Как правильно собрать крышу: пошаговое руководство к действию с видео

Как сделать крышу дома своими руками — Postroyka-Dom.com

Как сделать крышу дома своими руками? Именно для ответа на этот вопрос была написана данная статья. Про утеплительные материалы, и кровельное покрытие, уже всем давно все известно, по этой причине, в данной статье мы остановимся на том, как правильно выполнить каркас под кровлю.

Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат является основой, которая берет на себя основную долю нагрузок конструкции. Если говорить понятным языком, то мауэрлат является основанием, поверх которого и будет строиться кровля. Для обустройства основы пользуются балками, с сечением, равным 150 на 150 мм. Они устанавливаются в параллельной плоскости с коньком кровли.

Закрепление балок мауэрлата должно быть крайне надежным, это делается для того, чтобы кровле был нестрашен ветер и погодные катаклизмы. В идеальном варианте, данные действия осуществляются ещё тогда, когда строятся стены. Чтобы это сделать, нужно четыре верхних ряда кирпичей проложить толстой проволокой. Данная проволока называется катанкой, и её расположение должно быть с метровым зазором.

Середины проволоки должна находиться в стене из кирпича, а её концы, которые свободно свисают, должны иметь такую длину, чтобы её хватило на последующую обвязку бруса. В том случае, если проектом дома не предусматривается штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки должен быть осуществлен внутри раствора, так он не будет заметен.

Важным моментом является то, что мауэрлат должен отступать от кромки стенки не менее чем на 100 мм. Чтобы уберечь балки от гниения, под ними подкладывается толь несколькими слоями.

Укрепление каркаса крыши

Оптимальное сечение балок, используемых чтобы простроить каркас крыши в кирпичном доме, равняется 70 на 150 мм.

Крепеж стропил на мауэрлат осуществляется при помощи специального выреза, который фиксируют при помощи двадцатисантиметровых гвоздей. Забивка гвоздей должна производиться по такому принципу:

• Первый гвоздь прибивают сквозь стропило к мауэрлату в диагональной плоскости;
• Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
• Забивка третьего гвоздя производиться под углом 90° сверху.

Этот способ крепления стропильной системы не позволяет её перемещаться из стороны в сторону.
Крепление верхних концов стропил производиться внахлестку, она на другой. Одна балка, своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся при помощи гвоздей, хотя можно для этого использовать и болты.

На этом, работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.

Как сделать крышу дома своими руками видео урок

Двухскатная крыша для гаража своими руками

Во времена дефицита материалов надворные хозяйственные сооружения строили из остатков досок и всего того, что осталось после возведения дома. Конечно, от этого они не теряли функциональность, но существенно портили внешний вид участка. Тетерь гараж выполняется как часть архитектурного ансамбля, выполненного в одном стиле и цветовой гамме. В этой статье мы расскажем, как своими руками качественно сделать двухскатную крышу для гаража, разберемся, как составить проект и правильно осуществить монтаж.

Содержание статьи

Конструкция и преимущества

Двускатная крыша – несложная конструкция, состоящая и двух наклонной плоскостей, называемых кровельными скатами. Они опираются на внешние стены гаража и сходятся в коньковом соединении, являющемся высшей точкой кровли. Два ската и основание крыши образуют равнобедренный треугольник. Данный способ перекрытия гаража по сравнению с другими вариантами обладает следующими плюсами:

1. Обеспечение самостоятельного схода снега и дождевой воды с крыши. Наклонная поверхность скатов двухскатной кровли способствует отводу воды и снеговых масс, благодаря чему нагрузка на стропильный каркас не увеличивается, а необходимость чистить крышу от снега возникает редко. В регионах с большим количеством осадков в зимнее время двускатная крыша гаража – реальная альтернатива односкатных конструкций, которые часто обрушиваются в снегопады.
2. Экономичность. Чтобы своими руками сделать двухскатную крышу требуется немного строительных материалов. Пиломатериалы, из которых делают стропильный каркас и кровельные материалы имеют доступную цену, поэтому общая стоимость работ по перекрытию гаража не на много превысит затраты на возведение односкатных аналогов такой же площади.
3. Простота сборки. Отдельной статьей экономии может стать отказ от привлечения к строительству кровли профессиональных работников, так как даже неопытный мастер может правильно сделать двухскатную крышу для гаража своими руками.
4. Высокая энергоэффективность. Благодаря своей форме двухскатная крыша снижает энергопотери при отоплении помещений. Она считается самым энергоффективным способом перекрытия построек хозяйственного назначения. Потому, если проводить в гараж отопление, двускатная крыша, сделанная своими руками – самый правильный вариант.
5. Организация хранения. Гараж, в первую очередь, отводится под содержания машин и иной техники, однако, в нем должно быть место для складирования сезонного инструмента, колес и запчастей. Двухскатная крыша позволяет организовать в чердачном помещении просторные стеллажи, они легко делаются своими руками в соответствии с нуждами хозяев.

Обратите внимание! Гараж с двухскатной крышей, в отличии от односкатных, выглядит как самостоятельное сооружение. Он может располагаться не только поблизости от дома, а в любом удобном месте участка. Опытные мастера рекомендуют сделать скаты с уклоном 20-30 градусов и использовать для покрытия кровельный материал, который использовался для дома, чтобы выдержать единый стиль в оформлении.

Проектирование

Первый шаг в строительстве двухскатной крыши для гаража своими руками – создание проекта, отражающие основные параметры конструкции.

• Исходя из выбранного уклона скатов, вычисляют высоту конька кровли. Для этого используют геометрические формулы, так как фронтальная проекция двухскатной крыши представляет собой треугольник. Расстояние от основания крыши до конька вычисляется как величина высоты равнобедренного треугольника, образованного скатами и основанием крыши по формуле: h= 0,5*b/tg(α/2), где b – ширина гаража, α – уклон крыши. В большинстве случае для организации чердачного хранения и соблюдения уклона 20-30 градусов достаточно высоты конька 1,5 м.
  Вычисление высоты конька и длины стропил двухскатной крыши

• Учитывая данные об уклоне скатов и высоте расположения конька, вычисляют длину стропильных ног. Для этого применяют другую формулу: l=0,5*b/sin(α/2), где b – ширина гаража, α – уклон крыши. Расчет длины стропильных ног выполняют, чтобы определить, какой вид стропильного каркаса подойдет, и для закупки необходимого количества пиломатериалов. Чтобы получить карнизный свес, защищающий стены от намокания, к рассчитанной длине прибавляют 0,3-0,5 м. Учитывайте, что стандартная длина пиломатериалов составляет 6 м, более длинные стропила приходится изготавливать из 2-3 частей, склеивая их или сращивая с помощью гвоздей.

Вычисление площади скатов

Важно! От угла наклона скатов зависит выбор подходящего кровельного материала. Уклон в 20-30 градусов, который рекомендуют делать для крыши гаража большинство опытных кровельщиков, позволяет использовать в качестве покрытия мягкую черепицу, профнастил, шифер или рулонные материалы. А вот металлочерепица, популярная при строительстве своими руками, требует крутизны скатов 35 градусов и более.

Стропильная система двухскатной крыши

Стропильный каркас

• Висячая. Характерная особенность этого вида стропил, отличающая их от наслонных, заключается в том, что они имеют всего две точки опоры. Верхняя часть стропил опирается на коньковый прогон, а нижняя крепится к мауэрлату. Этот вариант используется для перекрытия гаражей на одно машинное место, где внутри нет несущих стен, которые можно использовать как дополнительную точку опоры. Висячие стропила не испытывают нагрузку на распирание, они работают только на прогиб, поэтому элементов в такой системе меньше. Для стабилизации каркаса монтируются затяжки, ригель, бабки и подкосы. С помощью висячих стропил можно своими руками перекрыть гараж шириной до 14 м.
  Висячие стропила

• Наслонная. Отличие наслонных строил от висячих в том, что они имеют дополнительную точку опоры – стойку, которая устанавливается на внутреннюю несущую стену, перераспределяя нагрузку и направляя ее на фундамент гаража. Из-за этого на каркас действует не только нагрузка на изгиб, но и распирающая. Чтобы уравновесить стропильную систему используются затяжки, коньковый прогон, стойки, ригель, лежень и подкосы. При наличии одной внутренней несущей стены можно перекрыть гараж шириной до 28 м, однако, этот способ организации каркаса сложнее для проектирования и монтажа своими руками.

  Наслонные стропила

Обратите внимание! При расчете стропильной системы учитывают вес ее элементов, так как он увеличивает нагрузку, ложащуюся на фундамент. Чтобы избежать перегрузки, приводящий к деформации основания постройки, следуют соблюдать баланс между толщиной сечения и количеством стропил. Размер пиломатериалов выбирают в соответствии с таблицами, учитывающими длину стропил и шаг между ними.

Монтаж

Самый ответственный момент, если вы строите крышу своими руками – непосредственно монтаж. Чтобы не допустить ошибок, лучше набросать схематичный рисунок, отражающий все размеры элементов каркаса, расстояние между ними, а также способ крепления. Работы выполняют в следующем порядке:

1. Укладывают и закрепляют на верхнем поясе стен, вдоль которых будут располагаться скаты, мауэрлат. Этим термином обозначают толстый брус, имеющий квадратное сечение, который равномерно распределяет нагрузку, передающуюся от стропил на несущую стену. На верхнюю часть стены кладут гидроизоляционный материал и фиксируют мауэрлат с помощью анкерных болтов.
2. Устанавливают стропильный пары, соединяя в верхней части металлической накладкой, а в нижней – гвоздями или саморезами. Сначала устанавливают крайние ноги, натягивают между ними шнурку, а затем фиксируют остальные, проверяя расположение и угол между ними с помощью строительного уровня.

   Процесс монтажа

3. После установки стропильных ног на них полосами укладывают гидроизоляционный материал, закрепляя с помощью строительного степлера. Вдоль стропил слой гидроизоляции фиксируют рейками контр-обрешетки.
4. Поверх контр-обрешетки в перпендикулярно стропилам приколачивают обрешетку из досок или фанеры. Для мягких кровельных материалов оборудуют обрешетку в виде сплошного слоя, а для профлиста, металлочерпицы и ондулина – решетчатую, с шагом 15-20 см.

   Настил кровельного материала на обрешетку

5. Поверх обрешетки настилают кровельный материал, используя специальные кровельные саморезы. Покрытие укладывается внахлест, чтобы обеспечить герметичность соединительных швов. На заключительном этапе монтажа устанавливают водосток, зашивают и утепляют фронтоны.

Обратите внимание! Если помещения гаража будет отапливаемым, выполняется термоизоляции скатов, а также фронтонов крыши. Для этого используют негорючие волокнистые утеплители, к примеру, базальтовая вата или пенополистирол.

Схемы термоизоляции холодной и теплой крыши

Видео-инструкция

обзор конструкции + монтажные инструкции

Крышу с двумя скатами над гаражами сооружают немногим реже односкатного аналога. Хотя согласно всеобщему заблуждению один скат требует меньше затрат, конструкцию «домиком» зачастую построить дешевле. С ее наклонных поверхностей беспрепятственно стекает вода, потому нет смысла укладывать многослойную гидроизоляцию.

В устройстве парапетов, увеличивающих расход материалов, нет необходимости. Несложный процесс возведения вполне доступен домашнему умельцу, если он знает, как сооружается двухскатная крыша на гараж в точном соответствии с технологическими указаниями.

Домики для четырехколесных «коней» оснащаются ровно такими же типами крыш, как и дома самих автолюбителей. В технологиях возведения скатных конструкций для гаражей и жилых зданий практически нет отличий.

Высота определяется предпочтениями хозяев и их планами на использование подкрышного пространства. В нем свободно можно организовать мастерскую, комнату отдыха или склад, если несущая способность коробки не будет ввергать в сомнения по прочностным аспектам.

Крутая крыша средств на обустройство потребует больше, чем ее невысокий аналог. Скаты ее солидней по размерам, а элементы стропильного каркаса внушительней. Поэтому даже среди отечественных собственников кирпичных и бетонных гаражей не слишком много любителей высоких конструкций, если не планируется эксплуатация чердака. К необходимости регулярно счищать снег с низко-скатной крыши они относятся весьма благосклонно, как к веской причине лишний разок посетить гараж и навести порядок в личных владеньях.

