Как правильно цоколь утеплить: 10 советов по утеплению цоколя дома снаружи

чем и как правильно сделать теплоизоляцию снаружи

Содержание

• 1 Способы теплоизоляции цоколя деревянного дома
  • 1.1 Подсыпка землей
  • 1.2 Теплоизоляция керамзитом
  • 1.3 Применение пенопласта и экструдированного пенополистирола
  • 1.4 Утепление минеральной ватой
  • 1.5 Напыление полиуретаном
• 2 Особенности утепления разных видов фундамента

Утепление цоколя снаружи деревянного дома позволит сделать проживание в нем более комфортным и сохранит максимальное количество тепла, а также поможет снизить расходы на отопление.

Способы теплоизоляции цоколя деревянного дома

На сегодняшний день существует достаточно много разнообразных способов того, как эффективно утеплить деревянную постройку. Во время выбора стоит учесть то, сможете ли вы самостоятельно выполнить все работы, приобрести материалы, а также подходит ли этот метод именно для вашего региона проживания.

Подсыпка землей

Такой метод использовался много столетий назад и в некоторых ситуациях может применяться и сегодня. Работа выполняется достаточно легко. Достаточно насыпать вокруг основания дома достаточно большой слой грунта. При этом не стоит забывать и о вертикальных поверхностях цоколя.

Очень большим минусом в этом случае станет далеко не привлекательный внешний вид постройки. Кроме того, эффект от такого утепления будет не слишком заметным.

В то же время присутствуют и некоторые преимущества. К примеру, стоимость работ – нулевая. На утепление не будет потрачено ни копейки. Стоит отметить, что такой вариант утепления цоколя деревянного дома может использоваться в качестве временного.

Теплоизоляция керамзитом

Данный метод постепенно становится все менее популярным, но его могут применять и сегодня. Выполняется процесс утепления по следующей инструкции.

• Сначала делается траншея для того, чтобы очистить нижнюю часть фундамента. Глубина траншеи должна составлять как минимум полметра.
• Дальше замазываются цементным раствором все трещины, сколы и другие дефекты.
• После того, как цемент полностью высохнет, можно приступать к гидроизоляционным работам.
• Траншею необходимо заполнить до самого верха керамзитом. Поверх него делается отмостка из бетона, которая позволит не только сохранить достаточное количество тепла, но еще и защитить утеплитель от попадания влаги.

Утепление керамзитом чаще всего используют для утепления цоколя деревянного дома, который уходит достаточно глубоко в грунт, а не возвышается над ним.

Применение пенопласта и экструдированного пенополистирола

Пенопласт очень популярен материал, который достаточно часто используется для того, чтобы утеплить цоколь. Пенопласт имеет небольшой вес и его довольно удобно транспортировать. Утеплитель не будет впитывать в себя влагу. Кроме того, в продаже присутствует огромный выбор материала с разной толщиной, поэтому не составит особого труда подобрать нужный вариант.

Так как пенопласт очень хорошо горит, современные производители нашли весьма эффективное решение проблемы. Листы утеплителя дополнительно пропитываются специальными составами. Также в сам материал может добавляться во время производства антипиреновая добавка. Крепится пенопласт достаточно легко. В данной ситуации стоит помнить, что на всякий случай лучше уложить между пенопластом и деревом слой материала, который не горит.

Экструдированный пенополистирол очень хорошо сохраняет тепло, поэтому можно использовать не такой толстый слой утеплителя, как в ситуации с пенопластом. Данный материал отличается высоким показателем плотности, со временем не будет осыпаться или деформироваться. Для того, чтобы монтаж отнимал минимальное количество времени, листы пенополистирола изготавливаются вместе со специальными пазами. За счет этого удается снизить в несколько раз потери тепла. Единственным недостатком в данной ситуации является то, что экструдированный пенополистирол имеет достаточно высокую стоимость, поэтому такой утеплитель может позволить себе далеко не каждый владелец дома.

