Как правильно собрать стропила двускатной крыши: Как сделать стропильную систему двускатной крыши, как правильно собрать и положить стропила

Стропила для двухскатной крыши своими руками: установка, как сделать?

Чтобы собрать стропила для двухскатной крыши своими руками, нужно совсем немного знаний и начальные умения плотника.

Стропила выполняют важную работу по поддержке кровли. Они определяют высоту и форму двухскатной крыши.

Стропила двухскатной крыши должны обеспечить укладывание кровельных слоев в виде двух ровных скатов, опирающихся с двух противоположных сторон на фронтоны, а длинными сторонами — на стены дома.

Особенности двухскатной крыши

Чтобы двухскатная кровля, в основании которой лежит собранная своими руками стропильная система, успешно выполняла все возложенные на нее функции и надежно защищала здание от непогоды, нужно знать, как построить для нее надежный, прочный, а иногда и усиленный каркас.

Стропила для двухскатных крыш собирают из деревянных или металлических балок.

Чаще всего для изготовления стропил своими руками используют древесину: доски, брусья, бруски и другие пиломатериалы.

Несколько реже стропила делают из металлопроката. Для этого используют швеллеры, профильные трубы, уголки. Возможно устройство комбинированной системы из металлических и деревянных деталей.

Фото:

В таких конструкциях элементы, несущие большую нагрузку, делают металлическими, а в менее ответственных местах устанавливают деревянные детали.

Несмотря на свою надежность и крепость, металлические стропила имеют много недостатков.

Так, они способствуют отводу тепла от здания в зимнее время, а летом сильно нагреваются, что повышает температуру в доме. Это снижает уровень комфорта людей, живущих в здании.

Поэтому металлические конструкции используют чаще в производственных зданиях, а в жилых домах каркас для двухскатной крыши большей частью делают из пиломатериалов.

Деревянные детали нетрудно собрать в одну конструкцию — для этого не нужен сварочный аппарат или другое сложное оборудование.

Достаточно иметь измерительные и выравнивающие приспособления, шуруповерт, болгарку и самый простой инструмент, который есть в каждом доме: пассатижи, отвертку, молоток и т.  д.

Стоит отметить, что не для всякой двухскатной крыши нужно строить конструкцию из множества элементов.

Существуют двухскатные крыши, в которых скаты опираются не на стропила, а на опоры, закрепленные непосредственно на фронтонах.

Это упрощенный вариант двухскатной кровли, который используют в хозяйственных постройках.

Для жилого каменного или деревянного дома лучше построить своими руками полноценную двухскатную крышу со стропилами висячей или наслонной конструкции. В зданиях сложной архитектуры используются элементы из обеих систем.

Фото:

Стропильная система двухскатной крыши может быть наклонного и висячего типа. В первом случае нижняя часть стропил опирается на мауэрлат либо в последний венец сруба.

В реальности устройство стропильного каркаса гораздо сложнее описанной модели, поэтому расчет стропил лучше делать на компьютере, например, в программе Автокад.

Неправильный расчет приведет к поломке всей конструкции, поэтому многие домовладельцы, несмотря на то, что строят двухскатную крышу своими руками, проект предпочитают заказывать у архитектора.

Закрепление стропил

Для крепления стропил к кирпичным, пенобетонным и газобетонным стенкам используют мауэрлат, выполненный из бруса квадратного сечения со стороной от 15 сантиметров.

Рассчитанный по диаметру и длине мауэрлат укладывают на основание из гидроизоляционного материала.

В стенах, сложенных из кирпича, иногда оставляют специальную нишу для крепления мауэрлата таким образом, чтобы наружная часть стены представляла собой невысокий парапет, усиливающий фиксацию опорного бруса на торце стены.

Наслонные стропила закрепить легче, чем висячие. Наслонные стропила обеспечивают хорошую вентиляцию кровельного пирога и подкровельного пространства, что увеличивает срок службы всей двухскатной крыши.

Для стропил наслонного типа нужны:

• горизонтальная опора для стропил возле конька — на нее будут опираться пятки стропил;
• мауэрлат;
• добавочные прогоны и опоры для ног.

К недостатку наслонных стропил относится обилие элементов, затрудняющих использование чердака в качестве жилого помещения.

Наслонные стропила подойдут, если чердачное помещение будет использоваться в качестве неутепленной мансарды.

При устройстве большепролетной стропильной системы приходится устанавливать затяжки — это наиболее длинный элемент навесных стропил.