Утепленная двухскатная крыша гаража позволит существенно сэкономить тепло. Однако без убедительных климатических показателей в регионе строительства повышать теплотехнику строения неразумно. При необходимости укладывают теплоизоляционный материал между стропильными ногами, снизу защищают пароизоляционной пленкой, сверху гидроизоляцией.

Работы проводятся в соответствии с правилами устройства обычных скатных крыш, стропильные системы могут быть выполнены как из древесины, так и из оцинкованного металлопроката.

В зависимости от проектных данных обустраиваемой коробки в сооружении стропильных систем над гаражами используется:

• Наслонная технология, согласно которой у верхнего и нижнего края каждой стропильной ноги имеется собственная надежная опора. Низ наслонных стропилин обычно опирается на стенки постройки. Верх — на прочную прогонную систему, опирание которой в свою очередь производится на внутреннюю стенку или ряд опорных столбов внутри гаража. Строительство наслонной стропильной системы начинается с возведения рамы, увенчанной коньковым прогоном. Именно на раму опираются верха попарно установленных стропилин.
• Висячая технология, согласно которой стропила опираются только на стенки коробки. Точкой опоры для верхней пятки висячей стропилины служит аналогичная часть зеркально развернутого собрата. Стропильные системы висячей разновидности сооружаются в основном путем установки треугольных ферм, основание которых чаще всего служит потолочной балкой, реже расположенной выше стяжкой. Фермы можно купить в полностью подготовленном к монтажу виде или изготовить самостоятельно.

Стропильные системы наслонной разновидности сооружаются над гаражами, если есть необходимость в перекрытии большого пролета. Например, в гаражах с двумя или более боксами для машин. В таких постройках обычно имеется как минимум одна стена или ряд опорных столбов для поддержания кровельной конструкции. Висячая схема идеально подходит для возведения крыши над строением, рассчитанным на одно авто. Внутренние стенки и опорные столбы в малогабаритных постройках неприемлемы из-за незначительных размеров полезного пространства.

Обе разновидности стропильных каркасов при перекрытии небольших пролетов до 5м включают минимум элементов. Наслонная система состоит из установленных парами стропильных ног и прогонной конструкции, висячая — из ряда стропильных ферм. При увеличении пролетов схема сооружения стропильных крыш усложняется, дополняется подкосами, опорными столбами, дополнительными прогонами бабками, ригелями и т.д.

Заметим, что для устройства крыши с двумя скатами сооружение стропильного каркаса не является условием обязательным. Скаты могут быть сформированы треугольными фронтонами. На покатые стороны фронтонов укладываются слеги – балки, параллельные коньковому прогону и свесам. Бесстропильная методика практикуется преимущественно в деревянном строительстве. Кирпичные и каменные постройки с фронтонами все же принято обустраивать с помощью стропильных ферм, установленных внутри коробки.

Простейший путь получения информации – тщательный разбор методов и технологий сооружения. Желающим знать, как самостоятельно построить гараж с прочной двухскатной крышей, мы предлагаем несколько наиболее распространенных примеров. Рассматривать будем строительство крыш над каркасными стенами. Их специфика заключается в креплении стропильной системы к верхней обвязке стеновых опор, а не к мауэрлату кирпичных и бетонных гаражей. Разница не принципиальная, но забывать о ней не стоит, особенно на стадии проектирования, т.к. закладные детали для крепления мауэрлата должны быть заложены в процессе возведения стен.

Финишное кровельное покрытие для гаражей выбирают, ориентируясь на показатели крутизны конструкции и на собственные экономические соображения. Материал, из которого выполнены стены, серьезного значения не имеет. В обустройстве низко-скатных построек используют в основном рулонные материалы, привлекающие хозяев отличными водоотталкивающими качествами.

Для кровли крыш повыше применяют металлочерепицу или экономичный профнастил, радующие не только ценой, но и возможностью самостоятельно уложить покрытие. Керамическая черепица и натуральный камень над отечественными гаражами встречаются крайне редко, и то лишь в случае вменения единых ландшафтных требований к участку.

Наслонные варианты гаражных крыш

Пример двухскатной крыши над «одноместным» гаражом вполне доступен неопытному исполнителю. Крыша холодная, но при желании этот аспект можно продумать и доработать самим. Ширину доски, из которой будут производиться стропильные ноги утепленной крыши, следует подобрать так, чтобы толщина утеплителя была на 3-5см меньше. Разница эта нужна для формирования вентиляционных потоков, отводящих испарения и конденсат от утеплителя.

Если с покупкой досок требующегося размера ничего не получится, поверху стропилин прибивается обрешетка – брусок, наращивающий недостающую ширину.

Простейшая стропильная конструкция

Пошаговый инструктаж для мастеров, решивших своими руками построить холодную двухскатную крышу гаража:

• Проводим разметку по верхней обвязке длинных стенок гаража. Отмечаем шаг установки стропилин, который согласно проекту равен 40 — 60см. Короче, стенку банально делим на равные отрезки, длина которых не меньше 40см, но не больше 60см. Размечаем от угла коробки, не забываем, что крайние пары стропильных ног должны быть установлены заподлицо с торцовыми стенами.
• Монтируем потолочные балки. Согласно разметке устанавливаем доску на обе стены. Лечь она обязана на ребро строго горизонтально. Проверяем горизонтальность уровнемером и фиксируем парой гвоздей или уголками. Потолочные балки заодно с основной работой играют роль затяжек, компенсирующих распор. Если нужно недорого утеплить постройку, то теплоизоляцию лучше разместить между потолочными балками, снабдив изнутри пароизоляционной пленкой и дополнительной обрешеткой.
• По установленным потолочным балкам раскладываем куски фанеры или подобного материала для обеспечения доступа к площадке строительства стропильного каркаса.
• Отмечаем середину обеих торцевых стен, метку ставим на верхнюю обвязку. К торцам временно прибиваем рейку так, чтобы одна грань ее совпала с условной центральной осью. Вспомогательная рейка нужна для точного определения положения конька и для изготовления шаблонов стропилин.
• Прикладываем доску с торца к месту установки крайней стропильной ноги. Отмечаем по факту линии запилов. Это шаблон, пользуемся им, чтобы сделать остальные стропилины с равнозначными размерами и запилами.
• Ориентируясь на вспомогательные рейки, между которыми желательно натянуть шнур, устанавливаем опоры под коньковый прогон. При строительстве большепролетных конструкций опоры устанавливаем через 120см. Проконтролировав вертикальность, фиксируем стойки металлическими уголками с усиливающей перемычкой.
• На опорные стойки ребром укладываем коньковый прогон, проверяем горизонтальность и прибиваем.
• К основанию расположенных в середине опор прибиваем брусок, параллельно коньковому прогону. Он выполнит функцию лежня, укладка которого слишком сильно нагрузила бы каркасную постройку.
• Монтируем подкос, верх которого упираем в прогон, низ в брусок у основания опоры. Угол наклона подкосной детали около 45º. Если установить предстоит несколько подкосов, их направляют в противоположные стороны.
• Заготовленные стропила перемещаем на крышу, ставим на место, крепим гвоздями вверху к прогону, внизу к обвязке и к расположенной рядом потолочной балке. Начинаем с крайних пар, между которым следует протянуть шнурку. Ориентируясь на показания шнурки, производим монтаж рядовых стропилин.
• Демонтируем вспомогательный брусок. Его замещаем двумя стойками, прибитыми к стропилам вверху и к обвязке внизу.
• Каждую вторую пару стропилин оснащаем затяжкой.
• Для оформления фронтонных свесов к крайним парам стропильных ног крепим уголками консольные укороченные балки, затем обшиваем периметр ветровой доской.

Для изготовления стропилин, подкосов и балок используем доску 50×150мм, 50×200мм или 50×250мм. Следует учесть, что сечение материала для конькового прогона должно быть больше сечения рядовых элементов стропильной системы. Затяжки можно сделать из доски 25×100мм.

По готовой стропильной системе нужно выполнить обрешетку: сплошную, если укладывать запланировано рулонный материал, разреженную, если производиться будет монтаж металлочерепицы или профилированного стального листа.

В сооружении стропильных систем наслонной категории для небольших гаражей используются одинаковые технологические принципы. Независимо от крутизны скатов самостоятельному мастеру придется выполнить все описанные выше этапы работ.

Поверх готовой стропильной системы полосами настилается рулонная гидроизоляция, укладка которой производится от свеса к коньковому прогону, потом обрешетка и кровельное покрытие.

Большепролетная наслонная крыша

Пример строительства крыша над большепролетной коробкой подтверждает непоколебимость технологических принципов. Особенность сооружения заключается в том, что обустраиваемый объект условно разделен на сектора.

Кроме несущих стен имеется два ряда опорных стоек, на которые уложены боковые прогоны. Прогонная конструкция опирается не на лежень или балки перекрытия, а на дополнительные стойки. Сектора коробки не превышают лимита в 5м, поэтому их не усиливают подстропильными ногами – подкосами.

Висячие схемы крыш для гаража

Висячие стропильные системы вполне обоснованно лидируют в сфере сооружения малогабаритных гаражей. Хозяев и строителей не пугает сложность ремонта и замены испорченной детали висячей стропильной системы. Гораздо удобнее и безопаснее соединять стропильные ноги в фермы, а затем поднимать их на крышу, чем устанавливать по-отдельности каждый наслонный элемент на высоте.

Элементарный способ строительства

Перед возведением крыши по висячей методе следует сделать точный расчет или запастись готовым проектом с точными размерами фронтонов.

Висячую стропильную систему для гаражной крыши будем сооружать следующим образом:

• Размечаем будущее положение стропильных ног согласно указаниям проекта.
• В соответствии с обозначенными в проекте размерами изготавливаем стропильные фермы и запиливаем нижние пазы для опирания на обвязку.
• Устанавливаем сначала крайние фермы, примыкающие к фронтонам, соединяем их между собой шнуркой.
• Устанавливаем промежуточные фермы, не забывая сверяться с показаниями шнурки. Верхние грани стропилин должны сформировать ровную воображаемую плоскость.
• Устанавливаем диагональные ветровые связки изнутри постройки. Они обеспечат жесткость стропильного каркаса.
• Обшиваем фронтоны плитами ОСП-3.
• Крепим к торцам крайних стропильных ферм укороченные балки для формирования фронтонных свесов.
• Монтируем по периметру ветровую доску.
• Поверх готовой стропильной конструкции крепим обрешетку, разновидность которой соответствует типу финишного покрытия и требованиям производителя материала.

В примере обрешетка устраивается для мягкого вида покрытия из плит ОСП. Аналогичный по характеристикам сплошной настил под кровлю может быть устроен из доски. Желающим выяснить, как правильно сделать обрешетку двухскатной крыши на гараж, следует знать, что плиты укладываются вразбежку, а доски параллельно свесам или под углом 35º-45º к ним. Между элементами обрешетки следует оставлять зазоры минимум 3мм, необходимые для теплового расширения материалов.

Значительное преимущество висячих конструкций заключается в том, что стяжки заодно работают как потолочные балки. В разобранном варианте стяжка завышена, и внутренняя обшивка выполняется прямо по ней. Чердак в подобном проектном решении исключен. Зато благодаря завышению стяжки увеличивается потолок и внутреннее пространство, что можно в подробностях разглядеть на фото этапов устройства двухскатной крыши гаража:

Если висячими стропильными треугольниками предстоит перекрывать пролет более 9м, затяжку сращивают из двух досок или брусьев. В вершине треугольника устанавливается бабка-подвес, предотвращающая провисание затяжки. Она соединяется подкосами со стропильными ногами. Внизу подвеса есть устройство подтягивания затяжки в случае ее провисания.

Висячие конструкции для крупных пролетов

Висячие стропильные системы пригодны для перекрытия пролетов до 14м. в частном хозяйстве гаражи подобных габаритов встречаются нечасто. Однако крупногабаритные постройки нередко оснащают висячими стропильными фермами так, как в представленном примере двухэтажного гаража.

Постройка обладает полноценным вторым этажом, не относящимся к мансардной категории. Для строительства в районах с высокой ветровой нагрузкой и незначительным количеством зимних осадков стенки второго этажа стоит увеличить, а крышу сделать более пологой, уменьшив угол наклона скатов.

