Как правильно ставить и вязать арматуру для монолитного бетонирования: Как правильно ставить и вязать арматуру для монолитного бетонирования?

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента и монолитной плиты

Вязка десятки лет была единственным способом соединения стержней. Даже с появлением электродуговой сварки этот метод не ушел в небытие. В наше время более половины всех арматурных каркасов непосредственно на строительной площадке выполняют таким методом. Что касается мостостроения, уникальных большепролетных конструкций, эта цифра доходит и до 90 %.

Оглавление:

1. Зачем вяжут арматуру?
2. Что понадобится для работы?
3. Технология по шагам
4. Создание пространственного каркаса

Необходимость вязки

Какие бы усилия и как не действовали, они создают напряжения: сжимающие и растягивающие. Нагрузка на изгиб или скручивание также даст лишь сочетание этих двух. Проиллюстрировать это несложно: возьмем пачку бумаги и станем ее сгибать, ее слои начнут сдвигаться друг относительно друга. А если, препятствуя этому, края сильно сжать, то нижние листы станут рваться, а верхние — сминаться. Похожая картина будет и если мы приложим скручивающие усилия.

Причем если на первый взгляд кажется, что конструкция испытывает только сжатие, достаточно внимательно изучить ее работу. Скорее всего, обнаружится, что растянутых зон в ней хватает.

Пусть у нас есть балка из бетона класса В15. Прочность на сжатие — 250 кг/см2, а вот растяжение он выдержит почти в двенадцать раз меньше. Такое свойство имеют практически все каменные материалы. Но любая система сохраняет цельность, пока держится самая слабая ее часть. И когда усилие разрыва в сечении достигнет всего 18 кг/см2, наша балка сломается.

Как установить арматуру?

Все прутья нужно соединить между собой. Делать это электросваркой далеко не всегда разрешено и возможно:

• Металл при нагреве перекаливается и теряет несущую способность.
• Не везде есть электроснабжение.

При строительстве своими руками вязка проще и дешевле, чем сварка.

Чтобы залить ленточный фундамент, можно завезти готовый бетон. Если арматуру вяжут вручную, мы сможем сделать все работы без всякого электричества. Это позволит вести стройку в отдаленных районах, где кроме передвижного генератора других источников тока нет. Сварочный аппарат требует большой мощности, что тоже возможно не всегда.

Необходимые инструменты

Для вязки применяют мягкую проволоку диаметром 1-1,5 мм, прошедшую термическую обработку. Сталь не отожженная будет ломкой и жесткой, и работать таким материалом нельзя.

Основных инструментов всего два:

• крючок;
• кусачки-бокорезы.

Если работы немного, проволочные скрутки делают вручную даже обычными пассатижами. Но если предстоит связать сотни стыков, правильно будет процесс механизировать.

Для этого используют:

• Механический крючок. Его стержень имеет пологую резьбу, а в рукоятке прячутся соответствующие выступы. Если им тянуть проволоку, шток будет выдвигаться и одновременно вращаясь затягивать скрутку.
• Шуруповерт — ускоряет и облегчает вязку, но в узких местах не удобен и тяжеловат.
• Вязальный пистолет — наиболее эффективное устройство. С его помощью на одну скрутку уходит меньше секунды. Покупать его на собственную стройку нет смысла, но если получится взять в аренду, будет неплохо. Недостатки, как и у шуруповерта: не везде подлезешь.

Сейчас все чаще применяют специальные пластиковые клипсы и самозатягивающиеся хомуты. Однако данных о том, как влияет на качество бетона такая вязка, на сегодня недостаточно. Лучше не рисковать — использовать подобные крепления лишь для стекловолоконной арматуры, в неответственных местах, там, где это прямо требуется инструкцией или регламентом.

При работах нужно помнить:

• При продольном соединении стержней они должны укладываться с нахлестом не менее 50 диаметров.
• Выпуски закладных деталей так же должны быть погружены в бетон на длину 50 диаметров. Если этого не позволяют размеры конструкций, прутья изгибают.

Иногда проволока ломается на скрутке. Если два-три оборота остались на узле, ничего страшного.

Арматура воспринимает растягивающие усилия и каждый стержень работает по самостоятельной схеме. Привязка его к соседу все эти скрутки, крепления, хомуты, сварка и так далее нужны лишь для того, чтобы прут остался там, где предусмотрено проектом в процессе бетонирования того же фундамента. Исключение составляют лишь некоторые случаи продольного соединения в длину.

При всей сложности конструкций они бывают всего двух видов: пространственные и плоские. Первые обычно называют каркасами, а вторые — сетками.

Плоский каркас или сетка для плиты

Вязку арматуры начинают прямо в опалубке, начиная с нарезки и раскладки прутов. Стержни укладываем на подставки из бетона или изогнутых металлических пластин не менее 40 мм высотой, чтобы они полностью скрылись в теле конструкции. Это обеспечит совместную с монолитной плитой работу, а также защитит металл от коррозии. Без такого зазора невозможно будет завести вязальную петлю.

В процессе, возможно, потребуется возвращать на место случайно сдвинувшиеся прутья. Нанесем для удобства разметку маркером прямо на опалубке. Как вариант, делают шаблон из обрезка деревянной рейки, и по нему выставляют шаг армирования монолитной плиты.

Поперечные прутья укладываем по следующей схеме: начинаем с двух крайних. После того, как они будут связаны со всеми стержнями нижнего ряда по обеим сторонам арматурной сетки, они уже никуда не сдвинутся. Можно спокойно вязать остальные узлы.

Вязка крючком

1. Нарезаем проволоку на куски длиной 30-40 см, в зависимости от толщины армирования.

2. Постарайтесь точно подобрать длину. Лишние концы в сумме дадут немалые отходы, слишком короткими кусками неудобно работать. Для начала можно использовать мягкий алюминий или медь. Несколько раз примерять, отрезая разную длину, затем разогнуть и по шаблону нарезать железную.

3. Сгибаем проволочные отрезки пополам. Место сгиба не сжимаем. Тут нужна петелька, куда можно свободно вставить жало крючка.

4. Еще раз изгибаем получившуюся сдвоенную проволоку, приблизительно под углом 45°. Такую скобу удобнее заводить снизу под арматуру в месте пересечения стержней.

5. Заводим изогнутую проволоку под армирование, петелькой вперед, цепляем крючком, загибаем за нее второй сдвоенный конец.

6. Делаем крючком 3-4 оборота, скручивая концы.

Устройство пространственного каркаса

Разница объемного каркаса ленточного фундамента в сравнении с плоской арматурной сеткой в наличии вертикальных элементов. Тут и возникают основные трудности. Стержней много, если их ставить — норовят свалиться.

Проблема решается с помощью специальных подставок «Т» или «Г» образной формы. Работать лучше вдвоем:

• Раскладываем продольные прутья верхнего ряда, связываем их короткими поперечными отрезками, то есть делаем ту же сетку, что и в случае с монолитной плитой.
• Привязываем вертикальные пруты за верхний конец.
• К свободно свисающим концам крепим продольную арматуру нижней сетки. Ее можно собрать на земле и подвязать к стержням сразу всю.
• Снимаем готовый каркас и устанавливаем его в опалубку краном или вручную.
• Выполняем армирование углов ленточных фундаментов. Для этого укладываем внизу и вверху каждого угла прута перпендикулярно диагоналям. В плане они должны образовать с продольными изделиями треугольники.

Если вертикальная арматура представляет монтажные элементы, не несущие нагрузки, их проще сделать в виде хомутов прямоугольной формы из гладкой катанки диаметром 6 мм. В этом случае размещаем на подкладки продольные стержни, на них одеваем с нужным шагом хомуты. Затем в эти своеобразные петли укладываем нижние пруты.

И арматура, и вязальная проволока часто имеют заусенцы. Работая вручную, пораниться проще простого, поэтому наличие перчаток — обязательное условие. После того, как все готово, останется залить в опалубку бетонную смесь и дать ей схватиться.

Роль «монолита» в современном строительстве – интересные материалы

Отпадает необходимость жестко следовать номенклатуре изделий из сборного железобетона, выпускаемых заводом. Поэтому в руках архитектора появляются практически неограниченные возможности для нормотворчества. В новых экономических условиях большую роль играет также себестоимость возведения объекта, где монолиту пока нет равных. Все это заказчики и проектировщики, умеющие считать деньги, поняли давно. Но вот отказаться от многолетнего привычного проектирования в модульной сетке, безусловно необходимой при использовании сборного железобетона, не хватает либо смелости, либо просто эта мысль не приходит в голову.

Следует отметить, что еще в середине 60-х годов (когда сборный железобетон был абсолютом) Госстрой ставил задачу — определить параметры, при которых монолитный железобетон будет наиболее эффективным с экономической точки зрения. Железобетон — композитный материал, состоящий как минимум из двух частей — бетонной смеси и арматуры, имеющих не только разную прочность, но и стоимость. Расчеты, выполненные тогда специалистами ГИПРОТИСа, показали, что для определенных соотношений стоимости разных марок арматурной стали и бетона можно оптимизировать процент армирования в конструкциях в зависимости от формы напряженного состояния (изгиб, сжатие и т.п.) и величины усилий. Но все это было во времена директивных стоимостных показателей. Сейчас у нас рынок и эти зависимости наверняка серьезно изменились. Было бы очень полезно, если бы специалисты и ученые просчитали на основе существующих цен и строительных норм и правил наиболее эффективные проценты армирования различных конструкций. С экономической точки зрения результаты такой исследовательской работы дадут проектировщикам возможность выбирать в монолитном железобетоне оптимальное проектное решение.

Новые строительные технологии помогают экономить. С началом активного инвестирования в российскую недвижимость неизбежно начнется и массовое внедрение новых строительных технологий. Некоторые в России уже прижились, другие только-только завоевывают рынок. Среди новых технологий безусловным и самым известным лидером является монолит. Монолитные дома все больше популярны в последнее время, особенно у тех компаний, которые строят для людей небогатых. У монолита есть преимущества перед панельным домом: первые теплее, поскольку между бетонным блоком и кирпичной обкладкой есть утеплитель — чаще всего это так называемое минеральное волокно; кроме того, кирпичный фасад и смотрится лучше, чем серые панели. Стоимость монолитного дома находится где-то посередине между зданием панельным и кирпичным. Это позволяет монолиту стать весьма перспективным, особенно если учесть, что, с одной стороны, самый большой спрос сейчас на дешевое жилье, а с другой, требования к нему у покупателей все выше. По оценкам экспертов, доля крупнопанельного жилья выросла до 30%. Особенно много таких домов строится в больших городах, где строительная промышленность уже вышла на новый уровень.

Однако самое большое будущее сейчас прочат свободной планировке. Чтобы обеспечить ее, используется такая технология, как перекрытия на несущих колоннах. В домах, построенных по такому принципу, может вообще не быть одинаковых квартир; в них проще создавать магазины, рестораны и прочие коммерческие помещения на нижних этажах. Кроме того, такой дом не будет опасным и в районе с частыми землетрясениями.

Если речь идет о жилой и особенно коммерческой недвижимости высокого класса, то все более актуальными становятся технологии так называемого «умного дома». В самом простом варианте это означает, что все инженерные системы здания взаимосвязаны, контролируются из единого центра и могут менять свою работу самостоятельно. Скажем, если дома никого нет, в квартире автоматически выключается свет, включается система сигнализации и т.д. Это особенно важно для больших бизнес-центров в несколько десятков этажей, где снимают офисы крупные компании. Система интеллектуального здания обязательно будет в бизнес-центре класса А. В Европе и США эти технологии уже достаточно развиты, у нас только появляются. Что неудивительно: «умный дом» позволяет в первую очередь экономить электричество, воду и тепло, чего в Росси делать пока никто не хочет. Лишь единицы дорогих коттеджей оснащаются такой системой, поскольку она может обойтись не в одну тысячу долларов (для крупного офисного здания стоимость будет исчисляться десятками тысяч, но польза будет гораздо очевидней).

Однако строительство и дома без сложной инженерной «начинки» обходится недешево, несмотря на то, что себестоимость строительства падает. Поэтому крупные застройщики, например, такие, как компания «КРОСТ», пытаются сэкономить, открывая собственные производства — к примеру, бетонные заводы.

При возведении монолитных домов применяется совершенно иной способ строительства — каркасный.

В квартирах, что располагаются в домах из монолита, теплее зимой и прохладнее летом. Такой баланс достигается не только благодаря удачной современной технологии строительства, но и с помощью последних технических достижений: центральное кондиционирование, индивидуальный тепловой пункт и др., что является неотъемлемой частью элитных домов. Жилье среднего класса (повышенной комфортности) строится без дополнительных дорогостоящих удобств и на первый взгляд отличается от квартиры в панельной многоэтажке только более удачной планировкой жилища. Но в монолитном доме возможна практически любая перепланировка, еще на стадии строительства можно предложить инвестору собственный проект планировки.

Технология строительства позволяет возводить дома в достаточно короткие сроки, что является несомненным достоинством. Основа технологии монолитного литья — соединения арматуры и опалубка. Применяя их, гораздо сложнее ошибиться и допустить брак. Сейсмически устойчивая конструкция прочно держит форму дома, стены получаются ровнее, потолок и пол, отлитые из бетона, лишены швов и пустот и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. По словам специалистов МНИИТЭПа, самый дорогой из монолитных собратьев — дом, полностью отлитый из бетона. Чтобы улучшить экологические характеристики по сути бетонной коробки, проектировщики в таких зданиях предусматривают кирпичные перегородки. Часто внутренние стены также выполняются из кирпича. Прослужить такое капитальное строение может не одному поколению жильцов (известно, что дома, возводимые компанией «Квартал 32-33» на Ленинском проспекте, имеют гарантию 300 лет). Более дешевая технология, когда из бетона отливаются внутренние стены, а внешние выкладываются из кирпича. На первый взгляд создается впечатление, что это кирпичный дом, но на самом деле конструкция уступает первому дому, по экологии в том числе. По словам знатоков, кирпича там гораздо меньше, чем в первом (внешне монолитном) доме. Самые дешевые, а значит, и самые доступные монолитные дома, где внешние стены формируются из бетонных панелей. Иногда, чтобы сэкономить и предложить покупателям более доступное жилье, для формирования внутренних стен используется гипсокартон. Но жить в помещении с практически абсолютной акустикой мало кого прельщает, поэтому покупатели вынуждены самостоятельно возводить кирпичные стены.

Для районов новостроек архитекторы разработали специальные проекты экономных монолитов. В большинстве случаев это литые бетонные конструкции, где и стены и перегородки выполняются из бетонных смесей. Оригинальные высотки появились в районах Марьинский парк, Южное Бутово, Марьино, Братеево. Чисто внешне они выгодно отличаются от «панели» — красивые, непривычной формы, с большими, часто опоясывающими квартиру балконами и лоджиями, иногда с мансардными этажами.

К достоинствам монолитных домов можно отнести следующее: в первые годы «жизни» дома грунт проседает, и в панельных домах могут образоваться трещины, а монолит оседает целиком и трещин не дает.

Многие монолитные дома предполагают свободную планировку. Внутренние стены и перегородки в квартирах могут быть из кирпича или из гипсокартона, что много хуже, но дешевле. Потребительские качества жилья в нетиповых домах выше. У будущих новоселов шире возможность выбора планировки квартир и удобств (один или два уровня, два или больше санузлов в многокомнатных квартирах, кладовки и т.п). Монолитные дома красивее — сама методика строительства позволяет без усилий и дополнительного вложения средств сделать любой монолит архитектурно выразительным: разноэтажные секции с башенками, эркеры, мансарды, округлые или овальные формы зданий. То есть использование преимуществ монолитного строительства позволяет проектировать интересную нестандартную застройку целых кварталов.

Кстати: имеющих машины людей (а таких все больше) уже не пугает отдаленность жилья — его качество для них гораздо важнее месторасположения. Поэтому строить в удаленных районах нетиповые дома по индивидуальным проектам — это работать на будущее.

Преимущество монолитов и то, что они строятся очень быстро. Но есть и еще один существенный плюс у домов, построенных монолитным способом. Квартиры в них идеально приспособлены для индивидуальных перепланировок после вселения — тяжелые конструкции опираются на колонны монолита, а не на стены, поэтому стены можно по желанию убрать или пробить арки и проемы без риска нарушить прочность несущих конструкций.

Проекты предусматривают возможность трансформации квартир в процессе строительства и эксплуатации. Причем, как уже было сказано, без опасности нарушить жесткость несущих конструкций, что очень важно при традиционном отсутствии законопослушания у наших граждан. А тут и захочешь, так ничего не испортишь — этакая «защита от дурака».

Тем не менее, панельные типовые дома продолжают вырастать не только на окраинах, но и в престижных районах. Почему, несмотря на явные преимущества индивидуального монолитного домостроения, продолжает застраиваться панельными серийными домами даже центр? Во-первых, пока не хватает мощностей у «монолитчиков». Во-вторых, дешевые серии панельных домов дают возможность небогатым людям, желающим улучшить свои жилищные условия, или расселяемым из сносимых домов приобрести квартиру в привычном для них районе. В-третьих, это — рынок сбыта своей продукции специализирующихся на панельном домостроении московских ДСК, обеспечивающих рабочими местами тысячи строителей. Но будущее — за индивидуальной застройкой.

Сегодня монолитное строительство — одна из наиболее перспективных технологий возведения жилых зданий. Его идея очень проста и наверняка знакома многим — по тому же принципу заливают фундаменты домов. В масштабе целого здания это выглядит как возведение конструктивных элементов из бетоносодержащей смеси с использованием специальной опалубки непосредственно на строительной площадке. Рассказать об особенностях монолитного жилья мы попросили сотрудника Департамента инвестиционных программ строительства, квалифицированного аналитика рынка недвижимости Российской гильдии риэлтеров Андрея Викторовича Куприянова

— Возведение монолитного дома менее хлопотно?

— При строительстве дома с применением монолитного бетонирования прямо на строительной площадке устанавливается растворно-бетонный узел. Бетон производится на месте, подается в бетононасос и укладывается в предварительно установленную опалубку. Скорость возведения такого дома немногим уступает сборке панельного. Максимальная скорость возведения одного этажа односекционного дома может занимать до двух суток. Скорость отливки монолита — 4-5 дней. По ряду показателей панельные дома проигрывают в сравнении с монолитными. В них, например, невозможна планировка квартир с любым набором необходимых городу квартир, приходится время от времени герметизировать внешние швы.

— Монолитные здания считаются еще и долговечнее панельных.

— Да, это действительно так. «Хрущобы» пришлось сносить через пятьдесят лет, потому что их несущие способности резко ухудшились. Такая же участь ждет и девятиэтажки, а по прошествии еще нескольких десятков лет — панельные дома более поздних серий. Дело в том, что технология сборки панельного дома предусматривает большой объем сварочных работ, то есть железобетонные конструкции связаны друг с другом посредством сварки с применением большого количества металлических закладных деталей. Бетон здесь уже не играет никакой роли, и усталость металла сказывается на прочности конструкции, вызывает ее смещение. В таком доме становится опасно жить.

— Отчего это происходит? Одна из причин — попадание влаги и воздуха через стыки наружных стеновых панелей. Закладные детали, на которых держатся навесные панели, начинают ржаветь, а панели — отваливаться. А вот у монолитного дома срок жизни — более 150 лет. Именно в течение этого времени железобетон не теряет своих прочностных свойств.

— Известно, какое значение в монолитном домостроении имеет качественная опалубка. Но где ее взять?

— Сегодня опалубка для «монолита» закупается в основном в Италии, Германии и Финляндии. Она включает в себя определенное количество металлоконструкций, специальную фанеру и рассчитана, примерно, на 100-кратную оборачиваемость. В принципе, совсем несложно наладить производство качественной опалубки и у нас. Достаточно создать совместное предприятие или выкупить «ноу-хау». Все затраты окупятся.

— Судя по всему, развитие монолитного домостроения приведет к существенному сокращению мощностей московских домостроительных комбинатов.

— Действительно, в Москве — четыре домостроительных комбината. Так уж сложилось, что на протяжении полувека в столице развивалось только панельное и кирпичное домостроение. Разом отказаться от него, закрыть домостроительные комбинаты, лишив полмиллиона людей рабочих мест — непросто. Поэтому модернизацию стройкомплекса необходимо производить постепенно.

— Ну, а что изменится, если по результатам обследования окажется, что монолитный дом, наряду со всеми положительными характеристиками, окажется не дороже панельного или, более того, дешевле?

— Появится возможность иначе подходить к структуре городского заказа. Можно будет изначально планировать выделение средств для строительства монолитных домов, определять их стоимость и уже на конкурсной основе привлекать частные подрядные организации. В конечном счете, москвичи получат более дешевое и качественное жилье.

В монолитном строительстве есть свои особенности. На сегодняшний день существует не так много фирм, способных качественно возводить монолитные дома. Ведь это новая технология, требующая знания особых приемов и способов строительства. Необходима и новая система проектирования. Прошло довольно много времени, прежде чем отечественные фирмы, занимающиеся монолитным строительством, приобрели достаточный опыт.

