Как правильно укладывать плиты перекрытия: Правильная укладка плит перекрытия /инструкция с фото

Содержание

Нюансы монтажа плит перекрытия

Вряд ли для кого-то станет новостью тот факт, что надежность постройки напрямую зависит от правильности монтажа плит перекрытия. Это, конечно, не единственный показатель, но один из самых важных. Поэтому мы решили посвятить отдельную статью вопросу укладки плит перекрытия и наиболее часто возникающим в этом процессе нюансам.

Любая стройка является объектом повышенной опасности. И при проведении монтажа плит перекрытия, так же как и при любых других видах работ, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Без получения четкого инструктажа невозможно переходить к проведению работ.
Итак,
Этап первый — техника безопасности

● все оборудование, подъемные механизмы и другие машины, должны быть стопроцентно исправны и соответствовать техническим нормам и требованиям
● в процессе монтажа плит перекрытий могут участвовать только совершеннолетние лица при наличии медицинской справки об удовлетворительном состоянии здоровья

● все работники, работающие на высоте, обязаны иметь соответствующее снаряжение (страховочные элементы и обувь со специальной подошвой)
● машинисты кранов, сварщики должны иметь документ, подтвеждающий квалификацию
● не допускается подъем плит перекрытия, которые не оснащены монтажными петлями
● при поднятии и опускании конструкции запрещается своевольное перемещение работников по стройплощадке
● стройплощадка должна быть ограждена специальными заборами
● не разрешается оставлять плиты в поднятом положении и покидать место работы
● работы по монтажу допустимо проводить только при благоприятных погодных условиях.
Ветер более 14 м/с, туман, гроза или гололедица являются поводом для переноса времени работы.

После ознакомления с техникой безопасности и проверки присутствия на лекции всех работников, которые будут вовлечены в процесс, можно переходить к следующему этапу.

Этап второй — подготовительные работы

● лица, ответственные за строительный процесс, обязаны проверить все материалы на предмет соответствия сертификатам качества
● перед началом работ обязательно проводится проверка высоты опорных стен. Для этого используют уровень и длинную балку. Допустимые отклонения размеров — до 10 мм. В соответствии с полученными данными будет рассчитываться высота будущей цементной подушки

● особое внимание должно уделяться осмотру плит перекрытия. На лицевой стороне не должно быть ржавых или жирных пятен. Поверхность должна быть ровной, не иметь трещин. Допустимое отклонение размеров конструкции от заявленных 10, 5, 6 мм — длина, толщина, ширина
● монтируемые и опорные конструкции должны быть предварительно очищены от грязи, снега и иметь разметку для определения правильного положения
● проверять необходимо также и наличие всех необходимых инструментов в нужном количестве и рабочем состоянии

Список инструментов, которые понадобятся для монтажа перекрытий, невелик.

Это:
1. подъемный кран
2. мастерок
3. лом
4. болгарка
5. кувалда.

Этап третий — монтаж плит перекрытия

Итак, теперь давайте поговорим подробней о самом процессе. Что же подразумевают мастера строительных специальностей, когда говорят о правильном монтаже плиты перекрытия? С чего начинать? На что обращать внимание?

Представим, что все материалы уже привезены и выгружены на стройплощадку, установлен в подходящем месте кран. Что же дальше? Далее производится укладка подложки на места, где будут лежать плиты. Она изготавливается из бетона или цемента. Сверху на нее укладываются железобетонные плиты при помощи крана. При этом следует понимать, что кран просто не сможет уложить ее в точном соответствии с разметкой. Для этого потребуется участие как минимум двух работников. Они с помощью лома могут подвигать плиту до тех пор, пока она не займет свое расчетное положение.


Установка плит перекрытия
И в завершение процесса монтажные петли соединяются стальным прутом, который после обработки сваркой дает надежное скрепление. Казалось бы, ничего сложного. Но давайте не будем забывать о некоторых нюансах!

— не разрешается допускать высыхание раствора подложки до того момента, как будет установлена плита перекрытия. Чтобы этого избежать, работы по ее укладке и подготовке плиты к подъему нужно проводить одновременно

— на крюк крана обязательно должен одеваться “паук”. Это устройство из четырех тросов равной длины, которое обеспечит вращение и отклонение плиты от горизонтального положения во время подъема. Выглядит он следующим образом:


Подъем плит перекрытия
— после укладки плиты обязательно выверяют ее поверхность. Для этого потребуется визир или уровень. Если отклонение составляет более чем 4 мм, тогда перекрытие переустанавливают: поднимают, добавляют раствор и опускают заново. После этого процедура повторяется.

Этап четвертый — отделочные работы

Работы, проводимые на этом этапе, не менее ответственны, чем сама укладка плит. От качества их выполнения будет зависеть соответствие жилых и производственных помещений нормам и стандартам.

Что же необходимо сделать при отделочных работах?
Для большего удобства структурируем информацию в небольшой алгоритм:

● все зазоры между плитами обязательно должны быть заполнены
● русты (углубления между плитами) — выполнены прямо и иметь одинаковую ширину
● для предотвращения промерзания торцы плит необходимо заделать.

Заполнение зазоров. Для заполнения стыков используют цементно-бетонную смесь. При этом важно обработать все места соединения плит. Также необходимо обратить внимание на технологические отверстия, если таковые имеются, и заделать их специальными пробками.

Заделка рустов между плитами перекрытия. Руст — это место, где плиты перекрытия стыкуются длинной боковой стороной. Он имеет такой вид:


Заделка рустов между плитами перекрытия
Заделка этих мест очень важна для получения целостной конструкции. Плиты с круглыми пустотами по бокам имеют специальные замки, которые обеспечивают надежную фиксацию при заливке. Однако не всегда эти замки оказываются правильными и расположенными в нужном месте.
Отнесем это к дефектам производства, которые необходимо исправлять. Как это сделать? Плиты с замками, расположенными внизу укладываются с зазором в 20-30 мм, к нижней части монтируется доска и полученный руст заливается раствором. Заделка торцов плит перекрытия. Торцы плит заделываются с целью предотвратить промерзание. Работы выполняются после завершения монтажа плит перекрытия следующими способами:

● пустоты заполняются минеральной ватой на расстояние не менее 200 мм
● пустоты заливаются бетонным раствором не менее чем на 120 мм или закрываются бетонными пробками
● пустоты закрываются раствором с забутовочным кирпичом.


Заполнение пустот в плитах
Следует также указать, что заделке подвергаются не только наружные торцы плит, но и те, которые опираются на внутренние несущие стены.

Часто возникающие вопросы при монтаже плит перекрытия.

1.Зачем рубят плиты? Как сделать это правильно?

Ответ: Вполне естественным будет вопрос, зачем же рубить плиту, если можно сразу заказать необходимый размер и тем самым избавить себя от лишних забот? Вопрос очень правильный, потому что, действительно не стоит экономить и озадачивать себя лишними процессами. Но иногда возникает такая необходимость. Например, при изготовлении выхода на чердак или эркера. На первый взгляд может показаться, что отрубить часть плиты Вам не под силу. Но при наличии необходимых инструментов (болгарки, лома и кулачка), запаса времени и терпения это дело окажется не столь трудным.

Существуют два варианта рубки плиты перекрытия — вдоль и поперек. Для порезки плиты поперек необходимо уложить ее горизонтально, поместить подкладки и нанести разметку. Подкладки нужно располагать точно под линиями разметки, иначе порезка не получится качественной. При помощи болгарки с предварительно установленным диском по бетону осуществляется порезка. После этого кулачком наносятся удары, но не по ребрам, а по пустотам, и, как правило 2-3 ударов бывает достаточно, для того чтобы пробить плиту. Далее таким же образом удары наносятся по ребрам сбоку, с помощью лома пробивается нижняя часть трубы и болгаркой обрезается арматура. Конечно, у Вас не получится идеально ровный сруб, но в дальнейшем это можно исправить, заделав раствором.

Таким же образом осуществляется и рубка плиты вдоль. Только кулачком разбивается пустота, проходящая вдоль, а ломом разбивается нижняя часть трубы. Элементы арматуры разрезаются по мере их появления.
Важно помнить, что прутья арматурной сетки находятся в напряжении и при порезке могут зажать болгарочный диск. Чтобы избежать этого, необходимо не дорезать прут до конца. Полностью разъединить его можно с помощью лома. Также в таких случаях возможно использовать автоген, что поможет ускорить процесс.


Рубка плит перекрытия
2. Как правильно вырезать люк в плите перекрытия?

Ответ: Люк должен равномерно располагаться на стыке двух плит перекрытия. Его размеры высчитываются в зависимости от технических характеристик плиты, а также назначения, по которому он будет использоваться. Обычно люк не превышает размеров 90х90 мм. Собственно вырезка производится следующим образом: после предварительного надреза болгаркой, осуществляется процедура, описанная выше: кулачком пробиваются верхние части плиты, а ломом — нижние.

3. Что делать, если не хватает ширины плиты перекрытия?

Ответ: Случается так, что размеры постройки немного не совпадают с размерами плиты и образуются зазоры. Что же можно предпринять в таком случае? Вариантов может быть несколько.
Первый — заключается в распределении зазоров между стенами и укладке шлакоблока в этих местах. Шлакоблок необходимо укладывать таким образом, чтобы его отверстия оказывались по сторонам, а не сверху или снизу. О фиксации можно не беспокоиться, поскольку стена, возведенная впоследствии, будет его крепко удерживать. Кроме того, шлакоблок можно дополнительно укрепить с помощью арматурной сетки в процессе заливки стяжки полов.


Решение проблемы короткой плиты перекрытия
Второй вариант — это размещение зазоров между плитами. Первая плита укладывается впритык к стене, а все последующие с одинаковым зазором между ними. Затем под каждым зазором монтируется доска, закладывается арматура и заливается раствор.
Размещение зазоров между плитами
4. Говорят, что возможно использовать плиты перекрытия с трещинами. Правда ли это?
Размещение зазоров между плитами
Ответ: Трещины обычно возникают при неправильном хранении или транспортировке материала. Безусловно, за этим не всегда удается уследить. Но проконтролировать правильное использование треснувшей плиты — это в Ваших силах.
На первый взгляд, может показаться, что лучше вовсе не использовать треснувшие плиты, чтобы избежать недоразумений в будущем. Но, на самом деле, это касается лишь крупных трещин, а плиты с мелкими дефектами вполне пригодны для эксплуатации в условиях дополнительной фиксации и минимальной нагрузки. Где же могут быть использованы такие плиты?
● между двумя целыми плитами, где впоследствии хорошо заделанные русты образуют почти монолитное перекрытие;
● в чердачных перекрытиях, на которые не опирается крыша;
● на месте кирпичной перегородки, которая потом будет подпирать плиту;
● в месте, где плита сможет опираться на три стены.

А для успокоения души Вы также можете усилить конструкцию с треснувшей плитой стяжкой пола с применением арматуры.

Монтаж плит перекрытия своими руками.

    В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

   Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

    Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

    Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

    Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

    Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

   Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

    Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться.    Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

    Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

    Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

    Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

    Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

     Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

    При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

    Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

 

  Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

 

  В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

    Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

    Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

   Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

   При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.

    Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

    Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

    Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

    Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

    При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

    Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

    Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

    В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

    В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

    Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

    Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

   Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

   Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.    

    После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то  в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

    Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

    После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

    Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

   Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на домах из газобетонных, пенобетонных и др. блоков.

    Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

    В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

  • Строительство дома своими руками. Способы экономии.

  • Как уберечь недостроенный дом зимой?

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Почему опытные строители укладывают плиты перекрытий на деревянные рейки вместо арматуры? (Хитрости монтажа) | Строю для себя

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vxSRUSzW0Pc

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vxSRUSzW0Pc

Добрый день, уважаемые гости!