Стены двухэтажного гаража сложены из бруса, из него же выполнены фронтоны и внутренняя перегородка. Брусовые фронтоны дают возможность отказаться от стропильной схемы посредством монтажа слег. Однако каркас крыши в примере сделан традиционно: с помощью висячих стропильных треугольников.

Стропильные фермы устанавливаются обычным способом: нижними врубками опираются на стены, верхами друг в дружку. Место соединения верхов укреплено деревянными прибоинами. Потолок холодной крыши подшивается гипсокартоном изнутри стропильной системы. Снаружи на стропила настилается сплошной гидроизоляционный ковер.

Материал укладывается полосами с легким провисанием на случай традиционных подвижек древесины при колебаниях влаги с температурой. Полосы гидроизоляции укладываются в направлении от свеса к коньку, к стропилинам крепятся сначала степлером, потом рейками обрешетки. Под металлочерепицу и профлист устраивается разреженная обрешетка с шагом, указанным производителем. Под металлические покрытия с полимерной оболочкой недопустимо укладывать битумную гидроизоляцию.

В случае сооружения утепленной крыши над двухэтажным гаражом по указанному проекту, целесообразно этапы работ распределить другим образом. Первым делом лучше уложить гидроизоляцию, смонтировать обрешетку и закрепить на ней покрытие.

На крупных по площади объектах плиты или маты теплоизоляции удобней и разумней устанавливать, когда наружная часть кровельного пирога полностью готова. Так исключается угроза намокания теплоизоляции, из-за чего возникает угроза постепенного разрушения деревянных элементов стропильного каркаса.

Тема предложенного видео: сооружение гаража и двухскатной крыши для желающих строить своими руками.

Приведенные нами базовые варианты устройства крыш с двумя скатами над гаражами демонстрируют основные принципы сооружения. Предложенные схемы вполне подойдут для строительства отдельно стоящей коробки с двускатной крышей. Типовые проекты можно доработать в соответствии с индивидуальными требованиями.

Как сделать крышу — 125 фото оптимальных конструкций и проектов

Хорошо смонтированная крыша из качественных материалов поможет защитить Ваш дом от климатических воздействий и сохранить в нем тепло в холодную погоду и прохладу – в жаркую, и поэтому важна не меньше, чем правильно построенные стены.

Чтобы правильно сделать крышу своими руками, нужно для начала определить ее назначение для Вашего конкретного случая, и в зависимости от этого, выбрать подходящий вид и тип.

Виды и типы крыш

Односкатная крыша является наиболее бюджетной и простой в реализации. Обычно она используется для хозпостроек, но из-за простоты конструкции и малого количества расходного материала ее применяют и для покрытия жилых домов.

Двухскатная крыша – классический способ укрыть крыши маленьких частных домиков и дач. Она применима практически для всех строений, независимо от конструкции. От расстояний между наружными стенами здания будет зависеть угол ее наклона.

Двухскатная крыша со скосом имеет скосы различных уклонов на фасадной части. Такие крыши прекрасно подойдут для установки окон. Для проветривания или дополнительного освещения можно установить «слуховое окно».

Так же на крыше можно обустроить и мансардное окно, оно имеет более сложную конструкцию, но пользуется популярностью и служит преградой для потоков воды.

Шатровая крыша практически не применяется последние годы из-за неоправданно тяжелой в реализации конструкции. Ее конструкция состоит из 4-х одинаковых треугольников, соединенных в одной точке. Внешне она похожа на пирамиду и шатер – отсюда и ее название.

Вальмовая или четырехскатная крыша состоит из 4-х частей, которые в отличие от шатровой не сходятся в одном месте, а имеют конек.

Визуально, она состоит из 2-х трапеций и 2-х треугольников. А вот полувальмовая и многоскатная крыши сложны в устройстве, и поэтому практически не применяются.

Мансардная крыша наиболее популярный тип крыш после двухскатной. Главным ее преимуществом является то, что благодаря ее устройству можно получить дополнительную комнату, кроме того, она имеет привлекательный вид и придает дому помпезность

Монтаж и облагораживание крыши сложный и трудоемкий процесс, чтобы сделать ее своими руками, и ничего не упустить, можно воспользоваться инструкцией. В интернете можно найти много фото и примеров крыш, сделанных своими руками.

Как построить крышу своими руками

Для начала выполняются замеры здания и выбор материала, затем его покупка, обработка и организация работ. Далее следует помещение мауэрлата на стену, конструирование каркаса, усиление кровли и гидроизоляция. После этого делается обрешетка, устройство вентиляции и последним этапом выступает монтаж покрытия.

Крепление мауэрлата

Если Вы хотите чтобы крыша была хорошо закреплена на здании, необходимо обеспечить ее надежное соединение со стенками строения. В случае, когда крыша конструируется своими руками, наличие мауэрлата необязательно. Его заменяет ветхий венец, при котором крепление к стенам осуществляется на нагеля.

Если Ваш дом кирпичный, бетонный или каменный наличие мауэрлата обязательно. Его можно крепить несколькими способами: проволокой, скобками, шпильками или анкерными болтами. Наиболее эффективный последний вариант. Болты закладываются в бетон по обрезам стен.

Крепление стропил к мауэрлату

В зависимости от материала, из которого выложены стены дома, могут использоваться разные виды крепления. Для деревянных построек, которые имеют наклонную стропильную систему нельзя применять висячие конструкции, поэтому крепление осуществляется с помощью шарниров и наклонных элементов.

Если дом построен из кирпича, то стропила закрепляются путем жестоко крепления к мауэрлату. Для такого варианта применяют висячую и наклонную концепции.

Чтобы мощные порывы ветра не смогли оторвать крышу, ее каркас нужно качественно присоединить к стенам, при помощи скобок или проволоки, диаметром 4 мм. Проволоку накручивают вокруг ног в местах их опирания, и закрепляют анкерами к стене.

Усиление системы кровли

Для того, чтобы каркас Вашей крыши стал надежным, следует уменьшить стропильный пролет. В этом помогут подкосы и стойки. Подкосы размещают так, чтобы угол был от 45° и до 60°.

Стойки не опирают на пролет перекрытий, а устанавливают на нижележащие стены или балки. Затяжка уменьшает распор, из-за которого перекрытия могут разъехаться, и делается при помощи саморезов.

Обрешетка крыши

Перед обрешеткой наносят гидроизоляционный материал. Обрешетка выбирается разная, под каждый тип облицовки. Для металла используется разреженная обрешетка, сложенная из досок, для черепицы – сплошная из дерева или фанеры.

Вентиляция поможет сохранить крышу и уберечь ее от появления грибка и разрушений. Для этого предусматривается вывод воздуха в непосредственной близости конька, обеспечивается циркуляция воздуха между утеплителем и самой кровлей посредством небольшого зазора, и создается приток воздуха через карниз, для этого его подшивку делают перфорированной.

Кровельное покрытие крыши

Кровля выбирается исходя из финансовой возможности, декоративных и эстетических предпочтений владельца дома. Перед покупкой материала нужно детально изучить предложения производителей и особенности их нанесения на разные виды крыш и выбрать оптимальный вариант для вашей постройки.

Утепление крыши

К утеплению крыши приступают после ее гидроизоляции и окончания работ по монтажу покрытия. Для утепления существует множество различных материалов. Как правило, применяют наиболее бюджетный – минеральную вату. Её толщину выбирают в зависимости от особенностей климата региона и закрепляют между стропилами.

Жители многих частных домов, обустраивают свои жилища каминами или другими системами отопления, предусматривающими вывод дымоходной трубы.

Чтобы сделать крышу с дымоходом, необходимо заранее все продумать, ведь неправильное расположение и конструкция дымохода могут испортить всю систему отопления и разрушить крышу.

Дымоход рекомендуют располагать возле конька и вдали от вентиляционных отверстий и мансардных окон, во избежание попадания угарного газа внутрь дома. Не рекомендуется и расположение на стыках ската.

Между горючими элементами и дымоходом, по нормам пожарной безопасности, должно быть не менее 15 см, поэтому нужно заранее продумать, как правильно установить вытяжную трубу, чтобы крыша не подвергалась воздействию высоких температур.

Фото советы как сделать крышу

Также рекомендуем посетить:

Как сделать четырехскатную крышу: расчет проекта, монтаж пошаговый

Многих привлекает эффектный и нестандартный вид четырехскатной крыши. Поэтому вопрос, как правильно построить четырехскатную крышу, постоянно находится в центре внимания тех, кто затевает строительство крыши или ее ремонт. Но надо признать, чтобы соорудить подобную крышу придется приложить немного усилий.

Все в строительстве начинается с планирования необходимых действий, поэтому свои наметки, как сделать четырехскатную крышу, предают сначала бумаге.

Проект четырехскатной крыши: расчет всех параметров ↑

Прежде чем создать проект подобной крыши, понадобится определить ее форму, выполнить замеры и рассчитать все необходимые параметры. Непосредственно к строительству приступают, уже имея на руках чертеж конструкции будущей крыши, на котором в деталях будет отмечена вся требуемая информация – угол наклона четырехскатной крыши, конструкция, длина, шаг, порядок сборки стропил, расположение и количество дополнительных опорных деталей и другое.

Залог успеха строительства четырехскатной крыши в точном и детализированном плане, поэтому этот этап можно, скорее всего, считать одним из самым важных.

Расчет четырехскатной крыши можно провести с помощью специальных программ, выложенных в интернете. Но если вы еще не забыли азы школьной геометрии можно поступить по-другому – начертить на бумаге прообраз вашей будущей крыши и с помощью простейших геометрических форму провести расчеты стропил, бруса, количества материала для покрытия и много другого.

Начинаем с угла наклона четырехскатной крыши

Теоретический сначала определяют угол наклона четырехскатной крыши с учетом от особенностей климата данной зоны, тем более что от его значения зависит и высота четырехскатной крыши. Согласно правилам, для районов с обильными осадками уклон увеличивают (соответственно увеличится и расход всех материалов).

Определив уклон, следующим шагом математически выводят высоту конька, умножив половину ширины пролета строения на относительную величину (ее значение беру из специальных таблиц согласно углу наклона). Например, для 30° уклона значение относительной величины равна 0,59, при 25° – 0,47.

Стропила четырехскатной крыши – это система, состоящая из стропильных ферм двух типов: типичных ферм со скатами, соединенными в коньке, и боковых треугольных стропил, упирающихся верхней точкой в конек. Таким образом, в концевых точках конька стыкуются три стропила: одно центральное и два с основных скатов.

Довольно просто можно рассчитать центральное расположение конька четырехскатной крыши по центру: замеряют длину конька, длину стен, параллельно которым он будет расположен, и посчитать их разницу. Поделив разность пополам, откладывают полученный результат от краев параллельных стен.

Важно, чтобы был обеспечен прямой угол между коньком и рейками скатов, что автоматически обеспечивает правильность установки угловых коньков.

расположение конька в центре

Расчет этих параметров вальмовой крыши можно сделать проще, если предварительно выполнить разметку мест стыков стен и стропил. Места крепления боковых стропильных треугольников можно определять, поделив длину поперечной стены пополам.

Монтаж четырехскатной крыши: точность и прочность ↑

Установка крыши начинается с монтажа стропильных ног и ферм, согласно предварительно выполненным расчетам и отметкам. Фермы собирают по шаблону. Добиться жесткости каждой из них, как и в целом всей конструкции помогают различные дополнительные элементы: бабки, подкосы, ригели, шпренгели со стойкой, стойки.

Как сделать четырехскатную крышу не будет слишком сложно, если следовать готовому проекту и соблюдать правильный порядок выполняемых работ.

Работы начинают с укладки брусчатой или бревенчатой мауэрлатной конструкции (в случае стропил из древесины) – более распространенный вариант в частном строительстве. Если предполагается использовать металлические стропила, мауэрлат выполняют из профильного материала из металла. Мауэрлат надежно крепят к стенам, используя соответствующие анкеры.

Важно,чтобы между основой и стеной была обеспечена качественная гидроизоляция.

При необходимости устанавливается также поперечная балка, которая станет опорой для стоек и, соответственно, коньковому прогону, закрепленному на них. При установке конька необходимо строго выдержать его «горизонт» и высоту, поэтому при его монтаже обязательно использование отвеса и рейки. Стойки под конек закрепляют укосинами.

