1 метра над уровнем земли. После на ФБС устанавливают перекрытие.

Из кирпича

При выстраивании нулевого уровня при помощи кирпичной кладки пристальное внимание уделяйте схемам укладке кирпичей, так как нижние ряда кладки будут брать на себя весь вес постройки. Следовательно, кладка должна быть надежной и стабильной.

Подробности

Подготовительный этап

Обустройство основания с параллельным выстраиванием нулевого уровня предполагает проведение анализа грунта на строительной площадке и определение местонахождения подземных вод. В случае, если они размещены на глубине 1.5 метра, цоколь должен быть возведен не выше 1 метра. При качественном планировании участка под строительство может потребоваться его покрытие дополнительным слоем земли.

Если подземная вода находится близко к земельной поверхности, потребуется осушить участок. Быстро справиться с этой проблемой можно при помощи специализированных дренажных систем. Их использование дает возможность закладывать фундамент намного глубже. Все работы по созданию цоколя из кирпича или другого материала начинают с разметку стройплощадки, а после по проекту дома котлован нужно выкопать посредством экскаватора.

Если строительств проводить в весеннее время, то возможно скапливание воды в котловане, от которой после потребуется избавиться посредством помпы. Другой вариант – выждать, пока она сама не впитается в грунт. Когда будет достигнута требуемая глубина, дно котлована нужно основательно выровнять, и при этом угловая подгонка требует особого внимания. Как только будет окончен котлован, на основании домового плана делают разметку. Канавы под несущие стены нужно вырыть на глубину не меньше 0.3 метров. Дно готовой канавы засыпайте щебенкой, а после установите арматуру, и в конце можно произвести заливку бетона. На 100% просыхание бетонного раствора уйдет примерно 3 недели.

Схема постройки

Чтобы определить пошаговый план по постройке конструкции с нулевым циклом, важно выполнить такие действия:

1. Создать цокольный проект, с учетом того, для чего предназначено помещение.
2. Высчитайте уровень нагрузки на фундамент и стенки конструкции с нулевым циклом (для большей уверенность в том, насколько надежна несущая основа, желательно закладывать дополнительно еще 30% прочности, и тогда постройка точно вынесет все нагрузки).
3. Распланируйте строительную площадку с учетом уровня нулевого типа.
4. Вынесите очертания стенок и несущих конструкций ограждающего типа.

Последние шаги сложные в исполнении своими силами, особенно для неопытного мастера – тут предпочтительнее прибегать к помощи профессионалов. Специалист скажет по делу, как распланировать нулевой этаж, чтобы он соответствовал всем требованиям застройщика. Когда вы определитесь со схемой строительство, можно начинать основные работы. Далее вы найдете развернутую инструкцию по всем операциям при постройке нулевого уровня собственноручно. Весь процесс будет включать в себя много операций, которые следует разобрать подробнее.

Закладка основания

Не всегда есть возможность сделать такой фундамент, какой вам хочется. Причина может быть заключена в специфике грунта вашего региона. При определенных климатических зонах обустройство некоторых типов основания и вовсе не является возможным. По этой причине следует поговорить про несколько типов домового основания, которые можно выстраивать для нулевого уровня.

Фундамент на винтовых сваях является конструкцией прочной, устойчивой и быстровозводимой. Практикуется в подтапливаемой, а также заболоченной местности, иногда в районах с прохладными, суровыми условиями климата. Если цокольный этаж будет на таких сваях, то промежуток между обрешеткой дома каркасного типа и поверхностью земли требуется как можно лучше утеплить.

Основание плитного типа подойдет для заболоченных местностей, со связанным грунтом, а еще с рыхлым песком. При подобном исполнении конструкция нулевого цикла будет подобна боксу, поверх которого будет выстроен весь дом. При земле с низкой способностью к выдерживанию нагрузок и высоко деформированностью основание плит не допустит проседаний, так как масса строения будет пропорционально распределена по общей плитной плоскости.

Ленточный фундамент идеален в том случае, когда грунт на участке не проблемный. Первым делом требуется осуществить разметку строительной площадки по домовому проекту. Выкопайте котлован по контуру строения, причем глубина должна быт обусловлена проекта, но он не должен быть глубже самого конструкционного основания нулевого этажа на 0.6 метров. Из щебенки или гравия с фракцией 5 см и песка нужно сделать подсыпку. Каждый слой сделайте с толщиной примерно 10 см, послойно нужно утрамбовать. Песок также требуется смочить водой, что даст более качественное уплотнение. После утрамбовки залейте основу бетонным раствором М100 на высоту в 5 см. Такой слой требуется для того, чтобы разровнять под напольную плиту конструкции основу нулевого цикла. Когда бетон просохнет в полной мере, нужно укладывать два слоя рулонной гидроизоляции и связать все битумной мастикой. После обустройства основания можно начинать стройку наружной опалубки, но вначале требуется залить настил. Он послужит базой для фундаментных стенок. Делать несъемную армированную опалубку можно из щитов или досок.

Заливка

Для цоколя из блоков, а точнее заливки, требуется соблюдение ряда нюансов:

1. Для заливки в идеале стоит использовать марку бетона М250 или М300.
2. Плиту важно залить слоем в 0.2 метра, можно и больше.
3. Чтобы избавиться от пузырьков воздуха, раствор важно уплотнять глубинным и реечным виброуплотнителем.
4. Поверхность разровняйте и оставьте на 1 месяц.
5. Чтобы ускорить ход строительства, параллельно можно начать выстраивать стеновую опалубку.
6. Специалисты рекомендуют к применению несъемные щиты из термопластичного полипропилена, которые параллельно смогут стать еще и утеплителем.
7. Еще требуется произвести армирование вдоль стенок.
8. Прутья арматуры связывают с предустановленными прутиками вертикального типа.
9. В месте, где по плану будет входит, оставляйте проемы под дверь.
10. Для установки коммуникаций нужно поставить гильзы для трубного прохода.
11. Заливать стенки можно по слоям или целиком, при этом если вы используете первый вариант, то каждый новый слой требуется заливать, когда застынет предыдущий

В целом железобетонная конструкция наберет прочность за 28-30 дней.

