Как правильно собрать двухскатную крышу: Крыша двухскатная своими руками: инструкция по возведению

Как собрать двухскатную крышу. Инструкция

1.08.2015

Несмотря на огромное разнообразие вариантов кровельных конструкций, которые поражают своим разнообразием архитектурных форм и изысков, классические двускатные крыши выглядят не менее привлекательно, не теряя своей популярности, и объясняется это, прежде всего, небольшой массой, простой и скоростью их монтажа. К тому же имея навыки и опыт в проведении строительных и ремонтных работ обустроить такую кровельную конструкцию можно вполне самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных специалистов, поэтому в этом разделе рассмотрим, как собрать двускатную крышу правильно, технологию и последовательность проведения работ.

Особенности устройства двускатной кровли

Конструкция двускатных кровель предусматривает ее расположение на стены, находящиеся на одинаковом уровне. Таким образом, мансардное помещение будет располагаться между двумя скатами и стенами, которые будут иметь форму треугольника. Кровельный пирог, его конструкция выбирается в зависимости от предназначения чердачного пространства.  Если чердачный этаж предназначен для проживания, обустраивают теплоизоляцию и дополнительные окна для обеспечения доступа воздух и освещения.

Двускатные кровельные конструкции могут иметь различную конструкцию относительно уровня угла наклона кровли, который определяется во многом видом кровельного покрытия, которое будут использовать для обустройства. Как правило, чаще всего встречаются двускатные крыши с наклоном в 30-45 градусов. Такая конструкция имеет достаточную прочность и устойчивость к порывам ветров, не дает скапливаться снегам и осадкам. Не менее популярны двускатные варианты с изломанными краями, так как такая конструкционная особенность позволяет использовать дополнительное пространство при возведении частных строений.

Основными элементами двускатных крыш являются:

1. Стропильная система.

2. Обрешетка, контробрешетка.

3. Кровля.

4. Коньковый  прогон.

5. Стойки. Мауэрлат – основание, на которое должны опираться стропила. Располагается над стропильной ногой, вдоль всего периметра ската конструкции.

6. Раскосы, диагональные соединения.

При обустройстве двускатных крыш можно применять деревянный клееный брус или обрезные доски. После возведения стен приступают к обустройству перекрытий при помощи балок. Это не плиты перекрытия пно, которые используются для перекрытия между этажами. При этом нужно учитывать, что если подчердачное помещение не будет предназначаться для жилья, вполне подойдут доски размером 50*150. Для обустройства мансарды применяют брус с сечением 150*150, который укладывают непосредственно на несущие стены строения, оставляя выступ от наружного края в пределах 5-7 см, что позволяет укрепить конструкцию, сделать ее более устойчивой и обеспечит защиту от влаги.

Перед тем, как навести крышу, составляют план-схему будущей кровельной конструкции, рассчитывают площадь кровли, так как этот показатель поможет определить нужное количество кровельного материала.

К монтажу стропильной системы, которая является основой всей кровельной конструкции, приступают после установки перекрытия. В большинстве случаев стропильная система в двускатных крышах представлена в форме равностороннего треугольника, который опирается на наружные стены, а стропильные ноги врезают в горизонтальную балку, то есть закрепляют в мауэрлат. При необходимости устанавливают дополнительные опоры на внутренние несущие перегородки при помощи балок. При выборе сечения брусков и размера их шага учитывают общую массу конструкции, уровень нагрузок, тип кровельного материала, конструкционные особенности кровли, климатические и погодные факторы региона.

Стропильные системы бывают:

1. Наклонными, которые имеют дополнительно несколько точек опоры (коньковый брус, расположенный на средней несущей стене). Расстояние между опорами не должно превышать 5-6 см.

2. Висячими, которые опираются только на наружные стены и пересекаются друг с другом в    коньковой части. Применение висячих стропил уместно при отсутствии промежуточных опор.

Если конструкцией предусмотрены вертикальные элементы (стойки), рекомендуется для увеличения степени прочности использовать для опоры стропил подкосы, которые должны располагаться от нижней части стойки. Если кровельная конструкция предусмотрена без конькового бруса, устанавливают ригель и уже под ним оборудуют стойку. После возведения стропильной конструкции переходят к монтажу обрешетки, которая может быть разреженной (решетчатой) или простой.

Если в качестве покрытия применяют волнистые шиферные листы или металлочерепицу, для разрешенной обрешетки допустимое расстояние между досками не должно превышать 50 см. При сплошной обрешетке расстояние между досками оставляют в пределах 1 см. Такой вариант предпочтительнее устраивать при обустройстве мягких рулонных кровель. Для обрешетки подходят целостные доски толщиной 25 см и длиной два метра, при этом очень важно, чтобы на их поверхности не было сколов, трещин и других подобных дефектов. При необходимости настил можно сделать двойным, укладывая первый слой перпендикулярно коньку, вдоль спуска, второй – параллельно. Поскольку конструкция обрешетки изготовлена из древесины, чтобы они не подверглись деформации в процессе эксплуатации и температурных перепадов, рекомендуется технология их укладки «в разбежку».