Навесные стропила, перекрывающие большие пролеты, через некоторое время после начала эксплуатации провисают под собственной тяжестью и весом кровельного пирога. Это не касается зданий шириной 3 – 5 метров.

Видео:

Какое расстояние является критическим для установки наслонных стропил? Если промежуток между стенами составляет более 6 метров, то приходится усиливать и закреплять конструкцию дополнительными элементами для исключения перегрузки стропил.

Для этого используют подвесок или бабку. Этот элемент представляет собой груз, закрепленный на верхней части фермы.

Подвески не следует путать со стойками, так как их нижняя часть не контактирует с затяжкой. Функция подвески состоит в укреплении конькового модуля, где сходятся концы двух противоположных ног.

Снизу к бабке присоединяют затяжку. Чтобы увеличить или уменьшить провисание затяжки, используют резьбовые или патронные хомуты.

Сборка наслонной конструкции

В первую очередь нужно проверить высоту коробки, правильность диагоналей и горизонтальность верхней части стен. Все найденные отклонения устраняют с помощью песчано-цементного раствора.

В деревянных зданиях излишне высокие места спиливают. Выравнивая мауэрлат в горизонтальной плоскости, подкладывать под него что-либо можно только в случае незначительного перекоса.

Поверхности, на которые будут укладывать лежни, тоже должны быть строго горизонтальными, однако они не обязаны находиться в одной горизонтальной плоскости с внешними стенами.

Все деревянные детали перед установкой на постоянное место обрабатывают антипиренами и антисептиками. Верхнюю часть бетонных и кирпичных стен покрывают слоем гидроизоляции.

После этого можно приступать к сборке конструкции:

1. укладывают на внешние стены мауэрлат, проверяя правильность установки измерением диагоналей — они должны быть равны;
2. выравнивают выставленный мауэрлат в горизонтальной плоскости;
3. сращивают мауэрлат, используя косые зарубки, а для большей надежности места соединения закрепляют болтами;
4. закрепляют мауэрлат на стенах;
5. отмечают места установки лежня — он должен находиться на равном расстоянии от мауэрлата с каждой стороны;
6. укладывают лежень, закрепляя его, как и мауэрлат, анкерами и скобами;
7. отмечают места установки стропильных ног — расстояние между стропилами должно быть не более 100 см;
8. поскольку лежень выровнен по горизонтали, изготавливают опоры равного размера;
9. опоры по высоте должны коррелировать с диаметром прогона и лежня;
10. устанавливают опоры и при необходимости укрепляют их распорками;
11. укладывают на опоры прогон, проверяют правильность углов и линий, устанавливают перемычки, металлические детали и крепежные бруски;
12. устанавливают первое стропило и размечают на нем точки подпиливания;
13. используя первую ногу как шаблон, изготавливают остальные;
14. проводят крепление стропил к мауэрлату, а затем к прогону и друг другу;
15. прикручивают каждое второе стропило к мауэрлату проволокой;
16. монтируют наслонные доски;
17. устанавливают кобылки, увеличивая длину стропила для формирования карнизного свеса;
18. устанавливают отдельные стропила для козырька (если он есть в проекте).

Видео:

Висячая стропильная система

Висячие стропила могут крепиться на пролеты длиной менее 6 метров. Они состоят из затяжек, которые одновременно являются потолочными лагами, и стропильных ног, связанных попарно перекладинами-ригелями. Ригеля делают конструкцию более жесткой, не давая ногам разъезжаться.

На двухскатной крыше под висячие стропила не нужно укладывать мауэрлат. На установленный на торцы стен водоотталкивающий слой достаточно подложить деревянные доски, нужные для коррекции ферм по горизонтали и чтобы древесина, из которой они изготовлены, не смялась при упоре в твердый кирпич.

Висячая стропильная ферма собирается на земле, а потом краном монтируется на стены или разбирается и подается наверх вручную, где собирается заново.

Установка стропил висячего типа своими руками:

1. вырезают правое и левое стропило для двухскатной крыши своими руками и затяжку к ним — рассчитать длину каждого элемента можно с помощью геометрических формул;
2. все три элемента поднимают наверх и собирают способом внахлест или встык;
3. ферму устанавливают на краю коробки и закрепляют на поверхности стены;
4. аналогично устанавливают ферму на другом конце коробки;
5. изготавливают, поднимают и собирают остальные фермы и устанавливают их на расстоянии, предусмотренном расчетами;
6. устанавливают двускатный конек;
7. закрепляют бабки;
8. с помощью хомутов регулируют соединение нижнего конца каждой бабки с затяжками.