Утепление и гидроизоляция

Гидроизоляция на цокольном уровне предполагает 2 этапа.

1. Изолирование основания от воды – после того, как вы зальете раствором песчано-гравийную подсыпку, требуется укладывать 2 слоя гидроизоляции. Их требуется прикрепить при помощи битумной мастики или методом наплавки. Далее последует процедура создания опалубки.
2. Гидроизоляция стеновой поверхности – процедура такая же, как и в первом случае. Внешнюю изоляция нужно сделать посредством приклеивания материалов для гидроизоляции поверх бетонного слоя. Внутреннюю изоляцию делают при помощи специальных присадок из бетона. Иное наименование метода – проникающая гидроизоляция.

Как правило, цокольные этажи утепляют снаружи. Тепловую защиту внутри помещения делают нечасто, и между тепловым изолятором, а также стенкой в такой ситуации начинает собираться конденсат, что приведет к образованию небольших трещин. Утепление проводят по другой схеме:

• По фундаментному контуру нужно вырыть канаву с глубиной 0.5-0.6 метров. На дно нужно насыпать дренажный слой – он удалит воду и снизит пучение почвы. Как правило, это смесь песка, цемента и керамзитового гравия, которая замешана на воде.
• Второй метод утепления – применение фасадных термических панелей, которые сделаны из материала, имеющего несколько слоев: с внешней стороны это защитное покрытие, а внутри будет утеплитель. Поверхностная фактура может воспроизводить любой материал – камень натурального происхождения, плитку, кирпич.

Панели очень теплые, красивые, несложные в монтаже. Их главным минусом является высокая стоимость. Их устанавливают исключительно на ровной поверхности, и потому может понадобиться обрешетка.

Стеновая облицовка

Отделать стены снаружи лучше настоящим камнем. Такая облицовка долговечна, так как материал очень прочный. В конечном итоге стенка будет защищена от скачков температуры и разрушений, и можно использовать мрамор, гранит или известняк. Применяют и современный материал для облицовки – сайдинг для цоколя, потому что он способен выдерживать суровые условия климата, а также не выцветают на солнце. Установку производят на правильно сделанный остов (то есть на обрешетку). По части внутренней отделки вначале нужно определиться, для чего будет применено такое помещение. По этой причине в первую очередь нужно сделать отопление и остальные коммуникации, к примеру, канализацию, освещение и систему снабжения водой. Внутри на стены наносят штукатурку, утепляют пенопластом, пеноплексом или пенкой для утепления. Для отделки лучше выбирать материалы, которые устойчивы ко влаге.

Пол

Для начала проведите утепление напольной поверхности:

• Сделайте песчаную подушку.
• После постелите рубероид.
• При настиле не допускайте пробелов.
• Сверху установите арматуру из решетки (металлической).
• После сделайте заливку пола бетоном марки М300 или М400.

Исходя из назначения помещения утепление напольной поверхности может быть выполнены разными методами. Например, в гостиной или спортивном зале можно сделать водяной или электрический «теплый пол». Что касательно хозпомещений, то есть смысл выкладывать плиты из арболита или засыпать пол 10-санитметровым слоем керамзита. Поверх утепления залейте окончательную стяжку из бетона.

Как сделать фундамент из кирпича для дома своими руками: как правильно выложить цоколь: Обзор +Видео

Одна из разновидностей недорогого фундамента с неплохими несущими способностями – фундамент из кирпича.

Это довольно недорогой вид фундамента своими руками, который, при соблюдении технологии возведения, вполне может применяться при строительстве домов из бруса или каркасных, не говоря уже о банях или хозяйственных постройках.

[contents]

Виды фундамента из кирпича

Фундамент из кирпича может быть сделан ленточным или столбчатым. По названиям видно, что ленточный представляет собой выложенную из кирпича ленту, проходящую по всему периметру и под стенами будущего здания. Столбчатый же предполагает размещение постройки на отдельно стоящих столбах кирпичной кладки.

Какой выбрать кирпич под фундамент

Для устройства хорошего прочного фундамента с расчетом его эксплуатации долгие годы подойдет не всякий кирпич. Так как кирпич является основным материалом, применяемым при возведении данного типа фундамента, от его качества зависит прочность, долговечность, надежность и несущие способности основания дома.

Облицовочный или силикатный кирпич не подходят вовсе, так как не предназначены для длительной эксплуатации и подвержены быстрому разрушению. Для фундамента подходит лишь полнотелый красный обожженный (керамический) кирпич с высокой устойчивостью к промерзанию.

Иногда фундамент из кирпича возводят с использованием материалов, оставшихся от старой кладки. Данный вариант хоть и будет довольно экономичным, однако в его качестве приходится сомневаться.

Ленточный фундамент из кирпича

Технология возведения ленточного фундамента из кирпича схожа с устройством аналогичного железобетонного фундамента. Здесь имеют место те же этапы проведения работ: расчет фундамента, подготовка строительной площадки и разметка, рытье траншеи, устройство песчаной подушки и возведение собственно тела самого фундамента.

Однако, самым основным условием для кирпичной ленты является ее качественная гидроизоляция. Исходя их особенностей используемого материала, в защите от влаги нуждается как основание фундамента, так и его внешние стенки.

Кладка производится по всем правилам кирпичного строительства. Кирпич связывается раствором. Кроме того, ленточный столбчатый фундамент нуждается в армировании.

Столбчатый кирпичный фундамент

При возведения столбчатого фундамента из кирпича на участке строительства в размеченных местах роются ямы нужной глубины. На дне каждой ямы устраивают песчаную подушку и выкладывают слой гидроизоляции. Далее производится кладка из кирпича – возведение столбиков.

