Как правильно прикрутить металлочерепицу: Как правильно крепить металлочерепицу к обрешетке — схема крепления саморезами (видео и фото)

схема, правила, технология крепления саморезами металлочерепицы как правильно крепить саморезами

Срок эксплуатации любой кровли напрямую зависим не только от качественности выбранного покрытия, но грамотности его монтажа. В данной статье мы расскажем о том, как крепить металлочерепицу правильно и чего не следует делать при ее укладке. 

Какие саморезы необходимо использовать и куда их вкручивать

Такие кровельные саморезы нужно использовать

Крепление этого популярного покрытия производится особыми кровельными саморезами.

Они представляют собой оцинкованные шурупы, имеющие головку в форме шестигранника, окрашиваемую в разные цвета для соответствия цвету покрытия, уплотнительную шайбу и сверло на наконечнике.

Очень важно выбрать качественные шурупы, поскольку их срок эксплуатации должен быть таким же, что и у металлической кровли. Нередко бывает так, что купив металлочерепицу, имеющую улучшенное полимерное покрытие и срок службы около 50 лет, неопытные самодеятельные строители крепеж приобретают на рынке.

Такие кровельные саморезы неизвестного производителя, могут иметь вместо этилен — пропиленового каучука (ЕРОМ материал) на уплотнительной шайбе, обычную резину.

При длительном воздействии сезонных перепадов температур, а также ультрафиолетового излучения, низкокачественная резина высыхает и становится хрупкой спустя 3/4 года.

Теперь о том, какая должна быть технология крепления металлочерепицы.

Обратите внимание!

Листы правильно фиксировать шурупом в нижней части волны. В этом месте металл плотно примыкает к обрешетке.

Вкручивайте саморезы на 2 сантиметра пониже ступеньки, являющейся очень удобным ориентиром.

Правильный крепеж металлочерепицы

Шуруп должен входить на 2 сантиметра в центральную часть обрешетки, таким образом, чтоб подложка из ЕРОМ, деформировалась и герметично заполняла собой промежуток меж головкой крепежа с шайбой и листом покрытия.

Достаточно скоро подложка вулканизируется и образует непроницаемое соединение. Поэтому рекомендуется производить крепление металлочерепицы саморезами, длиной в 28 мм.

Есть достаточно распространенный ошибочный метод вкручивания крепежа в верхнюю часть волны листов.

Для подобного способа применяются саморезы, имеющие длину от 60мм и больше.

Жесткость профиля черепицы вверху ее волн недостаточна, чтобы произошло плотное прижимание шайбы с подложкой.

Помимо этого, верхние волны обладают крутым радиусом, на нем нет удобной площадки для примыкания. Закручиваемый шуруповертом шуруп мнет металл, тем самым понижая декоративные качества профиля.

Еще один серьезный недостаток такого способа крепления — это невозможность достигнуть надежной фиксации материала.

Когда происходит крепление саморезами металлочерепицы к обрешетке, кровельщик завинчивает их 6/8 штук на 1 м².

Для этого он не занимает на крыше удобное положение, чтобы завинтить каждый конкретный шуруп. С одного положения, допустим — с лестницы каждой рукой закручивается по 5/8 саморезов.

И если грамотное завинчивание шурупов в нижние части волн, перпендикулярно обрешетке, технологично, достаточно удобно и имеет небольшие шансы брака, то крепление металлочерепицы вверх волны усложнено.

В данном случае, шуруп своим сверлом-наконечником проходит лист покрытия и через 25/50 мм, что зависит от высоты профиля, входит в брус обрешетки.

При этом кровельщик вынужден, держа в руке шуруповерт с уже установленным на его конце шурупом, на ощупь искать брус обрешетки под металлочерепицу.

И, наконец, еще одно неприятное последствие подобного ошибочного способа крепления листов – это шум, который вызывается ударами металлической черепицы об обрешетку при порывах ветра.