Выставить фермы по высоте можно с помощью натянутой между фронтонами бечевки — если высоты стропильных ног не хватает, то под пятки подкладывают деревянные вкладки.

Фото:

Как правильно соединить стропильные ноги с затяжкой? Существует два способа: поставить на узел несколько деревянных пластин или усилить его одной стальной накладной пластиной.

Существует несколько вариантов висячих стропильных систем. Выше была рассмотрена треугольная трехшарнирная арка с бабкой.

Двухскатная крыша — идеальный вариант для сборки своими руками. Не всегда такая конструкция подходит к дизайну дома, но она очень легка в выполнении и достаточно функциональна.

Зная, как рассчитать размер и как сделать стропила, можно самостоятельно построить двухскатную крышу на свой дом или гараж.

Стропильная часть крыши – как правильно собрать — Свой дом мечты

Строительство крыши — один из важнейших этапов возведения дома. Стропильная часть крыши требует особого внимания, как на этапе проектирования, так и на этапе непосредственной сборки. Прежде чем приступать к монтажу стропильной системы крыши, придется разобраться во всех тонкостях вопроса. Расчеты лучше всего доверить профессионалам. В проектировании крыши учитывается огромное количество факторов, это ветровые и снеговые нагрузки, вес стропильной системы и кровельных материалов, геометрия и технические параметры строения.

Существуют специализированные компьютерные программы для вычисления оптимальной конструкции крыши и подсчета количества необходимых строительных материалов. Нагрузки и воздействия можно уточнить в одноименном СНиП 2.01.07-85. Там же приведены корректирующие коэффициенты для отдельных регионов. Почти все расчеты необходимо увеличивать на 10% для создания запаса прочности.

После того, как готов проект крыши, встает вопрос о правильности монтажа стропил крыши. Стропильные фермы, в большинстве случаев, представляют собой треугольник. Это самая прочная и экономически выгодная форма. Стропила могут быть выполнены из различных материалов: дерево, металл или железобетон.

Допускается и сочетание различных материалов в одной конструкции.

Стропильные фермы можно сделать самостоятельно, в соответствии с проектом, или заказать изготовленные в заводских условиях. Изготовление на заказ не накладывает ограничений по форме, объему и размерам. На заводе может быть сделана как стропильная система целиком, так и отдельные элементы для последующей сборки непосредственно на месте. Крепления стропил промышленного производства обычно выполняют с помощью металлических пластин, предусмотренных производителем. Стропила, изготовленные самостоятельно соединяются схемой паз-шип и укрепляются гвоздями, болтами, скобами и хомутами.

Необходимо учитывать, что деревянные элементы стропильной системы должны иметь влажность не выше 20%. Материал может дать усушку. Крепление стропил крыши гвоздями или скобами допустимо только для сухого материала. Если процент влажности вызывает хоть малейшее сомнение, стоит выбрать крепление болтами. Их можно будет подтянуть со временем, но отверстия для болтов ослабляют прочность стропил.

Требования к конструкции

К конструкции стропильной части крыши предъявляется три основных требования:

• Жесткость;
• Оптимальность веса;
• Качество материалов.

Требование жесткости напрямую относится к местам стыков и креплений всех элементов стропильной системы. Как уже говорилось выше, стропильная система, это система треугольных ферм, устанавливаемых параллельно друг другу. Треугольная форма сама по себе обеспечивает жесткость конструкции, но стропила должны быть надежно закреплены относительно друг друга. Даже малейшая подвижность может привести к плачевным последствиям.

Требование оптимальности веса исполняется на этапах расчетов. Общий вес складывается из всех элементов стропильной системы, гидро- паро- и теплоизоляции, кровельного материала. К примеру, натуральная черепица весит 40-60 кг/м2 , шифер 10-14 кг/м2, битумная черепица 6-8 кг/м2, а металлочерепица 3,5-4,5 кг/м2, Необходимо учитывать, какой вес способны выдержать опорные стены строения, с учетом постоянных и переменных нагрузок, ведь к массе самой кровли добавятся еще воздействия ветра и объем снега.

Качество материалов можно оценить по нескольким параметрам. Сорт древесины должен быть 1-3 сорта, с минимальным количеством сучков. Предпочтение отдается хвойным породам. Допустимая длина доски их хвойных пород древесины — 6,5м, из лиственных – 4,5. Мауэрлат, подушки и прогоны делают из твердых лиственных пород.