Установкой диагональных стропил формируют плоскости скатов будущей крыши. Главное требование при этом – точная одинаковая длина накосных стропил и идеально ровная плоскость каждого полученного ската. В это же время закладывается также размер свеса. Его средняя величина – порядка полуметра.

На открытых местностях, где возможен сильный порывистый боковой ветер, размер свеса целесообразно увеличить (вплоть до 1 м).

Далее, врубкой на мауэрлат и конек, параллельно устанавливают одинаковые по размеру центральные стропила.

Особого внимания требует врезка элементов в сложных узлах. Скажем, с концом конька стыкуются сразу три элемента: диагональные стропила (2 шт.) центральные стропила (2 шт.) и центральное (рядовое) стропило вальмы (1 шт.). Для выполнения этого узла на коньковом брусе делается специальный подрез (двойной скос).

На дальнейшем этапе, строго параллельно рядовым стропилам монтируются угловые (нарожники). При этом нарожники соседних, основного и вальмового, скатов должны стыковаться с накосным стропилом в разных местах. Для стыков «диагоналей» с нарожниками используют обычную врубку или опорный брус, который с двух сторон пришивают к диагональному стропилу.

Монтаж четырехскатной крыши включает также устройство обрешетки под кровельное покрытие. Будет ли она сплошной или разреженной из досок, брусков или жердей зависит от выбранного материала для кровли.

© 2021 stylekrov.ru

Как сделать крышу из металлочерепицы. Выбор, расчёт и монтаж

— один из самых красивых и долговечных кровельных материалов. Какую форму крыши выбрать, чтобы не допустить перерасхода материала, как рассчитать необходимое количество металлочерепицы и как правильно ее смонтировать, рассказывается в этой статье.

Металлочерепица является одним из самых популярных кровельных материалов. Красивый внешний вид, основательность и долговечность — основные характеристики, из-за которых и выбирают именно металлочерепицу, при этом, зачастую не задумываясь, а целесообразно ли использовать именно ее. Самая большая проблема здесь — это большое количество отходов при использовании на сложных по форме крышах. Как же узнать, сколько будет отходов, как рассчитать количество черепицы, необходимое для обустройства кровли и как все это правильно смонтировать? Давайте разбираться.

Виды крыш. Какой тип крыши подходит для металлочерепицы

Для начала необходимо разобраться, на какие крыши имеет смысл класть металлочерепицу, а на какие не стоит. Можно выделить следующие основные виды:

1. Односкатная. Состоит из одной плоскости-прямоугольника.

2. Двускатная. Состоит из двух плоскостей-прямоугольников по одной на каждый скат.

3. Ломаная. Состоит из четырех плоскостей-прямоугольников по две на каждый скат.

4. Вальмовая. Состоит из четырех скатов по одному на каждую сторону. Два ската — треугольники, два других — трапеции.

5. Шатровая. Похожа на вальмовую, только все скаты — треугольники с одной общей вершиной.

6. Многощипковая. По сути, состоит из 2-х или более двускатных, вальмовых и т. п. крыш, образующих сложную, иногда многоуровневую, структуру.

Металлочерепица — это прямоугольные листы с выраженными сторонами верх-низ, то есть использовать перевернутый лист, как это возможно, например, с шифером, нельзя. Поэтому, при строительстве крыши из металлочерепицы после диагональной обрезки часто получается много отходов. Чтобы понять, почему так происходит, сделаем развертку указанных типов крыш.

Развертка — это наглядное изображение фигур, которые образуют скаты. Как говорилось выше, односкатные, двускатные и ломаные крыши образованы из прямоугольников. Понятно, что из прямоугольных листов собрать прямоугольник — задача тривиальная. Рассмотрим другие типы крыш.

Вальмовая — два треугольника и две трапеции, шатровая — четыре треугольника, многощипковая — треугольники, трапеции, прямоугольники и параллелограммы. Нарисуем их и разобьем на прямоугольные куски (листы металлочерепицы). Итак, вальмовая крыша:

Совершенно очевидно, что как бы скат не разбивался, в любом случае после получения кусков 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 останутся куски 1А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 12А. Можно ли куда-нибудь применить такие куски-остатки? Отрезаем от целого листа кусок 1, остается 1А. Как бы мы его не крутили, ни на место 4, ни 5, 6, 7, 8, 9, или 12 он не подойдет, то есть это отходы. Это будет справедливо и для остальных кусков-остатков. Рассмотрим скат-параллелограмм:

Видно, что после получения куска 1 остаток пойдет на место 6, а остаток от 7 на место 12.

Таким образом, скат-параллелограмм сам по себе отходов не даст, а любой другой (за исключением прямоугольного ската, конечно же) даст тот или иной процент остатков, которые, в конечном счете, станут отходами. Скаты-параллелограммы встречаются только на многощипковых крышах. Вальмовые и шатровые таких элементов не имеют.

Итак, решая, подойдет ли для вашей кровли металлочерепица, необходимо обратить внимание на форму крыши. Одно- и двускатные крыши, а так же ломаная крыша, образованные из прямоугольников — отличный вариант для металлочерепицы. У любой другой будут образовываться отходы. У шатровых крыш их количество в процентном соотношении ко всему материалу максимально. У вальмовой — чуть меньше. Для многощипковых крыш сказать однозначно довольно сложно. Можно сделать дом с такой кровлей, у которой отходов не будет, а можно такой, у которого их будет даже больше, чем у дома с шатровой крышей. Чтобы прикинуть их количество в каждом конкретном случае, необходимо разбить всю поверхность крыши на простейшие фигуры:

С прямоугольниками все ясно. Треугольники. Если в процессе развертки не получается парных треугольников, образующих прямоугольник и имеющих правильную направленность, то каждый даст отходов столько же, сколько он представляет собой сам. Если процент остатков превышает 30% от общего количества материала, то использовать металлочерепицу для такой крыши не рационально.

Расчет количества материала

Начнем с определения количества листов металлочерепицы. Различают полные и полезные размеры листов. Полезные — определяют какую фактическую площадь закроет лист. Именно эти размеры следует принимать во внимание при расчете количества листов металлочерепицы на скат. Полный — это полезный плюс нахлест. У разных производителей он различный. Вертикальный — 0,1 м, 0,12 м, 0,13 м, 0,15 м и т. д., горизонтальный — 0,06 м, 0,08 м, 0,09 м и т. д. На расчеты величина нахлеста не влияет. Длина листа металлочерепицы строго привязана к шагу, равному длине волны, то есть 0,35 м. Соответственно полезная длина листов — 0,35, 1,05, 2,1 и 3,5 м, т. е. по 1-ой, 3, 6 и 10 волн — это и есть необходимые размеры для расчета количества горизонтальных рядов. Полезная ширина листов у разных производителей различная — 1,05, 1,1, 1,14 м и т. д. — это необходимый размер для расчета количества вертикальных рядов.

Для прямоугольного ската количество металлочерепицы рассчитывается так: по ширине — ширину ската делим на полезную ширину листа. Округляем в большую сторону. Получаем количество листов в горизонтальном ряду. По высоте — высоту ската делим на 0,35 м. Округляем в большую сторону. Получаем количество волн. Необходимо помнить, что если угол наклона ската меньше 14°, то нахлест необходимо делать в две волны, то есть к общему числу волн нужно будет прибавить число, равное количеству рядов минус 1. Определяем, какими листами это количество можно замостить. Получаем сколько и каких листов черепицы в вертикальном ряду. После этого умножаем на число рядов по ширине. Итог — сколько и каких листов металлочерепицы необходимо на этот скат.

Пример. Имеем скат размером 9х5 м.

Определяем количество рядов по ширине. Берем черепицу шириной 1,05 м. Получаем 9/1,05 м = 9 рядов. Остаток придется резать — это отходы. Чтобы их было меньше, можно поиграть с величиной фронтонного свеса. Определяем вертикальные листы. 5/0,35 м = 15 волн. Если угол ската больше 14°, то оптимальным тогда будет 2 ряда по 6 волн и один 3 волны. Если меньше, то помня про нахлест, делать ряд 10 и ряд 6 волн соответственно.

Ответ: Для данного ската с наклоном больше 14° нужно 18 листов по 6 волн и 9 листов по 3 волны. Для ската с наклоном меньше 14° нужно 9 листов по 6 волн и 9 листов по 10 волн.

Для расчета треугольных областей кровли, не имеющих пары, и трапеций каждую фигуру достраиваем до полного прямоугольника и рассчитываем по приведенной выше схеме. Если образовываются парные треугольники, то учитываем это. Параллелограммы рассчитываются как прямоугольники с одной стороной, равной основанию, а второй — высоте параллелограмма.

Отдельно определяется количество других элементов кровли:

• коньковые элементы — накрывают конек (место, где сходятся горизонтальные кромки скатов) и ребра (место, где сходятся наружные боковые кромки скатов). Нужно измерить общую длину указанных элементов кровли и добавить 10% на нахлесты;
• ендова внутренняя (нижняя). Ставится в место, где сходятся внутренние боковые кромки скатов. Ендова наружная (верхняя). Декоративный элемент. Ставится по желанию сверху внутренней. Общая длина равна совокупной длине ендов, плюс 10% на нахлесты;
• карнизная планка. Закрывает торцы стропил. Элемент является желательным, но необязательным. Устанавливается по всей длине карнизов. Общая длина равна всему периметру карнизов;
• торцевая планка. Устанавливается по всей длине торцов скатов. Закрывает торцы обрешетки и защищает черепицу от отрывания ветром. Общая длина равна длине соответствующих элементов крыши;
• гидроизоляционная пленка. Количество равно площади всей крыши, плюс по 150 мм на каждый нахлест между рядами;
• специальная пористая саморасширяющаяся полоса-уплотнитель. Закрывает все зазоры между коньком, ендовой и плоскостью листов металлочерепицы. Количества должно хватить на все элементы с двусторонним монтажом уплотнителя;
• спадающие бруски — их длина равна длине стропил — и доски для обрешетки должно хватить, чтобы закрыть всю крышу с шагом 350 мм.

Здесь мы не рассматриваем утеплитель и пароизоляционную пленку — это хоть и необходимые элементы, но к кровле это имеет опосредованное отношение.

Монтаж металлочерепицы

Для того, чтобы было ясно назначение тех или иных элементов кровельной системы, пойдем от задач, которые необходимо решить при обустройстве кровли:

1. Теплоизоляция.
2. Пароизоляция.
3. Гидроизоляция.
4. Изготовление обрешетки с обеспечением вентиляции подкровельного пространства.
5. Монтаж металлочерепицы.

Теплоизоляция

Если под крышей планируется обустройство жилого этажа, то теплоизоляция кровли необходима. Если чердачное помещение планируется быть холодным, то нужно позаботиться о качественном утеплении межэтажного перекрытия. Что происходит, при недостаточной теплоизоляции? Теплый влажный воздух из жилого помещения зимой будет конденсироваться на внутренней холодной металлической поверхности, образуя капли воды. Эта влага будет разрушать стропильную систему, а следовательно срок службы кровли существенно уменьшится.

Пароизоляция

Материалы, которые используются для утепления, как правило, боятся воды (гидрофобны). При попадании в них влаги в виде пара или воды, их теплоизоляционные свойства существенно снижаются, поэтому теплоизоляционный слой необходимо защитить как снизу, от влажного теплого воздуха пароизоляционной пленкой, так и сверху, от протекания кровли гидроизоляционной пленкой. Это справедливо как для утепленной кровли — тут пароизоляция натягивается снизу утеплителя, а гидроизоляция сверху над стропилами, так и для не утепленной — пароизоляция под утеплителем потолка жилого помещения, гидроизоляция под листами металлочерепицы.

Как монтировать пароизоляцию. Между или под стропилами монтируем теплоизолирующий слой. Под ним натягиваем пароизоляционную пленку. Ее монтаж необходимо начинать снизу, полотнами во всю длину помещения. Следующий ряд делается с нахлестом 100–150 мм. Шов проклеивается клейкой лентой. Крепится пленка строительным степлером к нижней плоскости стропил или к специальной обрешетке. Двигаясь вверх, доходим до конька, там, не разрезая полотно, переходим на следующий скат. Пароизоляционная пленка работает только в одну сторону, поэтому при покупке заранее поинтересуйтесь, какой стороной ее необходимо монтировать. Работы по утеплению и пароизоляции можно проводить в последнюю очередь, после монтажа самой кровли.