Очень большую роль в монолите играет опалубка. Именно она во многом определяет сроки и качество возведения конструкций. Применение современных опалубочных систем позволило существенно повысить технологичность монолитного строительства, сделать его конкурентоспособным. Сегодня опалубочные системы классифицируют по области применения (для стен, для перекрытий, для колонн и т. п.), конструктивным особенностям (рамные, балочные), способу установки (стационарная, самоподъемная, подъемно-переставная, подъемная), размерам и применяемым материалам. Пока в нашей стране еще не создана универсальная опалубочная система, поэтому за российский строительный рынок борются ведущие зарубежные производители опалубки.

Нынешние строители применяют две основные технологии: с щитовой опалубкой и с туннельной опалубкой. Первая более скоростная, позволяет получать целые блоки квартир и возводить одновременно внутренние стены и перекрытия любой конфигурации. При помощи второй технологии — с туннельной опалубкой — можно строить здания каркасного типа без балок. В результате становится реальной любая планировка квартир. Поэтому покупатель может либо заказать необходимую планировку еще на стадии строительства, либо спланировать интерьер после завершения строительства. Причем единственным ограничением фантазии могут быть только размеры квартиры.

По типу конструкции различают чисто монолитные и сборно-монолитные дома. В последних монолитными делают несущие элементы, а наружные стены выполняют из более привычных материалов, таких, например, как кирпич или панели. Если использование кирпича позволяет повысить потребительские свойства объекта, то преимущества панелей весьма сомнительны — те же швы и прочие проблемы крупнощелевых панельных строений.

Первоначально себестоимость монолитного строительства была гораздо выше, чем панельного. Это и создало монолитным домам ореол жилья для богатых. Однако за прошедшие годы себестоимость «монолита» существенно снизилась, сейчас она лишь на 20-40% выше, чем «панели». В результате дома оказались доступными гораздо более широкому кругу покупателей, ведь оставшаяся разница в цене с лихвой компенсируется качеством такого жилья. Снизились и сроки возведения монолитных домов.

Добиться права на строительство с каждым годом все труднее, хотя бы потому, что количество свободных площадок в городе сокращается. И застройщики хотят использовать полученное место с максимальной отдачей.В этих условиях особенно важно выбрать правильного поставщика технологий материалов, который, как это делают лидеры это рынка (ПромСтройКонтракт, СеверТрансМонолит, ЗАО Опалубочные системы, Экостройпроект, ПромСтройУрал, Агрисовгаз, МСК) гарантировал бы отсутствие брака на уровне монолитного конструктива. Прежде всего на уровне — опалубки.

Особенности армирования монолитных стен

01 июля 2018

Содержание

Армирование стен при необходимости можно провести своими силами, не прибегая к вызову специальных работников и их дорогостоящим услугам. Главное при этом – знать технологию проведения технических работ.

Армирование монолитных стен является строительным процессом, где металлическая арматура используется как одна из составляющих стены, необходимая для повышения ее надежности, прочности и срока эксплуатации.Армирование стен сеткой из арматуры применяется в нескольких случаях: когда необходимо построить стену с высокими эксплуатационными характеристиками без повышения ее толщины, при этом снизив объем используемого бетона, а также когда на конструкцию предполагается высокая нагрузка.

Стоит дополнительно отметить, что часто осуществляется армирование кирпичных стен или армирование стен из газобетона и их аналогов. В таких случаях арматура проходит не сквозь стену, а кладется поясами каждые несколько рядов. Армирование бетонного пола чаще всего выполняют при помощи проволоки. Важно укреплять бетонную стяжку там, где предполагается высокая нагрузка, например, возле входа в помещение.

Армирование стен арматурой – конструкция для стены

Стенам погребов и подвалов необходимо качественное армирование из-за большого давления со всех сторон. Если Вы строите небольшое помещение, то работы можно провести самостоятельно, без привлечения специалистов.

Схема армирование стен – правильная вязка стержней

Для стен помещений, размещаемых ниже уровня грунта, арматуру необходимо делать упругой, поэтому использовать лучше не сварку, а именно вязку. С такой арматурой ничего не произойдет, даже если фундамент помещения будет двигаться из-за пучения грунта или осадков.

Для вязки арматуры используются проволока диаметром несколько миллиметров и кусачки или же специальное устройство, которое позволит значительно ускорить рабочий процесс. Данное оборудование можно взять в аренду или приобрести в специализированных магазинах.

После того, как Вы свяжете или сварите арматурную сеть, необходимо будет очистить опалубку (устанавливается заранее) от пыли и грязи и размерить в ней будущее размещение сетки. После окончания расчетов и разметки можно начать установку сетки внутрь конструкции (сетка не должна качаться опалубки).

Укладка арматуры и устройство опалубки для монолитной бетонной стены необходимо проводить без воздействия на них давления грунта, то есть опалубка с обеих сторон должна быть полностью освобождена. Обратно грунт засыпается только после укладки арматурной сетки и заливки стены бетонным раствором (особое внимание необходимо уделить арматурным узлам). Вместо грунта можно использовать глину или песок (зависит от типа грунта на участке).

Особенности укладки арматуры — вертикальное армирование стен

Армирование является ответственным процессом, для выполнения которого необходимы навыки и умения, поэтому стоит выделить основные правила по проведения работ:

• Необходимо тщательно следить за тем, чтобы все части арматурной сетик (сама арматура, проволока и так далее) размещались на некотором расстоянии от опалубки и не касались ее. Если допустить их соприкосновение, то можно будет повредить арматурную сеть, при уборке опалубки. В том случае, если опалубка является неснимаемой, то через это соприкосновение в стену будет проникать влага.
• Все ячейки сети должны быть одного размера. Оптимальной считается ширина 25-35 сантиметров.
• Для большей надежности и прочности конструкции, которая в итоге получится после армирования монолитных стен, рекомендуется уменьшать размер ячеек сети, предусматривая нагрузку от перекрытия (если оно также бетонное). Вместе с этим не стоит делать ячейки размером меньше 5 сантиметров, так как в этом случае цементный раствор утратит проникающие свойства, и в процессе бетонирования будут образовываться нежелательные пустоты.
• Арматуру стоит защитить от коррозии при помощи специальных добавок в бетонном растворе. Кроме этого между краем стены и арматурой должно оставаться расстояние не меньше 15-20 миллиметров.
• Арматурные стержни в опалубке должны стоять вертикально без отклонений. Контролируется это при помощи строительного или лазерного уровня.

Тонкости армирования и типичные ошибки

Факторы, которые стоит учесть в процессе самостоятельного армирования стен:

• Для создания арматурной сетки лучше использовать новые стальные стержни, так как они могут выдержать больше нагрузки.
• Если на новых стержнях Вы нашли следы ржавчины, то удалять ее не нужно, так как это только ухудшит сцепку сетки и бетонного раствора.
• Для резки стержней лучше хорошо подходит болгарка, а вот сгибать их можно будет после разогрева непосредственно в месте сгиба. Однако делать это не рекомендуется из-за того, что так материал потеряет в прочности (поэтому и не рекомендуется использование сварки).
• Арматурную сетку нельзя ставить в ту опалубку, куда уже был залит бетон. Если не получилось соблюсти правильный порядок работ, то необходимо начать все с самого начала.
• Не рекомендуется наращивать арматурную сеть по высоте или длине, так как при сильной нагрузке в этом месте может произойти разрыв. Если Вы точно уверены, что на стены не будет сильной нагрузки, то можно попытаться выполнить данную работу максимально качественно.

Скорее всего, на стены помещения грунт будет оказывать большое давление, поэтому для создания сетки стоит выбирать качественную арматуру стандартных размеров, узлы армирования стен выполнять из специальной проволоки. Использовать сварку для скрепления стержней стоит только при небольшом давлении грунта.

Опора монолитных плит на стены

1/10 * l ₀ — тоже подходит для этого случая? Нужно ли гнуть арматуру в
Это хоть Лан и 1/10 * л ₀ ? нижняя зона?

А если высота плиты больше толщины стены.

Рис. 104. Сплошное армирование монолитных плит отдельными стержнями (вязаная арматура).
в — краевая опора — железобетонная балка; д — то же, кирпичная стена; 1 — отводы; 2 — арматура пролета; 3 — дополнительная опорная арматура (устанавливается, если дюбелей не хватает)

Почему здесь 1/4 l ₀ , а на рис. 104b 1/10 * l ₀ ?

1. Подходит ли l₀ / 10 для Рис. 104b?

Я как-то задал вопрос и пришел к однозначному выводу — на чертеже ошибка. Существует четкое правило: когда зажато, верхние арматурный должен заполнить 1/4 пролета, а когда навесные (опертый), 1/10. Объясняется это тем, что при удерживании (защемлении) верхняя арматура растягивается (так работает изгибающий момент) и растянутую область необходимо армировать. А с шарнирной опорой момент равен нулю, растяжения нет, но конструктивное правило вступает в силу, и мы еще усиливаем небольшой участок на опоре.Дело в том, что идеальный шарнир, который полностью обеспечивает беспрепятственную свою очередь, мы не можем выполнить в структурах — сляб немного, но зажаты, и в его верхней части опоры есть незначительные, но все же стресс, может быть трещины , и так плиту армируем, но только на длине 1/10 пролета.

2. Нужно ли гнуть арматурный стержень в нижнюю зону?
Нет, не обязательно. Это решение связано с экономией, оно описано в пункте 3.135 со ссылкой на рис. 104 (в общем, я настоятельно рекомендую рассматривать все рисунки в руководстве вместе с текстом, который на них ссылается). Нижняя арматура обязательна в пролете, но не обязательно подводить ее к опоре — часть арматуры загибается в зону верхней опоры.

3. Что делать, если высота плиты перекрытия больше толщины стены?
Как правило, для петли требуется, чтобы опора имела квадратную форму b = h, тогда плита надежно опиралась (не скользила) и поворачивалась без раздавливания.

Какой высоты бывают плиты? Между 60 и 250 мм, верно? То есть глубина опоры также должна составлять от 60 до 250 мм. Но тут все же вмешивается правило анкеровки арматуры — мы не можем получить ее на опоре меньше 100 мм, то есть ту опору, которая у нас реально есть в корпусе без сварки от 100 до 250 мм (есть исключения, но они есть лучше избегать).

Если плита опирается на кладку, сомневаюсь, что кладка будет меньше 250 мм — значит, это уже не несущая стена.Если он железобетонный, то можно пойти перещипывать плиту, и вопрос будет решен.

4. Почему это изображено на Рисунке 103 L / 4 и Рисунке 104 L / 10?
На рис. 104 допущена ошибка: либо должно быть L / 4, либо должно быть показано, что плита опирается на шарнирную балку. В общем, если есть сомнительные моменты и нет возможности их разобраться, лучше брать худший сценарий (это касается использования действующих норм).

Здесь можно увидеть несколько типов отрядов поддержки. Давайте выясним, какой из них лучше.

Правильно ли соединена плита перекрытия с монолитной стеной?

Используется вот такой раствор с дюбелями, по надежности не очень нравится, объясню почему.

Для чего дюбель? Дело в том, что необходимо закрепить верхнюю арматуру пластины в жесткой сборке. Для этой цели в инструкции по проектированию есть четкое решение, изображенное на рисунке 105 (там плита) жестко соединена с балкой, но на месте балки вполне может быть стена).

В этом решении верхняя арматура покрывает 1/4 пролета и привязана к опоре на длину анкера. Это самое надежное решение для армирования плит — арматура анкерована в сжатой зоне на необходимое количество.

В данном случае это неудобно для строителей: обычно рабочий стык заливки находится наверху стены, и неудобно, когда арматура плиты приходится закладывать в стену (особенно если она большой).Некоторые строители закладывают Г-образные дюбеля от стены в этом случае (далее такой узел я буду анализировать), еще можно обеспечить анкеровку на торце (чтобы гнутый дюбель был короче, к нему приваривали анкерные элементы), но все это усложняет работу. По этой причине некоторые дизайнеры используют U-образные дюбели для анкеровки, полагая, что дюбель закрепит верхнюю арматуру в сжатой области плиты, и это будет нормально работать. Это хорошее решение? Однозначно нет, очень не нравится, потому что анкеровка ведется в наиболее напряженной зоне узла, а не упирается в сжатую зону стены. Единственное, что может улучшить это решение, — это поставить П-образный дюбель на длину анкерного крепления в плите, чтобы он не закреплялся в самой сборке (но это перерасход по сравнению со сборкой в ​​руководстве, хотя установка дополнительного П-образного дюбеля — это уже перебег).

Затем проследите за верхним креплением арматуры. Верхняя часть должна перекрываться, а не закрепляться. Есть два варианта: либо следовать правилам и делать U-образные дюбели разных размеров, чтобы перекрытие в сечении плиты не превышало 50%, либо использовать коэффициент 2.0 для анкеровки (вместо 1,2) и сделать П-образные дюбели такими же (код позволяет). Ведь по сути в этом узле дюбель является продолжением верхней основной арматуры, установленной для его анкеровки, поэтому он должен соединяться с ней сращиванием (а здесь, кстати, еще и нарушение нормативных требований, т.к. стыковка не должна происходить на растянутом участке — поэтому мне не нравится ни решение с П-образными дюбелями, ни решение с Г-образными дюбелями, так как и перелив, и нарушение норм).

Идеальное решение — это сплошная верхняя штанга, прикрепленная к длине анкерного крепления, как и должно быть, с изгибом вниз, при этом либо ударяясь о стену, либо нет.

Но здесь появляется еще одно требование Еврокода, которое вынуждает проектировщиков устанавливать U-образные дюбели на концах плит.

Это требование говорит нам о восприятии крутящих моментов, возникающих на свободных краях плиты (действительно нужны U-образные дюбели, точно такие, как показано на рисунке), покрывающие арматуру, идущую параллельно стене. свободный край плиты).

Коды не так понятны, как нам хотелось бы. Я никогда не рекомендую прямое нарушение правил. В спорных моментах советую всегда выбирать худший вариант. И, конечно, думать, искать причины и анализировать: когда мы понимаем, что и зачем установлено, как все работает, построить без ошибок становится намного проще.

методов, норм и правил, каркас под фундамент. Технология вязания армирования монолитной плиты.

Технология строительства фундамента состоит из нескольких основных этапов: разметка, рытье траншеи, укладка песчано-гравийной подушки, сборка опалубки, вязание каркаса из арматуры и заливка бетона. Все этапы необходимо проводить в соответствии с необходимыми требованиями и строительными нормами, так как фундамент является фундаментом конструкции и малейшие ошибки в процессе его возведения могут значительно сократить срок эксплуатации.

Особое место в возведении фундамента занимает вязка арматуры, правильно соединенный каркас сделает конструкцию максимально прочной.Такой фундамент не боится внешних воздействий и не лопнет при малейшем смещении грунта. Поэтому в этой статье мы подробно разберем вопрос: как правильно вязать арматуру для фундамента?

Способы армирования

Рассмотрим основные способы подключения арматуры для фундамента. Опытные строители практикуют четыре основных метода приклеивания арматуры для сборки различных каркасов и сеток:

1. вязание арматуры проволокой;
2. арматура внахлест
3. Механическое соединение арматуры с помощью стальных муфт.

У всех методов есть свои плюсы и минусы. При строительстве домиков чаще всего применяется установка арматурного каркаса путем сварки или вязания арматуры проволокой.

Вяжем или готовим детали

Сравнивать эти два метода не совсем корректно, поскольку это разные технологии, но все же есть ситуации, когда выбор между этими методами сэкономит время и деньги, не повредив прочности конструкции.

Сварка арматуры — один из самых эффективных способов, но использование такого типа связующего армирования не всегда целесообразно.Чаще всего его применяют для установки больших каркасов многоэтажных домов и тяжелых кирпичных коттеджей.

Недостатки присоединения арматуры сваркой:

• необходимы профессиональные навыки или придется прибегнуть к услугам сварщика, что существенно повлияет на стоимость строительства;
• снижение прочности арматурных изделий в местах сварки;
• нельзя использовать, например, фитинги одного из самых популярных классов А-400 (А-III) нельзя будет соединить сваркой, не удастся сварить фитинги из стеклопластика;
• Возможность повреждения стыков при уплотнении бетона вибраторами.

При строительстве частного дома, бани или другого сооружения рациональнее всего использовать вязальную арматуру проволокой.

Преимущества и недостатки вязания арматурной проволокой

Преимущества:

• скорость работы — вязать арматуру проволокой просто и быстро, но при ручном способе вязания арматуры процесс становится очень трудоемким;
Дефекты
• легко устранить — каркас для фундамента не должен быть идеально ровным, но все же при небольшом отклонении или поломке при сварке соединения придется прибегнуть к дополнительным операциям, например, с помощью болгарки удалить трещины сваркой, а в в случае вязания проволокой порванную проволоку невозможно удалить даже, намотав на нее новую;
• вязание можно производить прямо в опалубке;
• низкая стоимость по сравнению со сваркой;

К основным недостаткам вязания арматуры проволокой можно отнести хрупкость получаемой конструкции.

Собранная конструкция имеет хорошую прочность, но при перемещении, например при погружении в опалубку, теряется прочность, особенно этот эффект заметен на арматуре из стекловолокна. Дело в том, что изгиб арматуры изменяет натяжение в местах вязания, поэтому вся конструкция начинает ходить, и это становится сложной задачей.

Инструмент для вязания арматуры

Проволочную арматуру можно вязать разными способами и с помощью разных инструментов.

Инструменты и принадлежности для вязания:

• крючок;
• подручные средства:
  • крючки самодельные;
  Отвертка крючковая
  • ;
  • стальной стержень диаметром примерно 50 мм и длиной 250 мм;
• вязальный пистолет;
• плоскогубцы или плоскогубцы.

Крючок

Вязание журнальным крючком имеет два недостатка:

1. ручная работа;
2. нужно набить руку для хорошей скорости.

Крючок для арматуры

Как правило, такие крючки имеют удобную пластиковую ручку, наконечник из инструментальной стали и практичность в работе, их стоимость находится в пределах 1000 рублей.

В магазинах также можно найти автоматические крючки для вязания фурнитуры, хотя отзывы о них разнятся.Многие говорят о небольшом ресурсе, другие о том, что этим инструментом сложно скрутить проволоку толщиной более 2 мм. Есть и положительные отзывы.

Крючок самодельный

Построить баню? Требуется связать небольшой каркас, но под рукой нет инструмента? Сделать крючок для вязания своими руками можно из подручных средств.

Самодельный крючок

Материалом для такого крючка может быть стальная проволока подходящего диаметра, обычные гвозди или другие материалы.В качестве ручки можно использовать различные трубочки, либо сделать деревянную ручку.

Отвертка с крючком

Для автоматизации процесса вязания можно использовать отвертку с самодельным крючком, которую несложно сделать из грифельного гвоздя.

Отвертка с крючком

Такое устройство позволяет ускорить процесс, а с помощью регулятора опций крутящего момента инструмент можно отрегулировать так, чтобы натяжение жгута было максимальным и провод не порвался.

Пистолет для вязания арматуры

Строительные пистолеты для вязания арматуры — самый быстрый и удобный способ сборки арматурных каркасов фундамента, но высокая стоимость инструмента такого типа делает этот вариант пригодным только для масштабного строительства.Стоимость пистолетов для вязания арматуры начинается от 30 000 рублей.

Пистолет для вязания арматуры в работе

Скорость работы с таким инструментом может доходить до 2 секунд на 1 узел.

Проволока для вязания фурнитуры

Самым важным инструментом при вязании фундаментного каркаса является проволока, от выбора которой зависит ее прочность, скорость работы и экономия средств.

Проволока вязальная изготавливается из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 3282-74 — «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения.Технические условия. «

Также есть требования к диаметру проволоки к диаметру арматуры:

• для фурнитуры ∅ до 12 мм применяется вязальная проволока ∅ 1,2 мм;
№
• для рам из арматуры ∅ 16-18 мм использовать проволоку ∅ 1,6 мм;
• для фитингов диаметром более 18мм, 2мм или 2х1,2.

Способы и схемы вязания арматуры проволокой

Проволоку можно вязать разными способами по разным схемам.Как правило, по экономичности и силе затяжки они не сильно различаются. Основное различие в удобстве заключается в том, какой из них вам больше нравится и чем пользоваться.

Самый простой способ

Этот способ на сегодняшний день является наиболее удобным и распространенным способом вязания арматуры вручную, отзывы о нем в Интернете также только положительные.

Более подробно и наглядно этот способ показан на видео в конце статьи. По этому способу вязать арматуру можно как вручную и крючком, так и полуавтоматически с помощью отвертки.

Фото бонуса вязания армирования

Небольшая подборка из 10 фото по вязанию арматуры для фундамента.

Видео вязания армирования

В этом видео показано, как быстро связать арматуру для фундамента. Рассмотрены два разных способа вязания арматуры:

• с крючком;
№
• с помощью отвертки с самодельной насадкой из шиферного гвоздя.

И напоследок, если вы не умеете вязать арматуру для основы, попробуйте импровизировать и придумайте свою методику вязания.

