Как правильно сделать опалубку под фундамент: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Назовем лишь несколько из них.

1. Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
2. Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Доски для опалубки

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности

Содержание материала

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

[adrotate group=»5″]

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Проверка ровности

Выравнивание каркаса опалубки

Срезаем остатки клиеньев опалубки

Выставляем высоту по уровню

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Фиксируем стенки

Тщательно все проверяем семь раз

Опалубка на фото обкладывается пергамином

Вставляем продухи для фундамента и распорки

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Бетон постепенно заполняет опалубку

Бетонирование

Предфинальное выравнивание бетона

Выглаживание поверхности бетона

Фундамент

Демонтаж опалубки

Удаление щитов опалубки

Опалубка демонтирована

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка для монолитной плиты

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

1. Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.

   Обшивка опалубки пергаментом или пленкой

   Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.

2. Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.

   Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

[adrotate group=»5″]

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Металлические стягивающие шпильки

Шпилька диаметром 6 мм. Крепление опалубки

Шпильки стяжные

Шпильки для опалубки

Установленные шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка залита бетоном, фото

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Конструкция несъемной опалубки для фундамента

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.

   Несъемная опалубка из вспененного пенополистирола

2. Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.

   Несъемная опалубка из бетона

3. Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

   Деревобетонная несъемная опалубка

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Схема несъемной опалубки

Цены на вспененный пенополистирол

вспененный пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

[adrotate group=»5″]

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

1. Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
2. Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео – Установка раскосов для опалубки

Как правильно делать опалубку фундамента

Содержание

• Требования к опалубке и варианты ее обустройства
• Каркас для ленточной опорной конструкции
• Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент
• Ступенчатый фундамент: как сделать каркас
• Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

Опалубку можно сделать различными способами. Основные этапы процесса зависят от формы опорной конструкции, характеристик грунта, будет ли она съемной или несъемной. Изложенная информация поможет изучить виды опалубки для фундамента и правильно сделать каркас с учетом сопутствующих факторов.

Требования к опалубке и варианты ее обустройства

Возведение фундамента – емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:

• Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
• Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
• Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.

Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:

• для подземной части фундамента – 1/250 длины;
• для фундамента над поверхностью – 1/400 длины.

Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:

• необрезной доски;
• клееной фанеры;
• обрезков ДСП.

По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная. В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.

Каркас для ленточной опорной конструкции

Возведение тяжелых зданий нуждается в обустройстве надежной опорной конструкции. Для этих целей оптимально подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма как правильно сделать каркас под заливку бетона не существует. Каждый мастер вносит свои корректировки. Приведем один из множества возможных вариантов. Для изготовления использовались доски обрезные 2 сорта толщиной 25 мм.

Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегайте громоздких габаритов, лучше сделать элементы опалубки, не превышающие в длину 3-4 м. Для соединения щитов подойдут эти же обрезные доски или рейки, тонкие рейки фиксируются ребром.

Следующий этап оформления опалубки для монолитного фундамента – монтаж щитов в траншею. Для этого потребуются угловые подпорки и колышки для вбивания в грунт. Подпорки правильно сделать двухсторонние с промежутком 0,5-0,7 м. Избежать смещения опалубки во время крепления поможет установка между параллельными щитами распорок, которые впоследствии остаются в фундаменте.

Колышки располагаются по углам траншеи, между ними натягивается веревка. Ее высота превышает часть будущего фундамента, возвышающегося над землей.  Затем идет установка остальных колышек. После монтажа одного ряда щитов опалубки, они закрепляются колышками. Со вторым рядом поступают аналогичным образом. Обязательно сверяются все разметки фундамента.

В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки применяются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Промежуток между распорками составляет 1 м, они не подвергаются распирающей силе залитого фундамента, а только облегчают монтажный процесс опалубки.

После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками, чтобы предотвратить деформацию конструкции. Максимальный промежуток между рейками – 0,5 м. Если высота наземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки через две связываются между собой. Затем концы проволоки закрепляются на внешних вертикальных стойках.

Совет! Правильно сделать скручивание с небольшим натяжением. Это обеспечит цокольной части фундамента ровные стены.

В процессе демонтажа опалубки проволока отрезается и остается в фундаменте. Для установки подпорок на щит прибивается короткий брусок для упора. Нижней частью подпорки опалубки упираются в колышки. Места стыков щитов обязательно поддерживаются подпоркой.

В опалубке, расположенной над поверхностью земли, устанавливаются отрезки труб ПВХ. После заливки фундамента они будут выполнять функцию вентиляционных продухов или служить для прокладки коммуникаций. При отсутствии труб сделать технические отверстия можно с помощью деревянных коробов, которые впоследствии из фундамента уберутся.

На заключительном этапе основательно проверяется прочность установки опалубки. Даже при значительном механическом воздействии она не должна шататься. После устранения всех недочетов можно переходить к заливке фундамента.

Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент

Легкие постройки не нуждаются в обустройстве монолитной конструкции и могут довольствоваться установкой столбов в качестве опоры. Опалубка для столбчатого фундамента также бывает съемной и несъемной. В качестве несъемного материала применяют:

• рубероид, форма которого сохраняется за счет арматурного каркаса;
• различные трубы: асбестоцементные, металлические, ПВХ.

Сделать каркас столбчатого фундамента своими руками можно из различных материалов. Наиболее востребованным вариантом являются доски толщиной до 40 мм (чаще достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Кроме этого, подойдет:

• ДСП;
• плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами;
• стальные листы, из которых с помощью уголков на болтах формируется короб.

Алгоритм установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще подготовительного этапа заливки ленточного фундамента. Ключевые моменты процесса:

• Под столбы готовятся ямы соответствующих размеров.
• На дне обустраивается дренажная подушка.

Совет! Чтобы наземная часть столбчатого фундамента обладала гладкой поверхностью, доски следует ошкурить. Альтернативный подход – закрепить внутри деревянного короба с помощью степлера клеенку или полиэтилен.

• Первоначально по углам будущей опалубки с внешней стороны вбиваются бруски.
• Под них готовятся щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации.
• Короб опалубки и ранее вбитые бруски фиксируются между собой гвоздями или шурупами.
• Если будущие столбы обладают внушительными размерами, каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.

Монтаж опалубки проводится с неукоснительным соблюдением вертикального уровня столбчатой конструкции. Важно избежать наличия между досками щелей свыше 4 мм. Это спровоцирует утечку бетонного раствора и ухудшение прочности фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливаемого бетонного раствора.

Ступенчатый фундамент: как сделать каркас

Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:

• Строительство здания ведется на склоне. Тогда каркас формируется уступами с учетом крутизны склона.
• Требуется сделать короб под столб, который обладает широким основанием, а каждый следующий уровень меньше предыдущего.

Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:

• Выемка почвы осуществляется с нижней отметки вручную и проводится ярусами. Таким образом, каждый уступ сохранит под собой материковый грунт.
• Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
• Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
• Монтаж опалубки проходит в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждой ступени обязательно.
• Каркасы следует сделать сплошными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, зафиксированными вертикально.
• Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.

Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.

Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.

Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

Чрезвычайно массивные здания или проблемный грунт вынуждает прибегнуть к обустройству сплошной плиты фундамента. Процесс это трудоемкий, провести его в одиночку не представляется возможным. Для плиты также необходимо сделать опалубку, в качестве материала подойдут деревянные щиты.

Опалубка для плитного фундамента устанавливается по периметру будущего строения. Ее основной задачей является сохранение формы основания до полного застывания бетона. Сделать каркас можно из обрезных досок, но при этом следует следить за отсутствием щелей на стыках. Чрезвычайно удобно применять для этих целей инвентарные щиты. Оптимально сделать опалубку из хвойных пород дерева ввиду чрезвычайной прочности материала. В качестве распорок и других дополнительных элементов подойдет лиственница.

Древесина должна быть сырой, иначе доски быстро впитают влагу из бетонного раствора, в результате чего показатели прочности бетона ухудшатся. Чтобы уменьшить адгезию бетона с внутренней поверхностью опалубки, древесину обрабатывают глиняным раствором или маслом. Это способствует формированию гладкой поверхности плиты монолитного фундамента.

Сделать своими руками опалубку проще всего для столбчатого основания, далее по сложности следует ленточный и плитный фундамент. Оформление ступенчатой конструкции лучше доверить профессионалам.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

08 мая 2020 г.

Фундамент ленточного типа, пожалуй, одна из самых популярных конструкций как в домашнем строительстве, так и при сооружении крупных объектов. Для его изготовления необходима опалубка. Именно она удерживает бетонный раствор в определённом положении, задаёт форму будущей конструкции, обеспечивает её поверхности желаемый рельеф. А от того, насколько правильно собрана эта система, зависят прочность и долговечность всей постройки. Как же сделать опалубку для ленточного фундамента, чтобы она наилучшим образом сыграла свою роль? Рассмотрим данный вопрос по порядку.

Что собой представляет опалубка для ленточного фундамента и каким требованиям она должна отвечать

Опалубка для ленточного фундамента — это собранная из щитов, укреплённая распорками и стяжками система, которую устанавливают по периметру будущего сооружения. Внешне она напоминает ёмкость для заливки бетона, почти полностью заглублённую в выкопанную ранее траншею. Для фундамента какого бы объекта ни предназначалась, опалубка должна:

• выдерживать давление бетонной массы;
• иметь плотную структуру, не допускающую протечек раствора;
• располагаться по наружным краям траншеи.

Перечисленные и другие требования предопределены СНиПами и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 «Опалубка. Общие технические условия». Соблюдая их, вы сможете правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и тем самым в дальнейшем избежать рисков растрескивания и преждевременного разрушения всего сооружения.