Здесь также гидроизоляция необходима не только в основании, но и по всем внешним стенкам столбиков, а также сверху.

Если вы решили устроить столбчатый кирпичный фундамент для дома, то следует помнить, что завершение всех основных строительных работ по возведению постройки на таком фундаменте нужно закончить до наступления холодов. Это важно, так как оставленный на зиму столбчатый фундамент может выдавить из почвы или он деформируется под воздействием силы морозного пучения и вся работа по выравниванию опор пойдет насмарку.

Данный тип фундамента лучше всего все-таки подходит для легкого одноэтажного дома, нежели для массивных конструкций.

Можете ли вы сами положить кирпич?

Если кирпичная стена является для вас слишком монументальной задачей, возможно, вас не так пугает укладка собственной кирпичной дорожки (или патио). Дорожки не требуют строительного раствора, с которым сложно работать. Подумайте о том, чтобы проложить дорожку шириной от 3 до 4 футов (от 0,9 до 1,2 метра) — достаточно большой, чтобы два человека могли идти бок о бок. Выбор кирпича также важен: оцените брусчатку как «суровую погоду», чтобы она выдержала элементы и годы пешеходного движения. Чтобы все было на месте во время работы, забейте пластмассовые направляющие по краям кольями.

Чтобы избежать повреждений в долгосрочной перспективе, прокладывайте дорожку на приличном расстоянии от деревьев с большими корнями. Кроме того, планируйте сток воды с небольшим уклоном (около одной восьмой дюйма на фут) [источник: Стимпсон]. Дело не только в том, чтобы избежать луж: в холодном климате вода оседает, замерзает и размораживается, в результате чего кирпичи выскакивают и путь становится неровным.

Объявление

Самая сложная часть укладки кирпичной дорожки — это, возможно, установка фундамента, который состоит из выкапывания верхнего слоя почвы с последующей укладкой основания из гравия и песка.Точные рекомендации различаются, но, по словам профессионального Дастина Керриера, вам нужно вырыть траншею от 10 до 12 дюймов (от 25,4 до 30,5 сантиметров) в земле, где будет лежать тропа. Выкопайте и вырежьте корни деревьев, которые встретятся вам. Используя уплотнительную машину (которую вы можете арендовать), ровно утрамбуйте почву.

Затем положите ландшафтную ткань на почву, чтобы вода могла просачиваться сквозь землю, но не позволяла почве отделиться от основания. Вылейте на ткань слой гравия толщиной от 3 до 4 дюймов (от 7,6 до 10,2 сантиметра), утрамбуйте и повторите процесс для получения твердой основы.Завершите основание слоем песка толщиной 2,5 см. Разгладьте песок доской необходимой длины 2 x 4. Перетащите доску по направляющим, чтобы получить ровную поверхность. Вы можете подумать о том, чтобы нанять профессионала, который сделает за вас черновую работу по укладке фундамента, а потом вы можете сами положить кирпичи.

Работая с боков, выложите кирпичи по желаемому рисунку. Снова используйте уплотнитель, чтобы выровнять кирпичи на песке под ним, чтобы поверхность была гладкой.Наконец, насыпьте песок на дорожку и воспользуйтесь щеткой, чтобы заполнить им трещины. Смочите дорожку, чтобы песок осел, и повторите с большим количеством песка, пока швы не станут плотно заполненными.

Для получения дополнительной информации о проектах DIY см. Ссылки на следующей странице.

каменщиков: как найти подходящего для вашего проекта

Из всех профессий можно утверждать, что каменщики — это те, о которых большинство людей беспокоятся, чтобы они были счастливы и оставались на месте.Поскольку это основная торговля домами из кирпичной кладки (и ключевая задача для домов из кирпича), существует большое давление на отношения между каменщиком и менеджером проекта или домовладельцем, которые остаются позитивными.

В поисках хорошего каменщика

Если вам нужен электрик или водопроводчик, есть вероятность, что если вы будете внимательно следить за автомобилем, когда вы едете, вы сможете заметить имена и номера на боках фургонов и связаться с ними позже.

Однако вероятность сделать это с каменщиками снижается.Вы увидите блестящие фургоны с логотипами, провозглашающими «Подрядчики по укладке кирпича», но компании, которые рекламируют таким образом, чаще всего являются компаниями, которые концентрируются на работе на крупных строительных площадках. Их структура затрат отличается, их цены могут намного превышать то, что большинство самостроителей захотят (или должны) заплатить, а их требования с точки зрения оборудования и правил обычно превышают те, которые доступны для одной самостоятельной сборки. сайт.

Полезный совет

Мой девиз: «Возьмите одного хорошего специалиста, а остальные следуют за ним»

Как и во всех других профессиях, лучший способ найти хорошего каменщика — по рекомендации, а лучшая рекомендация — от другого строителя. .Они расскажут вам, как они были, явились ли они, когда сказали, что придут, и остались ли они на месте, чтобы завершить работу.

Если вы не знаете другого местного строителя, хотя поиск в любой области должен помочь, то есть другие способы получить рекомендацию. Другие торговцы — хороший источник. В частности, ремесленники, работающие вместе с каменщиками, такими как земляники или плотники, могут судить, хороши они или нет. Хороший плотник не захочет следовать за неряшливым каменщиком, потому что это усложняет его работу, а хороший земляник захочет знать, что каменщики надежны, чтобы они могли прийти и внести свою лепту, позволяя им продолжать работу. их торговля.И дело в том, что большинство самозанятых торговцев, как правило, работают в группах laissez-faire.

Небольшие предприятия, занимающиеся кладкой кирпича, часто публикуют объявления в местных бесплатных газетах, и получение имен из этого источника может быть полезным. Но только настолько, насколько полезно познакомить вас, потому что вам нужно многое изучить, прежде чем нанимать кого-либо в этой или любой другой профессии.