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата относится к категории негорючих и экологически чистых материалов, которые не боятся насекомых и разнообразных грызунов. Утеплитель имеет достаточно большой вес, поэтому особое внимание необходимо уделить выбору крепления и его надежности. Утепление цоколя деревянного дома минеральной ватой выполняется в соответствии со следующей инструкцией.

• Поверхность цоколя необходимо тщательно очистить от пыли и разного рода загрязнений.
• Дальше проверяется цельность фундамента. В том случае, если присутствуют трещины или дефекты, их необходимо устранить с помощью цементного раствора.
• Дальше крепится слой рулонного гидроизоляционного материала или же наносится на поверхность цоколя специальный состав.
• Только после этого можно приступать к монтажу минеральной ваты. Для этого можно воспользоваться специальным клеем. Чтобы конструкция была более надежной, дополнительно утеплитель крепится с помощью дюбелей.
• В последнюю очередь минеральная вата скрывается с помощью штукатурки или других отделочных материалов.

Стоит отметить, что время монтажа минваты стоит обязательно защитить руки, лицо и дыхательные пути специальными средствами защиты.

Напыление полиуретаном

Данная методика считается относительно новой, но уже заслужила особую популярность среди профессиональных строителей. Объяснить востребованность данного способа утепления можно огромным количеством преимуществ.

В отличие от устройства пластов утеплителя, во время напыления не остается швов, через которые из дома может выходить тепло. Слой имеет однородную и идеально ровную поверхность. За счет отличных адгезионых свойств полиуретан может быть использован на самых разных поверхностях. В том числе и на дереве. При этом нет необходимости проводить дополнительный ремонт, очищать поверхность и монтировать слой гидроизоляции. К плюсам можно отнести и том, что материал не воспламеняется, отталкивает влагу, не боится насекомых и грызунов.

К недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость полиуретана, также необходимость использовать специальное профессиональное оборудование для его нанесения на цоколь деревянного дома.

Особенности утепления разных видов фундамента

Вне зависимости от того, какое основание имеет деревянный дом, его цоколь нуждается в утеплении и облицовке. Метод утепления стоит подбирать с учетом того, в каком состоянии находится почва под зданием и какой именно присутствует вариант основания постройки.

Ленточный фундамент состоит из армированного бетона, который проходит под каждой несущей стеной и уходит в землю на определенную глубину.

Утепление такого фундамента может быть горизонтальным, вертикальным или смешанным. Вертикальное утепление предполагает защиту стен основания. Горизонтальное – обустройство отмостки, чтобы устранить пучение грунта. Смешанный тип характерен для регионов с теплыми зимами. Стоит отметить, что деревянный цоколь необходимо утеплять как горизонтально, так и вертикально для того, чтобы защитить материал от агрессивного воздействия окружающей среды.

В случае со столбчатым фундаментом наблюдается хорошая проветриваемость дома и минимальный показатель влажности. Но в холодное время года воздушная прослойка приведет к тому, что из дома очень быстро будет выдуваться тепло, а грунт под зданием будет пучиться. Для того, чтобы избежать этих проблем, необходимо утеплить грунт рядом с заглубленными частями столбов, установить по всей поверхности опор слой гидроизоляции, а также изолировать пространство между постройкой и землей от попадания холодного воздуха. В данном случае лучше всего проводить утепление во время возведения конструкции.

Утеплить цоколь деревянного дома снаружи самостоятельно не составит особого труда. Главное, правильно подобрать материал, который будет выполнять роль утеплителя и правильно выполнить все монтажные работы. В том случае, если вы не уверены в собственных силах, доверить утепление постройки лучше профессионалам.

Утепление цоколей и подвалов — особенности выбора утеплителя

Основные понятия

Проясним, что такое цокольный этаж, цоколь и подвал.

Некоторые считают, что «цокольный этаж» — это интеллигентное название подвала. Однако между этими двумя понятиями имеется различие. Принято считать, что подвал целиком находится под землей, а цокольный этаж минимум на треть выступает над уровнем земли.