Теплоизоляционный слой

Рассматривая, как построить крышу двускатную, нельзя не отметить такой важный этап, как обустройство теплоизоляционного слоя и гидроизоляционного полотна. Утеплитель укладывают с внутренней поверхности стропильных ног. Теплоизоляционные материалы обеспечивают сохранность тепла, предотвращая его выходу наружу. Предпочтительнее использовать утеплительные материалы с основанием из минеральной ваты. Теплоизоляцию укладывают в комплексе с гидроизоляционным слоем и укладкой пароизоляционного материала. Также можно использовать комбинированные утеплители.

Гидроизоляционный слой препятствует проникновению влаги на внутреннюю поверхность кровельных материалов и представляет собой сплошную мембрану, которую монтируют поверх стропил, оставляя пространство между ними. Расстояние должно быть от 2 до 5 см и рассчитывают его с учетом технологии и вида покрытия. Монтаж гидроизоляционного полотна проводят внахлестку, а стыки проклеивают строительной пленкой, водоустойчивым скотчем. Сверху на пароизоляционный материал будет уложено покрытие для внутренней отделки помещения. После монтажа слоя гидроизоляции проводят укладку пароизоляционных матов.

После проведения выше описанных работ переходят к финишному этапу – монтажу кровельного покрытия, придерживаясь строго установленной технологии, которая определяется его типом.

Крыша двухскатная и как ее сделать самому своими руками

При возведении жилого дома чаще всего выполняется двухскатная щипцовая крыша. Эта конструкция не требует сложных расчетов и проста в исполнении, так что монтаж можно выполнить самостоятельно. Частный дом с двускатной крышей стоит выбрать по причине надежности и долговечности конструкции. Такая крыша легко переносит ветровые и снеговые нагрузки. Более того, в качестве покрытия можно использовать практически любой кровельный материал. На монтаж не потребуется много денег, а привлекательность дома будет обеспечена.

Содержание

• Подготовительный этап
• Установка мауэрлата
• Монтаж стропил
• Кровля

Подготовительный этап

Для начала стоит сказать, что перед тем, как сделать двухскатную крышу своими руками, необходимо выполнить чертеж будущего сооружения. С его помощью вам будет проще определить длину некоторых элементов и подсчитать общее количество материалов.

Для строительства дома с двускатной крышей вам понадобятся пиломатериалы для изготовления несущего каркаса, гидроизоляционные пленки и паропроницаемые мембраны, доски для обрешетки, крепежные элементы, утеплитель, кровельное покрытие. При покупке материалов для крыш частных домов стоит руководствоваться следующими рекомендациями:

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

• Определить требуемое количество древесины для того, чтобы построить каркас крыши, вам поможет схема дома, разрез по крыше и ее боковой вид. При подсчете объемов древесины необходимо учитывать протяженность заводских пиломатериалов. Так, максимальная длина бурса для стропильной ноги может быть 6 м. Если скат крыши длиннее, то элементы придется сращивать, а значит необходимо давать запас материала на места соединения.
• При покупке крепежных элементов (гвоздей и саморезов) их берут из расчета 8-10 шт. на каждый квадратный метр площади крыши. Дополнительно вам могут понадобиться металлические уголки с отверстиями для крепления и перфорированные стальные полосы.
• При покупке гидроизоляционной пленки, теплоизоляционного материала и паропроницаемой мембраны необходимо делать запас в 10-15% на подрезку и нахлест.
• В зависимости от того, из какого материала будет делаться кровля, производят расчет требуемого количества покрытия. При покупке профлиста, шифера, мягкой черепицы или ондулина обычно берут запас в 15%. Но если двускатная крыша дома имеет более сложную форму или покрывается металлочерепицей, то запас на подгонку и стыковку может доходить до 30%.

Важно: для изготовления каркаса двухскатных крыш лучше использовать хвойную разновидность древесины 1-2 сорта с влажностью не более 15%.

Если вы купили сырые пиломатериалы, то их необходимо просушить. Хранить подготовленные брусья и доски необходимо в проветриваемых штабелях. Перед тем как выполнять монтаж деревянных элементов, их необходимо защитить от гниения, обработав антисептическими составами, а также пропитать антипиренами для защиты от возгорания.

Установка мауэрлата

Если вы решили строить дом с двухскатной крышей, то после того как будет выполнен монтаж коробки, можно приступать к изготовлению крышного каркаса. Процесс начинают с укладки мауэрлата. Поскольку установка этого опорного бруса должна производиться в строго горизонтальном положении, сначала проверяют ровность стены при помощи уровня и при необходимости выравнивают ее раствором. Укладку можно производить после набирания раствором половины его полной прочности.

Для изготовления мауэрлата обычно используют брус сечением 0,1х0,1 м или 0,15х0,15 м. Брус крепится к последнему ряду стеновой кладки. В деревянных постройках роль мауэрлата выполняет последний венец. Поскольку стены из рыхлых пено- и газоблоков недостаточно прочные, перед укладкой мауэрлата делается армированный пояс из бетона, в который на этапе изготовления закладывают шпильки или проволоку для фиксации горизонтального бруса.