Какого вида опалубку можно сделать для ленточного фундамента

Под ленточный фундамент можно устанавливать как съёмную (переставную), так и несъёмную (стационарную) опалубку. Первую обычно применяют при сооружении мелкозаглублённых оснований. После застывания бетонной смеси её снимают и при необходимости используют повторно. Вторая же призвана наделить фундамент дополнительными свойствами — повышенной прочностью, низкой теплопроводностью, улучшенной гидроизоляционной способностью. Поэтому она не снимается и впоследствии становится органичной частью основания.

Из чего можно сколотить опалубку для ленточного фундамента

При изготовлении съёмной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а иногда — пластик. Для устройства несъёмной конструкции в основном применяют пенополистирол и железобетон. При этом сказать, какой из материалов лучше, непросто, ведь каждому свойственны как преимущества, так и недостатки.

1. Древесина больше всего подходит желающим собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Она проста в монтаже, сравнительно легка и недорога. В качестве недостатка можно назвать потребность использования элементов из других материалов для усиления конструкции.
2. Металл — самый универсальный вариант. Его достаточно легко выгибать под форму бетонного основания. При использовании в составе несъёмной опалубки — дополнять арматурой путём приваривания, что способствует увеличению жёсткости фундамента. Главный недостаток заключается в высокой стоимости.
3. Железобетон позволяет сократить расход рабочей смеси. В то же время стоит он довольно дорого. Из-за большого веса при монтаже требует привлечения специальной техники, что тоже обходится недёшево.
4. Пенополистирол — очень качественный и практичный материал. Он производится в виде готовых блоков или щитов, из которых легко выставлять опалубку под ленточный фундамент. Также пенополистиролу без проблем можно придавать необходимую форму. Зимой он не позволяет основанию промерзать. Минус — высоковата цена.
5. Подручные материалы хорошо помогают экономить деньги. При этом следует учесть, что строить из них опалубку для ленточного фундамента довольно сложно и долго. Нередко приходится использовать дополнительные расклинки и опорные элементы. Получается много щелей, устранение которых требует существенных затрат времени. Далека от идеала и несущая способность такой конструкции. Поэтому подручные материалы используют только при закладке фундаментов для небольших сооружений — заборов, хозпостроек, малых архитектурных форм.

Таким образом, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного материала, нужно взвесить все «за» и «против». Необходимо учесть не только его цену и эксплуатационные свойства, но и особенности местных грунтов, температурные условия, прогнозы погоды на период закладки основания.

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента: пошаговые рекомендации

Если говорить в общем, то изготовление любой опалубки для ленточного фундамента подразумевает подготовку листовых, плитных или блочных несущих элементов, опор и стяжек для них, а как итог — монтажные работы и заделывание щелей. Детальнее этот процесс представлен ниже на примерах обустройства каркасной конструкции из наиболее распространённых материалов.

Как правильно собрать съёмную опалубку для ленточного фундамента из деревянных щитов

Перед тем, как ставить опалубку для ленточного фундамента из древесных материалов, необходимо подготовить щиты. Их можно сколотить из досок и брусков толщиной 40–50 мм либо нарезать и смонтировать из фанеры, ДСП, ОСБ. При этом лучше использовать гвозди, чтобы впоследствии проще было разбирать конструкцию. Также стоит учесть, что по времени более выгодно изготовление несущих элементов из фанерных и подобных им материалов. В любом случае длина каждого щита должна быть удобной в использовании, а высота — превышать глубину траншеи на 20–30 см. Когда все несущие элементы будут готовы, можно приступать непосредственно к обустройству опалубки.

• Шаг 1. В углы и по периметру с наружных сторон траншеи вбейте деревянные бруски. Между ними оставляйте пролёты длиной примерно 60–80 см.
• Шаг 2. Опустите в траншею щиты и разместите их гладкой стороной внутрь. Проверьте их положение с помощью уровня и/или отвеса. Оно не должно отклоняться ни от вертикали, ни от горизонтали. Прибейте щиты к заготовленным ранее брускам.
• Шаг 3. Соедините щиты между собой при помощи обрезков, прибивая их снаружи. Для усиления углов используйте стальные элементы.
• Шаг 4. Образованные щитами противоположные стены соедините и укрепите стяжками — металлическими шпильками или болтами, пластиковыми скобами или композитными пластинами.
• Шаг 5. Установите подкосы. Это обрезанные под углом 45° доски или бруски. Одним краем они должны упираться в поверхность грунта, а другим — в наружную сторону опалубной стенки.
• Шаг 6. Заделайте зазоры между щитами подходящими подручными материалами. Ширина оставшихся щелей не должна превышать 4–5 мм. Проще и эффективней будет выстилание внутренней поверхности опалубки полиэтиленовой плёнкой.

Не забудьте заранее подготовить в опалубке отверстия и проложить через них асбоцементные или полимерные трубы там, где спроектированы коммуникации. По завершении всех работ можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 3–5 недель, то есть только после набора фундаментом необходимой прочности.

Как правильно установить несъёмную опалубку для ленточного фундамента из пенополистирола

Блоки и щиты из вспененного материала производятся с собственной системой крепления «гребень-паз». Это существенно упрощает сборку опалубки для ленточного фундамента, которая происходит в следующем порядке:

1. Укладка в траншею первого ряда блоков по идеально прямой линии.
2. Размещение арматурных стержней в предназначенные для них полости несущих элементов.
3. Монтаж последующих рядов с учётом расположения арматуры.

Заливку в этом случае необходимо делать только вручную и в несколько приёмов (после укладки каждых 3–4 рядов). При использовании листового материала порядок работы похож на описанный выше. Отличие лишь в том, что пенопластовую или полистирольную опалубку не нужно снимать.

Как правильно изготовить опалубку для ленточного фундамента из других материалов

Раздумывая, как установить опалубку для ленточного фундамента, ориентируйтесь по типу имеющегося в наличии материала. При использовании листов руководствуйтесь описанной ранее инструкцией сборки съёмной системы. Если же у вас блочный материал, то действуйте так, как и в случае применения пенополистирола. При этом помните:

1. Для получения фундамента с гладкой поверхностью наилучшим образом подходит опалубка из металлических листов, плоского шифера, фанеры, плит ДСП, ЦСП или ОСБ.
2. Волновой шифер, старые двери и другие плоскостные подручные материалы больше подходят для изготовления несъёмной опалубки.
3. При использовании любого материала необходимо учитывать его прочность, выносливость и устойчивость к нагрузкам, иначе он либо прогнётся под давлением бетона, либо растрескается и начнёт давать течь. И то, и другое отрицательно повлияет на эксплуатационные свойства будущего основания.

Особенно важно правильно рассчитать количество материала, чтобы в последний момент не пришлось его искать или докупать. Начните с измерения внешнего и внутреннего периметров основания. Сложите их. Разделите на длину доски, блока, плиты, то есть единицы имеющегося материала. Вы получите количество, которое понадобится для укладки первого ряда опалубки. Расчёт на этом и закончится, если он касается готовых щитов. При необходимости монтажа нескольких рядов полученное значение умножьте на их количество.

Как установить опалубку для ленточного фундамента гарантированно правильно

Делать опалубку под ленточный фундамент просто, но только на первый взгляд и только профессиональным рабочим, имеющим в распоряжении специальное оборудование. Самостоятельно справиться с этой задачей гораздо сложнее, особенно в первый раз.

Проблема заключается в отсутствии знаний и умений, в длительности процесса, в почти неизбежных переделках. Но хуже всего то, что велика вероятность допущения ошибок. Они могут сократить срок эксплуатации фундамента и постройки в целом, а это крайне нежелательно. Чтобы избежать подобного развития событий, воспользуйтесь готовой опалубкой для ленточного фундамента . Её можно у нас купить либо взять в аренду. Цена вполне доступна, а главное — товар прошёл необходимые испытания и проверки. С его применением вы быстро соберёте опалубку и получите гарантированно надёжный ленточный фундамент!

Как сделать опалубку вокруг дома

05.04.2022

Цементная полоса, расположенная вокруг дома, называется отмосткой. Основная функция такой дорожки – защита фундамента от влаги. Отмостку делают после завершения всех строительных работ. Чтобы избежать возникновения нежелательных проблем с постройкой, необходимо правильно выполнить все этапы конструирования отмостки. Избежать различных ошибок в процессе выполнения отмостки поможет информация, которая представлена ниже.

Отмостка вокруг дома

Какие функции выполняет отмостка

• Завершает внешний вид здания, дополняет дизайн фасада, обеспечивает удобную пешеходную зону.
• Защищает фундамент от разрушающего воздействия влаги.
• Дополнительно защищает дом от воздействия низких температур.

Как сделать опалубку самостоятельно

Каждый может сам соорудить опалубку вокруг дома. Для этого необходимо иметь необходимые инструменты и материалы, а также соблюдать предоставленные инструкции и рекомендации. Важно учитывать, что допущенные ошибки в процессе выполнения опалубки приведут к возникновению пагубных последствий.

Ширина отмостки

При определении ширины отмостки нужно учесть выступ крыши от стены дома. Рекомендуется, чтобы отмостка сильно не выступала за уровень кровли, иначе на дорожку будет стекать очень много осадков. Ширина отмостки должна составлять 60-100 см. Такой размер дорожки оптимален для создания комфортной пешеходной зоны и обеспечения гидроизоляции нижней части здания.

