Как правильно вязать арматуру для армопояса: Вязка арматуры под ленточный фундамент

Вязка арматуры под ленточный фундамент

При строительстве дома на этапе заливки фундамента наступает такой момент, как армирование. Для его осуществления нужно уметь вязать арматуру. Есть возможность заказать готовую конструкцию, но такой фундамент будет дороже на 10%.

Проще самому научится вязать арматуру, чем переплачивать лишние денежные средства, но для этого нужно знать, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента. Но на этом этапе всегда возникает много вопросов, ответы на которые и будут даны в данной статье.

Почему не рекомендуется сваривать арматуру

Начальный этап закладки арматуры можно начать со сваривания элементов, но только методом прихватки на небольшом токе. Это ускорит процесс создания армопояса, но потом со всеми стыками должна быть произведена вязка арматуры под ленточный фундамент механическим или же ручным способом.

Важно! Полное сваривание армопояса запрещено, так как получившиеся швы будут весьма хрупкими и более подвержены коррозии.

Например, металл, который имеет класс А3 вообще нельзя сваривать, так как внутри у него есть ребра жесткости, которые запросто можно повредить, тем самым уменьшив несущую способность основания.

От сварки можно не сильно сэкономить на материалах и времени, а вот качественные характеристики фундамента будут нарушены, чего ни в коем случае нельзя допускать.

Варианты вязки арматуры

Вязка арматуры помогает элементам двигаться относительно друг друга, то есть она не имеет целью полностью жесткую конструкцию. Вязка должна производиться только по технологии, так как неправильно проведенный процесс приведет к тому, что во время заливки бетона прутья могут разойтись и подвергнуть ремонту такой участок будет довольно сложно.

 На данный момент известно о нескольких способах, которые показывают, как вязать арматуру для ленточного фундамента и других оснований:

1. При помощи электроинструмента. Этот процесс вязки проходит с использованием вязальной машинки. Они помогают проделать работу с наибольшим комфортом и качеством. Для этого нужно купить специальный пистолет для обвязки армопояса и проволоку с сечение от 0,8 до 1 мм.
   
   Один стык арматуры можно связать за 2 минуты. Так как пистолет имеет аккумулятор, то его зарядки вполне хватит на 450 стыков, в зависимости от мощности. Полностью зарядить аккумулятор можно за 30 минут.
   Использование таких пистолетов намного ускоряет время работы по вязке арматуры, а также помогает сделать данный процесс приятным. Агрегат часто можно взять просто в аренду, а не покупать его. Так как вязальной машинкой вполне можно связывать пруты с сечение до 19 мм, то самостоятельное изготовление ленточного фундамента затруднений не вызовет.
2. Вручную вязальным крючком для арматуры. Такой способ является ручным. Вязальный крючок можно приобрести в специализированном магазине вместе с обвязочным материалом, а можно изготовить вручную. Некоторые, наиболее смелые мастера, ускоряют этот процесс, вставив вязальный крючок в шуруповерт, тем самым достигая качества вязального пистолета.
   
3. При помощи пластиковых ленточных хомутов. Этот способ подойдет для тех, кто возводит небольшую конструкцию при малых объемах работ.
   
4. При помощи пластиковых или стальных зажимов и скоб.
   

По какому принципу ведется обвязка арматуры

После того, как работы по подготовке к заливке фундамента завершены, приходит время обвязки армопояса. Для создания качественной конструкции, нужно, чтобы вязка соответствовала строительным нормам:

• Шаг каркаса определяется в зависимости от той нагрузки, которая будет исходить от здания.
• Пруты арматуры выкладываются на расстоянии от 20 до 40 см.
• Для поперечной арматуры шаг равен половине высоты опалубки, но не более 30 см.
• Армопояс монтируется на слое кирпичей в 5 см.
• Каркас нужно заглубить на 5 см относительно верха фундамента.
• Оптимальная проволока для вязки имеет сечение от 8 до 14 мм.
• Стержень арматуры для армопояса должен быть длиной от 60 см.
• Стержни, которые в результате обвязки требуют загибки, заглубляются в стену не менее, чем на 4 см.
• Углы каркаса не требуют такой частой вязки, как прямые части.
• Стержни, находящиеся по углам, фиксируются в двух плоскостях.

Технологии вязки арматуры

Для того чтобы знать, как связать арматуру для фундамента ленточного типа тем или иным способом, нужно точно знать технические характеристики дома, его назначение и размеры, а также какие типы вязки применяются для соответствующего основания. Существует несколько видов монтажа армопояса:

• Ручная вязка. Процесс начинается с отматывания проволоки и сгиба ее пополам. Далее подготовленный кусок проволоки наматывается на палец, приблизительно на одну треть петли. Далее в нее нужно вставить крючок после того, как на каркас наложен арматурный прут. При вращении крючка захватывается обвязывающая проволока с обратной стороны и подтягивается на себя. После всех манипуляций крючок нужно извлечь из петли, а свободные концы подрезать, если они слишком длинные. Обычно для большей надежности скручивание повторяют на одном и том же месте около 5 раз, в противном случае связка может разойтись.
  
• Короткое скручивание. Проволока также сгибается пополам, концы при этом прижимаются к каркасу. После этого вставляется крючок и делается вращение, оставшиеся концы подрезать. Скрутки должны получиться наиболее короткими. В процессе скручивания нужно сделать 4 оборота, чтобы это получилось, необходимо загибать проволоку.
  
• Подхват снизу. Процесс этого варианта очень простой: проволока, как и раньше, сгибается в 2 раза, крючок заводится снизу и захватывает петлю. Остатки проволоки формируются в виде петли и скручиваются. Таким образом, без особого труда получается качественный арматурный каркас с приложением минимума усилий.
• Одной рукой. Этот вариант является самым простым для обвязки арматуры, который можно выполнить своими руками. Готовится петля, также, как в предыдущих случаях. В нее продевается крючок и захватывается второй конец проволоки. Параллельно этому действию должен выполняться прогиб, который поможет подхватить проволоку. Конец проволоки тянется на себя и скручивается примерно два-три раза. Таким образом, получается, что все действия выполняются только одной рукой. С помощью этого варианта можно в кратчайшие сроки изготовить армирующую ленту.
  

Помимо представленных разновидностей вязки арматуры, есть еще два, которые хорошо подходят для вязки арматуры для ленточного фундамента:

• Плоский – представляет собой фиксацию арматурных прутьев в одной плоскости, которая горизонтальна. 
• Пространственный – применяется именно для обвязки армопояса для ленточного фундамента. В результате появляется пространственная сетка, которая может выдержать значительные нагрузки.

Вязка арматуры для ленточного фундамента

На этом этапе делается много ошибок, поэтому для начала следует с ними ознакомиться, чтобы в дальнейшем не повторять:

• Прямые прутья в углах соединяются перехлестом.
• Каркас стоит на вертикальных стержнях.
• В сечении основания видно, что присутствие арматуры там меньше, чем 0,1%.
• Нет бокового защищающего слоя, а прутья иногда соприкасаются с опалубкой.

Для верного армирования ленточного фундамента, нужно учитывать все особенности такого основания:

1. Если монтируется мелкозаглубленный тип фундамента, то арматурный каркас может быть связан прямо внутри опалубки.
2. Заглубленный фундамент требует связки арматурного пояса еще до монтажа опалубки.
3. Каркасы могут быть изготовлены и на участке, но после их укладывания в опалубку, нужно дополнительное усиление анкерами в углах.
4. Нижний защитный слой для арматурного каркаса можно выполнить с помощью пластиковой подставки.
5. Для наращивания продольных прутков нужно обеспечить нахлест от 20 до 25 см.
6. Минимальный процент содержания арматуры в сечении фундамента составляет 0,1%.

Заключение

Изготовление армированного каркаса – сложный с первого взгляда процесс, но когда получены теоретические навыки, применить их на практике гораздо проще. Некоторые типы фундаментов не требуют обвязки с применением арматуры, например свайный, где используется часто обвязка брусом. Обвязка арматуры для ленточного фундамента может быть осуществлена и самостоятельно, без помощи профессионалов. После прочтения данной статьи, все вопросы по данной теме уйдут сами собой. 

Армопояс на фундамент

Как сделать армопояс

Как сделать армопояс возможно узнать изучив его технологию устройства. Устройство армирующего пояса из монолитного железобетона практически не отличается по технологии от бетонирования ленточного фундамента. Основные этапы создания армопояся:

• установка и раскрепление армокаркаса;
• Устройство опалубки и заливка бетонной смеси с уплотнением.

О том как сделать различные армопояса, подробно рассмотрим ниже.

Армопояса для фундамента

Фундаментный армопояс первого уровня под ленточный фундамент из бутобетона или блоков ФБС должен выступать за контур сечения в обе стороны минимум на 150-200 мм, для распределения и снижения давления от дома на грунты основания. Высота армопояса первого уровня зависит от веса здания (этажности) и может равняться 400-500 мм. Фундаментный армопояс проходит под всеми стенами здания, в том числе и под внутренними. Арматуру объединяют в каркас способом вязки, сварку применяют только для монтажных прихваток. Защитный слой делают 30-50 мм. Все углы и примыкания усиливают гнутыми деталями, армокаркас должен обеспечить работу пояса жесткости, как цельной рамы, так же, как и в случае монолитной ленты фундамента.

Рабочие продольные стержни назначаются по расчету, их диаметр может быть 16, 18, 20 мм. Поперечное армирование выполняют гнутыми деталями – хомутами из арматуры диаметром 8-10 мм с шагом не более 200 мм.

Второй уровень армопояса, устраиваемый по верхнему обрезу фундамента, как конструкция продолжает фундамент и связывает. Ширина пояса равна ширине фундамента, армирование такое же, как для пояса нижнего яруса. Диаметры рабочих арматурных стержней 16-18 мм, диаметр арматуры хомутов 6-8 мм. При кладке бутобетонного фундамента опалубку устанавливают из расчета на заливку армопояса высотой 200-300 мм.

Если фундамент сборный из блоков ФБС, то опалубку для пояса выполняют по последнему ряду блоков, используя для крепления щитов подкосы и распорки из бруска. Соединяют опалубочные щиты по верху поперечными брусками на гвоздях. Возможна установка щитов опалубки с применением резьбовых шпилек. Шаг шпилек 0,5 м, устанавливают их по две, одну над другой, после затяжки гайками получается устойчивая и прочная опалубка, без необходимости укрепления подкосами и поперечинами. Резьбовые шпильки применяются так же и для опалубки армопояса под междуэтажные перекрытия. Шпильки для опалубки применяются многократно, поэтому для того чтобы можно было извлечь их из схватившегося бетона, шпильки заворачивают в пленку или пергамин, и слегка обрабатывают смазкой для опалубки.

Армопояс под междуэтажное перекрытие

Ширина армопояса под плиты перекрытий зависит от вида отделки фасада. Бетон проводник тепла, и требуется дополнительный слой теплоизоляции для армопояса, в случае, если фасад не утепляется по всей площади плитами утеплителя, а оштукатуривается или отделывается сайдингом. Толщина теплоизоляции для наружной грани бетонного пояса минимально 50 мм, для закладки минераловатного утеплителя или пенополистирола. Теплоизоляция армопояса обязательна, иначе мосты холода по всему периметру здания станут причиной немалых теплопотерь в зимнее время.

Для стен из газобетона применяется другая схема, позволяющая выполнить одновременное утепление и опалубку для армопояса. Используют газоблоки коробчатого профиля, в полости устанавливают армокаркас и заливают бетонную смесь. Но возможно применить и блоки для перегородок, имеющие толщину 100 мм. Газоблоки легко режутся и обрабатываются, и при невозможности приобретения коробчатых или перегородочных блоков можно прорезать полости U- образного сечения в стандартных блоках вручную. Еще один возможный вариант — выставить с наружной стороны опалубку из листов пенополистирола, пенополиуретана или жестких минераловатных плит (из каменной или базальтовой ваты) с минимальной толщиной 100 мм. Ширина армопояса будет равна ширине стены минус толщина утеплителя. Высота сечения армопояса принимается по расчету и зависит от этажности и веса здания и несущей способности грунтов основания. Стена из ячеистобетонных блоков должна иметь не менее двух армопоясов.

Армопояс представляет собой монолитную бетонную балку с цельным контуром. Средние участки стен в уровне оконных и дверных проемов, и внутренние стены, где невозможно устройство сплошного контура, армируются конструктивно закладкой арматурных сеток и специальных каркасов для тонкого растворного слоя. Возможно утапливать арматурные стержни, прорезая газоблоки в виде штраб. Неразрезной контур при таком усилении не получится, но устойчивость блочной кладки на участках, где действуют локальные нагрузки, будет намного выше.

Армопояс под мауэрлат (подстропильную балку)

Мауэрлатный армопояс имеет отличие от поясов нижних ярусов, поскольку он создается с целью крепления балки, на которую опирается вся стропильная система. Крепление выполняется с применением анкерных болтов или шпилек, из расчета на ветровые нагрузки, стремящиеся вызвать сдвиг или отрыв подстропильной балки от стены. Брус мауэрлата должен быть надежно закреплен по верху стены.

Технология устройства армопояса под мауэрлат не отличается от других видов армопоясов. Обязательные условия – создание защитного слоя для арматурных стержней каркаса не менее 30-50 мм, применение вязки для соединения продольных стержней и поперечных хомутов каркаса, армирование углов, пересечений и примыканий с усилением гнутыми элементами без разрыва контура армирования. По длине рабочие стержни стыкуются с нахлестом не менее 150 мм и соединяются также вязальной проволокой. Бетонная смесь заливается в один прием, холодных швов в армопоясе следует избегать. Уплотнение бетона делают штыковкой, так как его высота ограничивает возможность применения вибратора.