Схема укладки металлочерепицы

Правильное крепление листов металлочерепицы

Сначала необходимо напомнить три важнейших правила, связанных с монтажом листов.

1. Укладку покрытия из металлочерепицы необходимо начинать от нижнего левого угла крыши.
2. Листы монтируются снизу вверх, таким образом, верхний лист будет перекрывать нижний.
3. Чтобы у вас получилась ровная линия карниза, предельно внимательно укладывайте первый лист.

Теперь о том, какова вкратце последовательная схема крепления металлочерепицы.

1. Установка карнизной планки.
2. Монтирование нижней ендовы.
3. Обустройство внутренних примыканий скатов к стенам, дымовым трубам и пр.
4. Монтаж черепичных листов.
5. Монтирование верхней ендовы
6. Установка верхних планок примыканий.
7. Крепление торцевых планок.
8. Монтаж внешних углов и коньковых планок.
9. Установка проходных и вентиляционных элементов.
10. Обустройство дополнительных элементов безопасности — снегозадержателя, переходных мостиков, лестницы.

А теперь рассмотрим все эти стадии более подробно.

Этапы укладки кровли из металлической черепицы

1. Крепление коньковой планки

   Карнизные планки. Их необходимо установить до крепления металлочерепицы. Делается это поверх держателей для водосточного желоба.
   Планки фиксируются оцинкованными шурупами с шагом в 30 см к последнему брусу либо профилю обрешетки. Нахлестывание планок по длине должно быть 10 см.

2. Нижняя ендова. Перед тем, как закрепить металлочерепицу,в местах стыкования скатов нужно уложить ендовы.
   Под нижние из них делается сплошной настил досками, имеющими размер 15×2.5 см, на протяжении 30/40 см от стыковочной оси, в обе ее стороны.
   Обязательно проложите гидроизоляцию на полученном деревянном желобе. То же самое можно сказать и в том случае, если укладывается  металлочерепица со скрытым креплением.

• Далее закрепите ендову шурупами с шагом в 30 см. Нижний край доборного элемента должен укладываться сверху карнизной доски. При стыковании ендов нахлест между ними должен быть равен не меньше 10 см.

Обратите внимание!

Между листами металлочерепицы и нижней ендовой в обязательном порядке нужно уложить уплотнитель. Лучше всего, если он будет пористым, самоклеющимся.

3. Обустройство примыканий. Чтобы примыкание покрытия к стенам либо печным трубам было максимально герметичным, на скате кровли монтируется внутренний фартук. Для его обустройства применяется нижняя планка примыкания.
   О том, как правильно прикрепить планку примыкания к металлочерепице:она прикладывается к стенке трубы, и ее верхняя кромка отмечается там. По размеченной линии делается штроба.

• Монтаж внутреннего фартука надо начинать с нижней из стенок дымохода. Планка, по мере необходимости, подрезается, далее устанавливается и крепится кровельными шурупами. Точно так же монтируется фартук и по оставшимся стенкам.
• Чтобы полностью исключить возможность протечки, нужно сделать нахлесты 15 см. Кромку планки, которая вставляется в штробу, обязательно нужно загерметизировать.
  Под низ внутреннего фартука заведите галстук (плоский лист), предназначаемый для стока атмосферной влаги. Вы его можете направить или вниз до кровельного карниза, или непосредственно в ендову.
  По краю этого галстука сделайте бортик.
• Поверх стока и внутреннего фартука уложите листы черепицы. Когда покрытие вокруг дымохода будет уложено, сможете начинать монтировать декоративный (наружный) фартук, для этого используются верхние планки примыкания.
  Ставится он точно так же, как и внутренний аналог, но верхняя кромка его крепится прямо к стенке и не заводится в штробу.
• Примыкания к стенам осуществляется по такому же принципу, что и к трубам. Гидроизоляцию, при этом, необходимо вывести и поднять по стене на высоту не меньше 5 см. В зависимости от того, каково примыкание: к торцу стены или сбоку, используйте универсальный либо профильный уплотнитель.