Поэтапное руководство по выполнению опалубки для отмостки

1. Вначале необходимо подготовить основные материалы. Самые практичные материалы для опалубки – доски из дерева или фанеры. Они стоят недорого, из них легко соорудить бортики.
2. Далее следует определиться с видом опалубки – съемный или несъемный. Съемный вариант необходимо разбирать после завершения всех этапов работ, второй вид не требует демонтажа. Оба варианта используются застройщиками, считаются одинаково практичными и удобными.
3. Следующий этап – выполнение разметки. Нужная проекция делается с использованием строительного отвеса. Образовавшаяся линия фиксируется отметкой, за ней делается отступ в 30 см.
4. По границам полученной разметки необходимо равномерно убрать верхний слой грунта, примерно на 25 см в глубину.
5. Следующий этап – монтаж опалубки. По периметру опалубки устанавливаются и укрепляются подготовленные материалы. Конструкция должна быть надежной и крепкой, все колышки и подпорки нужно расставить правильно.

Установка опалубки

6. Когда все бортики и опоры установлены, засыпается слой песка в 5 см, который потом заливают водой в большом количестве. На смесь воды с песком равномерно насыпают слой щебня. После всех выполненных этапов будет готова качественная опалубка, которую можно заливать бетоном.

Список необходимых материалов и инструментов

Перед началом работ требуется заранее подготовить нужные инструменты и материалы. Без необходимого строительного набора не получится выполнить работу самостоятельно. Все материалы должны быть хорошего качества, от этого напрямую зависит итоговый результат.
Перечень стройматериалов и инструментов:

1. Штыковые и совковые лопаты для подготовки грунта.
2. Песок, щебень и цемент для бетонирования.
3. Уровень, рулетка, отвес для точных изменений и выполнения разметки.
4. Доски или фанера, колышки, опоры для установки опалубки.
5. Шпатель, мастерок.
6. Пила, молоток, гвозди.
7. Тачка для перевозки материалов.

Важные правила по выполнению отмостки

Отмостка должна защищать бетон от влаги, поэтому ее нужно укладывать с небольшим наклоном. В этом случае вода будет стекать вниз, не скапливаясь у стены дома. Все необходимые работы по установке отмостки требуется выполнить до наступления первых заморозков. Отмостку нужно делать по всему периметру здания, без свободных участков. Любые, даже незначительные, промежутки негативно повлияют на качество.

Не рекомендуется связывать отмостку с фундаментом. Это должны быть две отдельные конструкции. Размеры фундамента и отмостки могут по-разному меняться в периоды сезонных перепадов температур.

Правильное приготовление раствора и заливка опалубки

Бетонирование отмостки

Наиболее важный этап в строительстве отмостки – приготовление раствора. Смесь должна быть очень прочной, для ее основы требуется цемент марки м 300 или выше. В уличных условиях плохой раствор быстро станет непригодным. От качества цемента зависит прочность и долговечность отмостки, на этом материале лучше не экономить. Раствор замешивается в соотношении 1:3 – на одну долю цемента требуется три доли песка. При приготовлении раствора зимой, желательно добавить в смесь специальные морозоустойчивые компоненты.

Перед процессом заливки нужно выполнить разметку уклонов, их фиксируют от дома параллельно стене. Линии опалубки требуется проверить при помощи уровня. Максимально точно разметить уклоны можно нитями, которые закрепляются по уровню.

После выполнения разметки уклонов можно переходить к процессу заливки раствора. Смесь должна быть густой, ее требуется заливать беспрерывно. Процесс застывания необходимо контролировать.

После завершения заливки и подсыхания бетона, нужно накрыть отмостку пленкой на 48 часов. Это требуется для сохранения влаги. Если залитый бетон не получит достаточно влаги – он испортится и будет крошится, тогда вся проделанная работа окажется напрасной.  

Аренда алюминиевой опалубки

Аренда объемной опалубки

Аренда телескопитеских стоек

Есть вопросы?

Мы обязательно ответим.

Как правильно сделать опалубку для фундамента? Материалы, советы

Перед монтажом фундамента дома обязательно сооружается опалубка, представляющая собой каркас, в который заливают бетон. В конструкцию входят стенки и крепеж. Основная ее задача — не сдвинуться под воздействием давления бетонной массы, иначе геометрия изделия нарушится. Это временное вспомогательное устройство, поэтому желательно, чтобы его можно было без труда разобрать и перенести на другое место.

Когда каркас установлен в проектное положение, его заполняют бетонной смесью. После затвердевания смеси выполняют распалубливание.

Правильно устроенная опалубка должна быть прочной, устойчивой, сохранять форму под большими нагрузками, появляющимися в процессе монтажа фундамента.

Сквозь обшивку не должно просачиваться бетонное молоко, выделяющееся при трамбовке смеси. Если зазор в деревянной опалубке не превышает 3 мм, он сам затянется при разбухании досок. Зазоры шириной 5-10 мм следует закрыть паклей, а если щели еще шире, их закрывают рейками.

Поверхность щитов должна быть ровной. В противном случае фундамент может иметь такие дефекты, как раковины, наплывы, всевозможные деформации.

Независимо от типа все опалубки имеют стандартное устройство, следовательно, схожи между собой. Условно все виды опалубок классифицируют, как сборно-разборные и несъемные.

Монтаж опалубки — процесс трудоемкий и достаточно сложный. Тип ее выбирают заранее. Конструкция зависит от вида фундамента. Исходя из этого параметра, выбирают материалы, необходимые для строительства.

Это сборная конструкция, являющаяся частью фундамента и состоящая, как правило, из плит либо блоков из пенополистирола. Для обеспечения надежности их связывают посредством перемычек с замковыми пазами. Плиты имеют небольшой вес — всего около 1,5 кг.

https://www.youtube.com/watch?v=w7h2d5OBjuQ

Хорошее сцепление с бетоном происходит за счет пористости внутренней поверхности.

Конструкция эффективно обеспечивает защиту от внешних воздействий, грибков. Является гидро- и теплоизоляцией. Алгоритм монтажа следующий:

1. Элементы опалубки укладывают по аналогии с кирпичной кладкой.
2. Внутрь устанавливают арматурный каркас.
3. Заливают бетоном.

Опалубку из бетона выбирают, когда нужно получить усиленную конструкцию большой толщины. Чтобы ее изготовить, нужна пара бетонных относительно тонких плит.

Соединяют их посредством металлических перемычек. За счет неровности внутренних стенок плит улучшается сцепление с бетонным раствором. После заливки смеси к перемычкам крепят арматуру. В итоге получается монолитная конструкция.

Преимуществом решения является небольшой расход бетона, прочность конструкции. Недостаток — высокая стоимость, большой вес материала, необходимость в привлечении дополнительных рабочих рук.

Для столбчатого фундамента в качестве несъемной опалубки часто применяют трубы асбестовые либо металлические. Положительный момент — небольшой объем земляных работ, поскольку пространства для демонтажа не требуется.

Такая опалубка используется один раз. Целесообразность применения обусловлена необходимостью изготовления сооружений сложной формы. По окончании работ ее обычно утилизируют. Устроено она просто, легко монтируется.

Основные ее элементы — деревянные щиты, которые собирают из досок. Из бруса выполняют ребра жесткости, соединительные элементы. При сборке опалубки для фундамента все детали закрепляют посредством подкосов, стяжек, скруток из проволоки. Этот вид опалубки очень популярен в частном строительстве.

 При устройстве прямоугольного ступенчатого фундамента высотой 0,5-0,75 м применяют щиты равные по высоте соответствующему параметру основания дома. Внутренний размер опалубки идентичен ширине фундамента. Устанавливают последний размер путем натяжки шнуров по дну траншеи.

Для фиксации щитов применяют распорки и хомуты. Первые — изнутри, вторые — снаружи. Хомуты можно заменить колышками, подкосами либо распорками с упором в стенки траншеи.

Начинают процесс с монтажа направляющих досок. Закрепив их кольями, проверив правильность установки, размещают щиты по одной стороне фундамента. Плоскость щитов должна совпадать с кромкой доски. По вертикали их крепят раскосами.

Далее приступают к установке щитов с другой стороны фундамента. В проектном положении фиксируют распорками. После устанавливают временные добавочные распорки, хомуты.

Иногда возникает необходимость в устройстве комбинированной опалубки, когда в конструкции присутствуют как съемные, так и несъемные элементы. Специалисты рекомендуют выбирать такой вариант в случае возведения сооружения на сыпучих грунтах.

В конструкции присутствует наружный и внутренний слой. Внешнюю сторону устраивают из досок, а внутреннюю — из полимерного материала. Крепят внутреннюю сторону к грунту 200 мм гвоздями.

Пенополистирол с деревом соединяют саморезами. Конструкция защищает фундамент не только с торцов, но в районе подошвы. Если пенополистирольные блоки необходимо крепить на всю глубину, необходимо заранее вставить в них дюбели для фиксации на бетонной поверхности.

Фундаментную опалубку собирают из разных материалов. Самыми популярными являются:

• металл;
• древесина;
• железобетон;
• пенополистирол.

Бюджетный вариант — дерево. Применяют фанеру, ОСБ либо обычные доски. Для создания конструкции используют простые инструменты: ножовку, молоток, шуруповерт, гвоздодер. Этот вариант доступный и сравнительно недорогой. К недостаткам относят использование дополнительных элементов, укрепляющих конструкцию.

Опалубку из дерева необходимо предварительно рассчитать. Для этого придется выполнить замеры траншеи изнутри. Полученное значение умножают на 2. Результат делят на длину доски. То что получили, умножают на ширину доски, затем на глубину рва. Результат округляют в сторону увеличения. При расчете бруса учитывают, что между ним оставляют  расстояние 0,4 м.

Если существует возможность выбора бруса, то предпочтительнее брать отрезки со стороной минимум 4 см.

