Как правильно утеплить крышу двухскатную крышу: Утепление двухскатной крыши: правильная последовательность действий

Утепление двухскатной крыши: правильная последовательность действий

Главные потери тепла здания происходят через “ограждения”: стены, окна, пол и крышу.

Поскольку кровля непосредственно контактирует с окружающей средой, она все время находится под влиянием меняющихся погодных условий. Крыша должна соответствовать важнейшему требованию: поддерживать комфорт внутри помещения и свести теплопотери к минимуму. Задача достаточно сложная с учетом факта, что внешняя температура в некоторых широтах может колебаться в диапазоне от минус 50 до плюс 40-45 градусов.

Как правильно организовать утепление?

Само слово “утепление” не означает, что двускатная кровля будет прогреваться. Оно говорит только о принятии мер для того, чтобы данная конструкция удерживала тепло.

Мы подробно расскажем вам как крепить металлопрофиль на крыше.

Об особенностях работы с газовыми горелками для кровли можно прочитать здесь.

Особенно тщательно следует отнестись к утеплительным работам в том случае, когда планируется использовать чердачное помещение в качестве дополнительной жилой площади.

Мансарда имеет ряд отличительных (от остальных внутренних помещений) черт: она ограничена поверхностями с разными структурами:

• перекрытием чердака;
• кровельными скатами;
• стенами фронтонов.

Утепление каждой из указанных деталей имеет свои особенности, которые следует учитывать для качественного выполнения работ.

Как правильно выбрать материал для утепления двускатной кровли?

Есть ряд основных требований, соответствие которым является свидетельством высокого качества утеплителя:

1. Материал должен быть водонепроницаемым. Если он будет гигроскопичным, со временем в нем накопится большое количество влаги, что повлечет за собой увеличение теплопроводности и потерю других важных свойств.
2. Непременное качество – способность длительное время сохранять геометрическую форму. При несоответствии данному требованию материл со временем сползает к нижней части кровли, а верхняя останется незащищенной от проникновения холода.
3. Утеплитель должен сохранять свои качественные характеристики довольно длительное время, чтобы в течение продолжительного срока не было необходимости в капитальном ремонте кровли.
4. Следующее непременное требование – экологичность и безопасность. Этот пункт особенно актуален для кровель жилых зданий, хотя ему должны соответствовать также крыши промышленных и хозяйственных построек. Недопустимо при утеплении использовать материалы, выделяющие токсические соединения или опасные с точки зрения экологической чистоты.
5. Стойкость по отношению к резким колебаниям температуры. В холодных регионах особое внимание следует уделить именно морозостойкости утеплителя.
6. Пожаробезопасность – материал не должен быть легковозгораемым.

[sc:yandexadintext ]

Основные способы утепления двускатной крыши

При утеплении двускатной кровли используют три основные методики:

• Укладка утеплительного материала между стропилами.
• Укладка на стропила.
• Укладка утеплителя под стропила.
• Наиболее часто используется первый способ. Он является самым простым и эффективным.

При монтаже необходимо строго следовать правилам. В обратном случае не только утеплитель, но и вся кровля не прослужат долго.

При неправильной установке материал может впитать в себя влагу и передавать ее стропильной системе при соприкосновении с ней. Результатом является гниение основы всей кровли.

Распространенные ошибки

При установке теплоизоляционного материала очень часто совершаются ошибки, результатом которых является сокращение срока эксплуатации и потеря качественных характеристик утеплителя. Самые частые из них:

• Гидроизоляционный слой не установлен.
• Гидроизоляция смонтирована, однако не закреплена. Следствием является смещение слоя утеплителя и образование холодовых щелей.
• Во многих случаях при проведении работ забывают о необходимости вентиляционного зазора. В результате отсутствия вентиляции образуется большое количество конденсата, который проникает в утеплитель и со временем становится причиной гниения системы стропил.
• Еще одна распространенная ошибка – отсутствие пароизоляции.

Порядок работ

При проведении работ по утеплению необходимо соблюдать определенную последовательность. Процесс не представляет особой сложности.

1. В первую очередь необходимо измерить расстояние между стропилами.

2. Затем утеплительный материал отмеряется с незначительным зазором.

3. Устанавливается слой гидроизоляции

4. Утеплитель укладывается между стропильными брусьями. Благодаря оставленным зазорам материал плотно прилегает к стропильной конструкции и держится на месте самостоятельно.

5. Укладку утеплителя осуществляют снизу вверх. Надо стараться производить монтаж с минимальным количеством швов.

6. В процессе укладки надо следить за тем, чтобы не оставалось щелей, поскольку они приведут к значительным теплопотерям.

7. Между слоем утеплителя и гидроизоляцией должно оставаться свободное пространство – как минимум 2 см. При проведении работ надо учесть одно обстоятельство: утеплители в течением времени расширяются на 10-30%.

8. Надо помнить о необходимости вентиляционных зазоров для свободной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, благодаря которой можно будет избежать образования конденсата и последующей порчи материала утеплителя и стропильной системы.

9. При разрезании утеплителя не следует оставлять слишком большой зазор. Это может привести к провисанию материала.

10. Если не удалось избежать провисания, необходимо провести уплотнение листа, что предотвратит появление так называемых «мостков холода».

11. Вся поверхность покрывается слоем пароизоляции.

12. Теплоизоляционный материал закрепляется деревянными брусками или планками поперек стропильных брусов – контробрешеткой. В случае устройства мансарды планки будут служить основой для внутренней отделки.

Основные виды утеплителей

УРСА (URSA) – это один из современных утеплительных материалов, который всецело соответствует требованиям.

Его основой является шпательное волокно, обрабатываемое по фирменной технологии компании URSASpannfilz.

Утеплитель обладает настолько высоким уровнем геометрической стойкости, что за весь срок эксплуатации не требуется его обновления или ремонта.

URSA выпускается в виде матов размером 1200 х 4200 мм, толщина которых составляет 150 мм. Материал скатан в плотные рулоны и запечатан в пленку.

Перед использованием рулоны вскрывают и дают им расправиться. Для достижения нормальных размеров и восстановления толщины требуется всего несколько минут.

После мат необходимо нарезать. Если шаг между стропилами составляет 60 см (стандартный размер), мат следует разрезать вдоль на две части.