В армопояс под мауэрлат устанавливают закладные анкерные детали для крепления бруса. Верхний обрез пояса тщательно выравнивают правилом или кельмой. Уход за бетоном проводят по стандартной технологии, защищают от механических воздействий, в жару поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Опалубку армопояса снимают не раньше, чем через семь суток.

Аналогично выполняют монолитные перемычки для оконных и дверных проемов, применяя дополнительно нижние щиты опалубки.

Армопояс: что такое армопояс, в каких случаях требуется и как сделать

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Уберите в доме армированный пояс и здание долго не простоит. Это упрощенное, но весьма наглядное объяснение необходимости усиления стен. Всем, кто собирается построить крепкий дом будет полезна информация о назначении, разновидности и устройство армопояса.

Что такое армопояс

Что представляет собой эта конструкция и какие функции она выполняет? Армопояс — лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося дома.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Данный способ усиления выполняет четыре важные функции: 

1. Повышает пространственную жесткость здания. 
2. Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным обжатия грунта. 
3. Не дает тяжелым плитам перекрытия продавить хрупкий газо и пенобетон. 
4. Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозпостроек можно использовать менее мощный армопояс из кирпича.  Он представляет собой 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Усиление стен армированным поясом нужно не всегда. Поэтому не нужно зря тратить деньги на него в следующих случаях:

• под подошвой фундамента залегает крепкий грунт (скальный, крупнообломочный или крупный песок не насыщен водой) стены возводятся из кирпича; 
• строится одноэтажный дом, который перекрывается деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, торфяник), то ответ на вопрос нужен армирующий пояс, очевидна. Не обойтись без него и в том случае, когда стены строятся из керамзитобетонных или пористых блоков (пенобетонных или газобетонных).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от межэтажных плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку от плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не менее 30 см, а марка прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Армопояс под мауэрлат

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлат. Она не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что под нее армопояс не нужен. Однако, правильный ответ на данный вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Крепления мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно держат анкера, которыми мауэрлат крепится к ним.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетон, пенобетон и керамзитовые блоки анкерные крепления надежно зафиксировать невозможно. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Армопояс для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не изменяется. Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим.  Причем его нужно делать в двух уровнях: на уровне подошвы фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и осадке грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется усиление армированным поясом, хотя бы на уровне подошвы. Бутобетон — экономический, но не устойчив к подвижек грунта материал, поэтому армирования ему необходимо. А вот монолитной «ленте» армопояс не нужен, поскольку ее основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции и для сплошной фундаментной плиты, которую заливают под здания на слабых грунтах.

Армопояс под виды межэтажных перекрытий

В панели, опирающиеся на керамзитобетонные блоки , газо или пенобетон, армированный пояс нужно делать в обязательном порядке.

Во монолитное железобетонное перекрытие его можно не заливать, поскольку оно равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянное перекрытие, которое опирается на легкие блоки (газобетонные, керамзитовые, пенобетонные) не требуется. В этом случае под балки достаточно будет залить опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Как правильно сделать армопояс

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

В общем случае она состоит из трех операций:

• Изготовление арматурного каркаса;
• Установка опалубки;
• Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе появляются в зависимости от зоны расположения армопояса.

Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт.  В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только во внешние. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающих прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг — не более 20 см.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент — бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает. Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных опор и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Данная система подходит и для опалубки, которая требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла.

В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетонные, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними содержится стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

Если толщина газобетонной стенки 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочному блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Видео: Армопояс своими руками

Армирование армопояса на газобетон, важные советы

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры(10-12мм), и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рамки — 6мм). Зачастую, армирование делают из 4 или 6 прутков. В данной статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгибания арматуры и прочие нюансы армопояса.

Арматурная рамка для армопояса

Арматурная рамка нужна для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении. То есть, два-три прутка арматуры внизу армопояса, и два прутка сверху.

Для рамки вполне подойдет арматура диаметром 6 мм, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер рамки должен соответствовать толщине вашей стены, с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Зачастую рамка имеет размеры граней примерно по 120-200 мм.

Такие квадратные рамки можно легко сделать следующим способом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), рисуем квадрат, к примеру, 150 на 150 мм, в углах квадрата высверливаем по отверстию.

Отверстия должны быть около 9мм., чтобы туда плотно вошла арматура 10мм. Сами арматурные прутки должны быть длиной около полуметра.

Кладете доску на землю, забиваете молотком четыре арматурных прутка через отверстия доски в землю. Шаблон для сгибания рамок готов. Само сгибание арматуры по рамке удобней производить трубой. Для такой рамки арматурные заготовки должны быть около 600 мм длиной.

Рабочая арматура армопояса

Рабочая арматура представляет из себя толстую ребристую проволоку диаметром от 10мм, лучше 12 мм. Рабочее армирование в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть непрерывным(кольцевым), и проходить над всеми несущими стенами. Если в здании очень длинные проемы, то места армопояса над проемами нужно усилить дополнительным нижним прутком арматуры.

Рабочая арматура должна быть внутри рамки, и привязывается к рамкам обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

1. Высоту армопояса делают от 200 до 300 мм. 
2. Расстояние между рамками должно составлять от 200 до 400мм.
3. Нахлест арматурных прутков должен составлять 500 мм.
4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные прутья, чтобы уменьшить количество нахлестов.
5. Не забывайте о защитном слое бетона, который должен составлять 40 мм со всех сторон.

На углах обязательно загибайте рабочую арматуру и применяйте дополнительные арматурные хомуты, смотрите схему снизу. Загиб арматуры удобно выполнять при помощи длинной трубы.

Схемы армирования армопояса

Схема армопояса под мауэрлат

Также стоит отметить, что монтировать арматурный каркас лучше на месте его заливки, так как в собранном виде он будет очень много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки по всем плоскостям.

Для армопояса рекомендуется применять густой бетон марки М300, с последующим уплотнением вибратором. Заливка должна производится непрерывно, за один раз.

Если профессионального инструмента для вибрации бетона у вас нету, можно использовать следующий метод: берете перфоратор и в режиме отбойника стукаете по арматуре, бетон уплотняется и пузырьки воздуха выходят.

Очень советуем посмотреть видеоролик от самостройщика Константина, который в данной серии занимается армопоясом, приятного просмотра.

Как сделать армированный пояс — Всё о бетоне

Армированный пояс – это замкнутая железобетонная монолитная конструкция, проходящая по периметру всего здания.

Армопояс нужен для того, чтобы повышалось сопротивление здания деформации и различного рода нагрузкам, таким как воздействие ветра, перепады температур, неравномерная усадка конструкции и земли под ней. Если здание строится из газосиликата, то наличие армопояса просто необходимо. Это объясняется тем, что блоки из газосиликата не обладают устойчивостью к деформациям и точечные нагрузки переносят плохо. Если вы решили строить дом, в котором больше одного этажа, то и армопояс должен быть не один. Наличие армируемого фундамента – основное условие при строительстве. Теперь разберемся, как сделать армированный пояс, и что для этого потребуется.

Межэтажный или разгрузочный пояс сооружают не только для укрепления стен, но и для равномерного распределения нагрузки от плит на всю конструкцию.

Выделяют 4 основных вида армопояса:

• ростверк;
• цокольный армопояс;
• межэтажный пояс;
• разгрузочный пояс.

Для замешивания бетона можно использовать покупную бетономешалку, а можно изготовить ее своими руками.

Прежде чем начать делать армирующий пояс, подготовим инструмент и материалы, которые понадобятся:

• доски;
• песок;
• цемент;
• щебень;
• арматура;
• проволока, чтобы вязать арматуру;
• саморезы;
• бетономешалка;
• сварочный аппарат;
• лопата;
• кирпич;
• ломик или фомка.

Виды армированных поясов

Нижний армопояс

Чертеж армирующего пояса под фундамент.

Ростверк является нижним, в большинстве случаев подземным поясом. Это пояс для фундамента. Для начала выкопаем траншею для фундамента. На дно траншеи нужно насыпать слой песка с щебнем толщиной 50-100 мм, то есть сделать песчаную подушку, а затем построить опалубку. Для ее строительства чаще всего используют доски, которые снизу крепятся к стене при помощи саморезов. Противоположные стенки опалубки скрепляются поперечными стяжками из досок. Рекомендуется оставить пустоту 3 см между опалубкой и стеной, а после заливки бетоном ее заполняют теплоизоляционным материалом. Высота армированного пояса для фундамента должна быть 30-40 см, а ширина равняться ширине стены.

Схема утепления армопояса.

Далее изготавливается арматурный каркас для армопояса. Для этого вам потребуются прутья арматуры, из которых делается “лесенка” путем соединения их перемычками. Расстояние между перемычками составляет около 50 см и крепятся они на арматуру с помощью вязальной проволоки, а в местах стыков и пересечений стен – с помощью сварки, которую используют только в этих местах, так как она ухудшает прочность арматуры. Лучше всего использовать арматуру диаметром 12-14 мм, а для перемычек – 8 мм. Делать каркас лучше уже в опалубке, так как в собранном виде он очень тяжелый и поместить его правильно будет очень проблематично. Под низ каркаса подложите куски кирпича или блоков, чтобы он не соприкасался с дном, иначе сгниет. Бетон должен покрывать арматуру со всех сторон на 5 см. Если предполагается использовать не тяжелые бетонные перекрытия, то достаточно будет для каркаса взять арматуру в количестве 2 прутьев, если же перекрытие будет тяжелым, то нужно брать 4 арматурных прута.

Теперь приступаем к заливке армированного пояса для фундамента бетонной смесью. Ее изготавливаем путем смешивания 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня, добавляя при этом воду. Когда смесь залили в опалубку, не забудьте избавиться от пустот внутри нее. Нужно использовать арматуру или специальный инструмент, чтобы уплотнить бетон методом штыкования. Важно запомнить, что заливка должна делаться сразу, в один прием. Если на улице стоит хорошая погода, то дней через 5 опалубку можно снять. Снимать опалубку надо при помощи ломика или фомки. Армопояс для фундамента готов.

Цокольный, межэтажный и разгрузочный пояса

Схема армирования фундамента.

Цокольный армопояс сооружается следующим после пояса для фундамента и делается по верху цоколя сооружения. Если ростверк вы сделали правильно, то этот пояс можно слишком не укреплять, то есть можно обойтись без каркаса. Высота такого пояса должна быть 210-400 мм, но если сделаете 400 мм, то конструкция будет надежнее и крепче. Если в дальнейшем вы будете утеплять внешние стены, то ширина армопояса равна ширине стены, а если нет, то ширину пояса нужно делать с учетом слоя утеплителя. Процесс заливки бетонной смесью такой же, как и в ростверке.

Межэтажный пояс делается для равномерного распределения нагрузки от бетонных плит на всю коробку дома и для укрепления стен. Укладывается этот пояс только по периметру наружных стен. Так как он принимает всю нагрузку на себя, то перемычки над оконными проемами можно сделать с минимальным применением арматуры и минимальной толщины. Опалубку для третьего пояса лучше делать из кирпича: снаружи применяется лицевой, внутри – забутовочный.

Разгрузочный или крышный пояс принимает нагрузку от крыши и стропильной системы, а также позволяет закрепить мауэрлат. Этот пояс сделать надо так же, как и предыдущие.

Армированный пояс является необходимым элементом несущей конструкции и затраты на его изготовление оправдывают себя полностью. Можно сэкономить на обоях, краске и других материалах, но только не на столь важном элементе, как армопояс.

Армопояс нужен или нет?

В данной статье мы расскажем Вам про такой элемент постройки как армопояс, постараемся выяснить его важность, а так же развеять различные мифы о нем.

Начнем с самых популярных мифах о армопоясе:

Армопояс даст дополнительную жесткость зданию

Нет, армопояс не дает зданию жесткости, жесткость здания обеспечивает надежный фундамент. При деформациях армопояс не способен удержать стены. Дополнительную жесткость зданию дает сейсмо-мост.

Вместо армопояса можно выложить 2-3 ряда кирпича

Нет, заменить кирпичом армопояс нельзя. Армопояс служит для распределения точечной нагрузки от перекрытий, используя кирпич, мы не уйдем от точечной нагрузки.

Высотой армопояс можно залить 5 см

Нет, заливать армопояс высотой 5 см нельзя, подобного рода конструкция не будет работать. Минимальная высота армопояса не менее 15 см.

Армопояс можно не армировать

Данный миф противоречит самому понятию АРМОпояс. Любой железобетонный элемент нуждается в армирование, так как арматура увеличивает способности бетона на растяжение.

Вместо армопояса можно применить деревянный брус

От части правдивый миф, применить брус можно, но только для опирания стропил крыши. Т.е. не между первым и вторым этажом, а под крышей.

Армопояс

Сам по себе армопояс является железобетонной лентой, которая располагается по оголовкам всех стен здания. Армопояс служит для распределения точечной нагрузки от межэтажных перекрытий. По конструкции является залитой в опалобку лентой с армо-каркасом. Для армопояса лучше применять заводской бетон марки не ниже М-150, с армированием нижней и верхней зоны.

Нижнюю сетку армирования можно сделать из арматуры не меньше диаметра 8мм., а для верхней использовать армосетку диаметром 6.

Для предотвращения промерзания желательно утеплить с уличной стороны армопояс экструдированным пенополистиролом, самый простой способ – уложить утеплитель в опалобку перед началом заливки, толщины утеплителя в 3-5см. вполне достаточно. Для качественной и плотной укладки бетона желательно использовать бетононасос, конечно же если вам позволяют возможности.

На просторах интернета, в старых печатных изданиях по строительству, от опытных и не очень строителей можно услышать различные мнения о надобности армопояса. Некоторые придерживаются мнения, что для деревянных перекрытий он не нужен, не такое большое давление, кто-то говорит, что без армопояса вообще нельзя делать перекрытия.