Сегодня, речь пойдет о монтаже плит перекрытий и какими хитростями пользуются строители при их укладке…

Как вы знаете, заводские панели перекрытий (плиты) монтируются на обычный кладочный раствор на основе цемента, что однозначно не противоречит строительным нормам и правилам. Но, если в промышленном строительстве их укладку производят только на раствор, то в частном домостроении мастера прибегают к некой хитрости и монтаж плит кроме как на раствор, осуществляют еще и с установкой под панель арматурного прутка.

Это делается с целью выравнивания всех плит под одну высоту, поскольку в процессе монтажа, даже если цементный раствор будет нанесен равномерно, то вытеснение его под весом плиты будет разным: где-то камушек попал, где-то пришлось плиту немного сдвинуть ломом, соответственно, все эти манипуляции приводят к тому, что одна плита устанавливается выше или ниже соседней. И, даже если погрешность составит 2-3 мм., это в будущем лишние манипуляции с финишным выравниванием потолка.

Чтобы плиты не гуляли друг относительно друга, как раз и применяется пруток арматуры:

Теперь, хотел бы коснуться правил монтажа

Возможно вы слышали, что глубина опирания плиты перекрытия на стену составляет 120 мм. , но это проектная величина. Есть еще и минимальная глубина опирания, которая прописывается в ГОСТах и ТУ к плитам при их изготовлении.

К примеру, если взять Техническое описание к рабочим чертежам серии 1.141 -1 «Панели перекрытий железобетонные многопустотные» — Выпуск 63, то мы увидим, что глубина опирания панелей должна быть не менее 90 мм.

Доказываю:

Дело в том, что при такой глубине — отсутствует вероятность продольного скола основания (кирпич, бетон) на которое производится монтаж плиты. Что это понятие значит, я наглядно покажу на иллюстрации ниже:

Скол основания

Скол основания

А при чем же здесь тогда арматура?

Любой цементно-песчаный раствор имеет усадочные деформации и при твердении, смесь дает усадку на 8-15% в зависимости от пропорции цемент/песок, а это на минуточку 1-2 мм. при слое монтажного шва 12 мм.

Получается так, что панель перекрытия после твердения смеси остается лежать только на арматуре, так как между кладочной смесью и плитой спустя некоторое время образуется зазор:

Представьте, что вся нагрузка от плиты (от ее собственного веса, от мебели, от вышестоящей стены) концентрируется на одном прутке арматуры. Конечно же, здесь появляется вероятность откола стены.

И эта вероятность увеличивается, если пруток располагается к краю стены менее, чем на 90 мм, уменьшая минимальную глубину опирания самой панели, что продиктовано пояснительной запиской к рабочим чертежам. Чем ближе арматура к краю, тем вероятность скола возрастает. А еще хуже, если сразу под плитой располагается газо-, пенобетон без монолитного пояса.

Источник: [masterkladki] — Монтаж плит перекрытия/часть1

Источник: [masterkladki] — Монтаж плит перекрытия/часть1

Именно поэтому, в случаях, когда невозможно соблюсти минимальную величину опирания плиты, опытные строители при монтаже вместо арматуры применяю деревянные рейки, которые под нагрузкой после установки плиты сжимаются, обеспечивая плотное прилегание на всю площадь монтажного участка.

Надеюсь, статья была полезна!

Спасибо Вам за внимание!

10х10, а может всё-таки 9х12? Как безошибочно определиться с размерами дома? Ловушка, в которую попадают многие

Как отбить горизонталь не имея ни лазерного, ни водяного, ни пузырькового уровней? Хитрость плотника (мои фото)

Сделал вывод канализации на глубине 30 см. Многие удивляются, почему она не промерзает? Объясняю

технология укладки и правильная раскладка. План установки плит и точный чертеж

При строительстве любого сооружения используются перекрытия для обеспечения прочности конструкции, придания жесткости многоуровневым постройкам. Строители, как правило, используют три основных способа их установки. Монтаж должен выполняться опытными специалистами, обладающими необходимыми знаниями в области строительства.

Особенности

Как уже писалось выше наиболее надежными являются три варианта возведения перекрытий:

  • установка монолитных железобетонных плит;
  • монтаж обычных плит;
  • укладка балок из древесины.

Следует заметить, что все перекрытия различаются по форме, структуре и техническим характеристикам. Форма бетонных плит бывает плоской или ребристой. Первые, в свою очередь, подразделяются на монолитные и пустотелые.

При возведении жилых домов чаще используют пустотные бетонные перекрытия, поскольку они дешевле, легче и характеризуются более высоким показателем шумоизоляции, нежели монолитные. Кроме того, внутренние отверстия используются для прокладки различных коммуникационных сетей.

При строительстве крайне важно уже на стадии проектирования определиться с выбором типа перекрытий с учетом всех технических факторов.

Каждый производитель выпускает плиты определенной номенклатуры, их количество ограничено. Поэтому менять материал в процессе монтажа крайне неосмотрительно и затратно.

При использовании плит необходимо соблюдать на стройплощадке некоторые правила.

  1. Складировать приобретенные перекрытия лучше на специально отведенной для этих целей площадке. Ее поверхность должна быть ровной. Первую плиту следует укладывать на деревянные подпорки – бруски толщиной от 5 до 10 см, чтобы она не контактировала с землей. Между последующими изделиями достаточно брусочков высотой по 2,5 см. Их подкладывают только по краям, посередине этого делать не нужно. Штабель не должен превышать 2,5 метров из соображений безопасности.
  2. Если при строительстве предполагается использовать длинные и тяжелые балки, то следует заблаговременно позаботиться о вспомогательной строительной технике.
  3. Все работы обязательно осуществляются в соответствии с проектом, который должен быть составлен с учетом требований СНиП.
  4. Монтаж разрешается только совершеннолетним рабочим, имеющим допуск и соответствующие документы, подтверждающие их квалификацию.
  5. При монтаже перекрытий многоуровневых сооружений следует учитывать климатические условия. Нормы СНиП регламентируют скорость ветра и ограничение видимости.

Подготовка

Любое строительство имеет свой проект, который создан на основе нескольких нормативных документов. Основные разделы проекта.

  • Бюджетный план, описывающий все затраты и сроки.
  • Технологическая карта с указанием всех процессов на объекте, описанием трудоемкости каждого этапа и требований к используемым ресурсам. В ней должны быть даны инструкции по выполнению конкретных задач с указанием эффективных методов проведения работ, а также соблюдения мер безопасности. Карта – основной нормативный акт любого проекта.
  • Исполнительная схема. Ее образец регламентирован ГОСТ. Она содержит информацию о фактическом исполнении проектных работ. В нее включаются все изменения, внесенные в проект в ходе строительства, а также согласования с подрядчиками на выполнение монтажа. Схема отражает то, насколько правильно возводилось сооружение, соответствует ли оно принятым стандартам (ГЭСН, ГОСТ, СНиП), соблюдены ли меры безопасности и т. д.

Перед укладкой перекрытий следует осуществить нивелировку, то есть убедиться в идеальности несущей горизонтальной плоскости. Для этого используют нивелир или гидроуровень. Профессионалы иногда пользуются лазерным уровневым вариантом.

Перепад по СНиПу составляет не более 5-10 мм. Для выполнения нивелировки достаточно уложить длинный брусок на противолежащие стены, на который устанавливается измерительный прибор. Так устанавливается точность по горизонтали. Аналогично следует произвести замеры высоты в углах. Полученные значения записываются прямо на стенах мелом или маркером. После выявления самых крайних точек сверху и снизу осуществляется выравнивание с помощью цемента.

Перед монтажом перекрытий выполняется опалубка. Ее можно сделать самостоятельно либо использовать заводской вариант. Готовая покупная опалубка имеет подробную инструкцию, в которой описан весь процесс монтажа, вплоть до регулировки высоты.

При возведении деревянных перекрытий опалубка не понадобится, здесь достаточно имеющихся опор.

Если стены возводятся из газосиликатных материалов или пенобетона, то перед монтажом перекрытий их нужно дополнительно усилить. В этих целях используют армированный пояс либо опалубку. Если сооружение кирпичное, то последний ряд перед перекрытием нужно сделать тычковым.

При подготовке к строительно-монтажным работам следует заранее подготовить компоненты для раствора – цемент с песком и воду. Также понадобятся керамзит или щебенка, которыми заполняются отверстия перед черновой отделкой.

В пустотных перекрытиях, согласно СНиП, следует обязательно заделывать отверстия со стороны наружной стены. Делается это для исключения ее промерзания. Также предписано закрывать отверстия с внутренней стороны, начиная с третьего этажа и ниже, обеспечивая тем самым прочность конструкции. В последнее время производители выпускают изделия с уже заделанными пустотами.

Если для строительства потребуется подъемная техника, то на подготовительном этапе необходимо предусмотреть для нее специальную площадку. Грунт нужно уплотнить во избежание осыпания. Иногда строители подкладывают под кран дорожные плиты.

    Перед началом монтажа перекрытия нужно очистить от грязи, особенно если на них остались следы старого бетона. Если этого не сделать, то пострадает качество установки.

    На подготовительном этапе проверяется гидроизоляция фундамента на отсутствие разрывов и дефектов.

    Монтаж

    Для установки плит потребуется три человека: первый занимается подвешиванием детали к крану, двое других устанавливают ее на месте. Иногда при крупном строительстве используют четвертого человека, корректирующего работу крановщика со стороны.

    Монтажные работы плит перекрытия производятся согласно технологии, регламентированной нормами СНиП, а также в соответствии с чертежом и раскладкой, согласованными в проекте.

    Толщина перегородки рассчитывается в зависимости от проектируемой нагрузки. Если используются ж/б плиты, то они должны быть шириной не менее 10 сантиметров, у ребристых вариантов – от 29 см.

    Бетонная смесь готовится непосредственно перед установкой. Лучше заказать ее у специализированных фирм, чтобы она обладала марочной прочностью. Норма расхода раствора определяется из расчета 2-6 ведер на укладку одной плиты.

    Начинают монтаж от стены, где на кирпичную или блочную опору выкладывают песчано-цементную смесь толщиной 2 см. Ее консистенция должна быть такой, чтобы после установки перекрытия она не выдавливалась полностью.

    Дабы правильно и точно класть плиту, ее не нужно сразу отцеплять от строп крана. Для начала при натянутых подвесах перекрытие выравнивают, после чего опускают полностью. Далее строители проверяют высотный перепад с помощью уровня. Если определенной ровности достигнуть не получилось, то придется вновь поднимать плиту и корректировать высоту бетонного раствора.

    Специалисты предупреждают, что пустотные плиты лучше устанавливать на две короткие стороны. Кроме того, не следует перекрывать одним перекрытием несколько пролетов, поскольку оно может лопнуть в неожиданном месте. Если все же в схеме предусмотрена одна плита на 2 пролета, то следует сделать несколько прогонов болгаркой в местах перемычек. То есть над центральной перегородкой делается разрез по верхней поверхности. Этим обеспечивается направление трещины в случае будущего раскола.

    Сборно-монолитные или пустотные перекрытия имеют стандартную длину. Иногда для строительства необходимы другие габариты, поэтому их делят пилой с алмазным диском. Важно помнить, что резать круглопустотные и плоские плиты вдоль нельзя, что связано с расположением арматуры в опорных зонах. А вот монолиты можно делить в любую сторону. Разрез монолитного бетонного блока может потребовать применения приспособлений для резки металлической арматуры и кувалды.

    Сначала нужно сделать пропил на верхней поверхности по намеченной линии. Затем кувалдой проламывается бетон в области пустот и разламывается нижняя часть плиты. Во время работы под линию среза укладывают специальную подкладку, тогда при определенной глубине проделанного отверстия произойдет разлом под собственным весом. Если деталь рубится вдоль, то делать это лучше по отверстию. Внутренние арматурные стержни режутся газовым инструментом или безопасной сваркой.

    Профессионалы советуют не рубить болгаркой арматуру до самого конца, лучше оставлять несколько миллиметров и ломать их ломом или кувалдой, так как в противном случае диск может застрять и сломаться.

