Как правильно установить стропила двускатной крыши видео: стропила своими руками, установка, как построить правильно пошагово

Стропильная система двухскатной крыши своими руками расчет, монтаж, видео

Крыша – это, пожалуй, один из самых сложных элементов  в строительстве дома. Часто проблемы в устройстве кровли могут возникнуть даже у опытного строителя, но если хорошенько вникнуть в вопрос устройства кровли и в конструктивные решения, которые применяются в строительстве на протяжении многих лет, можно сделать крепкую кровлю своими руками. На самом деле устройство кровли, при близком рассмотрении – это очень логичная и понятная технология, в основе которой лежит стропильная система.

Расчет стропильной системы крыши

Самым первым и самым важным этапом на пути к крепкой кровле является расчет стропильной системы. Дело в том, что стропильная система – это, та самая часть крыши, которая будет нести все нагрузки, это и снежные нагрузки и воздушные (ветровые) нагрузки. Правильный расчет – это главный элемент удачной кровли.

Расчет кровли нужно производить, учитывая несколько факторов – первый – это снеговая нагрузка в регионе строительства. Такую информацию можно посмотреть в СНиП, для разных регионов она разная, и рассчитывается в килограммах на квадратный метр кровли. К этой нагрузке необходимо прибавить вес материала кровельного покрытия и обрешетки, такую информацию можно запросить у производителя используемого покрытия. Третий тип нагрузки также предоставлен в СНиП – это ветровая нагрузка. Кстати, ветровая нагрузка измеряется в кПа и для дальнейшей работы ее нужно перевести в килограммы на метр.

Итоговая формула расчета нагрузки (

Q) – это сумма всех перечисленных нагрузок

С просчетом нагрузки  немного разобрались, следующий шаг – это расчет стропильной системы. Целью расчета стропильной системы является получения необходимого сечения стропильной ноги, то есть, расчет толщины доски для стропил. В этом расчете лучше все величины округлять в большую сторону. Рассчитывая стропильную систему для частного строительства, округление значений не даст большого удорожания, но значительно укрепит крышу, дав ей дополнительный запас прочности.

[stextbox id=”info”]Для начала расчета нужно найти распределенную нагрузку для каждой стропильной ноги в отдельности.

Формула имеет следующий вид: Qr=A*Q[/stextbox]

Со значением Q мы уже разобрались (нагрузка на метр площади крыши), а вот значение А – это расстояние между стропилами, или как его называют стропильный шаг.

После этого необходимо выделить максимально возможный рабочий участок в стропильной доске (Lmax).

Следующим шагом мы выбираем материал для стропильной системы. Эту информацию можно наглядно увидеть в ГОСТ 24454-80, таблица размеров поможет подобрать нужное сечение.

В формулу подставляем любое значение ширины, которое на наш взгляд может быть использовано в нашем проекте.

[stextbox id=”info”]H ≥ 8,6·Lmax·sqrt(Qr/(B·Rизг))[/stextbox]

С первого взгляда формула сложная, но если разобраться, что здесь:

• H – искомая нами высота
• 8,6 – постоянное значения для кровли с уклоном меньше 30 градусов (для уклона больше 30 градусов значение равно 9. 5)
• Lmax мы уже разобрали выше,
• Qr – мы посчитали по формуле
• B – это ширина стропильной доски, которую мы предположили
• Rизг – это параметр указывающий сопротивление древесины на изгиб
• Sqrt – это обозначение квадратного корня

Исходя из такого расчета, можно достаточно быстро рассчитать сечение материала, которое необходимо взять для обустройства кровли.

Видео о монтаже и расчете стропильной системы

Монтаж стропильной системы двухскатной кровли.

Варианты монтажа двухскатной кровли могут быть различными, основные различия в устройстве зависят от выбора материала для покрытия, от архитектурного решения кровли, от угла наклона, от проекта чердачного помещения. Чердачное помещение может быть запроектировано, как теплым, так и холодным, от этого будет зависеть устройство кровельного пирога.