Мы уже не раз говорили для чего служит армопояс, и специалисты нашего портала придерживаются мнения что армопояс нужен, в независимости от типа перекрытий.

Мы не будем Вам настоятельно рекомендовать возводить армопояс, мы лишь привили вам ряд аргументов и фактов, а выбор остается за вами.

Как правильно вязать арматуру для фундамента?

Всем известен факт что, от качества заливки фундамента во многом зависит устойчивость и прочность будущего гаража или дома, ведь фундамент является его основой. И основным требованием к ней является надежность и долговечность. При строительстве гаражей чаще всего используется ленточный фундамент, процесс вязки арматуры будет основан на нем.

Чаще всего при армировании фундамента сооружения сетками и каркасами используется арматура диаметром 32 мм и его соединяют в основном темя различными способами: с помощью сварки, вязки и нахлестки. Основным видом соединения арматурных каркасов по прежнему остается сварка, но он обладает рядом недостатков.

1. При заливки плитного фундамента используется большое количество арматуры и это требует значительного числа сварщиков.
2. Электрическая сварка из-за своей высокой температуры снижает прочность закаленного стержня арматуры.
3. Контактная сварка при диаметре арматуры >20мм тоже не подойдет
4. Сварка приводит к повышению жесткости всей арматурной конструкции, что может привести к нарушению целостности сварных соединения при уплотнении бетона вибратором, либо в процессе эксплуатации.

Метод вязки проволокой арматурных каркасов в настоящее время начинает применяться всё чаще, особенно при строительстве гаражей. Вязка проволокой требует определенной сноровки и навыков работы, если выполнять её вручную с помощью пассатижей или специальных крюков. В зависимости от диаметра арматуры, диаметр стальной вязальной проволоки может быть от 0,8 до 1,2 мм.

Ручная вязка является очень трудоемкой.

Заставим работать арматурный пояс в одноэтажном Доме!

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”!

Сегодня мы будем разбирать вопрос, который касается монолитного пояса. Можем ли мы его использовать в качестве перемычек? Вы можете также ознакомится с топиком “Устройство Армопояса на мансардном этаже при несущих стенах из газоблоков”

Я уже говорила не раз, что существуют разные пояса,у которых разные назначения. Непосвященный человек, глядя на эти пояса, не увидит разницы и будет видеть одно и то же. Потому что внешне он будет видеть просто прямоугольное бетонное сечение,в котором есть какие-то там стержни арматуры.

Но по факту, если мы рассматриваем монолитный пояс, который должен обеспечить нам пространственную жесткость конструкции дома, в этом случае он должен быть пригруженный. То есть если мы с вами рассмотрим вариант одноэтажного дома… То из-за того, что у нас здесь только вес крыши, ветровая динамическая нагрузка, недостаточно пригруза, чтобы этот пояс нормально включился в работу всей пространственной жесткости нашего сооружения. В таком случае жесткость нам должен обеспечивать фундамент. Для того, чтобы дом был более устойчивым на слабых грунтах.     

Конечно же, не во всех домах нам нужны монолитные пояса. Я бы даже сказал, что он нужен достаточно редко.  

Полный вопрос: pvs/ Армопояс вместо перемычек в одноэтажном доме. Особенности и конструктив.

1:30 Пригруженный монолитный пояс
2:24 Дом с теплой оболочкой
3:28 Газоблоки малой плотности
5:23 Можно ли вместо перемычек залить монолитный пояс?
7:55 Примеры работы и результаты проектирования вариантов
11:53 Разница в моменте и прогибе
13:40 Сортамент
14:45 Работа конструктора и архитектора
15:35 Монолитный пояс как перемычка над окнами
17:30 Влияние марки бетона
18:17 История из института

22:07 Як найкраще зміцнити армопояс над гаражними воротами 3.5 м при умові що зверху буде знаходитись газоблок + лицьова цегла?
23:57 Какова необходимость такого пояса с плоской кровлей (монолитной/сборномонолитной) и кирпичными стенами?
25:41 Считаете ли Вы, что армопояс обязательный элемент в сейсмически активных районах?
26:06 ​Может ли армопояс быть замкнут в разных плоскостях (например буквой П на одной стене) из за окна, которое выше уровня армопояса?
27:09 Лучше привезти одну арматуру, а не много разных, это увеличивает трудоемкость?
29:08 Также бывает, сечение не выдерживает испытание на разрыв, лучше взять с запасом арматуру
31:07 Как армопояс запустить в кукушки, если приходит в середину окон?
31:43 Заливал себе пояс 190×170(h). В местах перемычек опустил пояс на 1 блок и получил сечение 190х370(h). Получилось дешево и надежно
31:57 У бетона нет марок, есть класс
33:24 А армопояс заливают с использованием керамзита?
34:12 Если сейсмическая зона для фундамента нужна B 25
35:02 Почему многие конструктора проектируют армирование только 50 см у фундамента внизу, а оставшуюся часть вообще не армируют? Фундамент глубокого заложения
36:09 Нужен ли армопояс, если: одноэтажный дом из газоблока с плоской крышей?
37:43 А если залить пояс-перемычки разом с плитой перекрытия? Или лучше плиту отдельно?
38:55 Как распределяется нагрузка с пояса-перемычки на фундамент в доме из газобетона у которого есть монолитные железобетонные столбы завязанные в общий каркас?
39:35 Как утеплить армопояс, особенности теплого монтажа окон, если пояс заливать с перемычками?
41:00 ​А если под углом этот монолитный пояс? т. е. идёт по горизонтали, потом скос вниз длиной 3 метра с перепадом высоты 60 см, а потом снова по горизонтали
42:15 Если увеличить сечение арматуры с ф8 по расчётам на ф12 или ф14 или на большее сечение если есть такая уже.Это улучшит армопояс или хуже станет?
43:46 Каркас в таких перемычках может быть сварочный?
44:33 Стоит ли армопоясом повторять уклон фронтона? Или лучше оставить его горизонтальным?
46:38 Нормируется ли длина армопояса и есть случаи когда нужно делать деформационный шов?
46:53 Как вы считаете возможно использовать арматуру стеклопластик с металлом в тандеме?
49:07 Возможна ли эконом конструкция двухэтажного дома из газобетона марки 400 с толщиной стен 20 см, с поясом перемычкой 20 на 20 с перекрытиями из плит пк.
50:12 В части м. пояса , которая висит без опоры на стену под ним на длину 3 метра заложено больше арматуры чем надо было по расчёту. Отразится ли это как-то негативно на работе пояса?
50:53 Вязальная проволока имеет отношение к конструктивной прочности или она просто выполняет крепление арматуры в каркасе и можно использовать ту?
51:02 Как вы относитесь к армопоясу из готовых U-образных блоков выполненных из газоблоков, размер U-блока высота 19 ширина 20, крыша дома?
52:49 Нужно ли делать второй обвязочный армопояс под мауэрлат мансарды, если первый залит под плиты перекрытия?
53:40 Как технически правильно залить армопояс с уклоном для плоской односкатной крыши? Дом из газоблока.
54:06 Якщо між армопоясом і перемичкою 20 см (один газоблок) то доцільно їх об‘єднати? перемичка над широким вікном (3м)
55:35 Как связать армопояс нового строения газоблок с старым глинобитным?
55:51 Правильно я понимаю, что всё таки в приоритете, это всё та же металлическая арматура, нежели всякие новомодные композитные арматуры?
58:25 Нужно ли утеплять пояс пенопластом?
1:00:33 Есть ли способы делать преднапряженную арматуру в поясе на объекте
1:01:06 Шпильки для мауэрлата должны связываться в внутри бетона с арматурой армопояса? Связываются проволокой?
1:01:17 Возможно ввести в бетон армопояса пеностекольный щебень для уменьшения теплопотерь?
1:02:34 Крок хомутів якось міняється над вікном?
1:04:20 Каким образом рассчитывается конструктивная арматура в армопоясе? или на это забить?
1:05:53 Как правильно связать арматурой утепленную и не утепленную части фундамента или армопояса?
1:06:16 ​Крепление мауэрлата не шпильками а проволокой — это надёжно или устарело?
1:07:11 Как усилить углы в армопоясе?
1:07:28 Допустимо ли укладывать арматуру пучками в несколько хлыстов для достижения необходимого расчетного значения сечения? И как лучше?
1:08:48 Является ли армопоясом кладка в три ряда кирпича с армированием шва последнего ряда? Есть ли в этом экономический смысл?
1:10:11 Между стенами 9м, нужно сделать перемычку, можно сделать перемычку без доп опор?
1:11:45 Если использовать круглую катанку вместо рифленой арматуры, будет работать или будет скользить вдоль катанки и это ошибка?
1:12:07 Надо (можно) ли заводить пояс на перегородки (не несущие) если по ним будет проходить лежень?
1:14:12​ Как совместить армопояс, вентканал и плиты перекрытия?
1:14:40 ​Если добавить фибру в верхний армопояс — это добавит прочности или будет лишним?
1:15:27 Нужен ли армопояс или сейсмопояс в кирпичные стены, если сейсмический район до 7 баллов?
1:16:07 Если залить армопояс за один раз не удалось, будет ли ошибкой залить за два три раза?
1:17:18 Защитный слой минимальный
1:17:30 Обязательно ли армопояс для блоков фбс в одноэтажном доме? Под блоками фбс подушка 600 мм на 300мм с армировкой?

С Уважением, Александр Терехов

Как правильно вязать арматуру для свайно ростверкового фундамента?

В сфере индивидуального строительства при использовании свайного основания монолитный железобетонный ростверк является наиболее популярным вариантом, поскольку даже при значительных размерах его всегда можно изготовить своими силами.

Используемые для этого материалы могут быть доставлены на стройплощадку обычным грузовым или даже легковым транспортом без применения специальных платформ или подъемных кранов.

Однако, работы по монтажу монолитного ростверка являются более сложными, чем сборного, и главная трудность заключается в правильном армировании свайного ростверка.

Как работает ростверк

Часто можно слышать о схожести устройства ростверка и обычного ленточного фундамента, но такое утверждение верно лишь отчасти. Действительно, своим видом и функцией ростверк весьма похож на ленточное основание, однако условия работы этих конструкций значительно отличаются:

• если для ленточного фундамента возникновение изгибающего момента в вертикальной плоскости — скорее, явление из ряда вон выходящее, то для ростверков, представляющих собой уложенные на сваи балки, это – норма. Находящийся между опорами пролет воспринимает вес частей здания и другие нагрузки, будучи при этом как бы подвешенным в воздухе, что и обуславливает прогиб;
• еще одно отличие состоит в том, что приходящаяся на ленточный фундамент нагрузка является менее предсказуемой. Подстилающий грунт под различными участками основания может «поплыть» либо вспучиться. Это вызывает разнонаправленные прогибы, при которых растянутой может быть как верхняя, так и нижняя часть поперечного сечения. А растянутая зона, имеющая место при прогибе железобетонного элемента, — это, как известно, именно та зона, в которой должна располагаться арматура. Таким образом, обычный ленточный фундамент приходится армировать одинаково как в верхней части, так и в нижней.

В случае с ростверком воздействие со стороны грунта полностью исключается, поэтому возникающие в нем напряжения вполне прогнозируемы: в пролетах между сваями растянутой всегда оказывается нижняя часть поперечного сечения, в зонах опирания на сваи – верхняя.

Этим определяется и схема армирования ростверка свайного фундамента. Нижний пояс арматурного каркаса на участках между сваями делается более мощным, а в точках опирания на сваи усиливают верхний пояс.

Выбор материалов арматурного каркаса и определение его параметров

Диаметр используемой арматуры и параметры каркаса подбираются на основании расчета, учитывающего постоянные и временные нагрузки.

Расчет армирования ростверка свайного фундамента должен выполняться опытным строительным инженером, хорошо владеющим темой железобетонных конструкций.

Типовые решения

На практике в индивидуальном строительстве придерживаются следующих правил:

• в растянутых зонах ростверка укладывают несколько продольных стержней арматуры класса AIII диаметром 20 мм и более;
• в сжатом поясе размещают арматуру диаметром 8 – 15 мм. Шаг между стержнями продольной арматуры, также именуемой рабочей, составляет 80 – 100 мм.
• Для восприятия поперечных растягивающих усилий, а также для объединения продольной арматуры в единый каркас, к ней крепятся поперечные стержни – гладкая арматура класса AI диаметром от 6 до 8 мм. Расстояние между ними не должно быть менее 250 мм, но обычно оно принимается равным 3/8 высоты сечения ростверка.

Если высота ростверка превышает 150 мм, в арматурном каркасе устанавливают вертикальные стержни, шаг которых соответствует шагу поперечной арматуры.

Чаще всего вместо отдельных продольных и поперечных стержней используют хомуты – детали из арматуры в виде замкнутого прямоугольника или перевернутой литеры «П».

Армирование зон примыкания лент ростверка

Там, где ленты ростверка образуют Г-образное или Т-образное пересечение, просто скрепить пересекающиеся стержни рабочей арматуры недостаточно.

Здесь располагают согнутые под прямым углом стержни, каждая часть которого укладывается в одну из примыкающих лент и заходит в нее не менее, чем на 40 диаметров.

Хомуты в этих зонах устанавливают в два раза чаще.

Производство работ

Армирование ростверка свайного фундамента выполняют сразу после сооружения опалубки. Обязательным элементом последней должны быть поперечные перемычки в верхней части, к которым, в конечном итоге, будет подвешиваться арматурный каркас.

Работы по монтажу армирования в будущем ростверке можно разбить на несколько операций.

Устройство нижнего пояса арматурного каркаса

На дне опалубки поверх гидроизоляции укладывают специальные пластиковые бобышки, на которых затем будет располагаться нижний пояс арматурного каркаса.