    Ни один производитель не берет на себя ответственность за разрубленную плиту, поскольку эта процедура нарушает ее целостность, а следовательно, и технические характеристики. Поэтому при монтаже все-таки лучше избегать рубки и пользоваться целыми деталями.

    Если ширины плиты не хватает, то предлагается делать монолитные бетонные стяжки. Снизу под двумя смежными плитами устанавливается фанерная опалубка. В нее укладывается арматура U-образной формы, основание которой лежит в углублении, а концы заходят на перекрытия. Конструкция заполняется бетоном. После его высыхания сверху делается общая стяжка.

    Когда монтаж перекрытия закончен, начинают процесс укладки арматуры. Анкеровка предусмотрена для фиксации плит и придания всей конструкции жесткости.

    Анкеровка

    Процедура анкерования производится после того, как перекрытие установлено. Анкера скрепляют плиты со стенами и между собой. Эта технология помогает усилить жесткость и крепость конструкции. Крепеж изготавливается из металлических сплавов, чаще из оцинкованной или нержавеющей стали.

    Способы междуэтажных соединений зависят от наличия специальных петель.

    Для строповки высокоплотных элементов применяют крепления в форме буквы «Г». У них длина загиба бывает от 30 до 40 сантиметров. Устанавливаются такие детали на 3 метра друг от друга. Смежные плиты крепятся поперечным способом, крайние – диагональным.

    Алгоритм действий при анкеровке следующий:

    • крепеж сгибается с одной стороны под проушину в плите;
    • смежные анкеры стягиваются до предела, после чего привариваются к монтажной петле;
    • межпанельные швы закрываются раствором.

    При пустотелых изделиях строповка осуществляется аналогично, но дополнительно выкладывается армированный бетонный ряд по периметру. Его называют кольцевым. Крепеж представляет собой каркас с арматурой, залитой бетоном. Он дополнительно скрепляет перекрытия со стенами.

    Анкеровку можно выполнять силами двух рабочих.

    Техника безопасности

    При выполнении монтажных и подготовительных работ следует соблюдать определенные правила техники безопасности, призванные не допустить несчастных случаев. Они прописаны во всех нормативных актах по строительству.

    Все подготовительно-организационные мероприятия в области строительства прописаны в СНиП. Среди основных можно перечислить следующие.

    1. Все работники должны иметь необходимые допуски и другие документы, разрешающие им осуществлять подобную деятельность. Инженерно-технический персонал обязательно инструктируют, знакомят с техникой безопасности. Машинисты кранов и сварщики обязуются иметь специальную подготовку, подтвержденную сертификатами.
    2. Строительная площадка должна быть ограждена от посторонних во избежание недоразумений и увечий.
    3. Проект должен получить все разрешения и согласования от государственных регулирующих органов и других проверяющих организаций. К ним, в частности, относятся геодезисты, пожарные, технадзор, кадастровые службы и т. п.
    4. Возведение верхних уровней многоэтажного строения возможно только после полного монтажа нижних, конструкции должны быть закончены и жестко закреплены.
    5. Если нет возможности подавать сигналы крановщику визуально (например, при строительстве крупных объектов), следует установить систему светозвуковой сигнализации, связь по рации или телефону.
    6. Чистка перекрытий осуществляется до их подъема к месту.
    7. Монтаж обязателен по установленной схеме раскладки.
    8. При отсутствии монтажных петель детали в подъеме не участвует. Их либо отбраковывают, либо используют для других работ, не требующих их транспортировки.
    9. Детали сборных конструкций должны складироваться по отдельности.
    10. При строительстве многоэтажных конструкций обязательны к исполнению правила работы на высоте.
    11. Стоять на плите в момент ее транспортировки категорически запрещается.
    12. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – обязанность работодателя. На площадке нельзя находиться без каски.
    13. Снятие изделий со строп возможно только после устойчивого закрепления их на рабочей поверхности.

      Это лишь базовые правила. В СНиП приведено гораздо больше условий для безопасного выполнения строительных работ при укладке перекрытий.

    Стоит акцентировать внимание на том, что возведение сооружений относится к деятельности с высокой степенью опасности. Поэтому только неукоснительное выполнение правил безопасности является залогом сохранения жизни работников во время строительства здания и его владельцев в будущем.

    Возможные проблемы

    При сборке конструкции возможны непредвиденные ситуации разного уровня сложности.

    Например, может треснуть одна из бетонных плит. Следует помнить, что при строительстве многоквартирных сооружений нужно закладывать определенный запас в смету. Кроме того, необходимо соблюдать правила хранения и разгрузки изделий, дабы избежать подобных неприятностей.

    Если перекрытие лопнуло, то кроме его замены, профессионалы предлагают несколько решений.

    1. Деформированная плита должна опираться на 3 несущие стены. Ее также следует напустить на одну из капитальных подпорок не меньше, чем на 1 дециметр.
    2. Лопнувший материал можно использовать в тех местах, где снизу планируется дополнительная кирпичная перегородка. Она выполнит функцию подстраховки.
    3. Подобные плиты лучше использовать в местах с наименьшей нагрузкой, например, на чердачных этажах.
    4. Можно усилить конструкцию железобетонной стяжкой.
    5. Трещины в пустотелых плитах заливают бетоном. Специалисты советуют не использовать их в местах, где планируется большая нагрузка.

    При сильной деформации имеет смысл обрезать перекрытие и использовать его там, где нужны короткие детали.

    У деревянных балок возможными дефектами являются различные сколы, гниение древесины, появление плесени, грибка или насекомых. В каждом отдельном случае следует внимательно осматривать деталь на предмет ее использования в качестве перекрытия. В любом случае избежать многих проблем можно путем правильного хранения материала, его профилактической обработки и тщательного осмотра при покупке.

    Что касается металлических балок, то самой существенной проблемой является прогиб. В этом случае нужно делать дополнительные расчеты, ориентируясь на СНиП. Если выровнять перекрытие до необходимого уровня не получится, то балку придется заменить.

    О том, как укладывать плиты перекрытия, смотрите далее.

    Как правильно выполнить монтаж плит перекрытия на фундамент — самстрой

    Технология

    1. Подготовка территории
    . Площадь предполагаемого строительства очищается от мусора, травы, если есть деревья, их необходимо выкорчевать. Обеспечивается свободный проезд для подвоза и разгрузки плит.

    2. Разметка территории
    . Сначала отмечается крайняя угловая точка будущего фундамента. От нее отмеряется необходимая длина будущей постройки. В обоих точках вбиваются металлические или деревянные колья и между ними натягивается строительный шнур. Далее, с помощью элементарных математических измерений, находится следующий угол, а затем и последний, четвертый. Все колья соединяем веревкой. Окончательная вымерка производится измерением диагоналей получившегося четырехугольника. Они должны быть равны.

    3. Земляные работы
    . Первым делом вырывается котлован до нижнего уровня залегания грунтовых вод. Это примерно 1 – 1,5 метра, в зависимости от местности.

    Дно котлована выравнивается и сверху насыпается песок, слоем в 40-50 см. Каждые 20 см слоя необходимо полить водой и тщательно утрамбовать с помощью виброплиты или трамбовки. На этом же этапе монтируются все подземные коммуникации
    .

    На песок расстилается слой геотекстиля с нахлестом слоев друг на друга в 20 см, для предотвращения смешивания песка и щебня. На геотекстиль насыпается слой мелкого и среднего щебня
    , толщиной 30-40 см. Он служит гидроизолятором и распределяет нагрузку от плит.

    Сверху щебень проливается цементным молоком до полного заполнения промежутков между отдельными камнями. Сверху, раствор должен покрывать щебень слоем 2-3 см. Это т.н. подбетонка.

    4.
    После полного застывания подбетонки, необходимо нанести слои гидроизоляции
    . Обычно используют рубероид в 2 слоя, но можно применять и другие материалы. Полоски рубероида накладываются внахлест на 5-10 см и пропаиваются горелкой или паяльной лампой.

    Важно!
    Гидроизоляция должна быть больше площади основания и выходить за него на 40-50 см. 5

    На слой гидроизоляции укладывается утеплитель. Предпочтительнее всего использовать пенопласт или пеноплекс. Толщина слоя может варьироваться от 10 до 15 см, в зависимости от климатического пояса, но, при этом, утеплитель не должен быть выше уровня почвы. Стыки листов материала тщательно промазываются мастикой или пропениваются монтажной пеной

    5. На слой гидроизоляции укладывается утеплитель
    . Предпочтительнее всего использовать пенопласт или пеноплекс. Толщина слоя может варьироваться от 10 до 15 см, в зависимости от климатического пояса, но, при этом, утеплитель не должен быть выше уровня почвы. Стыки листов материала тщательно промазываются мастикой или пропениваются монтажной пеной.

    Важно!
    Теплоизолирующий материал должен иметь повышенную плотность, так как он является основанием для укладки железобетонных дорожных плит. 6

    Монтаж опалубки. Можно использовать готовую опалубку, либо изготовить ее на месте из досок, толщиной не менее 2,5 см. Высота опалубки должна быть равна высоте плит в уложенном состоянии плюс 5 см. Доски или щиты монтируются по всему периметру фундамента и тщательно закрепляются с помощью саморезов или гвоздей

    6. Монтаж опалубки
    . Можно использовать готовую опалубку, либо изготовить ее на месте из досок, толщиной не менее 2,5 см. Высота опалубки должна быть равна высоте плит в уложенном состоянии плюс 5 см. Доски или щиты монтируются по всему периметру фундамента и тщательно закрепляются с помощью саморезов или гвоздей.

    При желании, можно уложить внутрь опалубки полимерный утеплитель и концы гидроизоляции, оставшиеся при ее укладке под утеплитель. Это избавит в дальнейшем от необходимости производить земляные работы с целью утепления фундамента.

    7. Укладка дорожных плит
    . На подготовленное основание с помощью строительной техники укладываются плиты. Они укладываются плотно друг к другу, зазор в 10 см необходимо оставить только между опалубкой и краями элементов.

    8.
    После укладки всех элементов фундамента, поверхность заливается бетоном
    , марки не ниже М300. Все стыки между плит тщательно проливаются, сверху над плитами делается стяжка, толщиной 5 см с использованием армирующей сетки, сечением 5 мм и шагом 10 см. Поверхность тщательно выравнивается.

    9.
    После полного застывания (под фундамент железобетонная плита застывает около месяца), производится демонтаж опалубки
    и повторная гидроизоляция
    поверхности фундамента по всей площади.

    Закладка плит

    На созданное основание выкладывают плиты. Расстояние между ними не должно быть больше трех сантиметров. Места выхода колец соединяют проволокой. Сваривать их бесполезно — при серьезных подвижках грунта соединения все равно будут сломаны. Сверху на плитах устраивают арматурный каркас нужной высоты. После по всей площади будущего фундамента заливают бетон.

    Готовить бетонную смесь стоит из цемента (1 часть), щебня (2 части) и песка (3 части). Каждый компонент вводится постепенно, с добавлением воды. В результате должна получиться однородная смесь, не слишком густая и не слишком жидкая. Раствором необходимо заполнить все образовавшиеся пустоты, включая те, что появились между плитами и опалубкой. На это уйдет не так много раствора, как могло бы понадобиться для создания монолитного фундамента без использования плит.

    Такая технология укладки дорожных плит под фундамент жилого дома обеспечит наибольшую прочность основания. Если закладывать ленточный заглубленный фундамент, стоит использовать в качестве блоков по две плиты, расположенные в 10 см друг от друга. Они закапываются в землю на ребро. Между плитами заливают бетонный раствор.

    Чтобы основание дома служило долгие годы, стоит правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Строить на дорожных плитах можно только легкие деревянные или каркасные дома. Подходит такое основание для всех типов почвы, что является существенным преимуществом перед другими видами фундаментов.