Какого каменщика выбрать?

Рекомендации являются ключевыми, но в конечном итоге вам нужно принять собственное решение.Если каменщик доступен немедленно, то, хотя это не должно исключать их, должно вызвать какое-то предупреждение в вашей голове: почему они доступны немедленно? Возможно, вы просто поймали их в нужное время между работой, но задаете вопросы и разговариваете с их предыдущими клиентами.

Посмотрите на их предыдущие работы.

• Обратите внимание, совпадают ли «персы» (вертикальные швы). Кирпичи обычно кладут «подрамником», когда один кирпич кладут прямо над вертикальным стыком двух кирпичей под ним; перила должны быть выровнены вертикально друг с другом.
• Посмотрите на кровати — горизонтальные стыки — и убедитесь, что они ровные и ровные.
• Если строительство все еще продолжается, убедитесь, что полости чистые, а стены стянуты. правильно расположены и очищены от соплей (оставшиеся комки цемента, которые могут вызвать образование мостиков холода).
• Убедитесь, что все поддоны для полостей и гидроизоляционные слои правильно и аккуратно установлены. доски строительных лесов вечером не переворачивали, и дождь пролил их на кирпичную кладку.

Верхний совет — создайте образец панели

Вы можете попросить каменщика изготовить образец панели, чтобы проверить качество его работы в и посмотрите, как выбранный вами кирпич будет выглядеть с указанным раствором.

Все это, как правило, явные признаки того, заботит кого-то или нет.При кладке из блоков важно, чтобы все стыки, особенно вертикальные, были правильно заполнены. Десятилетия назад было обычным явлением видеть блоки с воздушными зазорами, но в наши дни, когда такое внимание уделяется теплоизоляции и герметичности, это просто неприемлемо.

Не забывайте, что вам тоже нужно произвести хорошее впечатление. Они захотят узнать о вас, и они захотят оценить, станете ли вы хорошим клиентом и, что наиболее важно, есть ли у вас деньги.

Что нужно обеспечить своим каменщикам?

Бригады или «бригады» каменщиков предоставят свои собственные ручные инструменты.В некоторых есть миксер, но в большинстве нет.

Все они ожидают, что будут доступны « точечные » доски (кусочки слоя 600 мм x 600 мм) для нанесения раствора, и вам нужно будет убедиться, что вода доступна и что смесительная станция находится близко к песку и хранилище цементной пыли.

Когда прибудут кирпичи и блоки, их нужно будет сложить относительно близко к зданию, чтобы рабочий мог загружать их, не убегая слишком далеко. И строительные леса должны быть организованы — если вы не знаете, к кому обратиться, каменщики часто будут давать свои рекомендации.

Какая информация от вас понадобится каменщикам?

Ваш каменщик может задать вам много вопросов. Они могут захотеть узнать, какие кирпичи вы будете использовать. Некоторые кирпичи менее пористые, чем другие, и могут «плавать» на слоях раствора. У некоторых есть складки или «улыбки». У некоторых есть неровные края, и аккуратное их наведение может занять больше времени.

Возможно, это не отразится на стоимости, но они все равно захотят узнать. Они могут спросить, какие блоки вы будете использовать. Полнобетонные блоки тяжелее блоков из легкого заполнителя.Это может или не может отразиться на их цене. И они могут попросить конкретный песок. Это может показаться педантичным, но это отличительная черта человека, заботящегося о своей работе.

Какие задачи берут на себя каменщики?

• Укладка фундамента из блоков в гидроизоляционный слой (DPC)
• Строительство стен из сотовой шпалы (только подвесные деревянные полы)
• Встраивание перемычек выхода подземного дренажа
• Встраивание коленчатых вентиляторов для балочных и блочных перекрытий или кирпичей и гильзы для полостей
• Кровать DPC
• Плиты основания (только деревянные подвесные полы)
• Расположить балки перекрытия и уложить блоки заполнения
• Залить полы щеткой
• Построить кирпичную кладку надстройки и кирпичную кладку
• Уложить изоляцию пустот по ходу работы
• Создать проемы для окон и дверей
• Установить заглушки
• При необходимости установить окна и дверные рамы
• Встраивать измерительные коробки
• Перемычки кроватей
• Укладывать камни
• Расположить стальные балки
• Положить балки первого этажа и заполнить блоками
• Установить поддоны
• Кровать w вся плита
• Строить двускатные концы
• Построить дымоход через крышу
• Построить внутренние кирпичные элементы и камины
• Направить вверх оклады и лотки
• Заполнить отверстия для замков
• Построить конструкцию стены для сада

Сколько стоят каменщики?

Когда торговец называет цену, это основано на том, что он может зарабатывать определенную сумму денег в день.Большинство каменщиков будут стремиться зарабатывать от 150 до 200 фунтов стерлингов в день на человека, в то время как большинство рабочих ожидают от 100 до 130 фунтов стерлингов.

Большинство бригад каменщиков работают по принципу: два каменщика с одним рабочим. Некоторые банды состоят из 3/2, но на небольшом участке или в отдельном доме они часто в конечном итоге падают друг на друга, и работа, как следствие, не ускоряется.

Они, конечно, могут дать вам цену, основанную на дневной работе. Но, как бы легко это ни казалось, это не лучший способ действовать.Это не дает стимула выполнять работу как можно быстрее. Это также не дает стимула выполнять работу правильно, потому что если вы платите им за то, чтобы они исправляли ее, то любая небрежная работа для них является дополнительным преимуществом.