Для создания металлической опалубки используют 2 мм листовую сталь. Такая конструкция гибкая, пластичная, с ней легко работать. Поскольку лист можно согнуть как угодно, можно получить опалубку любых очертаний. Это важно, когда фундамент имеет закругленные углы.

Преимуществ у опалубки из металла достаточно:

• быстрота установки;
• герметичность конструкции;
• небольшое количество крепежных материалов;
• надежность.

Недостаток — немалая цена. Также в процессе монтажа и заливки можно повредить защитный слой, поэтому работать нужно осторожно.

Когда фундамент застынет, опалубку можно демонтировать и применить повторно. В случае несъемного фундамента, опалубку можно приварить к фундаменту, тогда она станет одним целым с сооружением.

Конструкцию из пенополистирольных блоков создают из элементов, полученных промышленным способом. Собирается опалубка очень быстро. Минус один — высокая цена материала.

Опалубки из железобетона пользуется популярностью. Они практичны, удобны, позволяют экономить бетон при заливке фундамента. Недостатком является большой вес плит. Из-за этого монтаж невозможен без специальной подъемной техники.

Специалисты рекомендуют

Чтобы получить надежную крепкую опалубку, профессионалы советуют:

1. Контролировать горизонталь и вертикаль после крепления опалубки путем применения строительного уровня или отвеса. По вертикали допустимо отклонение максимум 5 мм на 1 м. В случае большого отклонения от нормы конструкция получится неустойчивой.
2. Чтобы получить крепкий угол, нужно согнуть арматуру. Если это невозможно, арматуру доводят до конца, а место соединения перевязывают стяжками. Допустимо применение специальных соединителей.
3. Нельзя допускать щелей.
4. Для любого материала конструкции демонтировать ее можно после того, как бетонный раствор полностью высохнет.

Перед тем, как начать работу нужно изучить выбранный способ монтажа, прислушаться к рекомендациям профессионалов.

Гарантией крепкого фундамента является опалубка, выполненная по всем правилам. Следовательно, к этому периоду в строительстве следует подходить со всей ответственностью, тогда постройка будет надежной и простоит долго.

Как построить опалубку | HowToSpecialist

Эта статья о том, как построить опалубку  для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов бетона, таких как внутренние дворики или террасы. Строительство опалубки для бетона не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе профессионально залить бетон не получится. Существует сильное заблуждение, что все, что нельзя увидеть, неважно. Ничто не может быть более фальшивым, и в этом пошаговом руководстве мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим рекомендациям и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта. Кроме того, мы рекомендуем вам нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из вещей, с которыми мы не можем играть.

Строительство фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, чтобы определить количество необходимой арматуры и глубину фундамента. Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому убедитесь, что вы их соблюдаете, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить ненадежный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента — это научиться копать фундамент.

Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2×10 и закрепить их раскосами 2×4. Мы можем заверить вас на основании нашего опыта, что плохое выполнение работы напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы выполнить работу профессионально. Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную форму, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, следите за тем, чтобы между деревянными досками не было видимых щелей, так как через них может просачиваться бетонный сок.

Создание опалубки для фундамента вашего дома – это идеальная возможность для укладки пенополистирольного листового утеплителя. Поэтому изучите местные правила и выберите листы, которые удовлетворяют как ваши потребности, так и соответствуют местным правилам. Используйте ручную пилу, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры. Работайте с большой осторожностью и следуйте планам дома, если хотите получить профессиональный результат.

Сделано по этому плану

Чтобы строительная опалубка для фундамента , вам потребуется следующее:

Материалы

• Деревянные доски 1×4 для изготовления опалубки
• Деревянные стойки 2×4 для фиксации опалубки для бетона
• Пиломатериал 2×4 для крепления опалубки
• гвозди/шурупы для крепления опалубки
• листы полистирола для изоляции фундамента (опционально)

Инструменты

• защитные перчатки, очки
• измерительная лента, столярный карандаш, L-образный угольник
• циркулярная пила/лобзик для изготовления опалубки
• молоток

Советы

• используйте сапоги, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
• Тщательно очистите инструменты после завершения проекта
• носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать травм

Время

• от нескольких часов до суток, в зависимости от площади вашего фундамента и количества рабочих

Установка арматурной конструкции в фундамент

Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

Первым этапом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента. Тем не менее, бывают случаи, когда такую ​​сложную арматурную конструкцию можно не монтировать (в случае легких конструкций, больших пролетов из бетона).

Умный совет:  сначала необходимо соединить все арматурные балки над фундаментными траншеями. Следовательно, используйте пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

Арматурные балки в фундаменте

После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента. Следовательно, вы должны вытаскивать все доски 2×4 (на которых сидит арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

Умный совет:  проверьте еще раз, правильно ли выполнены соединения между арматурной конструкцией, иначе фундамент не выдержит вес дома.

Соединение арматурных стержней

На этом изображении крупным планом показано соединение арматурных стержней. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой. Убедитесь, что арматурные балки выровнены правильно, так как стены будут построены точно по ним. Если армирующие балки не будут выполнены должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

Умный совет:  во время строительства вашего фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

Опалубка для фундамента

После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планами фундамента, вам нужно построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

Умный совет:   опалубка должна быть изготовлена ​​профессионально, так как при заливке бетона она должна выдерживать огромные силы.

Строительство опалубки для бетонного фундамента

Строительная опалубка

Для изготовления опалубки фундамента необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту возвышения фундамента от земли. Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

Умный совет: при креплении колышков 2×4 следует использовать угловой угольник, чтобы убедиться, что они расположены вертикально. Заглушки должны быть закреплены через каждые 2 фута с помощью гвоздей.

Крепление опалубки раскосами

Чтобы закрепить опалубку, необходимо установить скобы поверх колышков. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к колышкам с помощью шурупов/гвоздей, а на другом конце вы должны заглубить их в землю не менее чем на 1 фут/30 см.

Умный совет:  при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она стоит вертикально. Кроме того, если вам нужно соединить несколько панелей опалубки вместе, вы должны использовать струнные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

Крепление опалубки

Далее, после установки опалубки, вы должны проверить, является ли она жесткой и правильно ли закреплена скобами. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

Умный совет:  для надлежащей изоляции фундамента можно установить листы полистирола (толщиной 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой температура внутри не будет падать из-за холодного пола.

Крепление опалубки с помощью пиломатериалов 2×2

На этом изображении крупным планом показана опалубка, а также арматурные стержни. Вы должны заметить, что арматурные балки выровнены правильно, а опалубка вертикальная и жесткая благодаря распоркам и штифтам, которые мы ранее установили.

Строительство формы для фундамента – это очень серьезный проект, поэтому вы должны контролироваться квалифицированным специалистом. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергаете себя большой опасности.

Помните, что наша статья имеет только ознакомительную цель, ознакомить вас с процессом возведения опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем никакой ответственности за ваши действия и не утверждаем, что так и должно быть. Наоборот, мы только показываем вам, как мы работаем в некоторых случаях.

Заливка бетона в опалубку

После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена и отвесна, вы должны залить бетон. Вы можете залить бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью миксера и транспортировать на тачке, вы можете залить его прямо из бетоновоза или вы можете использовать помпу и 4-дюймовые шланги.

Если локация недоступна для бетоновоза, то для заливки бетона напрямую придется арендовать помпу для бетона. После этого следует несколько шлангов к помпе, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили бетон в фундамент, вы должны использовать бетонный вибратор, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, занимающаяся доставкой бетона, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда инструмент приходится арендовать.

Узнайте больше о как залить бетонный фундамент .

Спасибо, что прочитали нашу статью как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

 Связанные проекты:

Как вырыть фундамент

  Как залить бетонный фундамент  

Фундамент дома своими руками — Бетонная плита Фундамент — Несъемная опалубка — Столб и опора

Существует большое количество типов фундаментов. Просто прогуляйтесь по окрестностям, и вы обязательно найдете много разных интересных решений. В этой статье я обобщил основные типы фундаментов для жилых домов. Для разных типов грунтов подходят разные типы фундаментов. Основной принцип фундамента можно увидеть на иллюстрациях. Если вы не знаете, как правильно заложить фундамент вашего дома, я рекомендую вам обратиться к опытному строителю. Недооценивать этот этап строительства определенно не стоит. В проектах домов и коттеджей мы используем разные типы фундаментов. При необходимости мы обычно изменяем тип фундамента в соответствии с пожеланиями заказчика. Если вы не знаете, какой тип основы использовать, перейдите к этой статье.

Фундамент из бетонной плиты

Как видно на рисунке, самая глубокая часть этого фундамента находится непосредственно под несущими стенами. Это плита с фундаментом, на котором построена стена. В нашем случае это деревянное здание, поэтому нижний профиль стены крепится непосредственно к бетонному фундаменту. Эти анкеры либо забетонированы, либо наносятся с помощью химического анкера после затвердевания бетона. Часть бетонной плиты также образует основание для пола внутри здания. Отдельные базовые компоненты показаны на рисунке. Бетон под стенами простирается ниже незамерзшей глубины, поэтому отсутствует риск смещения фундамента из-за замерзшей воды в окрестностях. В местах промерзания желательно утеплить фундамент.

Трубы бетонного фундамента

Этот фундамент подобен другим бетонным фундаментам. Он проще тем, что использует утрамбовываемую опалубку из бумаги или пластика. В заглубленную форму заливается бетон для создания фундамента. Такую форму мы уже оставляем в фундаменте. Можно купить специальные формы для фундамента из плотной бумаги или использовать, например, толстую водосточную трубу. Мы также можем использовать армирование для укрепления всей конструкции, как показано на рисунке. Заполните бетонный фундамент ниже уровня земли гравием и тщательно утрамбуйте его.