Если бобышек в наличии нет, их можно заменить фрагментами кирпича или деревянными брусками высотой 40 – 50 мм:

• высота всех подкладок должна быть одинаковой, чтобы стержни арматуры заняли строго горизонтальное положение;
• шаг между бобышками или элементами, используемыми в качестве альтернативы, зависит от диаметра рабочей арматуры: он должен быть таким, чтобы стержни не прогибались;
• на бобышки с равным шагом необходимо уложить рабочую арматуру нижнего пояса. Расстояние от крайних стержней до боковых поверхностей опалубки должно составлять 30 – 40 мм.

При сооружении каркаса исполнитель должен руководствоваться требованиями документов, описывающих армирование ростверка свайного фундамента: чертеж конструкции со всеми необходимыми указаниями приводится в проекте постройки.

Если лента ростверка имеет значительную длину, каждую нитку рабочего пояса набирают из нескольких арматурных стержней, соединяемых с нахлестом в 1 м.

К нижнему поясу крепят стержни поперечной арматуры или хомуты, совмещающие в себе поперечную и вертикальную арматуру.

Устройство верхнего пояса

Рабочая арматура верхнего пояса подвешивается на перемычках опалубки, о которых было упомянуто в начале раздела. Длина подвесов должна быть такой, чтобы после заливки ростверка над арматурой образовался защитный слой бетона толщиной от 30 до 40 мм.

Стержни верхнего пояса связываются с поперечной и вертикальной арматурой либо с хомутами, если таковые используются.

Затем оба рабочих пояса следует привязать к арматуре, выступающей из свай. Арматурный каркас можно считать готовым.

Способы вязки арматуры

Наиболее распространенный метод крепления – связывание арматуры с помощью специальной проволоки. Электросварка используется очень редко и только для арматуры, имеющей в маркировке литеру «С».

Соединять сваркой обычную арматуру не допускается, поскольку вследствие воздействия высоких температур она становится менее прочной.

Для вязания арматуры применяют только отожженную круглую проволоку диаметром 1 мм. Необожженная проволока является менее пластичной, поэтому плохо гнется и легко обрывается.

Быстрее всего вязка арматуры осуществляется с помощью специального пистолета, снабженного аккумулятором. Но его приобретение целесообразно только при больших объемах работ, к тому же он не очень удобен при вязке арматуры в труднодоступных местах.

Армирование свайно – ростверкового фундамента для частного дома в основном осуществляют посредством другого инструмента – специального крючка. Профессионалы предпочитают самодельные крючки, но для разовых работ сгодится и покупной.

В продаже можно найти как обычные, так и винтовые крючки, называемые, также, полуавтоматическими.

Последние позволяют выполнять вязку арматуры несколько быстрее, но в силу своей конструкции после затягивания узла они оставляют слишком длинные свободные концы проволоки, которые часто выступают из бетона и начинают ржаветь.

Наиболее простыми и распространенными видами узлов являются так называемые «петля» и «две петли». Первый используется при соединении арматуры внахлест, второй – для стыковых соединений. На практике же петлю часто применяют не только для нахлесточных соединений, но и для угловых.

На завершающем этапе монтажа арматурного каркаса следует извлечь бобышки, на которых устанавливалась рабочая арматура нижнего пояса. После этого весь каркас окажется подвешенным на проволоке, обвитой вокруг верхних перемычек опалубки. Теперь можно приступать к заливке бетона.

Видео об армировании ростверка свайного фундамента

Свайный фундамент — универсальное основание для строительства кирпичных (об армировании кирпичной кладки — читаем отдельно), деревянных, газобетонных (про армирование газобетона — читаем отдельно) и пенобетонных малоэтажных домов в любых грунтовых условиях. Такие основания применяются и для других конструкций (к примеру — заборов, колонн). Прочность и надежность свайного фундамента непосредственно зависит ростверка, о технологии армирования которого мы поговорим в данной статье.

Армирование ростверка

Вы узнаете, зачем необходимо армирование свайно-ростверкового фундамента, какие материалы для этого используются и как выполняется сам процесс. Будут приведены схемы и чертежи, объясняющие все нюансы армирования монолитного ростверка.

Какие функции выполняет ростверк и зачем нужно его армирование?

Ростверк представляет собой ленточную конструкцию (о том, как армируют обычный ленточный фундамент — читаем отдельно), соединяющую отдельно стоящие сваи между собой. За счет обвязки опоры получают дополнительную пространственную жесткость и устойчивость к опрокидывающим нагрузкам. Также ростверк выступает в качестве опорной поверхности, на которой возводятся стены здания.

Читайте также: что такое анкеровка арматуры, и зачем она необходима?

Существует несколько разновидностей обвязки по материалу изготовления — стальная (из швеллера либо двутавра) деревянная (из бруса) и железобетонная. Именно в случае монтажа монолитного свайного ростверка, который используется при обустройстве домов из тяжелых материалов, необходимо выполнить армирование обвязки.

Потребность в укреплении монолитного ростверка арматурой обуславливается тем, что бетон как материал имеет высокую устойчивость к сжимающим нагрузкам, но при этом ему свойственно слабое сопротивление к нагрузкам на изгиб и растяжения, которые могут стать причиной его деформации.

Схема свайно-ростверкового фундамента

Размещенный внутри монолитного ростверка армокаркас воспринимает на себя вышеуказанные нагрузки, предотвращая риск его разрушения, что значительно увеличивает надежность и долговечность конструкции. Армирование необходимо не только при монтаже свайно-ростверкого фундамента, но и в столбчатом основании, которое имеет схожую конфигурацию.

Читайте также: какой сеткой делается армирование стяжки пола?

Отметим, что армированию подлежат фундаменты, в которых используются сваи двух видов — забивные и буронабивные. Забивные сваи представляют собой конструкции заводского изготовления, которые по завершению монтажа с помощью копровой техники обрезаются специальной гидравлической сваерезкой.

После обрезки оголяется арматура на торцевой части сваи, которая впоследствии связывается с каркасом монолитного ростверка. При монтаже буронабивных опор их армокаркас делается так, чтоб над бетонным телом сваи находились выступы арматуры высотой 30-40 см.
к меню ↑

Чем и как армировать?

Армирование ленточного ростверка выполняется посредством пространственного армокаркаса, состоящего из двух продольных поясов арматуры (верхнего и нижнего), соединенных между собой горизонтальными и вертикальными перемычками.

Продольные пояса выполняются из прутьев арматуры класса А3 (горячекатаный профиль рифленого типа), диаметр которой составляет 13-16 мм. Использовать стеклопластиковую арматуру можно, что подтверждают отзывы о успешной эксплуатации таких свайно-ростверковых фундаментов на специализированных форумах.

Соединяющие вертикальные и горизонтальные перемычки могут выполняться в двух вариантах — в виде отдельных прутков приваренной к продольных поясам арматуры (схема демонстрирует конфигурацию). В таком случае необходимо использовать стержни аналогичного типоразмера, что и при обустройстве продольного пояса.

Чертеж соединения поясов отдельными перемычками

Также каркас может соединяться перемычками из выгнутой в хомуты прямоугольной формы арматуры (нижеприведенная схема). При таком подходе используются гладкие стержни класса А2 (диаметр 8-10 мм). Гнутые хомуты трудоемки в монтаже, однако они за счет меньшего количества сварных швов они более надежны и долговечны. Стеклопластиковая арматура, не подлежащая гибке, для создания хомутов не применяется.

Чертеж соединения поясов хомутами

Согласно положениям СНиП №2.03.01 «Пособие по проектированию и обустройству свайно-ростверковых фундаментов», при монтаже армокаркаса необходимо соблюдать следующий шаг между составляющими элементами:

• количество стержней в продольных поясах — минимум 4, расстояние между ними — до 10 см;
• шаг между поперечными перемычками продольного пояса — 20-30 см;
• шаг между вертикальными соединяющими перемычками — до 40 см;
• защитный слой бетона — минимум 5 см.

Защитный слой представляет собой расстояние между крайними контурами армокаркаса и стенками бетонного тела монолитного ростверка. Если защитный слой не будет иметь требуемую толщину возникнет две проблемы — каркас не сможет правильно перераспределять действующие на ростверк нагрузки и арматура будет чрезмерно подвержена коррозии под воздействием влаги, проникающей в микропоры бетона.

Пластиковая подставка под арматуру

Чтобы сделать защитный слой по нижней грани ростверка используются специальные пластиковые подставки-грибки, которые поднимают арматуру над опалубкой. Применение в данных целях кусков кирпича не допускается.
к меню ↑

Как рассчитать количество арматуры?

В качестве примера приводим расчет количества арматуры для монолитного ростверка периметром 8*6 м. Используем условные габариты обвязки 40*40 см. Армокаркас под такую обвязку будет состоять из двух продольных поясов по 3 стержня А3 диаметр 14 мм в каждом (шаг между прутьями 10 см, по 5 см с каждой стороны съедает защитный слой бетона). Пояса соединяются перемычками из арматуры А1 диаметр 11 мм, расположенных с шагом в 20 см.

Расчет выполняется по следующему алгоритму:

1. Определяем общую длину прутьев в верхнем продольном поясе. Для этого: а) определяем периметр ростверка: 8+8+6+6 = 30 м; б) делаем расчет длины 3-ех стержней: 3*30 = 90 м; в) рассчитываем длину арматуры А3 на оба пояса: 90*2 = 180 м.
2. Для соединения прутьев продольного пояса нам потребуются перемычки длиной 30 см, которые будут расположены с шагом 20 см. Выполняем расчет их количество на оба контура ростверка: 2*(30/0.2) = 300 шт, после чего рассчитываем общую длину поперечных перемычек: 300*0,3 = 100 м.
3. Осталось произвести расчет длины вертикальных перемычек, соединяющих верхний и нижний контуры каркаса между собой. Но поскольку в примере рассчитывается прямоугольный ростверк, их количество и длина будет идентичной поперечным перемычкам. Если же используется ростверк прямоугольной конфигурации, расчет выполняется по указанной в пункте №2 формуле.

В итоге расчет нам показал, что армирование ростверка требует 180 м арматуры класса А3 и 200 м (100+100) стержней А2 диаметром 11 мм. Также может потребоваться расчет вязальной проволоки, если вы не планируете использовать стыковку сваркой. Выполняется он с учетом того, что на одно соединение уходит около 40 см материала: определяем количество соединений: 4*(30/0,2) = 600 шт; и высчитываем расход материала — 600*0.4 = 240 м.
к меню ↑

Особенности армирования ростверка (видео)

к меню ↑

Технология армирования монолитного ростверка

Амирование ростверка начинается после выполнения всех предыдущих этапов обустройства свайного фундамента — монтажа свай, их обрезки и обустройства опалубки. Вы должны иметь готовую опалубку, внутри которой на высоту, равную сечению обвязки, выступают армокаркасы свай.

Опалубка и сваи перед началом армирования

При сборке каркаса арматуру можно вязать между собой с помощью проволоки либо соединять прутья методом сварки. Существенной разницы в способе стыковки нет — нередко утверждают, что сваренный каркас из-за отсутствия эластичности хуже противостоит деформациям, чем соединенная вязкой конструкция, однако в промышленном многоэтажном строительстве каркасы свайно-ростверковых фундаментов всегда свариваются, так что эти опасения беспочвенны. К тому же, сварка более практичный и быстрый в реализации способ.

Читайте также: как армируют лестницы, и нужно ли это делать?

Армирование ростверка — пошаговая инструкция:

1. К выступающей из сваи арматуре на высоте от 5 см от дна опалубки привариваются горизонтальные прутки.
2. На прутьях с заданным шагом размещается и приваривается арматура нижнего продольного пояса.
   

   Первый пояс армокаркаса и хомуты

3. В участках между сваями устанавливаются предварительно выгнутые прямоугольные хомуты, выступающие в качестве соединяющих перемычек.
4. На лицевых гранях хомутов-перемычек фиксируются элементы верхнего продольного пояса.
   

   Усиление углов на верхнем поясе каркаса

Сборка армокакаркаса на прямых участках ростверка достаточно проста в исполнении. Трудности наступают при армировании углов, которое необходимо дополнительно усиливать, поскольку эта часть каркаса испытывает максимальные нагрузки.

Схема правильного армирования углов и примыканий ростверка

Углы и места примыкания внутренних стен обвязки к наружным нельзя армировать перехлестом арматуры. На данных участках необходимо укладывать цельные стержни, выгнутые в Г либо П-образной конфигурации. Схема правильного армирования углов свайного ростверка приведена на изображении.

Статьи по теме:

Железобетонные монолитные конструкции – одно из обязательных условий прочности, надежности и долговечности объекта. Железобетонное сооружение означает, что бетон армирован при помощи специального каркаса, связанного или сваренного из арматурных прутьев. О том, как правильно вязать арматуру для фундамента, следует узнать перед тем, как армировать бетон на своем приусадебном участке, возводя дом, гараж или другие долговечные объекты.

Варианты вязания арматуры

Основы правильной вязки арматуры

В основном в индивидуальном строительстве армирующий каркас используется при закладке ленточного фундамента. Ленточное основание — это монолитная конструкция из бетона и армокаркаса внутри, в которой каркас принимает на себя нагрузки растяжения и боковые сдвиги грунта. Из-за разнонаправленных нагрузок на арматурный каркас важно правильно сделать его расчеты, а также узнать параметры дома или другой постройки, использующей арматуру в конструкции, количество стройматериалов и их характеристики.

Чтобы своими руками связать арматурный пояс для любого типа фундамента, в котором он может использоваться, нужно уметь правильным способом связывать поперечные и продольные сочленения прутьев. Сварка очень часто не рекомендуется для сборки арматурного каркаса из-за слишком жесткого соединения, которое при достаточно сильных нагрузках может лопнуть и ослабить всю конструкцию. Поэтому следует использовать специальный заводской или самодельный крючок плюс знать основные схемы размещения арматурных стержней в бетоне.