Внимание: мауэрлат необходимо изолировать от кирпичных и бетонных конструкций посредством двух слоев рубероида или гидроизола.

При строительстве крыши и дома своими руками вы можете использовать один из следующих способов соединения мауэрлата со стенами:

1. В железобетонный пояс на этапе изготовления закладывают проволоку. После в мауэрлате сверлят отверстия, через которые пропускается проволока и скручивается.
2. В стену можно замуровать шпильки диаметром не меньше 1,2 см. Далее под эти шпильки в мауэрлате сверлят отверстия, насаживают брус и завинчивают гайками с шайбами.
3. Брус выравнивают по краю стены. Далее сверлом диаметром 1,2 см сверлят отверстия в брусе и стене. В них вставляют анкерные болты, на которые насаживают и фиксируют мауэрлат.

Важно: шаг установки крепежных элементов для фиксации мауэрлата не должен быть больше 1,2 м.

Монтаж стропил

Установка стропил двухскатной крыши своими руками будет проходить проще, если все делать с использованием шаблона. Для этого берут тонкую доску, на которую наносят все необходимые запилы, вырубки и другие детали. С помощью шаблона все эти элементы легко перенести на каждое стропило. Чтобы вам было проще изготовить шаблон, на крыше необходимо собрать первую стропильную пару.

Двухскатная крыша может изготавливаться с наслонными и висячими стропильными системами. Наслонная стропильная конструкция собирается постепенно непосредственно на крыше. Для удобства выполнения работ должны быть настелены балки перекрытия и черновой чердачный или мансардный настил.

Крыша двухскатная с висячей стропильной системой собирается по-другому. Сначала из стропил на земле монтируют треугольник (своеобразную ферму) с затяжками, подкосами и стойками. После изготовления нескольких ферм их поднимают на крышу и  устанавливают в строго вертикальном положении, фиксируя к мауэрлату.

Монтировать фермы на земле намного удобней, чем крепить отдельные стропила на крыше. Единственная сложность состоит в подъеме массивной фермы на крышу. Если у вас нет лебедки или другого подъемника, то можно воспользоваться таким приемом:

• От земли к верху дома устанавливают пару наклонных досок со стороны каждого угла. Их край должен немного выступать над уровнем стены.
• Далее готовую ферму подтаскивают к этим доскам и устанавливают нижним поясом.
• К ферме привязывают веревки и с их помощью затягивают изделие на крышу.

Если все дальнейшие работы вы тоже делаете своими руками, двухскатная крыша собирается в такой последовательности:

1. Сначала производится монтаж крайних ферм, которые будут формировать фронтоны сооружения. Они выставляются строго вертикально и фиксируются в таком положении при помощи временных подпорок. Иногда используют временное крепление в виде доски, прибитой к одной из стен дома. По этой торчащей доске удобно выравнивать первую ферму. Если с другой стороны стропильную пару подбить распорками, то она будет надежно зафиксирована в нужном положении.
2. После монтажа двух крайних ферм между ними натягиваются шнуры: один на уровне конька и два по бокам снизу. Шнур должен быть строго в горизонтальном положении. При отклонении от горизонта стропильные ноги подпиливают. Категорически запрещено наклонять их в сторону, это приведет к перекосу всей системы.
3. Крайние фермы крепят к мауэрлату. Крепление может быть скользящим или жестким.
4. Установку последующих промежуточных ферм производят по натянутым шнурам. Для этого на мауэрлате предварительно размечают шаг стропильных пар. В качестве временной фиксации используют балки, которые соединяют фермы между собой. Также для фиксации применяют временные укосы и распорки, которые можно демонтировать только после установки обрешетки.

Кровля

Любая двускатная кровля обязательно должна иметь гидроизоляционный ковер. Для этого полиэтиленовая пленка или рубероид раскатывается поперек направления стропил и крепится к ним при помощи степлера. Укладку кровельного гидроизоляционного ковра начинают вдоль нижнего края ската. Каждый последующий лист укладывается с нахлестом в 15 см на предыдущий и фиксируется степлером. Для лучшей герметичности стыки рекомендуют проклеивать лентой.

Чтобы обеспечить вентиляцию подкровельного пространства и защитить кровельное покрытие от разрушающего воздействия влаги и конденсата, необходимо сделать вентиляционный зазор между слоем гидроизоляции и покрытием. Для этого поверх изоляционного ковра вдоль по направлению стропил набиваются контррейки. Обычно используют брус высотой 4 см.

Более подробно о том, как возводится двускатная крыша своими руками, вы можете узнать из предложенного видео:

Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки. В зависимости от используемого кровельного покрытия она может быть сплошной или разреженной. Для изготовления последнего варианта используют необрезную доску толщиной 0,025 м. Для сплошного основания под кровельное покрытие можно взять влагостойкую фанеру, ОСП или прибить доски сплошным слоем. При изготовлении сплошной обрешетки не забывайте оставлять зазор (3 мм) между соседними листами. Он позволит компенсировать температурные деформации материала.