Плитный фундамент

Для небольших домов и деревянных построек мы можем выбрать бетонную плиту, одинаково прочную во всех местах. Сначала размечаем площадку под плиту, потом собираем опалубку и продумываем следующие этапы строительства. При заливке бетона нам необходимо постоянно выравнивать плиту, чтобы получить как можно более ровную поверхность. Затем сверху укладываем асфальтовую гидроизоляцию, чтобы предотвратить проникновение влаги из почвы. Мы можем разместить анкеры в мягком бетоне, к которым мы присоединим будущие стены. Как и в других типах фундаментов, перед бетонированием необходимо сделать проходки для возможных инсталляций – воды, канализации, электричества.

Несъемная опалубка

Фундамент с несъемной опалубкой, показанный на рисунке, является очень популярным решением для фундамента дома. В подготовленную черновую выемку с земляной полосой заливается простой бетон и выравнивается. Это дает ровную основу, на которой можно разместить утраченные блоки опалубки. Важно перед бетонированием добавить арматуру для укрепления фундамента и соединения его выравнивающей плиты с проезжей частью. Асфальтовую гидроизоляцию, предпочтительно в два слоя, можно приварить поверх подготовленной конструкции фундамента. Плоская поверхность утраченной опалубки также идеально покрывается пенопластом. После установки дренажа и других аксессуаров засыпьте и уплотните фундамент. Можно сказать, что бетон, залитый в котлован, образует полосу фундамента вместе с утраченной опалубкой.

Кирпичный фундамент

Если у нас есть кирпичи или камни для строительства, мы можем построить наше здание на кирпичном фундаменте. Сначала убираем пахотную землю и засыпаем грядку щебнем. Затем мы выравниваем поверхность раствором и укладываем гидроизоляционную полосу асфальта, чтобы предотвратить проникновение влаги в фундамент. Затем мы можем начать строить с кладочным материалом и раствором. Выложенный кирпичом фундамент желательно выровнять раствором и снова уложить асфальтовую гидроизоляцию. На подготовленную таким образом поверхность уже можно устанавливать деревянную фундаментную сетку.

Фундамент из деревянных столбов

Это очень простой тип фундамента. Его преимущество в том, что нам не нужны никакие готовые изделия, мы можем обойтись тем, что найдем в лесу. В выкопанную яму укладываем базовый слой из камней, затем деревянный фундаментный столб, который красим битумной гидроизоляцией, что значительно замедляет деградацию древесины. Выравниваем столб до нужного положения и заливаем бетоном. Следующие этапы строительства могут быть построены поверх этого подготовленного фундамента. Недостатком этого типа фундамента является то, что существует риск деградации забетонированного бруса. Он может начать гнить и постепенно осыпаться. Однако это зависит от уровня влажности, а также от качества древесины. Имеет большое значение, если вы используете высокопрочный дуб или, наоборот, менее прочную еловую древесину.

. Фундамент из винтовых болтов

Фундамент на винтовых сваях мы уже описывали, например, в этой статье. Существуют различные размеры земляных винтов. От самых маленьких, которые можно использовать, например, для фундамента террасы, до больших, на которых мы можем построить семейный дом. Перед покупкой земляных шурупов необходимо проверить, подходит ли местность на вашем участке для использования земляных шурупов. Чем каменистее и каменистее почва, тем сложнее установить заземляющие винты. Преимуществом земляных винтов является их скорость установки. Вы можете купить шурупы в большинстве магазинов строительных материалов. Это менее трудоемкий вид фундамента, чем, например, бетонные фундаменты, но он, безусловно, дороже. По сравнению с большинством других типов фундаментов, земляные винты довольно дороги.

фундамент террас или небольших детских домиков или беседок. Сборный железобетон можно купить разных размеров. Перед их размещением рекомендуется удалить мягкую почву и заполнить ее гравием. Как и в случае с другими типами фундаментов, важно точно выровнять все основания.

Фундаменты алмазных свай

Алмазные сваи представляют собой очень эффективный тип фундамента, отдельные шипы которого уходят глубоко под поверхность земли. Благодаря своей высокой жесткости он особенно подходит для участков с нестабильными условиями основания, например, с песчаным грунтом, илистым грунтом или заболоченным грунтом. Установка может быть осуществлена ​​без трудоемкой выкапывания и заливки бетона. Сборный оголовок фундамента располагается над поверхностью земли, и в нем проделываются отверстия с помощью стальных стержней, которые забиваются с помощью простых ручных инструментов. Подходящая столярная фурнитура может быть присоединена к оголовку фундамента в таком положении.

Как предотвратить бетон Неисправности опалубки в коммерческом строительстве

Бетонная опалубка является важным элементом коммерческого строительства. Опалубка используется для формирования и поддержки бетонных конструкций до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности, чтобы выдерживать собственный вес.

Помимо фундамента и стен, опалубка используется для создания практически всех компонентов здания, включая: основные стены, колонны, лестницы, балки, подвесные плиты, дымоходы и многое другое.

Формы для опалубки обычно изготавливаются из дерева, стали, алюминия и/или других сборных материалов:

• Обычная опалубка часто изготавливается на месте с использованием древесины и фанеры или влагостойкой стружечной плиты. Фанера является наиболее распространенным материалом, используемым для изготовления облицовочной панели из бетона. Его легко обрезать по форме, и при правильном уходе его можно использовать много раз. Хотя этот метод опалубки прост и недорог в производстве, он требует много времени для крупных коммерческих проектов, а фанерная облицовка имеет относительно короткий срок службы.
Стальная опалубка
• прочнее, долговечнее и имеет более длительный срок службы, чем деревянная. В отличие от фанеры, сталь не впитывает влагу из бетона, поэтому не дает усадки и деформации. Стальные формы можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью. Они часто используются для крупных проектов и считаются наиболее подходящими для круглых или криволинейных конструкций.
Алюминий
• часто используется в сборной опалубке, которая собирается на месте. Алюминий прочный и легкий, поэтому его можно быстро и аккуратно собрать. Алюминиевую опалубку также легко чистить после снятия, что ускоряет строительные циклы, облегчает обращение и многократное использование без потери качества.
• Пластмассы, армированные стекловолокном (GRP) и пластмассы, формованные под вакуумом, используются, когда требуются сложные бетонные формы, такие как вафельные полы. Несмотря на то, что пластмассы вакуумной формовки всегда будут нуждаться в поддержке, стеклопластик может быть изготовлен со встроенными структурными компонентами, что делает его самонесущим. Как и сталь, пластиковую опалубку можно использовать повторно много раз, если соблюдать осторожность, чтобы не очистить поверхность.

Современные опалубочные системы в основном имеют модульную конструкцию и предназначены для обеспечения скорости, эффективности и повышенной точности. Готовые модули сводят к минимуму строительные отходы и включают в себя улучшенные функции для здоровья и безопасности. Двумя основными преимуществами сборных опалубочных систем по сравнению с традиционной деревянной опалубкой являются 1) скорость строительства и 2) более низкие затраты в течение жизненного цикла. Для возведения и демонтажа предварительно изготовленной опалубки требуется минимум квалифицированного труда на месте, а модульная стальная или алюминиевая опалубка практически не поддается разрушению — ее можно использовать сотни раз в зависимости от ухода и применения.

Передовой опыт в области опалубки

Опалубка является одним из наиболее важных факторов, определяющих успех строительного проекта с точки зрения скорости, качества, стоимости и безопасности рабочих. Опалубка может составлять до 35-40% от общей стоимости бетонной конструкции, которая включает опалубочный материал, труд по изготовлению, монтаж и демонтаж.

Независимо от материала опалубка должна отвечать следующим требованиям:

• Достаточно прочная, чтобы выдерживать вес бетона во время заливки и вибрации, а также любые другие случайные нагрузки, включая рабочих и оборудование.
• Жесткая конструкция, эффективная опора и распорки как по горизонтали, так и по вертикали для сохранения формы.
• Достаточно плотные соединения для предотвращения утечек.
• Позволяет снимать различные детали в нужной последовательности, не повреждая бетон.
• Точно выставить нужную линию, а уровни должны иметь ровную поверхность.
• Безопасное и простое обращение с использованием доступного оборудования.
• Достаточно устойчив в любых погодных условиях — не должен деформироваться или искажаться под воздействием погодных условий.
• Опирайтесь на прочное, надежное основание или фундамент.

Неисправности опалубки и их предотвращение

Разрушение опалубки при строительстве бетона обычно происходит во время заливки бетона. Какое-то неожиданное событие приводит к выходу из строя одной части опалубки, что приводит к перегрузке или смещению всей конструкции опалубки до тех пор, пока она в конечном итоге не разрушится. Один или несколько из следующих факторов могут привести к отказу опалубки:

1) Отсутствие контроля/внимания во время установки и строительства опалубки. Многие отказы происходят из-за отсутствия инспекции, либо инспектор/бригада неопытны или неквалифицированны.

2) Несоответствующая конструкция. Большинство отказов из-за недостатков конструкции связаны с боковыми силами и устойчивостью временной конструкции. Отсутствие системы раскосов для борьбы с боковыми силами, такими как ветер и строительные нагрузки, приводит к разрушению системы опалубки при приложении чрезмерной нагрузки. Кроме того, при повторном использовании опалубки ее способность выдерживать нагрузку с течением времени снижается. К сожалению, проектировщик опалубки часто опускает коэффициент запаса и рассчитывает нагрузку, используя исходные данные грузоподъемности. Перед установкой проект опалубки должен быть одобрен лицензированным инженером.