Фундамент будет прочным и устойчивым к различным нагрузкам при соблюдении нескольких основных факторов: правильного выбора арматурных стержней (сечения и типа), марки и качества бетона, а также правильно подобранного способа крепления стержней. в единый каркас — так называемую вязальную арматуру.

Как известно, затвердевший бетон имеет высокий уровень прочности, отлично сопротивляется сжатию, но слаб по отношению к растягивающим, сдвигающим и изгибающим нагрузкам. Проще говоря, бетонная конструкция не имеет должного уровня пластичности, из-за чего готовый фундамент или стена трескаются, расслаиваются, другие видимые и скрытые дефекты. Этот недостаток призван устранить армирующий каркас.

Арматурные стержни — металлические или композитные стержни круглого сечения диаметром от 4 до 80 мм. Стержни нарезаются, соединяются в единый пространственный каркас с интервалом между соседними элементами 40-60 см и устанавливаются в опалубку перед заливкой товарного бетона и формированием литой плиты.Полученная единая конструкция называется железобетонной и отличается лучшими техническими характеристиками по сравнению с обычными бетонными заготовками.

Стальная арматура бывает нескольких типов:

1. Монтажная. Используется для формирования пространственного «каркаса». Нарезанные арматурные стержни укладываются и закрепляются поперечно в вертикальной и горизонтальной плоскости. Самая очевидная отличительная черта — гладкий профиль и маркировка А1 или А240.

2.Работающий. Этот вид изделий расположен в каркасе продольно (в горизонтальной плоскости), поэтому в готовой конструкции предполагается нагрузка на изгиб, сдвиг, растяжение, компенсируя напряжения бетонного камня. Профиль этого вида периодический (гофрированный) трех типов: кольцевой, серповидный, смешанный. Доступен в классах A-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI.

Например, рабочая арматура используется для формирования монолитной фундаментной плиты для горизонтальных перпендикулярно расположенных ячеек, а также для крепления вертикальных пучков между ними.

Самое уязвимое место в арматурном каркасе — перекрестие. Для их крепления используются два метода:

• Сварка. Это профессионалы считают самым надежным, но есть несколько существенных условий. Во-первых, вы можете сваривать только стальные стержни с маркировкой «C» (A400C, A500C). Во-вторых, стоимость производства и работ значительно увеличивает стоимость строительства, ведь вам понадобится сварщик с принадлежностями и специалист по сварке. Самостоятельно эта процедура настоятельно не рекомендуется.В-третьих, значительно увеличиваются сроки формирования арматурного каркаса.
• Арматурное вязание своими руками. Это самый быстрый и дешевый способ соединения деталей. Область перекрестия плотно скрепляется специально разработанным материалом: вязальной проволокой диаметром 1,2-1,4 мм или пластиковыми зажимами.

Чаще всего мастера отдают предпочтение второму способу. Схема простая, но здесь есть подводные камни. Приведенная ниже инструкция поможет новичкам правильно закрепить арматурные стержни в единый каркас своими руками.

Проволока или пластиковые зажимы?

Первый и самый распространенный способ работы — вязание вручную или подручными механическими средствами. Для этих целей можно использовать плоскогубцы, промышленные крючки (цанги) или самоделки. Качество соединений зависит от опыта мастера.

Кроме инструмента потребуются струбцины и расходный вязальный материал. Ручное управление позволяет использовать проволочные или пластиковые зажимы.Прокат стальной достаточно мягкий, выпускается двух разновидностей:

Если арматура полностью скрыта бетоном, то можно выбрать более дешевую неоцинкованную проволоку. Но если, например, формируется фундамент с выводом арматурных связок над бетонной плоскостью (для последующей установки колонн или других элементов), то лучше использовать стальной прокат, защищенный цинковым покрытием от коррозии.

Для армирования металла следует использовать проволоку, а пластиковые зажимы оставить для композита.И не меняйте сталь на гибкий ПВХ. В цене нет преимущества, но в прочности и долговечности фундамент или плита могут существенно потерять. Тем не менее пластик ломается намного слабее металла, и все заверения продавцов в обратном — не более чем маркетинговое продвижение товара.

Второй способ работы с арматурными стержнями — это вязание с помощью электроинструмента. В эту категорию входят промышленный крючок для дрели или отвертки, а также электрический или аккумуляторный вязальный пистолет.Последнее особенно интересно. Это особый механизм, напоминающий газовый ключ особо больших размеров, который после запуска самостоятельно связывает перекрестья арматурных стержней и плотно стягивает жгут.

По мнению опытных мастеров, пистолет удобен на горизонтальных поверхностях, вязка каркаса монолитной плиты осуществляется быстро (время операции — 1-2 секунды), правильно и качественно. Но он не подходит для труднодоступных мест.Минусом устройства также является большой расход проводов и необходимость частой подзарядки аккумулятора, особенно если закладывается фундамент под большой объект.

Схема действий

Сначала рассмотрим, как осуществляется прокатка металла с помощью арматурного крюка.

Первый способ:

• Возьмите проволоку в руки, сложите пополам.
• Обогните палец примерно на 1/3 (считая от петли).
• Уложить арматуру и зацепить петлю.
• Прокрутите инструмент и возьмитесь за другой конец проволоки, потянув конец стального троса на себя. Вязание выполняется за 3-5 оборотов.
• Снимите цангу и загните концы. Если слишком долго — обрезайте.

Точное количество оборотов необходимо определить опытным путем. Лента не должна быть слабой, непрочной, но слишком тугая может растянуть и истончить проволоку.

Второй способ:

• Стальной прокат, сложенный пополам.
• Надавите пальцами на арматурный стержень и загните концы на себя.
• Вставляем крючок, прокручиваем 3–4 раза, снимаем и загибаем концы.

Каркас в этом случае получается более надежным, а фундамент из монолитной плиты — прочным и прочным.

Третий способ:

• Сложите кусок проволоки длиной не более 30-40 см.
• Начать снизу.
• Связать петлю крючком.
• Остальные концы загните через цангу.
• Прокрутите получившийся многократный цикл 3-5 раз.

Данная схема позволяет жестко закрепить площадь перекрестия в любом случае. Применяется как при ленточном фундаменте, так и при формировании свайной разновидности.

Четвертый способ:

• Сложите кусок проволоки пополам.
• Вставьте крючок в петлю и возьмитесь за другой конец.
• Заодно согните обрезанную проволоку, перекинув ее через цангу.
• Потяните инструмент на себя и прокрутите 3-4 раза.

Этот метод используется, чтобы научить начинающих правильно вязать арматуру крючком.Последний способ хорош при использовании полуавтоматической винтовой цанги или дрели со специальной насадкой.

Вязание арматуры имеет большое значение для прочности и надежности конструкции. В нашей статье мы изучим все нюансы и способы вязания этого строительного инструмента для ленточного фундамента. Какой он? Это замкнутый железобетонный контур, который располагается под стенами здания. Такая база хорошо оптимизирует получаемую нагрузку. Для его возведения необходимо минимальное количество материала, но также необходима качественная арматура.Для этого вам понадобится вязание.

Процесс укладки и вязания арматуры

Для плотного армирования ленточной основы используется обычная арматура, образующая цельную конструкцию. Она берет на себя большую часть нагрузки, что значительно увеличивает срок службы постройки. Для того, чтобы связать качественную арматуру, необходимо использовать следующие материалы:

• Материал с маркировкой К, что означает способность противостоять коррозии;
• С отметкой C, что означает соединение сваркой.

Важно! Не выбирайте арматуру для линейного фундамента, которая не отмечена индикатором — это может означать ее низкое качество.

Способы армирования

Перед тем, как приступить к вязанию, нужно определиться с типом соединения. Проведя мониторинг видеоматериалов, мы выделили три наиболее популярных метода:

• Wire;
• Хомуты пластиковые;
• Хомуты пластиковые с металлическим сердечником.

Стоит отметить, что для вязания арматуры для ленточной основы чаще всего используется проволочный материал, который надежен и уже многими проверен. Если взять пластиковые хомуты, то они имеют преимущество в удобстве и скорости, но имеют плохую фиксацию. После обработки бетона материалы ничем не уступают друг другу.

Важно! Третий вариант составов универсален, так как сочетает в себе качества двух видов.

Инструменты для вязания

Вязание своими руками — довольно сложный процесс, поэтому рекомендуем использовать инструменты.Видеоинструкции показывают использование самых популярных, которые значительно облегчат процесс вязания. Итак, перечисляем их:

• Крючок специальный;
• Дрель;
• Пистолет для вязания;
• Крючок своими руками.

Внимание! Иногда используются и пластиковые хомуты, но пользоваться ими неудобно, так как нужен готовый фундамент.

Все устройства работают примерно одинаково, но у пистолета есть отличие.Поскольку мы рассматриваем вязание под ленточный фундамент, останавливаться на этом не будем, так как на небольшой площади использовать его неудобно.

Самый оптимальный способ — это вязание крючком. Его преимущество — компактность и профессионализм. Для максимально быстрой работы подойдет дрель со специальной насадкой, рационально и выгодно использовать лепешку для арматуры.

Внимание! Если у вас достаточно большая дрель, то использовать в данной ситуации она не подойдет. Стоит отметить, что сделать его можно своими руками, для этого понадобится крючок и отвертка.

Выбор инструмента не влияет на качество работы, поэтому вы можете выбрать любой вязальный механизм, который вам нравится.

Схема для вязания для ленточного фундамента

Чтобы связать арматуру для ленточного фундамента, не нужно часами сидеть за изучением видеоуроков, просто следуйте инструкции ниже и у вас все получится.

Первое, что нужно сделать, это правильно смонтировать раму. Для этого необходимо придерживаться следующих правил:

• Количество поясов для армирования ленточного фундамента определяется его длиной и высотой;
• Если вы проектируете простую конструкцию, то в ней нет дополнительных стержней в одном из рядов.В этом случае схема напоминает куб, который состоит из восьми светильников.
• Вязать арматуру необходимо с расстоянием 10-30 см — величина зависит от уровня нагрузки.
• Размер сегмента совпадает с расстоянием;
• Ширина должна быть примерно 30 см;
• Если есть необходимость, то можно связать дополнительные линии армирования.

Вязать армирование необходимо в следующей последовательности:

• Берем отрезок проволоки 25 см;
• Сложить пополам;
• Подводим под всю связь;
• Зацепляем петлю и огибаем конструкцию ленточной основы;
• Возьмите свободный край и наденьте на крючок;
• Теперь приступаем к намотке;
• Поверните крючок в направлении часов;
• По окончании процесса крючок снимается.

Важно! Не скручивайте провод слишком сильно, иначе он может лопнуть.

Если выполнять работу отверткой, то намотка упрощается, а пистолетом — процесс выполняется автоматически.

Другие способы соединения арматуры

Вязание не всегда применяется для армирования линейного фундамента, есть и другие способы. Например, из видео мы выбрали для этой акции следующие материалы:

• Пластиковые хомуты — очень простой способ соединения, способный быстро крепиться и ни в чем не уступающий по прочности после бетонирования.Из минусов следует отметить следующие моменты: цена, слабая прочность стыков и уязвимость к температурным воздействиям. Оптимально использовать для временных построек.
• Сварочный шов. Это сильная сила, которая образуется при работе сварочного аппарата. Недостаток этого метода — это потеря арматуры.

Метод вязания пластиковой арматуры

Такой материал, как стекловолокно, является очень хорошей вариативностью для армирования линейного основания дома.Он стоит намного дешевле, но работает намного дольше. Вязать такой каркас нужно немного иначе.

Перед тем, как вязать арматуру из пластика, нужно произвести детальные расчеты, ведь даже небольшая неточность может не выдержать давления. При создании фундамента используются бобышки, предохраняющие конструкцию от проседания. Процесс вязания происходит по такому же принципу — используется проволока или приобретаются различные зажимы.

Важно! Для устойчивости такой конструкции из металла монтируются специальные детали.

Работа с ленточным фундаментом — очень важный элемент прочности здания. По вышеуказанному материалу мы проанализировали большое количество источников, видеоуроков и выделили основную информацию, которая поможет вам создать надежный фундамент для строительства.

Сжимает, разжимает. Чтобы компенсировать последствия этих процессов, для увеличения прочности бетонного основания применяется арматура. При вязании арматуры для фундамента, стен, перекрытий возникает множество вопросов: как и с чем вязать, а может лучше сварить? Попробуем разобраться со всеми этими вопросами подробно.

Вяжем или варим фурнитуру?

Почему арматура вяжется, а не сваривается? Для этого есть много причин:

1. Сварка — дело дорогое, трудное и опасное. К тому же для этого нужна спецтехника, электричество на участке, а также специалисты в этом вопросе.
2. Сварка менее надежная вязка. Даже если фундамент небольшой, придется соединять множество точек, и нет гарантии, что все они будут правильно приготовлены.
3. Высокие температуры при сварке нарушают структуру материала, изменяя его химический состав, что приводит к потере прочности на изгиб, возникновению зазоров от различных нагрузок.
4. Некоторые виды строительных материалов изначально не предназначены для сварки.

Вязание арматуры надежно, просто, быстро, дешево. Необходимо только знать, как вязать арматуру, и какие инструменты для этого понадобятся.

Инструменты и сопутствующие материалы

Провод — самый важный подключаемый элемент.Его характеристики во многом влияют на качество узла и фиксации. Для этих целей, как правило, используют отожженную стальную проволоку круглого сечения. Она хорошо гнется, не рвется, отлично прилегает к арматуре. Собственно для вязания вам понадобится крючок, вязальный пистолет или зажимы.

Армирование крючком — наиболее распространенное решение. Пистолет используется на горизонтальных поверхностях, но работать с ним в труднодоступных местах сложно. Хомуты — готовые элементы для монтажа.

Крючок можно купить в магазине или сделать самостоятельно из гофрированной фурнитуры. Преимущества использования петли — простота и надежность. Вы можете узнать как можно быстрее, но ошибиться практически невозможно.

Для оснащения каркаса требуется столбчатый, свайный, черепичный, ленточный фундамент, а также многие другие конструкции. Использование арматуры позволяет превратить обычный бетон в железобетон, поэтому его используют для строительства домов и не только.

Как связать арматуру для фундамента? Существуют разные методы, но чаще всего используют проволочное вязание с помощью различных инструментов: отвертки, плоскогубцев, крючка.

Использование крючка — самый распространенный, практичный и универсальный вариант вязания. Его можно использовать везде. Сам процесс осуществляется в несколько этапов:

1. Проволока связывается пополам, после чего накидываются на арматурные стержни, предварительно уложенные перпендикулярно друг другу.
2. На крючке и двух свободных концах образована петля.
3. Сделайте несколько оборотов крючком, что позволяет надежно натянуть трос и зафиксировать фурнитуру в необходимом положении.
4. Крючок снят — подключение готово.

Для соединения каркаса ленточного фундамента и других конструкций можно использовать пластиковые хомуты, но это более дорогое решение и менее надежное перед заливкой бетона. Подробнее о том, как связать арматуру, вы можете узнать на фото и видео.

Арматура из стекловолокна

Арматура из стекловолокна — относительно новый на строительном рынке материал, который предназначен для бытового, малоэтажного строительства.В отличие от стальной арматуры она более устойчива к коррозии, отличается низкой теплопроводностью, поэтому не создает мостиков холода, растяжима и не имеет швов. Недостаток — невысокий показатель трещиностойкости.

Материал применяется для изготовления ограждающих бетонных конструкций, фундаментов, кладки из газобетона, пеноблока. В чем его особенности и как правильно связать арматуру из стекловолокна?

Для вязания можно использовать:

• Проволока для вязания.Проволока должна быть достаточно толстой, чтобы не лопнуть при подаче бетона на каркас. Проволока фиксируется крючком.
• Хомуты пластиковые. Это сборные изделия, они продаются в магазине и просты в эксплуатации. При использовании хомутов необходимо их сильнее затягивать.

Большое внимание уделяется обработке углов. На их место устанавливаются специальные предметы, которые продаются в специализированных магазинах. Стоит отметить, что вязать такую ​​арматуру необходимо строго без теплового воздействия.

Видео как связать фурнитуру

Для сохранения пространственной формы фундамента при его заливке необходима прочная и качественная армирующая сетка. Поэтому готовить его нельзя — иначе, как поясняют специалисты, «сломается кристалл железа». И не важно, строится ли большая постройка или компактная баня, возможна только вяжущая арматура для фундамента, причем качественного и подходящего материала.

Но способов вязать арматуру сегодня довольно много.Но, в целом, чаще всего все выглядит так: сеть вяжется участками вне траншеи, а потом эти участки просто привязываются друг к другу. Можно, конечно, вязать внизу траншеи, но для этого арматуру необходимо закрепить заранее. Ведь главное, чтобы он не опускался на дно траншеи — и для этого опытные строители используют специальные держатели (продаются на рынке).

Что вязать? Проволока для вязания VS пластиковые зажимы

Что лучше для вязания фурнитуры: обычная проволока или модные пластиковые зажимы? Давайте вместе разберемся.

Проволока стальная: где взять и как сделать самому

Основа вязальной проволоки изготовлена ​​из отожженной малоуглеродистой стали. Мягкая гнуться, удобная в эксплуатации. Цвет белый — оцинкованный — и черный, без покрытия. Кстати, интересно, что красивую оцинкованную проволоку, которую можно использовать для фундамента, многие мастера считают настоящим излишеством — ведь бетон не имеет доступа к кислороду, а значит, и коррозии быть не может.

Совет мастера: если вы вдруг купили в магазине вязальную проволоку, и она плохо гнется, не нужно брать обратно — просто прогрейте на огне полчаса, а затем остудите на воздухе.

Какого диаметра брать проволоку? Опытные строители говорят, что самый удобный и прочный вариант — 1,2-1,4 мм. Двойка требует много сил, а юнит слишком слаб.

Но вот как раздобыть вязальную проволоку для основы. Возьмите старую шину с грузовика и сожгите ее. В этой шине есть металлический корд — это именно то, что используют в новом качестве. Единственный момент: в шинах от импортных грузовиков вместо металла может появиться синтетика.В этом легко убедиться: разрежьте ножом внутреннюю часть ножа, ту, которая прилегает к ободу. Нож попал в металл? Так что проволока получится. Не отдохнули? Потом горящая шина просто горит, и все.

Пластиковые зажимы: плюсы и минусы

Большинство строителей смотрят на недавно появившиеся пластиковые хомуты с некоторой осторожностью — выдержат ли они нагрузку в фундаменте позже? Разорвут ли они? Насколько они надежны?

А так плюсы этого материала, конечно, радуют: простота и скорость обвязки, стоимость ненамного дороже, чем у вязальной проволоки.

И наиболее популярными в этом плане на сегодняшний день являются пластиковые хомуты с сердечником из стальной проволоки. Применяются для крепления труб для кабелей к ограждениям, а также при установке систем охраны периметра. Они дороже, но особенно удобны в использовании.

Еще один момент, о котором не все знают: фундамент, соединенный пластиковыми хомутами, нельзя оставлять зимой. От мороза они сразу становятся ломкими и трескаются.

Как вязать? 4 самых популярных способа

Простой крючок для вязания арматуры можно сделать из проволоки диаметром 3-4 мм — например, из электрода для электродуговой сварки.Связать их быстро, конечно, не получится, но вполне терпимо. Но поделимся такой хитростью: сделать в отвертке насадку гвоздя — в виде крючка, как на вешалке для одежды, и связать ею фурнитуру. Так все получится вдвое быстрее, а руки устают гораздо меньше.

А суть технологии, как правильно связать арматуру фундамента, проста. Два ряда проволоки укладываем перпендикулярно. Далее используем самодельный станок, где арматуру зажимаем досками и вяжем вручную, или используем пистолет для вязания арматуры, который можно купить в строительном супермаркете.Главное, чтобы стержни не опускались на дно фундамента, а для этого мы либо кладем кирпич, либо втыкаем концы сетки прямо в грунт. Далее уже — отличия в том, как и где гнуть сам провод. Выбирайте тот способ, которым вам удобнее вязать армирование!

Метод № 1

Вот как связать проволоку для фундамента своими руками:

• Шаг 1. Возьмите проволоку в руки и сложите пополам.
• Шаг 2. Обогните пальцем примерно треть петли.
• Шаг 3. Теперь надеваем арматуру и вставляем крючок в петлю.
• Шаг 4. Поверните крючок и возьмитесь за другой конец проволоки, другой конец потяните на себя.
• Шаг 5. Вытаскиваем крючок и загибаем концы. Если долго получилось — отрезаем.

Сколько поворотов нужно будет сделать, определяется на практике. Если слишком мало, обвязка будет слабой, если слишком много, проволока оборвется.Обычно от трех до пяти оборотов.

Метод № 2

Заказ на работы:

• Шаг 1. В этом варианте проволока также складывается пополам.
• Шаг 2. Прижмите пальцами к планке, а концы загните на себя.
• Шаг 3. Вставляем крючок, скручиваем, снимаем и загибаем концы.

Вот провод уже держится намного лучше и надежнее.