Параметры арматуры при расчете каркаса для ленточного фундамента

Вязальная стальная проволока должна быть мягкой или отожженной, и чтобы правильно вязать арматуру крючком, необходимо изучить требования к вязальной проволоке, которые регламентируются в ГОСТ 3282.

Профессиональные строители категорически отрицают вязание металлической арматуры пластиковыми хомутами, которыми разрешается вязать стеклопластиковую арматуру, так как льющаяся в опалубку масса бетона смещает точки вязания вместе с раствором. Плитные бетонные фундаменты – отдельная тема, и в них армокаркас разрешается сваривать. Существуют готовые промышленные арматурные сетки, сваренные из прутьев. Но такой каркас стоит намного дороже самодельного, к тому же торцевые сочленения нужно дополнительно усиливать П-образными хомутами на месте, что делает сварной каркас еще дороже. Поэтому для фундамента частного или дачного дома арматурный каркас проще связать вручную, используя бухту мягкой проволоки, специальный вязальный крючок, и инструкцию к работе.

Крючок для связывания арматурных стержней

При вязании каркаса под фундамент операции выполняются в следующем порядке:

1. Отрезок вязальной проволоки длиной 20-25 см используется для вязки армостержней Ø 8-16 мм. Отрезок такой длины нужно отрезать от бухты;
2. Отрезок сгибается по центру пополам, подводится под пересечение стержней по диагонали;
3. Острый конец вязального крючка нужно продеть в петлю, которая получилась при складывании отрезка проволоки;
4. Хомут, который получился из отрезка проволоки, следует туго натянуть;
5. свободный конец хомута накладывается на рабочий конец вязального крючка;
6. теперь вяжем два пересечения вместе: при вращении крючка на 3-5 оборотов получится прочная, но гибкая скрутка;
7. После вынимания вяжущего крючка из петли оставшиеся свободные концы проволочного хомута нужно загнуть внутрь армокаркаса.

Важно: Если для аромкаркаса используется арматура Ø 25 мм и больше, пересечения стрежней следует обязательно сваривать, а не связывать. Связанные стыки могут разрываться при эксплуатации готового армированного фундамента под весом бетона и здания.

Готовый армокаркас

Распространенные ошибки при вязании армирующего каркаса, которые не нужно повторять:

1. Прямые отрезки стержней по углам каркаса соединяются методом перехлеста;
2. Армирующий каркас установлен не на подкладках, а на вертикальных прутьях каркаса;
3. В разрезе бетонной ленты арматурных вяжущего и армирующего материала меньше, чем 0,1% от общего объема бетона;
4. Нет защитного слоя по бокам опалубки, из-за чего стержни могут соприкасаться с материалом опалубки.

Угловые пересечения прутьев каркаса в ленточном фундаменте нельзя просто связывать и оставлять в виде перехлеста стержней. Соединение прутьев делается согласно специально разработанных для таких случаев схем анкеровки, одна из которых представлена ниже:

Схемы анкеровки углов каркаса

Армирование бетонного фундамента должно учитывать некоторые особенности ленточной конструкции:

1. Армокаркас для бетонной ленты можно связать как как грунте, так и в готовой опалубке. Для этого используются арматурные прутья, металлические хомуты и анкера;
2. Глубокозаглубленный фундамент армируется перед установкой щитовой опалубки – такой вариант предпочтительнее из-за того, что тяжелый каркас не придется опускать в траншею и деформировать его;
3. Армокаркас нужно усиливать П-образными или Г-образными анкерами по углам конструкции;
4. Чтобы обеспечить защиту каркаса снизу бетоном, используются подпорки размером 5-7 см, которые называются стаканами;
5. Удлинение коротких продольных стержней происходит внахлест, перехлест должен быть ≥ 20 диаметров стержня, или ≤ 25 см;
6. Нельзя размещать армокаркас на камнях, кирпичах или отрезках арматурных прутьев – должны использоваться только железные, пластмассовые или бетонные подкладки;
7. Сочленения арматуры внахлест нужно разносить вразбежку – в одном сечении не должно соединяться большее половины общего сечения продольных прутьев.

Важно! Хомуты в армокаркасе используются для создания и удержания геометрии конструкции. Поэтому диаметр длинных горизонтальных стержней должен быть 6 для длины ≤ 0,8м и 8 мм для длины стержней ≥ 80 см.

Армирование ленты с Г-образными и П-образными усилениями

Армирование плитного плавающего фундамента должно учитывать некоторые особенности конструкции и не повторять распространенные ошибки:

1. Стержни по углам верхнего и нижнего уровней должны связываться П-образными хомутами;
2. Нельзя использовать одну армирующую сетку вместо двух каркасов – нижний каркас принимает на себя нагрузки растяжения от веса дома, а нагрузки от сил пучения прикладываются к верхнему слою каркаса. Одна армосетка допускается при толщине бетонной плиты ≤ 15 см;
3. Несоблюдение обеспечения бетонных защитных слоев для каркаса сверху и снизу. Слои бетона должны быть толщиной ≥ 5-7 см;
4. Размер ячеек армирующей сетки должен быть ≤ 40 см, оптимальные размеры ячеек принимаются в 20 см.

Для сборки армокаркаса плиты из бетона верхний пояс сетку фиксируется при помощи таких скобогибочных приспособлений, как «столики», «кондуктора», «пешки», «лягушки», «клюшки», «пауки», и другие опорные элементы с разогнутыми прутьями, которые упираются в конструкцию нижнего пояса.

Скобогибочные изделия для армирующих каркасов и сеток

Изгибание арматурных стержней не должно проводиться при помощи газовой сварки. Прутья сгибают на специальных гибочных станах или обоймах, в которых можно выставить необходимых радиус.

Около несущих стен фундамент должен усиливаться дополнительными прутьями, так как размеры ячеек сетки возле стен в два раза меньше остальных. Если для основания применяются плиты с ребрами жесткости, то армокаркас используется такой же, как и для ленточного фундамента или ростверка.

Гибочный станок

Армирование ростверка

Из-за того, что ростверк похож на ленту фундамента, многие мастера допускают ошибки в его армировании. К бетонной ленте в районе подошвы прикладываются нагрузки растяжения от веса дома, верхняя часть фундамента испытывает нагрузки от сезонного пучения грунта. Ростверк же никогда не испытывает нагрузок от сил пучения, так как он возвышается над почвой и имеет воздушную прослойку или слой пенополистирола, который сминается при деформациях. К ростверку прикладываются только вертикальные силы изгибания на участках защемления опор.

Важно: В ростверке армирующий каркас обязательно усиливается продольной арматурой, связанной стальными хомутами. Усиление проводится для верхних колонн, свай или столбов, а также для нижнего армопояса.

Армирование ростверка для свай

Сечение армирующего каркаса бывает разных типов:

1. Если опалубка трубчатая, то каркас можно связать круглым или квадратным;
2. Для столбчатого фундамента в опалубке из сборных щитов используются круглые или квадратные хомуты, которыми вяжутся вертикальные прутья арматуры;
3. В одной опоре должно быть не менее четырех продольных стержней.

Армирование сваи

Низ свай армировать не нужно. Оголовок сваи на расстоянии 1 метра от нижней части необходимо армировать и залить бетоном. Вертикальные прутья арматуры сгибаются под углом 900 с последующим увязыванием с ростверком.

Армирование свай

Самодельный армирующий каркас делается только на скрутках мягкой вязальной проволоки. Готовые армокаркасы для плавающих, плитных, свайных и столбчатых фундаментов скрепляются при помощи электросварки. Газовую сварку использовать запрещено, так как стержни арматуры при этом становятся мягкими в местах прогрева.

Используя приведенные выше рекомендации, связать арматурный каркас или сетку можно самому – на грунте или в опалубке. Каждый тип фундамента имеет свои конструктивные отличия, влияющие на толщину защитного бетонного слоя, и наиболее сложная операция при армировании — анкеровка углов основания, усиление участков растяжения и сдавливания.

Устройство оснований под любое здание – это очень ответственный и важный этап, с которого начинаются основные строительные работы. Рекомендуется производить изготовление фундаментов в строгом соответствии с проектной документацией.

Для монолитных конструкций достаточно важной частью работ является армирование ростверка. От качества связанной арматуры во многом зависит прочность всей конструкции. Произвести армирование можно самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией данного вида работ.

Что такое ростверк

Ростверк – это монолитный элемент основания здания, соединяющий отдельно стоящие столбы или сваи в единую систему. Он изготавливается в виде ленточного фундамента, на который устанавливаются несущие и внешние ограждающие конструкции строения. Лента равномерно распределяет нагрузки по всему основанию здания, которое в свою очередь передаёт их грунту.

Схема устройства ростверка

Ростверк может быть выполнен не только в виде монолитного ленточного фундамента. Также он изготавливается из деревянных, металлических и ЖБИ изделий, расположенных между столбчатыми опорными конструкциями. Такое устройство в виде балок используется гораздо реже, чем монолитное.

Различают висячие и заглубленные конструкции

В зависимости от высоты ростверкового фундамента относительно уровня земли различают висячий и заглубленный варианты устройства. При строительстве заглубленного ростверка выбирается монолитное исполнение. Если изготавливается висячий, то основа ростверка может быть устроена из горизонтальных балок.

Монолитный ростверк содержит в своей основе бетон и арматуру. Армирование занимает основную долю времени при устройстве данного вида оснований. При проведении работ по армированию ленточного фундамента необходимо руководствоваться строительными нормами и правилами 52-01-2003.

Ростверк должен служить надёжной опорой и защищать строение от влаги. Фундамент свайно-ростверковый подходит для строительства зданий с числом этажей не более трёх.

Устройство монолитного ростверка

Чтобы изготовить монолитный ростверковый фундамент, потребуется выполнить несколько этапов работ.

1. Установка опалубки.
2. Армирование ростверка.
3. Бетонирование.
4. Распалубка.
5. Гидроизоляция ленты.

Установка опалубки

Опалубку необходимо установить строго под углом 90 градусов

Ростверковый фундамент изготавливается висячим или заглубленным в грунте. От его формы напрямую зависит и конструкция опалубки.

Вне зависимости от конструкции боковые стены опалубки должны быть собраны в строго вертикальном уровне, а углы соответствовать 90°, если проектом не предусмотрено другое исполнение.

При изготовлении ленты в земле можно использовать грунт вместо опалубки, как опору для будущего фундамента. Выше уровня земли собирается опалубка чаще всего из досок или фанеры. Она сколачивается или стягивается таким образом, чтобы бетон не выдавил доски и не растёкся в процессе его укладки. Та часть фундамента, которая выступает над землёй, будет ограждена такой конструкцией.

Если выбран висячий вариант устройства ростверка, тогда необходимо предусмотреть в опалубке качественное основание. Его требуется рассчитать, исходя из нагрузки, которую оно должно выдержать. Нагрузка определяется массой бетона и арматуры. Также необходимо учесть механические воздействия на конструкцию от вибрирования бетона в процессе его заливки.

Боковые стены опалубки должны быть крепко собраны. Для этого могут быть использованы поперечные стяжки, распорки, трубки со шпильками и другие материалы, которые обеспечат надёжность конструкции.

Некачественная опалубка может привести к срыву процесса укладки бетона. Это недопустимо в строительстве, но часто происходит из-за халатного отношения к этой части работ.

Армирование ростверка

Армирование конструкции

Армирование ростверка свайного или столбчатого фундамента является одним из самых ответственных этапов устройства основания под здание.

В качестве основного материала для армирования фундаментов используется периодическая металлическая арматура. В последнее время её начали заменять композитной стеклопластиковой. Стоит отметить, что стеклопластиковая арматура не подходит для висячих конструкций. Она хороша там, где имеется опирание на грунт.

Арматуру сваривают в балки

Арматура связывается или сваривается в отдельных случаях в каркасы, так называемые балки. Существует несколько видов балок. Тип армирования, а значит и вид балок, определяется на стадии проектирования.

При самостоятельном строительстве, когда отсутствует проект, и нет возможности обратиться к специалистам, есть вариант воспользоваться онлайн калькулятором армирования. Желательно найти в интернете несколько таких онлайн программ и произвести расчёты в каждой, чтобы, сравнив данные, определить погрешность в подсчётах. Рассчитав армирование по внесённым параметрам фундамента, можно приступить к работам.

Армирование монолитного ростверка в самом распространённом виде состоит из прямых продольных и поперечных стержней, которые соединены между собой вязальной проволокой или сваркой. Чтобы правильно произвести соединение конструкции из арматуры изготавливаются хомуты и П-образные изделия. Они являются связующими элементами в узлах арматурного каркаса.

Чтобы узнать, как правильно изготавливаются арматурные каркасы и их узлы, необходимо ознакомиться с руководством по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона (без предварительного напряжения).

Армирование свайно-ростверковых фундаментов невозможно без соединения арматуры свай с каркасом ростверка. При устройстве свайного поля на стадии армирования вертикальные стержни изготавливаются с припусками по высоте. При монтаже арматурного каркаса ленточного фундамента выпущенные из свай пруты загибаются на нужном горизонтальном уровне и связываются с основным каркасом. Таким образом, достигается цельность конструкции. Все подробности по заливке свайно-ростверкового фундамента смотрите в этом видео:

Нельзя нагревать металлическую арматуру для того, чтобы согнуть её. Для сгиба необходимо использовать специальные приспособления или трубогибочный станок.

Бетонирование ленты

Заливать бетон в опалубку нужно без перерыва, чтобы получился качественный монолит

Ростверковый фундамент заливается бетоном единовременно без перерыва в работах до полного их завершения. Категорически запрещено делать разрывы по длине фундамента. Единственным разрешённым действием является разрыв по высоте ростверка. После заливки 150-200 мм слоя по всему объёму ленты делается перерыв в работах.