    Фундаменты в виде железобетонной плиты распространены не так сильно, как классические ленточные. Такие основания при соблюдении технологии строительства достаточно надёжны и долговечны, в некоторых случаях дешевле ленточных и могут применяться там, где строительство обычного фундамента будет невозможно. Тем не менее, основания типа плита не являются стандартизованными по СНиП. Также есть рекомендации по типам строений, где их можно применять и где нельзя.

    Раствор для укладки плит перекрытия

    Перекрытия бывают цокольные, мансардные, междуэтажные и чердачные. Независимо от места расположения и материала перекрытия должны отвечать определенным требованиям: быть тепло, гидро и звуконепроницаемыми, прочными, жесткими, пожаробезопасными.

    Высокими показателями прочности характеризуются монолитные железобетонные перекрытия, которые применяются при возведении крупных объектов и призваны выдерживать большие нагрузки. Железобетонные перекрытия несгораемые и долговечны.

    По типу возведения различается монолитная плита перекрытия (их изготавливают на месте) либо сборная плита перекрытия (состоящая из готовых элементов заводского производства).

    Соединение бетона и арматуры, позволило сделать конструкцию ЖБИ плит прочной и долговечной, хорошо работающей на изгиб. Без учета веса плиты, расчетная нагрузка не должна превышать, 6,0кПа. Стандартная ЖБИ плита перекрытия должна выдерживать землетрясения силой 7-9 баллов. При строительстве зданий, обычно используют ЖБИ плиты перекрытия стандартных размеров.

    Маркировка плит перекрытий

    ПК 60-15-10Ат – плита длиной 6 метров, ширина 1,5 метра, допустимая нагрузка – 1000кг/м2.

    Основной стандарт толщины от 22 до 30 см. (у плит ППС). Так же они отличаются допустимой нагрузкой на квадратный метр площади. Плиты перекрытия пустотные длина от 3 до 6,3 метров. Плиты ППС до 12 метров.

    Технология монтажа плит перекрытия

    До монтажа перекрытий проверяют горизонт верхних опорных частей кладки под перекрытия, которые должны находиться в одной плоскости (разница в отметках в пределах этажа не должна превышать 15 мм).

    Монтаж панелей начинают от торцовых стен, при этом монтажники находится на инвентарных подмостях (столиках), а последующие панели укладывают на ранее уложенных плитах.

    Монтажники кельмами очищают опорную поверхность стен и перегородок, работая с перекрытия или со столика-стремянки, установленного на нижележащем перекрытии.

    Накладывают раствор по всей опорной поверхности стены и кельмой расстилают его ровным слоем

    Машинист крана поднимает панель и подводит на место укладки.

    Где-то на высоте 20-40 см от места отпирания, монтажники направляя руками, ориентируют плиту на укладку. Когда готово, дают команду машинисту крана и плавно опускают панель перекрытия.

    Оставляя стропы натянутыми, панель если нужно подправляют монтажными ломиками, проверяют уровнем горизонтальность поверхности и положение панели по высоте.

    Ослабляют и убирают стропы.

    Если обнаружится, что плоскости установленной и смежных с ней панелей не совпадают более чем на 4мм, панель поднимают краном, исправляют растворную постель и устанавливают заново.

    Длина опирания плиты не должна быть менее 12см.

    Толщина слоя раствора под плитами перекрытий должна быть не более 20 мм.

    3 – несущая стена

    Края панелей и плит перекрытий должны надежно опираться на стены. Запрещается оставлять панель в перекрытии при меньшей ширине опоры, чем по проекту. Это может привести к скалыванию бетона у края панелей перекрытий или панелей стен и перегородок, в результате чего панель перекрытия может обрушиться.

    Панели перекрытий после выверки закрепляют в соответствии с указаниями в рабочих чертежах: монтажные петли панелей приваривают к анкерам, заделанным при кладке стены, смежные панели скрепляют между собой анкерами за монтажные петли. Продольные швы (стыки) между панелями заделывают раствором, плотно зачеканивая им шов на всю глубину. Стыки панелей перекрытия со стенами заделывают вслед за монтажом перекрытия.

    В панелях при опирании их на наружные стены обязательно заделывают пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120мм. Это делают с целью теплоизоляции, чтобы в местах опирания перекрытий зимой не промерзли стены. Так же заделывают тяжелым бетоном или вкладышами пустоты в панелях, опирающихся на внутренние несущие стены, начиная с третьего перекрытия от верха зданий и ниже. Такая заделка необходима для предохранения опорных частей пустотных настилов перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций.

    Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 6 м

    на стальные конструкции – 70 ммна железобетонные конструкции – 75 ммна каменные конструкции – 120 мм

    Многопустотные панели перекрытия складируют горизонтально в штабеля высотой до 2.5 метров. Нижний ряд в штабелях укладывают на деревянные подкладки сечением 150-150, 100-100 мм. Последующие подкладки располагают вертикально относительно друг друга, перпендикулярно к пустотам, отступая на 35 сантиметров от края плиты.

    Такелажные работы

    ПК обладают немалым весом, манипуляции с ними непросты. В большинстве тяжёлых железобетонных изделий имеются закладные петли

    для зацепа крюков стропальных тросов. Однако, выпускается ряд многопустотных железобетонных перекрытийбез петель . Плиты из ячеистого бетона, производимые по лицензиям немецких компаний, также не оснащаются такелажными петлями. Для подъёма таких ПК применяютзахватные устройства, так называемые кондукторы . ПК, не оснащённые петлями, обладают трапециевидным сечением, сужающимся кверху. На боковых поверхностях имеются выступы, за которые фиксируют зацепы кондуктора.

    Как укладываются плиты перекрытия на газобетонные блоки?

    Укладка плит перекрытия на газобетонные блоки выполняется только после предварительного устройства армопояса и набора бетоном проектной прочности.

    Фото 6. Армопояс, выполненный с применением съемной опалубки

    Армопояс в конструкции зданий выполняет несколько функций:

    · исключает вероятность деформации стен;

    · увеличивает общую прочность и жесткость строения;

    · минимизирует негативные воздействия неравномерной усадки фундамента.

    Фото 7. Армопояс из U-блоков

    Процесс устройства состоит из нескольких этапов:

    • сооружение опалубки;
    • изготовление армирующего каркаса;
    • прокладка утеплителя по внешнему контуру несущих стен;
    • бетонирование конструкции.

    Опалубка может быть разборной и несъемной. Сборно-разборная конструкция сооружается с применением деревянных щитов или листов OSB. Более удачным решением будет выбор несъемной опалубки из специальных газобетонных U-блоков (или П-блоков, что одно и тоже), кладка которых выполняется на всех несущих стенах по аналогии с обычными газоблоками.

    Фото 8. Деревянная опалубка под армопояс

    На следующем этапе изготовляется армирующий каркас. Для этого применяется рифленая арматура сечением 10-12 мм, которая соединяется между собой при помощи вязальной проволоки

    Важно обеспечить расположение металлических прутков на несколько сантиметров вглубь бетона для предотвращения коррозии и разрушения

    Фото 9. Опалубка из U-блоков с уложенным армирующим каркасом

    Бетонирование армопояса требуется выполнить за один прием для получения монолитной конструкции. Для этих целей обычно применяется бетон марки М200 или более. Одновременно с заливкой выполняется уплотнение смеси с помощью глубинного вибрационного оборудования или путем покалывания свежего состава обычным толстым прутком либо палкой.

    Фото 10. Бетонирование армопояса

    Более детально процесс устройства армопояса с применением U-блоков в качестве несъемной опалубки рассмотрен в представленном ниже видео:

    Монтаж плит перекрытия производится с помощью автокрана, как правило, с опорой на 2 короткие стороны. Схема раскладки изделий и глубина опирания обычно отражаются в проектно-технической документации на строительство дома. Оптимальными показателями глубины опирания являются 100-150 мм.

    Фото 11. Процесс монтажа газобетонных плит

    Технологические аспекты укладки ЖБ плит:

    1. Выкладывание слоя цементно-песчаного раствора толщиной 20-30 мм на несущих стенах в местах расположения железобетонных изделий.
    2. Строповка, подъем и перемещение плит к месту установки.
    3. Опускание ЖБИ на стеновые конструкции с одновременным корректированием положения.
    4. Корректировка положения изделий с помощью ломов уже после укладки.
    5. Анкеровка плит между собой и с несущими стенами.
    6. Заделывание швов между смежными изделиями цементно-песчаным раствором или бетоном с предварительным армированием. Техника заделки зависит от размеров стыков.

    Фото 12. Монтаж железобетонных плит на стены из газобетона

    Процесс укладки многопустотных плит перекрытия на стены из газобетонных блоков детально показан в следующем видео:

    Плиты перекрытия ПК 42-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,2м, ширино… От 6208 руб/штПодробнее

    Плиты перекрытия ПБ 60-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПБ для всех типов зданий длиной 6м, шириной… От 9328 руб/штПодробнее

    Плиты перекрытия ПК 30-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 3м, шириной… От 4335 руб/штПодробнее

    Плиты перекрытия ПК 72-12-8 АтVт-1 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 7,2м, ширино… От 11442 руб/штПодробнее

    Плиты перекрытия ПК 63-12-8 AтV (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 6,3м, ширино… От 8133 руб/штПодробнее

    Часто встречающиеся ошибки

    Правильная укладка плит перекрытия – залог надежности здания. К часто встречающимся ошибкам при монтаже можно отнести:

    1. Использование поврежденных плит. Тонкие неглубокие трещины можно заделать раствором и использовать плиту на малонагружаемом участке перекрытия. Если трещина сквозная, такое изделие пускают на изготовление коротких секций или выбраковывают. Чаще всего плиты повреждаются при нарушении правил транспортировки.
    2. Глубину опирания ниже установленного минимума. В такой ситуации нагрузка от плиты приходится на край кирпичной кладки или армопояса, что провоцирует его медленное разрушение.
    3. Чрезвычайно большая глубина опирания. В такой ситуации плита оказывается защемленной внутри стены и не может правильно работать под нагрузками. В результате она начинает разрушать кладку. Помимо этого торец плиты оказывается близко к внешней стороны стены, что увеличивает теплопотери здания.
    4. Неправильная анкеровка или ее отсутствие. Если плиты, из которых состоит сборное перекрытие, не связаны между собой и со стенами, либо анкеровка выполнена неправильно, жесткость конструкции недостаточна и есть риск подвижек плит и стен, особенно в условиях сейсмики. Это угрожает устойчивости и целостности постройки.

    Заделка швов и закладка пустот

    Особо тщательно необходимо выполнять заделку швов между плитами, в противном случае может возникнуть промерзание конструкции или ненужная потеря тепла через такие пустоты в конструкции. Рекомендуется заполнять швы цементным раствором или бетонной смесью из щебня мелких фракций (при значительной ширине шва).

    При этом иногда под стык изнутри приходится крепить доску в качестве опалубки. Закрепить ее можно при помощи проволоки, которая подвязывается к уложенному поперек шва обрезку арматуры. Нередко прибегают к дополнительному утеплению стыков пенопластом.

    Заделку швов необходимо выполнять сразу после монтажа плит, в противном случае они забиваются строительным мусором, вычистить который практически невозможно. А это может привести к ухудшению изоляции стыков.

    Для закладки оставшихся пустот так же можно применять бетонную смесь с установкой опалубки. Небольшие проемы можно заложить кирпичом или шлакоблоком (другими типами блоков). При этом одна часть кирпича должна опираться на фундамент, вторая на плиту перекрытия.

    Практически во всех случаях фундамент из плит перекрытия должен быть усилен армопоясом (сейсмопоясом). Он применяется для увеличения устойчивости конструкции, повышает ее жесткость, препятствует образованию трещин в конструкциях.

    Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая выливается по периметру фундамент вокруг плит перекрытия. Устанавливается опалубка, укладывается арматура и выполняется заливка бетона.