3) Дефектные компоненты. Некоторые случаи отказа системы опалубки были результатом неправильного обслуживания компонентов опалубки, которые затем приходили в негодность после многократного использования. Прочность этих компонентов опалубки была снижена из-за коррозии и повреждений, но редко принимается во внимание при монтаже.

4) Неправильные соединения. Компоненты опалубки иногда неправильно соединяются, что облегчает и ускоряет демонтаж. Но отсутствие надлежащего соединения может привести к прогрессирующему коллапсу. Недостаточное количество болтов, гвоздей или соединений, плохое качество сварки и неисправные клинья могут легко нарушить целостность опалубки. Невероятно, но иногда между двумя компонентами вообще нет никакой связи.

5) Преждевременное удаление. Несвоевременное снятие опалубки до надлежащего отверждения бетона обычно происходит из-за того, что рабочие спешат повторно использовать опалубку из-за жестких требований к графику или нехватки бюджета.

6) Неправильное крепление. Недостаточное крепление является серьезной причиной разрушения опалубки, когда ударные нагрузки от обломков бетона и другие воздействия вызывают обрушение вертикальных креплений во время бетонирования. Кроме того, необходимо установить подпорки, чтобы обеспечить непрерывный путь нагрузки от опалубки к фундаменту или другому конструктивному элементу, способному поддерживать опалубку и новый бетон.

7) Недостаточный фундамент. Многие фундаменты опалубки не передают нагрузку на грунт или располагаются на слабом грунте. Эти фундаменты часто сооружаются из перемычек, бетонных подушек и свай, что может привести к неравномерной осадке опалубки и перегрузке берегов, что в конечном итоге приведет к обрушению. Кроме того, недостаточная мощность фундамента может снизить несущую способность опалубки.

Для защиты от разрушения опалубки и потенциального травматизма рабочих на трех критических стадиях опалубки необходимо принять следующие превентивные меры:

1) Стадия возведения опалубки

• Убедитесь, что опалубка спроектирована компетентным, квалифицированным специалистом, имеющим опыт проектирования используемого типа опалубки, и что конструкция может выдерживать ожидаемые динамические и статические нагрузки. Если установленная опалубка не соответствует первоначальному проекту, внесите изменения в опалубку, чтобы она соответствовала проекту, или подтвердите, что проектировщик осматривает опалубку и проверяет, что измененный проект опалубки не повлияет на структурную целостность.
• Если используются запатентованные системы опалубки, убедитесь, что они собраны в соответствии с рекомендациями производителей.
• При проектировании опалубки по индивидуальному заказу, независимо от того, комбинируются ли различные системы опалубки или используются собственные системы, выходящие за рамки рекомендаций производителей, убедитесь, что проект выполнен опытным инженером-проектировщиком опалубки.
• Проверка компонентов опалубки перед использованием, замена или ремонт дефектных компонентов перед использованием.
• Перед заливкой бетона (и доступом к рабочей площадке других специалистов) установленная опалубка должна быть проверена квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что она установлена ​​в соответствии с проектом опалубки. Этот человек должен задокументировать осмотр и подписать опалубку как готовую к использованию.

2) Стадия заливки бетона

• Перед началом заливки бетона убедитесь, что структурная целостность опалубки проверена.
• Создайте соответствующую граничную зону, чтобы предотвратить доступ рабочих к области под опалубкой во время заливки бетона, и поддерживайте зону до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности.
• Следите за опалубкой во время заливки бетона, чтобы выявить любые ранние признаки отказа. Доступ к участкам под опалубкой должен быть запрещен, если только не была проведена оценка рисков, чтобы определить, что это безопасно.
• Убедитесь, что опалубка не перегружена во время заливки бетона.

3) Стадия снятия опалубки

• Минимальное время отверждения, указанное в проекте опалубки, должно быть достигнуто до снятия опалубки или получения соответствующего сертификата после испытания бетонного образца.

Устройство бетонного основания здания

Accueil » Бетонное основание: состав, типы, прочность » Устройство бетонного основания здания

Опалубка здания выполняется после земляных работ перед заливкой бетона. Назначение опалубки – удерживать бетон на месте до тех пор, пока он не высохнет и не смешается с землей. Бетонная опалубка является важным этапом строительства здания или ремонта фундамента. Вмешательство опытных специалистов имеет важное значение для качества конструкции.

VOPAA эксперт фонда дает вам некоторые пояснения.

Принцип работы опалубочной техники

Как мы уже говорили в статье про бетонные фундаменты, перекрытие теперь строится из заливного бетона или опалубки. Опалубка представляет собой форму, которая позволяет заливать бетон контролируемым образом, чтобы придать ему четко определенную форму. После высыхания бетона опалубку снимают.

Опалубка является важным этапом заливки бетона. Профессиональный честер обычно использует деревянные панели для изготовления опалубки. Важно защитить бетон от примесей, камешков и грунта, чтобы он был максимально чистым. Благодаря опалубке бетон распределяется равномерно.

Как получить прочность бетона?

После заливки бетона честер иногда использует бетонный вибратор. Это приводит к получению качественного бетона за счет улучшения распределения наполнителя. Армирование можно улучшить, добавив металлолом для получения железобетона. Чтобы бетон был твердым, ему необходимо дать созреть в течение нескольких дней, которые варьируются в зависимости от типа бетона.

Различные типы опалубки фундамента

Перед изготовлением опалубки профессионал примет во внимание различные критерии, включая желаемую форму, тип конструкции и т. д. Примеры типов опалубки включают:

• Деревянная опалубка

Этот тип опалубки состоит из досок/деревянных плит, собранных в соответствии с техническими условиями строительства. Материал, сосна или фанера, должен быть прочным, толстым, чтобы выдерживать давление бетона и иметь острые края.

• Изоляционная опалубка

Изоляционную опалубку можно использовать на малых и больших строительных площадках. Представляет собой опалубку из теплоизоляционных панелей. Эти панели выполняют две функции: служат формами для бетона и изолируют фундамент. После того, как бетон впитается, профессионал сможет оставить опалубку на месте, так как она будет использоваться в качестве теплоизоляции.

Для бесплатной и подробной заявки свяжитесь с нашей командой экспертов по фондам в Гатино

и Montreal

Телефоны:

Оттавская область 1 819 962-6981

Монреальская область 1 514-269-0249

Работа детебта

. сухой, еще хрупкий, особенно по краям и углам. Он может деформироваться и треснуть. Чтобы не ослабить бетон, мастер аккуратно уберет столбы и удерживающие штифты один за другим.

Затем он постучит молотком, чтобы отсоединить бетонную опалубку. Можно сделать отверждение для защиты бетона от холода или тепла во время возведения стен. Обычно расхламление должно быть выполнено через 7 дней после заливки, а максимальное значение MPA бетона достигается через 28 дней.

Фундамент из бетонных блоков или бетона

Качество фундамента, также называемого solage, , является важным элементом конструкции, гарантирующим прочность структура здания. Для фундаментов можно выбрать один из двух типов конструкции: бетонный фундамент и фундамент из бетонных блоков.

• Бетонная техника

Это наиболее распространенное решение. Этот метод устойчив во времени и обеспечивает хорошую гидроизоляцию. Принцип заключается в заливке бетона в опалубку.

• Техника устройства фундаментов из бетонных блоков

Кладочные элементы соединяются растворными швами. Внутренняя часть бетонных блоков пуста для поступления воздуха. Эта комбинация заполненных воздухом бетонных блоков действует как естественный теплоизолятор. С другой стороны, этот тип конструкции требует хорошего дренажа оснований. Установка французского водостока во избежание застоя влаги обязательна.

В Квебеке бетонный раствор рекомендуется для фундаментов зданий. Действительно, этот тип опалубки не чувствителен к морозу и перепадам температуры, что может быть очень важно в регионе Квебек.

Независимо от типа фундамента могут появиться трещины на стенах или трещины на фасаде дома. В этом случае вмешательство профессиональной команды необходимо для диагностики источника проблемы. Эксперт перемещается и определяет причины появления трещин. После тщательного анализа он сможет предложить вам подходящее решение по ремонту трещины в стенах и фундаменте устойчивым образом.

Наша команда вмешивается как в ремонт, так и в новое строительство. Не стесняйтесь обращаться к нашим экспертам в Гатино и Монреале, чтобы воспользоваться нашим опытом и советами. Мы делаем бесплатную и полную заявку, чтобы вы могли принять обоснованное решение без спешки.

Обслуживание бетонной плиты в Бэкингеме, Гатино

как сделать съемные мелкоплитные и несъемные конструкции, как и из чего сделать своими руками

Строительство здания начинается с устройства фундамента, основным элементом которого является опалубка. Чтобы конструкция была прочной и ее конструкция надежно служила долгие годы, важно правильно собрать форму для отливки армопояса. Сделать это своими руками вполне реально, но важно сделать все расчеты и придерживаться определенных технологий.

Устройство и назначение

Опалубка представляет собой горизонтальную или вертикальную форму, которая используется для заливки и стяжки фундамента дома. Основными составляющими его устройства являются съемные щиты и блоки, которые скрепляются с помощью специальных креплений и фурнитуры. Бетонная смесь заливается в опалубку после изготовления армокаркаса, где она твердеет и набирает прочность, затем ее демонтируют и продолжают последующие этапы строительства. Эти конструкции используются и в том случае, когда необходимо отремонтировать цоколь здания.