Вне зависимости от стоимости и качества материалов, необходимо помнить о гидроизоляции и обработке всех деревянных элементов антисептиками и антипиренами.

Основные части конструкции стропильной системы

Мауэрлат — это основание стропильной системы. Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку на наружные стены строения.

Стропильная нога – жестко фиксирует элементы кровли, отвечает за угол наклона ската. От расположения стропильных ног зависит внешний вид крыши.

Прогон – скрепляет стропильные ноги. Коньковый прогон располагается верхним, боковые прогоны – сбоку.

Затяжка – скрепляет стропильные ноги в нижней части и предотвращает их «разъезжание». Стойки и подкосы – обеспечивают стропильной системе дополнительную жесткость.

Лежень — расположен снизу, параллельно коньку и служит основанием и опорой стойкам и подкосам.

Обрешетка — устраивается перпендикулярно стропильным ногам. Выполняется из досок или брусков Она призвана передавать нагрузку с кровельного материала на стропильные ноги и служить основанием для кровельного материала.

Конек крыши — место стыка двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части конструкции.

Кобылки — устраиваются для организации свеса.

Свес крыши — это расстояние от стены дома до края кровли, предназначенный для защиты дома от попадания на стены избыточного количества осадков.

Формы крыш и стропильных систем

Форма крыши определяется, в первую очередь, геометрией здания. Различные формы крыш можно комбинировать в случаях сложных в плане строений.

Крыши с уклоном от 2,5 до 10 градусов называют плоскими. Не всякое здание можно перекрывать плоской кровлей. Важны габариты строения и переменные нагрузки, свойственные для региона строительства.

Односкатная кровля имеет самое простое устройство стропильной системы и уклон от 14 до 26 градусов. Такое устройство кровли идеально подходит для пристроев, веранд, небольших сооружений, в которых одна из параллельных стен выше другой.

Крыша с двумя скатами имеет более сложную систему стропил. Подкровельное пространство может быть как нежилым, чердачным, так и мансардным, благоустроенным. Уклон двускатной кровли принимают в диапазоне от 14 до 60 градусов. Стропильные системы двускатной кровли различаются еще и по типу. Бывают висячими и наслонными, в зависимости от габаритов и геометрии здания.

Четырехскатная кровля называется вальмовой или полувальмовой. Уклон такой кровли допускается от 20 до 60 градусов, а длина перекрываемого пролета может быть до 12 метров. Такая конструкция требует внутренних опор. Отсутствие фронтонов значительно экономит материалы, но устройство и монтаж стропильной системы требует больше внимания и средств, чем в случае двускатной крыши.

Ломаные крыши в нижнем ярусе могут иметь уклон до 60 градусов, верхний же ярус обычно более пологий. Чаще всего, ломанную крышу используют для устройства мансарды. Допустимая ширина дома до 10 м.

Стропильные системы тоже могут различаться по форме.

Форма стропильной системы определяется габаритами строения и назначением подкровельного пространства. Подкосы, стойки и сами стропила могут быть использованы в качестве декоративных элементов интерьера мансарды или чердака.

Типы стропильных систем

Кроме всего прочего, стропильные системы различаются еще и по типу. Бывают висячими и наслонными. Выбор типа стропильных систем зависит, как и все в кровле, от габаритов перекрываемого строения и положения несущих стен.

Система с висячими стропилами

Систему с висячими стропилами выбирают в том случае, если в здании нет внутренних несущих стен, а длина пролета не превышает 6 метров. В верхней части стропила опираются друг на друга, а снизу опорой выступает мауэрлат. Мауэрлат устанавливают в каменном или кирпичном доме. В случае, когда дом выстроен по каркасной технологии, стропила крепятся к верхней обвязке. В срубах из бревна или бруса – к верхнему венцу. Распор стропил уменьшается за счет затяжки. Балочные затяжки могут служить перекрытием верхнего этажа.

Затяжка располагается в самом низу. Если ее помещают выше, то называют ригелем. В случаях, когда перекрываемый пролет больше 6 метров, систему с висячими стропилами дополняют опорными стойками и раскосами. Для организации свеса используют кобылки. Специалисты рекомендуют наращивать стропила кобылой даже в случае возможности организации свеса за счет собственной длины стропильной ноги. Такое наращивание позволит опереть стропила на мауэрлат всей доступной площадью сечения. А сечение кобылки выбирают меньше сечения стропил.