После этого можно приступать к укладке кровельного покрытия. Если делается мансардная крыша своими руками, то очень важно позаботиться о тщательном утеплении конструкции. Для этого с внутренней стороны между стропилами закладывается теплоизоляционный материал и подшивается пароизоляционной мембраной. Утеплитель нужно укладывать плотно без зазоров. Для этого его ширина должна на 3-4 см быть больше шага стропил. Пароизоляционную мембрану крепят поперек направления стропил строительным степлером. Обязательно делают нахлест полос в 0,1 м, а стыки дополнительно проклеивают скотчем.

Планы двускатной крыши | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект по деревообработке состоит из планов двускатной крыши . В этой статье мы покажем вам все, что вам нужно знать, прежде чем строить двускатную крышу, чтобы выполнить работу самостоятельно всего за выходные. Если вы хотите сэкономить значительную сумму денег, которую вы могли бы вложить в качественные материалы, вам следует следовать нашим пошаговым инструкциям и построить крышу своего сарая самостоятельно. Проект прост, так как вам нужно собрать фермы на земле, а затем установить их на место с помощью другого человека. Прежде чем вставлять оцинкованные винты, необходимо правильно выровнять компоненты.

Если вы хотите быстро выполнить работу и получить опрятный внешний вид, рекомендуем построить для вашего небольшого сарая двускатную крышу. С одной стороны, процесс не такой сложный по сравнению с коровником, а с другой стороны, требует также небольшого количества материалов. Тем не менее, вы должны работать с здравым смыслом, так как все фермы должны быть одинаковыми, иначе крыша не будет иметь ни ровной формы, ни симметричного вида. Посмотреть все мои Премиум-планы можно ЗДЕСЬ .

Проекты, созданные на основе этих планов

[вкладки tab1=»Материалы» tab2=»Инструменты» tab3=»Время» tab4=»Связанные»]

[вкладка id=1]

5

5  – 16 пиломатериалов 2×4 55 дюймов (обрез под углом 30º с обоих концов)   СТРОПИЛА

G  – 80 кв. футов шпунтованной фанеры толщиной 1/2 дюйма НАСТИЛ КРЫШИ

• 2 винта 1/2″
• Винты 1 5/8″
• наполнитель для дерева
• столярный клей
• морилка

[/tab]

[tab id=2]

Молоток, рулетка, угольник

Торцовочная пила, Дрель, Отвертка, Шлифовальный станок

Защитные перчатки, Защитные очки

[/tab]
[tab id=3]

 Один уик-энд

[/tab][tab][id=4]

4 Часть 1: Планы небольших сарая

[/tab]

[/tabs]

Компоненты навеса крыши

Компоненты небольших навесов — чертежи своими руками

После того, как вы построили основной каркас небольшого двускатного сарая, вы должны продолжить проект, установив фермы и остальную часть крыши. Если вы сделаете точные измерения, используете правильные инструменты и работаете с здравым смыслом, вы получите профессиональный результат.

Главный совет:  Исходя из нашего предыдущего опыта в этой области, мы рекомендуем вам строить фермы и стропила на земле, убедившись, что все они имеют одинаковый размер и форму. После этого установите их на место и зафиксируйте соответствующими оцинкованными винтами.

Планы двускатной крыши

Планы небольших крыш-ферм

Первым этапом этого проекта является установка ферм на земле. Работайте с большим вниманием, следя за тем, чтобы все они были идеально ровными, иначе двускатная крыша не будет ровной. Как видно из планов, концы стропил нужно обрезать под углом 30º. С другой стороны, концы нижних стропил следует обрезать под углом 60º.

Просверлите направляющие отверстия в компонентах и ​​плотно закрепите их вместе с помощью 3-дюймовых оцинкованных винтов.

Установка-ферм на малый сарай

Чтобы повысить жесткость ферм, вы можете усилить каждое соединение фанерными косынками 1/2 дюйма. Установите фермы на место и правильно выровняйте их с обеих сторон. Кроме того, отвесьте все компоненты с помощью спиртового уровня, прежде чем зафиксировать их на месте.

Прибейте каждую ферму к маленькому навесу, оставив 24” O.C. между ними. Тем не менее, убедитесь, что стропила расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы точно выдержать вес.

Чертежи переднего свеса

Перед установкой переднего и заднего свесов необходимо прикрепить внешний сайдинг. Поэтому вы должны разрезать сайдинг острой пилой и зафиксировать его гвоздями 1 1/4 дюйма.

Главный совет: Соберите передний и задний свесы из бруса 2×4, как в бесплатных чертежах. Вы можете отрегулировать ширину выступа в соответствии с вашими потребностями. Вверните 3-дюймовые винты, чтобы закрепить компоненты.

Монтаж кровельных листов

После этого вы должны установить кровельные листы на место. Мы рекомендуем вам использовать фанеру с гребнем и пазом толщиной 1/2 дюйма, так как листы легко соединяются друг с другом. Следите за тем, чтобы стыки между листами находились точно над стропилами, иначе крыша не будет достаточно жесткой.