В случае другого расстояния между стропилами мат нарезают поперек на отдельные плиты, длина которых должна быть примерно на 30 мм больше, чем размер стропильного шага.

После этого плиты размещают между стропилами (при этом их необходимо немного сжимать). Благодаря высокой степени упругости материала маты держатся на месте самостоятельно, и нет необходимости в дополнительном креплении

Монтаж этого утеплителя настолько прост, что его может осуществить даже один человек. УРСА подходит также для ломаных двускатных кровель.

• Стекловата – материал используется очень давно и до сих пор не потерял своей популярности.

Однако следует отметить, что этот утеплитель имеет рад серьезных недостатков, вследствие которых многие строители не рекомендуют его использовать для теплоизоляции двускатной кровли:

• стекловата прекрасно впитывает влагу и за короткое время теряет свои качественные характеристики;
• она с легкостью поддается деформации и теряет геометрическую форму, вследствие чего при ее применении необходимо значительное усложнение кровельного пирога для предотвращения сползания;
• материал не соответствует требованиям экологической безопасности.

• Минеральная вата – очень популярный материал для утепления. Его получают в результате особой обработки пород базальта.

Их подвергают воздействию чрезвычайно высоких температур, после чего полученную массу прессуют и придают форму тугих плит. В результате описанных действий происходит хаотичное переплетение волокон в очень плотную микросеть. Благодаря такой структуре плиты не деформируются, не впитывают воду и влагу, обладают устойчивостью к температурным колебаниям и воздействию неблагоприятных факторов внешней среды,

Как правильно выполняется установка снегозадержателей на крыше.

Ознакомиться с технологией ремонта мягкой кровли можно в статье.

Полезная информация о лестницах для крыши из металлочерепицы https://rooffs.ru/accessories/lestnici/sdelat-samomy-ili-kypit.html

Кроме того, минеральная вата не выделяет токсических веществ и не горит.

• Шпательные утеплители — этот материал негигроскопичен и прост в монтаже. Бывает нескольких видов, которые отличаются друг от друга степенью плотности. Поэтому его можно использовать для внутреннего утепления и внешней термоизоляции.

Для максимального сохранения тепла используют материал с высокой плотностью волокон. Он прекрасно подходит для двускатной кровли. Благодаря своему весу утеплитель плотно прилегает к скатам, что помогает предотвратить оползание. Материал на основе шпательных волокон соответствует требованиям экологичности.

Как правильно утеплить двускатную кровлю

• После правильной установки стропильных ног с внутренней стороны стропил (начиная с нижнего конца) надо смонтировать внутреннюю обрешетку, при этом шаг должен составлять от 15 до 30 см. Она будет основой для крепления слоя утеплителя (рулона или плит).

• С наружной стороны утеплитель укладывается в 1-2 слоя. Необходимо следить за плотным прилеганием стыков к стропилам. В утеплителе не должно оставаться сквозных отверстий.
• После укладки утеплителя он должен быть накрыт гидроизоляцией (с внешней стороны стропил). Гидроизоляционный материал разматывается из рулона и прибивается к стропилам с небольшим провисом при помощи скоб.

Надо быть внимательным не перепутать верхнюю и нижнюю стороны мембраны.

• Верх обладает гидроизоляционными качествами и не пропускает влагу, а нижняя часть должна пропускать влагу и испарения. Слои делаются с 15-сантиметровым нахлестом.

• При проведении монтажа необходимо следить, чтобы утеплитель и мембрана не соприкасались. Между ними должно оставаться расстояние от 2 до 5 см. В верхней части, у конька, по всей его длине надо просверлить вентиляционное отверстие небольшого размера. 10 см мембраны не следует соединять. Этот прием создает дополнительную тягу, благодаря чему воздушный поток будет выдувать влагу из подкровельного пространства.
• После укладки мембраны на стропила необходимо позаботиться о дополнительной вентиляционной полости. С этой целью вдоль стропил (прямо на них) набивают брусок размером 25 х50, 50 х 50 мм. Его можно изготовить из кусков в 1,5-2 м.
• Поперек стропил, поверх брусков, набивается обрешетка (шаг должен составлять 15-30 см).

Как обрешетку, так и брусок лучше обработать антисептическим раствором.

• Созданный зазор для вентиляции удаляет конденсат и влагу и с мембраны, и со стропильной системы. На обрешетку монтируется соответствующий кровельный материал: гофрированный лист, металлочерепица и т.д.
• По обрешетке с внутренней стороны крепится пароизоляция. Это позволяет избежать попадания испарений из внутреннего помещения в слой утеплителя.

Вместо обрешетки из досок можно использовать прибитую к стропилам (с внутренней стороны) капроновую веревку.

[sc:yandexadintext ]

Другой способ: натянуть по стропилам пароизоляцию, а сверху набить обрешетку.

Завершив монтаж пароизоляции, приступают к следующему этапу:

• На стропила набивают рейки (20 х 30 мм), а на них – внутреннюю обшивку: фанеру, вагонку, блокхаус и т. д.
• В нижней части кровли материал должен свисать и располагаться таким образом, чтобы влага и образующийся конденсат стекали в желоб и не достигали утеплителя.

ВЫВОДЫ:

• Утепление кровли необходимо для сохранения в доме тепла.
• К работам надо относиться особенно тщательно при планировании устройства мансарды.
• Утепление проводят тремя способами: материал укладывают между стропилами, на стропилах или под стропилами.
• Материал для теплоизоляции должен соответствовать нескольким основным требованиям: быть влагонепроницаемым, сохранять форму и не выделять токсических веществ.
• Универсальным утеплителем является УРСА.
• Очень часто используют также минеральную вату и шпательные утеплители.
• При проведении работ необходимо придерживаться определенной последовательности действий.

Как правильно утеплить крышу смотрите в видео ролике.

как утеплить двухскатную крышу

Содержание статьи

Как сделать утепление крыши деревянного дома изнутри – выбор материала и правила устройства

Строительство деревянного дома всегда связано с большим количеством технологических процессов, тонкости выполнения которых лучше предусматривать во время составления проекта. Одним из таких процессов является укладка теплоизоляционного слоя. В данной статье речь пойдет о том, как утеплить крышу деревянного дома изнутри, если во время строительства не была выполнена внешняя теплоизоляция скатов.