Перед продолжением строительных работ необходимо дождаться, когда бетон наберёт минимально допустимую прочность. Затем требуется счистить верхний слой, так называемого бетонного молочка, и только после этого продолжать бетонирование ленты.

Важно производить работы так, чтобы в бетонной массе не было никаких пор. Требуется, чтобы бетон заполнил всё пространство в опалубке. Не должно остаться ни одного воздушного кармана внутри ростверка.

Распалубка

Важно не снимать опалубку раньше времени

Можно один раз пренебречь этим процессом и произвести его раньше времени, чтобы понести убытки, которые ощутимо скажутся на строительном бюджете.

При преждевременной распалубке фундамент может дать трещину, что не оставит практически никаких вариантов, кроме его демонтажа. В таком случае потребуется устройство нового основания, соответственно затраты на строительство значительно вырастут.

Бетон набирает прочность в зависимости от его марки и температуры окружающей среды. Идеальной считается температура 20°С, в таких условиях бетон марок М200-300 наберёт 100% прочность за 28 дней.

Данные по набору бетоном прочности представлены в таблице.

Из таблицы видно, что при низких температурах целесообразно использовать бетон с добавками для быстрого набора прочности. Это немного увеличивает его стоимость, но и значительно ускорит строительный процесс.

Допускается производить распалубку при наборе бетоном прочности не менее 50%.

Гидроизоляция ленты

При висячем ростверке можно использовать обмазочную гидроизоляцию. В заглубленном исполнении есть возможность уложить рулонную гидроизоляцию в землю перед заливкой бетона и после распалубки верхней части полностью закрыть ей фундамент. Подробнее о гидроизоляции ростверковой конструкции смотрите в этом видео:

Важно защитить основание от влаги. Если фундамент впитает воду, то в зимнее время при минусовых температурах во время расширения замерзающей воды в нём будут образовываться микротрещины. Этого необходимо избежать.

Ошибки при армировании и как их избежать

Не стоит армировать углы перекрещивая арматуру

Существует ряд ошибок, связанных с армированием, которые допускают неопытные строители в целях экономии или просто по незнанию строительных норм и правил. Ниже приведены самые часто повторяющиеся из них.

1. Уменьшение диаметра буронабивной сваи, по мнению некоторых строителей, должно сопровождаться уменьшением количества вертикальных стержней арматуры, к которым впоследствии должен крепиться каркас ростверка. Уменьшение припуска вертикальных стержней.
2. Армирование угловых участков перекрещиванием прямых прутьев арматуры. Так поступают многие, чтобы не усложнять вязку каркаса.
3. Несоблюдение шага установки перемычек при армировании ростверка. Пропуск необходимых соединений. Подобное часто происходит в целях экономии.
4. Отклонение арматурного каркаса от центральной оси. Это приведёт к неравномерной несущей способности основания.Такие вещи часто случаются из-за банальной халатности. Все тонкости армирования свайного фундамента, смотрите в этом видео:

Решения вышеперечисленных ошибок приведены ниже.

1. Диаметр сваи не должен быть менее 300 мм, а количество вертикальных стержней ниже 4, припуск арматуры под ростверк должен быть не менее 0,5 м.
2. Для правильного соединения узлов балок следует изготовить гнутые П- и Г-образные детали, которыми требуется соединять угловые элементы.
3. При устройстве арматурного каркаса должен соблюдаться шаг от 200 до 400 мм между перемычками. Точный размер шага определяется на стадии проектирования.
4. Требуется производить все измерения с использование строительных уровней, чтобы каркас был выставлен относительно центральной оси.

Армирование – это значимая часть процесса строительства. Важно всё и качество материалов, и опыт строителей, и наличие рабочей документации.

Несоблюдение правил армирования может привести к самым серьёзным последствиям. Этот этап строительства один из самых ответственных.

При производстве строительных работ любая ошибка приводит к уменьшению срока эксплуатации здания без необходимости ремонта. Это в лучшем случае. В худшем, ещё на стадии возведения здания оно подвергается перестройке.

Для достижения максимальных сроков эксплуатации требуется соблюдать строительные нормы и правила, не допуская отклонений от проекта. Строительство объединяет в себе комплекс мероприятий, которые необходимо соблюсти для достижения желаемого результата. По возможности лучше доверить такую работу профессионалам.

Статьи по теме:

Детали отделки — Советы по вязанию

ПРИШЁТНЫЕ ОШЕЙНИКИ

Один простой способ сделать воротник — связать его как отдельную деталь, а затем пришить. Чтобы определить длину воротника, измерьте окружность шеи свитера. Когда вы закончите вязать, пришейте его лицевой стороной, если он будет складываться, так, чтобы вы не видели шва по краю горловины.

ОШЕЙНИКИ TURTLENECK И MOCK TURTLENECK

Для модели водолазки, подобной показанной, вы берете петли с правой стороны и вяжете желаемым узором до нужной длины.Вы можете сделать его круглым вырезом, работая меньшим количеством рядов, или длинной водолазкой, которая складывается, работая больше рядов. Вы можете вязать воротник вперед-назад рядами, работая его, когда прошит только один плечевой шов, а затем прошивать боковой шов воротника позже. Вы также можете обработать этот тип воротника по кругу после того, как будут прошиты оба плечевых шва.

ВЯЗАНЫЕ ОШЕЙНИКИ

Для создания воротника можно подбирать петли вдоль шеи. При вязании воротника с разрезом спереди непосредственно на свитер нужно обязательно набирать петли с изнаночной стороны, если воротник будет складываться вниз.

Марка

Петли для пуговиц

Свитера разных проектов и стилей требуют разных типов петель. Размер и тип пуговицы, которую вы используете, также влияют на ваш выбор петли. Однако петля с глазком, 1-рядная горизонтальная петля и 2-рядная горизонтальная петля помогут вам в большинстве ситуаций.

КАК СДЕЛАТЬ ПУГОВИЦУ ДЛЯ БЛОКА ОДНОСТЕЖНОЙ

1 Чтобы сделать эту легкую петлю, доведите до точки, в которой вы хотите, чтобы петля была, а затем провяжите 2 вместе и оберните нитью.Продолжайте ряд, как установлено.

2 В следующем ряду провяжите пряжу как обычную строчку.

Вы сделали петлю с глазком в 1 стежок.

Примечание. Вы размещаете пуговицы на левой полосе для женщин и на правой полосе для мужчин.

Петли для пуговиц и объемная пряжа

Стежки, выполняемые с объемной пряжей, больше, чем стежки, выполняемые с тонкой пряжей, и то же самое касается петель для пуговиц. Иногда даже самая маленькая петля, петля в один стежок, выходит слишком большой для вашей пуговицы из объемной пряжи.Подумайте о том, чтобы полностью отказаться от петель с объемной пряжей; вы, вероятно, сможете продеть пуговицу через один из больших стежков. См. Стр. 176 об усилении петель, если вы их уже проработали и они слишком большие.

Сделайте петлицы

(продолжение)

КАК СДЕЛАТЬ 1 РЯД

ГОРИЗОНТАЛЬНО

КНОПКА

1 Работайте с правой стороны до точки, где должна начинаться петля. Выведите пряжу вперед, снимите следующую петлю с левой спицы, как если бы она была изнаночной, и переместите пряжу на изнаночную.* Сдвиньте следующий стежок с левой иглы на правую и проведите первую пропущенную петлю поверх нее и снимите ее с иглы. Повторить от * три раза, все время удерживая пряжу сзади.

Вы закрыли 4 петли. Примечание: для более широкой петли закройте больше стежков; для более узкой петли закройте меньшее количество стежков.

2 Продвиньте последнюю закрытую петлю обратно на левую иглу.

3 Переверните изделие изнаночной стороной на обратную сторону.

4 Вставьте правую иглу между первой и второй петлями левой иглы и оберните пряжу вокруг правой иглы, как будто для вязания.

7 Отведите пряжу назад и проведите первый стежок с левой иглы на правую; пропустите дополнительную набивную строчку поверх пропущенной строчки, чтобы закрыть петлю. Вяжите как обычно до конца ряда.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Центрирование петель на пуговичной ленте

Если вы проработаете петлю прямо по центру петли для пуговиц и пришейте пуговицу прямо по центру полосы для пуговиц, вы обнаружите, что при застегивании вы можете увидеть полоску полосы для пуговиц, выглядывающую из-под петли. группа.Чтобы полосы были правильно выровнены, а пуговицы выглядели по центру, попробуйте проработать глазок или горизонтальную петлю на 1 или 2 ряда, прежде чем дойдете до центра полосы. (Сколько рядов вы проработаете, зависит от калибра ряда.)

Сделайте петлицы

(продолжение)

КАК СДЕЛАТЬ ДВУХРЯДКУ

ГОРИЗОНТАЛЬНО

КНОПКА

1 Работайте с правой стороны до точки, в которой вы хотите разместить петлю, а затем вяжите 2.

2 Вставьте левую иглу спереди назад в первую петлю пары, которую вы только что вязали; затем натяните его на вторую петлю и снимите с правой иглы (чтобы закрыть).

4 Повторите шаг 3 еще два раза.

Вы закрыли 4 петли для петли.

Примечание: для более широкой петли закройте больше петель; для более узкой петли закройте меньшее количество стежков.

5 Вязать до конца ряда как обычно.

6 Работайте на изнаночной стороне, пока не дойдете до закрывающих стежков.

7 Сделайте петлю из рабочей пряжи, как показано; вставьте правую иглу в петлю и потяните, чтобы затянуть.

Теперь вы использовали простой метод набивки, чтобы набрать 1 петлю.

8 Повторите шаг 7 еще три раза. Вы набрали 4 петли.

9 Вязать до конца ряда как обычно.

Вы выполнили двухрядную горизонтальную петлю для пуговиц.

Петли с усилением

Некоторые петли необходимо укрепить, чтобы они не растягивались и не деформировались. Усиление петли также придает ей аккуратный вид. Два описанных здесь метода — обметывание края и петельная строчка — подойдут для любого случая.

КАК УСИЛИТЬ ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕГРЕВОМ

1 Проденьте в иглу для гобелена пряжу подходящего или контрастного цвета.

2 Проденьте гобеленовую иглу сзади вперед, оставив 6-дюймовый хвостик сзади, и закрутите пряжу спереди назад по периметру петли, как показано.

3 Закончите строчку на изнаночной стороне.

4 Завязать свободные концы.

КАК УКРЕПИТЬ ПУГОВИЦЫ С ПОМОЩЬЮ ПУГОВИЦЫ

1 Проденьте в иглу для гобелена пряжу подходящего или контрастного цвета.

2 Проденьте гобеленовую иглу сзади вперед, оставив 6-дюймовый хвостик сзади.

3 Работая справа налево, вставьте гобеленовую иглу спереди назад так, чтобы кончик иглы был направлен в сторону петли, продевая пряжу под иглой.

4 Закончите строчку на изнаночной стороне. Обрежьте пряжу, оставив 6-дюймовый хвостик.

5 Закрепите концы сзади и вплетите петли.

Петли для пуговиц слишком большие или слишком свободные?

Петельные стежки и обметывание края также могут творить чудеса со слишком большими петлями. Если ваши петлицы слишком велики для пуговиц или появятся только после нескольких расстегиваний, попробуйте укрепить их, используя один из способов, описанных на этой странице.Если петля для пуговицы слишком большая или слишком свободная, можно также прострочить ее с обоих концов, чтобы немного закрыть.

Застежка-молния

Вместо пуговиц к передней части кардигана можно вшить молнию. Молнии подходят для свитеров для малышей и малышей, а также для повседневных кардиганов и пальто для взрослых. Следующие инструкции предназначены для вшивания молнии в свитер, но вы можете использовать ту же технику, чтобы прикрепить молнию к вязаной сумке. Убедитесь, что край, к которому пришита молния, такой же длины, как и застежка-молния, иначе ваша одежда будет деформироваться.

Закрепив молнию и повернув лицевую сторону одежды лицевой стороной, закрепите молнию вдоль и под передними краями так, чтобы края почти касались друг друга и закрывали зубцы молнии.

Продолжая работать с лицевой стороной, используйте нить контрастного цвета, чтобы приметать молнию к краям свитера, чтобы временно удерживать ее на месте. Убедитесь, что ваши стежки плотно прилегают к зубцам молнии.

Обрабатывая изнаночную сторону, используйте нить подходящего цвета, чтобы аккуратно и равномерно пришить внешние края молнии к передней части свитера.

4 Отверните на правую сторону и аккуратно пришейте края свитера к молнии, рядом с зубцами, но не настолько близко, чтобы мешать работе молнии.

5 При желании можно сделать мини-кисточку, как показано здесь, или крошечный помпон, который можно прикрепить к застежке-молнии.

Больше насадок на молнии

Прямой прочный край лучше всего подходит для застежек-молний, ​​поэтому, если вы прикрепляете резинку или текстурированную полосу стежка, похожую на полосу для пуговиц, закрепляйте ее лицевыми, а не по рисунку; это оставит более прямой и твердый край.Если вы прикрепляете молнию к боковым краям — краям, на которых нет вязаной ленты, — рассмотрите возможность использования кромок (см. Стр. 76) или вязания столбиком без накида вдоль этих краев, чтобы сделать их более плотными и аккуратными.

Сделайте карманы

Карман можно добавить практически ко всему, что вы вяжете — свитеру, пальто, жилету или даже шарфу. Накладные карманы сделать проще всего. Вы просто вяжете квадрат или прямоугольник нужного размера и пришиваете его к вязанию. Вы также можете взять петли из своего вязания и вязать накладной карман прямо на нем.Врезные карманы, которые имеют менее заметный вид, чем накладные карманы, немного сложнее, но если вы знаете, как застегивать, вы тоже можете сделать их.