Главный совет: Не забудьте закрепить листы на месте 2-дюймовыми гвоздями через каждые 10 дюймов вдоль стропил. Убедитесь, что листы находятся на одном уровне с торцевыми стропилами.

Установка толя

После этого установите рубероид на место, начиная с нижней части крыши и заканчивая верхом. Прикрепите рубероид к кровле с помощью хорошего степлера. Убедитесь, что толь перекрывается не менее чем на 2 дюйма. Отрежьте 14-дюймовую полоску бумаги и накройте верхний выступ.

Боковые отливы, расположенные в нижней части крыши, должны быть установлены под толь. Напротив, передняя и задняя кромки капельника должны располагаться над рубероидом.

Первый ряд черепицы

Далее необходимо уложить стартовый слой битумной черепицы. Таким образом, один из самых простых способов — перевернуть стол надрезами вверх и правильно зафиксировать их на месте с помощью соответствующих винтов.

Правильно выровняйте выступы, убедившись, что они выступают не менее чем на 1/2 дюйма с обеих сторон (кроме накладок). Кроме того, оставьте достаточно места внизу, чтобы закрыть деревянные планки.

Установка битумной черепицы

Далее необходимо установить черепицу, начиная с нижней левой части крыши. Прежде всего, внимательно прочитайте инструкцию производителя. Один из самых простых шаблонов для подражания — это ленточная связь.

Начните первый курс с полной таблетки, второй с 2 ​​1/2 таблетки, третий с 2 ​​таблетки, четвертый с 1 1/2 таблетки, пятый с 1 таблетки, шестой с половинной таблетки и седьмой с 3 таб. Закрепите черепицу кровельными прихватками.

Установка заглушки конька

Для покрытия верхнего конька необходимо разрезать черепицу с 3 выступами на три равные части. После этого следует установить их на место и вставить кровельные прихватки. Следующая заглушка должна перекрывать предыдущую асфальтовую плитку примерно на 2 дюйма.

Главный совет:  Если вы хотите получить профессиональный результат, работайте с большой осторожностью и вниманием. Вы также можете щелкнуть меловой линией, прежде чем зафиксировать черепицу на месте, чтобы она служила направляющей линией.

Этот проект деревообработки составляет около планов двускатной крыши бесплатно . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами.

Установка на крыше Gable — Установка ASC Skyline Roof.

ПРИМЕЧАНИЯ

Эти рекомендации по установке должны быть проверены квалифицированным монтажником крыши Skyline. Я обновлю эту информацию, если/когда будет предоставлена ​​обратная связь. ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ?

Кроме того, степень, в которой я обращаюсь к деталям, вероятно, будет противоречить профессиональному монтажнику, который действительно получает достаточную заработную плату… кровельное поле. Система крыши имеет избыточность для обеспечения ее эффективности, и мой строгий подход к учету каждой детали подпитывался роскошью времени и склонностью к чрезмерным убийствам.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

1. Подготовьте настил.

2. Установите накануне оклады.

3. Установите первую панель.

4. Установите последующие панели.

5. Установите последнюю панель.

6. Установите неопреновые прокладки.

7. Установите Z-образные планки.

8. Установите оклады фронтона.

9. Установите накладки конька.

10. Установите лицевую панель.

Для получения дополнительной информации о порядке установки других элементов крыши, просмотрите видеоролики Skyline Installation по этой ссылке.

1. ПОДГОТОВКА ПАЛУБЫ

После тщательной очистки фанеры (3/4″ T&G) от маленьких кусочков дерева, которые торчали (особенно на краю фанеры) во время обшивки, я использовал 30-фунтовую войлочную бумагу, перекрывая 6 дюймов. (ASC рекомендует 3 дюйма, но у меня получилось 6 дюймов внахлест без необходимости резать по длине). Хотя существуют более «продвинутые» барьеры для влаги, мои исследования привели меня к этой проверенной и надежной системе, к которой некоторые строители возвращаются с 2015 года, несмотря на преобладание более современных материалов и более сложных систем.

Обратите внимание, что моя кедровая бордюрная доска была установлена ​​как часть системы настила. Я заказал мой капельник «очень широкий», чтобы винты очищали кедровую панель и проникали в каркасную древесину. Таким образом, кедровую панель можно было при необходимости заменить, не нарушая кровельной системы.

На этой фотографии также показано крытое крыльцо, которое я использовал в качестве площадки для работы. Весь этот проект фактически начался, потому что это крыльцо уже было… Долгая история.

Несмотря на то, что я установил 30-фунтовую фетровую бумагу очень плоско, у меня образовался «пузырь», когда я двигался по палубе во время установки панелей. Пришлось резать и чинить войлочную бумагу… «Пузырь» действительно выпирал на панелях крыши видимым образом. Рассмотрите возможность использования нескольких скоб при установке бумаги по мере продвижения в направлении, в котором вы собираетесь устанавливать панели. Таким образом, вы можете удалять скобы по мере того, как вы продолжаете, позволяя любым «пузырькам» из фетровой бумаги раскататься до края фронтона.