Вы можете согласовать цену, основанную на количестве уложенных кирпичей или блоков: скажем, от 400 до 500 фунтов стерлингов за тысячу кирпичей или от 12 до 15 фунтов стерлингов за каждый метр блоков. Но это может иметь неприятные последствия. По окончании работы большая часть работы выполняется медленнее и сложнее вокруг фронтонов, дымоходов и тому подобного, и, если вы заплатили большую часть денег и на работе осталось немного, недобросовестная команда может переехать. туда, где они могут зарабатывать больше денег.И если вы думаете, что этого не происходит, посмотрите вокруг, где кирпичная кладка на фронтальных концах домов, кажется, уложена немного иначе, чем остальные, потому что каждый каменщик имеет немного другой стиль.

Вместо этого попросите единовременную цену. Каменщики сложат количество материалов, оценят время, которое им потребуется, а затем рассчитают единовременную цену для вашего проекта. И тем самым они продемонстрируют свою уверенность в своих силах.

Основные требования для бревенчатых домиков

Указатель основных требований к бревенчатым домам

Бревенчатые домики не строят как сараи, по крайней мере, хорошие — нет.

Что я имею в виду под этим;

Навесы: При установке сарая сначала кладут пол, стены идут поверх него, и строительство продолжается.

Бревенчатые хижины: В большинстве бревенчатых хижин сначала строится хижина, а затем пол уходит внутрь и находится внутри хижины, а не является ее неотъемлемой частью. Система пола известна как «плавающий пол» и не должна фактически касаться стен кабины, хотя балки пола могут быть и чаще всего прикреплены к балкам фундамента бревенчатой ​​кабины.

Все наши каюты построены по периметру фундамента, предпочтительно, чтобы он был построен на фундаментной балке .

В стандартной комплектации мы поставляем танализованные балки размером 70 мм x 44 мм. Они предназначены для обхода периметра здания и для размещения между первым бревном и основанием.

Использование этих материалов дает вашему первому слою защиты бревен от прямого погружения в воду. Если вы хотите чего-нибудь получше, у нас также есть возможность приобрести профилированные фундаментные балки.

Танлизированная балка фундамента . Они поставляются со всеми нашими каютами и проходят между основанием и первым бревном по периметру каюты.

Эти балки имеют профиль, позволяющий смывать воду с первого бревна. Доступен из дубленой и твердой древесины

То же, что и выше, но они сделаны из композитного материала и никогда, никогда не гниют

Фундаментная балка проходит по периметру и под первым бревном и действует как жертвенная древесина и защищает первое бревно от любых влажных

Понимая вышесказанное, вы поймете, что весь вес приходится на периметр кабины.

При возведении фундамента следует учитывать это. К сожалению, я был на нескольких площадках, где центр основания большой, но края все сколы и поникли там, где была удалена опалубка, так как вся концентрация была сосредоточена на большей части основания, чтобы разрушить здание.

Наибольшая прочность основания бревенчатой ​​хижины должна быть в пределах периметра, поскольку именно здесь находится весь вес.

Наши бревенчатые хижины — это очень точные вещи, для фрезерования древесины используется лучшее оборудование, и поэтому допускаются небольшие допуски.Они предназначены для того, чтобы каждое бревно располагалось непосредственно друг на друге, и они блокируются в углах посредством углового соединения и соединения шип и паз вдоль бревна. Они спроектированы так, чтобы выдерживать вертикальные силы, однако они не предназначены для того, чтобы выдерживать какие-либо боковые силы.

Довольно часто у компании, занимающейся ландшафтным дизайном / строительством, возникает соблазн, как они привыкли делать с патио, добавить небольшой наклон к основанию, чтобы облегчить дренаж. Они, как правило, делают это без каких-либо консультаций и очень рады сказать вам, что у вас наклон в 2 градуса!

Это действительно не очень полезно, так как по сути вы будете строить свою кабину на склоне и подвергать ее боковым силам просто под действием силы тяжести.Кабина действительно не способна справиться с гравитацией и последующей боковой силой, которую она создает на любом склоне.

Конечным результатом будет изгибающееся и искривленное здание, и, безусловно, оно будет иметь расколотые и деформированные бревна с течением времени и, конечно же, неизбежные разрывы, когда вы увидите, что ваше прекрасное здание со временем разрушается.

Самая большая особенность неровной базы заключается в том, что из-за нее сложно собрать все вместе, можно ожидать всевозможных проблем с шаткой базой:

• Бревна не садятся должным образом.
• Окна или двери будут на да.
• Вершина не будет находиться заподлицо с верхней стенкой, оставляя зазор, который вам затем придется подрезать, чтобы он выглядел как-нибудь, будь то строгальный станок или кусочки дерева, застрявшие на нем.
• Доски крыши не будут идти прямо, и они будут иметь уклон, который выглядит ужасно, и вы всегда это заметите.
• Долговременные проблемы с короблением, скручиванием, деформацией, растрескиванием и расколами.
• Вы свяжетесь со мной по телефону сразу во время установки, так как она не будет работать, или примерно через 3 месяца, когда она развалится.Я выскочу, посмотрю на вашу базу и много буду трепать, мы закончим спором, и вы даже не предложите мне чашку чая!

Что делать, если база неровная?

Иногда нам приходится использовать то, что нам дано, или то, что уже заложено, и зачастую мы мало что можем с этим поделать. Попытки добавить стяжку к бетонному основанию, чтобы выровнять ее, редко срабатывают и просто отпадут, когда на нее будет оказано давление.

Если база отсутствует, мы должны что-то предпринять, прежде чем можно будет построить хижину: либо ее снесли и запустили заново, либо нужно найти другое решение.

Когда мне подходит, а в наши дни это случается нечасто, я ношу в своем фургоне коробку с «ползунками» из обработанной давлением древесины разной длины и глубины. Используя их, я часто мог преодолевать любые отклонения, добавляя их к фундаментной балке и «подпирая» там, где это необходимо.

Однако, если вы собираетесь забивать каюту ради бога, убедитесь, что она поддерживает всю длину, а не только угол.