КАК ПРИКРЕПИТЬ КАРМАН ДЛЯ НАШИВКИ

1 Прикрепите карман булавками именно там, где вы хотите. Проденьте гобеленовую иглу так, как если бы вы сшивали вязание, оставив 6-дюймовый хвостик, выходящий с одной стороны ушка.

2 Вставьте гобеленовую иглу сзади вперед, через вязание и правый верхний угол кармана.Оберните пряжу петлей спереди назад и вперед еще раз, чтобы укрепить угол.

3 Пришейте карман, используя обметочную строчку, которую вы использовали для закрепления петель на стр. 176, как показано, заканчиваясь в верхнем левом углу. Укрепите угол, как на шаге 2, закончив иглой на изнаночной стороне.

4 Завязать свободные концы.

Используя пряжу, которой вы собираетесь вязать карман, и рабочую спицу провяжите изнаночными поперек набранных петель. (Этот первый ряд — ряд изнаночной стороны.)

Начиная с лицевого ряда, продолжайте вязать лицевым лицевым гладью (то есть вязать поперек на лицевой стороне и вязать изнаночными на изнаночной стороне) до тех пор, пока длина кармана не будет такой, какой вы хотите.

Слегка закрепите.

Приколите боковые стороны кармана к вязанию. (См. Фото накладного кармана на булавке на предыдущей странице.)

Прострочите стороны кармана на месте, используя обметочную строчку, которую вы использовали для закрепления петель на стр. 176.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Сделайте карманы (продолжение)

КАК СДЕЛАТЬ ВСТАВНОЙ КАРМАН

1 Вяжите подкладку или подкладку кармана до размера, указанного в инструкции к выкройке.Вместо того, чтобы обвязывать петли, положите их на держатель петель. Распарьте подкладку, чтобы заблокировать ее. (См. Стр. 146.)

Примечание. Подкладка карманов обычно вяжется лицевой гладью, чтобы они лежали ровно. Вы можете связать подкладку кармана того же цвета, что и комбинезон, или, если хотите, вы можете связать подкладку акцентного цвета.

2 На предмете одежды, который будет держать карман (обычно спереди кардигана), проработайте поперек ряда с правой стороны до того места, где будет расположен карман.Закрепите то же количество петель, которое использовалось для вязания подкладки кармана, и доведите до конца ряда.

3 Вяжите следующий ряд (изнаночная сторона) до закрывающих петель. Держите подкладку кармана изнаночной стороной к себе. (Правая сторона подкладки должна быть обращена к изнаночной стороне основного предмета одежды.) Пропустите петли подкладки от держателя; затем проработайте оставшиеся стежки основной одежды.

4 В следующем ряду (справа) вяжите как обычно.

5 Продолжайте обрабатывать этот предмет одежды, как установлено.

© На этапе отделки одежды приколите нижнюю и боковые стороны подкладки кармана на место и прострочите, чтобы прикрепить их, используя обметочный стежок, который вы использовали для закрепления петель на стр. 176.

7 Распарьте вшитую подкладку, чтобы сплющить ее, стараясь не прижимать ее, так как это приведет к появлению контура подкладки на передней части вашей работы.

Примечание: Вы также можете сделать врезной карман, поместив стежки в месте размещения кармана на держатель, проработав их поперек с правой стороны.Затем вы продолжаете ряд до конца и размещаете подкладку, как показано здесь. На завершающем этапе вы можете работать с удерживаемыми стежками, чтобы создать окантовку, такую ​​как резинка, вышивка или платочная вязка.

Обточенные кромки

Выточенный низ создает аккуратную четкую альтернативу резинке на подоле, шее, манжете или полосе пуговиц кардигана. Поворотный ряд или поворотный гребень прорабатывают по линии сгиба, чтобы получился аккуратный край, который легко поворачивается. То, как обрабатывается поворотный ряд, определяет вид подола.

ПЕТЛИ С ПОВОРОТНЫМ РЯДОМ

Чтобы связать кромку изнаночным поворотным рядом, свяжите облицовку лицевой гладью до желаемой длины, используя спицы меньшего размера, чем требуется для проекта. Затем выполнить поворотный ряд с правой стороны изнаночными. Оттуда обработайте изделие иглой, рекомендованной для данного проекта. Закончите одежду, сложив кромку в изнаночном ряду; булавкой и пришиваем на место.

КРАСКА С ПОВОРОТНЫМ РЯДОМ

Этот красивый край, который выглядит как ряд крошечных гребешков, хорошо смотрится на платьях и детской одежде.Вы выполняете подгибку пико так же, как подгибку с изнаночным поворотным рядом, за исключением того, что вы выполняете поворотный ряд пико на четном количестве петель с правой стороны, провязывая 2 лицевых вместе, петли с петлями для пряжи поперек и заканчивая петлями. одинарной лицевой гладью. Закончите одежду, сложив кромку вдоль ряда петель, приколите булавками и прострочите на месте.

ПОВОРОТНАЯ КНОПКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

При работе с лентой для пуговиц с подшивкой пико петли для пуговиц прорабатываются симметрично по обе стороны от поворотного ряда.Закончите ленту так же, как и подшивку, за исключением того, что вы усилите петли (см. Стр. 176) на две толщины.

Глава

Steeking — Бруклинский твид

Ножницы и ножницы — мы так редко используем их в вязании. Их основное применение в наших наборах инструментов часто несущественно: чтобы освободить моток, чтобы его можно было намотать, чтобы оторвать рабочую пряжу от клубка, когда пришло время это сделать (если вы не предпочитаете использовать руки для этой биты), чтобы отрезать пряжу. заканчивается после того, как они были сотканы, а иногда и для изготовления и обрезки помпонов.

Однако есть еще одна вещь, вытекающая из , которую вы можете разрезать — само вязание!

Например, бывают случаи, когда вы можете захотеть превратить вязанный по кругу свитер (труба) в кардиган, как если бы он был связан ровно. В таком случае — когда вы хотите создать отверстие для носки сверху вниз в вязаном изделии, которое было обработано по кругу, — ножницы могут оказаться весьма кстати.

Эта техника называется стекинг и позволяет вязать изделие по кругу, даже когда необходимы отверстия (например, передняя часть кардигана, проймы или вырез горловины).Это особенно полезно для цветного спицами вязания , так как избавляет от необходимости делать изнаночную заднюю часть во время скручивания, что значительно облегчает вашу работу и снижает напряжение.

Если вы задыхаетесь при мысли о том, чтобы разрезать свое красивое вязание, не волнуйтесь — часть техники включает в себя усиление любой стороны вашего разреза перед тем, как вы его создадите, поэтому нет риска, что ваша тяжелая работа может быть нарушена.

Заинтригованы? Позвольте нам показать вам основы.

Анатомия стика

Термин «стик» относится к «мосту», который вы используете в вязании, вдоль вертикальной оси, где вы хотите вырезать кусок.Он помогает направлять ножницы и укрепляет обе стороны созданного вами отверстия. Стежки обрабатываются над нечетным количеством стежков и чередуются между доминирующим цветом и цветом фона. В нашем образце выше используется 5-петельная стежка, наложенная для соединения плоского края платочной вязки по кругу.

Подготовка к работе: наметание

Перед тем, как прорезать центральный шов стика, сначала необходимо укрепить его, чтобы он не растрепался и не распался.

Хороший совет перед началом работы — провести наметочную строчку через столбец центральных стежков (3-й стежок), чтобы вы могли легко идентифицировать ее и сохранить свое место, когда вы укрепляете стик.

Размещение

Теперь, когда вы отметили центральную строчку стика, найдите время, чтобы расположиться.

Чтобы усилить стик, вы будете прорабатывать линию столбиков без накида, начиная с левой нижней части (когда вы смотрите на одежду или образец) и двигаясь вверх.Когда вы доберетесь до вершины стика, вы закрепите пряжу и снова соедините новую пряжу, чтобы работать по правой стороне стека.

Если вы вяжете крючком левой рукой, сначала вы будете работать вверх по правой стороне, а затем по левой стороне.

Прикрепление пряжи

Шаг установки 1. Используя войлочную (не суперстирку) шерстяную пряжу и крючок немного меньше размера спицы, которую вы использовали, проденьте крючок через лицевую кромку прямо под 4-м стежком (сзади на перед) и протяните петлю пряжи, оставив хвостик достаточно длинным, чтобы вплести его позже.

Установка, шаг 2. Используя рабочую пряжу, протяните еще одну петлю через петлю, уже на крючке.

Для дополнительной безопасности вы можете повторить эти шаги один раз только на правее того места, где вы прикрепили пряжу (не в том же месте).

Движение вверх по левой стороне

Шаг 1. Проденьте крючок через правую ножку четвертой петли и левую ножку центральной петли (третья петля).Как вы можете видеть здесь, левая ножка 4-го стежка имеет цвет фона, а правая ножка центральной петли — доминирующего цвета.

Шаг 2. Протяните петлю через обе ножки петли; у вас на крючке будет две петли.

Шаг 3. Протяните еще одну петлю через обе петли; тогда у вас будет одна петля на крючке.

Продолжайте подниматься по скале таким же образом, прикрепляя левую ногу к правой ноге. Используйте свой наметочный стежок в качестве ориентира — он должен оставаться справа от линии столбиков без накида.

Связав несколько дюймов крючком, вы можете обнаружить, что ваша работа естественным образом складывается и выстраивается в линию между левыми и правыми ногами. Вы также можете использовать это как руководство, но, как всегда, продолжайте перепроверять!

Совет: периодически подтягивайте линию столбиков без накида, чтобы оценить натяжение. Эта строчка навсегда останется в вашей одежде! Он не должен сморщиваться или вздуваться по краю — если он выглядит искаженным, попробуйте изменить размер крючка или использовать более легкую пряжу.

Крепление

Шаг 4. Чтобы закрепить линию одиночных столбиков без накида наверху (кромка без накида), проденьте крючок через ограниченную петлю немного слева линии вязания крючком. Протяните петлю; у вас на крючке будет две петли.

Шаг 5. Протяните еще одну петлю через обе петли, уже на крючке; тогда у вас будет одна петля.

Для дополнительной безопасности вы можете повторить эти шаги один раз только на слева от того места, где вы прикрепили линию вязания крючком к кромке Bind Off (не в том же месте).

Шаг 6. Обрежьте пряжу, оставив хвостик, достаточно длинный, чтобы вплетаться в него, и закрепите, протягивая всю длину хвоста насквозь.

Спускаясь по правой стороне

Снова присоедините новую пряжу к кромке сшивания, справа центральной прямой петли, следуя приведенным выше инструкциям по прикреплению пряжи (этапы настройки 1 и 2).

Продолжайте движение вниз по крутому склону так же, как вы делали это для левой стороны.Когда вы закончите, вы обнаружите, что ваши линии простого вязания крючком сформировали форму скобок вдоль вашего центрального стежка, как показано выше.

Режьте себе стик

На этом этапе вытяните наметочный шов.

Ваши две линии столбиков без накида естественным образом разъединяют левую и правую ножки вашего центрального стального стежка — здесь вы можете довольно четко видеть «лестницы» между ними.

Теперь разрежьте эти лестницы острыми ножницами!

Совет. Режьте небольшие части за раз и старайтесь видеть, как нижнее лезвие ножниц выглядывает из-под лестницы, прежде чем разрезать.Это сделано для того, чтобы вы знали, что не перерезаете линию столбиков без накида.

И это бесплатно! (Удовлетворительно, нет?)

У вас должен получиться красивый столбик с буквой V, ограничивающий края обрезки и заключающий необработанные концы. Со временем связанное крючком армирование станет более надежным.

Остатки стика можно просто сложить и незаметно прикрепить к изнаночной стороне работы.Если это был кардиган, вы можете подобрать полоски для пуговиц вдоль аккуратного края.

Go Forth and Steek!

Хотите применить эту захватывающую технику на практике? Попробуйте следующее из нашей базы данных выкроек (слева направо): кардиган Galloway, пуловер Peaks, пуловер Ashland и шаль Redshift.

Steek! | Трикотаж для жестяных банок

Я знаю, что знаю, стикинг — это супер страшно. У каждого вязальщицы реализован величайший страх: разрезать вязание! Что, если он развалится? Что, если вся эта прекрасная работа развалится? Что ж, говорю вам, это не так.Вооружившись некоторыми знаниями, вы будете в порядке. Давайте начнем!

Необходимо знать:

Есть много способов укорочить, в этом уроке описывается метод, который я использовал для кардигана Clayoquot. Если вам нужна дополнительная информация о различных методах стики (или больше информации о стике в целом), посетите Knitty, Eunny Jang и саму королеву, Кейт Дэвис.

Начало:

Что вам понадобится: свитер, немного пряжи (вы можете использовать пряжу того же цвета, что и свитер MC, или пряжу контрастного цвета, я обнаружил, что это не имеет значения, поэтому я использовал контрастный цвет, чтобы сделать этот урок понятным), крючок для вязания на несколько размеров меньше, чем размер иглы для свитера, игла для штопки и ножницы.

Вязать и проложить

Сначала свяжите себе свитер и закрепите его. Вяжу кардиган Clayoquot (с чередованием контрастных карманов). Зашейте карманы и вплетите концы. Концы должны быть сплетены ОТ СТЕКА. Теперь вы готовы к работе.

Где стик:

В выкройке Clayoquot 5 стежков (пронумерованы ниже). Для усиления правого вязания крючком будет использоваться половина петли 3 и половина петли 4, а для усиления левой вязки крючком будет использоваться другая половина петли 3 и половина петли 2.Разрез идет прямо посередине строчки 3.

Арматура для вязания крючком

Сначала вам нужно закрепить пряжу, чтобы начать армирование.