Совет мастера: самая частая ошибка при вязании арматуры — длинные скрутки.Чтобы этого не произошло, нужно просто перед вращением крючка согнуть проволоку — чтобы она успела сделать 3-4 витка.

Метод № 3

Заказ на работы:

• Шаг 1. Возьмите кусок проволоки, сложите его пополам.
• Шаг 2. Начните снизу.
• Шаг 3. Захватываем крючок за петлю.
• Шаг 4. Оставшийся «хвостик» загибаем через крючок.
• Шаг 5. Формируем петлю и перекручиваем.

Метод № 4

Но, по отзывам, удобнее всего связать проволоку на арматуре самостоятельно:

• Шаг 1.Вставляем крючок в петлю и захватываем им другой конец — тот, который мы держим рукой.
• Шаг 2. Одновременно прогнуть проволоку через крючок вниз.
• Шаг 3. Потяните крючок на себя и несколько раз поверните. Это все!

В этом способе есть довольно существенный плюс — левая рука остается свободной и ею можно удерживать арматуру, что очень удобно.

Вяжем фурнитуру специальными пистолетами

И они самые разные — электрические и аккумуляторные, совсем другого производителя.Японцы первыми придумали такое чудо техники — благодаря их адаптации проволока на одном узле скручивается за секунду и строго с определенной силой натяжения: не слабо, но не так, чтобы ее вырвало.

13.12.2014 00:40:39

Крюк, это прошлое. Пистолет — довольно дорогая обойма и профессионально завязать его пока невозможно — «завязаны как сварные». Объясню почему — тянешь за крючок, а удержать так, чтобы он не болтался, нельзя, а плоскогубцами зажимаешь, в конце, чтобы стены и потолки связали диагональю ( вязать каждую ячейку не нужно, достаточно 5-12, в зависимости от диаметра утюга) держатся не хуже сварки.Ведь согласитесь, что железо длиной 20-32мм и длиной 5-12м не особо привязывает одного человека крючком или даже ружьем, чтобы он не болтался! Вяжу клещами (Stubai, проволока 1.4 для утюга диаметром 8-14 мм, 1.6 для 16-22, 1.6 двойная (сложенная вместе) — 22-32 мм, в Чехии. Уверена, что вязание клещами лучший способ: 1 Забудьте о сварке раз и навсегда. 2. Скорость — крючки и упоры пистолета. 3. Нет перерасхода проволоки, ведь каждый хвостик имеет стяжку не более 1 см и проволоку не нужно заранее разрезать на кусочки по 15-20 см (как на крючок), достаточно обернуть ее вокруг руки (для скорости) или вбить в моток 4.Завязал — как сварить! Достаточно протянуть проволоку через утюг, взять два конца плоскогубцами, потянуть по кругу. Придется закрыть утюг клещами, по возможности погладить и сделать полтора-два витка, иначе провод не будет дольше ослабить. В Чехии вяжу клещами уже 7 лет. Мы строим все, от туннелей до высотных домов. В среднем жилой дом имеет площадь 100м на 40м, до 9-10 этажей, бригада монтажников из 6-7 человек умещается не более 4 месяцев.Перекрытия, кроме фундамента, впрочем, как и стены всегда из железа 8-12мм, ячейка 15 на 15 см и тоннажем не более 2000 тонн.

25.06.2015 01:12:10

Еще мы с братом связали фурнитуру для ванны, и, конечно же, впервые. Два продольных верха, два низа. Скрещенные горизонтальные и вертикальные. Когда мы вязали горизонталь в продольную, это показалось сложным, но как только две конструкции стали соединять вертикали, началась геморрагия — конструкция стала ходить, а до этого была связана плотно, оказалось, что уже не туго 🙂 Вертикали стали выпадать, горизонталь пошла.Был сделан вывод, что проволока натянута под одним углом, при смещении конструкции она ослабла, в результате вязка превратилась из шикарной в колхозную из нескольких кос проволоки в один узел … в итоге, все погрузились в опалубку, надеюсь, что раствор их схватит.

2015-10-16 15:58:18

Люди, работающие в бригаде, попросили купить ИНТЕРСКОЛ МВ-40 / 14.4 — ружье для вязки. Кто сталкивался Стоит ли тратить 40к на покупку? Они ставят условия — если хотя бы в 3 раза быстрее сработают, чтобы я справился один, они купят.Но нет — вычтут из ЗП …

Прекрасные племенные структуры по таким типам. Прекрасная разводная ленточная основа своими руками. Этапы строительства фундамента мелкоплодного пояса и рекомендации

Фундамент — это основная составляющая любой конструкции, так как он выступает в качестве несущей конструкции, от которой зависит долговечность и безопасность эксплуатации. В последнее время для строительства каркасных домов, коттеджей и хозяйственных объектов выбирают устройство тонкоплодного ленточного фундамента.

Идеально подходит для всех типов грунтов, отличается высокой прочностью, а работу по закладке легко выполнить своими руками.

Характеристики

Малогабаритный ленточный фундамент — это один из современных типов оснований, которые используются в строительстве как одноэтажных, так и двухэтажных зданий из пеноблоков, комков и дерева. Согласно предписаниям СНиП такие фундаменты не рекомендуется возводить для построек высотой более 2 этажей, которые превышают площадь 100 м2.

Такие конструкции считаются хорошим вариантом для глиняных построек, но при их проектировании следует учитывать габариты конструкции. Также ГОСТ допускает тонкозернистые ленточные фундаменты для неустойчивых грунтов. Благодаря своим конструктивным особенностям они могут двигаться вместе с грунтом, защищая здание от возможной усадки и разрушения, в этом они уступают колонному фундаменту.

Чтобы основание было надежным и долговечным, его устанавливают на боронобыльные сваи и укладывают монолитные железобетонные плиты, которые углубляются в грунт на 40-60 см.Сначала тщательно выравнивается площадка, затем по всему периметру выкладывается опалубка, откладывается основание и ставится фурнитура. Для такого фундамента, как правило, делают монолитную печь толщиной от 15 до 35 см, ее размеры зависят от габаритов будущей конструкции.

Кроме того, ленточный мелкозернистый фундамент имеет некоторые особенности, которые необходимо учитывать при его строительстве:

• фундамент имеет доход не глубже 40 см, а его ширина на 10 см больше толщины стен; №
• на связке грунта необходимо создать монолитные железобетонные конструкции, которые помогут снизить нагрузку сверху и уравновесить силы балки снизу;
• закладка должна выполняться на хорошо подготовленном и предварительно утрамбованном грунте; №
• при высоком уровне грунтовых вод необходимо обеспечить прокладку качественной гидроизоляции и устройство дренажной системы;
• Мелкоплодный фундамент требует утепления сверху, так как слой теплоизоляции защитит основание от перепадов температур и послужит отличным источником тепла.

Преимущества и недостатки

На сегодняшний день при возведении построек можно выбрать любой вид фундамента, но особенно популярным у застройщиков пользуется ленточный фундамент без спуска, так как он считается самым надежным и имеет положительные отзывы при эксплуатации конструкций на пузырчатых грунтах и ​​на глина. Также его часто устанавливают на участке с уклоном, где раскрытую конструкцию выполнить невозможно. Основными достоинствами такой базы можно назвать несколько характеристик.

• Простое устройство. Обладая даже минимальными навыками, конструкцию вполне реально сложить своими руками без привлечения подъемных механизмов и специальных приемов. На ее возведение, как правило, уходит несколько дней.

• Прочность. При соблюдении всех технологий и строительных норм фундамент прослужит более 100 лет.При этом особое внимание следует уделить выбору марки бетона и арматуры.
• Возможность спроектировать дома с цокольным этажом и цокольным этажом. При такой планировке железобетонная лента будет одновременно служить несущей конструкцией и стенами подвала.
• Минимальные затраты на строительные материалы. Для изготовления опалубки потребуется только фурнитура, бетон и готовые деревянные щиты.

Что касается недостатков, то к ним можно отнести некоторые особенности.

• Затраты труда. Для строительства необходимо предварительно выполнить земляные работы, затем сделать армированную сетку и залить бетоном. Поэтому для ускорения процесса установки желательно воспользоваться помощью мастеров, но это повлечет за собой дополнительные затраты.

• Простая по конструкции. В случае, если кладка проводится зимой, бетон приобретает прочность позже, через 28 дней.А это значит, что придется ждать месяц, так как база не может быть загружена.
• Отсутствие возможности возводить высокие и большие здания. Этот фундамент не подходит для домов, строительство которых планируется из тяжелых материалов.
• Необходимость дополнительной укладки Гидроизоляция.

Расчет

Перед бронированием фундамента необходимо спроектировать и произвести точные расчеты. Сложность расчетов для основы тонкоплодородного пояса заключается в определении гидрогеологических характеристик почвы на участке.Такие исследования обязательны, так как от них будет зависеть не только глубина фундамента, но также будет определена высота и ширина плит.

Кроме того, чтобы производить верные расчеты, нужно знать основные показатели.

• Материал, из которого планируется построить здание. Ленточный фундамент подходит как для дома из газобетона, так и для построек из пеноблоков или бруса, но будет отличаться своим устройством.Это связано с разным весом конструкции и ее нагрузкой на основание.
• Размеры и площадь подошвы. Будущее основание должно полностью соответствовать размерам гидроизоляционного материала.
• Площадь внешней и боковой поверхности.
• Размеры диаметра продольной арматуры.
• Марка и объем бетонного раствора. Масса бетона будет зависеть от средней плотности раствора.

Для расчета глубины закладки необходимо прежде всего определить несущую способность грунта на строительной площадке и параметры ленточной подошвы, которая может быть монолитной или состоять из блоков.Затем следует рассчитать общую нагрузку на фундамент с учетом веса перекрытий перекрытия, дверных конструкций и отделочного материала.

Также важно изучить глубину заделки грунтовки почвы. Если он колеблется от 1 до 1,5 м, то закладку проводят на глубине не менее 0,75 м, при промерзании более 2,5 м основание сжигают на глубину более 1 м.

Материалы

Создание строящейся базы предусматривает использование качественных строительных материалов, не исключение и мелкоплодный ленточный фундамент.Он возводится из железобетонного каркаса на песчаной подушке, при этом планировка может быть как монолитной, так и блочной.

Для армирования используются стальные стержни, которые в зависимости от характеристик делятся на классы A-I, A-II, A-III. В толще бетона помимо стержней укладываются также арматурные каркасы, стержни и сетки. Сетка и каркас представляют собой конструкцию из поперечных и продольных стержней, прикрепленных друг к другу.

Схема армирования выбирается в соответствии с конструктивными особенностями, и зависит от нагрузки на фундамент.Для установки мелкозернистого основания хорошо подходят стальные стержни диаметром от 10 до 16 мм, они отлично выдерживают нагрузки и растягиваются. Поперечное армирование, как правило, выполняется гладкой проволокой диаметром 4-5 мм.

Проволока также используется как вспомогательный материал, она фиксирует стержни при изготовлении сетки и каркаса.

Для увеличения срока службы фундамента все элементы арматуры необходимо защитить от воздействия внешних факторов, для этого между краями прутьев и бетоном оставляют зазор 30 мм.

Помимо защитного слоя на опоры дополнительно надевается арматура, поэтому для строительства могут пригодиться как специальные опоры, продающиеся в магазинах, так и куски стали или металлическая отделка. При кладке фундамента предусмотрено изготовление опалубки, ее можно приобрести как в готовом виде, так и самостоятельно сбить из деревянных досок.

Для заполнения подушки безопасности используется песок средней крупности, а заливка осуществляется бетонным раствором разных марок. При этом бетонирование лучше всего производить раствором высокого класса, марки М100 и выше.

Этапы устройства

Технология Монтаж мелкоплодного фундамента не представляет особой сложности, поэтому все работы вполне реально выполнить своими руками. Перед запуском закладки в основе должен быть проект, а также план действий, в котором будут прописаны все действия «от А до Я».Чтобы фундамент надежно прослужил не один десяток лет, важно обращать внимание на такие моменты, как утепление, гидроизоляция и периодичность арматуры.

Лучше всего, если фундамент будет монолитным.

Также важно предварительно провести геодезическую оценку почвы, которая определит уровень грунтовых вод, состав почвы и глубину промерзания. От этих параметров будет зависеть тип базового типа и глубина его закладки.В том случае, если планируется бюджетная постройка, достаточно просто примерить несколько шуртов в разных местах участка и самостоятельно исследовать почву.

Грунт, в котором есть примесь глины, легко скатывается в шар, но если при формировании дает трещины, то грунт состоит из подсинки. Песчаный грунт скатать в шар не получится, так как он рассыпется у нее в руках.

После того, как состав грунта определен, можно переходить к устройству фундамента. Обычно пошаговая инструкция предусматривает следующие действия:

• расчет сечения арматуры, ширины ленты и составление схемы армирования;
• устройство котлована под цокольный этаж или котлована под здания без подвала;
• прокладка канализации и теплоизоляции;
• установка опалубки и крепление арматуры;
• заливка бетонным раствором и установка гидроизоляции за площадкой.

Завершением кладки фундамента считается утепление сцены, для этого она облицовывается специальным влагостойким материалом. При правильном выполнении всех пунктов инструкции, с соблюдением технологий и норм строительства полученный ленточный мелкозернистый фундамент станет не только надежным основанием конструкции, но и прослужит долгий срок, защищая конструкцию. от внешнего воздействия.

Раскопки

К строительству фундамента следует приступить после предварительной подготовки. Земельный участок тщательно очищен от мусора, растений и деревьев, удален плодородный слой почвы. Затем делается разметка и все замеры, указанные в строительном проекте, переносятся на место проведения работ. Для этого используйте колышки и веревку. В первую очередь это фасадные стены сооружения, затем перпендикулярно им размещаются две другие стены.

На этом этапе важно проконтролировать ровность диагоналей, в конце разметки получается прямоугольник, сравнивая все диагонали.

В углах будущей конструкции засоряют маяки, соблюдая между ними расстояние 1 метр. Следующим этапом будет установка деревянной сцены, на которую натянут веревки. Некоторые мастера просто наносят размер фундамента на землю с помощью известкового раствора.Затем траншею поворачивают, ее глубина должна соответствовать толщине песчаной подушки и ленты.

Поскольку толщина песчаной подушки обычно не превышает 20 см, под мелкозернистый фундамент делают траншею шириной 0,6-0,8 м и глубиной 0,5 м.

В том случае, если проектом предусмотрено строительство тяжелых конструкций с лестницей, крыльцом и печью, котенка рекомендуется выкопать. Для изготовления подушки толщиной от 30 до 50 см используется щебень и песок, наиболее распространенным вариантом считается подушка, состоящая из двух слоев: 20 см песка и 20 см щебня.При пыльном грунте в траншею необходимо положить геотекстиль.

Подушка засыпает слоями: в первую очередь равномерно распределяется слой песка, хорошо замачивается водой, затем насыпается гравий и утрамбовывается. Подушка должна располагаться строго горизонтально и покрыта гидроизоляцией в виде каучукоида.

Опал

Не менее важным моментом при бронировании фундамента является сборка опалубки.Для его изготовления используются такие панельные материалы, как листы осп, фанера или доски толщиной не менее 5 см. При этом доски надо сбивать в щиты. Опалубку нужно рассчитывать таким образом, чтобы она получилась на несколько сантиметров выше будущего уровня бетона. Что касается высоты ленты, то она равна или меньше глубины фундамента, как правило, это 4 ширины ленты.

Подготовленные щитки закрепляют с помощью гвоздей или саморезов, после чего дополнительно поддерживают шипы.Стоит обратить внимание на то, чтобы все элементы крепления не торчали и заходили внутрь опалубки. Если не обращать на это внимания, они будут в бетоне после заливки и могут вызвать появление трещин или сколов.

Опалубку фундамента мелкосеменной ленточной опалубки дополнительно укрепляют шпильками из бруса сечением 5 см, такие поддиапазоны размещают снаружи на расстоянии 0,5 м.

Кроме того, в опалубке нужно подготовить отверстия для коммуникаций и вставить трубы.Внутренняя часть конструкции покрыта полиэтиленом, это улучшит гидроизоляцию и уменьшит сцепление с бетоном.

Допускается также использование несъемной опалубки из вспененного экструдированного полистирола.

Арматура

В устройство этого типа фундамента входит обязательное армирование. Арматура может быть как вязаной, поэтому применять сварку, но для соединения металлических стержней последний вариант не рекомендуется, так как на креплении появится коррозия.Для монтажа каркаса требуется минимальное количество стержней, не менее 4 штук.

В качестве продольной арматуры необходимо использовать материал с ребристым сечением класса AII или AIII. При этом чем длиннее будут стержни, тем лучше будет каркас, поскольку составы снижают прочность конструкции.

Поперечные части рамы заготовлены из гладкой и более тонкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм.Для установки основы небольшой породы будет достаточно двух армирующих ремней, состоящих всего из 4 продольных стержней. Важно, чтобы края арматуры отходили от фундамента на 5 см, а шаг между вертикальными креплениями был не менее 30-40 см.

Ответственным моментом в работе является изготовление уголков каркаса: стержни нужно гнуть так, чтобы зазор до другой стены был не менее 40 мм от диаметра стержня. При этом расстояние между углами, образованными вертикальными перемычками, должно быть в два раза меньше расстояния в стене.

Заливка

Завершением работ при установке фундамента является заливка бетонным раствором. Специалисты рекомендуют применять заводскую марку бетона не ниже М250. Если раствор будет готовиться самостоятельно, следует заранее подготовить бетономешалку, так как вручную сделать это будет сложно. Основание необходимо сразу же залить раствором, равномерно распределить на него равномерно по всей поверхности и утрамбовать. Каждый слой заливки должен быть тщательно выровнен маркером, нанесенным на опалубку.

Опытные мастера, сделавшие сотню фундаментов, советуют в конце заливки присыпать сухим цементным бетоном, это улучшит его качество и верхний слой схватится быстрее.

На полное обледенение основания, как правило, у нас уходит один месяц, после чего можно продолжить строительные работы.

Основные ошибки

Поскольку фундамент — это основная составляющая любой конструкции, то его закладка должна выполняться правильно, особенно это касается мелкоплодной ленточной основы, которая устанавливается на насыпных и глинистых грунтах.Любая допущенная ошибка при его строительстве может свести все строительные работы к нулю. При самостоятельном изготовлении фундамента неопытные мастера допускают несколько распространенных ошибок.

• Начать строительство без расчета основных размеров и нагрузки на фундамент.

• Залейте основу сразу в землю, не производя присыпки и изготовления песчаной подушки. В результате в зимнее время года почву будут стараться забетонировать, перетянуть и хаотично ленту, в результате чего на фундамент начнет сказываться влияние силы морозов, а пол подвала даст трещины.Особенно это актуально при отсутствии утеплителя.

• Количество стержней и диаметр арматуры выбирайте на свое усмотрение. Это недопустимо, так как усиление фундамента будет неправильным.
• Вести строительство не в один сезон. Весь цикл работ следует распределить так, чтобы цоколь цоколя, стоячие стены и утепление сцены были выполнены до наступления холодов.

Кроме того, большой ошибкой считается защита бетонного основания пленкой. Не закрывайте это. Залитый раствор должен иметь доступ к вентиляции.

О том, как сделать мелкозернистый ленточный фундамент своими руками, смотрите в следующем видео.

Ленточный фундамент Самый распространенный вид фундамента для строительства дома. Поэтому с ним все понятно, а чем от него отличается мелкоплод (МЗЛФ) — фундамент малых даунстримов, как рассчитать и как сделать?

Характеристики — Конструктивный принцип работы

Малогабаритный ленточный фундамент или просто мзлф по способу кладки аналогичен своим собратьям, но имеет важные отличия:

• глубина закладки фундамента до 700 мм;
• расположен над зоной промерзания грунта;
№
• предназначен для устройства на вспученных (пучковых) почвах.

Основная особенность мелкозернистого ленточного фундамента заключается в том, что он позволяет выравнивать мерзлый грунт. Это связано с тем, что, несмотря на общую жесткость конструкции MZLF, вместе с весом всей конструкции смещается вверх-вниз в зависимости от времени года. Так как фундамент заглублен не сильно, а смещен равномерно, значит, от таких колебаний он не разрушается.

Схема тонкопленочного ленточного фундамента

1. Подушка песчано-гравийная
2. Фундаментная лента
3. Слой гидроизоляции
4. Вертикальная (или облицовочная) гидроизоляция
5. Якорь (диаметр 12)
6. Якорь (диаметр 8)
7. Cocol
8. Стена

Где использовать — Приложение

Ленточный мелкоплодный фундамент подходит для возведения малоэтажных жилых домов и других сооружений из тех материалов, которые не будут создавать значительного давления на подошву фундамента.Эти объекты и материалы включают:

• срубов;
• Целлюлозный бетон — пенобетон, газосиликатные блоки;
• легкая кирпичная кладка;
• каркасно-панельных домов.

При устройстве на него фундамента большей ширины можно строить тяжелые дома из бруса или бревен. Но в этом случае грунт промерзнет на меньшую глубину и есть вероятность деформации фундамента. Таким образом, если планируется возведение монументального сооружения — лучше оборудовать ленточный монолитный фундамент.