Структура внутреннего утепления

Когда речь идет об утеплении крыши деревянного дома изнутри, подразумевают, что все работы будут выполняться со стороны чердака. При этом используются материалы с низким уровнем теплопроводности. Безусловно, данный подход оптимален лишь в тех случаях, когда кровельное покрытие уже уложено и выполнить термоизоляцию без разбора настила нет возможности.

Есть несколько условий, предъявляемых внутреннему утеплению:

1. Чтобы предотвратить теплопотери через скатную крышу, слой теплоизоляционного материала должен составлять не менее 15 см. В связи с этим полезная площадь пространства под крышей заметно сокращается, поэтому данный подход не слишком востребован для обустройства мансардных помещений.
2. Поскольку материал для утепления скатов крыши изнутри размещается непосредственно за слоем внутренней отделки, он способен впитывать намного больше влаги, даже при условии монтажа пароизоляции. Следовательно, в скором времени утеплитель намокает, а затем перестает выполнять свои функции и оседает.
3. Стоимость работ по утеплению скатной крыши изнутри существенно выше, чем при выполнении внешней термоизоляции. Дело в том, в процессе монтажа нужно удерживать материал над головой, чтобы его закрепить.
4. Для того чтобы обезопасить проживающих в доме людей, применять для внутренней теплоизоляции помещения можно только экологически чистые материалы. Их стоимость примерно в 2 раза больше, чем у материалов для выполнения внешнего утепления.

Важно запомнить, что при условии утепления двухскатной крыши изнутри, любой утеплитель нужно укладывать только параллельно с монтажом мембран или пленок для гидро- и пароизоляции. В противном случае, материал быстро впитает влагу, начнет сминаться и деформироваться, перестанет выполнять теплоизоляционные функции. Кроме того, в мансардных помещениях, где влаги накапливается намного больше, рекомендуется обустроить принудительную систему вентиляции.

Чем лучше утеплить – какие материалы можно использовать для деревянного дома

Для внутренней термоизоляции помещения могут использоваться самые различные материалы, отличающиеся качеством, техническими параметрами и стоимостью. Что касается деревянных строений, оптимальными считаются негорючие, паропроницаемые и влагоустойчивые материалы, которые плохо проводят тепло.

Наиболее востребованными являются:

• Минеральная вата. Она делается из стекловолокна, габбро-базальта или шлаков. Материал продается в виде рулонов, плит или матов. Среди характеристик можно назвать высокую эффективность, негорючесть, невысокую цену и простоту укладки. Из всех возможных вариантов, чем лучше утеплить крышу дома изнутри, этот, пожалуй, можно считать оптимальным. Тем не менее, во время работы необходимо надеть очки, перчатки, респиратор и спецовку, чтобы защитить тебя от мелких частиц материала.
• Пенополистирол, или пенопласт. Главными достоинствами материала можно считать низкую теплопроводность, малую массу и хорошую защиту от влажности. Работать с таким материалом очень удобно, поскольку он хорошо режется, его легко крепить. Однако вспененный полистирол не обладает паропропускной способностью. В связи с этим в помещении накапливается сырость и образуется плесень. Чтобы избежать последствий, обычно обустраивают принудительную вентиляцию.
• Пенополиуретан. Приобрести такой материал можно уже в виде готовых панелей, либо в жидком состоянии. Такую смесь перед нанесением на внутреннюю поверхность ската вспенивают с применением углекислого газа. Хотя данный вид утеплителя является довольно востребованным среди потребителей, он отличается абсолютной паронепроницаемостью. В связи с этим наносить такой материал на внутреннюю поверхность крыши деревянного дома категорически запрещено. Более того, самостоятельный монтаж пенополиуретана практически не выполняется – из-за сложности и высокой стоимости оборудования этим занимаются специалисты.

Обратите внимание, что материал для утепления крыши, который используется изнутри, должен быть абсолютно безопасен для жизни и здоровья жильцов. Среди проверенных утепляющих материалов можно назвать эковату. В ее состав входят волокна льна или целлюлозы, пропитанные специальными антисептическими и антипиреновыми веществами. Кроме того, по уровню шумопоглощения и теплоизоляции материал подобен минеральной вате.

Методы утепления крыши изнутри

Дабы усилия и время не были потрачены впустую, необходимо знать, как правильно утеплять крышу дома изнутри. Заметим, что этот процесс несколько сложнее, чем внешнее утепление кровли. Тем не менее, если другого выбора все равно нет, необходимо закупить утепляющий материал, мембрану для пароизоляции, расходные материалы (саморезы и деревянные планки). Также нужно будет приготовить маркер, острый нож, степлер и шуруповерт.

Обычно используются два метода по внутреннему утеплению кровли:

1. Укладка в промежутках между стропилами. Если толщина слоя утеплителя меньше, чем сечение стропил, материал укладывается в пространство между ними. Сначала рулонный утеплитель нарезается на куски, которые шире промежутка между стропилами на 2-3 см. Материал помещается в образованные ниши. Недостатком способа считают возможность проникновения холода внутрь мансарды через небольшие щели в каркасе.
2. Настил поверх стропильных ног. Этот метод применяют в тех случаях, когда сечения стропил недостаточно для укладки утеплителя необходимой толщины. В данном случае производится монтаж 2 слоев утеплителя. Первый монтируется в нишах между стропилами, а второй укладывается поверх стропильного каркаса. После этого двойной слой утепления фиксируют, набивая перпендикулярно каркасу деревянные рейки или металлический профиль. В данном случае эффективность теплоизоляции крыши существенно повышается.

Обратите внимание, что в случаях, когда уклон крыши не превышает 25º, укладываемый между стропильных ног утеплитель может выпадать из ниши под тяжестью своего веса. В таком случае его нужно будет закрепить профилем или деревянными рейками, либо натянуть несколько рядов лески перпендикулярно каркасу.

Утепляем двухскатную крышу правильно

Главные потери тепла здания происходят через “ограждения”: стены, окна, пол и крышу.

Поскольку кровля непосредственно контактирует с окружающей средой, она все время находится под влиянием меняющихся погодных условий. Крыша должна соответствовать важнейшему требованию: поддерживать комфорт внутри помещения и свести теплопотери к минимуму. Задача достаточно сложная с учетом факта, что внешняя температура в некоторых широтах может колебаться в диапазоне от минус 50 до плюс 40-45 градусов.

Как правильно организовать утепление?