Первый необходимый шаг – это расчет сечения материала, о нем мы говорили выше. Следующий шаг прорисовка крыши. На проекте кровли необходимо прорисовать шаг стропильной конструкции, кроме того нужно выполнить конструктивное решение стропильных ног, обозначив все узлы крепления стропильной системы. Про устройства кровельного пирога и расчет листового материала в этой статье мы говорить не будем, это совсем другая тема, требующая отдельной детальной проработки.

Первое, что устанавливается при монтаже стропильной конструкции – это опорный брус, который является главной опорной конструкцией во всей кровельной системе. Установка опорного бруса (мауэрлата) производится на несущие конструкции. Крепление обычно происходит при помощи анкерных болтов. Анкерные крепежи закладывают заранее, во время возведения стен, или просверливают отверстия для крепления во время монтажа самого бруса. Выбор сечения бруса зависит от нагрузки на кровлю. Обычно минимальное сечение бруса это 100*100, а максимальное это 200*200.

Варианты крепления стропильной ноги к мауэрлату могут быть различными, все зависит от нагрузки на кровлю. Для кровли небольшой площади можно выбрать менее мощный крепеж, а для кровли с большими снеговыми нагрузками крепеж должен быть более надежным.

Варианты крепления стропильной ноги к несущему брусу (мауэрлату):

• Крепление с запилом. Крепление при помощи запила делает узел примыкания более надежным, но в то же время ослабляет несущую способность запиливаемого элемента. Запил обычно крепиться при помощи гвоздей или саморезов, которые в некоторых случаях усиливаются при помощи уголков. Запил на стропильной ноге достаточно прочное соединение, которое не нуждается в креплении при помощи шпилек и других более прочных крепежных материалов.

• Шпильки и болты для крепления стропильной ноги к несущему брусу используются в монтаже кровли с большими нагрузками. Специальные уголки или металлические захваты для стропильной системы крепятся к несущему брусу при помощи анкерного болта или шпильки, ответная часть крепиться к стропильной ноге кровли, также при помощи болта и гайки. Такое крепление может быть выполнено, как с запилом, так и без него. При выборе узла крепления с использованием уголка нужно обратить внимание на толщину и качество металла крепежного элемента.

•  [stextbox id=”warning”]Одной из самых распространенных ошибок в креплении является выбор в качестве крепления саморезов и гвоздей, при этом неправильное выполнение запила, или полное его отсутствие. При креплении к несущему брусу нужно понимать, что это основной несущий узел всей стропильной конструкции.[/stextbox]

Монтаж стропильной системы по шагам.

Начиная монтаж стропильной системы необходимо определиться с видом стропильной фермы.

Стропильные фермы включает в себя такие элементы как: стропильные ноги, поперечины, раскосы, косые распоры, крепежные узлы, включая элементы вырубки и запила. Стропильные фермы двухскатной крыши могут иметь различный угол наклона, в том числе покатую крышу в форме полукруга. Стропильные системы могут также быть открытыми или закрытыми, в жилых помещениях редко применяется открытый вид, обычно это технические здания. В жилом помещении стропильную систему закрывают потолком.

Фермы могут быть выполнены различным способом, их вид часто зависит от нагрузки и длины стропильной ноги. Основные отличия это крепежный узел конька фермы, и различное количество ребер жесткости, в остальном конструктивно фермы для двухскатных крыш мало чем отличаются.