Есть понятие «цоколь», которое отнюдь не является кратким обозначением цокольного этажа. Это не помещение. Слово происходит от итальянского zoccolo (копыто) и в русском языке обозначает конструкцию (стенку), переходную от фундамента к стене дома. По сути, это некое продолжение фундамента над землей. Цокольного этажа и подвала может не быть, а цоколь есть всегда.

Особенности утепления подвала, цокольного этажа и цоколя

При отсутствии теплоизоляции здание теряет через подземную часть до 10% тепла, а через наружные стены — до 40%. Необходимость утепления подвала, цокольного этажа и цоколя очевидна, особенно последнего, который расположен на стыке наружных стен и подземной части.

Но дело не только в потерях тепла. Для утепления указанных конструкций подойдут далеко не все теплоизоляционные материалы, а только влагостойкие. Почему? Чем ближе к земле, тем ближе к воде. Водная стихия атакует подвал, цокольный этаж и цоколь с разных сторон. Снизу до подземных конструкций здания могут добраться грунтовые воды, которые внедряются в структуру строительного материала двумя путями: через стыки, неплотности, зазоры, трещины, а также с помощью капиллярного всасывания. Надо ли говорить, что таким образом кирпич, бетон и другие материалы разрушаются?

При сильном обводнении грунтовыми и почвенными водами, часто не спасает даже гидроизоляция. С воздуха все эти конструкции бомбардируют атмосферные осадки в виде дождя, снегопада, мороси, росы, измороси. Добавляют ярких красок в общую картину «редкие, но меткие» природные стихийные бедствия, прежде всего наводнения. Увлажняет конструкцию и снежный покров, при растеплении которого стена отсыревает, и опять-таки идет процесс капиллярного всасывания.

Последствия влажностных нагрузок на нижнюю часть зданий

Капиллярное всасывание снижает прочностные свойства конструкции. Сырость приводит к биологическому воздействию. Ведь вода — это источник жизни. Отсыревшая стена цоколя нередко покрывается грибком, плесенью, мхом, лишайниками и т.п.

Всё это разрушает строительные конструкции как механически, так и химически — продуктами своего метаболизма. Стоит ли упоминать о серьезном вреде здоровью людей, живущих на первых этажах здания с цоколем, пораженным грибком?

Причем тут утепление?

Таким образом, и подземная часть, и нижняя надземная часть здания находятся в условиях повышенного увлажнения. Вы скажете, причем тут утепление? Ведь для этого нужна гидроизоляция. Правильно. Утепление требуется для защиты от низких температур. И теплоизоляция прекрасно справляется с этой задачей, пока не отсыреет или не намокнет. После этого резко снижаются ее теплозащитные свойства, ведь вода великолепно проводит тепло — на порядок лучше, чем классические утеплители строительных конструкций.

Вот и ответ на вопрос, почему для утепления цоколя, подвала и цокольного этажа требуется теплоизоляция, не пропускающая воду. Иными словами, качество утепления нижней части здания зависит не только от теплозащитной способности материала.  

Универсальный утеплитель

• Сочетанием прекрасных теплозащитных свойств и требуемого для нижней части зданий нулевого водопоглощения может похвастаться только ПЕНОПЛЭКС ^®. Это — высококачественная теплоизоляция, изготовленная из экструдированного пенополистирола. ПЕНОПЛЭКС^® прочно занимает лидирующие позиции среди широко применяемых теплоизоляционных материалов по двум упомянутым параметрам. Его коэффициент теплопроводности составляет 0,034 Вт/м-К и является одним из самых низких среди традиционных утеплителей. Что касается способности поглощать воду, то он набирает не более 0,5% по объему за 28 суток, и это пренебрежимо малая величина.
• ПЕНОПЛЭКС
  ® обладает и другими замечательными качествами. Вернемся к разговору о последствиях увлажнения строительных конструкций, а именно — о заражении грибком, плесенью и другими вредоносными микроорганизмами. ПЕНОПЛЭКС^® никогда не станет благоприятной средой для их развития и не подвергнется биологическому разложению, потому что отличается абсолютной биостойкостью.
• ПЕНОПЛЭКС^® был проверен на устойчивость к заражению грибком. В ходе микологических испытаний его заражали суспензией грибов в соответствующих средах. Затем выдерживали в условиях высокой относительной влажности, оптимальных для их развития. Потом инкубировали при температуре 22-25°С  в течение 84 суток. На промежуточном осмотре через 30 суток и окончательном через 84 суток проверяли интенсивность развития грибов. Образцы ПЕНОПЛЭКС^® подтвердили стойкость к данному воздействию.
• Кроме того, ПЕНОПЛЭКС^® экологичен. Это значит, что в своем составе он не содержит мелких волокон, пыли, фенолформальдегидных смол, сажи, шлаков, в его производстве не используются фреоны.
• Полистирол, из которого изготовляется ПЕНОПЛЭКС^®, абсолютно безопасен для здоровья человека. Он используется для производства детских игрушек, медицинской упаковки, одноразовой