Само слово “утепление” не означает, что двускатная кровля будет прогреваться. Оно говорит только о принятии мер для того, чтобы данная конструкция удерживала тепло.

Мы подробно расскажем вам как крепить металлопрофиль на крыше.

Об особенностях работы с газовыми горелками для кровли можно прочитать здесь.

Особенно тщательно следует отнестись к утеплительным работам в том случае, когда планируется использовать чердачное помещение в качестве дополнительной жилой площади.

Мансарда имеет ряд отличительных (от остальных внутренних помещений) черт: она ограничена поверхностями с разными структурами:

• перекрытием чердака;
• кровельными скатами;
• стенами фронтонов.

Утепление каждой из указанных деталей имеет свои особенности, которые следует учитывать для качественного выполнения работ.

Как правильно выбрать материал для утепления двускатной кровли?

Есть ряд основных требований, соответствие которым является свидетельством высокого качества утеплителя:

1. Материал должен быть водонепроницаемым. Если он будет гигроскопичным, со временем в нем накопится большое количество влаги, что повлечет за собой увеличение теплопроводности и потерю других важных свойств.
2. Непременное качество – способность длительное время сохранять геометрическую форму. При несоответствии данному требованию материл со временем сползает к нижней части кровли, а верхняя останется незащищенной от проникновения холода.
3. Утеплитель должен сохранять свои качественные характеристики довольно длительное время, чтобы в течение продолжительного срока не было необходимости в капитальном ремонте кровли.
4. Следующее непременное требование – экологичность и безопасность. Этот пункт особенно актуален для кровель жилых зданий, хотя ему должны соответствовать также крыши промышленных и хозяйственных построек. Недопустимо при утеплении использовать материалы, выделяющие токсические соединения или опасные с точки зрения экологической чистоты.
5. Стойкость по отношению к резким колебаниям температуры. В холодных регионах особое внимание следует уделить именно морозостойкости утеплителя.
6. Пожаробезопасность – материал не должен быть легковозгораемым.

Основные способы утепления двускатной крыши

При утеплении двускатной кровли используют три основные методики:

• Укладка утеплительного материала между стропилами.
• Укладка на стропила.
• Укладка утеплителя под стропила.
• Наиболее часто используется первый способ. Он является самым простым и эффективным.

При монтаже необходимо строго следовать правилам. В обратном случае не только утеплитель, но и вся кровля не прослужат долго.

При неправильной установке материал может впитать в себя влагу и передавать ее стропильной системе при соприкосновении с ней. Результатом является гниение основы всей кровли.

Распространенные ошибки

При установке теплоизоляционного материала очень часто совершаются ошибки, результатом которых является сокращение срока эксплуатации и потеря качественных характеристик утеплителя. Самые частые из них:

• Гидроизоляционный слой не установлен.
• Гидроизоляция смонтирована, однако не закреплена. Следствием является смещение слоя утеплителя и образование холодовых щелей.
• Во многих случаях при проведении работ забывают о необходимости вентиляционного зазора. В результате отсутствия вентиляции образуется большое количество конденсата, который проникает в утеплитель и со временем становится причиной гниения системы стропил.
• Еще одна распространенная ошибка – отсутствие пароизоляции.

Порядок работ

При проведении работ по утеплению необходимо соблюдать определенную последовательность. Процесс не представляет особой сложности.

1. В первую очередь необходимо измерить расстояние между стропилами.

2. Затем утеплительный материал отмеряется с незначительным зазором.

3. Устанавливается слой гидроизоляции

4. Утеплитель укладывается между стропильными брусьями. Благодаря оставленным зазорам материал плотно прилегает к стропильной конструкции и держится на месте самостоятельно.

5. Укладку утеплителя осуществляют снизу вверх. Надо стараться производить монтаж с минимальным количеством швов.

6. В процессе укладки надо следить за тем, чтобы не оставалось щелей, поскольку они приведут к значительным теплопотерям.

7. Между слоем утеплителя и гидроизоляцией должно оставаться свободное пространство – как минимум 2 см. При проведении работ надо учесть одно обстоятельство: утеплители в течением времени расширяются на 10-30%.

8. Надо помнить о необходимости вентиляционных зазоров для свободной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, благодаря которой можно будет избежать образования конденсата и последующей порчи материала утеплителя и стропильной системы.

9. При разрезании утеплителя не следует оставлять слишком большой зазор. Это может привести к провисанию материала.

10. Если не удалось избежать провисания, необходимо провести уплотнение листа, что предотвратит появление так называемых «мостков холода».

11. Вся поверхность покрывается слоем пароизоляции.

12. Теплоизоляционный материал закрепляется деревянными брусками или планками поперек стропильных брусов – контробрешеткой. В случае устройства мансарды планки будут служить основой для внутренней отделки.

Основные виды утеплителей

УРСА (URSA) – это один из современных утеплительных материалов, который всецело соответствует требованиям.

Его основой является шпательное волокно, обрабатываемое по фирменной технологии компании URSASpannfilz.

Утеплитель обладает настолько высоким уровнем геометрической стойкости, что за весь срок эксплуатации не требуется его обновления или ремонта.

URSA выпускается в виде матов размером 1200 х 4200 мм, толщина которых составляет 150 мм. Материал скатан в плотные рулоны и запечатан в пленку.

Перед использованием рулоны вскрывают и дают им расправиться. Для достижения нормальных размеров и восстановления толщины требуется всего несколько минут.

После мат необходимо нарезать. Если шаг между стропилами составляет 60 см (стандартный размер), мат следует разрезать вдоль на две части.

В случае другого расстояния между стропилами мат нарезают поперек на отдельные плиты, длина которых должна быть примерно на 30 мм больше, чем размер стропильного шага.

После этого плиты размещают между стропилами (при этом их необходимо немного сжимать). Благодаря высокой степени упругости материала маты держатся на месте самостоятельно, и нет необходимости в дополнительном креплении

Монтаж этого утеплителя настолько прост, что его может осуществить даже один человек. УРСА подходит также для ломаных двускатных кровель.

• Стекловата – материал используется очень давно и до сих пор не потерял своей популярности.