2. УСТАНОВИТЕ ПРОФИЛЬНИКИ EVE

Хотя это может быть очевидно для опытного установщика Skyline, оклады EVE будут располагаться непосредственно  НА ВЕРХУ ВЛАГОБАРЬЕРА (30-фунтовая войлочная бумага), так что он будет непосредственно соприкасаться с крышей панели. Бутиловая мастичная лента используется, чтобы сделать этот шов герметичным. Я использовал 1-дюймовые модифицированные анкерные болты на 24-дюймовых центрах. У меня было несколько случаев, когда винты для прошивки мешали винтам панели. Пришлось выкрутить прошивающий винт. Возможно, стоит подумать о 22-дюймовых центрах для прошивки Eve, чтобы избежать этой (незначительной) проблемы.

Я был поставлен в тупик на этом начальном этапе, так как очень часто (почти всегда) в неметаллических кровельных системах передний гидроизоляционный слой располагается прямо на настиле с гидроизоляцией поверх гидроизоляционного слоя в качестве надежной защиты от проникновения воды с конька или с поля. Эта деталь продолжает обсуждаться в кровельных блогах, некоторые утверждают, что влага может проникать из кануна в обшивку, что указывает на то, что гидроизоляция кануна должна лежать поверх влагозащитного барьера. Кроме того, некоторые металлические кровельные системы имеют гидроизоляционный слой. Было бы полезно, если бы в Руководстве по установке Skyline в чертежах был указан влагонепроницаемый барьер.

3. УСТАНОВИТЕ ПЕРВУЮ ПАНЕЛЬ

Прежде чем приступить к установке, вы должны решить, будете ли вы поднимать свои панели, и как вы будете действовать. Вы можете подвернуть панель со стороны конька, не вырезая ребра, но мне нужно было вырезать ребра, так как я заказал свои панели как таковые. Кроме того, если вы решите не обрезать ребра, ваш Z-образный оклад будет меньше выступать за панель. Это становится важным, когда вы прикрепляете коньковый колпачок. То, как я подошел к отворачиванию панелей, а также использование рекомендуемой неопреновой прокладки, позволило мне разместить стежковые винты на расстоянии 1 дюйм от края крышки конька, не проникая в саму прокладку. 

Я также не был уверен, что загибание панелей без обрезки ребер приведет к перекосу соединений штекерных и гнездовых панелей, что затруднит их установку. Подозреваю, что эта деталь несущественна, так как на видео установки Skyline показана установка без обрезки ребер. В любом случае, я предоставил инструкции по методу, который использовал на странице ПОДЪЕМ ПАНЕЛИ. Также рассмотрите некоторые СОВЕТЫ И ТРЮКИ для (более) идеальной установки.

Я потратил уйму часов на установку первых панелей для каждой стороны, так как отступить в процессе практически невозможно. После установки панели винты прячутся под последующие панели. Если первая панель не СОВЕРШЕННО КВАДРАТНО НА КАНУНЕ , установщику пришлось бы обманывать панели, чтобы они перекрывались больше или меньше, в зависимости от того, что требовалось нависание. Если крыша имеет неквадратную форму, придется идти на компромисс либо в том, что панели будут нависать в разной степени накануне, либо в том, что фронтоны не будут параллельны визуальным линиям на панели. Оба являются эстетическими соображениями.

По моим оценкам, стандартная ширина гидроизоляции фронтона 2,5 дюйма (на пике) обеспечивает запас до 2,5 дюймов на концах фронтона, чтобы крыша не была квадратной. За мой короткий фронтон я дал ПРИОРИТЕТ ВЫСТУПА  чтобы все мои панели были выровнены друг с другом и имели одинаковый выступ. Кроме того, я начал установку панели с выступом 1,25 дюйма на случай, если он сползает во время установки. Некоторые металлические кровельные системы требуют выступа 1,5 дюйма. Я считаю, что выступ в 1 дюйм (рекомендуемый ASC) — это слишком маленький запас, если вы хотите, чтобы ваши панели выровнялись, И вы не хотите, чтобы в какой-то момент они стали короче 1 дюйма.

НАЧНИТЕ С ЗАЩЕЛКИВАНИЯ ЛИНИИ В КАНУНЕ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УРОВЕНЬ ИЛИ ПРЯМОЙ КРАЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПАНЕЛИ, ЧТОБЫ ПОВТОРНО ПРОВЕРИТЬ НА ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ И/ИЛИ ПЕРЕМЕСТИТЬ ПАНЕЛИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Я прикрутил планку к фронтону с блоком на 1/4 дюйма, выступающим над настилом Я мог бы сдвинуть мою панель к ней (в самом узком месте), а также проверить положение относительно моей линии привязки вдоль накануне.

В начале установки прикрепите панель всего тремя шурупами и еще раз проверьте квадратность, используя длинный уровень вдоль края панели.