Наслонные стропильные системы

Основным требованием для организации наслонной стропильной системы является наличие в здании внутренней несущей стены или колонн. Крыша с наслонными стропилами может перекрывать пролеты от 10 до 16 метров. Уклон при этом выбирается исходя из погодных особенностей местности. В верхней части стропила опираются на коньковый прогон, в нижней — на мауэрлат. Параллельно коньковому прогону устраивается лежень, на который опираются стойки. Это позволяет обойтись без затяжек и ригелей. Если стропильная нога не имеет подкоса или опоры, ее длина не должна превышать 4,5 метров. Элементы наслонной стропильной системы должны иметь толщину не менее 5 см.

Вне зависимости от того, какой тип стропильной системы был запроектирован, важно:

• Нельзя добавлять в проект крыши узлы «от себя». Даже если кажется, что так будет надежнее. Смещение нагрузок, самое незначительное на первый взгляд, может привести к перекосу конструкции и возможному обрушению.
• Мауэрлат обязательно выравнивают в горизонтальной плоскости относительно стен дома. Следом, так же строго горизонтально стыкуют его со стропильной ногой. Вертикальные и горизонтальные уровни крайне важны для того, чтобы не допустить перекосов.
• Стропильные ноги, стойки и подкосы располагают строго симметрично.
• Для того, чтобы стропила не загнивали, в чердаках предусматривают продухи, а в мансардах – щели.
• Важным является соблюдение технологии утепления и пароизоляции крыши.
• Места стыков деревянных элементов с каменными стенами обязательно выстилают гидроизоляционными материалами.
• При расчетах стропильной системы важно учитывать местоположение дымоходов. Это может повлиять на ширину шага установки стропил.

Соединительные элементы

Допускается система креплений элементов способом врубки, но следует помнить, что это не самый экономичный способ. Врубка требует довольно большой площади сечения, для того, чтобы конструкция в целом не теряла своей прочности. А это означает, что и вес всей крыши, и стоимость строительных материалов будут значительно выше. В связи с этим, чаще всего узлы крепят нагелями и болтами.

Часто используют крепления с помощью стальных перфорированных накладок. В продаже представлено огромное количество такого крепежа, различного по форме и назначению. Перфорированные накладки имеют специальное покрытие, защищающее их от коррозии. Закрепляют их при помощи гвоздей.

Планы двускатной крыши 16×16

Этот пошаговый проект «сделай сам» представляет собой план двускатной крыши 16×16 . Эта статья является ЧАСТЬЮ 2 проекта сарая 16×16, где я покажу вам, как обрамлять крышу. Обязательно ознакомьтесь с остальной частью проекта, чтобы узнать, как построить каркас сарая и как сделать двойные входные двери. Взгляните на остальную часть моих чертежей деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день.

Проекты, разработанные из этих планов

Здание A 16 × 16 Gable Shed Roof

Здание A-16 × 16-салон

[Tabs Tab1 = ”Материалы” Tab2 = » Инструменты” tab3=”Время” tab4=”Связанные планы”] [tab id=1]

• A  – 18 штук пиломатериала 2 × 6 – длина 130 ″, 9 штук – длина 185 ″ ФЕРМЫ
• B – 4 куска бруса 2×4 – длина 7 1/4″, 18 кусков бруса 2×4 – длина 21 1/4″, 4 куска – длина 35″, 9шт. – длина 48″ ОПОРЫ
• C  – 4 шт. сайдинга T1-11 – длина 32″x48″, 4 шт. – 48″x59 3/4″ длины  КОНЕЦ
• D  – 8 шт. пиломатериалов 2×6 – длина 130 ″, 36 шт. – 8 ″ длиной  КОНСТРУКЦИИ
• E — 6 кусков фанеры 3/4″ — длина 48″x96″, 4 куска — длина 48″x48″, 4 куска — длина 30 3/4″x96″, 4 куска — 11 1/2″x96 ″ в длину, 4 шт. – 11 1/2″ x 30 3/4″ в длину  КРЫША
• Ф – 500 кв.м толя, 500 кв.м битумной черепицы КРОВЛЯ
• G – 2 шт. пиломатериала 1×8 – длина 215 1/4″, 4 шт. – длина 132″ ТРИМ

• 26 пиломатериалов 2×6 – 12 футов
• 9 пиломатериалов 2×6 – 16″
• 4 пиломатериала 2×6 – 8 футов
• 11 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
• 4 шт. сайдинга T1-11 – 4’x8’
• 12 кусков фанеры 3/4 ″ — 4’x8’
• 4 пиломатериала 1×8 – 12 футов
• 2 пиломатериала 1×8 – 20 футов
• 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″, 1 винт 5/8″
• 4d гвозди
• наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска
• 500 кв. футов толя, 500 кв. футов битумной черепицы