Однако следует отметить, что этот утеплитель имеет рад серьезных недостатков, вследствие которых многие строители не рекомендуют его использовать для теплоизоляции двускатной кровли:

• стекловата прекрасно впитывает влагу и за короткое время теряет свои качественные характеристики;
• она с легкостью поддается деформации и теряет геометрическую форму, вследствие чего при ее применении необходимо значительное усложнение кровельного пирога для предотвращения сползания;
• материал не соответствует требованиям экологической безопасности.

• Минеральная вата – очень популярный материал для утепления. Его получают в результате особой обработки пород базальта.

Их подвергают воздействию чрезвычайно высоких температур, после чего полученную массу прессуют и придают форму тугих плит. В результате описанных действий происходит хаотичное переплетение волокон в очень плотную микросеть. Благодаря такой структуре плиты не деформируются, не впитывают воду и влагу, обладают устойчивостью к температурным колебаниям и воздействию неблагоприятных факторов внешней среды,

Как правильно выполняется установка снегозадержателей на крыше.

Ознакомиться с технологией ремонта мягкой кровли можно в статье.

Кроме того, минеральная вата не выделяет токсических веществ и не горит.

• Шпательные утеплители – этот материал негигроскопичен и прост в монтаже. Бывает нескольких видов, которые отличаются друг от друга степенью плотности. Поэтому его можно использовать для внутреннего утепления и внешней термоизоляции.

Для максимального сохранения тепла используют материал с высокой плотностью волокон. Он прекрасно подходит для двускатной кровли. Благодаря своему весу утеплитель плотно прилегает к скатам, что помогает предотвратить оползание. Материал на основе шпательных волокон соответствует требованиям экологичности.

Как правильно утеплить двускатную кровлю

• После правильной установки стропильных ног с внутренней стороны стропил (начиная с нижнего конца) надо смонтировать внутреннюю обрешетку, при этом шаг должен составлять от 15 до 30 см. Она будет основой для крепления слоя утеплителя (рулона или плит).

• С наружной стороны утеплитель укладывается в 1-2 слоя. Необходимо следить за плотным прилеганием стыков к стропилам. В утеплителе не должно оставаться сквозных отверстий.
• После укладки утеплителя он должен быть накрыт гидроизоляцией (с внешней стороны стропил). Гидроизоляционный материал разматывается из рулона и прибивается к стропилам с небольшим провисом при помощи скоб.

Надо быть внимательным не перепутать верхнюю и нижнюю стороны мембраны.

• Верх обладает гидроизоляционными качествами и не пропускает влагу, а нижняя часть должна пропускать влагу и испарения. Слои делаются с 15-сантиметровым нахлестом.

• При проведении монтажа необходимо следить, чтобы утеплитель и мембрана не соприкасались. Между ними должно оставаться расстояние от 2 до 5 см. В верхней части, у конька, по всей его длине надо просверлить вентиляционное отверстие небольшого размера. 10 см мембраны не следует соединять. Этот прием создает дополнительную тягу, благодаря чему воздушный поток будет выдувать влагу из подкровельного пространства.
• После укладки мембраны на стропила необходимо позаботиться о дополнительной вентиляционной полости. С этой целью вдоль стропил (прямо на них) набивают брусок размером 25 х50, 50 х 50 мм. Его можно изготовить из кусков в 1,5-2 м.
• Поперек стропил, поверх брусков, набивается обрешетка (шаг должен составлять 15-30 см).

Как обрешетку, так и брусок лучше обработать антисептическим раствором.

• Созданный зазор для вентиляции удаляет конденсат и влагу и с мембраны, и со стропильной системы. На обрешетку монтируется соответствующий кровельный материал: гофрированный лист, металлочерепица и т.д.
• По обрешетке с внутренней стороны крепится пароизоляция. Это позволяет избежать попадания испарений из внутреннего помещения в слой утеплителя.

Вместо обрешетки из досок можно использовать прибитую к стропилам (с внутренней стороны) капроновую веревку.

Другой способ: натянуть по стропилам пароизоляцию, а сверху набить обрешетку.

Завершив монтаж пароизоляции, приступают к следующему этапу:

• На стропила набивают рейки (20 х 30 мм), а на них – внутреннюю обшивку: фанеру, вагонку, блокхаус и т.д.
• В нижней части кровли материал должен свисать и располагаться таким образом, чтобы влага и образующийся конденсат стекали в желоб и не достигали утеплителя.

• Утепление кровли необходимо для сохранения в доме тепла.
• К работам надо относиться особенно тщательно при планировании устройства мансарды.
• Утепление проводят тремя способами: материал укладывают между стропилами, на стропилах или под стропилами.
• Материал для теплоизоляции должен соответствовать нескольким основным требованиям: быть влагонепроницаемым, сохранять форму и не выделять токсических веществ.
• Универсальным утеплителем является УРСА.
• Очень часто используют также минеральную вату и шпательные утеплители.
• При проведении работ необходимо придерживаться определенной последовательности действий.

Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли

Герой этой статьи, он же «мастеровой в кадре», от чьего лица ведется рассказ, — кандидат технических наук Валерий Павлович Тресков. Недавно он вышел на пенсию, несколько десятков лет проработав доцентом в Московском Государственном строительном университете. Но он не специалист-строитель. Его профессия — инженер по строительным машинам. Так что утепление мансарды для него — самодеятельность. И в этой статье он делится своим личным опытом по устройству внутренней теплоизоляции скатной крыши.

С чего все началось

Два года назад мы получили в наследство землю и решили там построить дом для круглогодичного использования. Выбрали проект на фирме и заказали ей строительство домика из клееного бруса.

Это наш дом

Дом построили, а когда стали его обживать, оказалось, что он маловат даже для небольшой семьи. Поэтому второй этаж решили утеплить и оборудовать в нем спальню. Изучили инструкции разных фирм по утеплению кровли, получили исчерпывающую консультацию в Центре проектирования фирмы Rockwool и стали продумывать проект утепления и приобретать материал.

Чтобы второй этаж был теплым, нужно было утеплить два фронтона с окнами и оба ската крыши, не снимая кровли. Именно о том, как утеплить скаты, я и собираюсь детально рассказать.

Крыша в нашем доме состоит из неравномерно установленных с шагом 550-620 мм стропил из обрезных досок сечением 100х20 мм. По стропилам идет обрешетка 80х20 мм с шагом 350 мм. Поверх стропил уложена гидроизоляция, и по ней — металлочерепица.