Гидроизоляция

Перед вами стропильная система без обрешетки. По стропилам натягиваем гидроизоляционную пленку. Ни в коем случае нельзя использовать битумосодержащие материалы. Разумнее всего использовать универсальную пленку — с одной стороны пароизоляция, с другой гидроизоляция. В этом случае вам не придется обеспечивать зазор минимум 30 мм между гидроизоляционной пленкой и утеплителем. В противном случае, такой зазор необходим. Натягивают ее снизу целыми полосами, с нахлестом не менее 150 мм и провисом между стропилами порядка 20 мм в центре. Последнее необходимо делать для компенсации теплового расширения самой пленки и возможных деформаций стропильной системы. Гидроизоляционный слой должен выходить на карнизные свесы не менее, чем на 200 мм. По коньку, для обеспечения вентиляции, необходимо делать разрыв шириной 200 мм.

Для того, чтобы все работы по обустройству кровли было делать удобнее, лучше всего привязать их к полосам гидроизоляции, то есть натянуть первый ряд, сделать необходимую обрешетку, подняться по ней как по лесенке, перейти ко второму ряду. Так до конька.

Вентиляция подкровельного пространства

Все-таки черепица металлическая, и в случае повреждения нижнего защитного слоя из-за воды может подвергнуться коррозии. Так или иначе, какое-то количество влаги под черепицей всегда будет. Чтобы она там не скапливалась, необходимо продумать вентиляцию пространства под черепицей. Проще всего это сделать, набив вдоль стропил прямо по гидроизоляционной пленке бруски сечением 25х50 мм — спадающие бруски. По ним будут идти доски обрешетки. Если расстояние между верхней плоскостью теплоизоляции и верхней плоскостью стропил не меньше 30 мм, то при использовании универсальной пленки можно обойтись без спадающих брусков. Для этого гидроизоляция натягивается, обходя сверху стропила, и крепится на 30 мм ниже верхней их плоскости с необходимым провисом. Таким образом, полученные зазоры 30 мм между утеплителем и гидроизоляцией и, если необходимо, 25 мм между гидроизоляцией и нижней плоскостью обрешетки, обеспечат достаточную вентиляцию подкровельного пространства.

Монтаж обрешетки

Поскольку после прикладывания сверху листа металлочерепицы не всегда просто попасть в нужное место, то обрешетку лучше делать из дюймовой доски шириной 100 мм. Начинаем снизу. Первая доска должна быть толще остальных на 15–20 мм. Прибивается 70–80 мм гвоздями. Забивать их необходимо вертикально по отношению к земле. От правого нижнего края, обеспечив фронтонный свес, с шагом 350 мм (длина волны черепицы) набиваются доски по всей площади крыши. Как говорилось, лучше это делать рядами, привязываясь к ширине полотен гидроизоляции. Под коньком вплотную подшиваются две доски.

Монтаж металлочерепицы

Перед началом монтажа черепицы необходимо закрепить внутренние ендовы. Начинать необходимо снизу. Следующий элемент накладывается сверху с нахлестом 150–200 мм. По всей длине вдоль края наклеивается пористая саморасширяющаяся полоса-уплотнитель. Карнизная планка так же крепится до монтажа черепицы.

Теперь переходим к самой металлочерепице. Монтаж, как правило, начинается с правого нижнего листа. Для удобства, к торцам стропил прибивается доска, выступающая вверх над обрешеткой на 40–50 мм. Весь первый ряд нижней кромкой будет опираться на нее. Так вы добьетесь идеально ровного края. После монтажа черепицы эта доска демонтируется. Итак, первый лист поднимается, выравнивается по фронтонному и карнизному свесу и крепится одним саморезом в первую сверху правую волну. Если угол наклона ската больше 14°, то во вторую сверху (первая волна для нахлеста). Для крепежа применяются специальные кровельные саморезы 35 мм с резиновой шайбой. Заворачиваются они торцевой головкой 8 мм при помощи шуруповерта.

Необходимо следить, чтобы самерезы были завернуты не слишком слабо и не слишком сильно. Место для самореза — самая нижняя (по отношению к плоскости обрешетки) часть волны. Далее поднимается второй лист. Накладывается на первый. В месте нахлеста крепится саморезом. Первый лист крепится окончательно. Всего требуется порядка 6–8 саморезов на 1 м². Переходим к следующему листу. Это может быть третий лист в нижнем ряду, но лучше первый лист во втором ряду. Так проще обеспечить правильность геометрической формы ската. Крепим его, переходим к 4-му — это 3-й снизу. И так далее.

Там, где скаты не прямоугольные, требуется правильная раскройка листа. Для этого применяется шаблон, сделанный из 4-х досок, скрепленных по углам так, чтобы полученный четырехугольник мог свободно деформироваться — так называемый черток:

Прикладываем черток в нужном месте, закрепляет форму, переносим получившийся угол на лист металлочерепицы и обрезаем. В некоторых местах удобнее производить обрезку по месту. Раскрой листов осуществляется с помощью электроножниц, дисковой пилы или электролобзика с мелкими зубьями, но, ни в коем случае не при помощи болгарки. Она нарушает верхний изоляционный слой, что приводит к преждевременной коррозии черепицы.

После монтажа листов металлочерепицы устанавливаются коньковые элементы. Наклеивается полоса-уплотнитель и поверх нее крепится конек. Пористая структура уплотнителя не пропустит воду, обеспечив, при этом, вентиляцию. Коньковые элементы крепятся по коньку и ребрам. На ребрах монтаж этого элемента необходимо осуществлять снизу вверх. Нахлест — 150–200 мм. Крепеж осуществляется специальными коньковыми саморезами к доскам обрешетки.

В конце работ, монтируются торцевые планки. Крепятся они на предварительно прибитый торцевой брусок. Самыми последними, в случае необходимости, устанавливаются внешние ендовы и снегоотводящие планки.

Нередко при обустройстве кровли из металлочерепицы допускаются ошибки. Самая распространенная — это монтаж черепицы без проведения всех предварительных необходимых работ, то есть черепица лежит, а слоя гидроизоляции нет и не обеспечен вентиляционный зазор. Что можно сделать в этом случае? Во-первых, можно натянуть гидроизоляционную пленку снизу, обходя стропила и обеспечивая этот зазор. Крепить, в этом случае, ее лучше брусочками типа штапиков по всей длине стропил. При этом, правда, возникнут проблемы при прохождении гидроизоляции сквозь стены. Решить их не просто, но можно. Другой вариант, при утеплении использовать в качестве первого слоя влагонепропускающие материалы — экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен (теплоизол) и т. п. Этот слой будет выполнять две функции — тепло- и гидроизоляция. Монтировать его необходимо так же с обеспечением зазора в 25–30 мм между его верхней плоскостью и нижней плоскостью обрешетки.

Таким образом, главным залогом долговечной кровли является следование всем технологическим требованиям. Правильно сделанная крыша из металлочерепицы прослужит не менее 30 лет, радуя своим внешним видом.

Евгений Дубинин, рмнт.ру

Как правильно построить крышу дома?

В целях экономии финансовых средств  застройщики часто выполняют часть строительных работ самостоятельно. Крыша своими руками — реально ли это?Этот вопрос интересует многих.  Прежде чем решиться на такое мероприятие, необходимо иметь представление о том какие крыши бывают вообще (их формы и конструктивные особенности), какие функции они могут выполнять, кроме как ограждать внутреннее пространство дома от проникновения влаги, холода и снега. Вот именно на эту тему мы и поговорим в нашей статье.

Виды крыш

В современном строительстве используются различные виды крыш домов и типы обустройства крыши дома. Рассмотрим самые распространенные, их преимущества и особенности.

• Односкатная крыша опирается на стены дома, одна из которых может быть выше другой. Такой вид кровли используется для жилых домов редко, только в местностях, где высокие ветровые нагрузки. Обычно односкатные крыши делают на гаражах, хозяйственных постройках, навесах. Они не предполагают наличие чердачного помещения и стропильной системы в традиционном понимании. Но такой тип крыш является самым экономичным в плане расхода пиломатериалов и кровельного покрытия.

• Двухскатная крыша представляет собой два прямоугольника, соединенные верхними гранями, образующими два фронтона в виде треугольников. При этом длина скатов может быть различной, в результате чего фронтоны могут принимать вид неправильных треугольников. Строительство двухскатной крыши  не представляется сложным делом, а наличие чердака позволяет иметь помещение для хранения ненужных вещей или для устройства лишней комнаты.
• Широко распространено строительство четырехскатной крыши , которое представляет собой четыре треугольника, не обязательно одинаковых, соединенных своими вершинами в одной точке.

• Вальмовые крыши как двух — так и четырехскатные состоят из набора трапецевидных плоскостей скатов и треугольников, обычно расположенных вверху фронтонов. Иногда такие крыши называют датскими. Этот тип кровель подразумевает устройство мансарды, которая может служить дополнительным жилым  помещением, если её качественно утеплить.  Их возведение значительно сложнее, чем устройство двухскатных кровель, но вполне по силам тому, кто решился построить крышу.
• Щипцовая крыша и многоскатная могут быть объединены в одну группу, так как их строительство практически идентично. Но возведение такого типа кровель значительно труднее всех остальных, так как предполагает множество конструктивных дополнений и сложных соединений, как в стропильной системе, так и при устройстве кровельного покрытия.

Как правильно построить крышу дома?

Кроме того, чтобы выбрать тип крыши, нужно еще подумать каким материалом будет покрываться крыша —  от этого зависит какую стропильную систему использовать. Вес любого кровельного покрытия оказывает определенное давление на стропильную систему, создавая различные нагрузки, поэтому необходимо предусматривать способы крепления элементов кровли, необходимость дополнительных, усиливающих стропильную систему, конструкций.

Лучший вариант расчета необходимого материала для стропильной системы и  всего кровельного покрытия – это иметь перед глазами чертеж крыши. А для тех, кто строит крышу дома , просто необходимость. На чертеже, для лучшей наглядности, могут быть вынесены узлы соединений стропильной системы, усиливающие конструктивные элементы.

Самый большой вес имеет кровля из керамической черепицы. В этом случае стропильная система кровли, равно как и фундамент со стенами должны быть рассчитаны с учетом веса самой черепицы.

Для устройства стропильной системы используется древесина хвойных пород с влажностью 20%, лишенная сучков и синевы. Кроме этого понадобится:

• пароизоляционный материал;
• гидроизоляционная  пленка;
• утеплитель;
• скобы железные;
• саморезы, гвозди, шурупы;
• инструменты и приспособления для производства кровельных работ.

Устройство стропильной системы

Возведение стропильной системы крыши  начинается с устройства армированного железобетонного пояса по верху каменных стен дома. Для домов, возводимых из бревен или бруса, делать его  не нужно. Армированный пояс предназначен для укрепления верха каменной кладки и выравнивания  горизонтальной отметки  всех стен  дома.

При заливке бетона, в арматурный каркас пояса вставляются оцинкованные шпильки, которые будут служить креплением мауэрлата к основанию армопояса.  Шпильки должны быть такой длины, чтобы выступали из мауэрлата на 2-3 см.

Мауэрлат выполняется из бруса сечением 150х150 мм или 20х20мм, и служит основанием для самой стропильной системы.  Размер поперечного сечения мауэрлата зависит от мощности стропильной системы, веса кровельного покрытия. Естественно, чем больше нагрузки будет испытывать мауэрлат, тем прочнее он должен быть.

Выполняя строительство крыши своими руками, не следует забывать о прокладке гидроизоляции на армопояс, перед тем, как уложить на него мауэрлат. В этом качестве вполне подойдет рубероид в два слоя. Мауэрлат должен затягиваться на шпильках оцинкованными гайками, чтобы исключить риск коррозии. Необходимо пользоваться строительным уровнем, чтобы не нарушать горизонтальность укладки мауэрлата.

Перед тем как сделать крышу  своими руками, все деревянные элементы стропильной системы должны быть обработаны антисептиком, для предотвращения загнивания древесины.

Дальше происходит установка стропильных ног. В качестве стропил используется доска сечением 150х50 мм или брус. Кроме этого понадобятся различные бруски, доски разного сечения для устройства распорок, ригелей, подкосов, стяжек и прочих соединительных элементов. В зависимости от выбранного типа крыши устанавливаются стропила наслонные или висячие.