1. Первый этап монтажа начинается с подготовительных работ. Необходимо обратить внимание на качество древесины, дерево должно быть сухим, и ровным. Особое внимание нужно обратить на материал для стропильных ног. Если дерево будет не достаточно ровным и сухим, то в процессе эксплуатации может возникнуть масса проблем, дерево может повести и кровельное покрытие может дать течь. Подготовительные работы в устройстве стропильной системы это 70 процентов успеха.
2.  Подготовка начинается с нарезки стропильных ног. Стропильные ноги должны быть одной длины, с четкими узлами запила (если он        предусмотрен проектом). После нарезки досок стропильные ноги необходимо обработать антисептическим раствором.  Важно обрабатывать все поверхности, включая запилы. Качественная обработка антисептиком поможет сохранить стропильную систему в хорошем состоянии на долгие годы.
3. Следующий шаг это установка несущего бруса на стену здания. Важно установить брус ровно на одинаковом расстоянии или вплотную к краю стены, так, как указано в проекте. Примыкания бруса и стены прокладывают рубероидом, или обрабатывают битумной мастикой. Это необходимо сделать во избежание намокания бруса. Брус крепиться к верхней части стены анкерными болтами, анкерные болты  должны быть установлены с одинаковым шагом и надежно закреплять несущий брус к стене. Отверстие под анкерные болты следует  обработать антисептиком дополнительно.
4. Третий шаг это сборка шаблона фермы. Прямо на земле осуществляется сборка шаблона, по которому, впоследствии будет вестись процесс сборки всех кровельных ферм здания. Шаблон выполняется в четком соблюдении проекта. Нельзя пренебрегать качеством сборки шаблонных ферм. Ферма-шаблон должна быть идеальной, от качества сборки этой фермы зависит качество всей стропильной системы. Проверка размеров всех укосин и четкое соединение конька стропил – это залог прочной кровли.
5. После сборки шаблона стропильной системы собирают все остальные фермы кровли, при помощи шаблона, в полном соответствии с ним и в количестве указанном в проекте.
6.  Несущий брус размечают. Необходимо осуществить разметку соприкосновения бруса и стропил.
7. Следующий шаг – поднятие стропильных ферм на крышу здания. Некоторые строители предпочитают поднять сразу большое количество ферм, другие предпочитают поднимать по факту установки, в любом случае установка начинается с крайних ферм. Сначала монтируются крайние фермы, четко отбиваются отметки конька ферм, сверяются по уровню (чаще используется водяной уровень или лазерный). Между двух коньков натягивают шнурку, для контроля уровня конька. Следующие стропильные фермы должны быть установлены в четкой плоскости между собой. Погрешности в уровни могут быть большой ошибкой, которая повлечет за собой огромное количество проблем.
8. Некоторые строители предпочитают закрепить стропильную систему на черновую, и лишь после сборки всей системы, доделать крепеж полностью. Этот способ предпочтителен для корректировки уровня, но если есть стопроцентная уверенность в правильности установки, то можно крепить сразу на все крепления.
9. Заканчивать монтаж стропильной конструкции следует проверкой плоскостей и размеров. Если все размеры выдержаны, крепления надежны и не требуют дополнительных укосин, то можно смело начинать монтаж обрешетки.

Если прочность конструкции вызывает сомнения, то необходимо дополнительно связать нижний и верхний пояс стропил при помощи обработанных септиком досок-укосин. Стропильная система должна быть прочной, нельзя забывать, что в некоторых районах России снеговая нагрузка может составлять 300-400 килограмм на квадратный метр.

Стропильная система двускатной крыши — устройство, фото и видео

В предыдущей публикации мы рассмотрели устройство односкатной крыши.

Как вы теперь знаете, такая конструкция может стать отличным выбором для небольшой бани, гаража или хозяйственной постройки на загородном участке.

Но при строительстве бани большей площади или возведении коттеджа более рациональным выбором будет устройство двускатной крыши.

Частично устройство двускатной крыши мы уже рассмотрели в статье о постройке крыши бани. Давайте теперь подробнее узнаем из каких элементов состоит стропильная система двускатной крыши. Посмотрим, какие преимущества она имеет, а также коснемся устройства кровельного покрытия.

Двускатную крышу выгодно отличают несколько основных преимуществ.

Так, угол наклона крыши в 45 градусов отлично предотвращает налипание снега к кровле постройки, тем самым уменьшая значение снеговой нагрузки.

Кроме того, двускатная крыша позволяет устроить мансардный этаж, на котором можно оборудовать гостевую комнату. Проект бани 6х6 с мансардой мы уже рассматривали несколькими публикациями ранее.

Также двускатная крыша значительно проще по своей конструкции, чем вальмовая или ломаная.

Двускатная крыша состоит из двух наклонных скатов покрытых кровельным материалом и двух фронтонов треугольной формы с торцов.

Стропильная система и мауэрлат относятся к несущим конструкциям, которые обеспечивают надежность и прочность крыши в целом.