Полноценная система утепления скатов крыши состоит из следующих слоев (сверху вниз):

• кровельный материал,
• гидроизоляция,
• обрешетка,
• вентилируемый зазор для вывода водяного пара из утеплителя,
• ветрозащитная мембрана,
• утеплитель,
• пароизоляционная мембрана,
• отделочный слой для интерьера.

У специалистов фирмы Rockwool мы уточнили, что толщина слоя теплоизоляции кровли для Московской области, где мы живем, должна составлять не менее 200 мм. Они же подсказали схему укладки утеплителя с перекрытием швов и монтажом последнего слоя, перекрывающего стропила.

Купили утеплитель «Лайт Баттс Скандик», ветрозащитную и пароизоляционную мембраны, оцинкованные гвозди разных размеров (2х15, 2х30). И работа началась.

Устройство вентзазора

Первое, что нужно было сделать при монтаже, — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм. Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые прибиваются по боковым сторонам стропил вплотную к обрешетке.

Вот так выглядел скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению:

Внутренний вид ската крыши перед началом работ по утеплению

Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Длина получилась примерно 30-60 см. Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, чтобы их острые концы не выступали с обратной стороны. И довольно быстро прибил рейки по боковым сторонам стропил.

Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора:

Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора

Там, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было невозможно. Поэтому я:

1. откреплял каждую стойку от стропила,
2. укорачивал примерно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу,
3. фиксировал стойку в прежнее положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом.

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания:

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания

Обрезка стойки электролобзиком:

Обрезка стойки электролобзиком

Фиксация положения стойки:

Фиксация положения стойки

Потом приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А:

1. Вначале вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между лагами и высотой 200 мм.
2. Затем прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стены. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам этой стороны крыши.
3. Затем стал закреплять мембрану между стропилами. Так как расстояние между ними разное, то ширину полотна отмерял каждый раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но шаг забивки уменьшил, чтобы плотно прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на одинаковую величину.
4. Следующий этап – увеличение ширины стропил. Операция эта в моем случае оказалась вынужденной, потому что исходной ширины стропил не хватало для укладки необходимого числа теплоизоляционных плит. Купил на рынке стройматериалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На циркулярке разрезал их вдоль пополам и получил доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. Затем эти доски дополнительно закреплял деревянными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Таким образом я увеличил ширину всех стропил.

Этап укладки утеплителя

Эту операцию пришлось делать вдвоем, так как одному человеку все компоненты системы одновременно не удержать. Размер мягкой плиты «Лайт Баттс Скандик» — 600х800 мм.

Выбрать теплоизоляционные материалы для дачного дома вы можете на нашем маркете, где собраны предложения крупнейших интернет-магазинов.

Нужно ли утеплять мансардный этаж скатной крыши?

В большинстве домов конечная цель теплоизоляции – помимо энергоэффективности – заключается в поддержании круглогодичного комфорта в комнатах, расположенных ниже. В результате мы утепляем этаж мансарды, чтобы оптимизировать комфорт в основных жилых помещениях. Если бы мы изолировали нижнюю часть скатной крыши, мы бы рисковали получить и потерять тепло между соседними комнатами ниже и чердачным помещением, что поставило бы под угрозу энергоэффективность и комфорт дома. В этом контексте решение об утеплении мансардного этажа или кровли не оспаривается. Пол всегда выигрывает.

Изоляция пола является стандартной практикой для незавершенного чердачного помещения. Исключение из этого правила имеет место, когда семьи решают превратить недостроенное чердачное помещение во что-то пригодное для использования или проживания.

Изоляция и ваша скатная крыша

Изоляцию необходимо заменить, если чердачное помещение станет пригодным для жилья

Если чердак является жилым пространством, то есть вы превратили его в дополнительную спальню, кабинет, мужскую пещеру или комнату для семейных игр , изоляция нуждается в изменении. Теперь, в разговоре об утеплении мансардного этажа и утеплении крыши — изоляция крыши является приоритетом.

Если вы планируете переоборудовать или реконструировать чердачное помещение, рекомендуем посетить наш пост Преобразование чердачного помещения в жилое: как это делается .

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы чердак считался жилым или пригодным для использования, строительные нормы и правила требуют, чтобы высота потолка составляла 7,5 футов от пола, по крайней мере, для 50% площади готовых квадратных метров. Домовладельцам, стремящимся превратить свой чердак в жилое помещение, возможно, потребуется отремонтировать крышу, подняв / удлинив ее на пару футов или более, чтобы приспособить готовый пол, требования к изоляции, а также готовые стены и потолки.

Всегда посещайте местный строительный отдел и приносите с собой планы или существующие измерения всего периметра вашего чердака (длина, ширина, высота в нескольких точках вдоль стен или ниш) и лично говорите с одним из их инспекторов по строительству. Чтобы обеспечить безопасность обитателей чердаков, существуют строгие правила и строительные нормы, касающиеся переоборудования чердаков, особенно в старых домах, где для продвижения проекта может потребоваться замена проводки или обновление сантехники. Всегда лучше завершить преобразование или переделку по книге, иначе вы рискуете поставить под угрозу стоимость перепродажи в будущем.

Если возможно, изолируйте чердачный этаж

По возможности, do , изолируйте чердачный пол, нижнюю часть пола и отделочные материалы для пола. Это лучший способ сохранить энергию в основной части дома, особенно если чердак находится на собственной зональной системе отопления или если он используется нечасто, и его более низкие/более высокие температуры негативно влияют на помещения внизу. Тепло продолжает подниматься и перемещаться в более прохладные карманы, поэтому отсутствие изоляции мансардного этажа может привести к более высоким потребностям в отоплении и охлаждении остальной части дома, особенно в пиковые жаркие/холодные сезоны.

Если вас беспокоит передача звука, сосредоточьтесь на использовании изоляции из целлюлозы, стекловолокна или пенопласта, так как они лучше всего гасят звук между помещениями. Для этого может потребоваться удаление и замена старой, ветхой или устаревшей изоляции.

Утепление скатной крыши и наружных стен

Вам также потребуется утеплить наружные стены и нижнюю часть крыши чердака. В противном случае пространство будет поглощать огромное количество энергии для обогрева и охлаждения в течение года, потому что вся эта энергия уходит вверх и уходит прямо через крышу. В зависимости от возраста вашего дома вам также может понадобиться установить внутреннюю обшивку крыши, чтобы защитить чердачное пространство от воды, пыли/мусора и непогоды.