Вот пример:

Это была бревенчатая хижина, которую я недавно посетил, чтобы помочь разобраться с беднягой.Это немного длинная история, но у заказчика было несколько особенно дрянных строителей, которые построили его для них, которые не заботились и не имели ни малейшего представления о том, что они делают, а это был солидный и очень дорогой бревенчатый домик.

На изображении выше показана их версия загромождения угла, чтобы восполнить дефицит в неравномерной базе. Этот сложенный вдвое кусок фанеры поддерживал угол огромной 70-миллиметровой бревенчатой ​​хижины. Мало того, что все бревна провисали на отрезке в 1 метр, угловые стыки также были сильно повреждены и не подходили, так как они все еще были сильно неровными.Верхушка тоже была разорвана, и я даже не начал делать прогоны. Но если бы это сработало — фанера за год сгнила бы, и все равно все рухнуло бы и разрушило бы хижину!

Вот как это лучше всего сделать:

Я снял здание для заказчика и правильно собрал его, и вот как я заглушил дефект в основании, обратите внимание, что я использую танализованную древесину, и что оно поддерживается по всей длине и поддерживается должным образом ровно.

Таким образом, с надежной коробкой скользящих частей из дубленой древесины можно преодолеть самые неровные участки, просто убедитесь, что у вас есть несколько уровней глубины, доступных вам.

Пожалуйста, используйте древесину, которая не загниет за пять минут, и убедитесь, что фундаментная балка поддерживается по всей ее длине, и, что важно, убедитесь, что здание полностью выровнено в обеих плоскостях, независимо от того, что вы делаете.

Все размеры бревенчатой ​​хижины Tuindeco снимаются от одного конца бревна до другого, поэтому 3.Бревенчатый домик шириной 0 м — это именно то, что от внешнего края бревна до внешнего края ровно 3,0 м. База не обязательно должна точно соответствовать этому размеру, так как все бревна имеют переходное соединение, обычно оно составляет 100 мм или меньше в зависимости от размера кабины (пожалуйста, спросите нас о вашем конкретном здании).

Так, например, база для бревенчатой ​​хижины шириной 3,00 м составляет:

• Длина бревна — 3000мм или 3,00м
• Кроссовер — 100 мм

Лог — (кроссовер x2) = 2800 мм или 2.80 м

В этом примере мы могли бы сделать нашу базу шириной 2,80 м, и бревенчатый домик точно на нее поместится. Однако будьте осторожны, возможно, в опалубке есть покачивание, или кто-то не так точен, как могло бы быть, нет места для ошибки при выполнении точно по отпечатку, поэтому было бы разумно добавить сантиметр или два с каждой стороны на всякий случай .

Если это можно сделать, хотя я думаю, что это выглядит намного лучше, у него также есть то преимущество, что во время дождя вода не ударяет по основанию, не взлетает вверх и не делает нижнюю стену вашей умной, новой бревенчатой ​​хижины грязной и грязной.

Еще одна хорошая идея при создании основы по размеру отпечатка — затем добавить французскую водосточную трубу, это выглядит действительно красиво, а также поглощает воду, предотвращая ее разбрызгивание, а также устраняет необходимость в желобах. Другое преимущество заключается в том, что свободные камни могут покрыть любой бетон, который вы не хотите видеть. Извините, это не бревенчатый домик, но я уверен, что вы уловили суть:

База может быть практически сделана из чего угодно, и мы скоро поговорим об этом, но любая база, предусмотренная для любой бревенчатой ​​хижины, должна соответствовать следующим критериям:

• Следует учитывать, что большая часть веса приходится на периметр кабины.
• Следует учитывать вес кабины, 19 мм, очевидно, значительно отличается от 70 мм.
• Уровень должен быть 100% по всем направлениям.
• В идеале он должен быть квадратным.
• В идеале, чтобы немного больше занимаемой кабины.

Надеюсь, с помощью вышеупомянутой вафли я дал вам небольшое представление о том, что мы в идеале ищем в основании для вашей новой блестящей бревенчатой ​​хижины. Я не буду вдаваться в подробности о том, как построить базу, так как я не строитель и не ландшафтный дизайнер, и я не хочу им быть, поскольку это выглядит очень тяжелой работой.Однако я приведу вам несколько примеров того, что можно сделать и использовать.

Основание из бетона может быть выполнено разными способами. Как правило, это можно сделать с помощью простой деревянной опалубки. Средняя глубина основания будет примерно 80 — 100 мм.

Простое бетонное основание с деревянной опалубкой

Мы также можем получить немного более сложным с блоком работы в поддержку стены, а затем заполнение бетоном, может быть зарезервирован для больших зданий, которые нужно немного больше веса несущей конструкции по всему периметру.

Если у вас большое здание, ваш ландшафтный дизайнер или строитель может посоветовать стальную арматуру внутри самой базы, но не забывайте о периметре.

Стальная арматура в бетонном основании

Для получения совета по соотношению компонентов смеси, прочности бетона и т. Д. Боюсь, что я не тот, кого спрашиваю, в сети есть много советов, и, вероятно, лучше всего поискать эту информацию в другом месте.

Однако! Если я вынужден предложить свой самый простой совет, основанный на опыте, используйте смесь из одного ведра портландцемента и пяти ведер «всего в 20-миллиметровом» балластном гравии и медленно добавляйте воду, но не делайте ее слишком влажной, это необходимо Чтобы жидкость стала работоспособной, продолжайте перемешивать, пока она не станет однородной по цвету.

Как правило, вычислите требуемый объем (LxDxB) и добавьте одну треть.

Создание основы довольно прямолинейно: используйте деревянную доску в качестве опалубки, чтобы направить края, разметить область и использовать ленту или веревку от угла к углу, чтобы убедиться, что он прямой.

Выровняйте опалубку спиртовым уровнем и залейте бетон. Продолжайте работать с доской по поверхности до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с верхом опалубочных досок. Дайте настояться три или четыре дня, и готово.