    Если проектом такое усиление не требуется, весь периметр можно выложить кирпичом. При этом нередко прибегают к дополнительному утеплению пенопластом, который укладывается между плитой и кирпичной кладкой. Поверх кирпичной кладки укладывается армирующая сетка и повторно наносится слой цементного раствора, это дополнительно повысит прочность конструкции.

    Выполненное таким образом перекрытие считается самым надежным и долговечным, в отличие от деревянных конструкций оно практически не подвержено разрушению, что увеличивает срок службы всего здания.

    Ленточный фундамент под плиты перекрытия уже заложен, пришла пора закрывать получившуюся коробку самими плитами. То есть делать подвал и, одновременно, пол здания.

    С первого взгляда может показаться, что это несложная работа. Однако, как и во всем, здесь есть свои нюансы, о которых лучше узнать сейчас, дабы в дальнейшем не возникло проблем.

    На фото, работа по укладыванию перекрытия наполовину выполнена

    Как застелить патио | Направляющие для укладки

    Наше полезное руководство по укладке патио предоставит вам всю информацию, необходимую для укладки нашего ассортимента тротуарной плитки, если вы решите сделать это самостоятельно.

    Убедитесь, что вы прочитали наш совет, прежде чем приступить к работе над своим новым дизайн-проектом — это будет означать, что вы полностью подготовлены и у вас есть все под рукой, чтобы завершить свой идеальный сад.

    Инструменты, которые вам понадобятся

    • Качественная тротуарная плитка
    • Лопата
    • Резиновый молоток
    • Струнная линия
    • Духовный уровень
    • Шпатель
    • Все в балласте.Строительный и острый песок можно приобрести у вашего продавца, и они смогут посоветовать количество.

    Прежде чем начать

    Всегда сначала укладывайте свой внутренний дворик насухо. Это простая работа по укладке тротуарной плитки в соответствии с вашими пожеланиями. Проверьте размер, расположение и, что более важно, достаточно ли у вас тротуарной плитки.

    Убедитесь, что на вас надеты соответствующие средства защиты во время выполнения задания. Влажный раствор может обжечь открытые участки кожи, поэтому убедитесь, что вы надели подходящие защитные перчатки и одежду с длинными рукавами для защиты рук.

    Начало работы

    1. Закладка фундамента террасы

    Вам необходимо оставить 150 мм для фундаментной смеси и мощения, и если вы укладываете непосредственно рядом с домом, то готовое патио должно быть как минимум на 150 мм ниже влагостойкого слоя. Это означает, что вам нужно будет выкопать участок на минимальную глубину 300 мм ниже влагозащитного слоя.

    Чтобы вода не скапливалась на мощении, фундамент должен иметь уклон 1 к 60, что означает уклон на один сантиметр на каждые 60 сантиметров ширины.Таким образом, патио шириной 3 м потребуется 5 см или 50 мм падения.

    2. Подготовка фундамента

    1. Для создания прочного основания используйте бетонную смесь из 6 частей в одном балласте с 1 частью цемента
    2. Смешайте и добавьте достаточное количество воды, чтобы смесь увлажнилась настолько, чтобы она соединилась вместе
    3. Засыпать всю поверхность смесью на глубину 75 мм, выровнять лопатой, а затем утрамбовать бруском или притоптать сапогами.

    3: Подготовка раствора

    1. Укладка тротуарной плитки на полную подушку из раствора, которая должна поддерживать всю плиту, а не только углы
    2. Используйте растворную смесь из 6 частей мелкозернистого песка на 1 часть цемента
    3. .
    4. Смешайте с достаточным количеством воды, чтобы он стал влажным и пригодным для работы, но не слишком влажным и жидким.

    4: Укладка тротуарной плитки

    1. Установите 2 натянутых шнура, чтобы направлять как линию, так и уровень мощения. 1 линия должна проходить по всей длине внутреннего дворика, а вторая линия — из стороны в сторону, одна из них должна включать отвод для дренажа
    2. Начинайте с угла и продвигайтесь оттуда
    3. Распределите раствор, чтобы покрыть площадь, немного превышающую площадь тротуарной плитки, которую вы хотите уложить, и достаточно высокую, чтобы вы могли постучать по плите до нужного уровня
    4. Поднимите и опустите плиту на место, стараясь не задеть углы
    5. С помощью резинового молотка начните постукивать по нему. Ударьте асфальтоукладчик сильно, но не слишком сильно, примерно посередине между центром тротуарной плитки и каждым углом вдоль воображаемых диагоналей. Двигайтесь по тротуару, последовательно нажимая, пока флажок не установится на правильный уровень
    6. .
    7. Убедитесь, что покрытие выровнено с помощью спиртового уровня и что вы предусмотрели уклон, затем начните укладывать остальную часть покрытия, оставляя швы по мере необходимости
    8. После укладки патио следует оставить примерно на 24 часа, чтобы раствор для постельного белья затвердел, и по нему нельзя ходить.

    5: Швы укладки
    1. Используйте растворную смесь из 3 частей мягкого строительного песка и 1 части цемента и смешивайте ее, медленно добавляя понемногу воду, чтобы получить однородную, влажную консистенцию, а не мокрую или неряшливую. Для облегчения работы с раствором можно добавить пластификатор
    2. Заполните швы раствором, придавливая его и при необходимости разглаживая с помощью направляющей планки
    3. Следите за тем, чтобы раствор не попал на поверхность тротуарной плитки. Излишки раствора можно соскрести, но часто лучше оставить эти кусочки на несколько часов, пока раствор не начнет затвердевать
    4. После того, как раствор затвердеет, все, что вам нужно сделать, это хорошенько подмести внутренний дворик – и дело сделано!

    Напоминаем, следуйте нашим четырем советам для достижения успеха:

    • Всегда сначала выкладывайте террасу насухо, чтобы убедиться, что вы проверили размеры
    • Создайте хороший прочный фундамент и проверьте глубину
    • Начинайте укладку террасы с угла и работайте наружу
    • Проверяйте уровни и часто падайте, чтобы не сбиться с пути.

    Готовы начать укладку собственного патио? Для начала найдите продавца рядом с вами или вы можете купить широкий ассортимент нашей тротуарной плитки через нашего онлайн-партнера Simply Paving.

    Как легко уложить патио и тротуарную плитку

    На первый взгляд укладка террасы может показаться довольно простой задачей, но эта задача может быть довольно сложной и трудоемкой. Однако это может быть очень полезным проектом, особенно если вы выполнили его на высоком уровне.

    Есть несколько вещей, которые вам нужно учитывать, когда вы хотите устроить свой собственный внутренний дворик; продолжайте читать руководство «как это сделать», которое поможет вам с тем, что вам нужно знать, и пошаговое руководство, которое может превратить это садовое пространство в ваше садовое блаженство!

    Пошаговое руководство

    Шаг 1: На бумаге

    После того, как вы решили, где расположить свой внутренний дворик, вам нужно будет начертить план участка, на котором вы укажите все измерения и размеры окружающих ориентиров и предполагаемого участка внутреннего дворика.

    Все, что находится в непосредственной близости от внутреннего дворика, должно быть отмечено на миллиметровой бумаге и, конечно же, в масштабе! Если вокруг участка есть какие-либо ориентиры, которые могут повлиять на мощение, их следует отметить, так как это может повлиять на выравнивание внутреннего дворика.

    Если вы хотите расположить террасу на двух уровнях, вам нужно будет отметить ее расположение относительно соответствующих стен и ступеней. Вы также можете иметь представление о том, как вы хотите спроектировать свой внутренний дворик.

    После того, как все будет спланировано до мелочей, вы можете убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты для работы.

    Шаг 2. Подготовка места

    Вам нужно будет начать с установки колышков и веревки, чтобы разметить предполагаемую область для постройки вашего внутреннего дворика. Затем вы начнете копать участок на глубину около 15 см, на котором вам нужно будет удалить любой предыдущий дерн или растения или даже текущее дорожное покрытие, которое у вас есть.

    После раскопок этого участка используйте спиртовой уровень, чтобы проверить участок на наличие слабых мест в почве.Большой подсказкой для этого было бы, если бы остались следы в почве. Вам следует рассмотреть возможность укладки большего количества почвы для «уплотнения», чтобы выровнять эту область, чтобы у вас не было проседающего патио!

    Затем вам нужно будет уложить некоторый вспомогательный материал или «хардкор», который станет основой для вашего внутреннего дворика. Этот материал доступен у всех хороших продавцов строителей. Вам нужно будет убедиться, что вы выровняли твердую сердцевину с помощью виброплиты примерно на глубину 5-8 см.

    Шаг 3: Подготовка тротуарной плитки

    Укладка тротуарной плитки не покажется сложной, а вот обращение с ней и ее резка – отдельная история.В зависимости от дизайна вашего внутреннего дворика будут разные формы или стили мощения, которые будут различаться по сложности резки и дизайна. Если вы хотите спроектировать и вырезать тротуарную плитку самостоятельно, я бы посоветовал купить дисковую шлифовальную машину и следовать правильному протоколу безопасности при использовании такого оборудования. Если не нужно много резать брусчатку, то молотка и зубила будет достаточно.

    Шаг 4: Приступаем к укладке строительного раствора

    Перед укладкой тротуарной плитки вы должны нанести слой раствора для подстилки, который может действовать как стабилизатор почвы и фактически препятствовать росту сорняков.

    Строительный раствор должен состоять из пяти частей строительного песка и одной части цемента, который будет служить основой для укладки брусчатки. Этот слой должен быть на глубине около 5 см поверх вашего хардкора.

    На что обратить внимание:

    1. Если патио укладывается рядом со стеной, то следует убедиться, что патио находится на 15 см ниже влагонепроницаемой стены, чтобы дождь не отражался и не ударял по стене.
    2. Дренаж патио и насколько важно учитывать это для водостоков.
    3. Помните, что в тенистых или влажных местах террасы могут начать скапливаться водоросли, плесень и зеленая слизь, которые необходимо обработать чистящим средством для террасы.
    Шаг 5: Укладка тротуарной плитки

    После резки разработанной вами тротуарной плитки вы должны убедиться, что первый кусок, который вы укладываете, точно выровнен по направляющей струны. Используйте деревянные блоки и молоток/киянку, чтобы выровнять и уложить тротуарную плитку в линию.

    Убедитесь, что вы оставили зазор в 1 см для линий стыка.Возможно, фанера будет хорошей идеей, чтобы правильно сохранить это пространство между вашими плитами. Используя спиртовой уровень, убедитесь, что ваш внутренний дворик ровный. Кроме того, если вы укладываете патио прямо рядом с домом, попробуйте сделать пологий уклон в сторону от дома.

    Шаг 6. Подождите 24 часа

    Не наступайте на брусчатку в течение 24 часов после укладки террасы.

    Что вам нужно будет сделать, так это заполнить промежутки между тротуарной плиткой. Вы можете заполнить эти промежутки сухим песком или, в качестве альтернативы, вы можете использовать затирку для патио, которая будет аналогичным функциональным продуктом затирке, которую вы использовали бы для плитки на кухне или в ванной.Опять же, вы должны убедиться, что все стыки сглажены и обработаны аккуратно.

    Как уложить брусчатку на бетонном патио без раствора

    У меня есть небольшой залитый бетонный дворик, который я хотел бы выложить кирпичной кладкой. Могу ли я сделать это без использования раствора?

    По данным некоторых производителей асфальтоукладчиков, брусчатку можно укладывать поверх бетона без раствора, если предварительно уложить слой крупнозернистого песка размером от 1/2 до 1 дюйма. Процесс почти идентичен укладке тротуарной плитки на землю.