В то же время следует знать, что увеличение ширины малогабаритной ленты фундамента дает возможность возводить более тяжелые дома с мансардой. Большая ширина ленты фундамента (соответственно цоколя) способствует уменьшению глубины грунтовки грунта в пространстве под полом.

Что нужно учитывать, когда фундамент — это основа небольшого минета

Фундаменты мелкоплодные на пучковых почвах устраивают

Заливка МЗЛФ на биогенные органические почвы, например, торф, сапропель (отложения пресноводных водоемов), а также на глину запрещена.На фото видно, что их внешний вид не сулит ничего хорошего.

Чем ближе вода к поверхности земли, тем нестабильнее будет MZLF.

Если местность характеризуется значительным перепадом высот (дом на склоне), устройство на нем подвала маловодной ленточки достаточно проблематично. В этом случае укладывается обыкновенный ленточный фундамент или выравнивается значительная площадь под МЗЛФ.По затраченному времени и деньгам — оба варианта равны.

Это высота нижней точки фундамента, так называемой подошвы — до нулевой отметки (поверхности земли).

• Климат (глубина промерзания почвы)

Строителям достаточно закладки тонкоплодного ленточного фундамента на высоте, рассчитываемой по формуле — глубина промерзания минус 20%. Так что можете быть уверены, что фундамент будет подниматься вместе с конструкцией.

Минимальная глубина основания тонкоплодородной ленты регламентируется СНиП II-Б.1-62.

Глубина грунтовки грунта для некоторых городов России указана в таблице.

Как рассчитать нагрузку на ленточный малоплодный фундамент

Прежде всего, вам следует учесть:

• конструктивные особенности конструкции;
• высота здания;
• планировочная этажность;
• материалов, из которых будут возведены стены;
• вес покрытий;

Совет.
В целом всю нагрузку можно разделить на постоянную (рассчитанную до строительства) и переменную. Последнее зависит от количества жителей, веса мебели и т. Д.

• глубина траншеи;
• толщина подушки;
• параметры фундаментной ленты;
• Качество бетона.

Можно дополнительно использовать

Расчет фундамента мелкозернистой ленты

1. Глубина обусловлена ​​близостью грунтовых вод и глубиной промерзания.

2. Высота над поверхностью почвы = 4x ширина.

Полезно знать. Высота над землей меньше или равна глубине.

3. Ширина определяется по формуле:

Где, D — ширина подошвы фундамента;
q — расчетная нагрузка на фундамент, т / м;
R — расчетное сопротивление грунта, т / мкВ. Этот показатель для глубины 300 мм приведен в таблице.

4. Толщина подушки определяется прочностными условиями грунта.

Для сильно сгруппированных почв применяется формула:

Где tn — толщина подушки;
A, C, W — коэффициенты;
и C — определяются по таблицам ниже.
А ж = 0,1 или 0,06 м.кв. / т для отапливаемых и неотапливаемых конструкций.

Над чертой — для МЗЛФ глубиной 300 мм, под чертой — для неслыханных фундаментов.

Совет.
Выполните расчет MZLF по обеим формулам и предпочтите большее значение.

Стоимость тонкозернистого ленточного фундамента

Варьируется в пределах 4-6 тыс. Руб. Для измерителя темпорон. Цена зависит от ширины, высоты, количества перемычек и размеров, например, стоимость возведения фундамента дома 6х6 обойдется в 70-80 000 рублей, а 10х10 = 120-150 000 рублей.

Типы тонкозернистого ленточного фундамента (малая заделка)

В зависимости от типа МЗЛФ будет отличаться технология его устройства. Поэтому следует вкратце ознакомиться с основным из них:

Ленточный монолитный мелкоплодный фундамент

Заливается прямо на стройке В результате получается бесшовная лента

Ленточный блочный тонкоплодный фундамент

Блоки покупаются в готовом виде, либо изготавливаются отдельно и собираются только на стройплощадке.Цементный раствор используется в качестве крепежа.

У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но, в целом, срок службы в три раза меньше первого. Поэтому в этой статье мы подробно остановимся на этой форме как на монолитном МЗЛФ.

Технология MZLF или как сделать тонко заваренную ленточную основу своими руками

Инструкция воспринимается легче, если всю работу разделить на четкие этапы. Не будем отступать от этой схемы.Итак, устройство ленточного мелкоплодного фонда выглядит следующим образом:

Подготовительный этап

1. Место, где планируется фундамент, полностью освобождено.

Крышка. Деревья, которые находятся рядом, придумывают корни.

2. Рабочее место доставлено всем необходимым материалом и инструментом. Причем желательно сразу определить место дислокации всего этого добра, чтобы потом не тратить время на его поиски.

Разметка под ленточный фундамент

Важность этого этапа трудно переоценить.Поэтому необходимо не только «сообразить», где вы будете копать траншею, но и сделать отметки с помощью веревки (если есть возможность, то лазерный уровень будет лучше).

Как сделать разметку под фундамент:

1. обмер периметра;
2. засечки по углам;
3. проверьте диагональ между углами;
4. при необходимости переставить маячки;
5. сделать прорыв на расстоянии не менее метра от маяков;
6. на доске сцены, чтобы закрепить веревку, которая покажет края фундамента.

Более понятный процесс разметки показан на схеме

Как вырыть траншею под фундамент

Траншея под фундамент представляет собой ленту снятого грунта.

Глубина траншеи определяется глубиной фундамента мелкозернистой ленты и подушек.

Например, наиболее распространенная глубина — 300 мм, толщина подушки в зависимости от качества почвы около 200 мм. Тогда глубина траншеи составит 500 мм.

Крышка.
Чтобы края траншеи не делали небольших уклонов.

Учитывая тип грунта, лучше сразу засыпать фундамент. В противном случае это причинно-следственная связь, и часть работы придется повторять.

Песчаная подушка под фундамент представляет собой смесь песка и щебня. Их можно смешивать, но легче насыпать слоями. Каждый слой смачивают водой и хорошо трамбуют. Поскольку структура подушки получается достаточно пористой, ее отделяют от основного фундамента гидроизоляционной пленкой.

В принципе, основой для ленточного фундамента мелкозернистого может быть естественный грунт, но его несущая способность намного ниже, чем у предлагаемой песчано-гравийной подушки.

Установить всю опалубку вертикально. Бэкапы фиксируются с шагом 500-600 мм. Они нужны для того, чтобы под тяжестью бетонной опалубки не разваливалась и не перекручивалась.

Полезный совет.
Постарайтесь сделать так, чтобы доски плотно кушали и без резких перепадов.Тогда вы избежите работы по выравниванию поверхности готового фундамента под облицовку.

Заливка ленточного фундамента

Получение бетона Вопрос индивидуальный — можно купить (а точнее заказать) и бетон будет доставлен в бетоносмеситель или изготовить самому и использовать (и вариант второй, как это сделать).

Что касается заливки бетоном, то процедура для таких работ стандартная — бетон заливается в готовую опалубку.

Крышка. Если опалубку залить водой, бетон уйдет даже больше, чем на края.

Заливка бетона Старайтесь забивать каждые 40-50 мм. Высоты. Это позволит «выгнать» пузырьки воздуха, которые в будущем могут разрушить бетон.

Армирование фундамента мелкозернистой ленты

Если фундамент не принимает на себя сильных нагрузок — этот шаг можно пропустить. Но все же с усилением МЗЛФ будет намного прочнее.

Правильное армирование ленточного фундамента малой заделки:

• Залить стартовый слой. Этот слой должен составлять около 30% от общей высоты MZLF.Цель этого действия — создать гладкую поверхность для укладки металла, а также защитить его от влаги.


• Лента в сборе для ленточного фундамента. Для этого нужно связать его в блоки и уложить в траншею.


• Залить бетон до желаемой высоты.

Пример арматурного каркаса для ленточного фундамента

На примере видно, что связка выполнена. Это относительно новый подход к соединению, потому что более привычный — контактная сварка.

Но способы сварки соединительной арматуры имеют ряд существенных недостатков, в том числе:

1. требуют наличия сварочного аппарата и специалиста, способного выполнить сварочные работы;


2. из-за высокой температуры сварочной дуги теряется прочность закаленного стержня арматуры;


3. Сварочные работы не применяются для арматуры диаметром более 20 мм;


4. Самое главное — увеличить жесткость Армокаркаса.Поскольку фундамент мелкоплодной ленты «играет» в зависимости от сезона (являясь своего рода гибким фундаментом), то повышенная жесткость приведет к его разрушению. И как следствие, это будет необходимо.

Так будет выглядеть проложенная арматура

Защита бетона

Во избежание порезов и образования трещин бетон, заливаемый в опалубку, покрывают пленкой и периодически смачивают водой.

Изоляция основы тонкоплодной ленты

• Сразу после того, как фундамент наберет нужную прочность, следует приступить к строительству дома.Постарайтесь выполнить всю работу за один сезон. Потому что грунт под фундаментом промерзает, а МЗЛФ, не давимый массой дома — деформируется.


• При невозможности начала строительства засыпать МЗЛФ и прилегающую к нему территорию (200-300 мм) соломой или опилками. Для защиты земли от промерзания.


• В процессе эксплуатации здания старайтесь возвести многолетнее растение и кустарники рядом с цокольным этажом МРП. Они помогут уменьшить глубину промерзания почвы.Также они смогут задержать значительное количество снега, что также уменьшит глубину промерзания.

Видео о тонкой ленточной основе для тонкой разводки

Заключение

В этой статье мы разобрались, как сделать мелкоплодную ленточную основу своими руками. Детально проработав каждый этап, вы сможете предотвратить досадные промахи и залить фундамент, на который вашему дому не останется ни одного десятилетия. Главное, не забывайте, что перед тем, как приступить к строительству, закажите геологические исследования, иначе есть риск, что грунт на вашем участке не предназначен для устройства МЗЛФ.

Если речь идет о строительстве небольшого дома, стены которого будут выполнены из легкого материала, например, пенобетона, шлакоблока или деревянных брусков, то для его укрепления достаточно будет применить новые технологии использования утепленные фундаментные фундаменты. Сделать это не так уж и сложно, нужно лишь внимательно изучить мелкоплодный фундамент и качественные показатели почвы своего участка.

Где использовать

Мелкозаваренный ленточный фундамент подходит для установки:

• Дома площадью до 100 м 2 и высотой не более 2 этажей;
• Шпульки;
• Хозяйственно-декоративные постройки.

Такой тип фундамента основания дома особенно интересен в тех случаях, когда речь идет о строительстве на территории с пузырчатыми грунтами.

Пробитыми называют глинистые или песчаные влажные почвы, почва которых зашита водой. При замерзании вода превращается в лед. Когда происходит процесс таяния, вода расширяется и начинает крошить все, что встречается на ее пути. Раньше боролись с пучковыми грунтами, заглубляя конструкцию ниже глубины промерзания земли, а это примерно 1-2 метра в зависимости от местности, например в Сибири такая глубина уходит в землю более чем на 2 метра, в пригород — на 1.5 мес.

Использование изоляции

Внимание, учтено следующее утверждение: чем больше глубина фундамента фундамента, тем ближе к теплой земле, тем меньше допустимая ударная нагрузка. Но с появлением современного качественного утеплителя (которым принято считать Финляндия, Норвегия и другие страны с холодным климатом) начали закладывать мелкоплодный ленточный фундамент своими руками с одновременным утеплением основания фундамента. здание, так называемая мягкость.Единственное правило, которое следует учитывать: чем холоднее местность, тем больший слой утеплителя нужно прокладывать под бойней вокруг дома.

Экструдированный пенополистирол или другой утеплитель не теряет своих свойств от намокания. Но он не предназначен для того, чтобы идти по нему, поэтому после укладки его следует выложить плиткой или другим удобным, красивым и практичным материалом.

Сделайте пролом вокруг дома из утеплителя даже большей ширины, чем требуется — это все же дешевле и проще, чем рыть глубокую траншею, заливать большое количество бетона, тратить время на ожидание усадки.Таким образом, вы сэкономите время, деньги и облегчите себе работу.

Еще одно преимущество такого устройства — долговечность. Со временем природа все же возьмет свое, и даже самый качественный бетон начнет разрушаться под воздействием оказываемых температурных нагрузок. При описанном выше варианте установки дома под фундамент с большой утепленной площадью земля остается теплой в течение всего холодного времени, а давление скученных грунтов отсутствует под зданием под зданием.

Неглубокая формовка фундамента с широкой утепленной выгребной ямой — это победа человека над природой: утеплитель еще жив (а срок его службы не менее 100 лет), дому ничего не угрожает.

У земли есть одна особенность: пока грунт не нагревается, он забирает в себя энергию, охлаждая дом, а когда его нагревают, то становится источником тепла и превращается в слой утеплителя. При укладке мелкоплодного фундамента при стабилизации температурной обстановки под домом потери тепла сводятся к нулю.Как только под домом нагревается пара грунтовых счетчиков, он сам становится утеплителем.

Процесс штабелирования

Мелно заваренная ленточная основа своими руками очень просто. Процесс его укладки не требует много времени и материалов. Достаточно иметь представление о том, что и что нужно делать.

1. Маркировка и дизайн. На начальном этапе необходимо провести разведку местности, изучить свойства грунта участка и принять решение, насколько глубоко нужно закладывать блоки под будущую застройку.Имея в руках проект будущего здания и сделав предварительные замеры на участке, можно переходить к следующему этапу.
2. Рытье траншей. Место будущей постройки постройки обозначьте колышками, вбитыми в землю. Траншеи следует рыть по всему периметру будущей конструкции, по линиям расположения несущих стен, на которые будет приходиться основная нагрузка. Чтобы облегчить затраты и время, используйте ленту. Главное — правильно распределить нагрузку на несущие стены, и даже можно использовать монолитную плиту, которую можно монтировать в теплый пол, добавив тем самым высокой температуры и дополнительно прогревая землю вокруг дома и почву под мелкоплодный фонд.
3. Траншеи изначально должны быть максимально длинными. Чтобы проверить ровность поверхности, воспользуйтесь водными процедурами и рулеткой. От того, насколько вы справитесь с этой задачей, будет зависеть расход материалов и количество усилий, которые придется приложить для дальнейшей работы.

Глубина траншеи при таком варианте основания не может превышать 50 сантимов. Ширина должна превышать запланированную толщину стены. Слив можно вручную, если постройка небольшая. Если можно воспользоваться услугами мини-экскаватора, то это идеальный вариант, так как дно траншеи сразу приобретает необходимую степень ровности.

1. Устройство ленточного малогабаритного фундамента. Такой тип фундамента можно делать под одноэтажные срубные постройки на песчаных и глинистых грунтах. В его состав входят: гидроизоляция
   • ;
   • произведено;
   • марка бетона 250 и выше;
   • диаметр арматуры 12;
   • щебень, керамизит;
   • Подушка песочная.

Требуется опалубка в процессе работы.

1. Место гидроизоляции. Дно траншеи должно быть одухотворенным.Если у вас нет возможности или необходимости прокладывать утеплитель из дорогих материалов, можно сделать его из обычного рубероида. Задача гидроизоляции в данном случае — удержание бетонных плит от воздействия подземных грунтовых вод и сохранение песчаной подушки.
2. Производство подушек. Подушка подготавливается следующим образом:
   1. Дно траншеи засыпается крупным песком слоем 15-30 см;
   2. Залит водой;
   3. Возится с помощью специального инструмента;
   4. Слой щебня или кламзита покрывают толщиной от 20 до 30 см.

1. Производство решеток армированных. Чтобы придать основанию жесткость и прочность в его основании, требуется усиление арматурной сетки. Склеивается такая сетка с помощью обычной проволоки. Арматура диаметром 12 мм для продольных рядов и 20 мм для поперечных изготавливается так, чтобы в каждом ряду было от 4 до 6 (в идеальном варианте 5) веточек. Шаг сетки не должен быть меньше 15 см.

Для лучшего крепления необходимо использовать специальные армирующие уголки.Для облегчения процесса установки сетки из остатков пластиковых труб можно сделать небольшие подставки, выпилив их в виде колец по домашнему циркуляру, и разместить под готовой армированной сеткой.

1. Армирование — важнейшая часть фундамента. Именно усиленная решетка придает жесткость и прочность всей конструкции и образует монолитный каркас.

1. Строительство опалоб. Этот этап не всегда требуется при устройстве такой конструкции.Над поверхностью почвы при таком способе укладки опалубку не устанавливают. Но если вы решили, что вам так будет удобнее, то желательно подготовить щиты из разделочной доски для более ровных стен и после установки решеток обустроить деревянные конструкции, допустив траншею бетонировать с сеткой.

Часто вместо опалубки используется пенополистирол или другой утеплитель, который навсегда останется частью фундамента, выполняя при этом важную функцию сохранения тепла.Можно использовать железобетонные блоки.

1. Колюмид. Колонный вариант предполагает установку конструкции здания на невысокие колонны. После заполнения цоколя ленточным методом в углы встраиваются кирпичные колонны, которые укладываются монолитной печью.

Колонны по способу заделки применяются при строительстве бани и сауны. Здание выглядит парящим над землей, что добавляет ему шарма.

1. Заливка бетона.На завершающем этапе сооружение пустот в траншеях заливается бетонной смесью, состоящей из песка, цемента, мелкого щебня и воды. Цемент. Желательно выбирать высокую отметку, не менее 250. В процессе заливки бетон следует тщательно утрамбовать и прогнать пузырьки воздуха для придания необходимой прочности. Сделать это можно палкой или специальным инструментом — вибратором.

Попробуйте совместить верхнюю часть с верхом, так как именно на ней будут располагаться конструкционные материалы для стилизации стен.

Варианты технологий

Благоустройство фонда можно отложить тремя способами:

• Как монолитная плита;
• Заливка бетона арматурными трикотажными штабелями;
• Отделить заранее подготовленные блоки или кирпичную кладку.

Все три метода просты в использовании. Выбирайте, что вам больше подходит или какой материал у вас есть в наличии.

Преимущества мелкозернистого фундамента

В последнее время возведение малогабаритных построек стало возможным с применением современных технологий с использованием цоколя основания методом тонкозернистой ленты.Преимущества этого метода следующие:

• Сделайте тонкую заваренную основу для ремня своими руками;
• Простота и удобство исполнения;
• Низкая стоимость и малый бюджет;
• Возможность укладки и подготовительных работ без использования строительной техники;
• Возможность утепления цокольного этажа и цоколя;
• Возможность укладки основания из монолитной плиты по технологии «Теплый пол»;
• Достижение высокой прочности, необходимой для прочного строительства небольших хозяйственных построек и индивидуальных домов;
• Возможность замены: Выполнение работ из тех материалов, которые есть под рукой.

недостатки

Недостатком можно назвать только один: недостаточную прочность для постройки на глыбовых грунтах. Как уже отмечалось выше, для решения этой проблемы следует больше внимания уделять устройству завтрака вокруг здания. При необходимости можно провести водоотвод под фундамент фундамента, то есть проложить перед началом работ трубы большого сечения и залить их песчано-чугговой смесью.

Еще один важный момент! Укладка мелкоплодного фундамента должна производиться только на прогретом грунте и не требует усадки.Причем постройку на таком основании следует возводить в короткие сроки, не более 3-5 месяцев.

Теперь вы все знаете, как проходит процесс закладки фундамента под небольшие постройки, и можете приступать к работе!

Наиболее экономичный и простой в устройстве вариант фундамента под дом из кирпича, дерева, либо газобетона, возложенный на нормальные, не склонные к набуханию грунты.

На странице представлена ​​подробная информация о методике расчета и технологии построения тонкоплодородной ленточной основы.Вы также читаете видео, в котором разъясняются самые важные моменты создания ленточного фундамента своими руками.

Фундамент тонкой разводки — расчеты

Существует два типа расчетов, которые необходимо выполнить при проектировании ленточного фундамента с малым размножением: первый — это расчет его несущей способности и размеров, второй — расчет материалов, необходимых для создания фундамента.

Расчет несущей способности — сложный процесс, здесь необходимо учитывать очень большое количество факторов: глубину промерзания и сопротивление грунта, деформационные нагрузки, которые грунт будет иметь повод для будущее, вес конструкции и многое другое.

Рис. 1.1 : Тонкий ленточный фундамент

Расчет требуемых материалов от начала и до конца может производиться самостоятельно. Для этого необходимо знать размер фундамента, на основании которого будут производиться дальнейшие расчеты по таким материалам как:

• Бетон;
• Якорь и проволока для стыковки;
• Щебень и песок;

В качестве примера приведем расчет материалов, необходимых для создания мелкозернистой ленточной основы шириной 40 см и глубиной 60 см под дом с периметром стен 54 м (длина — 9 м. , ширина — 6 м).

Для расчета материалов нам необходимо определить объем фундамента: периметр ленты нужно умножить на ее ширину и длину

54 * 0,4 * 0,6 = 12,96 м3;

Для создания герметизирующей подпапки используйте мелкоцветковый щебень и песок. Уплотнение грунта необходимо для уменьшения деформационных и толкающих нагрузок, которые грунт оказывает на фундамент.