В процессе изготовления опалубки важно обеспечить ее соответствие следующим требованиям:

• была устойчивой, прочной и не деформировалась под действием нагрузок;
• имели плотную структуру без трещин;
• обеспечил высокое качество поверхностей, исключив появление кривизны и наплывов;
• соответствовал технологическим характеристикам и не создавал затруднений при установке арматуры и заливке раствора;
• находятся в обороте, подлежат многократному использованию.

Опалубку часто изготавливают из фанеры, дерева, стали, но в последнее время чрезвычайно популярны стали и варианты из синтетических материалов.

В зависимости от условий дизайна этот дизайн можно комбинировать одновременно с несколькими материалами. Например, опорные и опорные элементы выполняются из металла, а те, что соприкасаются с бетоном, из пластика или водостойкой фанеры.

Виды

На сегодняшний день существует множество видов опалубки, которые можно разделить на общестроительные (универсальные) и специальную группу для возведения специальных сооружений. Самый распространенный вид опалубки — разборно-сдвижной, ее выбирают при возведении не только фундамента, но и перегородок, стен, балок и колонн. Для изготовления крупногабаритных фрагментов и фундаментов, как правило, предпочтение отдается балочному виду, а если нужно возводить здания большой высоты с различной геометрией, то применяют подъемно-раздвижную опалубку.

Кроме того, в современном строительстве также используют следующие типы конструкций:

• Стационарные. Опалубка изготовлена ​​из дерева и отлично подходит для кладки фундамента, имеющего нестандартные сложные формы. Собрать детали такого устройства несложно — из досок выбиваются щиты нужного размера, изготавливаются крепления и вставляются специальные упоры или перемычки для усиления.

• Переставной. Универсальный тип опалубки, который можно использовать многоразово. Установка изготовлена ​​из стали и внешне напоминает сборку конструктора. Щиты соединены друг с другом как поперек, так и вдоль. В результате получается сборная конструкция, скрученная с помощью трубок и штифтов, в полость которой заливается бетон. После первоначального схватывания раствора шпильки и щитки снимаются, а трубки легко выбиваются и могут быть использованы для последующих работ. Отверстия образовались из трубок, замазанных цементным раствором.
• Подвеска. Позволяет закладывать горизонтальные фундаменты, предназначенные для лестничных площадок и других полов. Представляет собой разборную опалубку, ее щиты крепятся друг к другу и подвешиваются на балках, ограничивая тем самым движение бетона вниз.

• Раздвижные. Данная конструкция используется при строительстве высотных зданий с типовой монолитностью. Его можно эксплуатировать неоднократно. Главной особенностью устройства является наличие специального механизма, благодаря которому оно самостоятельно поднимается вверх.
• Мобильный. Может быть как временной, так и неразборной конструкции, имеющей круглую, прямоугольную или квадратную форму. Считается незаменимым вариантом при бетонировании больших горизонтальных фундаментов, так как позволяет одновременно заливать верхнюю и боковые части конструкции. После схватывания раствора опалубку перемещают на другое место с помощью колесных опор или роликов.

Помимо вышеперечисленных видов, особого внимания заслуживает гидроизоляционная опалубка, которая часто используется при строительстве частных домов.

Благодаря уникальному устройству и особым характеристикам не только обеспечивает качественное бетонирование основания, но и надежно защищает его от влаги в процессе эксплуатации. Его обычно возводят из деревянных щитов или сборных блоков. В зависимости от используемой опалубки одноразовые или многократно различают съемные и несъемные типы конструкций.

Несъемный

Отличительной особенностью этого устройства является то, что оно уложено с применением теплоизоляционного материала, поэтому здание теплое. Несъемная опалубка универсальна, так как может применяться при строительстве частных и многоэтажных домов. Кроме того, он позволяет заливать раствором фундамент различной формы.

К основным преимуществам данной опалубки можно отнести:

• Скорость строительного процесса. Сборка конструкции проста, поэтому сокращается время монтажа.

• Устойчивость к низким температурам. Бетонные работы при монолитном строительстве можно проводить при температуре -10°С, так как залитый каркас дополнительно утеплен.
• Снижение стоимости фундамента и общего веса конструкции. Для закладки фундамента нет необходимости нанимать тяжелую технику и мастеров.

• Высокие показатели тепло- и звукоизоляции здания.
• Прочность фундамента и долговечность монолитной конструкции.
• Возможность установки скрытых инженерных коммуникаций. Инженерные системы можно монтировать непосредственно в каркас и выводить в отдельных местах через отверстия в опалубке.
• Защита сооружения от природных и биологических угроз. Здание не подвергается воздействию насекомых и грызунов, устойчиво к плесени и не гниет.

Что касается недостатков данного вида опалубки, то их немного:

• Необходимость внешней и внутренней отделки. Исключение составляют лишь конструкции из облицовочных панелей.
• Низкая паропроницаемость теплоизоляционного материала. Поэтому конструкция требует дополнительной установки качественной вентиляции.
• Здание должно быть заземлено, так как внутри стен размещена железная арматура.

Съемная

Наиболее популярной и распространенной формой опалубки в строительстве считается съемная. Изготавливается из различных материалов, в зависимости от размера бетонной площади. Обычно отдают предпочтение влагостойким щитам, которые можно использовать много раз. Сборные элементы устройства крепятся друг к другу прокладками, брусками и стяжками. В результате получается прочная и долговечная конструкция любой длины и формы, которая по окончании бетонирования демонтируется.

различаются по своему назначению и могут использоваться не только для закладки фундамента, но и для заливки отдельных железобетонных элементов. В продаже есть опалубки как заводского производства, так и модульные или инвентарные, изготовленные из металла. Их можно использовать несколько сотен раз в монолитном строительстве.

К положительным характеристикам съемной опалубки относятся:

• многократная эксплуатация;

• ускорение темпов строительства;
• возможность возводить здания любых форм и размеров, не используя для этого дополнительные элементы;
• простота восстановления и ремонта;
• экономия при повторном использовании.

Недостатков у съемной опалубки нет, единственное, не рекомендуется приобретать этот вид конструкции для разового строительства, так как ее сборка обойдется дорого.

Разнообразие материалов

Опалубка для фундамента может возводиться из различных материалов, выбор которых зависит от сложности проекта и формы фундамента. Обычно для изготовления строительных панелей используют дерево, металл, железобетон, резину, армированный цемент и пластик. Остальные элементы устройства, представленные в виде ребер жесткости, замков, застежек и застежек, изготавливаются, как правило, из металла или качественного пластика.

Наиболее распространенным материалом для опалубочных щитов являются щиты если конструкция мелкощитовая, то ее можно собрать из водостойкой фанеры. Это будет дешево, но чтобы фанерные листы не писались от контакта с раствором, их нужно дополнительно пропитать специальной смолой. Фанерная опалубка позволяет придать бетонной поверхности идеальную гладкость, но она значительно уступает пластиковой и может использоваться только один раз. Деревянную конструкцию собирают из массива влажностью не более 25%, при этом предпочтение отдается хвойные породы дерева.

Если планируется бюджетное строительство небольших фундаментов, то опалубку можно выполнить из листов ОСП, ЦСП или ДСП.

Для создания дизайна желательно выбирать плиты толщиной не менее 18 мм. Кроме того, этот материал сможет служить в дальнейшем черновым полом. Для этого при закладке фундамента доски оборачивают пленкой, после разборки они чистые и пригодные для настила.

В том случае, если вам необходимо воплотить в жизнь проект объемно-монолитного строительства, то для устройства фундамента лучшим вариантом будет металлическая опалубка. Изготавливается из стальных листов толщиной 2 мм и катаных профилей. Размер ячеек в металлическом каркасе не должен превышать 5×5 мм. Основным преимуществом металлического устройства является простота монтажа, долговечность и возможность получения качественной бетонной поверхности. Недостатком такой опалубки является высокая стоимость.

В гидротехническом строительстве, где требуется закладка крупных инженерных фундаментов, применяют железобетонные конструкции. Чтобы бетонная отливка не касалась щитов, их поверхность покрывают специальной смазкой и устанавливают арматуру. Эта опалубка позволяет заложить прочный фундамент, но ее сборка стоит дорого.

Если необходимо залить основание, состоящее из сложных геометрических фигур, то используют «надувную» опалубку.

Изготавливается из плотной ткани, пригодной для этих целей и пленки. Нагревая воздух в оболочке, материал приобретает нужную форму и крепится к конструкции с помощью джутовой ткани, которая служит арматурой между раствором и устройством. Затем залить определенной густотой раствора. Стоит такая опалубка недорого и не имеет недостатков.

Не менее популярны у мастеров и пластиковые конструкции. Нашла применение при устройстве как бетонных, так и пенобетонных фундаментов, которые применяются для строительства монолитных зданий различной конфигурации и назначения. В этом случае доски можно собрать из пластика и полистирола. Блоки размером 60×30 см крепятся друг к другу с помощью дополнительных элементов в виде швеллеров, уголков и соединительных шпонок. Благодаря свойствам материала опалубка изготавливается быстро, а поверхность основания ровный, не требует отделки, единственное, что такие щиты не выдерживают большой вес бетона.

Помимо вышеперечисленных вариантов, опалубку также можно собрать из профлиста и плоского шифера. Листы материала в этом случае лучше всего выбирать толщиной от 15 до 20 мм и выполнять армирование проволочной сеткой. Такие конструкции отличаются дороговизной и недостаточной эффективностью, но быстро собираются. При этом опалубка из шифера обладает высокой влагостойкостью, не боится перепадов температур и обладает отличной шумоизоляцией. Что касается минусов, то шифер много весит и отличается низкой прочностью.

Опалубка из пенопласта также хорошо подходит для стационарных конструкций.