В ситуации, когда крыша была настолько неквадратной, что 1,5 дюйма на краю фронтона было недостаточно, чтобы компенсировать несоответствие, установщик мог бы решить Фронтон, ИЛИ СДЕЛАТЬ КОМПРОМИСС МЕЖДУ ДВУМЯ.  Это решение должно быть принято на этом этапе, ДО установки первой панели. . Тем не менее, подумайте о том, чтобы оставить 1/4 дюйма  МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАПАС на фронтоне, И НЕ ПРЕВЫШАТЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ШИРИНЫ вашей отделки фронтона, измеренной  НА ШИРОТЕ ЕГО ПЛАТО . Тем не менее, даже эти характеристики можно преодолеть, заказав гидроизоляцию фронтона после установки панелей. Компания ASC Building Products в Салеме, штат Орегон, была доставлена ​​очень своевременно.

ПРОТРИТЕ ПРОФИЛЬ И УСТАНОВИТЕ БУТИЛОВУЮ МАСТИЧНУЮ ЛЕНТУ ТОЧНО ТАМ, ГДЕ ВИНТЫ БУДУТ ПРОНИКНУТЬ ЧЕРЕЗ ПАНЕЛИ (И ЧЕРЕЗ ПРОФИЛЬ ЭВА И В ОБШИВКУ).

ПРИМЕЧАНИЕ. Карандаш временно удерживает панель от скольжения.

СХЕМА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ ШАЙБ ВИНТОВ УНИКАЛЬНА ДЛЯ ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ ПАНЕЛИ , и предлагаемая схема в руководстве по установке для всех панелей между ними НЕ проиллюстрирована должным образом (для 16-дюймовых панелей). Мои фотографии показывают, что вы должны соблюдать расстояние около 5,5 дюймов между винтами, в основном из эстетических соображений, а также для одинаковой устойчивости к ветру.

График для последующих 16-дюймовых панелей немного отличается.

Предварительно просверлите отверстия в панелях, чтобы обеспечить лучший контакт резиновой втулки. Избегайте предварительного сверления краев панелей «на земле» перед их установкой. Я узнал, что наличие отверстия в панели до того, как вы предварительно просверлите палубу, приведет к тому, что бутиловая мастика вытянется через отверстие в панели и обернет сверло (и, по сути, нарушит это уплотнение). Вместо этого защелкните панель на место (см. 4 ниже) и приложите умеренное давление, просверливая как панель, так и фартук, чтобы продавить мастику. Узнайте больше о предварительном сверлении отверстий и установке панелей на странице СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

Примечание к примечанию:

Для профессионала, пытающегося заработать прожиточный минимум, я бы не ожидал, что это станет обычной практикой.

4. УСТАНОВИТЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПАНЕЛИ

Сделайте паузу после установки первой панели и убедитесь, что вы не допустили критических ошибок. В моем случае у меня были винты, проникающие в нижнюю часть готовой насадки для одной из четырех секций насадки. Я смог вернуть их назад, когда впервые допустил ошибку … Но мне пришлось ремонтировать панель, которую я пропустил позже. Ой!

Последующие панели будут идти намного быстрее, чем первая. Там, где в руководстве по установке сказано «используйте давление ноги», чтобы соединить их вместе, видео по установке ASC Skyline поясняет, говоря «давление рукой» или «давление ногой». Я использовал свои пальцы , чтобы соединить панели накануне, затем мои руки, затем я использовал резиновый молоток на куске пиломатериала размером 2 x 3 дюйма вдоль ребра, чтобы я мог расширить свою досягаемость, когда я постукивал швы.

Примечание: Я считаю, что руководство по установке Skyline по состоянию на 2015 г. НЕ правильный на иллюстрации, демонстрирующей схему завинчивания 16-дюймовой панели крыши, как показано на этой иллюстрации. НЕ следуйте этому графику из руководства по установке для панелей шириной 16 дюймов:

Я на самом деле странно установил винты, пытаясь интерпретировать инструкции руководства по установке…

Вот как это ДОЛЖНО БЫТЬ и как я это сделал

5. УСТАНОВИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ

Установка последней панели в ряду без профессионального оборудования заняла очень много времени.Можно было бы вообще этого избежать, если бы я точно понимал, куда упадет панель. , тем более, что у меня была возможность выбрать любую величину выступа на фронтоне. Мне, как начинающему монтажнику, было очень трудно предвидеть это, но я ожидаю, что следующая методика сработает…

ЗАКОНЧИВАЙТЕ ПАЛУБУ НА 1,5 ДЮЙМАХ ЗА ЛЮБЫМИ 16-ДЮЙМАМИ. Пример: для того, что обычно составляет 16 футов, сделайте 193,5″ (16 X 12 + 1,5) ПАНЕЛИ на случай, если ширина вашей панели окажется недостаточной. Рассмотрите возможность заказа всех отливов фронтона одинаковой ширины, чтобы они выглядели одинаково, и зная, что фронтон в начале имеет 15-дюймовую панораму, чтобы приспособиться к любой ширине отделки фронтона до этой величины.