Утепление цоколя, подвала, цокольного этажа теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС

Все эти части здания можно утеплять изнутри и снаружи, за исключением цоколя, который можно теплоизолировать лишь с внешней стороны. Впрочем, наружное утепление предпочтительнее для всех этих конструкций. Дело в том, что снаружи утеплитель защищает не только помещение, но и саму стену. При хорошей теплоизоляции даже в лютые морозы она сохраняет положительную температуру, что очень важно.

При внутреннем утеплении покрытая слоем теплоизоляции лишь изнутри, стена впитывает влагу, которая, превращаясь на морозе в лед, расширяется, что усугубляет деструктивные процессы. Переход температуры окружающей среды через нулевую отметку разрушителен для стройматериалов, а высококачественная наружная теплоизоляция ограждает их от этих знакопеременных температурных явлений и продлевает срок эксплуатации здания. ПЕНОПЛЭКС^® выполняет эти функции хорошо и долго. Его долговечность оценивается в 50 лет без потери теплотехнических свойств.

Резюме

Теплоизоляция цоколя, подвала и цокольного этажа — задача более широкая, чем просто утепление. Здесь обязательны материалы, не способные поглощать воду, в противном случае утеплитель быстро потеряет свои качества. Надежная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС^® с нулевым водопоглощением — одно из немногих решений, подходящих в данном случае.

Предотвращение появления плесени в подвалах — ремонт и отделка

Подвалы не должны быть заплесневелыми, это первое, что нужно осознать.

Легко построить лучший подвал или правильно отделать существующий подвал. поэтому остановите условия, способствующие росту плесени .

В зависимости от возраста вашего дома у вас может быть некоторая внутренняя теплоизоляция подвала или нет. У вас может быть внешний гидроизоляционный спрей на стенах фундамента, но, скорее всего, у вас нет надлежащего дренажного мата и дренажа по периметру или мер по предотвращению затопления подвала.

Модернизация снаружи — идеальное исправление, учитывая, что в прошлом стены подвала оставались открытыми; однако, если у вас нет серьезных проблем со структурой или вы не планируете проводить раскопки по другим причинам, это может привести к огромным дополнительным затратам для проекта внутренней реконструкции. Намного дешевле решать большинство проблем с влажностью внутри здания. Предлагаемые здесь решения по утеплению подвала предназначены для тех, у кого нет внешней защиты.

Почему в подвалах появляется плесень?

Плесень может расти практически на любом органическом материале , если присутствует необходимый уровень влажности и кислород.

Поскольку плесень поедает или переваривает то, на чем растет, она может повредить здание и его обстановку. Если ее не остановить, плесень в конечном итоге может нанести структурный ущерб строительным материалам и вызвать проблемы со здоровьем — вот почему мы не хотим плесени в наших подвалах!

В частности, мы можем предотвратить повреждение зданий и их содержимого в подвальных помещениях, сэкономить деньги и избежать потенциальных проблем со здоровьем, контролируя влажность, где влага в воздухе конденсируется, и тем самым устраняя рост плесени.

Быстрая проверка фактов: Уничтожить всю плесень и споры плесени в помещении практически невозможно, но контроль влажности в помещении и скрытой влаги в стенах подвала позволит контролировать рост плесени в помещении.