Альтернативно; спросите кого-нибудь, кто знает, что они делают. Вышеупомянутый конкретный метод в принципе звучит хорошо, но мне никогда не удавалось сделать его правильно, и в нем все еще были некоторые неровности, впадины в порядке, холмы не так хороши!

Это, вероятно, даже не требует объяснения, так как это очень экономично и довольно просто укладывать. Опять же, как бетон, следуйте основным критериям, которые я упомянул. Обычно достаточно 70-миллиметрового слоя сухого песка и цемента, утрамбованного до уровня плит, а затем выровненного поверх него.Быстрый и, вероятно, самый дешевый метод, который подойдет для большинства продаваемых нами кабин.

Это я могу сделать правильно, и это довольно просто, просто убедитесь, что все на уровне.

Раньше я пробовал различные другие «экологичные» основания для плит, но мне так и не удалось с ними справиться, они были дороже, чем обычная бетонная плита, и все равно требовали такого же количества выравнивания, я еще не уверен их реальная выгода и надежда когда-нибудь будет.

Это, безусловно, мой любимый метод создания базы, конечно, не лучший способ. Мне просто нравится это делать, так как существует так много изменений и проблем.

Используется деревянный каркас, поддерживаемый сваями, подушками или просто тротуарной плиткой, установленной через определенные промежутки. Я считаю, что это хорошее экологически чистое решение и отлично подходит для участков, где бетон просто невозможен или когда нужно преодолевать крутые уклоны.

Нет жестких или быстрых способов сделать это, поэтому я просто дам вам несколько примеров для идей:

Идеальный способ построить основу из деревянного каркаса. Добавлены первые фундаментные бревна.

Квадрат и уровень — это ключ!

Что мне нравится в основе деревянного каркаса, так это то, что:

• Его можно перемещать.
• Это действительно временное сооружение, которое отлично подходит при определенных обстоятельствах.
• Он пропускает воздух, поэтому древесина никогда не гниет, даже если она не обработана.
• Дешевое решение для труднодоступных участков для бетона.
• Дешевый комбинезон.
• Если произойдет проседание, вы можете просто приподнять указанную область и заново закрепить штырь.
• Хорошая система, когда затопление происходит естественным путем и не влияет на окружающую среду.

Для выравнивания базы есть неплохой продукт. Это тоже неплохая цена, и вы можете выравнивать от 30 мм до 140 мм, используя комбинацию двух единиц:

Очень полезные подкладки для легкой поддержки и выравнивания деревянного каркасного основания вашей бревенчатой ​​хижины

Дополнительные примеры деревянных каркасных оснований для бревенчатых домиков можно найти в недавнем сообщении о здании заказчика:

Я пропустил множество других способов, одним из которых является кирпичный или блочный цоколь, например этот:

На рынке также есть такие системы, как эта:

На самом деле существует множество систем, которые могут стать основой для вашей бревенчатой ​​хижины, большая часть из них сводится просто к стоимости, а затем к личным предпочтениям и, конечно же, к удобству, скорее всего, я запутал вас больше, но независимо от того, какой метод вы выберете:

Если вы хотите иметь возможность легко установить бревенчатую хижину, а затем прослужить ей год и годы, то основание должно соответствовать следующим критериям;

• Учтите, что большая часть веса приходится на периметр кабины.
• Принимая во внимание вес кабины, 50-миллиметровая база не подойдет для огромного 70-миллиметрового зверя здания.
• Уровень должен быть 100% по всем направлениям, и это САМЫЙ важный фактор.
• В идеале он должен быть квадратным.
• В идеале, чтобы немного больше занимаемой кабины.

И последнее, что вам следует принять во внимание, и небольшой совет: если вы выбираете бетонную основу или основу из тротуарной плитки, подумайте о добавлении влагонепроницаемой мембраны внутри нее или поверх нее, это предотвратит попадание влаги. Поднимаясь и ударяясь о вашу бревенчатую хижину в зимние месяцы.

Я надеюсь, что это помогло, не стесняйтесь комментировать или связываться со мной, если я могу помочь, особенно с деревянными каркасными основаниями, так как мне они действительно нравятся, и я люблю видеть их использование в сложных ситуациях. За советом по плитам и бетонным основаниям лучше спросить у строителя!

ОБНОВЛЕНИЕ : Вот различные диаграммы, которые я с тех пор добавил к другим сообщениям, которые также могут быть полезны читателю этого сообщения:

Совет по использованию на базе курса защиты от влаги.

Базовая конфигурация при использовании наших профилированных фундаментных балок.

Изоляция перекрытий и фундаментных балок.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Описание работы каменщика (как стать?)

Как стать каменщиком

Есть несколько способов стать каменщиком. Вы можете получить необходимую квалификацию, пройдя курс колледжа, ученичество или обучение на рабочем месте.

Вам следует изучить эти маршруты, чтобы найти, какой из них вам подходит.Хотя в некоторых вариантах будут перечислены квалификационные требования, многие работодатели больше заинтересованы в людях, которые полны энтузиазма, готовы учиться и могут следовать инструкциям.

Для работы на строительной площадке вам может потребоваться карта Схемы сертификации строительных навыков (CSCS).

Колледж

Ваш местный колледж или учебное заведение может предложить такие курсы, как сертификат уровня 1 по строительным навыкам, диплом уровня 2 по кладке кирпича или диплом уровня 2 по профессиям мастерка.

Вам понадобится:

• 2 или меньше экзаменов GCSE для классов с 3 по 1 (от D до G) или эквивалент (курс уровня 1)
• 2 или более экзамена GCSE для классов с 9 по 3 (от A * до D) или эквивалент (курс уровня 2).

Некоторые колледжи предлагают краткосрочные курсы по кладке кирпича с частичной занятостью, которые могут быть хорошим способом узнать, подходит ли вам эта работа, особенно если у вас нет опыта или вы думаете о смене карьеры.