Наряду с новой изоляцией чердака, мансардная крыша также требует вентиляции, иначе у вас возникнут проблемы с контролем влажности. Большинство подрядчиков по утеплению — и ваш строительный отдел — потребуют, чтобы на переоборудованном чердачном пространстве была предусмотрена адекватная вентиляция чердака, а также могут порекомендовать паро- или влагоизоляционный барьер для дальнейшего предотвращения повреждения влагой, включая развитие плесени или грибка.

Работа с лицензированным подрядчиком перед установкой изоляции чердачной крыши

Мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться с лицензированным подрядчиком перед установкой изоляции крыши на чердаке. Прежде всего, вы хотите убедиться, что вам это действительно нужно, и что вы не тратите впустую деньги, время и энергию. Во-вторых, изоляция и отделка потолка и крыши в переоборудованном чердачном помещении часто требует дополнительных соображений, таких как вентиляция, замена уплотнений на любых проходах через крышу и возможные электромонтажные работы, если провода старые или если требуются новые электромонтажные работы.

Безопасность и энергоэффективность вашего дома зависят от правильного выполнения работы, и всегда полезно получить одобрение от лицензированного подрядчика, даже если вы планируете выполнять большую часть работы самостоятельно или с помощью друзей-строителей. Последнее, чего вы хотите, — это провалить окончательную проверку и начать все сначала, или получить крупную утечку или возгорание в результате неквалифицированного выполнения работ.

Мы здесь, чтобы помочь

Свяжитесь с нами здесь, в Attic Solutions, чтобы назначить бесплатную консультацию на дому. Мы обеспечиваем квалифицированный, лицензированный демонтаж, замену и установку изоляции для домовладельцев района залива. Мы будем рады взглянуть на ваш чердак и высказать профессиональное мнение о том, как лучше всего осуществить безопасное, энергоэффективное и удобное переоборудование чердака, включая утепление как пола, так и пола 9.0003 и по возможности скатную крышу.

Пять потолков собора, которые работают

Когда люди задают вопросы  на форуме Green Building Advisor об изоляции потолка собора, они часто направляются к статье из 3800 слов 2011 года под названием «Как построить изолированный потолок собора». Хотя исчерпывающая информация в этой статье, включая подробное обсуждение диффузии пара, рисков образования конденсата и видов отказов, полезна, для многих строителей она может представлять собой информационную перегрузку.

В этой статье мы перейдем к делу и предоставим простое описание пяти работающих потолков собора. Хотя эти пять сборок, вероятно, являются наиболее распространенными подходами, обратите внимание, что существуют и другие приемлемые способы утепления потолка собора.

Минимальные значения R . В климатических зонах 4, 5, 6, 7 и 8 большинство предписывающих строительных норм требуют, чтобы изоляция потолка имела минимальное значение R-R-49. В зонах 2 и 3 минимальное требование — R-38, а в зоне 1 — R-30. (Вот ссылка на карту климатических зон.)

Тем не менее, местные правила могут отличаться от этих общих правил, поэтому стоит узнать в местном строительном отделе о минимальных требованиях к коэффициенту теплопередачи в вашем районе.

Для получения дополнительной информации о минимальных значениях R для сводчатых потолков см. «Три одобренных нормами приема для уменьшения толщины изоляции».

Глубина стропила . Обратите внимание, что на стропилах 2 × 10, оборудованных вентиляционным пространством глубиной 1 дюйм, есть место только для 8 дюймов изоляции. Если вы изолируете стекловолокном, этого недостаточно для минимальных значений R, требуемых строительными нормами, если только вы не живете в климатической зоне 1. Поэтому, если вы надеетесь утеплить свой потолок пушистым изоляционным материалом, таким как стекловолокно, и вы планируете установите всю изоляцию между вашими стропилами, вам понадобятся либо очень глубокие стропила, либо вам нужно будет нарезать какой-то дополнительный каркасный материал (например, 2×4) к вашим стропилам с фанерными косынками, чтобы получить достаточную глубину для минимальной изоляции. уровней, предусмотренных строительными нормами.

Воздушное уплотнение . Большинство проблем с влажностью потолка собора можно объяснить утечкой воздуха. Лучший способ обеспечить хорошую изоляцию — убедиться, что ваша крыша в сборе включает пуленепробиваемый воздушный барьер, а также убедиться, что все электрические коробки и другие проходы тщательно герметизированы от утечки воздуха.

Если ваши стропила достаточно глубоки, вы можете создать вентилируемую сборку, утепленную стекловолокном или минеральной ватой, как показано на рисунке. вверху этой страницы. Для вентилируемых конструкций требуется воздушное пространство между верхней частью изоляционного слоя и нижней стороной обшивки крыши. Большинство строителей используют вентиляционную перегородку, чтобы определить это воздушное пространство. Воздуховод должен иметь глубину не менее 1 дюйма (лучше 2 дюйма) и должен быть соединен с вентиляционными отверстиями в нижней части конструкции и вентиляционным отверстием на коньке в верхней части конструкции.

Обратите внимание, что для вентилируемых крыш требуется простая двускатная крыша или односкатная крыша без каких-либо вальм, ендов, слуховых окон или световых люков. Если ваша крыша извилистая, вам нужно использовать невентилируемый подход.

Для получения дополнительной информации о вентилируемых кровельных конструкциях см. разделы «Как построить изолированный потолок собора» и «Сборные вентиляционные перегородки для крыш».

Сборка № 2: Вентилируемая сборка из стекловолокна или минеральной ваты и внутреннего жесткого пеноматериала прокладки из минеральной ваты между стропилами, дополненные сплошным слоем жесткого пенопласта с внутренней стороны стропил.

На рисунке показан узел, который будет работать в климатических зонах 4, 5, 6, 7 и 8. (Обратите внимание, что значения R, показанные на рисунке, могут быть уменьшены в более теплом климате.)

В большинстве случаев вы Вам понадобится проклеить швы жесткого пенопласта высококачественной лентой и установить обвязку 1 × 3 или 1 × 4 (перпендикулярно стропилам, установить на расстоянии 16 дюймов от центра) на внутренней стороне жесткого пенопласта, чтобы упростить монтаж. установить потолок из гипсокартона.