Согласно EPA, относительная влажность (RH) внутри помещений в домах должна поддерживаться на уровне ниже 60 процентов, в идеале между 30 и 50 процентами. В дополнение к предотвращению образования плесени поддержание правильного уровня влажности такие вредители, как тараканы, чешуйницы (щетинкохвосты) и пылевые клещи, населяющие человеческую пещеру!

Итак, первый шаг, получение измерителя влажности и отслеживание уровня относительной влажности в вашем подвале – это первая часть понимания проблемы плесени в любом доме или подвале.

Сравните бюджетные варианты и специальные предложения для ручных измерителей влажности здесь (мы попробовали и нам понравился ThermoPro TP 50)

Или, если у вас есть Умный дом или вы движетесь в этом направлении, См. здесь, чтобы сравнить измерители влажности онлайн включая смарт-трекеры и будильники, а также найдите специальные предложения и отзывы

Где находится влага и куда она хочет уйти:

Ключом к созданию более качественных подвалов без плесени является понимание того, что существует совершенно другой набор проблем, с которыми сталкиваются стены, построенные ниже уровня земли.

Самым большим источником влаги, с которым приходится бороться выше классом, является теплый влажный воздух, образующийся при приготовлении пищи, стирке и простом дыхании. Ниже уровня грунта – это большая пористая губка, называемая бетоном, которая всасывает воду из влажной земли.

Другая проблема требует другого решения: в плаще можно оставаться сухим, стоя под холодным дождем, но не во время пробежки под палящим солнцем. И, к несчастью для многих домовладельцев, отделка подвалов в последние несколько десятилетий так же логична, как пробежка в плаще.

Надземные стены предназначены для высыхания снаружи. Это невозможно ниже уровня, но почему-то мы все еще строим, как будто это было. Несмотря на то, что внутренние пароизоляционные материалы в стенах ниже уровня земли являются обычным явлением, разочарованные ученые-строители настаивают на том, что их установка — это худшее, что вы можете сделать там внизу.

Выше приведена фотография ремонта подвала после затопления. Повреждение плесенью, которое вы видите, связано с длительным воздействием влаги, а не с однократным затоплением. Это была типичная сборка стены подвала с каркасной стеной непосредственно у фундамента, за которой следовала изоляция из стекловолокна и пароизоляция. Обратите внимание на разницу между стойками у фундамента и стойками, образующими внутреннюю перегородку; пароизоляция не защищала наружную стену от повреждений и образования плесени. Это вызвало повреждение, предотвратив высыхание стены внутри и вместо этого запечатав влагу. 

Профессор Джон Штраубе из Университета Ватерлоо, один из ведущих авторитетов в области безопасного строительства подвалов, назвал этот типичный тип стеновой сборки «камерой для инкубации плесени». Чтобы еще больше убедиться в этом, прочитайте книгу Джозефа Лстибурека из Building Science Corporation «Построено неправильно с самого начала».

Улучшенные методы изоляции подвала:

Выбранные вами материалы и конструкция очень важны для предотвращения образования плесени и должны соответствовать среде, в которой они предназначены. Будьте очень осторожны с тем, как и где вы устанавливаете деревянную и стекловолоконную изоляцию в подвалах (если необходимо), и убедитесь, что они не будут подвергаться длительному воздействию влаги или контактировать с влажными поверхностями, если вы не хотите, чтобы они заплесневели.

Напыляемая пенополиуретановая пена (SPUF):

Когда SPUF сработает, она может стать одним из лучших продуктов для применения в подвальных помещениях. Распыляясь непосредственно на бетонные стены, обеспечивает равномерную и полную защиту. SPUF имеет высокое значение R на дюйм, действует как барьер для воздуха и пара. Однако известно, что после нанесения он дает усадку, оставляя воздушные зазоры и отсутствие тепловой защиты.