Для вальмовых кровель применяются диагональные стропила и нарожники —  это короткие стропильные ноги, которые поддерживают диагональные стропила с двух сторон и опираются на мауэрлат. Когда возводится крыша дома, необходим помощник, потому что в одиночку такую работу сделать невозможно.

Шаг стропильных ног при сборке крыши своими руками рассчитывается исходя от предполагаемых на них нагрузок. При строительстве двухскатной крыши стропильная система имеет вид поставленных в ряд треугольников, связанных вверху продольным брусом. При вальмовых кровлях конек на концах как бы раздваивается и образует по два накосных( диагональных) стропила с каждой стороны.

В итоге получаются четыре основные стропильные ноги, которые несут всю нагрузку от обрешетки, кровельного покрытия, слоев паро-  гидроизоляции и утеплителя. Поэтому к возведению такой конструкции, как вальмовая кровля нужно подходить  серьезно, когда нужно сделать крышу дома самому.

При устройстве двухскатной крыши, первые две конструкции стропильной системы, в виде треугольников, собирают на земле и после поднимают их на крышу. Их временно укрепляют распорами и сразу соединяют коньковым брусом или досками с двух сторон. После этого  монтируют остальные стропильные ноги. Для удобства работников, на мауэрлат еще до возведения стропильной системы укладывают балки перекрытия, на которые укладывают временный настил.

Крепление стропильной системы осуществляется помимо врезок и врубок, железными скобами, металлическими уголками, саморезами и гвоздями. Для создания жесткого каркаса стропильной системы применяются различные подкосы, ригели, стяжки, упоры. Если требуется удлинить стропильные  ноги, делается это путем сращивания двух стропильных досок с установкой в месте стыка коротышей с двух сторон длиной не менее 50 см.

Укладка обрешетки

После установки всех нужных стропил, по ним набивается обрешетка. В качестве обрешетки могут служить доски толщиной 2-2.5 см или бруски. Обрешетка, в зависимости от выбранного кровельного покрытия, может быть сплошной или с зазорами.

Но еще до начала укладки обрешетки нужно проложить гидроизоляцию по стропилам. Если в дальнейшем предполагается устроить на чердаке жилое помещение, то проще сразу произвести утепление крыши. Для этого в межстропильное пространство укладывается утеплитель — минеральная вата или пенопласт. В противном случае придется делать утепление изнутри чердака, что не всегда удобно.

Для обустройства жилого «теплого» помещения на мансардном этаже рекомендуется укладывать утеплитель в два слоя (толщина каждого не менее 50 мм).  Помимо теплоизоляционной функции, слой утеплителя будет выполнять функцию шумопоглощения. Поверх утеплителя натягивается слой пароизоляционной мембраны во избежания выпадения на нем конденсата.

Если вы решили сделать крышу самостоятельно и хотите, чтобы она прослужила как можно дольше — не нарушайте рекомендации и очередность укладки слоев кровельного пирога.

Заключительный этап — кровля

Постройка крыши своими руками предполагает и обустройство каркаса кровельным материалом. Выбор на самом деле богат и зависит только от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. Самый доступный, но при этом довольной надежный и функциональный материал — это шифер. Уступает он только своим внешним видом, хотя и этот вопрос решаем — это новый вид шифера обработанного полимерным покрытием — еврошифер или ондулин.

Сборка крыши с нуля

Как построить дом?

Традиционалисты сказали бы: подготовьте фундамент, установите первый этаж, возведите стены, а затем постройте крышу. Все хорошо и хорошо; большинство домов, вероятно, следует строить таким образом по той или иной причине. Однако можно возразить, что новые правила OSHA по защите от падения повышают вероятность того, что на самом деле будет проще построить крышу перед стенами или, по крайней мере, одновременно.

Пошаговый процесс установки компонентов крыши на основе BCSI (см. Врезку ниже) предполагает традиционный подход к установке, но одна жизнеспособная альтернатива — сначала выполнить часть сборки крыши на земле, что устраняет необходимость в работе. в соответствии с рекомендациями OSHA по защите от падения с высоты. Мы рассмотрим условия, которые могут побудить разработчика выбрать этот нетрадиционный подход, процесс, через который он должен пройти во время наземной сборки, и, наконец, вопросы, которые следует учитывать во время установки.

Собирать на землю или не на землю собирать?

Есть несколько факторов, которые могут побудить строителя выбрать метод наземной сборки для установки компонентов крыши. Первый и самый важный фактор — это средства. Чтобы даже рассмотреть возможность сборки части крыши на земле, на рабочей площадке должно быть достаточно места для установки. Этот подход также обычно требует использования крана на месте, учитывая, что вилочный погрузчик обычно не имеет грузоподъемности для завершенной системы (хотя это было сделано, см. Фото 1).

В большинстве случаев поиск места должен быть возможен, будь то на подъездной дорожке или в зоне доступа, или на свободном участке прилегающей земли. Самая важная вещь, которую следует учитывать при выборе места для сборки, — это то, что пространство должно быть достаточно большим, чтобы разместить сборку из пяти ферм, и хотя земля не обязательно должна быть ровной, она должна быть относительно плоской для установки места подшипников проще. Альтернативой этому, если пространство ограничено, является сборка крыши поверх установленного настила пола (см. Врезку ниже).

Поскольку наземный монтаж не требует использования обычной или альтернативной защиты от падения, а собранная система крыши может использоваться в качестве точки крепления для традиционной защиты от падения после ее установки, строители могут выбрать этот метод, поскольку он позволяет идентифицировать опасность падения и Проблема смягчения последствий намного проще решить.

На выставке BCMC Build 2011 в Индианаполисе, штат Индиана, компания Blenker Building Systems предоставила ведущую бригаду каркаса для двухэтажного благотворительного строительства. OSHA недавно ввела в действие свои новые стандарты защиты от падения, поэтому компания Blenker решила собрать кровельную систему на установленном настиле пола (см. Фотографии).Этот подход имел два существенных преимущества: во-первых, настил пола был уже ровным и обеспечивал превосходную устойчивость системы при установке распорок и обшивки, и, во-вторых, настил пола уже имел макет верхней плиты, что устраняло необходимость измерения местоположения опор. . См. Раздел «Защита от падения с легкостью» (er) с ноября 2011 г.

Как выполнить наземную сборку

После того, как относительно плоское пространство определено как площадка для наземной сборки, необходимо установить два местоположения подшипников, чтобы дублировать схему состояния подшипников, на которую будет устанавливаться сборка.При настройке местоположения подшипников жизненно важны точные измерения конфигурации подшипников, а также обеспечение их вертикального, горизонтального и прямоугольного положения. (См. Фото 2.)

Затем первая ферма в системе может быть размещена на опорных площадках и прикреплена к земле. Связь с грунтом должна выполняться в соответствии с инструкциями, содержащимися в сводном листе BCSI-B1, чтобы гарантировать устойчивость и вертикальность первой фермы. (См. Фото 3.)

Затем следующая ферма может быть установлена ​​с использованием либо 2х4, либо других методов бокового ограничения, снова применяемых в соответствии с инструкциями B1.Устанавливая вторую ферму и оставшиеся три фермы, убедитесь, что каждая ферма вертикальна и точно разнесена, прежде чем переходить к следующей ферме. (См. Фото 4.)

После того, как все пять ферм установлены, установите все боковые и диагональные связи внутри элементов перемычки в соответствии с инструкциями, содержащимися в сводном листе B3, или заранее определенным планом распорок. (См. Фото 5.)

После того, как система закреплена и закреплена, нанесите оболочку на верхние пояса, начиная с пика и двигаясь к пятке, используя листы 4×8 или 4×4 для изменения рисунка оболочки.(См. Фото 6.)

С нанесенной оболочкой поднимите собранную систему на место и установите на верхнюю пластину. (См. Фото 7.)

После того, как будет установлена ​​система компонентов крыши в сборе с грунтом, установите наземные связи на первую ферму в системе, как показано в B1. Этот узел можно использовать в качестве точки крепления для установки обычной защиты от падения. Затем каждую последующую ферму можно поднять на место, установить и закрепить. (См. Фото 8.)

После установки каждых двух дополнительных ферм необходимо установить ступенчатые 4×8 листов обшивки и полностью прибить их гвоздями.Применение распорок и обшивки к кровельной системе обеспечит необходимую устойчивость для перемещения точки крепления по мере необходимости для завершения установки крыши. (См. Фото 9.)

Дополнительные соображения

Наземная сборка относительно проста, но необходимо учитывать некоторые дополнительные факторы, которые могут изменить план сборки от работы к работе. Размер и пролет компонентов крыши будут иметь значительное влияние на план крепления и крепления грунта, необходимые для обеспечения устойчивости системы во время сборки.Кроме того, по мере увеличения размеров ферм может потребоваться дополнительная оснастка, включая распорные штанги, для обеспечения устойчивости системы при ее подъеме на место. Вам также необходимо убедиться, что крановое оборудование и его установка на рабочем месте подходят для безопасного подъема системы на место.

Также будут иметь значение различные конфигурации крыши. Крепление грунта и установка будут меняться в зависимости от первой фермы в системе, будь то фронтальный конец, бедренный конец и т. Д.В любом случае у монтажника должен быть план крепления грунта, а также план бокового ограничения фермы и план системы распорок до начала сборки грунта.

И, наконец, важно помнить, что правильная установка и использование всего оборудования для защиты от падения является исключительной обязанностью изготовителя в рамках его индивидуального плана защиты от падения с высоты. Отдельные конструктивные элементы крыши не предназначены для использования в качестве части системы защиты от падения. Кроме того, точки крепления должны определяться квалифицированным специалистом, нанятым строителем или строительным подрядчиком, опять же как часть плана защиты от падения для конкретной работы.

10 шагов к постройке крыши

12 мая 2017 г.

Строительство крыши — это подробный процесс. В RSG мы гарантируем, что каждый этап строительства крыши сопровождается буквой за буквой, чтобы предоставить вам крышу, которая защитит ваш дом на долгие годы. Вы когда-нибудь интересовались, из чего строят крышу? Мы с радостью расскажем вам о процессе, шаг за шагом.

1. Оторвите старую крышу. Если вы устанавливаете новую крышу на существующую конструкцию, невозможно правильно установить новую систему, не удалив старую полностью. Известно, что многие компании-однодневки устанавливают новый продукт поверх старого — это верный признак того, что ваша крыша не прослужит долго. Один из самых утомительных компонентов отрывания старой крыши — убедиться, что вся старая черепица удалена или вдавлена ​​в оставшуюся конструкцию. Если оставить торчащие гвозди, в новой черепице появятся дыры, поэтому на этом этапе очень важно не срезать углы.
2. Установите капельницу. Хотя обычно в этом нет необходимости, капельный край придает красивый законченный вид, предотвращает затвердевание черепицы и не дает воде стекать по фасции. Это должно быть прикреплено к карнизу перед установкой подкладки, и должно быть прибито гвоздями через каждые пару футов, чтобы сохранить его в безопасности.
3. Раскатайте подкладку. Подложка важна, потому что она может предотвратить попадание воды в дом из-за ледяных плотин и сильных ветров.Этот материал самоклеится, поэтому подложка отклеивается, а подложка прикладывается к настилу как можно более ровно и прямо. В зависимости от температуры (чем теплее, тем лучше) он может прилипнуть самостоятельно или потребуется несколько гвоздей, чтобы удержать его на месте.
4. Накройте крышу фетровой бумагой. Его также называют «битумной бумагой». Он помогает удалить воду, которая попадает под черепицу, и увеличивает огнестойкость крыши. Он раскатывается на короткие секции, и используются скобы, чтобы прикрепить его к платформе.Каждая статья должна перекрывать предыдущую, чтобы обеспечить адекватное освещение.
5. Водонепроницаемость долин. Водосточные желоба отводят воду от конструкции, поэтому они нуждаются в дополнительной защите. Подложка и войлочная бумага укладываются примерно так же, как указано выше, но с использованием других методов, которые учитывают конкретную структуру покрытия долины.
6. Установить стартовую черепицу. Это важный первый шаг в покрытии черепицей. Битумная черепица должна перекрывать друг друга, но стартовая черепица специально разработана для того, чтобы быть первым рядом плоской черепицы, и ее ширина составляет лишь ½ ширины обычной черепицы.Это создает барьер, который не позволяет воде течь между швами первой черепицы и создавать протечки.
7. Установить черепицу. Это утомительный процесс, но, вероятно, это самая простая часть кровли дома. Битумную черепицу накладывают внахлест и закрепляют гвоздем.
8. Установить перепрошивку. Как и гидроизоляция долин, это дополнительный шаг, который необходимо выполнить, чтобы получить плотную изоляцию вокруг дымоходов, окон и любых конструкций, которые касаются крыши.
9. Заглушка конька. Это верхняя черепица на самом пике вашей крыши. Часто мы используем специальную черепицу, специально предназначенную для этой цели. Для закрепления этой черепицы часто требуются более длинные гвозди из-за необходимости проходить через несколько слоев черепицы.
10. Запечатайте это. Смести с крыши весь мусор и заклеи все открытые гвозди. Мы не рекомендуем силиконовые герметики, так как они не держатся, а также герметики на основе асфальта, которые сохнут на солнце.Мы используем специализированный гибрид, который служит годами.