Выполняет роль утеплителя и облицовки, прост в изготовлении, но предназначен для закладки небольших фундаментов. Кроме того, пенопласт имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому при возведении фундамента отпадает необходимость укладки утеплителя. Так как пеноблоки характеризуются ячеистой структурой, материал также отличается хорошей гидроизоляцией.

Для изготовления опалубки из пенопласта берут пару плит, скрепляют их между собой металлическими распорками и полученный щит устанавливают в траншею. В некоторых случаях пластины могут распространяться в виде волн, выступов или поперечных рядов. С помощью пенопласта можно заложить фундамент любого типа: от ленточного до свайно-ростверкового.

Плата

Процесс сборки опалубки следует начинать с эскизного проекта. Поэтому в первую очередь нужно правильно составить план и чертеж фундамента, затем рассчитать все размеры и определиться с толщиной заливки. Разметку фундамента следует наносить до изготовления опалубки.

Для расчета расхода деревянных досок на строительство монолитного основания необходимо выполнить следующие действия:

• измерить длину периметра будущего строения;
• найти нужную высоту фундамента с учетом припусков;
• рассчитать толщину досок в соответствии с расчетным значением.

Например, если вам необходимо заложить фундамент шириной 9 м и длиной 15 м при высоте основания 50 см, то используются доски толщиной 25 см.

Длина периметра здания умножается на 2, затем результат умножается на высоту фундамента и толщину досок. Все расчеты производить в метрах. По заданным параметрам получается следующий расчет:

(15+15+9+9) х 2 х 0,7 х 0,025 = 1,68 м3.

То есть для сборки досок потребуется 1,68 м3 досок. Но покупать стройматериал рекомендуется с небольшим запасом. Помимо досок, для опалубки также потребуются бруски, которые будут выполнять функции крепежа. Что касается расчетов заливки плит, то их выполняют, зная толщину плит и высоту комнат. Расход листов фанеры на опалубку рассчитывается исходя из их размеров и площади фундамента. Как правило, для изготовления опалубки используется фанера толщиной не менее 18 мм.

Монтаж ступеней

Опалубка является важным элементом фундамента, поэтому без ее установки не обходится ни одно строительство. Несмотря на то, что опалубка отличается сложной технологией монтажа, ее изготовление вполне реально выполнить своими руками. Важно в процессе работы контролировать уровень точности размещения конструкции в горизонтальной и вертикальной плоскости. Кроме того, все расчеты должны быть проведены правильно, так как от них будет зависеть ровность положения стен будущего строения.

Чтобы построить опалубку самостоятельно, в первую очередь необходимо подготовить определенный набор инструментов. как монтаж предполагает сборку щитов, армирование и заливку бетоном. Также важно решить, будет ли это съемный или несъемный тип опалубки. В первом случае конструкция применяется многоразовая и ее можно снять после заливки, делать это следует, когда бетон схватится. Второй вариант конструкции не демонтируется, ее нужно надежно скрепить опорами и залить раствором.

Устройство съемной полистирольной опалубки

Независимо от конструктивных особенностей производство опалубки состоит из следующих этапов:

• Подготовка площадки. Территория, на которой планируется строительство, тщательно очищается, особенно участок вокруг вырытой траншеи. Во избежание накладок при монтаже конструкции также необходимо будет выровнять грунт, чтобы не было впадин и бугров. Между опалубкой и землей следует поставить зазор в 1-3 см, это облегчит дальнейший монтаж, а после раскола его нужно будет засыпать грунтом. При необходимости на дно котлована или траншеи укладывают армирующую сетку, благодаря ей прочность фундамента повысится.
• Изготовление щитов. Опалубку можно собрать из самых разных материалов, но чаще всего для этого выбирают деревянные доски и бруски. Доски нужно предварительно нарезать на необходимую длину, не менее 3 м. Их сбивают с помощью поперечных отрезков, соблюдая шаг 1 м. Таким образом, для сборки одного трехметрового щита потребуется около трех сбитых фрагментов, соединенных брусками. Разница, которая получится между длиной и высотой устройства, позволит удобно «загонять» щиты по всему периметру вырытой траншеи.

Необходимо помнить, что лицевая сторона досок должна быть гладкой, так как от этого будет зависеть качество внешней стороны фундамента.

Что касается крепления досок друг к другу, то это можно сделать чем угодно: гвоздями или шурупами. Выбор определяется ценой, надежностью и скоростью. Если доски крепятся на гвозди, то следует предусмотреть, чтобы их шляпки располагались сбоку от раствора.

• Монтажные зажимы. После того, как щиты готовы и обогнаны по периметру траншеи, приступаем к изготовлению деревянных хомутов. Их длина, как правило, должна быть не меньше высоты щитов. Так как хомуты выполняют важную роль конструктивных элементов и отвечают за дополнительную жесткую опалубку при ее заливке бетоном, их располагают посередине щитов между планками. Кроме хомутов в местах прилегания досок связаны, установлены дополнительные опорные стойки.

Щиты должны монтироваться строго по горизонтальной и вертикальной плоскости, согласно проекту фундамента.

Изнутри конструкции и сверху необходимо закрепить их подкосами Важно обратить внимание на то, чтобы опалубка была сплошной и не имела зазоров, иначе раствор протечет и работа будет испорчена . В том случае, если в конструкции есть небольшие щели, их легко заделать гидроизоляционными материалами.

• Укладка гидроизоляции. Внутреннюю часть опалубки закрывают плотным рубероидом и выполняют армирование. При желании подземную часть фундамента можно утеплить пенополистирольными плитами. Их лучше размещать снаружи фундамента.
• Монтаж систем связи. Это необходимо сделать перед заливкой бетонного раствора.

Как сделать опалубку для фундамента смотрите в видео.

Опалубка для бетонных конструкций, ее виды и основные функции

Опалубка для бетонных конструкций, ее виды и важные советы по установке.

Ни один современный строительный процесс не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, будь то фундамент для дома или сплошной каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется создание предварительно сооруженного бетонного каркаса, называемого опалубкой. Качество и надежность конечного здания во многом зависит от правильной установки опалубка для бетонных конструкций (утепленная бетонная опалубка).

Типы опалубки

Основные различия между видами опалубки связаны с их назначением и способом использования. Двумя наиболее обширными в своем классе являются следующие:

• несъемная опалубка;
• съемная опалубка.

Съемная опалубка — самый известный и распространенный вид опалубки. Существует множество съемных вариаций. Это означает демонтаж материала опалубки после первоначального схватывания бетона или его полного высыхания. С помощью съемной опалубки можно формировать разнообразные формы для заливки бетона. Так, можно не только строить фундаменты, но и формировать каркасы зданий, монолитные стены, лестницы, элементы отделки и отделки интерьера и экстерьера – все это можно сделать из бетона.

Из чего сделана съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

• брус;
фанера
• ;
стальные листы
• ;
• алюминиевые листы и формы;
• различных вариантов, объединенных вместе.

Также часто используется ПВХ покрытие с пластиковыми элементами. Это облегчает процесс демонтажа несъемной опалубки. Металлическая опалубка применяется преимущественно для возведения сложных конструкций и в массивном строительстве, когда выполняется возведение монолитных конструкций (так называемая монолитная опалубка). Существует множество сборных конструкций огромных панелей и систем их расположения и удержания.

Основные требования к съемной опалубке

Из какого бы материала ни была изготовлена ​​опалубка, существуют некоторые основные требования к ее формированию:

• каркас должен быть прочно зафиксирован и жесток во всех положениях;
• элементы конструкции должны быть максимально плотно подогнаны друг к другу;
• настил по всей высоте, чтобы выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
• съемная опалубка должна иметь очень плохое сцепление с бетонными плитами;
• , если предполагается, что опалубка используется несколько раз, она не должна быть частью структурной деформации нагрузки.

Несколько важных советов по установке

Рассмотрим самый простой пример установки опалубки для ленточного фундамента. Эти основные принципы помогут вам разобраться с любыми бетонными системами опалубки.

1. Прежде всего, необходимо правильно подготовить поверхность. Следует помнить, что траншея под фундамент должна выполняться в строгом соответствии с правилами. Следует учесть, что конечный вес бетонной конструкции будет достаточно большим, поэтому его необходимо равномерно распределить по поверхности. Используйте для этой цели песчаную подушку. Песок насыпают слоем около 15 см, а затем плотно утрамбовывают, обильно смачивая водой. Чтобы было легче измерить расположение стенок опалубки и залить бетоном, в первую очередь следует обеспечить прочность основания. Также можно насыпать на дно траншеи песчано-цементный раствор, а затем залить небольшим слоем бетона. Ровность фундамента следует проверять с помощью водяного уровня.
2. На ровное и прочное подготовленное основание можно приступать к установке опалубки. Изначально с помощью колышков или лески следует наметить периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями строительного проекта.
3. По периметру будущего фундамента вглубь земли вбиваются небольшие столбики и бруски. Стороны, обращенные к фундаменту, должны отстоять от разметки на расстояние, равное толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать нижние доски, а доски будут основой для установки подпорок. Панели крепятся к столбам и балкам и фиксируются с помощью гвоздей или стержня. Внутренняя сторона панелей должна быть абсолютно такой же, как и внешняя форма будущего фундамента.
4. Если высота опалубки больше 5 футов, необходимо создать специальное окно для удаления промышленных отходов, которые могли попасть в опалубку при ее возведении. При необходимости оставить технологические проемы и проходы в подвале необходимо также установить арматуру для опалубки – это предотвратит попадание кусков бетона внутрь и их деформацию под тяжестью бетона. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе строительного процесса, перед созданием опалубки и армирования.