Еще одним недостатком оригинального SPUF является то, что некоторые пенообразователи обладают высоким потенциалом глобального потепления (GWP). По этой причине нам нравится искать менее вредные альтернативы, когда это возможно, хотя 

*Обновление за январь 2018 г. : новые пенообразователи для распыляемой пены практически исключают парниковые газы, подробнее читайте здесь.

Вероятно, самая серьезная проблема (как сообщает установщик SPUF) заключается в том, что у подрядчиков по установке есть большое искушение немного повозиться с химической смесью, придав ей больший объем с меньшим количеством материала, что более выгодно для установщиков. . Сообщений об этом не так много, но когда что-то идет не так, все идет очень плохо. Лично я не позволил бы кому-то распылять пену в моем доме, если бы у меня не было хороших рекомендаций, которым я следовал.

Все вышесказанное, вот как действовать, если вы планируете утеплять подвал с помощью SPUF:

• Каркас стены из стоек 2×4 с центрами 24 дюйма , оставляя зазор не менее одного дюйма между стойками и бетоном.
• Подложить нижние пластины , чтобы обеспечить проход воды в случае небольшого затопления.
• Распылить пену на бетонную стену . Пространство, оставленное между бетоном и стойками, имеет решающее значение для обеспечения бесшовного слоя изоляции для создания барьера для воздуха и пара. Незащищенная древесина, соприкасающаяся с бетоном, будет впитывать влагу и в конечном итоге сгниет. Один дюйм SPUF решит ваши проблемы; четыре или 5 дюймов уменьшат потери тепла и сэкономят ваши деньги в долгосрочной перспективе.
• Надуть изоляцию на краевые балки , если это еще не сделано.
• Пена должна быть покрыта гипсокартоном для противопожарной защиты.
• Не устанавливать дополнительную пароизоляцию за гипсокартоном ; в этом качестве выступит латексная краска.

Сообщалось о нескольких кошмарных случаях, когда установка SPUF шла очень неправильно и, по-видимому, делала дома непригодными для проживания. Учитывая тот факт, что нанесение представляет собой влажный спрей, который затвердевает на поверхности, его очень трудно удалить.

Такие зарегистрированные случаи редки, но если вас это вообще беспокоит, существуют альтернативы распыляемой пене для изоляции подвалов, перечисленные ниже , которые хорошо справляются с плесенью в подвалах.

EPS (пенополистирол), XPS (экструдированный полистирол), Минеральная вата:

SPUF довольно дорог; таким образом, жесткие изоляционные панели и стена 2×4 с изоляцией из войлока могут быть гораздо более доступным вариантом — но вам нужно знать правильные методы для успешной сборки стены без плесени для подвального помещения — читайте дальше!

Жесткая изоляционная плита против бетона повышает значение R, разрушает тепловой мост и повышает температуру каркасной стены, что помогает предотвратить конденсацию влажного воздуха. Каркасная стена позволяет прокладывать электропроводку, дополнительную изоляцию и гипсокартон.

Гипсокартон следует прикреплять непосредственно к стойкам, латексная краска будет действовать как замедлитель испарения, замедляя миграцию влаги наружу, а также позволяя стенам высыхать внутрь.

Вы можете слышать, что пенополистирол в некоторой степени проницаем для влаги; это правда, но лишь немного, и этого недостаточно, чтобы быть проблемой. По словам профессора Штраубе, два дюйма пенополистирола имеют показатель проницаемости в диапазоне 60–75 нг или 1–1,25 американского проницаемости, что находится прямо на пороге того, что определяется строительными нормами как подходящая пароизоляция (60 нг и под).

При таком уровне влагопроницаемости почти неизмеримо малое количество влаги сможет мигрировать в стену, но без внутренней пароизоляции она пройдет безвредно. EPS, XPS и минеральная вата не повреждаются влагой, и, возможно, самое главное, EPS и XPS вряд ли станут питательной средой для плесени. Чтобы увидеть витрину, демонстрирующую использование пенополистирола непосредственно на бетонной стене подвала, см. здесь.