    Однако этот тип установки следует выполнять с осторожностью, так как могут возникнуть проблемы с дренажем, оседанием и растрескиванием. Помните об этих советах при укладке тротуарной плитки на бетонную террасу:

    • Дренаж: Самая большая проблема при укладке брусчатки на бетонную плиту заключается в невозможности стекания воды через блоки в землю. Прежде чем начать, убедитесь, что ваш бетон имеет правильный уклон и не образует луж. Помните об этом дренажном уклоне при укладке брусчатки и убедитесь, что край, по которому стекает вода, остается низким и проницаемым.Вы также можете просверлить небольшие дренажные отверстия в бетоне через каждые несколько дюймов, чтобы вода могла просачиваться в землю.
    • Песок в швах : Когда вы закончите укладку блоков, укрепите их, заполнив швы полимерным песком. В то время как песчаные швы все еще проницаемы, при правильной установке они могут помочь лишней воде стекать с поверхности, а не образовывать лужи.
    • Кромка: Как и при любом другом типе укладки, патио с брусчаткой из бетонных плит должно быть прочно обрамлено, чтобы песок и брусчатка не оседали и не расплескивались.Тем не менее, ваша окантовка должна позволять воде стекать; если он водонепроницаем, ваш внутренний дворик может превратиться в чашу с водой, когда идет дождь.
    • Полураствор: Вместо того, чтобы работать с кромками, некоторые строители используют раствор или клей, чтобы удерживать брусчатку по периметру на месте. Для этого вам понадобится чистый периметр вокруг песчаной подушки, чтобы блоки могли приклеиваться прямо к бетону. Убедитесь, что раствор и песчаная подушка имеют одинаковую толщину, чтобы блоки были ровными. Этот метод может создать непроницаемый край, из-за которого вода может скапливаться под брусчаткой.
    • Высота: Ваш новый внутренний дворик будет на 3 дюйма выше первоначальной бетонной плиты. Обязательно запланируйте переходы в другие зоны, особенно если патио примыкает к вашему дому. В большинстве строительных норм указано, как далеко должен быть каменный внутренний дворик от сайдинга дома, и вам может потребоваться установить оклад, чтобы вода не попадала в дом.
    • Состояние бетона: Если бетонная плита сломана или находится в ужасном состоянии, лучше разорвать ее и начать заново.
    • Не для проездов: В общем, это не лучший метод для проездов. Базовый бетон не позволяет брусчатке прогибаться, поэтому она с большей вероятностью будет раскачиваться и трескаться.
    • Расширение внутреннего дворика: Вы также можете увеличить размер своего внутреннего дворика, выкопав почву вокруг него и уложив соответствующую подушку из гравия и песка, а затем выровняв и утрамбовав песок как на старой, так и на новой участках, чтобы выровнять его. . Однако имейте в виду, что незабетонированные участки с большей вероятностью осядут, и со временем ваш внутренний дворик может стать неровным.
    • Не исключайте Строительный раствор: Если вы новичок в этом проекте, не пугайтесь возможности замазать известковым раствором внутренний дворик из плитки. На мой взгляд, минометом было бы меньше работы!

    Дополнительная информация

    Предыдущая статьяКак вырастить овсяницу во двореСледующая статьяКак удалить и заменить гнилой черновой пол из ДСП

    Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области реконструкции, Дэнни работал экспертом по благоустройству для CBS The Early Show и The Weather Channel уже более десяти лет.Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и временам года.

    Укладка ламината на бетон — Полное руководство

    Как укладывать ламинат на бетон

    Ламинированные полы — популярный вариант напольного покрытия из-за его привлекательности, долговечности, устойчивости к царапинам и, что наиболее важно, простоты укладки. Ламинат можно укладывать почти на все основания с минимальной подготовкой, поэтому многие домовладельцы решают его укладку как проект «сделай сам». Но когда дело доходит до бетонных полов, чрезмерная влажность вызывает определенные опасения. Чтобы правильно уложить ламинат на бетонный пол, необходимо учитывать множество факторов. Если вы эффективно соблюдаете все эти критерии, вы можете быть уверены, что укладка вашего пола будет завершена идеально.

    Вот руководство по укладке ламината на бетон, чтобы получить красивый пол, который прослужит долгие годы.

    Процесс укладки ламината на бетон

    Процесс укладки зависит от типа выбранных вами ламинированных досок и плитки. Например, их можно плавать на черновом полу, если у них есть система защелкивания. Вот несколько вещей, которые вам понадобятся для установки:

    • Половые доски: Купите половиц на 10 % больше, чем необходимо, чтобы иметь достаточный запас на случай потерь.
    • Подложка: Подложку следует выбирать с учетом способа укладки, а также основания помещения.
    • Инструменты и принадлежности: Пилы, резиновые молотки, рулетки и карандаши — основные инструменты, которые вам понадобятся, даже если вы нанимаете для установки профессионалов.
    • Клеи и гвозди: Нужны ли вам клеи, специально предназначенные для укладки ламината, или гвозди, зависит от выбранного вами метода укладки.

    Если у вас есть доски с гребнем и пазом, все, что вам нужно, это резиновый молоток и подходящая подложка. Доски ламината должны быть размещены и защелкнуты друг с другом, начиная с любого угла.Возможно, вам придется обрезать и придать форму доскам по краям комнаты для лучшей поддержки.

    • Начните укладку ламината, совместив его шпунт с пазом. Прикладывайте сильное давление, когда сталкиваете доски вместе.
    • Во время установки убедитесь, что со всех сторон оставлен компенсационный зазор 1/4″. Вот инструкция по укладке ламината.
    • Прочтите рекомендации производителя перед началом процесса установки.
    • Убедитесь, что ваш бетонный пол находится в идеальном состоянии, чтобы получить безупречный ламинированный пол.
    • Помните, что бетонные плиты не защищены от влаги. Примите все необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить плавную установку.

    Прежде чем приступить к этому шагу, подготовьте основание и тщательно уложите подложку.

    Подготовка чернового пола

    Прежде всего перед укладкой необходимо подготовить черновой пол.

    • Если бетонная плита новая, перед укладкой напольного покрытия любого типа необходимо дать ей высохнуть не менее 30 дней. Если бетонная плита уже установлена, то в рамках процесса перед установкой следует проверить три вещи: сухость, уровень и чистоту.
    • Убедитесь, что на черновом полу нет пыли, мусора и других нежелательных элементов.
    • Поверхность должна быть гладкой и ровной. (Для измерения используйте длинный уровень; любое отклонение более чем на 3/16 th дюйма на каждые 10 футов не годится. ) Любая шероховатость на черновом полу может создать проблемы при установке. Используйте шлифовальную машину для бетона, если считаете, что черновой пол нуждается в отделке.

    Выбор подходящей подложки под ламинат

    Подложку следует выбирать в зависимости от основания пола.В случае бетона необходимо учитывать следующие критерии и типы подложек:

    Проблемы, создаваемые бетонным основанием

    • Пористый материал, склонный к колебаниям влажности
    • Клеи ослабевают при просачивании влаги
    • Без подходящей подложки, плитка и доски могут деформироваться снизу
    • Часто имеет неровности и скрипы, что приводит к неровной укладке

    Подходящая подложка

    • Пеноизоляция: Пригодна, если используется дополнительная пароизоляция.
    • Виниловая подложка: Также обеспечивает звукоизоляцию и влагонепроницаемость при условии тщательной герметизации швов.
    • Пробка: Среди самых дорогих подкладок она в первую очередь подходит для шумоподавления.

    Вы также можете проверить этот блог наших экспертов, в котором подробно обсуждается лучшая подложка для ламината поверх бетонного пола.

    Установка влагозащитного экрана

    Следующее, на что следует обратить внимание, это влажность.Основание должно быть сухим, иначе можно повредить ламинат.

    • Многие домовладельцы считают бетон твердым материалом, через который не может проникнуть влага. Правда в том, что пары влаги могут легко проходить сквозь бетонную плиту и вызывать декламацию и коробление ламината.
    • Чтобы решить эту проблему, используйте влагомер и проверьте влажность. Если показания больше или равны 4,5%, укладывать напольное покрытие небезопасно.
    • Если ваш черный пол прошел тест на влажность, поместите ламинат в помещение, где он будет укладываться, и оставьте на три дня для акклиматизации.№
    • Начните укладку с укладки пластикового пароизоляционного материала (толщиной не менее 6 мм) или любого другого рекомендованного производителем барьера на бетонное основание для предотвращения попадания влаги на ламинат. Используйте виниловую ленту, чтобы закрепить барьер и не дать ему выпасть.
    • Если вы хотите построить удобные полы, добавьте слой ламината поверх пароизоляции. Поскольку бетон очень твердый, может быть неудобно ходить по полу без прокладки.
    • Если вы не уверены, что сможете правильно уложить ламинат, доверьте это дело профессиональному укладчику напольных покрытий.

    Несколько вопросов, которые люди часто задают о ламинате

      1. Какие чистящие средства лучше всего подходят для ламината?

    Ламинат можно чистить влажной шваброй или пылесосом с использованием средств для мытья полов, специально предназначенных для дерева и ламината.
      • Влажная уборка полов с последующей просушкой мягкой и сухой тряпкой из микрофибры.
      • Промокните избыток жидкости и разливы папиросной бумагой и другими абсорбирующими материалами. Следите за тем, чтобы они не сидели на полу слишком долго.
      • Избегайте обработки воском, полировки, очистки паром или чистки пола металлической мочалкой.
      1. Где можно укладывать ламинат? №

    Ламинаты — чрезвычайно универсальный напольный материал, который можно использовать практически везде.

    Однако, поскольку ламинаты изготавливаются из прессованной древесины, избегайте их укладки в местах с высокой влажностью и высокой вероятностью промокания, таких как ванные комнаты, веранды, сауны и веранды.

      1. Почему стоит выбрать ламинат?

    Ламинат доступен по цене, прочен, имеет большое разнообразие и отлично выглядит, что делает его популярным выбором.

    Многие домовладельцы предпочитают ламинат, потому что он выглядит и ощущается как твердая древесина по гораздо более доступной цене. Кроме того, установка очень проста и удобна для самостоятельного изготовления, если вы выберете доски для пола с замком.

      1. Каковы преимущества ламината для здоровья?

    Ламинированные полы — это здоровый выбор для домовладельцев, страдающих аллергией на пыль и имеющих проблемы с ЛОС и ПВХ.

    Ламинированные полы изготавливаются из древесной стружки и прессованной фанеры; эти материалы не токсичны и не выделяют ЛОС. Это отличный выбор, если у вас есть домашние животные и/или дети.

      1. Влияет ли климат на ламинат?

    Так как ламинат изготавливается из древесных частиц и фанеры, он чувствителен к климату.

    Перед началом укладки ламинату необходимо дать время на акклиматизацию.Также следует оставлять достаточный температурный зазор, чтобы он не трескался и не деформировался.

    Ламинированные напольные покрытия очень универсальны, но их укладка на бетон может оказаться непростой задачей. Однако, если вы хорошо знакомы с подложкой и гидроизоляцией, которые можно использовать вместе с ламинатом, идеальная укладка возможна.

    Навигация по сообщению

    Как уложить ступеньки на гравий за 8 простых шагов

    Эта запись была опубликована 20 августа 2019 г. пользователем Infinite Team.

    Дорожка-ступенька — прекрасный способ украсить любой сад или патио.И как специализированного поставщика тротуарной плитки нас часто спрашивают, как укладывать ступени.

    Несмотря на то, что укладка плит непосредственно на гравий является быстрым и простым вариантом, ступени, как правило, расшатываются и со временем начинают смещаться. В качестве альтернативы вы можете сделать еще несколько шагов, чтобы создать более прочный и долговечный путь.

    Хотите создать идеальную каменистую дорожку, прочно закрепив брусчатку на гравийной поверхности? Читайте наше пошаговое руководство о том, как укладывать ступеньки на гравий.