Мауэрлат можно назвать «фундаментом» крыши, его чаще всего устанавливают по всей длине несущих стен. Он выполняет функцию распределителя нагрузки, а также является опорой для стропил.

Для мауэрлата обычно используют брус сечением 15 на 15 сантиметров. Его крепят на боковые стенные обрезы на расстоянии не менее 5 сантиметров от края стены.

Надежность и устойчивость скатной конструкции крыши напрямую зависит от мауэрлата, поэтому он должен быть хорошо закреплен.

Основные элементы стропильной системы двускатной крыши, которые могут применяться для двускатных крыш:

• Стропильные ноги (собственно стропила),
• Подкосы,
• Стойки,
• Прогоны,
• Затяжки (их еще называют стяжки).

Подкосы, стойки, распорки, ригели относятся к крепежным элементам.
Низ стропил опирается на мауэрлат, который прочно установлен на несущей стене.

Верхняя часть стропильной ноги крепится к подконьковому брусу. Для большей прочности применяют промежуточные прогоны, подстропильные ноги, которые берут на себя часть нагрузки.

Двускатная крыша с висячими стропилами

Двускатная крыша может быть с наслонными или висячими стропилами. При наличии промежуточной опоры в районе конька стропила называют висячими, так как они нависают без средней опоры. Крыши с висячими стропилами используют при расстоянии между стенами, на которые опираются стропила, до 7 метров. Несколько различных решений устройства двускатной крыши с висячими стропилами показаны на рисунке ниже:

Как видите, висячие стропила упираются друг на друга в коньке, а в нижней части – устанавливаются в распор стен. Из-за такой конструкции стропильной системы с висячими стропилами на стены действует сила, старающаяся их опрокинуть наружу. Частично эта нагрузка компенсируется системой ригелей, затяжек и подкосов.

Двускатная крыша с наслонными стропилами

При стропильной системе с наслонными стропилами, стены не испытывают такой нагрузки. Наслонные стропила устанавливаются так, как показано на рисунке ниже:

Цифрами на рисунке обозначены:
1 – стропильная нога; 2 – накладка; 3 – коньковый прогон; 4 – подкос; 5 – стойка; 6 – лежень; 7 – подкос; 8 – ригель.

Как видите, часть нагрузки наслонных стропил передается на промежуточную опору в центральной части. Этой опорой может быть внутренняя стена или специально смонтированная опорная конструкция.

Расстояние между стропильными ногами является постоянной величиной, при его определении ориентируются на климатические условия местности — ветровые и снеговые нагрузки, а также на особенности кровельного материала (более тяжелый кровельный материал требует более частой установки стропил с меньшим расстоянием между ними).

Средние показатели этого расстояния колеблются в промежутке от 0,8 метра до 1,2 метра. При расчете шага между стропилами для утепляемой кровли нужно учесть ширину теплоизоляционного материала, который будет укладываться в межстропильное пространство. Это позволит меньше обрезать утеплитель.

Стропила четко подгоняются по размеру, чтобы каждая стропильная нога плотно прилегала к мауэрлату. Металлическими скобами или планками они прочно закрепляются. Крепление стропила к мауэрлату показано на рисунке ниже:

Завершающим этапом работы над стропильной системой двускатной крыши является окончательное закрепление всех элементов и устройство кровельного покрытия.

Покрытие двускатной крыши можно выполнять из металлочерепицы, профлиста, оцинкованного железа, ондулина, или из рубероида.

Материал для покрытия выбирается в зависимости от угла наклона крыши в соответствии с графиком:

Наиболее простым будет устройство двускатной крыши с холодным чердаком, покрытой рубероидом.

Более трудоемким будет устройство утепленной крыши над мансардой или над теплым чердаком.

Устройство кровли из металлочерепицы для утепленной двускатной крыши будет выглядеть, как показано на рисунке ниже:

Как видите, никаких особых секретов в устройстве двускатной крыши нет, и при желании вы можете возвести ее своими руками.

В представленном ниже видео вы можете посмотреть устройство стропильной системы двускатной крыши (для просмотра видео нажмите на треугольник):

Также предлагаем вам посмотреть способы сращивания бруса, досок и стропил:

В последующих публикациях рассмотрим более подробно последовательность установки стропильной системы двускатной крыши.