Стажировка

Стажировка в строительной фирме — хороший путь в отрасль.

Стажировки открыты для всех, кто старше 16 лет. В качестве ученика вы будете полностью трудоустроены в своей компании и будете работать не менее 30 часов в неделю. Ваше время будет разделено между стажировкой и обучением в колледже или учебном заведении.

Промежуточное ученичество в области каменщика предлагает два года обучения без отрыва от производства и время у поставщика услуг по обучению. Для этого вам понадобятся экзамены GCSE (включая английский и математику) или эквивалентную квалификацию.

Работа

Если вы можете устроиться на работу рабочим на стройке, ваш работодатель может провести обучение, чтобы вы могли получить квалификацию.

Стаж работы

Чтобы решить, подходит ли вам эта работа, развить ваши навыки и произвести впечатление на работодателей, вы можете получить некоторый опыт работы.

Навыки

Дополнительные навыки, которые могут принести пользу любому, кто подумывает о работе каменщиком, включают:

• Строительные знания
• Будьте внимательны и обратите внимание на детали
• Умение хорошо работать с другими
• Будьте гибкими и открытыми для изменений
• Терпение и умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях
• Амбиции и стремление к успеху
• Умение хорошо работать руками
• Может выполнять базовые задачи на компьютере или портативном устройстве

Чем занимается каменщик?

Как каменщик, вы будете отвечать за один из самых важных элементов строительства в жилищной отрасли.В обязанности входит кладка кирпичей, измерение площадей, а также ремонт или обслуживание существующих конструкций.

Должность каменщика включает следующие обязанности:

• Кладка кирпича
• Нанесение или снятие раствора шпателем
• Точная работа по детальным планам и спецификациям
• Герметизация фундаментов влагостойкими материалами
• Использование уровня и отвеса для проверки выравнивания здания
• Использование ручного инструмента, электроинструмента и кирпичных машин
• Устройство арок и декоративной кирпичной кладки
• Ремонт и обслуживание строительных блоков
• Измерение площадей застройки и разметка первых рядов кирпичей и влажного слоя
• Работа на открытом воздухе на строительных площадках, в любую погоду и на высоте.

Сколько вы могли бы заработать каменщиком?

Ожидаемая зарплата каменщика меняется по мере того, как вы набираетесь опыта.

• Заработная плата новоиспеченного каменщика в строительстве может составлять от 17 000 до 20 000 фунтов стерлингов
• Обученные и имеющие опыт каменщики могут заработать в районе 20 000–30 000 фунтов стерлингов
• Старшие или мастера-каменщики могут зарабатывать в районе 30 000–40 000 фунтов стерлингов

Заработная плата обычно зависит от местоположения, работодателя и возможных сверхурочных.

* Заработная плата собрана из различных отраслевых источников и обновлена ​​по состоянию на 2019 год

Ознакомьтесь с последними вакансиями:

Поскольку это внешние веб-сайты, количество вакансий, относящихся к вашей предпочтительной должности, может варьироваться.

Карьерный путь и развитие

После того, как вы пройдете обучение на каменщика, вы сможете перейти на должность начальника участка или мастера и получать более высокую зарплату.Есть также старшие должности менеджеров по строительству, или вы можете начать свой собственный бизнес и работать в качестве субподрядчика по найму.

Вы можете специализироваться в одной области кирпичной кладки, такой как оценка, обучение, восстановление наследия или каменная кладка. Имея карту Personal Track Safety Card (PTS), вы можете работать на железнодорожной линии или рядом с ней.

Каменщик кладет камни методом домино

Удовлетворительный момент, когда каменщик использует изящный метод домино, чтобы сразу поставить десятки каменных плит на место

• Каменщик использует метод домино, чтобы заставить десятки каменных плит упасть на место
• В удовлетворительно хорошем видео мужчина видно, как опрокидывается первый кирпич
• На видео показана длинная линия каменных плит, опрокидывающихся одна за другой
• После падения последнего кирпича начинается эффект домино в обратном направлении
• После движения в сборе, кирпичи лежат идеально на одном уровне

By Dailymail.com Reporter

Опубликовано: 04:04 GMT, 1 марта 2018 г. | Обновлено: 09:39 GMT, 1 марта 2018 г.

В довольно хорошем видео каменщик использовал изящный метод домино, чтобы сразу поставить на место несколько десятков каменных плит.

На видео показан длинный ряд каменных плит, уложенных рядом друг с другом, как плитки домино.

Затем видно человека, опрокидывающего первую плиту, в результате чего остальные падают одну за другой.

На удовлетворительно хорошем видео каменщик (на фото) использовал изящный метод домино, чтобы заставить сразу несколько десятков каменных плит упасть на место

Видно, как каменщик опрокидывает первую плиту, в результате чего падают другие, одна за другой. прочее

На видео показана длинная линия каменных плит (на фото), уложенных одна за другой, как плитки домино

Как только последний кирпич упадет, неожиданно начинается эффект домино в обратном направлении.

После завершения движения кирпичи уложены идеально заподлицо друг с другом.

Однако не все каменные плиты встали на свои места.

Эффект прекратился во время разворота, и осталось около 20 или более кирпичей.

Подобный трюк мы видим не впервые, но он не перестает удивлять.

Непонятно, где произошел этот завораживающий момент.

После падения последнего кирпича неожиданно начинается эффект домино в обратном направлении.

После того, как движение завершено, кирпичи лежат идеально заподлицо друг с другом.Однако не все каменные плиты встали на свои места.

Эффект прекратился во время разворота, и осталось около 20 или более кирпичей. Это не первый раз, когда мы видим подобный трюк, но он не перестает удивлять

Поделитесь или прокомментируйте эту статью:

Lay The Foundations ▷ Испанский перевод