Так как это вентилируемый узел, его нельзя использовать на изогнутых крышах.

Чтобы рассчитать общее значение R вашей кровли в целях соответствия нормам, прибавьте номинальное значение R ватной изоляции к номинальному значению жесткого пенопластового слоя. Например, если вы объедините войлок R-30 с 2 дюймами пенополистирола (R-8), должностные лица по нормам и правилам сочтут, что сборка имеет общее значение R-38. Если вы объедините войлок R-38 с 2-дюймовым полиизо (R-11), вы получите сборку R-49.

---

Сборка №3: ​​Невентилируемая сборка со сплошным жестким пенопластом над кровельным покрытием и плитами из стекловолокна, минеральной ваты или целлюлозы под кровельным покрытием

Этот тип сборки крыши сочетает в себе непрерывный слой жесткого пенопласта над обшивкой крыши с ворсистой изоляцией (стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза) между стропилами.

На рисунке показан узел, который будет работать в климатической зоне 5. В более холодных климатических зонах потребуется более толстый жесткий пенопласт.

Слой жесткого пенопласта ограничивает тепловые мосты через стропила и сохраняет тепло (и, следовательно, сухость) обшивки крыши зимой, так что это высокоэффективный способ создания соборного потолка. Обратите внимание, что этот тип сборки крыши не должен включать полиэтилен внутри; лучше всего, если сборка может сохнуть внутрь.

Поскольку это невентилируемый подход, он хорошо работает на извилистых крышах.

При условии, что вы будете соответствовать минимальным нормативным значениям R, требуемым строительными нормами, то есть R-49 в зонах 4, 5, 6, 7 и 8, или R-38 в зонах 2 и 3, или R- 30 в Зоне 1 — вот требуемые значения R для жесткого пенопластового слоя и ворсистой изоляции:

• Зона 1: минимум R-5 для жесткой пены, максимум R-25 для пушистой изоляции.
• Зона 2 или 3: минимум R-5 для жесткой пены, максимум R-33 для рыхлой изоляции.
• Морская зона 4: минимум R-10 для жесткой пены, максимум R-39 для рыхлой изоляции.
• Зона 4A или 4B: минимум R-15 для жесткой пены, максимум R-34 для рыхлой изоляции.
• Зона 5: минимум R-20 для жесткой пены, максимум R-29 для рыхлой изоляции.
• Зона 6: минимум R-25 для жесткой пены, максимум R-24 для рыхлой изоляции.
• Зона 7: минимум R-30 для жесткой пены, максимум R-19 для рыхлой изоляции.
• Зона 8: минимум R-35 для жесткой пены, максимум R-14 для рыхлой изоляции.

Дополнительную информацию об этом типе сборки крыши см. в разделе «Укладка жесткого пенопласта поверх обшивки крыши».

---

Сборка №4: Невентилируемая сборка с напыляемой пеной с закрытыми порами

Можно создать невентилируемую крышу, используя только напыляемую пену с закрытыми порами.

На рисунке показан узел с изоляцией R-38, которой достаточно для климатических зон 1, 2 или 3. Если вы живете в более холодном климатическом поясе, вам, вероятно, потребуется изоляция с более высоким значением R.

У этого подхода есть два основных преимущества:

• Напыляемая пена с закрытыми порами имеет высокое значение R на дюйм, поэтому этот подход может работать для крыш со стропилами, которые недостаточно глубоки для вентиляционного канала и стекловолоконных плит. .
• Поскольку это невентилируемый подход, он хорошо подходит для крыш, которые слишком извилисты для вентиляционных каналов.

Этот подход имеет три основных недостатка:

• В большинстве марок напыляемой пены с закрытыми порами используется вспенивающий агент с высоким потенциалом глобального потепления, а это означает, что этот тип изоляции не является экологически безопасным.
• Напыляемая пена с закрытыми порами стоит дорого.
• Этот подход не позволяет устранить тепловые мосты через стропила.

Некоторые строители избегают этого подхода, предпочитая конструкции, обеспечивающие высыхание обшивки крыши по крайней мере в одном направлении на случай, если обшивка станет влажной. Дополнительную информацию по этому вопросу см. в разделе «Сэндвич-обшивка крыши между двумя непроницаемыми слоями».

Напыляемая пена с открытыми порами не рекомендуется для этого типа сборки, так как паропроницаемость напыляемой пены с открытыми порами может позволить внутренней влаге мигрировать на обшивку, повышая риск намокания обшивки. Дополнительную информацию по этому вопросу см. в разделе «Напыляемая пена с открытыми порами и влажная кровельная обшивка».

---

Сборка №5: Невентилируемая сборка с обшивкой и войлоком

Подход с вспышкой и войлоком (или вспышкой и наполнителем) сочетает в себе слой напыляемой пены с закрытыми порами и слой рыхлой изоляции (стекловолокно). , минеральная вата или целлюлоза).

На рисунке показан узел, который будет работать в климатических зонах 1, 2, 3, 4, 5 или 6. В более холодных климатических зонах потребуется более толстый слой распыляемой пены.

Если вы хотите использовать этот подход, вся сборка должна иметь достаточно высокое значение R, чтобы соответствовать минимальным требованиям к коду. Кроме того, строительные нормы и правила требуют, чтобы слой распыляемой пены соответствовал минимальному значению R, необходимому в вашей конкретной климатической зоне, чтобы избежать проблем с конденсацией. Вот требуемые минимальные значения R для слоя распыляемой пены: R-5 в зоне 1, 2 или 3; Р-10 в морской зоне 4; R-15 в зонах 4А или 4В; Р-20 в зоне 5; Р-25 в Зоне 6; Р-30 в зоне 7; и R-35 в Зоне 8. R-значение всей крыши в сборе, конечно, будет выше, чем эти цифры, потому что рыхлая изоляция также обеспечивает значительное R-значение.

Для работы с напылением обязательно укажите распыляемую пену с закрытыми порами — напыляемая пена с открытыми порами не подходит для напыления и напыления. Дополнительную информацию об этом подходе см. в разделе «Изоляция на основе вспышек и батта».

Как и в случае со сборкой № 4, некоторые строители избегают этого подхода, предпочитая сборки, которые обеспечивают возможность высыхания обшивки крыши по крайней мере в одном направлении на случай, если обшивка станет влажной.