Рис. 1.2. : Схема уплотнительной подушки

• Рассчитываем объем слоев подпапок (они будут одинаковыми, так как толщина слоев одинакова): 56 (длина, аналогична периметру основания) * 0,4 (Ш) * 0,1 (Т) = 2,24 м3.

Вес 1 м3 щебня и песка — данные, которые можно найти в любом строительном справочнике: 1 м3 песка весит 1440 кг, щебня — 1600 кг. Теперь рассчитаем массу нужных нам материалов:

• Масса песка: 2.24 * 1440 = 3225,6 кг;
• Вес щебня: 2,24 * 1600 = 3584 кг.

Расчет массы бетона

Бетон — Основная часть сметно-сметной документации на строительство основания маловодной ленточной опоры. Если у вас есть бетономешалка, вы можете сделать это прямо на рабочем месте, либо заказать машину уже готового бетона.

Для заливки основы мелкозернистой ленты согласно СНиП необходимо применять бетон стандарта М300, поэтому бетон меньшей плотности не будет обеспечивать требуемую несущую способность прочности фундамента.

Рис. 1.3 : Бетонная конструкция M300, используемая для заполнения фундамента

Номинальная масса 1 м3 бетона М300 равна 2389 килограмм. Чтобы определить общий вес желаемого бетона, нам нужно объем фундаментной ленты (12,96 м3) умножить на вес 1 м3 бетона:

12,96 * 2389 = 30 961,44 кг.

Поскольку бетон склонен к усадке, смесь нужно брать с запасом 3-4% от требуемой массы:

30961,44 * 0.03 = 928,9 кг;

ИТОГО Нам нужно 31,9 тонны бетона М300.

Расчет материалов для армирования

Любая основа пояса требует обязательного усиления Армокаркаса из двух горизонтальных поясов, которые соединяются вертикальными перемычками.
Для создания горизонтального контура каркаса требуется горячекатаная арматура А3 (диаметром 12 мм) и арматура А1 (8 мм). Для перемычек. Соединение каркаса выполняется вязанной проволокой.

Исходя из общей длительности фундаментной ленты, можно рассчитать длину необходимой арматуры А3:

• 54 * 4 (количество контуров каркаса) = 216 м;

Дополнительно нам понадобятся еще 10 м. Фурнитура для усиления углов каркаса. Кумулятивная длина удилищ А3 — 226 метров.

Рис. 1.4. : Армирование фундамента мелкозернистой ленты

Теперь определите количество арматуры A1 для перемычек.С учетом того, что каркас нужно пропить глубоко в фундамент на десять сантиметров, а высота нашей базы — 60 см, высота вертикальной перемычки будет 40 см.

• Рассчитываем общее количество вертикальных стержней: (54 / 0,2) * 2 = 540 шт;
• Что позволяет определить нужную длину арматуры: 540 * 0,4 = 216 м.

Одно соединение рамы составляет примерно 20 см. Проволока. Исходя из общего количества перемычек (540 шт), рассчитываем количество соединений и длину вязальной проволоки:

• 540 * 2 = 1080 соединений;
• 1080 * 0.2 = 216 м. Провода под вязку.

Фундамент с мелкозернистой лентой — технология строительства

Корпус Фундамент МЛК начинается с разметки территории. Для этого используются колышки из обрезки арматуры и бачевки, через которые по проекту размещается на Земле контур будущего основания.

Если стенки котлована в процессе рытья ползучие, необходимо сделать временные бэкапы с досок.Также крайне важно следить за вертикальностью дна траншеи, так как любые уклоны увеличивают расход материалов на создание уплотнительной подушки.

По окончании рытья и выравнивания стенок котлована приступаем к устройству подметала. Первый мяч — песок. Засыпать нужно слоями, 3-5 сантиметров, с каждым слоем проливать воду и утрамбовывать, чтобы песок приобрел максимальную плотность.

Фиг.1.4.1 : Формирование песчаной субметки

Поверх песка насыпается слой щебня, который также необходимо заделать ручным трамбовщиком.

Установка опалубки

Для создания опалубки используются доски толщиной 20 мм, которые скрепляются между собой при помощи брусков и саморезов или металлического уголка.

Рис. 1.5 : Опалубка для мелкозаваренного ленточного фундамента

По внешнему контуру опалубки устанавливаются распорки из деревянного бруса, шаг распорки — 50 сантиметров, они нужны для того, чтобы опалубка не деформировалась от веса бетона.

Внутри опалубки доска должна быть прикреплена к маслобойке, так как цементно-молочный жидкий бетон может перетекать в щель между ними. По завершении установки на опалубку отмечаем уровень, по которому будет выполняться заливка.

Технология армирования малопородного основания в соответствии с требованиями СНиП не требует принудительного усиления средней части фундамента, так как не испытывает критических нагрузок.Достаточно обустроить каркас по верхнему и нижнему контуру ленты.

Такой каркас состоит из двух вертикальных поясов арматуры А3 диаметром 13 мм, которые соединяются вертикальными перемычками из гладкой 8-миллиметровой арматуры. Ложная фиксация выполняется вязанной проволокой.

Связанную вручную проволоку удобнее всего выполнять крючком. На фиксацию одного узла требуется 20-25 см. Сгорел дважды провод.

Рис. 1.6. : Схема расположения арматуры в раме для усиления ленточного фундамента

Каркас арматуры укладывается в удобное для вас место, и только после этого готовая часть конструкции укладывается внутрь опалубки.Совершенно необходимо выполнить правильное соединение арматуры по углам фундамента, так как именно в этом месте несущие и деформационные нагрузки на фундамент максимальны.

В местах угловых соединений необходимо установить дополнительную М-образную арматуру из арматуры диаметром 13 мм. Не менее надежны П-образные соединения, которые вы можете увидеть на изображении ниже.

Рис. 1.7. : Схема соединения уголка Армокаркас

Для заливки фундамента рекомендуется заказывать готовую смесь в необходимом объеме, так как одновременная заливка обеспечивает наилучшую общую прочность основания.
Если вы лишены такой возможности и вынуждены самостоятельно готовить бетон, ориентируйтесь на соотношение цемента, песка и щебня.

Рис. 1.8. : Заливка бетона на тонкой насосной ленте Fundam

После заливки бетона в опалубку его необходимо обработать вибратором или перфоратором с соответствующей насадкой. Уплотнение позволяет удалить из бетона пузырьки воздуха, которые негативно сказываются на окончательной прочности фундамента.

После завершения заделки бетон выравнивается по линейке и накрывается клееным брезентом. Если фундамент возводится в жаркое время года, во избежание растрескивания бетон в процессе созревания необходимо регулярно увлажнять. Расчетная прочность бетонного фундамента достигается через 3-4 недели.

Ролик, в котором рассматривается технология создания опалубки под мелкоплодный ленточный фундамент.

Армокаркас для ленточного фундамента изготавливаем правильно.

Разбираемся, как правильно ввязать фурнитуру в каркас для укрепления ленточного цоколя.

Особенности заливки бетоном в опалубке ленточного основания.

Ленточный фундамент — это каркасная конструкция, расположенная под всем внешним и внутренним, рис. один .

Фундаментная рама должна иметь определенную жесткость. Зачем нужна твердость фундамента читайте в статье, посвященной выбору фундамента:

Из этой же статьи вы узнаете, почему ленточный фундамент для дома без подвала выгодно делать мелко проглатываемым.

Конструкция мелкозернистый ленточный фундамент (MZLF) и Способ подготовки его фундамента зависит от свойств грунта на строительной площадке и, прежде всего, от конструкции стен и перекрытий дома, а также от них. .

Устройство тонкой прокачки ремня основания для дома без подвала

В малоэтажном строительстве чаще всего используются следующие конструкции мелкозернистого ленточного фундамента (МЗЛФ):

1. Лента монолитная железобетонная. Может использоваться на почвах

2. Национальная лента. из специальных крупноформатных фундаментных блоков марки FBS. Чемпион скорости монтажа.

3. Ленточный фундамент из каменных материалов — кладка кусковых бетонных блоков или кирпичей. Самый дешевый ленточный фундамент.

В ленте фундамента из блоков ФБС и из кладочных материалов можно уложить продольную арматуру в швы кладки или устроить монолитный армированный пояс снизу и поверх кладки, рис.3:

Ленты сборные и тесьма из кладочных материалов применяемые для устройства фундаментов без сучки. Грунты слабобуксованные и среднеггнутые С уровнем грунтовых вод ниже подошвы фундамента.

Тонко освещенный фундамент не применяется для домов, расположенных на склонах. Отсутствие защемления фундаментной ленты в земле может привести к смещению дома по откосу.

Фундамент из монолитного бетона самый прочный и долговечный, но также самый трудоемкий и дорогой ленточный фундамент. Возведение монолитного фундамента требует времени до опалубки и ожидания твердения и набора прочности бетона.

Монолитный фундамент целесообразно применять для тяжелых многоэтажных каменных домов, на участках с повышенным уровнем грунтовых вод и с сильно сгущенными грунтами, а также на грунтах с отложениями или неоднородной структурой.

Фундамент из крупноформатных блоков ФБС, при относительно небольших размерах фундамента частного дома получается из ненужных материалов и дорого. Его преимущество — в скорости установки.

Самая дешевая лента Мелко размытый фундамент для частного дома можно сделать из кладочных материалов.

Следует еще раз повторить, что надежность, долговечность фундамента, а значит и дома, определяется не столько материалом, из которого сделана лента, сколько правильным выбором дизайна и качеством строительных работ. А на монолитном фундаменте дом лопнет после первой зимы, если конструкция не соответствует условиям грунтовки на участке, а строители сэкономили цемент.

Общий вид конструкции монолитного ленточного фундамента частного дома представлен на рисунке.

В частном домостроении используют несколько вариантов конструкции Монолитный стеновой (ленточный) фундамент.

Ленточный фундамент для дома с низким цокольным этажом

Довольно часто используется вариант, при котором верхняя часть ленты фундамента выполняет над уровнем земли 20 — 30 см. Эта выступающая часть обслуживает невысокий подвал для стен дома.

Это экономичный вариант фундамента. Для многослойных стен из каменных материалов с наружной изоляцией.

Низкое основание не рекомендуется устраивать на участках, где выпадает много снега. Особенно это касается домов с деревянными стенами. В любом случае стены домов придется дополнительно защищать от влаги до высоты снежного покрова.

В качестве примера, На рисунке ниже показана разработка проекта ленточного мелкозернистого фундамента для стены жилого дома с кирпичной облицовкой. Для защиты от воздействия морозных пороховых сил фундамент выполнен теплоизоляционным . Такая конструкция подходит для трехслойной стены с утеплителем.

Размеры слоя теплоизоляции фундамента и грунта указаны для климатических условий Подмосковья.

Ленточный фундамент для дома с высоким цокольным этажом

Большая высота ленты увеличивает жесткость и снижает деформации фундамента и стен дома. Высокий фундамент рекомендуется устраивать для однослойных каменных стен дома из материалов, требующих высокого уровня защиты от влаги и чувствительных к деформации. Это, прежде всего,

Глубина мелко выдутого фундамента дома

Глубину заделки подошв мелко набухшего фундамента частного дома от поверхности почвы рекомендуется принимать с учетом следующих факторов:

• Необходимость уменьшения касательных сил морозного порошкового грунта, действующих на боковую поверхность фундамента.
• Уровень грунтовых вод. Подошва фундамента должна быть выше уровня грунтовых вод на участке.
• Уклон грунта на стройплощадке. Фундамент заглушают, чтобы компенсировать высоту высот, и зажимают его в земле, чтобы предотвратить смещение по довольно крутому склону.
• Толщина ферто-растительного слоя почвы на участке. Песчаная подушка должна опираться на минеральные слои почвы, не содержащие органических включений.
• Из-за необходимости разместить горизонтальную юбку из утеплителя вокруг фундамента, чтобы предотвратить попадание грунтовки грунта под его подошву.Для утепления фундамента утеплителя требуется меньше, если есть возможность располагать его на некоторой глубине, на уровне подошвы фундамента, а не под устройством.
• С устройством фундамента на пластичных грунтах с высокой сезонной водонасыщенностью. Фундамент под фундамент увеличивает несущую способность таких грунтов.

Для решения всех этих задач считается достаточным разместить подошву фундамента не глубже 0,3-0.4 м.

Фундамент ремня не затупляющий

Фундаменты легких малоэтажных домов — деревянных, каркасных и одноэтажных каменных домов можно не окунуть.

Экономичный ленточный фундамент для деревянных, каркасных и одноэтажных каменных домов. Из-за отсутствия излома боковой поверхности, которая не действует на такое основание, касательные силы мерзлого грунта ватны.

В качестве примера ниже приведен чертеж. фундамент не тупой Для дома с перекрытиями на земле и р.

Размер теплоизоляции указан для климата Подмосковья. Этаж перекрытия приподнятый Над уровнем кладки первого ряда стеновых блоков. Это решение позволило устранить мостик холода через цоколь и поднять уровень пола первого этажа.

Для уменьшения просадки стеновых блоков (допускается на 4 больше 50 мм мм. ) В верхней части стены фундамента сделать выступ «шпонка», отрезать под углом 45 градусов часть изоляционной плиты перед укладка бетона.

Возможен вариант без теплоизоляции фундамента. При этом вертикальная и горизонтальная теплоизоляция фундамента не производится. Ширина монолитной стены фундамента увеличивается до 350 мм. .

Во всех случаях глубина заделки и ширина подошвенных стен фундамента, толщина песчаной подушки и усиления фундамента, а также размер теплоизоляции определяют расчеты для конкретных условий строительства. .

На рисунке представлена ​​схема монолитного фундамента без перемычек ленточного монолитного с устройством земляной насыпи под дом. Ширина подошвы фундамента указана для слабых грунтов. Сначала возводится фундамент, а потом вздувается земля. Возведение дома на возвышении гарантирует, что дом со временем не окажется в яме и не возникнет проблем с отводом поверхностных вод.

Толщина стены и ширина ленточного фундамента

Толщина стены монолитного фундамента обычно старается не быть толщиной несущей части внешней стены дома. Для трехслойных наружных стен дома стена фундамента и цоколь также выполняется трехслойной — несущий монолитный слой, утеплитель и облицовка. Облицовка также выполняется монолитной, либо выкладывается из цельнокерамического кирпича.

Ширина подошвы фундамента (размер В на чертежах) рассчитана исходя из несущих свойств грунта и веса здания —

Ширина подошвы фундамента для дома с деревянными стенами или каркасом Для большинства скученных грунтов обычно бывает в пределах 20-40 см. Для этих домов толщина фундаментной стены, как правило, выбирается равной расчетной ширине подошвы.

Для каменных домов Со стенами из кирпича или блоков Ширина основания фундамента на слабых грунтах может увеличиваться до 0,6 — 1,2 м. Здесь стены дома и цоколь имеют меньшую толщину, чем ширина подошвы.

Если ширина подошвы значительно превышает толщину стен дома, то мелко размытый ленточный фундамент выполняется в таком виде:

Базовой частью фундамента в данном варианте является удобная кладка из кладочных материалов — полноразмерного бетона или керамзитобетонных блоков.

Армирование монолитного монолитного фундамента дома

Арматурный каркас для армирования мелко размытого фундамента частного дома обычно состоит из верхней и нижней арматурных сеток и вертикальных стяжек между ними.

Арматурная сетка обычно выполняется из 2-3 продольных рабочих прутков диаметром 10-14 мм. Вертикальные связи между нижней и верхней решетками производят из рабочих стержней и размещают их с шагом 600 мм.

Расстояние между соседними продольными стержнями рабочей арматуры в сетке не рекомендуется делать более 400 мм. При необходимости увеличить количество рабочих стержней.

В сетке из монолитной ленты с увеличенной шириной подошвы она устанавливается поперек сетки с шагом 600 мм. Дополнительные стержни рабочей арматуры.

Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в фундаменте должен быть не менее 50-70 мм.

Продольная и поперечная арматура скрепляют вязальную проволоку.Сварка допускается только для арматуры, в маркировке которой есть буква «С».

Песочная подушка для мелко размытой основы

Под лентой фундамента всегда кладут подушку из несучковатого песчаного грунта.

Толщина подушки для каменного дома Обычно получается от 0,3 — 0,8 м. Для дома с деревянными стенами толщина подушки — 0,2 — 0,5 м. На тонко освещенном фундаменте и 0,5 — 0,8 м. В варианте с не размытой основой.

Для устройства антиподушки лучше всего использовать смесь песка (40%) и щебня (60%). Такая смесь обеспечит высокую подушкообразную способность. Менее выносливые подушки из песка большого или среднего размера.

Подушка из пухового материала слоями толщиной не более 20 см Причем каждый слой будет тщательно топтать платформенными вибраторами или вручную.

Подушка может быть как паз, проглатываемая в естественной почве (как на рисунках выше), так и подходящая на поверхности почвы:

Лента не тупой фундамент на песчаной подаче Подходит, если на участке высокий уровень грунтовых вод, почвы слабые, в том числе причальные, волоченые.В зависимости от размеров фундамента субферию делают по всей площади здания или только под ленту фундамента.

Подставка не только уменьшает комковатость и увеличивает несущую способность фундамента, но и повышает общий уровень придомовой территории. Обычно это необходимо для участка на таких почвах.

Между песчаной подушкой (подпапкой) и почвой рекомендуется уложить разделительный слой геотекстиля, который предотвращает попадание в подушку песка частиц грунта.Такое разделение особенно необходимо при высоком уровне грунтовых вод и наличии суровости на участке.

Опалубка монолитного фундамента

Установка опалубки — это создание формы, в которую будет заливаться бетон. Опалубку можно собрать из досок или щитов. Это предъявляет серьезные требования к твердости и прочности.

Бетонный раствор имеет большую массу, из-за чего возможна деформация и разрезание опалубки. Поэтому его стенки жестко закреплены в строго вертикальном положении и стянуты между собой.Если опалубка выполняется из досок, то через каждые 50 см доски дополнительно крепятся поперечными брусками. Все стыки внимательно проверяют на наличие щелей, чтобы раствор не вывалился наружу.

В слабых и средне-акцессорных грунтах можно обойтись без напугивания пазух фундамента песчаным грунтом. В таких грунтах стену мелкого фундамента удобно заливать бетоном без опалубки, в траншее с вертикальными стенами. После проходки и заделки песчаной подушки дно и стены траншеи покрываются гидроизоляционной пленкой, в траншею укладывается каркас арматуры и укладывается бетон. После укладки бетона края пленки сцепляются с бетонной палаткой, создавая таким образом горизонтальный слой гидроизоляции между фундаментом и подвалом.

Вдоль стен опалубки или траншеи перед заливкой бетоном рекомендуется установить солнечные панели для утепления фундамента и устранения моста холода через фундамент дома.

Вертикальные плиты утеплителя укладываются внутри опалубки перед укладкой бетона и крепятся к опалубке гвоздями без шляпки. Поверхность утеплителя для лучшего сцепления с бетоном обрабатывается проволочной щеткой. Закрытая изоляция бетонной поверхности часто не требует дополнительной гидроизоляции. Или же поверх утеплителя устраивается гидроизоляция.

После бетонирования стены фундамента можно продолжить строительство дома не ранее, чем через 20 дней, необходимых для твердости и набора бетоном достаточной прочности.

Гидроизоляционный фундамент

Огромное влияние на долговечность и надежность фундамента оказывает качество его гидроизоляции. Грунтовые воды и поверхностная влага, просачиваясь через землю, со временем могут со временем разрушить основание дома, а излишняя влажность фундамента — это сырость в доме, трещины и плесень на стенах. Есть много способов и материалов для защиты ленточного фундамента. Это гипсовые гидрофобные растворы, битумные мастики, полимерные и полимербитулярные рулонные материалы, самоклеящиеся полимерные покрытия.

Фундаменты должны быть защищены от капиллярного поступления влаги из грунта в бетон, а также от увлажнения грунта под подошвой цоколя.

Для защиты от капиллярной влаги при строительстве частных домов на низкокипящем фундаменте обычно используют:

• В песчаном грунте под лентой фундамента слой щебня и засыпать его битумными мастиками.
• Вертикальные поверхности бетонной ленты подвала дважды смачивают полимерно-алюминиевой мастикой.
• Горизонтальная гидроизоляция фундаментной ленты на границе со стеной выполняется из полимерно-критических рулонных материалов в два слоя на мастике.

Защита от увлажнения грунта под фундаментом обеспечивает завтрак. У стен здания устраивают прочное гидроизоляционное покрытие с уклоном в сторону «от стены». Сцена удаляет поверхностную воду со стен и предотвращает их утечку вниз, под землю, прямо вдоль ленты подвала.

Фундаменты нельзя оставлять на зиму без нагрузки. Особенно это касается фундаментов на пузырчатых и водонепроницаемых почвах.