    Инструменты и материалы

    Прежде всего, есть ряд инструментов и материалов, которые вам понадобятся для укладки ступенек:

    ● Мастерок
    ● Спиртовой уровень или брусок с прямой кромкой
    ● Резиновый молоток или молоток с деревянной ручкой
    ● Лопата или заступ
    ● Прочная веревка или строительная леска
    ● Шпильки (для крепления веревки)
    ● Строительный песок или песчано-гравийная крошка
    ● Портландцемент
    ● Ступени на ваш выбор
    ● Гравий

    1.
    Разметьте ступеньки на расстоянии одного шага друг от друга

    Первый шаг — определить направление своего пути и свободно разложить камни на земле. Чтобы расстояние между камнями было равным, можно измерить расстояние рулеткой. Тем не менее, равный шаг от центра одной плиты к другой обычно помогает.

    Поскольку весь смысл этого пути в том, чтобы позволить вам пройти из одного места в другое, может быть даже лучше использовать один шаг, а не произвольное расстояние.Но помните, что другие люди, такие как дети или пожилые родственники, могут использовать эти ступеньки. В этом случае лучше расположить плиты немного ближе друг к другу.

    Вы можете нанести клей ПВА на обратную сторону плит-ступенек, чтобы улучшить сцепление с раствором. Это помогает предотвратить ослабление или соскальзывание тротуарной плитки с цементного слоя после высыхания.

    2. Удалите гравий из области вашей первой плиты

    После того, как вы уложили плиты и сделали замеры, мы предлагаем вам начать с первой и последней плиты на вашем пути. Укладка ступеней на каждом конце дорожки из гравия поможет, когда вы захотите выровнять оставшиеся плиты.

    Начните с удаления гравия с участка, где будут уложены две плиты, и начните уплотнять участок. Это можно сделать с помощью металлической трамбовки, ваших ног или любого другого инструмента, например, куска дерева, чтобы укрепить его. Уплотнение участка является важным шагом, так как он заложит прочную основу для мощения и предотвратит проседание участка.

    3. Поместите растворную смесь на очищенный от гравия участок, затем выровняйте

    После завершения второго шага вам нужно будет положить лопату, наполненную раствором, на расчищенное место.Вы захотите сделать полный и ровный слой раствора для своей плиты, поэтому выровняйте цементную смесь цементным мастерком.

    После того, как вы покрыли всю площадь ступенек, вы должны мягко положить плиту на смесь. Вам, вероятно, придется добавить или убрать немного раствора, чтобы получить правильную отделку.

    Когда плита будет помещена на раствор, осторожно переместите ее в идеальное положение, которое вы отмерили на первом шаге.

    4. Удар по ступеньке

    После того, как плита установлена, вам нужно постучать по поверхности, чтобы выровнять ее.С помощью спиртового уровня постарайтесь сделать плиту как можно более ровной, слегка постукивая по ее поверхности.

    Резиновый молоток — лучший инструмент для отбивания плит, но вы также можете использовать молоток с деревянной ручкой. Старайтесь не постукивать по краям плит, так как это приведет к постоянной подгонке. Вместо этого всегда нажимайте по направлению к центру.

    Хотя это помогает распределить растворную смесь, после выравнивания вам может понадобиться заполнить некоторые зазоры, оставшиеся под плитой.

    5. Нанесите раствор вверх и вокруг сторон плиты

    После того, как вы заполнили щели под плитой, пришло время нанести растворную смесь на края плит, чтобы закрепить плиту на месте. Добавляйте раствор не более чем на три четверти по краю плиты, чтобы создать небольшую опору и предотвратить ее соскальзывание с раствора.

    После этого поместите уровень обратно на плиту, чтобы убедиться, что вам больше не нужно постукивать по нему.

    6.Закрепите шпильки, чтобы прикрепить трос сбоку к двум уложенным плитам

    Когда две крайние ступеньки на месте, вы можете начать позиционировать остальную часть пути. Лучший способ сделать это — закрепить между ними струнную линию.

    Убедитесь, что эта линия натянута и находится на одной линии с двумя плитами на обоих концах. Вы можете использовать металлический штифт для лески, вбитый в землю, и закрепить леску на штифтах.

    7. Уложите оставшиеся плиты с помощью нити

    После того, как вы установили веревочную линию, вы можете уложить оставшиеся ступеньки на одной линии с ней.Следуйте тому же методу, описанному выше, для каждой из плит.

    Когда все плиты установлены на место, вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они находятся на одном уровне друг с другом, но имейте в виду, что маловероятно, что земля будет полностью выровнена перед укладкой плит, что может иметь естественный влияние на конечный результат.

    8. Замените гравий вокруг плит

    Наконец, после того, как все ступени должным образом закреплены, приступайте к удалению струнной линии и штифтов, а затем замените гравий вокруг плит.Этот процесс следует выполнять осторожно, так как для полного высыхания плит требуется от 24 до 48 часов. Вы не хотели бы перемещать их после такой большой работы.

    Лучше всего обезопасить пространство вокруг них, чтобы никто не наступил на них, пока они не высохнут. Обычно достаточно нескольких деревянных досок, веревки или ленты вокруг области. Всегда подождите не менее 24-48 часов, прежде чем снять защиту с участка и начать ходить по поверхности плит.

    Готовы к работе?

    Теперь вы знаете, как класть ступени на гравий, пора подумать о лучших материалах для работы.В Infinite Paving у нас есть широкий выбор плит из натурального камня, которые идеально подходят для ступенек, независимо от ваших предпочтений.

    Калиброванная брусчатка из натурального камня с обрезанными вручную краями — отличный выбор для ступенек, если вы хотите сохранить деревенский шарм. Или, если вы хотите сочетать естественный внешний вид с более гладкими краями, почему бы не выбрать плиты машинной резки? С Infinite Paving выбор за вами.

    Как уложить патио

    Укладка патио

    Установка патио — отличный способ получить больше от вашего сада.Внутренний дворик может быть местом для отдыха и развлечений, но он также действует как переходное пространство между домом и садом. Патио не требует особого ухода, износостойкое и относительно простое в укладке. Укладка патио также дает возможность проявить творческий подход к дизайну и строительству благодаря широкому ассортименту тротуарной плитки, доступной в настоящее время.

    Сложно ли уложить патио?

    Этапы укладки патио относительно просты, хотя и требуют немного времени.Но, как и в случае с большинством задач своими руками, тщательная подготовка и планирование сделают проект намного проще.

    После того, как вы определили, где будет располагаться ваш внутренний дворик, хорошей идеей будет начертить подробный план в масштабе на миллиметровой бумаге. Убедитесь, что вы указали все соответствующие измерения и отметьте все постоянные элементы, такие как ваш дом, любое ограждение и т. д. Вам могут понадобиться ряды тротуарной плитки одинакового размера, или вы можете предпочесть шаблон, в котором используются плиты разных размеров. Если вы используете плиты из разных поддонов, рекомендуется смешать их, чтобы скрыть любые различия в цвете.

    Спланировав свой внутренний дворик, вы должны «сухую укладку» плит в выбранном вами дизайне. Это отличный способ визуализировать готовый внутренний дворик и дважды проверить правильность ваших измерений. Учитывайте правильный размер шва между каждой плитой. Сделайте фото макета для дальнейшего использования.

    Если ваш внутренний дворик будет находиться непосредственно рядом с вашим домом, то его поверхность должна находиться на 150 мм ниже влагозащитного слоя дома.

    Оставаться в безопасности

    • Носите подходящую обувь и перчатки при работе с плитами, песком, гравием или цементом, а также при копании.
    • При использовании тарелки Wacker вы должны надеть наушники и ботинки со стальным носком.
    • При использовании растворной смеси или Slablayer надевайте пылезащитную маску, защитные очки и защитные перчатки и обязательно следуйте инструкциям производителя.
    • Влажный и сухой цемент может вызвать раздражение и ожоги, поэтому обращайтесь с ним осторожно, закрывая кожу и немедленно смывая случайно соприкасающийся цемент.
    • Всегда надевайте защитные перчатки, защитные очки и пылезащитную маску при смешивании бетона.
    • Если вы используете тяжелую тротуарную плитку или поднимаете любые другие тяжелые предметы, попросите кого-нибудь помочь.

    Последующее обслуживание

    • Террасы износостойкие и за ними легко ухаживать, но регулярная чистка щеткой и мытье предотвратят рост водорослей и сохранят ваш патио в отличном состоянии.
    • Стыки имеют ключевое значение для устойчивости вашего патио, поэтому следите за ними, заполняя все щели, которые появляются со временем, и удаляя проросшие сорняки.

    Меры безопасности при укладке патио

    Тротуарная плитка может быть очень тяжелой. Мы рекомендуем работать с одним человеком, чтобы уменьшить нагрузку при подъеме и перемещении тротуарной плитки.

    Всегда надевайте подходящую обувь и перчатки при работе с плитами, песком и цементом, а также при копании. Если вы используете тарелку Wacker, вы должны надеть наушники и ботинки со стальным носком.

    Носите пылезащитную маску, перчатки и защитные очки при смешивании и работе с раствором, цементом или плитоукладчиком.

    Влажный и сухой цемент может вызвать раздражение кожи, поэтому всегда мойте его водой с мылом, если он попал на кожу.

    Прежде чем начать копать, используйте CAT-инструмент, чтобы убедиться, что там, где вы собираетесь копать, нет скрытых труб или кабелей. Трубы и кабели должны находиться на глубине не менее 450 мм от поверхности.

    Сколько необходимо подстилающего слоя для патио?

    После того, как вы определились с планировкой и расположением вашего патио, вам необходимо подготовить нижний слой, на котором будут лежать камни.Начните с разметки области с помощью деревянных колышков и строительной линии (или веревки).

    Используйте угольник, чтобы убедиться, что углы абсолютно прямые. В качестве окончательной проверки измерьте диагонали, которые должны быть одинаковой длины. Если это не так, отрегулируйте края по мере необходимости.

    Следующим шагом является расчет необходимого падения вашего патио.Необходимым уклоном является плавный уклон основания, обеспечивающий надлежащий дренаж и обеспечивающий уход воды из дома.

    Идеальный уклон составляет 1 к 60, что соответствует перепаду уровня на 16 мм на метр. Для расчета падения:

    • Умножьте требуемый уклон, например 16 мм, на длину наклонной стороны террасы. Это дает вам общую разницу в высоте между самой высокой и самой низкой точками.
    • Например, для патио длиной 4 м требуется общий уклон 64 мм – 4 x 16 = 64 мм.

    Для текстурированной тротуарной плитки вы можете использовать немного более мелкий уклон 1 к 80, что соответствует перепаду уровня на 12,5 мм на метр.

    Отметьте контур вашего патио газонокосилкой, чтобы линии оставались прямыми. Затем удалите колышки и веревку. Если вы отметите края на внешней стороне струны, дополнительный запас приведет к более прочной основе.

    Разрежьте газон на полосы с помощью кромкообрезного станка и удалите их с помощью лопаты. Скатайте дерн и сохраните часть его на случай, если вам понадобится заполнить промежутки между газоном и патио позже.


    Теперь нужно рассчитать, насколько глубоко копать. Глубина будет варьироваться в зависимости от того, как вы строите свой нижний слой и от толщины тротуарной плитки. Для этого проекта мы допускаем общую глубину 175 мм:

    .
    • 100 мм МОТ тип 1 гранулированный хардкор
    • 25 мм Slablayer
    • Тротуарная плитка толщиной 50 мм

    Не забудьте включить необходимое падение в свои расчеты.

    Закрепление окончательного уровня поверхности подстилающего слоя — отличный способ обеспечить правильную глубину раскопок. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что ваши нижние слои достигают вершины колышков. Возьмите деревянный колышек и сверху отметьте окончательную глубину слоя хардкора.

    Вбейте ряд этих колышков на расстоянии 75–100 см друг от друга по самой высокой стороне вашего участка, убедившись, что отмеченная линия находится на одном уровне с землей.Используйте длинную доску и спиртовой уровень, чтобы убедиться, что колышки выровнены по всему ряду. Повторите этот процесс для последующих рядов, убедившись, что вы сохраняете необходимый уклон.