1. Завяжите узел на крючок

2. Проденьте крючок через верх петли 4

3. Протяните петлю (теперь у вас на крючке будет 2 петли)

4. Протяните рабочую пряжу через эти две петли (теперь у вас будет 1 петля на крючке)

1.Завяжите узел на крючке.

2. Проденьте крючок через верх петли 4

3. Протяните петлю (теперь у вас на крючке будет 2 петли)

4. Протяните рабочую пряжу через эти две петли (теперь у вас будет 1 петля на крючке)

Далее вы будете вязать одну цепочку с накидом вниз по стеклу, через половину петли 4 и половину петли 3

1. Проденьте крючок через правую половину (или ножку) петли 4 и левую половину (или ножку) петли 3

2.Протяните петлю (теперь у вас будет 2 петли на крючке)

3. Протяните рабочую пряжу через эти 2 петли (теперь у вас будет 1 петля на крючке)

1. Проденьте крючок через правую половину (или ножку) петли 4 и левую половину (или ножку) петли 3

2. Протяните петлю (теперь у вас будет 2 петли на крючке)

Продолжайте выполнять шаги 1-3 в каждой строчке, пока не проработаете все петли.В конце проденьте крючок в центр петли 4. Вытяните петлю, протяните рабочую пряжу через обе петли на крючке. Обрежьте пряжу, оставив 6-дюймовый хвостик, и протяните хвост через последнюю живую петлю, закрепляя свою работу.

В конце пропустите крючок через центр петли 4

Закрепите последнюю петлю, обрезав пряжу и пропустив хвост через последнюю живую петлю

Ваше первое подкрепление выполнено

Вот как это выглядит с другой стороны.

Ваше первое подкрепление крючком готово! Второе усиление работает в противоположном направлении, начиная с низа свитера и продвигаясь к верху. Вы будете вязать цепочку без накида через 2 и 3 петли.

Оба подкрепления завершены. Видите, как цепочки для вязания крючком естественно отклоняются от того места, где вы собираетесь разрезать?

Вырезать!

Сделайте глубокий вдох, несколько острых ножниц, и здесь ничего не выходит!

Начать резку!

Продолжай, не сдавайся

Поздравляем, теперь у вас есть один строгий свитер!

Взять пуговицу

Застежка на пуговицах такая же, как у любого свитера, только чуть глубже, чем обычно.Вставьте иглу с лицевой стороны на изнаночную и вытяните петлю. Продолжайте собирать со скоростью, указанной в вашем шаблоне. Вы также можете попробовать «бутерброд со стиком», который использует Кейт Дэвис.

Поднимающие стежки: пряжа идет с изнаночной стороны на лицевую.

Полосы для пуговиц комплектные

Пришивание клапана

Когда я закончил надевать свитер и застегнуть пуговицу, я обнаружил, что там есть небольшой дополнительный клапан.Чтобы концы не натирались, я пришила лоскут для большей безопасности.

Все пришито и закреплено

Все, что осталось, это несколько концов, блокировка и несколько пуговиц для пришивания! Ваш пуловер превратился в кардиган.

Хотите услышать об этих руководствах по мере их выхода? Получайте наши отличные электронные письма!

ПОДЕЛИТЬСЯ знаниями о вязании :::

У вас есть друзья по вязанию, которым пригодился бы этот урок? Поделитесь этим постом или расскажите им о замечательных бесплатных шаблонах, которые они могут попробовать из The Simple Collection.И присоединяйтесь к беседе в Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest и Ravelry!

Более веселые расцветки от Tin Can Knits

Поделиться с другими вязальщицами:

Нравится:

Нравится Загрузка …

Трикотаж: редакционная весна 06

Вы работали долго и упорно на а красивая одежда. Какой кошмар хуже, чем обнаружить что он был поврежден? Не говоря уже об именах, но я знаю пару кошек, которым нравится играть с шерсть и несколько собак, которые любят жевать мягкие вещи.В этой статье описаны методы обычного ремонта. к трикотажу.

Может случиться несколько вещей, которые требуют разных типов исправлений: швы наступают развязаны, тянет, разрывает и дыры.

До нанесения ущерба

Есть несколько вещей вязальщица можно сделать при создании одежды для будущего ремонта Полегче.

Сэкономьте несколько метров пряжа и шариковая лента для любой одежды, которую вы создавать и хранить их вместе. Группа мячей бесценен, конечно, для инструкции по стирке, но он также может дать подсказки по ремонту. И запасную пряжу можно использовать для штопки. Включают их с любой одеждой, которую вы дарите, или храните их вместе с фотографиями готовая вещь в вашем портфолио.(Какие, Вы не храните фотографии своего готового объекты в «книжке хвастовства вязальщицы»? Настоятельно рекомендуется как для демонстративной ценности, так и а также как хорошее место для хранения всей стирки инструкции, а также примечания по конструкции и конструкции на случай, если вы решите сделать это снова.)

У нескольких умных вязальщиц есть рекомендуется вшить в швы немного запасной пряжи одежды, чтобы ее можно было стирать и носить так же, как и сама одежда, обеспечивая меньшее видимый ремонт.В моей неизбежной спешке закончить и ношу то, над чем я работаю, мне это редко удается. Я также скептически отношусь к своей способности запоминать куда я вшила лишнюю пряжу, и чтобы извлечь ее аккуратно. Другое решение — прикрепить шпульку Запасная пряжа для одежды при ее стирке.

Но я в уме, что это скорее похоже на создание собственного запаса для супа или заморозить домашний соус песто собрались в августе, чтобы израсходовать все лишнее базилик из вашего сада… отличная идея, но не то, что у большинства из нас есть предусмотрительность или склонность делать.

Прочие источники пряжи в ремонт

Проверьте ободок и выберите пряжа, максимально близкая по составу и весу, поэтому он выглядит так же и ведет себя так же под носить.То есть не чините шерстяной свитер суперпотряса. с немытой шерстью.

Пряжа с острием иглы входит в очень широкий выбор цветов и может использоваться в щепотка. Используйте несколько ниток, чтобы подобрать более тяжелую пряжу. Это лучше всего подходит для не очень заметных участков.

Вы можете получить пряжу для ремонт от самой одежды.Если он сдан подол или пояс, расправьте ряд или два и замените пряжу с чем-нибудь другим, или просто заново сшить ее в место. Если у вас слишком длинная одежда или рукава можно вырезать в ряд или два над резинкой или бордюр, возьмите несколько рядов из основной части и привейте кайму обратно к основному участку.

Прежде чем начать

Все эти методы требуют сидеть при ярком свете, с сумкой Инструменты для вязания рядом с вами: крючки для вязания различных размеры, английские булавки и иглы для штопки (также известные как пряжа). И после любого ремонта хорошая блокировка или отмывка может помочь навести порядок.

Предположим, что где бы в тексте появляется глагол, слово «осторожно» принадлежит рядом с ним. Это работа хирурга.

Расшивка швов

Вообще самый простой чинить. Если вы сшили одежду сами, вы должен иметь хорошее представление о том, как это было собрано.Внимательно осмотрите швы одежды, чтобы получить представление о том, как они были сшиты. Если шов был создан матрасным швом или другим невидимая техника шитья, это может быть возможность восстановить часть оригинала пряжа для последующего ремонта.

Тяги

Другой относительно доброкачественный форма повреждения трикотажного полотна, натяжение — это когда пряжа за что-то зацепилась, выдернул и исказил ткань — но есть на самом деле не сломан.

Осторожно потяните за кусок во всех направлениях и внимательно изучите его, чтобы определить, откуда берется натянутая пряжа. А при вытягивании стежки в ряду сужаются. Это легко заметить на изнаночной стороне лицевой гладью, как два ряда платочной вышивки плотно прижаты друг к другу.Работа над изнаночная сторона и начиная со стежков ближе всего к вытяжке, используйте крючок, чтобы распределить пряжа обратно через «сплющенный» швы.

Вам может потребоваться пройти через ряд несколько раз, пока не получите натяжение петель Правильно.

Если пряжа порвалась, сначала разберитесь с натяжением, а затем отремонтируйте получившаяся дыра.

Слезы и дыры — Метод плетения

(Это не моя техника. Я узнал об этом от Рены Крокетт — см. Ссылка ниже для получения дополнительной информации.)

Я настоятельно рекомендую потренироваться на образце перед вами. начать работу над самой одеждой.

Внимательно осмотрите отверстие, и распутать его достаточно, чтобы получить четкое представление швов, которые теперь «открыты». Штырь деталь, которую вы ремонтируете, на устойчивую поверхность, и заправьте концы пряжи снизу и из путь.

Если отверстие только одного ряда глубокий, простой трансплантат должен сделать работу. Помни это Хитрость заключается в совмещении петель. Это просто, пока вы выровняете швы правильно.

Смотрите фотографии и ваши любимые справочник для более подробной информации.Используйте концы прививочная пряжа, чтобы закрыть отверстие с обеих сторон ремонта. Ткать концы разорванной одежды пряжа тоже.

Если отверстие глубже один ряд, это двухступенчатая работа. Чтобы закрепить швы и в качестве направляющей, свободно наложите швы на верх и низ отверстия вместе с контрастным цветные швейные нитки.

Тогда вам нужно столько же длины пряжи, так как есть ряды, которые нужно отремонтировать — каждая должна быть как минимум на 8 см длиннее чем пробел, который вы заполняете. Ты собираешься восстановите стежки, используя эти длины пряжа — по одной на каждый ряд.

Проденьте нитку на первой длине починить пряжу на штопальной игле и сплести ее через стабилизирующую нить, под и над целым прошивать каждый раз то есть под двумя нитками на время.Повторите это для каждой строки, кроме последней, чередуя переплетения. То есть по первому ряду ремонт пряжа будет проходить под первым стежком, на втором ряду, ремонтная пряжа должна вытечь и т. д.

После этого вы сможете взять крючком и цепной строчкой каждый столбик петель до самого верха.Держите крючок выше и слева от анкерной резьбы.

Как только вы это сделаете для все петли, последний ряд привить закрытым последняя длина пряжи.

Работа из неправильного сторону, удалите анкерную резьбу.

Разрыв и отверстия — Метод дублирования стежка

Это немного проще делать, но ремонт покрывает большую площадь, и поэтому более заметным. У него есть побочный эффект усиления область вокруг отверстия, что полезно, если это это что-то вроде носка, в котором дырка из-за износа, а не разрыва или дырки от моли.

Не делайте распутывания; вы хотите, чтобы как можно больше существующей ткани было на месте насколько возможно. Снова используйте швейную нить, чтобы закрепить открытые швы. Идея в том, чтобы продублировать прострочите область вокруг отверстия — пара рядов сверху и снизу и пара стежков с обеих сторон — и над отверстием сам.«Осколки» пряжи и трикотажа ткань служит хорошим ориентиром для швов. См. Любой из ваших любимых справочников по вязанию книги с инструкциями по дублированию стежка.

Опять же, когда вы закончите, удалите анкерную резьбу.

Носки

Носки — особый случай.Носки изнашиваются, особенно подошва и каблук. (Обратитесь к моим носкам 101 статья для советов по выбору износостойкой пряжа для носков.)

Профилактическое обслуживание есть полезный. Если часть носка изнашивается, но еще нет отверстий, дублируйте стежок на область, чтобы укрепить его.Используйте специальную пряжу для носков его стойкость. Поскольку пряжа для носков имеет одинаковый вес, и укрепляемая область обычно скрыта в твоей обуви, это не такая уж проблема, если ты не можешь получить точное совпадение с армирующей пряжей. Выравнивать если носок вяжется из более тяжелой или не носковой пряжи, для армирования использовать удвоенную или тройную пряжу для носков, продлить износ.

Отверстия в носках быстро увеличиваются, поэтому вам часто приходится ремонтировать большую площадь. Все, что больше, чем несколько рядов и несколько петель широкий становится трудно плести или штопать, и поэтому Рекомендуемый подход — заново связать секцию. Выровняйте дыру с помощью разумной разгадки. Выбирать вверх стежки внизу отверстия и используя запасной пряжи, свяжите достаточно большую заплатку, чтобы заполнить отверстие.(Обязательно проконсультируйтесь со своим дизайнерским блокнотом на иглы какого размера вы использовали изначально, или обратитесь к повязка на мяч.)

Чтобы закрыть, привейте последний ряд до открытых петель вверху отверстия и сшиваем стороны заплатки к сторонам отверстия.

Если вы проектируете ваши собственные носки, вы можете исследовать «пятка запоздалой мысли», которая, по благодаря своей конструкции, может быть удален, когда он изнашивается и заменяется.Увидеть Джилл Урок Л. Шефера от сокниттеров список.

Более решительные меры

Если поврежденный участок слишком видимые или слишком большие, чтобы их можно было починить; если ты не можешь найти подходящей пряжи, или если ваши навыки просто не соответствуют ремонт, есть и другие приемы маскировки ущерб.Это может быть не совсем так, как было раньше, но это лучше, чем выбросить. Эти методы также подходят для скрытия пятен.

За повреждения на теле свитер, почините область как можно лучше, а затем наклеить на него нашивку или карман.

Поврежденные манжеты или ребристая банка быть полностью удаленным и замененным.Расшить швы, и аккуратно вырежьте один или два ряда над резинкой. Возьмите живые стежки и проработайте новую резинку или манжета. Вы можете повторно использовать столько пряжи, сколько утилизируется и просто сделайте кайму меньшего размера или используйте другую пряжу полностью; в конце концов, увидеть одежду с бордюрами из другой пряжи.

Манжеты и воротники меховые чрезвычайно модно на данный момент, так что считайте нанесение новой пряжи как на манжеты, так и на воротник одежды, либо закрывающий ремонт, или полностью заменить поврежденный участок.В то же самое жилки, прикрыть поврежденные ребра или края лентой или ткань.