[/tab] [tab id=2]

 Молоток, Рулетка, Квадрат, Уровень

 Торцовочная пила, Дрель, Отвертка, Шлифовальный станок

 Защитные перчатки, Защитные очки

[/tab] [tab id =3]

 Один день

[/tab][tab id=4]

• ЧАСТЬ 1: Планы сарая 16×16
• ЧАСТЬ 2: Чертежи крыши навеса 16×16
• ЧАСТЬ 3: Планы двойных дверей сарая

[/tab][/tabs]

16×16 План крыши сарая

Строительство стропил

Первым этапом проекта крыши является изготовление стропил для ферм. Обрежьте оба конца 2 × 6, как показано на схеме. Кроме того, вам необходимо сделать вырезы для рта птиц в стропилах, чтобы они правильно подходили к верхним плитам.

Сборка ферм

Положите стропила на ровную поверхность и прикрепите нижние компоненты. Убедитесь, что вы сделали 60-градусные надрезы на обоих концах нижних стропил, а затем прикрепите их к стропилам с помощью металлических пластин или фанерных косынок толщиной 1/2 дюйма. Не оставляйте зазоров между компонентами для аккуратного результата.

Фронтонные концевые опоры

Установите опоры 2×4 на фермы, расположенные на обоих концах крыши. Вам необходимо установить эти опоры, чтобы боковые панели могли иметь раму для фиксации.

Обычные фермы

Для остальных ферм можно установить всего несколько опор, как показано на схеме.

Установка ферм

Установите фермы в верхней части навеса 16×16 и разместите их на расстоянии 24″ от центра. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы, а затем прикрепите их к верхним пластинам сарая с помощью металлических скоб и винтов.

Установка концевых панелей фронтона

Прикрепите 5/8″ сайдинг T1-11 к передней и задней части навеса. Не оставляйте зазоров между панелями, а затем закрепите их на месте шурупами 1 5/8″ или гвоздями 4d.

Сборка свесов

Соберите свесы из бруса 2×6. Как вы можете легко заметить на схеме, вы можете отрегулировать ширину свесов в соответствии с вашими потребностями.

Установка выступов

Прикрепите выступы к передней и задней части навеса 16×16. Внимательно выровняйте края, а затем закрепите их на месте винтами 3 1/2 дюйма, предварительно просверлив направляющие отверстия.

Установка кровельных листов

Прикрепите 3/4-дюймовые фанерные листы к крыше. Обрежьте панели по размерам, указанным на чертежах, а затем прикрепите их к стропилам шурупами 1 5/8″ через каждые 8″. Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Установка боковых обшивок

Прикрепите обшивки 1×8 к боковым сторонам сарая. Используйте гвозди диаметром 1 1/2″, чтобы плотно закрепить планки на месте. Выровняйте края заподлицо для профессионального результата.

Передняя и задняя обшивки крыши

Вырежьте обшивку крыши из бруса 1×8. Сделайте 30-градусные надрезы на обоих концах планок, а затем отшлифуйте края наждачной бумагой.

Монтаж обшивки крыши

Прикрепите обшивку к передней и задней части односкатной крыши. Выровняйте края, а затем закрепите их на месте 1 1/2-дюймовыми гвоздями.

Монтаж кровли

Покройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″. Прикрепите рубероид к листам фанеры кровельными скобами. Установите боковые кромки капель поверх толя, в то время как нижние кромки капель должны быть подогнаны под него. После этого прикрепите битумную черепицу к крыше, начиная с левой нижней стороны крыши. Прочтите инструкции производителя, чтобы понять, как правильно установить черепицу на место.

Планы двускатной крыши 16×16

Не забудьте просмотреть ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 3, чтобы узнать, как построить каркас сарая, а также как установить двойные входные двери. Это простой проект, поэтому вас не должна пугать его сложность. После того, как вы получите разрешение на строительство (если требуется), вы можете начать проект.

Этот проект по деревообработке составил около 16 × 16 планов фронтона сарая бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Как построить односкатную крышу

Вы думаете о строительстве сарая? Если да, то рекомендуется составить контрольный список того, что необходимо включить в планирование.

И прежде чем вы это сделаете, вы, возможно, захотите проверить правила получения разрешения на строительство вашего садового строения. В зависимости от вашего стиля крыши, существует широкий спектр кровельных и строительных материалов, которые вы можете использовать.