    Добавьте хардкорный микс, чтобы он в конечном итоге достиг вершины колышков. Здесь мы добавляем хардкор в 2 слоя по 50 мм для дополнительной стабильности. Но вы можете добавить все это за один раз, если хотите.

    Добавьте 50 мм хардкора и загребите, чтобы он был примерно ровным. Затем уплотните слой с помощью вакеровской плиты или трамбовки.Повторите этот процесс для второго слоя толщиной 50 мм.


    Теперь добавьте Slablayer, разгребая его на глубину 25 мм.

    Используйте пульверизатор или лейку с мелкой розочкой, чтобы полить плитоукладчика водой.Затем снова разровняйте поверхность, чтобы выровнять ее.

    Как укладывать тротуарную плитку

    Первая уложенная вами тротуарная плитка является самой важной и известна как ключевая плита. Он служит ориентиром для других, поэтому его нужно правильно расположить и выровнять. Лучшее исходное положение — в углу в самой высокой точке патио.Смочите нижнюю часть первой плиты и положите ее.

    Аккуратно постучите по поверхности резиновым молотком, чтобы зафиксировать плиту. Если вы не хотите стучать непосредственно по плите, используйте деревянный брусок для защиты камня.

    После того, как вы разместили ключевую плиту, укладка остальных плит становится довольно простой.Вы можете либо работать ряд за рядом, либо следовать последовательности, которую вы определили заранее. Не забудьте оставить зазоры между плитами и использовать прокладки, чтобы поддерживать постоянный зазор. Вы можете использовать обрезки древесины, чтобы обрезать прокладки по размеру.


    Используйте спиртовой уровень, чтобы регулярно проверять свои уровни по ходу дела. Все камни должны лежать ровно, чтобы их можно было правильно уложить в раствор, но падение должно быть точным.Вы стремитесь к плоской поверхности, которая постепенно и равномерно наклоняется вниз по мере необходимости.

    Slablayer требуется не менее 48 часов, чтобы высохнуть, поэтому накройте внутренний дворик полиэтиленовой пленкой, если прогнозируется дождь.

    Как оформить патио

    Для швов шириной менее 5 мм используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы замести в швы высушенный в печи песок.Затем сметите все лишнее с готового патио.

    Для швов среднего размера (шириной 5-10 мм) лучше всего использовать сухую растворную смесь. Используйте одну часть песка на одну часть цемента. Добавление цемента приводит к более твердой смеси, которая затвердевает естественным путем, поскольку поглощает влагу из земли.

    Аккуратно и постепенно заполняйте швы, как и раньше, быстро удаляя цемент с плит, чтобы предотвратить появление пятен. Сожмите смесь в суставах и продолжайте добавлять, пока суставы не будут заполнены.

    Влажная растворная смесь лучше всего подходит для больших швов (шириной более 10 мм). Смешайте четыре части песка и одну часть цемента в ведре и добавьте достаточно воды, чтобы смесь стала однородной и влажной. Внесите раствор в швы, используя мастерок, сжимая и разглаживая по мере продвижения.

    Аккуратно смахните излишки смеси с тротуарной плитки, прежде чем она испачкает поверхность.Подождите не менее 24 часов, прежде чем использовать новый внутренний дворик.

    Укладка тротуарной плитки: советы и рекомендации

    Думаете укладывать тротуарную плитку? Что ж, мы согласны, что это отличный выбор для любого патио, садовой дорожки или подъездной дорожки — тротуарная плитка хорошо выдерживает испытание временем и выглядит невероятно долгие годы. Хотя это выглядит немного сложно, вы можете сделать это самостоятельно, но, возможно, вы захотите принять к сведению некоторые из этих советов, прежде чем начать!

    Заказывайте образцы перед покупкой

    Прежде чем приступить к укладке тротуарной плитки, рекомендуется взять несколько образцов тротуарной плитки разных цветов и типов, прежде чем раскошелиться на весь внутренний дворик.Хотя один конкретный цвет или внешний вид может хорошо смотреться на фотографии в Интернете, различная погода, освещение и окружающий ландшафт могут больше подходить к разным цветам или стилям, чем другие. Вот почему лучше заказать несколько образцов, чтобы положить их в вашем саду, прежде чем что-либо предпринимать — таким образом вы сможете просмотреть некоторые плиты на месте, при разном освещении и в разное время дня в вашем саду — и решить, какой из них подходит вам лучше всего.

    Гораздо проще передумать до того, как что-то будет установлено, чем понять после того, как вы вложили весь набор плит, что вам не нравится цвет!

    Одна из наших любимых плит для любого проекта мощения – это мощение индийским камнем.Мало того, что это настоящий камень, он хорошо выдерживает погодные условия и легко моется струей воды, необычные узоры придают более сложный и современный вид, чем традиционные квадратные плиты.

    Вы можете ознакомиться с образцами красивой тротуарной плитки из индийского камня прямо сейчас.

    Выложите все, прежде чем прыгать…

    Использование строительной линии должно помочь вам получить точный, чистый край вашего внутреннего дворика, и это действительно просто в использовании, поэтому рекомендуется использовать его как можно чаще, когда вы планируете свое пространство — прежде чем копать необходимый участок. , и даже перед укладкой плит он может предоставить четкий ориентир, который поможет вам добиться профессиональной отделки мощения.

    Чтобы выяснить, сколько плит вам нужно, вы можете провести свою строительную линию туда, где вы хотели бы расположить края вашего патио, прежде чем измерять площадь, которую необходимо покрыть. Если вы планируете создать большую площадку для барбекю и развлечений, вы можете даже разложить свою мебель на траве снаружи, прежде чем выкладывать линию здания, чтобы убедиться, что у вас достаточно места для патио, которое вы хотите.

    , особенно , если вы укладываете брусчатку из индийского камня Мощение из индийского камня

    — потрясающий выбор, и, хотя его укладка может показаться немного сложной, при правильной подготовке вы определенно сможете сделать это самостоятельно.Вместо того, чтобы ждать, пока вы будете готовы уложить свои плиты, рекомендуется выложить плиты в той форме, на которую вы надеетесь, прежде чем прикреплять их к чему-либо. Таким образом, вы можете легко увидеть, какие плиты нужно разрезать, прежде чем начать, и это дает вам возможность немного поиграть с шаблоном, прежде чем приступать к окончательному результату.

    После того, как вы разложили свои индийские каменные тротуарные плитки так, как вы, наконец, хотите, чтобы они сидели, неплохо было бы отметить, где лежат все плиты.Один из способов сделать это — пронумеровать плиты на дне, чтобы вы могли помнить, в каком порядке вы должны их укладывать. Это также может помочь сфотографировать плиты, а затем сделать базовый контурный рисунок, который вы можете пронумеровать и носить с собой. с вами, пока вы выкладываете свои индийские каменные тротуарные плиты.

    Надлежащая подготовка основания перед укладкой плит

    Вам необходимо подготовить землю перед укладкой плит, и это включает в себя больше, чем просто выкапывание области, в которую они должны войти; вам понадобится хардкор (также известный как основание), чтобы сидеть на дне вашего мощения (обычно сделанного из известняка или песка), за которым следует ваш раствор, а затем ваши плиты.

    Дополнительный совет: Чтобы предотвратить рост сорняков на террасе, вы можете постелить ткань для подавления сорняков перед укладкой хардкора. Это очень недорого и может помочь держать сорняки в страхе на долгие годы.

    Слегка наклоните плиты

    Вода может осесть на террасе и причинить серьезный ущерб с годами, если ее не сливать должным образом. Большинство профессионалов не говорят вам, что для борьбы с этим лучше всего слегка наклонять плиты, а не держать их полностью прямыми.

    Вы можете сделать это, создав измеренный уклон, используя линейку строителей в верхней и нижней части склона, и следуйте наклонной линии, чтобы убедиться, что вы укладываете плиты под углом, избегая при этом неровных плит, о которые можно споткнуться.

    Защитите свой внутренний дворик во время сборки

    Не секрет, что в Великобритании бывает довольно дождливо, а строительство патио может занять несколько дней, что увеличивает вероятность того, что ваш проект попадет под дождь до того, как вы закончите.

    Чтобы предотвратить попадание избыточной влаги в проект до того, как вы закончите свою работу, профессионалы накроют область атмосферостойким покрытием для строительных работ. Это гарантирует, что ваши размеры, материалы и строительные линии не будут испорчены дождем за одну ночь!

    Не ходите по тротуарной плитке

    После того, как вы уложили все свои тротуарные плитки, не ходите по ним, пока раствор полностью не высохнет, обычно через 24-48 часов после завершения укладки.Причина, по которой вам следует избегать нагрузки на плиты, заключается в том, что вы можете заставить их двигаться, и поверхность станет неровной, что может привести к смещению плит и создать опасность споткнуться, не говоря уже о том, что это испортит профессиональный вид ваше мощение.

    Если вы уложили тротуарную плитку в зоне с интенсивным движением и обязательно должны пройтись по ней до того, как она высохнет, рекомендуется положить на плиты большую деревянную доску перед тем, как наступать на них, так как это еще больше распределит ваш вес и уменьшит любой нанесенный ущерб.

    Отделка пломбой

    Еще один полезный совет, который вы можете использовать, — это отделка патио уплотнителем. Патио-уплотнители обеспечивают дополнительную защиту от атмосферных воздействий, а также предотвращают рост водорослей и мха на тротуаре, что значительно упрощает уход за ним. Вы можете получить мокрые уплотнители для мощения и атласные уплотнители для мощения в зависимости от того, какой вид отделки вы предпочитаете. Еще одним плюсом является то, что дорожные уплотнители не только помогают защитить вашу работу, но и помогают сделать отделку более профессиональной.

    Хотите вызов? Попробуйте круг для мощения.

    Круги для мощения великолепно смотрятся в любом патио; независимо от того, ведут ли они к круглой лестнице или являются фокусом для костровой ямы, они выглядят довольно потрясающе, но их сложнее установить, чем квадратные плиты!

    Основной проблемой при укладке тротуарной плитки является резка окружающих тротуарных плит по кривой, но есть несколько полезных советов, которые помогут вам получить точную линию. Во-первых, вы можете использовать круглые пластины в качестве ориентира, когда рисуете линию реза, чтобы обеспечить почти идеальную отделку.Вы также можете привязать строительную веревку к деревянному столбу в центре того места, где будет лежать круг, с меловым маркером на внешнем конце линии, чтобы нарисовать идеальный круг на окружающих плитах.

    Помните, что при резке тротуарной плитки вам не нужно резать всю глубину плиты – если вы прорежете две трети глубины, вы сможете ровно защелкнуть плиту. Вы, конечно, также можете использовать угловую шлифовальную машину, чтобы тщательно вырезать всю глубину.

    Все наши круги для мощения подходят к соответствующей тротуарной плитке из индийского камня, поэтому вы можете быть уверены, что весь ваш проект будет выполнен из одного и того же камня.

    Прежде чем покупать тротуарную плитку и проектное оборудование всего по в любом месте онлайн, вам может быть интересно узнать, что здесь, в eDecks, вы можете ожидать:

    Сверхбыстрая БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказе на сумму более 100 фунтов стерлингов *

    Доставка в течение 48 часов для многих продуктов

    Мгновенный БЕСПЛАТНЫЙ кредит для школ, колледжей и др.

    Удобные БЕСПЛАТНЫЕ руководства по установке (и даже обучающие видеоролики!)

    Невероятные цены на всю нашу продукцию для мощения

    *Бесплатная доставка распространяется на большую часть Великобритании, но, к сожалению, в некоторых регионах может взиматься плата — пожалуйста, посетите веб-сайт eDecks для получения более подробной информации.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.