Полиэтиленовый барьер может быть включен без причинения вреда (как показано ниже), если он находится за стойкой, а не спереди. Правильно указанный для защиты от радона в подвале, он также будет действовать как барьер против радона для защиты качества воздуха в помещении и удовлетворит требования строительных инспекторов, которые не привыкли видеть стену без пароизоляции и могут не позволить вам продолжить работу.

Примечание: на приведенной выше схеме показана идеальная и полная реконструкция подвала, начиная с разрушения и удаления существующего бетонного пола. В большинстве старых подвалов очень ограниченное пространство над головой, и владельцы часто не хотят уменьшать его еще больше, добавляя изоляцию на пол. Это также позволяет добавить дымовую трубу для отвода радона, которая на этом изображении представляет собой перфорированную трубу и Т-образное соединение.

Убрав бетонный пол и, возможно, часть грязи под ним, вы получите место для надлежащей изоляции. Удаление существующего бетона не так сложно, как кажется — обычно его можно разбить кувалдой и удалить на куски. Это требует тяжелой работы и подъема тяжестей, но конечным результатом будет не только более эффективный и удобный дом, но и более ценный во время перепродажи и с меньшей вероятностью создания условий, которых лучше избегать — высокая влажность плюс вероятные точки конденсации — оба фактора приводят к образованию заплесневелого и нездорового подвала.

Идеальная сборка стены подвала для предотвращения роста плесени:

• Установите два дюйма жесткой изоляционной плиты непосредственно на бетон . Легче всего прикрепить его к стене с помощью пары бетонных гвоздей или даже клея, пока вы создаете стены.
• Каркас внутренней стены из стоек 2×4 с шагом 24 дюйма , плотно прижатых к пенопластовым панелям.
• Установить в полости плиты из минеральной ваты . Минеральная вата не боится влаги, а при намокании сохраняет форму и значение R при высыхании; стекловолокно не такое эластичное.
• Наконец, установите гипсокартон и покрасьте его только латексной краской .

Этот метод жесткой и ватной изоляции может потребовать несколько дополнительных шагов, но он может предложить вам более высокую стоимость R на вложенный доллар, чем SPUF, и позволяет вам выполнять гораздо больше (или все) работы самостоятельно.

По причинам, выходящим за рамки производительности, мы предпочитаем минеральную вату или EPS, а не XPS. XPS имеет немного более высокое значение R на дюйм, но, как и SPUF, пенообразователи экспоненциально более вредны, примерно в 200 раз больше, чем EPS.

Что еще помогает предотвратить рост плесени в подвалах? Вентиляция!

Другим существенным улучшением защиты подвалов от плесени является обеспечение надлежащей вентиляции . В то время как приоткрыть окно, если оно есть в вашем подвале, это нормально, если условия влажности снаружи благоприятны, об этом довольно сложно судить; поэтому лучшей альтернативой является выбор системы HRV или ERV хорошего качества со скидкой с автоматическим электронным контролем влажности.

Наряду с удалением загрязняющих веществ из воздуха, избыток или недостаток влаги в наших домах влечет за собой последствия для здоровья. Существуют бактерии, вирусы, плесень и клещи, которые проявляются на любом конце спектра, если воздух слишком влажный или слишком сухой.

По данным Агентства по охране окружающей среды, относительная влажность в диапазоне от 35 до 50% обычно считается наилучшей для предотвращения большинства рисков для здоровья и раздражителей. Это достаточно высоко, чтобы у вас не было треснутой мебели, потрескавшихся губ или постоянных носовых кровотечений, и это не слишком влажно для комфорта, конденсации или проблем с потреблением тепла.

Если вы находитесь в старом доме над подвалом, не паникуйте. То, что мы пишем на этих страницах, призвано вдохновлять на идеи и решения, а не на страх и беспокойство. Если вы чувствуете себя хорошо, в вашем подвале хорошо пахнет и с ваших окон (и стен) не капает, расслабьтесь!