6. УСТАНОВИТЕ НЕОПРЕНОВУЮ ПРОКЛАДКУ

Этот шаг прост. Я только предполагаю, что липкая полоска клея, поставляемая с прокладкой (под съемными белыми полосками), полезна для удержания прокладки на месте во время схватывания герметика. После того, как полоски немного скользнули с первой, я начал наносить герметик на обратную сторону маленькой полоски клея. Таким образом, моя прокладка приклеилась к панели крыши и не скользила. Там, где ASC рекомендует покрывать все стороны, ПОКРЫВАЙТЕ ТОЛЬКО НИЖНЮЮ ЧАСТЬ И КОНЕЦ ПРОКЛАДКИ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ и подождите, пока вы будете готовы установить Z-образный оклад, прежде чем покрывать верхнюю часть.

7. УСТАНОВИТЕ Z-ОТДЕЛКИ

Z-образные отливы ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ТАМ, ГДЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ПАНЕЛИ . Я счел эффективным измерить общую длину, а затем вырезать и заклепать мои нахлесты на земле. Из-за множества изгибов Z-образная планка не будет деформироваться, как другие планки, при установке.

Я отрезал линию на коньке с каждой стороны, оставив зазор 3/8 дюйма между Z-образным окладом и панелями крыши. В противном случае практически невозможно определить, какой зазор вы оставляете. В качестве альтернативы, вы можете ПОМЕТИТЬ ПАНЕЛИ НА СТОЯЧИЕ ШВЫ с помощью маркера, и вы увидите раскрытие во время установки.0005

В этой конкретной установке Z-образные оклады не были изготовлены идентично, и мне пришлось забить одну сторону более плоской, чтобы обеспечить ровное прилегание оклада фронтона и конька.

8. УСТАНОВИТЕ ОБЛИЦОВКУ ФРОНДАНА

Это была самая сложная часть установки. Следуя инструкциям в руководстве по установке, я понял, что предлагаемая подготовка к канунному концу оклада фронтона, скорее всего, предназначена для шага 6/12 или меньше. Эта сложная деталь позволила бы желобу пройти под окладом.

Я практиковался так, как было предложено в руководстве по установке…

Если бы я продолжал, я бы добавил несколько вкладок, как это предлагается в примечаниях, которые я сделал здесь…

опуститься прямо вниз, и я произвел другую отделку фронтона. Я бы порекомендовал этот подход для ситуаций, которые не мешают желобу (например, скат крыши 8/12 и больше и/или в зависимости от того, как вы закончите канун). Этот «прямой» подход выглядит проще и чище…

Со стороны лицевой панели линия сгиба проходит по всей длине внешней (и верхней) стороны(ей).

Для внутренней стороны (той, которая прикрепляется непосредственно к поверхности панели) сделайте выступы, которые отгибаются назад, чтобы поддерживать плоскую плоскость на лицевой стороне, видимой накануне.

Руководство по установке Skyline не требует, чтобы фронтонная планка скользила под Z-образную планку, поскольку это было бы невозможно при предполагаемом способе установки (путем изгиба самой верхней планки фронтона на коньке). Но при изучении системы я хотел предотвратить попадание воды под Z-образную планку в «канал» фронтона, сделав язычок, который будет герметизировать неопреновую прокладку.

Во время установки я нанес Vulkem 116 на неопреновую прокладку. Обратите внимание, что я также установил заглушку конька таким образом, чтобы закрыть выступы фронтона там, где они сходятся на коньке. Это НЕ тот способ, который предлагает руководство по установке, но у меня также была ситуация, когда фронтон не выходил за пределы того, что мне нужно, только с одной частью фронтона с каждой стороны.

После предварительного просверливания всех отверстий в окладе фронтона на земле я разместил и отметил места, где винты будут проходить через панель и фронтон. Эти отверстия я тоже предварительно просверлил. Я бы не ожидал, что подрядчики, которые пытаются прокормить свои семьи, будут делать то же самое.

9. УСТАНОВИТЕ ЗАГЛУШКУ КОНЬКА

Хотя этот шаг был проще, чем оклад фронтона, мне было сложно выровнять оклад и не допустить его смещения, когда я прикреплял стежковые винты. Также было неясно, нужно ли/где/сколько герметика использовать для Z-образной планки. Перед установкой я решил покрыть Z-образную планку в сторону кануна, а затем провести снизу. Я был великодушен, но нанес бы в два раза больше, исходя из того, как на самом деле (почти) сошлись коньковая крышка и Z-образный отлив. Хотя я уверен, что система не допустит утечки, неясно, попадала бы вода между заглушкой конька и Z-образной планкой, если бы не использовался герметик.

Я бы предпочел «сухую примерку» перед установкой (с нанесенным герметиком). Пока я работал, герметик «мешал мне» (и создавал беспорядок), когда я пытался нащупать Z-образную планку и выравнивание крышки конька. В итоге я получил немного волнистости, которой, вероятно, трудно избежать, но, возможно, можно избежать, если вы потратите время на то, чтобы она идеально расположилась на фронтонах.

10. УСТАНОВИТЕ ОБЛИЦОВКУ ФРОНЦА

С помощью встроенной системы я сделал 1,5-дюймовый выступ на фронтонах, чтобы вода никогда не капала с гидроизоляции на саму доску фасции.