На боковой поверхности фундаментов, открытых в землю, действуют касательные силы морозного порошка, который отталкивает ненагруженный фундамент вверх.Под незащищенной лентой фундамента грунт промерзнет на большую глубину, при этом значительно увеличивая ее объем. Весной, начиная бесчестить, грунт будет неравномерно сеансом, фундамент не сможет упасть на прежнее место. Все эти процессы часто приводят к лазанию по фундаменту.

Сказка вода скапливается в носовых пазухах. Строительство дома на ослабленном грунте, насыщенном водой, чревато появлением трещин в стенах.

Грунт вокруг фундамента, оставленный на зиму, должен быть защищен от воды и промерзания.

До наступления морозов необходимо выполнить все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции, утеплению фундамента и заделке грунта траншей.

Поверх цокольной ленты уложить соломенные циновки или мешки с опилками и закрыть их пленкой. Пленки сверху загружают слоем земли или камней.

На данном этапе строительства выгодно выполнять работы по перекрытию пола на первом этаже дома.Обоняние и герметизация почвы, заливка бетона, гидроизоляция легче сделать, когда нет стен. Пол на земле также следует беречь от воды и замерзания.

При проектировании фундамента следует понимать, что силами морозного порошка грунта противостоит не только фундамент, Но и другими элементами силового каркаса здания являются стены и перекрытия.

Для снижения деформаций стен строящихся зданий до допустимого уровня Рекомендуется армировать их устройством для армирования кладки и железобетонными поясами в уровне перекрытий.

Секции зданий разной высоты Следует располагать на отдельных основаниях. Веранда, прилегающая к дому, должна быть возведена на отдельных фундаментах, не связанных с фундаментами построек.

Для заливки фундаментной ленты использовать бетон класса прочности В15, В20 или В25. Бетонирование фундамента необходимо выполнять непрерывно, без перерывов, до конца работ. Приготовить на стройплощадке большое количество бетона, более высокого класса, практически невозможно. Лучше заказывать бетон заводского производства.

Для плотного фундамента важно правильное устройство противопесчаной подушки. Ни в коем случае не уменьшайте высоту подушки, указанную в проекте.Тщательно закройте подушку землей. Подушка общей толщиной более 30 см Послойное уплотнение только механическим способом. Многие недооценивают последствия, к которым приводит игнорирование устройства этой ответственной части тонко освещенного фундамента.

Подбор бетонного фундамента для дома Надежнее и выгоднее поручить специалистам. Независимое решение может привести к чрезмерному удорожанию строительства в результате перестрахования или к слабости конструкции, которая будет стоить еще дороже.

На сгущенных грунтах здание на любом фундаменте ежегодно подвергается деформациям и начинает разрушаться в первую зиму после постройки. Вопрос только в том, насколько скоро появятся видимые следы разрушения — после первой зимы или через сто лет.

Можно кардинально решить проблему воздействия на здание морозных пороховых сил, если сделать пробивку грунта, не заморачиваться. Читать -. Как рассчитать и выбрать размера ленточного фундамента читайте в следующей статье .

Следующая статья:

Предыдущая статья:

Выберите тип фундамента для дома

Фундамент для дома на пучковой почве?

Монолитный железобетон в многоэтажных домах. Монолитные постройки. Монолитные железобетонные конструкции: проектирование, правило армирования

Монолитные железобетонные конструкции впервые начали применять в России в 1802 году. В качестве материала для армирования использовались металлические стержни.Первым зданием, созданным по этой технологии, стал Царскосельский дворец.

Монолитные железобетонные конструкции часто используются при производстве таких изделий как:

• резервуаров,
• стены,
• внахлест,
• фундамента.

Монолитные железобетонные конструкции позволяют строительство любой сложности и конфигурации. К тому же эта технология не ограничивается заводскими стандартами. У дизайнера невероятно широкое поле для творчества.

Зачем его усиливать?

Конечно, у бетона много преимуществ. Обладает большой прочностью и легко переносит перепады температур. Ему не могут навредить даже вода и мороз. Тем не менее его устойчивость к растяжению находится на крайне низком уровне. Здесь в игру вступает арматура. Это позволяет добиться повышенной прочности ЛКМ и снизить расход бетона.

Теоретически в качестве материала для армирования можно использовать что угодно, даже стебли бамбука. На практике используются всего два вещества: композит и сталь.В первом случае это целый комплекс материалов. В основе изделия могут быть базальтовые или углеродные волокна. Они наполнены полимером. Композитная фурнитура имеет небольшой вес и не подвержена коррозии.

обладает несравненно большей механической прочностью, к тому же ее стоимость относительно невелика. При армировании железобетонных монолитных конструкций используются:

• уголки,
• швеллеры,
• двутавр,
• стержни гладкие и гофрированные.

При создании сложных строительных объектов монолитная железобетонная конструкция укладывается металлическими сетками.

Строительная фурнитура может иметь разную форму. Но в продаже обычно можно найти только сердечник. Стальные гофрированные стержни чаще всего используются при строительстве малоэтажных домов. Низкая цена и хорошая адгезия к бетону делают их очень привлекательными для потенциальных покупателей.

Стальные стержни, применяемые при возведении железобетонных монолитных конструкций, в большинстве случаев имеют толщину от 12 до 16 миллиметров.Они отлично защищают конструкцию от разрывов. Нагрузка, создаваемая сжатием, компенсируется самим бетоном.

Особенности армирования в зависимости от типа фундамента

При закладке фундамента дома очень важно соблюдать правила армирования монолитных железобетонных конструкций. Это позволит избежать множества дефектов и гарантирует долгую жизнь объекта. По устройству железобетонных монолитных конструкций выделяют три типа фундамента.

Плита фундаментная

При армировании используется гофрированная арматура с сердечником. Толщина железобетонной монолитной конструкции (фундаментной плиты) зависит от этажности и материала, из которого построено строительство. Стандартная ставка — 15-30 сантиметров.

Важно! Если масса постройки небольшая, то в монолитной железобетонной конструкции допускается использование сетки с сечением стержней от 6 до 10 сантиметров.

Качественное армирование плитного фундамента должно быть двухслойным. Нижняя и верхняя решетки соединяются опорами. Они образуют щель нужного размера.

Основным отличием профессионального армирования железобетонных монолитных конструкций является полное скрытие всех элементов стального каркаса. При этом в плиточном фундаменте арматура не сваривается, а вяжется при помощи проволоки.

Ленточный фундамент

Устройство данной железобетонной монолитной конструкции состоит из решетки, которая расположена в верхней части и принимает на себя все нагрузки, связанные с растяжением.

В монолитной железобетонной конструкции очень важно соблюдать правильное расстояние между продольными стержнями. Граничное значение — 400 миллиметров. Поперечины используются, когда высота рамы превышает 150 мм.

Расстояние между соседними стержнями в монолитной железобетонной конструкции не может превышать 25 миллиметров. Углы и соединения дополнительно усилены. Это позволяет придать фундаменту большую прочность.

Свайный фундамент

Эта технология используется при возведении конструкции на верхнем слое почвы.Оптимальное расстояние от ростверка до земли 100-200 мм. Щель позволяет создать воздушную подушку, что положительно сказывается на утеплении всего дома. Кроме того, воздушная подушка предотвращает образование сырости на первом этаже.

При создании свай используется бетон марки М300 и выше. Предварительно пробурены скважины, в которые заделан рубероид. Он также служит опалубкой. Каркас арматуры попадает внутрь каждого отверстия.

Конструкция рамы состоит из продольной рифленой арматуры.Сечение стержней от 12 до 14 мм. Крепление осуществляется с помощью проволоки. Минимальный диаметр сваи — 250 мм.

Стены и полы

Эти элементы также требуют особых правил армирования. В принципе они аналогичны нормам создания фундаментов, но есть некоторые отличия:

1. Минимальный продольный диаметр арматуры в стене — 8 мм, максимальная длина — 20 см в длину, а поперечный диаметр — 35 см.Сечение поперечной арматуры составляет не менее 25% от продольного сечения.
2. Перекрытие. Диаметр арматуры определяется расчетными нагрузками. Минимум восемь миллиметров. Расстояние между стержнями не более 20 мм.
3. При создании как стен, так и полов допускается использование сетки.

Стандарты армирования стен и потолков различаются из-за разной степени нагрузки, испытываемой этими монолитными железобетонными конструкциями.

Главное правило армирования

Прочность всей железобетонной монолитной конструкции зависит от соединения бетона и арматуры. Необходимо, чтобы бетон передавал часть нагрузки на стальную арматуру без потери энергии.

Главное правило армирования гласит, что в монолитной железобетонной конструкции не должно быть сбоев связи. Максимально допустимое значение этого параметра — 0,12 миллиметра.Надежное соединение бетона и арматуры — гарантия прочности и долговечности всего здания.

Важно! Для достижения требуемых показателей необходимо строго соблюдать все строительные нормы, которые указаны в СНП, а также тщательно проводить расчеты.

Проект

Что такое дизайн?

Проектирование железобетонных монолитных конструкций — это создание чертежей на основе собранных геодезических данных, имеющихся материалов и назначения здания.Несущую систему монолитного каркасного дома составляют перекрытия, фундамент и колонны.

• макет;
• расчет строительства второстепенной балки;
• расчет нагрузок;
• Расчет перекрытий по предельным состояниям первой и второй групп.

Для упрощения математических расчетов используется специальное программное обеспечение, например, AutoCAD.

Устройство и расчет по СНиП

По сути, инструкция по проектированию монолитных железобетонных конструкций — это СНиП.Это некий свод правил и норм, в котором содержатся нормы строительства жилых и нежилых домов на территории Российской Федерации. Этот документ динамически обновляется в зависимости от изменений технологий строительства и подходов к безопасности.

Совместное предприятие по монолитным железобетонным конструкциям разработано ведущими учеными и инженерами. СНиП 52-103-2007 касается ЖМК, изготовленного на основе тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры.Согласно этому документу различают такие типы несущих элементов:

• колонка,
• стена,
• колонна-стенка.

При использовании железобетонных монолитных конструкций допускается проектирование перекрытий в другой конструктивной системе несущих элементов.

При расчете параметров несущих элементов по СНиП учитывается:

1. Определение силы, действующей на фундамент, перекрытия и другие элементы конструкции.
2. Амплитуда колебаний полов верхних этажей.
3. Расчет устойчивости формы.
4. Оценка устойчивости к процессу разрушения и несущей способности здания.

Данный анализ позволяет не только определить параметры железобетонных монолитных конструкций, но и узнать срок эксплуатации здания.

Особое внимание при проектировании уделено монолитной железобетонной конструкции. Учитываются следующие параметры:

1. Возможность и скорость образования трещин.
2. Температурно-усадочная деформация бетона при застывании.
3. Прочность ЛМК при снятии опалубки.

Если правильно произвести все расчеты, то созданный продукт прослужит десятки лет даже в самых экстремальных условиях.

При расчете параметров несущего ЛМК используются линейная и нелинейная жесткости железобетонных элементов. Второй относится к твердым упругим телам. Нелинейная жесткость рассчитывается по поперечному сечению.Очень важно учитывать возможность образования трещин и других деформаций.

Порядок выполнения СМР от ЖМК

Каждая строительная компания старается добиться наилучшей организации производственного процесса. Для этого используются СНиПы и международные стандарты. Тем не менее существует установленный порядок работ, позволяющий гарантировать максимальное качество будущего строительства:

1. Сначала расчет ведется для четырех основных видов нагрузки: постоянной, временной, кратковременной, специальной.Например, при создании фундамента под агрегаты, создающие сильные колебания, используются только монолитные железобетонные конструкции.
2. Геодезические изыскания, планирование, а также анализ общих показателей.
3. Определение точек возведенной конструкции.
4. Армирование конструкций. Он бывает двух видов: преднапряженный и обыкновенный.
5. Установка опалубки. Опалубка позволяет создать необходимую форму будущей железобетонной конструкции.В этом случае его можно классифицировать по разборной конструкции, материалу, назначению и конструкции.
6. Бетонирование. Заливать бетон можно четырьмя основными способами: из поддона миксера прямо в опалубку; с помощью автобетононасоса; через корыто; с помощью звонка. Для уплотнения бетона применяют вибратор.

Уход за бетоном играет очень важную роль в создании прочной и надежной монолитной железобетонной конструкции. Дело в том, что замерзать этот материал может только при определенных условиях.Обычно полное застывание бетона занимает около 15-28 дней, если не используются специальные виды цемента. Чтобы предотвратить испарение влаги в жаркое время года, ЛКМ поливают.

Важно! При работе в холодное время года необходимо специальное оборудование, например, обогреватели. И без обогревателей не обойтись.

Как идет установка?

Данная технология позволяет сэкономить на материалах, ведь именно компания-разработчик определяет целесообразность использования тех или иных элементов конструкции.Монтаж железобетонных монолитных конструкций проходит непосредственно на строительной площадке и состоит из следующих этапов:

1. На участке укладывается материал для армирования. Важно соблюдать нормативные расстояния между элементами каркаса. Это обеспечивает равномерное распределение бетона.
2. Заливается бетон. На этом этапе необходимо следить за тем, чтобы в смесь не попадали масляные вещества. Они мешают связыванию бетона.
3. При необходимости устанавливается дополнительное оборудование для ускорения высыхания.

Монолитные железобетонные конструкции позволяют создавать изогнутые линии, что делает общую архитектуру здания во много раз богаче и насыщеннее.

Результаты

Монолитные железобетонные конструкции позволяют в кратчайшие сроки возводить здания, используя современные марки бетона. Важным этапом строительства является дизайн. Именно правильные расчеты позволяют создать прочную конструкцию с длительным сроком службы.

Монолитные железобетонные конструкции используются как в промышленном строительстве, так и в жилищном строительстве. Сравнительно невысокая стоимость и долговечность делают их незаменимыми в производственных цехах и при строительстве многоэтажных домов.

Skye-project выполнит проектирование монолитных зданий — самых современных и совершенных конструкций зданий на сегодняшний день.

Наши предложения

Sky-project разработает проектную документацию на монолитные дома:

• На монолитные жилые дома (малоэтажные, многоэтажные).
• Монолитные монолитные дома общественные железобетонные.

У нас вы можете заказать не только монолитные железобетонные конструкции зданий, но и другие конструкции, например: площадки, своды, тоннели, бункеры, малые архитектурные формы и др.

Монолитные дома: понятие и преимущества

Строительство по монолитной технологии заключается в подаче бетонного раствора на съемную / несъемную опалубку с установленной арматурой.В результате железобетонные монолитные здания обладают высокой прочностью, хорошей шумо- и теплоизоляцией.

Кроме того, монолитные железобетонные дома:

• Не ограничивайте заказчика и архитектора, допуская любые изогнутые формы / конструкции.
• Монолитные жилые дома оставляют покупателю квартиры возможность выбора планировки.
• Отличаются устойчивостью к динамическим нагрузкам, сейсмостойкостью.
• У них меньший вес (меньшие требования к фундаменту — экономия!).

Строители, возводя монолитные здания, могут подготовить основную массу материала (бетон) на участке и резко снизить транспортные расходы.

Некоторые проекты

Реабилитационный центр

В 2011 году частный медицинский центр «Три сестры» принял решение о расширении, и за 2 месяца мы подготовили полный комплект предварительной, эскизной, проектной и рабочей документации для нового корпуса. Монолитное здание имеет 3 этажа и подвал и связано с основным корпусом реабилитационного центра воздушным проходом на втором этаже.

«Волжская строительная компания» («ВСК») осуществляет строительство торговых, офисно-развлекательных центров и промышленных объектов в лице генерального подрядчика, а также ведет монолитные работы.

«Волжская строительная компания» ведет монолитное строительство с устройством вентилируемого фасада. По вашему желанию мы осуществим отделку конструкций с помощью таких материалов, как натуральный или искусственный камень.

Этапы монолитного строительства

Монолитное строительство — процесс очень трудоемкий и ответственный. Монтаж таких конструкций состоит из следующих технологических операций:

• Монтаж арматурного каркаса.
• Устройство опалубки.
• Заливка бетонной смесью.
• Прогрев (зимой).
• Отделка бетона.
• Снятие опалубки.

Несмотря на то, что монолитное строительство — это достаточно сложная технология, но основной принцип ее очень прост. На участке, где будет расположен объект, возводится арматурный каркас и опалубка. В этом случае арматура располагается внутри опалубки. После этого заливается бетоном.Бетон уплотняют с помощью специальных вибраторов. Этот инструмент исключает риск образования полостей в опалубке. Кроме того, процедура уплотнения бетона очень важна еще по одной причине. Если правильно провести все необходимые работы по снятию раковин, можно добиться значительной экономии на дальнейшей отделке.

«ВСК» располагает всем необходимым оборудованием, инструментом и парком спецтехники. В монолитном строительстве при заливке бетона наши специалисты применяют бетонное литье.С их помощью бетонная смесь равномерно распределяется по опалубке.

Преимущества монолитных конструкций:

• Железобетонный каркас очень прочный и надежный, выдерживает любые нагрузки и механические воздействия.
• Однако такие конструкции отличаются не только прочностью, но и жесткостью. В результате можно не бояться появления трещин и других дефектов.Это особенно важно в промышленном строительстве.
• Благодаря тому, что в процессе работ возможно возведение опалубки различной формы (щит или тоннель), становится возможным воплощение абсолютно любых архитектурных решений. При этом не обязательно строго соблюдать стандартные размеры. Монолитные конструкции дают возможность создавать свободную планировку, и многих именно это качество привлекает больше в этом материале.
• Монолитное строительство идеально подходит как для жилого, так и для нежилого строительства.«ВСК», как правило, осуществляет строительство торговых, офисных центров, а также объектов промышленного назначения.
• Благодаря монолитным конструкциям можно возводить здания и сооружения без швов. Это означает, что можно значительно повысить уровень тепло- и звукоизоляции, а также снизить общий вес объекта и снизить нагрузку на фундамент, повысить его прочность и увеличить срок эксплуатации.
• Поскольку монолитные конструкции имеют небольшую нагрузку на основание конструкции, здесь можно говорить об экономии средств на приобретение материалов, которые требуются для закладки фундамента.
• Также стоит отметить, что монолитные конструкции возводятся очень быстро по сравнению с аналогами. «Волжская строительная компания» заранее составляет график всех работ. Это еще больше сэкономит время.

Однако следует помнить, что при возведении монолитных конструкций очень важно соблюдать все технологические режимы. Если этого не произойдет, то такой материал очень скоро потеряет все свои замечательные эксплуатационные характеристики и начнет разрушаться.Справиться с этой задачей под силу только специалистам. «Волжская строительная компания» строго контролирует правильность выполнения всех этапов монолитного строительства.

Монолитный железобетон в многоэтажных домах

Одним из способов повышения качества строительства, его эффективности, увеличения архитектурного разнообразия и выразительности застройки является расширение использования монолитного железобетона.

Монолитные и сборные железобетонные конструкции не должны противопоставляться друг другу. Итак, сфера рационального применения сборных железобетонных конструкций — массовое строительство жилых, общественных и промышленных зданий, где основной тенденцией является повышение индустриальности строительства, заводское производство изделий и их установка на стройплощадке. .

В то же время существует широкая сфера гражданского и промышленного строительства, где рационально использование монолитного железобетона.Это монолитные гражданские и производственные здания, которые по своему назначению, градостроительному акценту не могут быть выполнены из стандартных сборных железобетонных конструкций; возведение «столов» над первыми этажами панельных домов, расположенных на городских магистралях, что позволит получить современные решения для магазинов и других крупных предприятий сферы услуг; сборно-монолитные конструкции многоэтажных домов — каркасные или панельные с монолитными сердцевинами жесткости; монолитные плоские безлобальные перекрытия при больших нагрузках, необходимые, например, для объектов пищевой программы — холодильников, овощехранилищ, мясокомбинатов и др.; отдельные нестандартные элементы общественных и производственных зданий — несущие конструкции, порталы, потолки, амфитеатры и балконы и др .; крупнопролетные конструкции; элементы реконструкции существующих зданий — жилых, общественных и производственных.

Полностью монолитные здания — жилые, общественные, производственные — возводятся как с несущими стенами, так и с каркасными конструкциями в зависимости от технологических и функциональных требований.

Отличительной чертой таких решений гражданских зданий является четкость и простота конструктивных форм, определяющая простоту и технологичность возведения зданий: колонны — круглого или прямоугольного сечения; перекрытия — в основном безбалковые, дающие свободу при обустройстве перегородок, т.е.е. свобода планировочных решений; вертикальные диафрагмы жесткости в таких зданиях упрощают конструкцию узлов перекрытия колонн с колоннами, работая в этом случае только на вертикальные нагрузки; все этажи из труб для электрических и слаботочных устройств прокладываются в перекрытиях, что исключает необходимость установки подвесных потолков или подсыпок под перекрытиями, в которых обычно размещаются трубы.

Хорошим образцом здания из железобетона может служить зрительный зал МИСИ им.Куйбышева на Ярославском шоссе в Москве. К спроектированной объемно-планировочной композиции наиболее близко подошло конструктивное решение из монолитного железобетона, из которого выполнены несущие внутренние (радиальные и кольцевые) и наружные стены, перекрытия, перекрытия, фундаменты. Наружные стены изнутри утеплены пенополиуретаном.