4. Далее, о том, каковы правила крепления металлочерепицы. Ее необходимо укладывать, таким образом, чтоб осевые линии карниза и листа создавали угол в 90º.
   В этом случае нижние кромки всей черепицы сложатся в прямую линию. Когда же вместо этого образуется зубчатый край, то это значит, что где-либо замки соседствующих листов не стыкуются.
   Иными словами — они прилегают друг к другу не плотно, и в щели меж ними будут проникать снег и вода.

Обратите внимание!

Листы фиксируются по боковому краю с перекрытием, причем крепеж металлочерепицы шурупом надо осуществлять на каждой волне.

Тогда, посмотрев с любой стороны на крышу из металлочерепицы, вы не заметите, что она была смонтирована из отдельных листов: покрытие будет выглядеть монолитным.

Теперь, немного о том, как надо класть листы разными способами.

• При монтаже черепицы в один ряд, первый лист кладется справа налево и затем выравнивается по торцу и карнизу. Далее он временно прихватывается посередине у конька лишь одним шурупом, сверху него накладывается второй из листов и  выравнивается по отношению к первому.
• Подобным образом уложите 3/4 листа, скрепляя их, друг с другом, и не забывая выравнивать по карнизной линии, а также обязательно обращая свое внимание на свес.
• Теперь можете полностью прикрепить листы к обрешетке. Немаловажный нюанс, как правильно крепить металлочерепицу:последний лист в ряду не фиксируется к обрешетке до того момента, пока не будет уложен и не выровнен последующий блок черепицы.
• При монтаже в несколько рядов, первый лист кладется справа налево, равняется по торцу и карнизу, далее поверх первого укладывается второй лист, и временно фиксируется по центру у конька одним саморезом.
  Листы равняются и закрепляются шурупами меж собой.
• Далее наступает очередь третьего из листов. Он кладется по левую сторону от первого, листы фиксируются друг с другом, затем над третьим укладывается четвертый лист.
  Потом блок равняется по свесу, карнизу и торцу. Затем полностью крепится шурупами к обрешетке.
• Немного о том, как правильно закрепить металлочерепицу на треугольных скатах. Перед началом укладки листов там, нужно разметить середину ската и провести линию через нее.
  Далее отметьте такую же точно ось на черепичном листе. Потом совместите осевые линии на листе и скате. Зафиксируйте черепицу у конька одним шурупом. От этого листа в обе стороны продолжите сборку покрытия по описанным выше принципам.

5. Об установке торцевой планки. Она одновременно является, как декоративным, так и функциональным элементом. Такие планки защищают листы от воздействия подъемной силы порывов ветра, узлы крепления металлочерепицы неразбалтываются.
   Помимо этого, данный доборный элемент защищает деревянные кровельные конструкции, а также утеплитель от проникновения влаги.

• Торцевую планку необходимо монтировать по направлению, начиная от карниза и идя к коньку. Крепится она кровельными шурупами к торцевому брусу с шагом в 50/60 см, вследствие разницы высот элемент плотно прижимается к черепице.
  Нахлест меж планками должен быть 10 см, по мере необходимости их можно подрезать.

6. Установка верхней ендовы. Этот доборный элемент отводит воду от внутреннего угла стыка двух скатов, помимо этого является и декоративной деталью, придающей эстетичность стыкам.

• Верхнюю ендову необходимо крепить шурупами так, чтобы крепеж для металлочерепицы не прошил насквозь центр нижней ендовы.
  Если это произойдет, то слой гидроизоляции окажется нарушенным. Меж этим элементом и черепичными листами нужно укладывать саморасширяющийся уплотнитель.

7. О монтаже примыканий на изломах крыши. Доски либо брус обрешетки на них должны максимально приближаться друг к другу.
   Металлочерепица, накрывающая излом, должна чуть над ним выступать, тем самым, закрывая его. Как сопрягающий элемент вы можете применить карнизную планку. Меж листом и планкой обязательно уложите универсальный уплотнитель.