Как видите, шаги, необходимые для строительства крыши, являются специфическими и жизненно важными для поддержания конструкции и защиты ваших инвестиций. Если вам нужна дополнительная информация о ремонте или замене крыши, позвоните специалистам RSG по телефону 816-866-4235 или просто нажмите ЗДЕСЬ, чтобы назначить бесплатную консультацию.

Оставить комментарий

Комментарии будут одобрены перед появлением.

Как установить кровельную обшивку

APA — Ассоциация инженерной древесины представила седьмую статью в своей серии публикаций «Советы строителю»:

Фанера и OSB — идеальные материалы для систем обшивки крыш, начиная от простых домов на одну семью и заканчивая большими коммерческими зданиями.

Что такое обшивка крыши?

Кровельная система состоит из нескольких элементов, работающих вместе для защиты дома.Обшивка кровли (или настил) — один из таких элементов. В США он почти всегда состоит из дерева — обычно OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. OSB легкая, относительно недорогая и достаточно прочная, чтобы противостоять изгибу или поломке, если кто-то ступит по крыше. Фанера немного дороже, но обычно она прочнее, и ее часто выбирают в тех случаях, когда кровельное покрытие тяжелее, например, для крыш из шифера, глины или бетонной черепицы.

Выполните следующие 5 простых шагов по сборке

(и прокрутите вниз, чтобы увидеть более подробную информацию о каждом, с советами по установке, ниже)

Шаг 1: Проверить ровность поверхности гвоздя

Шаг 2: Проветрите крышу в соответствии с действующими строительными нормами

Шаг 3: Правильно закрепите панели (включая советы по креплению и расстоянию)

Шаг 4: Обшивка крышки войлоком из битумной черепицы

Шаг 5: Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Шаг 1. Всегда проверяйте ровную поверхность для гвоздя

Это можно сделать с помощью прямого куска пиломатериала (от 6 футов до 10 футов в длину) или с помощью длинного плотницкого уровня.Фермы или стропила следует прокладывать по мере необходимости, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздями. Если верхние пояса ферм или стропил покоробились или искривлены, установите блокировку для выпрямления.

СВЯЗАННЫЕ С

Шаг 2: Обеспечьте вентиляцию крыши в соответствии со строительными нормами

• Требуется минимальная чистая свободная вентиляционная площадь 960 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/150) площади потолка.Чистая площадь свободной вентиляции может быть уменьшена до минимум 480 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/300) при соблюдении определенных положений строительных норм (см. Раздел R806.2 Международного жилищного кодекса 2012 г. или раздел 1203.2 Международного жилищного кодекса 2012 г. Строительный кодекс для более подробной информации). Обратите внимание, что это минимальные требования к коду, которые были признаны адекватными в большинстве нормальных обстоятельств.
• Удалите отработанный воздух из кухонь, ванн и прачечных на улицу с помощью вентиляционных труб, проходящих через полость крыши или чердак, к крышным вентиляторам.Не выпускайте отработанный воздух прямо в полость крыши или чердак.
• Установите перегородки, обеспечивающие минимум 1 дюйм свободного пространства между каркасом и / или под настилом крыши у карниза, чтобы гарантировать, что изоляция потолка или крыши не блокирует вентиляционные пути. Для конструкции сводчатой ​​или соборной крыши обеспечьте свободный путь вентиляции от карниза до конька между всеми стропилами.

Шаг 3. Правильно закрепите панели обшивки крыши

Закрепите панели минимум на 8d Common (0.131 дюйм на 2-1 / 2 дюйма) гвозди, расположенные максимум на 6 дюймов по центру на поддерживаемых концах и краях панели. На промежуточных опорах закрепите панели на 12 дюймов по центру. В районах с сильным ветром может потребоваться больше креплений. Крепежные детали должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от концов панели и 3/8 дюйма от краев панели (см. Подсказки ниже).

Для скатных крыш надевайте противоскользящую обувь.

На панели с экранированной поверхностью или противоскользящим покрытием устанавливайте панели нескользящей поверхностью вверх.

1.Позиционная панель. При необходимости используйте временные крепления в углах для квадратной панели на каркасе.

2. Установите крепеж с одного конца панели.

3. Удалите временные крепления по углам.

4. Установите промежуточные крепления, начиная с края панели. Используйте меловую линию или линейку, чтобы выровнять застежки на обрамлении. Скрепите панели рядами по ширине, продолжая эту последовательность по длине панели. Эта процедура предотвращает накопление внутреннего напряжения в панелях.

5. Встаньте на панель над рамой рядом с местом крепления, чтобы обеспечить контакт с рамой во время забивания крепежа. Крепежные детали следует вводить заподлицо с поверхностью панели. Не стойте между каркасами, так как это может вызвать прогиб панели.

6. Для повышения производительности рассмотрите возможность использования более толстых панелей обшивки крыши, зажимов на краях панелей или панелей с краями с выступом и пазом.

7. Рекомендуется расстояние 1/8 дюйма между соседним концом панели и краевыми соединениями, если производитель панели не указывает иное.Ознакомьтесь с требованиями строительных норм для установки краевых зажимов на панели. Требования к краевому зажиму зависят от отношения шкалы пролета панели к фактическому расстоянию между каркасом крыши.

Используйте квадратный гвоздь 10d (0,128 дюйма на 3 дюйма) в качестве распорки для измерения краев 1/8 дюйма и зазора между панелями. Крайние зажимы панельного типа доступны от некоторых производителей. При необходимости концы панели обшивки выравниваются по центру обрамления.

Шаг 4: Покрытие кровли войлоком из битумной черепицы

Если производитель обшивки не рекомендует иное, накройте обшивку войлоком из битумной черепицы, чтобы свести к минимуму воздействие погодных условий.

Используйте фетр из битумной черепицы, соответствующий ASTM D226, тип I, ASTM D4869, тип I, или ASTM D6757 (самоклеящееся битумное полотно, модифицированное полимером, должно соответствовать ASTM D1970), или проверьте рекомендации производителя кровли, если во время строительства ожидаются задержки. Перед укладкой битумной или стекловолоконной черепицы удалите складки и разровняйте поверхность подстилки из битумной черепицы.

Шаг 5: Установите кровельную черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

• При использовании черепицы из асфальта или стекловолокна отложите укладку черепицы как можно дольше.Это даст время обшивке крыши адаптироваться к влажности и влажности.
• Для наилучшего внешнего вида используйте черепицу более тяжелого веса, ламинированную или текстурированную черепицу. Это замаскирует дефекты поверхности и снизит риск образования гребней.

Эта практическая статья является частью серии публикаций Builder Tips от APA — The Engineered Wood Association. Ознакомьтесь с другими полезными стратегиями здесь.

Как построить наклонную крышу

Односкатная крыша — это односкатная односкатная крыша.Они популярны среди навесов, потому что они максимально увеличивают доступное пространство в здании. Конструкция с наклоном крыши — один из самых простых способов присоединить пристройку к существующему зданию. Они также являются популярным выбором для добавления тени и защиты крыльца или при проектировании навеса для машины.

Строительство односкатной крыши, будь то пристройка, веранда или навес, — непростая задача. Для правильной резки и измерения стропил требуются высокие столярные навыки. Если вы не установите кровельный материал правильно или не обеспечите соответствующую вентиляцию, это может привести к серьезному повреждению вашей конструкции водой.Чтобы получить дополнительные советы экспертов о том, как покрыть крышу брезентом, или как построить крышу крыльца, или даже как очистить крышу, посетите наш сайт.

Сбор строительных материалов

Вы можете заказать стропильную крышу по индивидуальному заказу или использовать рамный каркас. Каркас фермы уже собран, и вы можете его установить, следуя инструкциям производителя. Каркас из прутьев строится на месте, и вам нужно будет приобрести пиломатериалы, чтобы распилить стропила. Перед покупкой расходных материалов вам необходимо измерить длину стропил, чтобы определить длину стропил.

Выбирая пиломатериалы 2 × 4 для конструкции крыши, убедитесь, что вы выбрали прямые доски без трещин или узлов, которые могут снизить вес, который они могут выдержать. Количество пиломатериалов, которые вам понадобятся, будет зависеть от типа кровельного материала, который вы используете, и его размера. Вы всегда должны покупать больше, чтобы иметь возможность попрактиковаться в выполнении необходимых разрезов. Кроме того, вам нужно будет добавить отстойник и водосточную систему на краю крыши, чтобы вода могла стекать должным образом.

Наклон крыши может служить опорой для традиционной битумной черепицы, металлической кровли или любого другого кровельного материала, подходящего для остальной части вашего дома. При использовании битумной черепицы вам необходимо разместить опорные балки на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Металлическая кровля намного легче, а расстояние между опорами кровли составляет 24 дюйма.

Битумная черепица продается пачками или квадратами. Квадрат будет покрывать 100 квадратных футов крыши, а связки различаются в зависимости от толщины черепицы. Обычно для изготовления квадрата требуется 3-5 пучков.Вам также понадобится кровельная обшивка толщиной 7/16 дюйма, чтобы покрыть всю площадь вашей крыши, и войлочную подкладку, чтобы вода не просачивалась сквозь нее.

Размещение каркаса и обшивки

Если вы не знаете, как обрамить крышу, вы обратились по адресу. После того, как вы установили внешние стены, вы можете приступить к обрамлению крыши. Если вы добавляете крышу на существующую крышу, вершина односкатной крыши должна быть обращена к внешней стене существующего здания.

Вам нужно сделать три врежется в каждый из опорных балок.Отрезок отвеса вверху стропила, надрез «Птичья пасть» (который на самом деле представляет собой два надреза) в месте стыка стропила с внешней стеной и надрез хвоста у основания. Вам понадобится циркулярная пила или лобзик. Их следует размещать с равными интервалами в зависимости от кровельного материала и прибивать гвоздями. В зависимости от размера надстройки вам может потребоваться дополнительная поддержка. Лучше всего проконсультироваться с профессиональным кровельщиком, особенно при выполнении больших работ.

Когда весь каркас будет на своих местах, пора добавить фанерную обшивку на крышу толщиной 7/16 дюйма.Это поверхность, на которую будут держаться ваши кровельные материалы. Прибейте (без шурупов!) Обшивку к опорным балкам. не Наружные края обрешетки должны быть прибиты не более 6 «друг от друга, а внутренняя часть обрешетки должны быть прибиты гвоздями к каждой опорной балке. Гвозди должны быть расположены по прямой линии, и вам нужно будет убедиться, что они прибиты к ровной поверхности. Используйте мел или линейку и разгладьте неровные поверхности.

Крепление черепицы

После установки обшивки можно прикреплять кровлю.Независимо от того, используете ли вы битумную черепицу или делаете металлическую крышу, вы должны следовать рекомендациям производителя о том, как разместить и закрепить черепицу. Когда черепица уложена, следует проверить ее на предмет протечек. Используйте садовый шланг, чтобы распылить воду по всему верху крыши, и попросите помощника проверить внутри на наличие каких-либо признаков утечки.

При правильной установке односкатная крыша может прослужить от 20 до 70 лет, в зависимости от типа кровельного материала. Однако, если вы сделаете ошибку, ваша рама может не выдержать вес крыши, или у вас могут возникнуть протечки, которые нанесут значительный структурный ущерб вашему дому.Кровельные работы лучше всего доверить опытным профессионалам, у которых есть соответствующие инструменты и оборудование для обеспечения безопасности, а также опыт их использования без потери материалов и риска травм.