Подобные конструктивные приемы заложены в проектах нового здания библиотеки. Ленина, Музей изобразительных искусств.Пушкина, административное здание ВЦСПС на Ленинском проспекте в Москве и др. При реконструкции центральной части города монолитный железобетон будет использоваться как для строительства монолитных жилых, так и общественных зданий. (при строительстве жилых домов с несущими стенами или с каркасными каркасами общественных зданий, планировочных решениях застройки), а также при реконструкции существующих зданий — жилых, общественных и производственных, которые характеризуются случайным, нестандартным расположением несущие конструкции — для замены деревянных перекрытий, устройства каркаса или дополнительных стен; для усиления существующих конструкций — фундаментов, колонн, стен, перекрытий.

Применение ядер пространственной твердости для каркасных высотных зданий в монолитном железобетоне позволяет возводить эти здания сложной по конфигурации, с разнообразными объемно-планировочными решениями. В конструктивном отношении формирование сплошного коробчатого в плане сечения ядра жесткости вместо плоских ребер жесткости значительно увеличивает пространственную жесткость здания, а также значительно снижает расход бетона и стали.Технико-экономические исследования показали, что основные показатели строительства многоэтажных домов с монолитным ядром жесткости по сравнению со зданиями из обычных сборных конструкций, уменьшенных до 1 м полезной площади, уменьшаются по трудоемкости до 10. ., 15%, по затратам на изготовление и монтаж изделий — до 15%, по расходу стали — до 30%, цемента — до 10%. Скорость возведения керна составляет 3 … 4 м в сутки, что дает возможность возводить такие конструкции быстрыми темпами.Все несущие конструкции, кроме ядра твердости, а также ограждающие элементы и элементы «набивки» дома выполнены в сборных железобетонных конструкциях из унифицированных изделий Единого каталога.

Одним из эффективных направлений строительства многоэтажных домов является использование быстровозводимых крупнопанельных жилых домов. Дело в том, что возведение построек из стандартных панелей ограничивается высотой 20… 25 этажей. При такой этажности панелей возникают значительные усилия от ветровых нагрузок, что приводит к исчерпанию их несущей способности. Возможным решением проблемы увеличения высоты конструкций может быть сочетание панельной системы с монолитным твердым ядром, которое будет воспринимать все горизонтальные нагрузки, действующие на здания, «освобождая» панели для работы только с вертикальными нагрузками.

Еще одно направление развития многоэтажного строительства из монолитного железобетона связано с применением легкого монолитного бетона на пористых заполнителях — одного вида бетона для несущих и ограждающих конструкций, в частности, керам-цитобетона класса В15 с плотностью до 1600 кг / м3.

Рациональной областью использования монолитного железобетона является устройство перекрытий на большие нагрузки, в частности безблочные перекрытия. Возведение таких перекрытий методом лифтинга — один из прогрессивных методов. Основные особенности метода подъема перекрытий заключаются в изготовлении «пакета» перекрытий в виде плоских, безлоточных монолитных железобетонных плит на уровне земли (например, на фундаментной плите или в перекрытии над цокольным этажом) и постепенный подъем этих перекрытий по направляющим опорам.Направляющие опоры представляют собой сборные железобетонные или металлические колонны, а также монолитные железобетонные стержни твердости, возводимые в раздвижной или раздвижной опалубке. Конструкции этажей поднимаются с помощью специальных домкратов, установленных на колоннах.

Достоинствами способа подъема перекрытий являются: возможность создания разнообразных объемно-планировочных решений зданий, как за счет изменения конфигурации бортовой опалубки перекрытия, так и за счет отсутствия выступающих из перекрытий перекрытий. балок и ригелей произвольного расположения по колоннам; сложная механизация строительных процессов, простота выполнения значительной части работ на уровне земли; Возможность строительства объектов в условиях ограниченной строительной площадки (из-за отсутствия наземных кранов и минимальных площадей для хранения материалов), что особенно важно в условиях строительства на сложной местности или на многолюдных участках среди существующей городской застройки.

Новым направлением является использование рельефного монолитного бетона в решении фасадов и интерьеров так называемых «архбетонных» построек, предполагающее использование различных сменных матриц, изготовленных, как правило, из синтетических материалов и уложенных. в опалубке перед бетонированием.

Большие возможности в развитии монолитного строительства связаны с расширением использования так называемого самонадежного бетона на цементе NC. Этот бетон, благодаря своей высокой плотности и водостойкости, может эффективно решать задачи строительства таких элементов зданий и сооружений, где требуется защита от воды, например, подземных сооружений, в том числе подвалов зданий, стилобатных покрытий, кровельных покрытий, стендов уличного освещения. спортивные сооружения, мостовые конструкции, бассейны, градирни, резервуары и т. д.Практика применения самозатягивающегося бетона показала свои надежные гидроизоляционные качества при устройстве ванн бассейнов, покрытий из стилобатов на стадионах и других сооружениях, где его применение позволило отказаться от устройства традиционной оклейочной гидроизоляции и получить надежную прочную гидроизоляцию. защита.

Рассматривая перспективы использования монолитного железобетона, следует отметить, что это качественно новый технический уровень его использования. Для этого уровня характерен принципиально иной подход ко всему комплексу вопросов его реализации: проектирование, изготовление опалубки, такелажных и арматурных изделий, транспортировка бетонной смеси и ее укладка, методы интенсивного твердения бетона.Комплексное решение этих и ряда организационных вопросов позволит создать индустрию монолитного железобетона.

Проекты домов и коттеджей из монолитного железобетона. Проектировать и построить монолитные дома

В последнее время всеобщее признание получила монолитная постройка. Это связано с тем, что эти дома возводятся быстро, экологически безопасны, имеют хорошие технические характеристики. Чаще всего монолитные конструкции используются при возведении жилого многоэтажного дома.

Проект двухэтажного монолитного дома из бетона

Монолитные дома возводятся по индивидуальным проектам, поэтому их планировка дает возможность воплощать в жизнь смелые фантазии будущих хозяев. Технологии и материалы монолитного строительства постоянно развиваются и совершенствуются.

При планировании строительства основной проблемой является вопрос:? Виды материалов для строительства на современном рынке представлены довольно разнообразно.

Кирпичное строительство

Большинство кирпичных зданий являются прочными и долговечными.Кирпич позволяет сделать более гибкую планировку жилья, комфортное размещение в любое время года. Может стать разнообразным дополнительным украшением стен. Минусы этой технологии — сложность, долговечность строительства и дороговизна.

В основном используется кирпич, существуют также кирпично-монолитные способы строительства.

Топливные технологии бетона

Альтернативными материалами для строительства из кирпича являются пеноблоки.теплые, блоки изготавливаются с минимальной геометрической погрешностью, пожаробезопасны и экологичны, а за счет меньшей массы снижается нагрузка на фундамент.

Для строительства коттеджей в два — три этажа можно использовать пенобетон. Благодаря новым разработкам стало возможным выполнять монолитный монтаж из пеноматериалов — с помощью монолитных поверхностей.

Дом из монолитного пенобетона экологически чистый, пожаробезопасный и теплый.Отделка фасада может быть разнообразной, на изысканный вкус хозяев.

Дома из этих блоков отличаются невысокой ценой, ускоренным строительством, хорошими шумоизоляционными характеристиками. Но дома из этого материала не рекомендуется возводить выше двух этажей и нужно уделить повышенное внимание гидроизоляции.

Конструкция монолитно-каркасная железобетонная

Железобетон используется для строительства небоскребов и многоэтажных домов.Монолитная конструкция его заливается прямо на строительной площадке. Дома из монолитного железобетона можно создавать любой архитектуры, иметь как прямые, так и изогнутые линии.

Стоимость такого строительства заметно выше остальных и поэтому используется в основном для строительства загородных элитных домов под ключ в коттеджных поселках.

Этот метод строительства до сих пор является названием технологии монолитного каркаса и является уникальным.

Данная технология предусматривает использование съемной (деревянная, металлическая, ДСП) и несъемной (плиты пенополистирола) опалубки.

Укладка бетона происходит под давлением и особым образом утрамбовывается. Строительство монолитных коттеджей делает их надежными и долговечными по сравнению с другими постройками. Эта технология быстрая, простая и качественная.

Конструкция по этому способу позволяет сэкономить на расходах на отопление — толщина стены с несъемной опалубкой будет несколько больше и утеплять ее не нужно.

Каркасно-монолитная конструкция гарантированно защищена от таких неприятностей:

• неоднородный осадок фундамента;
• стены и перекрытия с трещинами;
• Деформация оконных и дверных проемов.

Описанные особенности выступают достоинствами монолитно-каркасного строительства. Срок службы этих построек достигает двухсот лет. Монолитные коттеджи, в отличие от кирпичных, звукоизолированы и удобны — это достигается благодаря бесшовной конструкции. Внутри таких домиков зимой тепло, а летом — нежарко.

Читайте также

Строительство деревянного дома Зима

Стоимость обмена дешевле, чем строительство традиционного жилого дома.

Материал — Арболит

Дома из Арболиты или — достойная альтернатива дорогим материалам. Такая конструкция находится в открытом доступе и вызывает интерес у населения. Арболит — это смесь дерева и бетона. Это легкий материал с высокими теплоизоляционными свойствами, который оставляет после себя стены из газобетона и кирпича.

Из него можно построить дома до трех этажей, толщина их стен до 35 см, он замерзает и горит.Цена на плиты от Арболита достаточно низкая, что позволяет строить жилые дома по средней разрешительной стоимости. Монолитный частный дом также можно возвести под закачку арбиновой смеси.

Такой дом удобен, долговечен, экономичен, легкий и энергосберегающий.

Конструкция из дерева

Для многих это мечта. Современные технологии позволяют строить дома из этого материала не только сезонно, но и для постоянного проживания.Существуют технологии строительства домов способом деревянного монолита.

Планировка такого дома предполагает точный расчет конструкции. Дерево красивой текстуры, экологически чистое, но подвержено атмосферным осадкам, гниению, поеданию насекомых. Поэтому особое внимание следует уделить обработке бруса или бревен перед строительством и систематическому уходу при размещении.

Преимущества и недостатки монолитных технологий

В настоящее время новейшие технологии и монолитное строительство занимают прочные позиции и вытесняют деревянные постройки.Сложностей при возведении монолита не больше других, поэтому его можно реализовать своими руками.

Среди заказчиков широко распространено строительство домов под ключ, когда строительная компания выполняет работы от стадии проектирования до завершения строительства.

Типичный подход предусматривает, что все этапы строительных проектов оговариваются до начала работ, а по окончании проекта дом получает награду «Довольный владелец».

Дом из монолитного пенобетона можно возвести любой сложности и формы. Для его строительства может быть применен типовой проект или индивидуальный. Монолитная конструкция имеет значительные преимущества по сравнению с другими методами разработки.

Достоинства возведения монолита:

Конструкция монолитной коллекции предполагает монолитное изготовление однослойных несущих элементов. Наружные стены возводятся из других материалов, например, из панелей или кирпича.Плюсов в такой конструкции незначительно.

Минусы монолитных домов:

1. Для возведения монолитной конструкции Индивидуальные дома требуют привлечения дополнительных трудозатрат, если дом строится своими руками.
2. Проекты монолитных домов дорогие.
3. Из-за характеристик бетонной смеси на стенах могут быть трещины.
4. Чтобы добиться минимального количества швов, хорошей прочности стен и перекрытия между ними необходимо заливать непрерывно по всему периметру конструкции.
5. Строительная техника чувствительна к погодным условиям, особенно к морозам.
6. Низкая звукоизоляция.
7. Затруднения, при необходимости проделаем дыру в стене из бетона.

«Мераныстрой»

Суть техники

Монолитный дом — это не сборная конструкция, которая состоит из отдельных элементов — блоков, панелей, кирпича и представляет собой сплошную конструкцию. Строительство подразумевает использование опалубки, куда заливается бетонный раствор.Итак, здание или его несущая конструкция — перекрытия и несущие перегородки отливают поэтапно.

Общий вес монолитных домов ниже, чем у каменно-панельных домов. При той же прочности их стены немного тоньше, и это увеличивает полезное внутреннее пространство.

При аналогичных внешних размерах прирост жилой площади достигает 17%. Небольшой вес дает возможность строительства даже на проблемных почвах, подверженных деформации.

Преимущество монолитных домов:

Высокая скорость строительства

Прочность и долговечность

Свобода архитектурной мысли

Высокая энергоэффективность

Строительство в любое время года

Монолитные дома строятся быстрее кирпичных.
Дом можно полностью задействовать по сезону.

Основные этапы строительства

На участке проводится геологическая и топологическая разведка. Необходимо правильно определить тип почвы и ее состав, глубину залегания грунтовых вод, уровень промерзания почвы и другие важные показатели.

Чрезвычайно важным этапом является разработка проекта дома. Включает проектно-сметную документацию. В него входят необходимые чертежи для строительства дома и сметный расчет.

Разметка осей фундамента на участке. После этого производятся земельные работы. Устанавливается опалубка, заливается арматурный пояс и фундамент.

После сборки каркаса стен производится армирование. Собирается опалубка стен и перекрытий. Установлен армирующий пояс. После этого стены и перекрытия заливаются бетонной смесью. В процессе заливки вибрирует глубинный вибратор.

Во-вторых, у клиента будет высококлассный архитектор, который интуитивно поймет, что нужно, и предложит решение.И наконец, на что идет экономия? При заказе строительства дома «под ключ» стоимость проекта может быть незначительной. Собственно, это не единственный положительный момент в строительстве дома с нуля по формам одной компании.

Загородный дом под ключ: от проекта монолитного коттеджа, до ключей от двери

Каким бы важным ни был проект и как бы тщательно в нем ни просчитывались, многое решается на строительной площадке.И тут дело даже не в том, насколько профессионально подрядная строительная организация выступает. Хотя это однозначно одно из условий хорошего результата. Дело в том, что сложный архитектурный проект оптимально реализуется в тесном сотрудничестве с теми, кто работал над его созданием. И в идеале это та же компания. Компания, которая будет отвечать за все этапы работы. Архитектурно-строительная компания Илья Елисеев — хороший пример такого подхода.

Предлагаем самый надежный, экономичный и оптимальный вариант: заключение договора на строительство дома «под ключ»: от создания проекта монолитного коттеджа до отделочных работ.Это как раз тот случай, когда удобный путь самый короткий и недорогой.

Этапы проекта Дома — Монолитное строительство

О строительстве малоэтажных монолитных домов Об этом говорится отдельно, но игнорировать эту тему в данном контексте было бы неразумно. И прежде всего хочу отметить, что технические возможности и квалификация наших строителей позволяют реализовывать даже самые невероятные и смелые проекты.

Что касается процесса воплощения проекта дома, монолитное строительство осуществляется в несколько этапов, каждый из которых требует слаженной работы и понимания того, что должно получиться в результате.

Вкратце технология строительства такова: подготавливается фундамент с силовым каркасом и другими техническими элементами, после чего собирается опалубка. Мы используем профессиональную съемную опалубку нескольких типов. После того, как все будет готово и несколько раз проверено, заливается бетонная смесь. После достижения необходимой прочности бетона опалубку снимают.

Примеры монолитных домов — фото и эскизы

Чтобы в полной мере оценить изящество и нетривиальность объектов, возводимых нашей компанией с применением технологии монолитного строительства, стоит ознакомиться с наглядными материалами.Например, выше на фото в эскизах вы можете найти большое количество проектов монолитных домов. Невозможно не заметить опекунство.

Кроме того, ознакомившись с планировкой домов, вы убедитесь, что практичность может быть привлекательной и удобной. Если, конечно, над проектом работал настоящий профессионал, который знал, чего хочет заказчик и как это нужно делать. Вам тоже нужен такой проект? Тогда ждем вашего звонка.

Строительство монолитных загородных домов в Москве и области…

Осуществляем строительство монолитных домов в Москве и Подмосковье под ключ по цене 11000 рублей за метр. В эту стоимость входит профессиональная съемная опалубка, фундамент, стены, кровля, стяжка. При заключении договора оформление бесплатно. Дом из монолита теплый, прочный, недорогой — настоящее ноу-хау 21 века. Однако такой коттедж требует обязательного утепления, вентиляционных устройств. Работая с компанией «СВС» Вы получите:

• точное соблюдение сроков;
• официальный договор;
• гарантия 20 лет;
• подробных фиксированных сметы;
• фото, видео материалов, онлайн-трансляция со стройки.

Обратите внимание, что субподрядчик в нашей компании не используется. Работают 50 штатных бригад, инженеры, профильное производство. В собственной дизайн-студии разработаны сотни готовых проектов Монолитные дома рассчитываются по ценам строительства. Также выполняем индивидуальный дизайн.

Плюсы и минусы монолитных домов

Монолитные дома уже показали надежность и экологичность. Процесс строительства, при наличии профессиональной опалубки, проходит быстро.Двухэтажный коттедж 10х10 можно построить за 2 месяца. Следует отметить, что требуется обязательное утепление, требуется облицовка фасада, но назвать это минусом будет не совсем корректно, скорее, особенностью техники.

Особенности строительства монолитного дома

При монолитном строительстве частного дома важно грамотно установить опалубку и связать каркас из арматуры. Тогда конструкция будет надежно защищена от внешних факторов, всходов, сможет даже устоять при сейсмической активности.Важно использовать профессиональную опалубку, которая способна без деформации выдержать колоссальное давление бетона. Для создания Армокаркаса сотрудники компании «СВС» берут стальную арматуру диаметром 14 мм, 16 мм. Вызов углов происходит в соответствии с расчетной схемой. Бетонный раствор заливается на шлак марки не ниже М350. Асфальтирование бетона выполняется глубинным вибратором для устранения пустот.

Строительство монолитных домов позволяет реализовать любые криволинейные и причудливые формы.Стоит отметить, что сотрудники компании «СВС» используют собственную опалубку, что позволяет снизить стоимость малоэтажной жилой застройки в Москве и области.

По сути, дом из монолита похож на дом, построенный из искусственного камня. Ведь в основе бетона — щебень, песок и цемент. Этой конструкции обязательно понадобится теплоизоляция. Компания «СВС» работает с соблюдением СНИВА, ГОСТов, есть необходимые допуски СРО.

Стоимость монолитного дома и за счет чего снижается

На стоимость строительства монолитного дома в Москве, в первую очередь, влияют относительно небольшие трудозатраты при его возведении, чем, например, при кирпичном строительстве.Толщина стен из железобетона обычно составляет 10-15 сантиметров. В этом случае несущая способность высокая. Десятисантиметровый монолит выдерживает вдвое большую нагрузку, чем полуметровая кирпичная стена. Цена будет зависеть от наличия опалубки у строительной бригады. Ведь если установщики берут его в аренду, эта сумма автоматически отражается на покупателе.

Дом монолитный, даже название звучит основательно. И это действительно капитально, надежно и долговечно.Как вы можете отнести дом к этой категории? Лучшая, потому что что с ней сравнивать по всему спектру характеристик? Можно смело сказать монолитный дом Lisite вам и вашим близким не одного поколения. Выполнение этой технологии очень сложно, существует множество нюансов и скрытых проблем. В таком непростом случае у профессионалов требуется Domasv, они есть. Как соблюсти все нормы, свести дефекты к нулю и полностью выполнить проект? Просто необходимо иметь правильное образование, уметь работать в команде и иметь значительный опыт выполнения этого вида работы.И эти качества позволят построить монолитный частный дом На высшем уровне.

Монолитное строительство Пусть не самый дешевый вариант, все точно занимает лидирующие позиции на строительных рынках каменных домов. Высотные небоскребы и дома на проблемных грунтах, котельные трубы и многие другие здания, подверженные значительным нагрузкам. В мире составляет проекта монолитных домов , чтобы обеспечить себя надежным жильем. Строительная техника разрабатывалась давно и зарекомендовала себя годами эксплуатации.Именно поэтому мы смело взяли ее на работу и уже несколько лет успешно возводим дома на ее основе.

Что ж, если сравнивать с большинством других фирм, то наши монолитных дома проектов под ключ и цены будут значительно привлекательнее как в финансовом плане, так и в разнообразии на ваш выбор.

Точность важна

Строительство Всегда сложно и плохим подрядчикам здесь не место, важна каждая деталь. Ведь в доме все зависит от всего.От правильного расчета фундамента и на всех этапах до мойки крыши.

Именно поэтому у нас есть собственный штат проверенных дизайнеров, которые разработают индивидуальный проект комбинированного дома. Строители фирма Домасв Это специалисты и они, в отличие от соседа кандидата, занимающегося всеми видами наук, могут не только разобрать проект, но и объяснить, зачем это нужно.

Именно потому, что у нас есть штат квалифицированных специалистов, мы можем утверждать, что Строительство монолитных домов под ключ Это непростое дело и в нем важна каждая деталь.

Исход лиги

Многие из нас сталкивались с неквалифицированной помощью, будь то медицинская, сантехническая или любая другая. Так что в строительстве всегда нужно досконально знать определенный массив информации.