Вот почему мы составили этот ресурс с пошаговым руководством о том, как накрыть сарай крышей для дополнительной защиты в любых погодных условиях.

Откуда; пент, фронтон и бедро-гамбрел, солончак и многое другое — все они имеют стандарты для планирования вашей сборки. Когда вы решите построить свой собственный сарай, выбор правильной кровли имеет важное значение, при этом необходимо учитывать несколько важных факторов.

Шаг 1 – Стиль

Прежде всего, вам нужно знать, подойдет ли ваш стиль крыши к . И затем, будет ли это соответствовать стилю вашего сарая. Например, односкатная крыша для большой мастерской может быть не лучшей идеей, если вы хотите перемещать высокое оборудование внутрь и наружу. Точно так же крыша с обратной вершиной может не подойти для компактного углового летнего домика.

Шаг 2. Является ли он водонепроницаемым и устойчивым к атмосферным воздействиям?

Кровля на ваш выбор стиль и материалы препятствуют намоканию содержимого и сохраняют его сухим? Важны правильные материалы и конструкция.

В конечном счете, все стили, от двускатной крыши до причудливых крыш, спроектированы так, чтобы обеспечить адекватный сток . Это означает, что они должны сохранять внутреннюю часть вашего сарая сухой и быть устойчивой к скоплению. Но выбранные вами материалы могут отличаться.

Этап 3 – Бюджет

Будет ли строительство крыши рентабельным в течение всего срока службы? Какие материалы понадобятся? Традиционный войлочный стиль, деревянная или глиняная черепица?

Вы даже можете выбрать более современную зеленую крышу «живое растение». Это может быть привлекательной недорогой и не требующей особого ухода альтернативой при строительстве односкатной крыши. При выборе учитывайте долговечность материалов.

Вы хотите поменять кровельный материал? С чем-то вроде зеленого кровельного войлока или битумной черепицы это сделать намного проще. Как часто нужно будет заменять кровлю, чтобы поддерживать ее в надлежащем состоянии? Было бы более рентабельно раскошелиться на водонепроницаемую резиновую крышу из EPDM?

Без тщательного выбора материала можно построить экономичную водонепроницаемую крышу из материалов и , которая будет выглядеть красиво.

Шаг 4 – Стили крыш – Какой тип крыши?

Крыши имеют три группы широких уклонов, что означает угол или скат для стока воды. В зависимости от желаемого шага необходимо выбрать правильные материалы, чтобы следовать заданному наклону.

Популярное заблуждение о том, что вода течет только вниз по склону, и это не всегда верно, когда речь идет о уровне крыши. Порывы ветра могут поднимать воду вверх и бросать вызов силе тяжести, заставляя воду проникать между плитками внахлест и в конструкцию крыши.

Стандарты минимального шага для любой кровельной системы помогают обеспечить устойчивость к проникновению воды . Тем не менее, что-то вроде глиняной плитки поверх водонепроницаемой подложки может обеспечить еще большую защиту.

Плоская крыша – уклон от 0 до 10 градусов

Более плоская крыша, скорее всего, будет односкатной с небольшим свесом спереди. Отлично подойдет для тенистой веранды перед садовым дачным домиком.

Плоская крыша имеет уклон не более 10 градусов. Основным материалом для сарая с плоской крышей является битумно-минеральный войлок поверх листового металла или фанерных кровельных плит . Если вы выбираете плоскую крышу, имейте в виду, что она, скорее всего, потребует более частого обслуживания, чтобы предотвратить протечки. Ознакомьтесь с инфографикой ниже для получения дополнительной информации о паровых мембранах.

В строительной отрасли есть старая поговорка, когда дело доходит до плоских крыш: «Есть те, которые протекают, и те, которые в какой-то момент протекают». .

Цикл технического обслуживания будет менее регулярным, если угол наклона ближе к 10 градусам , но все равно будет происходить более регулярно, чем при использовании более высокого угла наклона.

Важно помнить: если монтируется утепленная крыша, обязательно оставляйте воздушный зазор между настилом крыши и изоляцией для вентиляции. Это поможет предотвратить накопление влаги и способствовать росту плесени. Кроме того, всегда полезно следовать рекомендациям производителя.

Некоторые местные власти также рекомендуют добавить дополнительные 5 градусов к минимальному шагу, установленному производителем, для надежности. Это помогает обеспечить «водонепроницаемость».

Крыша с малым уклоном – от 10 до 20 градусов

Крыша с малым уклоном имеет уклон от 10 до 20 градусов, и наиболее распространенными материалами являются черепица и черепица . При установке необходимо соблюдать особую осторожность и осторожность при использовании водонепроницаемой подложки, и важно следовать рекомендациям производителя.