Однако, если в вашем подвале присутствует затхлый запах или явные следы черной плесени и плесени в углах или за мебелью, для душевного спокойствия подумайте о покупке ареометра для измерения относительной влажности в помещении, который будет стоить вам от 20 до 30 долларов США. большинство строительных магазинов. Если у вас есть проблема, и уровень влажности зашкаливает, то шансов, что у вас подвал заплесневелый, даже если вы этого еще не видите… и отслеживать уровень влажности, см. здесь

Основные советы: для здорового, комфортного подвала без плесени:

• Проверка на радон и установка смягчения  если требуется — потому что лучше быть в безопасности, чем сожалеть
• Ремонт с использованием передового опыта для подвалов без плесени, как указано выше
• Проветривайте с помощью HRV или ERV, потому что давайте посмотрим правде в глаза — свежий воздух улучшает любую человеческую пещеру!

Дополнительная литература по предотвращению появления плесени в подвале:

• Как выбрать между системой ERV и HRV для вентиляции подвала и предотвращения образования плесени — EcoHome Guide
• Какая теплоизоляция требуется для подвала — EcoHome Guide
• «Как строить подвалы, в которых не пахнет» — доктор Джон Штаубе, Университет Ватерлоо

Как утеплить подвал

Корзина

Список предложений

Отправить отзыв

Подписаться

на Mark Row

Изоляция подвала является неотъемлемой частью общей изоляции дома и может значительно улучшить тепловые характеристики вашего дома и способствовать повышению энергоэффективности вашего дома.

Подвал можно утеплить тремя основными способами: утеплив его внутреннюю стену, наружную стену или утеплив потолок подвала. Каждый метод изоляции имеет свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать перед установкой изоляции. Также знайте, что эти способы не исключают друг друга, так как в некоторых случаях может понадобиться как внутренняя, так и внешняя защита стен, а также утепление потолка.

В настоящее время, если утепление наружных стен обычно выполняется при строительстве и включает в себя более сложные и ответственные операции, такие как вскапывание грунта вокруг здания, утепление внутренних стен можно выполнять в любое время и независимо от погодных условий, поскольку работа сделано внутри. С другой стороны, всегда заботьтесь о проблеме с влажностью в подвале, прежде чем изолировать внутреннюю часть, и принимайте во внимание проводку и трубопроводы, так как внутренняя облицовка стен повлияет на них.

Теперь поговорим о процессе установки. Одним из вариантов изоляции подвала является использование жестких изоляционных плит из полистирола, таких как плиты Jablite , которые производятся из пенополистирола, очень легкие, что упрощает их обработку и резку до нужного размера и формы, устойчивость к гниению (что особенно важно для подвалов, так как обычно очень влажные помещения) и доступны с антипиреном. Выполните несколько простых шагов, указанных ниже.

1. Первое, что вам нужно сделать, это проверить, нет ли утечек воды в вашем подвале. Все щели вокруг окон, электрических проводов и сантехники, а также любые отверстия или трещины в стене должны быть тщательно загерметизированы до установки изоляции.
2. Следующее, что вам нужно сделать, это очистить внутреннюю стену от любых острых краев и посторонних предметов, чтобы доска могла плотно прилегать к стене.
3. Сделайте необходимые замеры стены и приложите их к изоляционной плите, чтобы вы могли отрезать плиту нужного размера и установить ее на стене и вокруг окон подвала. Будучи очень легкими, изоляционные плиты можно было разрезать только канцелярским ножом.
4. Следующим шагом в надлежащей изоляции подвала является размещение плит на стене с добавлением соответствующего клея, дополняющего пенополистирольные плиты (убедитесь, что вы не используете клеи с растворителями, так как это повлияет на износ пенополистирольных плит). Равномерно нанесите клей на углы и центр доски, и она готова к наклеиванию на стену. Чтобы создать пароизоляцию, убедитесь, что доски правильно расположены рядом друг с другом, с расстоянием между ними не более одного миллиметра. Вы можете добиться этого, нанеся клей на каждую сторону каждой доски, который будет держать доски плотно вместе.

Далее вам нужно будет построить стену из деревянного каркаса , чтобы примыкать к изоляционным плитам, чтобы удерживать их на месте и создавать основу для добавления гипсокартона или другой отделки.