Preman Roofing Solar — это кровельная служба в Сан-Диего, которая предлагает установку кровли для коммерческих и жилых помещений, а также техническое обслуживание и осмотр кровли. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную оценку и узнать больше о том, как мы можем помочь защитить ваш дом и снизить ежемесячный счет с помощью модернизации кровли или систем солнечной энергии.

— Хижина — Сборка хай-хэта

Руководство по сборке

Установить пол

Если вы еще этого не сделали, переверните панель пола и установите направляющие. Поручни помогают стойкам пола разъединяться под давлением веса хижины; они также служат жертвенным слоем между полом и шлакоблоком, на котором он сидит.

Поместите этаж

Переверните панель пола и установите на шлакоблоки.Важно следить за тем, чтобы пол был ровным и ровным; у неровного пола возникнут проблемы, когда вы попытаетесь накрыть крышу позже.

Используйте уровень, чтобы проверить ровность. Чтобы проверить пол на ровность, смотрите от угла к углу или проложите коньковый брус от угла к углу. Диагональные щели или неровности указывают на высокие или низкие углы.

Сделайте первый угол

Вставьте заднюю стенку и боковую стенку, придвинув их вплотную друг к другу и к полу.Клапан узкой панели должен полностью закрывать заднюю стойку широкой панели. Сначала прикрутите широкую панель, убедившись, что она правильно выровнена по полу. Затем плотно прижмите узкую панель к ней и скрутите панели в углу. Чтобы убедиться, что стойки не имеют зазора вверх, попросите добровольцев прислониться к внешней стороне панелей по углам, нажимая внутрь, и прикрутить снизу вверх. Затянутые винты внизу помогают подтянуть панели в правильное положение по мере продвижения вверх.Отрегулируйте нижнюю часть узкой панели, чтобы она плотно прилегала к полу, и прикрутите ее.

Ставим третью стену

Вставьте третью (не переднюю) стену и прикрепите ее в углу к задней панели, но еще не прикрутите боковую панель к полу. Это позволит вам немного повернуть его в сторону, чтобы установить переднюю панель.

Установить переднюю стенку

Сдвиньте переднюю стенку на место, прижмите к ней незакрепленную третью панель и прикрутите переднюю панель к боковым стенкам и полу.

Не забудьте затем прикрутить вторую боковую стенку к полу.

Установить опоры чердака

Чердак занимает сторону хижины от двери. Когда человек входит в хижину, он должен смотреть прямо вверх и видеть потолок. Он будет упираться в одну узкую стену и две широкие стены.

Проведите линию на высоте 7 футов на средних стойках узкой панели и широкой панели — не беспокойтесь об углах.Прибейте шпильки опоры чердака так, чтобы вершины шпилек находились на отметках. Используйте два гвоздя на каждую опору, чтобы добавить прочности и предотвратить скручивание.

Установите чердак, квадратную избу.

Перенесите чердак через входную дверь. Используя не менее трех добровольцев, поднимите чердак, наклоните его и опустите на опоры чердака. Хотя он может не касаться всех опор чердака, он должен, по крайней мере, находиться над ними.

Не прибивайте чердак, пока не выровняете хижину.Хотя хижина может быть плоской внизу, стены могут скручиваться или провисать в верхних углах, как коробка из-под обуви без крышки. Правильно установить крышу будет невозможно, если верх не квадратной формы.

Чтобы получить квадрат, измерьте диагонали по верхним углам хижины. Вы можете сделать это снаружи хижины, используя лестницы, или попросив людей стоять на чердаке (хотя чердак не прибит, его достаточно безопасно, опираясь на опоры).

Оба измерения должны составить около 120 дюймов.В противном случае у вас есть два варианта: вытолкнуть более короткую диагональ или потянуть более длинную диагональ внутрь.

Чтобы выдвинуть более короткую диагональ, встаньте на чердак и заклините коньковый балок между чердаком и передней стеной напротив короткого угла. Затем можно использовать длинную шпильку в качестве рычага, чтобы поставить чердак в нужное положение:

Чтобы втянуть более длинную диагональ, используйте тяжелую стяжную ленту, чтобы загнуть длинные углы внутрь:

Как только диагонали окажутся в пределах полдюйма друг от друга, прикрутите панель чердака к стойкам прямо над опорами чердака.

Добавить «Топпер»

Установите верхнюю панель на широкую стену, которая будет «высокой» стеной. Если ваша дверь находится на широкой стене, она должна идти со стороны двери — иначе, когда пойдет дождь, большая часть крыши вывалится на дверь, и это помешает установке печи.

Топпер имеет ширину 93 дюйма с выступами из фанеры 1,5 дюйма с каждой стороны; он должен располагаться по центру над широкой стеной, на которой он установлен. В основном фанера топпера должна соответствовать фанере стены под ним.Прикрутите топпер на место.

Добавить фронтоны

Поочередно прикрутите каждый фронтон к верху так, чтобы шпилька была обращена внутрь. Не прикручивайте фронтоны! Вместо этого слегка вытолкните их, чтобы облегчить установку крыши. По сути, вы копируете установку четвертой стены на основании.

Подготовить крышу

Как и панель пола, панель крыши требует дополнительной подготовки перед установкой.Убедитесь, что 96-дюймовая «стопорная шпилька» ввинчена в верхнюю стойку крыши. Она должна выступать на 1,5 дюйма с каждой стороны, совпадая с фанерой.

Затем прикрепите к фанерному выступу планки. Будьте осторожны, чтобы винты или гвозди, которые вы используете для крепления свесов к панели, вошли во внешнюю стойку — если они войдут в 1,5-дюймовую фанерную зону оригинальной панели, панель крыши не будет ровно прилегать к фронтону.

Установка крыши

Это шаг с наибольшей вероятностью получения травмы, поэтому будьте абсолютно уверены, что все участники точно знают, что произойдет и как они будут вовлечены.

В нем участвуют две команды: команда из двух человек на чердаке и команда из минимум двух, предпочтительно до пяти человек, на земле.

Наземная команда поднимает панель к команде чердака. Команда чердаков ставит панель крыши на место — фиксатор вставляется в щель в верхней части панелей фронтона.

Крайние боковые стойки панели крыши должны прилегать к фронтонам, но, вероятно, не будут. Не паникуйте! По одному фронтону команда чердака должна поднимать крышу ровно настолько, чтобы наземная команда подтолкнула фронтоны на место снаружи.Как только фронтоны прилегают к крыше, прикрутите балку крыши к фронтону изнутри.

Отделка крыши

Установить передний свес.

Разрежьте рулонную кровлю на рулоны шириной 9 футов, чтобы с каждой стороны выступало не более пары дюймов. С помощью степлера (здесь отлично подойдет молотковый степлер) установите рулонную кровлю снизу вверх. Из остатков рулета получится хорошая коньковая шапка.

Окончательные сведения

Если вы изолируете пол, установите 2,5 дюйма жесткой изоляции, покрытой слоем фанеры толщиной 1/2 дюйма.

Установите ступеньки лестницы на чердак. Ступеньки лестницы должны находиться в углу верхней стороны крыши, а не нижней стороны.

Установите дверь, если вы еще этого не сделали.

Покрасьте экстерьер. Обойдите внутреннюю часть с помощью пистолета для герметика и закройте все воздушные зазоры.

Как построить крышу — Сделай сам

В P.J. Fitzpatrick мы рекомендуем домовладельцам доверить строительство крыши профессионалу, который позаботится о строительных нормах, кровельных материалах, дополнительных компонентах и ​​многом другом.Кроме того, они позаботятся о том, чтобы ваша крыша была построена правильно, чтобы прослужить ей долгие годы. Если вы хотите самостоятельно заняться строительством крыши, вот основные инструкции. (Поскольку существует так много стилей, форм и размеров кровли, наши специалисты рассказывают, как построить простую гаражную крышу.)

Что понадобится для постройки крыши:

• Защитные перчатки, очки
• Циркулярная пила
• Меловая линия
• Рулетка
• уровень
• Сверло, винты
• Фанера
• Войлочная гудроновая бумага
• Степлер, скоба
• Битумная черепица

Измеряемые детали, в том числе:

• 6 Пиломатериалы 2 × 4
• Верхний хребет
• 13 стропила нижняя
• 30 стропил
• 14 элементов террасной доски
• 4 части обрезки

1. Сначала с помощью дрели и шурупов прикрепите нижние стропила к верхним пластинам каркаса гаража.(Не забудьте сначала просверлить пилотные отверстия.)
2. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что вы установили два нижних стропила бок о бок на обоих концах крыши для поддержки.
3. Затем прикрепите два бруса 2 × 4 к каждому концу рамы, чтобы создать основу для верхнего конька. (Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что они абсолютно горизонтальны и вертикальны.)
4. После этого установите конек.
5. Отрежьте четыре куска пиломатериала 2 × 4 и прикрепите по два на обоих концах крыши, чтобы обеспечить дополнительную поддержку концевым стропилам.
6. Продолжите установку стропил — прикрепите их как к нижним компонентам, так и к верхним пластинам и оставьте около 24 дюймов между каждым стропилом.
7. Измерьте передний и задний концы гаража и с помощью циркулярной пилы вырежьте несколько кусков фанеры по размеру. Затем прикрепите детали к конструкции.
8. Затем прикрепите настил крыши к стропилам. (Обязательно оставьте выступ около 3/4 дюйма, чтобы закрыть планки.)
9. После этого прикрепите планки к концам стропил.
10. Покройте готовую крышу рубероидом (перекрывая полосы минимум на 2 дюйма), затем закрепите битумную бумагу кровельными скобами и степлером. Не забудьте прикрыть гребень и подогнать боковые отливы поверх фетра, а нижние отливные края подогнать под войлок.
11. Установите битумную черепицу, и все готово!

Как построить себе двускатную крышу • Советы по дому

Двускатная крыша, известная также как двускатная крыша, очень проста в конструкции.При этом стоит очень недорого. Полностью симметричная форма сбрасывает снег и дождевую воду, превращая ее в действительно эффективного менеджера, и она привлекательна. Максимальное пространство на чердаке легко достигается, и выбор вполне подходит для стольких различных климатических условий.

Хорошая новость связана с тем, что столярные навыки могут легко помочь вам правильно построить двускатные крыши для различных прямоугольных конструкций, таких как навесы. Вот что вам нужно сделать, по мнению специалистов по ремонту крыш в Нью-Джерси.

Этап 1 — Прибивание плит к наружным стенам

Две доски подходящей ширины должны использоваться в качестве верхних панелей и покрытий стен.

Этап 2 — Резка потолочных балок

Балки потолка необходимо обрезать и измерить, и вам нужно использовать обычные пиломатериалы размером 2 на 4. К каждой паре стропил необходимо прикрепить балки, чтобы противостоять давлению стропил на стены. Балки потолка должны быть установлены на верхней плите, чтобы конструкция могла быть протянута от длинной стены до следующей.

Шаг 3 — Раскрой досок для конька

Используйте пиломатериалы 2 на 6 и обрезайте коньковые доски. Они образуют козырёк крыши и должны быть равны стене конструкции и параллельны им.

Этап 4 — Укладка досок

Теперь нужно уложить доски на балки потолка. Это необходимо, так как вы можете стоять на чем-либо, пока крыша собрана. Позже доски можно переместить наружу.

Шаг 5 — Расчет подъема

Уклон должен быть от 25 до 45 градусов.Действительно простая теорема Пифагора может использоваться для расчета длины и уклона стропильной доски. Это возможно, если известно расстояние от внешней стены до коньковой доски и расстояние до подъема крыши. Есть также люди, которые не умеют делать необходимые математические вычисления. В этом случае вы всегда можете купить книгу, которая вам об этом скажет.

Шаг 6 — Обрезка стропил после измерения

Используйте пиломатериалы 2 на 4, чтобы распилить стропильные доски. Они должны быть прикреплены к коньковой доске с интервалом от 40 до 60 см и располагаться прямо на верхушках стен.Длина стропил зависит от высоты крыши и желаемого прироста. В месте, где стропила будут опираться на верхушки стен, сделайте треугольные выемки. Концы хвостовиков должны быть скошены так, чтобы стропила подошли к одной подходящей точке.

Шаг 7 — Изготовление галстуков для воротника

Это необходимо для двух стропил.