Смотрите также:

Последние публикации:

Как выбрать печь для русской бани?

Если вы хотите сделать своими руками или купить готовую печь для создания режима русской бани, то вам следует придерживаться нескольких несложных правил, которые вы найдете ниже. Читать…

Почему на Руси гадали в бане?

На Руси издавна существует интересный обычай – гадать в банях. Он и сегодня никуда не исчез: сейчас тоже этим занимаются, особенно в селах и деревнях. И главное, что такая ворожба практически всегда дает достоверный и точный результат.Давайте узнаем, почему… Читать…

Ремонт кирпичной печи

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

• < Устройство крыши под мягкую кровлю
• Как сделать односкатную крышу? >

Как утеплить стропила скатной крыши?

Инструкция по укладке теплоизоляции Thermano на стропила скатной крыши

Инструкция по укладке двухслойной теплоизоляции Thermano на стропила скатной крыши

При укладке теплоизоляционных панелей в два слоя они обеспечивают превосходную защиту от как при низких, так и при высоких температурах наружного воздуха. Дополнительным преимуществом являются значительные герметизирующие и газонепроницаемые характеристики всей системы теплоизоляции. Установка двух слоев панелей Thermano аналогична установке одного слоя.

Большая часть тепла уходит из здания через крышу, когда ее теплоизоляционный барьер плохой. Хорошая система теплоизоляции крыши обеспечивает как высокий тепловой комфорт в помещении, так и экономию затрат на отопление. Сэндвич-панели с наполнителем PIR — лучший выбор, когда нам нужны изоляционные материалы высшего класса A++.

Сколько стоит теплоизоляция скатной крыши?

Улучшение теплоизоляции или установка теплоизоляции в новостройке всегда является хорошей инвестицией. Thermano значительно снижает затраты на отопление дома, чтобы достичь 100%-й окупаемости инвестиций за 3-4 отопительных сезона.

Поэтапное улучшение теплоизоляции стропил скатной крыши

Сборка двух слоев изоляционных панелей обеспечивает идеальную защиту от холода и жары. Дополнительным преимуществом является отличная герметичность всей системы по давлению и газу. Процедура сборки двух слоев панелей Thermano мало чем отличается от монтажа одного слоя.

1.  Для установки панелей Thermano вам потребуется следующее:

• Панели Thermano
• Манометр
• Пенополиуретан низкого давления
• Алюминиевая уплотнительная лента
• Мембрана для дыхания пара
• Рейки и контррейки
• Набор длинных и коротких шурупов
• Доски

2.  Установка начинается с крепления досок к выровненной передней части стропила. Доски должны быть до 30 см в длину.

3.  Далее укладывается первый ряд первого слоя панелей Thermano. Очень важно следующие ряды прикреплять в шахматном порядке, то есть попеременно. В случае первого слоя теплоизоляции защита стыков между панелями алюминиевой лентой не обязательна, но рекомендуется.

4.  Панели можно крепить к стропилам с помощью стабилизирующих винтов. Если на момент монтажа погодные условия благоприятны – нет ветра и осадков – нет необходимости дополнительно закреплять панели Thermano. Именно так обстояло дело с представленной здесь конструкцией.

5. Панели Thermano укладывают последовательно – ряд за рядом, постепенно перекрывая первый слой панелей следующим – поверхностным. Стыки между панелями второго слоя необходимо закрепить алюминиевой лентой, чтобы обеспечить максимальную теплоизоляцию всей системы. Одновременно укладывается пародышащая мембрана на уже уложенные панели и начинается сборка обрешетки и контробрешетки в заданном ряду.

6.  Винты потребуются для сборки основания. Рейки крепятся короткими шурупами, а контррейки длинными. Они должны проходить через обрешетку, оба слоя панелей Thermano и анкер на глубине 30 мм. Длинные саморезы устанавливаются через каждые 40 см поочередно. Один перпендикулярно стропилу, а другой под углом 67°, слегка плоский.