Скатная крыша – 20 градусов и выше

С крутым уклоном, это обычный стиль, который мы видим на вершинных крышах, с центральным пиком на коньке.

Скатная крыша имеет уклон 20 градусов или выше. Материалы, обычно используемые для этой степени наклона, имеют свои собственные важные «эмпирические правила».

Этап 5 – Кровельное покрытие и материал крыши

Ниже приведены возможные варианты материала крыши.

Бетонные замковые плитки

• Наиболее подходящий материал для уклона 20 градусов и выше.
• Тяжелый утяжеленный материал. Из соображений безопасности при планировании конструкции необходимо учитывать прочность и поддерживающую способность несущей крыши и стен.
• Бетонные замковые плитки чаще используются на больших деревянных конструкциях, чем на небольших, из-за их веса.

Глиняная плитка

• Для общего уклона не менее 35 градусов.
• Жесткая внешняя оболочка – водонепроницаемая.
• Доступен в огромном ассортименте цветов, размеров и форм.

Какие бы материалы вы ни выбрали для изготовления своей односкатной крыши, всегда получите паспорта производителя на продукцию . Они будут включать в себя минимальный уклон крыши, чтобы сохранить водонепроницаемость сарая.

s

Битумная черепица и зеленый рубероид

Битумная или битумная черепица и зеленый рубероид недороги, просты в установке и обеспечивают превосходную защиту. Их также легко заменить в случае необходимости. Вот почему наши садовые навесы поставляются с кровлей и войлоком в стандартной комплектации.

Этап 6 – Стоимость кровельных материалов для сарая

Рулон минерального войлока поставляется с нашими стандартными садовыми навесами, летними домиками, беседками и бревенчатыми домиками. Они, как правило, по-прежнему имеют короткую продолжительность жизни, несмотря ни на что. Подумайте о замене через 3-5 лет. Помните, что любое повреждение кровли сарая может привести к попаданию воды и повреждению конструкции сарая.

Для более надежного (но более дорогого) выбора по сравнению с минеральным кровельным материалом следующим шагом является войлочная черепица или кровельная черепица со сроком службы 15 лет. Начиная с нижней части крыши, черепица укладывается внахлест друг на друга примерно на 50 мм с нахлестом 150 мм с каждой стороны конька. Закрепите эту полосу коньковым колпачком или битумным клеем.

Деревянная черепица – срок службы 30 лет , имеет слой подложки на дне и крепится к рейкам.

Шаг 7 – Стропила или фермы

Что лучше для каркаса крыши, стропила или фермы? Это зависит от того, к чьему мнению вы прислушиваетесь!

Некоторые строители старой школы предпочитают стропила, но мастерам новой школы нравится, что фермы можно построить за меньшее время и они более экономичны и экономят время; меньше времени на сборку означает меньше часов.

Что такое стропила? Стропила поддерживают настил крыши и представляют собой ряд наклонных балок, идущих от вальмы или конька к пластине стены (карнизу или скату). Два стропила составляют пару. Стропила склонны к обрушению при горизонтальном движении; это известно как стеллаж.

Что такое фермы? Деревянные фермы крыши представляют собой структурные каркасы, которые обеспечивают поддержку крыши, перекрывая пространство (известное как залив) над комнатой. Фермы обеспечивают продольную поддержку из-за дополнительных балок, используемых в конструкции фермы.

Этап 8. Сборка ферм односкатной крыши

Сборка ферм односкатной крыши

Сборка ферм односкатной крыши в стиле амбара

Мега-сарай: сборка и установка ферм крыши или Крошечный дом

Установка ферм на сарае

Шаг 9. Сборка стропил односкатной крыши

Как обрезать стропила крыши

Разметка стропил крыши

Шаблон стропильной доски для двускатной крыши a Крыша амбара

Коньковые и балочные стропила

Вальмовая стропила

Стропила крыши здания

Коньковая балка и стропила

Изготовление и установка стропил

Натяжные стропила

Соорудите вальмовую крышу, быстро и просто

Независимо от того, какой тип сарая вы строите – малый, средний или большой – необходимо хорошо продуманное планирование!

В проекте каркаса односкатной крыши также будет указано:

• Тип отделки односкатной крыши: традиционная черепица, глина, дерево, листовой металл или экожилинг
• Тип опоры: стропила или ферма
• Затраченное время
• Стоимость.