7. Правильный угол определяется с помощью шаблона, предоставленного производителем панелей Thermano. Достигнув конька крыши, не забудьте заполнить все щели пеной низкого давления. Теплоизоляция конька должна быть сплошной.

В представленном здесь примере инвестор выбрал очень хорошую защиту для строительства. Два слоя панелей Thermano толщиной 100 мм гарантируют идеальный тепловой режим внутри как суровой зимой, так и жарким летом. Отличные теплоизоляционные параметры панелей Thermano обеспечиваются благодаря очень низкому значению лямбда. Их устойчивость к влаге и повреждениям, вызванным грызунами, позволяет панелям служить вам десятилетиями.

Монтаж системы теплоизоляции Thermano…

• Мы можем обеспечить отличные теплоизоляционные характеристики для нашего дома, чтобы они служили поколениям. Сэндвич-панели с наполнителем PIR чрезвычайно прочны, их срок службы сравним со сроком службы кирпичной кладки. Thermano не впитывает воду и отлично противостоит заражению и поражению вредителями, в том числе грызунами, куницами и птицами.

• Мы зеленеем. Высокоэффективная система теплоизоляции снижает расход энергии на отопление, что, в свою очередь, снижает выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

• Сэндвич-панели с наполнителем PIR отлично подходят для установки над стропилами. Этот вариант установки обеспечивает наилучшую защиту от теплопотерь здания, так как в теплоизоляции отсутствуют мостики холода.

Подробнее

• Инструкция по укладке Thermano на пол

• Инструкция по укладке теплоизоляции Thermano под стропила скатной крыши

• Инструкция по установке Thermano на зеленой крыше

• Инструкция по монтажу системы теплоизоляции Thermano на пустотелую стену

• Инструкция по установке Thermano на плоской крыше

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к техническим консультантам Thermano.

+48 801 000 807

Как установить теплоизоляционный барьер

RadiantGUARD® — барьерные и отражающие изоляционные материалы, которые можно использовать в неограниченном количестве для контроля передачи тепла. Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.

Установка лучистого барьера

Как установить лучистый барьер

Большая часть тепла, поступающего в дом, поступает через крышу. Изоляция из пленочной теплоизоляционной пленки RadiantGUARD®, установленная на чердаке, может снизить температуру чердака на 30 градусов при прикреплении скобами с помощью степлера к нижней стороне стропил крыши за счет ОТРАЖЕНИЯ до 9 градусов.7% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая передачу тепла с чердака в жилые помещения, что приводит к снижению счетов за коммунальные услуги. Этот метод также снижает тепловыделение воздуховодов переменного тока на чердаке, что позволяет им работать более эффективно.

Вторичный метод установки вместо установки под чердачными стропилами заключается в укладке фольгированной изоляции поверх чердачного перекрытия. Хотя такой способ укладки мансардного этажа не снизит температуру вашего чердачного помещения, он все равно будет ОТРАЖАТЬ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая передачу тепла с чердака в жилые помещения, что приводит к снижению счетов за коммунальные услуги. Чтобы компенсировать открытые воздуховоды переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть одеяло из излучающего барьера поверх воздуховодов, чтобы защитить их от тепла.

Примечание. Если вы решите установить над мансардным полом, имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образовываться конденсат из-за резких экстремальных температурных перепадов между воздухом под барьером и над барьером, которые обычно встречаются в холодном климате зимой. . Подробнее о накоплении конденсата).

Общие советы по установке

Следующие советы помогут сократить трудозатраты при установке лучистого барьера и упростить проект установки лучистого барьера.

• Начинайте рано утром, когда на чердаке наиболее прохладно.
• Отнесите все свои излучающие барьеры и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда-сюда.
• Держите под рукой много воды и пейте, даже если не чувствуете жажды; особенно в летние месяцы.
• Если ваш чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник света.
• Найдите место в центре, чтобы обустроить свое рабочее место.
• Всегда будьте осторожны с балками чердачного этажа, по которым вы ходите. Некоторые имеют тенденцию «скатываться», когда не закреплены надежно к полу чердака.
• Для тех, кто любит делать все своими руками: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
• Профессиональные подрядчики работают в группах по два-три человека. Если кто-то сосредоточится на разрезании продукта и передаче его другому человеку, устанавливающему его, это поможет сократить время установки.

Применение сайдинга

Радиационные барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистого теплообмена при использовании в наружных сайдинговых приложениях, но опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере с одной стороны лучистого барьера, чтобы он работал. В этом приложении излучающий барьер устанавливается как обычная обшивка дома, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить 1 X 2 полоски обрешетки поверх лучистого барьера, к которым можно прикрепить сайдинг. Это создает необходимое воздушное пространство для эффективности лучистого барьера.

Применение на кровле

Излучающий барьер может быть очень эффективным в БЛОКИРОВКЕ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако, лучистый барьер ДОЛЖЕН быть установлен с воздушным зазором по крайней мере с одной стороны. Если с каждой стороны излучающего барьера имеется воздушное пространство не менее 3/4 дюйма, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны, чтобы быть эффективным, см. нашу страницу «Что такое лучистый барьер».

Кровельные системы, в которых используются прогоны или обрешетка/контробрешетка, идеально подходят для добавления теплоизоляционного барьера, поскольку кровля уже легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и сланцевые кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые можно легко включить барьер для излучения.

Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы лучистый барьер оставался чистым и сухим при любом применении.

На рисунке ниже показана система обрешетки/контробрешетки из сланца/плитки с теплоизоляционным барьером поверх контробрешетки. Излучающий барьер устанавливается поверх контробрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет теплоизоляционному барьеру оставаться сухим, а также удовлетворять требования по воздушному пространству 3/4″. достаточно

Не делайте этого…

Поскольку радиационному барьеру требуется воздушное пространство по крайней мере с одной стороны, его установка непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать тепловое излучение. Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер, на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.

Вместо этого сделайте это…

Если монтируется крыша из битумной черепицы, вы должны установить теплоизоляционный барьер на нижней стороне настила или стропил крыши в чердачном пространстве внизу.

---

Дополнительные советы и рекомендации по установке

Общие советы

• При установке на мансардном этаже работайте от самых внешних областей чердака и продвигайтесь к середине (в идеале там, где находится «тележка для рулонов»).

• Отрежьте самые длинные куски ограждения по мере необходимости, когда будете размещать длинные участки чердака. Это сократит время, затрачиваемое на резку и размещение мелких деталей. Чтобы определить длину необходимой части лучистого барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, которые охватывают область, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если пролет ваших стропил/балок составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера, который вы должны отрезать, чтобы он соответствовал этому пространству.0003

• Для самодельщиков (сделай сам),

Создание и установка рулонной тележки

Эта конструкция рулонной тележки представляет собой недорогой вариант, помогающий в измерении и вырезании излучающего барьера. Это помогает поднять и удерживать рулон лучистого барьера на рабочей высоте, что облегчает его измерение и резку.

 

Необходимые детали:

• 1 четырехфутовый кусок черной водопроводной трубы с резьбой 1/2 дюйма
• 1 четырехфутовый отрезок трубы из ПВХ диаметром 1 дюйм
• 2 колена с резьбой из ПВХ
• 2 быстрые ссылки
• 2 карабина
• 2 трехфутовых отрезка цепи (см. нижний рисунок)
• 2 страховочных крюка (см. нижний рисунок)

#ad: как партнер Amazon мы получаем комиссию от ваших соответствующих покупок.

Инструкции по созданию:

1. Просверлите отверстие на одном конце каждого колена достаточно большого размера, чтобы через него прошла быстроразъемная связь.

2. Прикрепите карабины к каждому быстроразъемному звену.

3. Привинтите одно колено к одному концу черной водопроводной трубы с резьбой.

4. Наденьте трубу из ПВХ на черную водопроводную трубу с резьбой (начинайте с конца без прикрепленного колена).

5. Прикрутите оставшееся колено к другому концу черной водопроводной трубы с резьбой.

Готовая тележка для рулонов


Установка тележки для рулонов

Найдите участок над настилом пола, который позволит вам закрепить цепи (накинуть на стропила или прибить гвоздями к стойкам), чтобы поднять тележку для рулонов на 4–6 футов в воздух.