Обратите внимание!

Если излом обратный, то, как сопрягающий элемент вы можете использовать и планку примыкания. Для этого ее нужно уложить стороной, имеющей  завальцовку, на нижний скат.

8. Укладка коньковых планок. Воздушные потоки идут от карниза к кровельному коньку и выходят наружу сквозь отверстия в профильном уплотнительном материале.
   Гидроизоляция в пространстве под коньком обладает разрывом на всем его протяжении, шириной не меньше 20 см.
   Желательно дополнительно уложить гидроизоляционную пленку на сплошной деревянный настил, таким образом, чтоб она перекрыла собой нижний гидроизоляционный слой по краям, как минимум, на 15 см.

• Конек крепите в верхнем гребне, через волну, в брус обрешетки, с обеих сторон, специальными коньковыми шурупами.
  С торцов, установленный данный доборный элемент закройте заглушками, которые входят в его комплектацию. Если конек полукруглый, то его можно нарастить нахлестыванием ребер жесткости.

Доборные элементы для металлочерепицы

9. Установка элементов безопасности. Снегозадержатель трубчатого типа необходимо монтировать по периметру крыши на внешних стенах, таким образом, чтоб снеговые нагрузки распределялась бы выше уровня карнизного свеса.
   В местах фиксации снегозадержателя нужно обустраивать сплошной деревянный настил.

• Снегозадержатели надо в обязательном порядке монтировать над балконами, мансардными окнами, дополнительными выходами из здания и лестницами без козырька. Если длина ската составляет больше 8 метров, то необходимо ставить дополнительный снегозадержатель.

Если вы точно знаете, как крепится металлочерепица, и каждый элемент монтируемого финишного покрытия кровли собран вами с соблюдением технологии, то можете быть уверенны, что получите для строящегося дома красивую и надежную защиту от всех атмосферных воздействий.

схема крепления, сколько саморезов на 1м2 металлочерепицы для кровли

Кровля из металлочерепицы считается одной из самых надежных и долговечных. Для того, чтобы она прослужила долго, необходимо тщательно спроектировать стропильную систему, качественно выполнить обрешетку, парогидроизоляцию, утепление и вентиляцию подкровельного пространства.

Не менее важно не только правильно выбрать саморезы для металлочерепицы, но и закрепить ими листы в соответствии с выбранной схемой крепления, регулируя крутящий момент шуруповерта.

Какие саморезы нужны для металлочерепицы на крышу

Металлическая кровля весит немало, к тому же на нее действуют большие статические и динамические нагрузки. Она должна быть надежно прикреплена к несущей системе кровли.

Для крепления используют специальные кровельные саморезы. Они предназначены для крепления металлических листов к доскам обрешетки.

Размеры

Наиболее распространенные саморезы под металлочерепицу изготовлены из прочного металла и оцинкованы. Они имеют шестигранную головку размером 8 мм. Диаметр резьбовой части – 4.8 мм. Длина может быть от 16 до 80 мм.

Реже используются усиленные саморезы диаметром 5.5 и 6.3 мм и длиной до 150 мм.

Материал

Наибольшей популярность пользуются изделия из углеродистой стали, покрытые слоем цинка. Они обеспечивают достаточную прочность и коррозионную стойкость для массового строительства.

Для особо ответственных построек применяют саморезы из нержавеющей стали. Они прослужат в несколько раз дольше, но тяжелее и значительно (до нескольких раз) дороже.

Особенности

Саморезы для крепления листов к обрешетке имеют на конце упрощенное двухлопастное сверло (бур), необходимое для того, чтобы проделать отверстие в металле. Иногда отверстия сверлят дрелью и используют саморез без бура. Они обходятся дешевле, однако экономия на материале сводится на нет повышенной трудоемкостью работ.

На каждом саморезе надета металлическая шайба с резиновой прокладкой. Это позволяет равномерно прижимать лист к обрешетке и не повреждать защитный полимерный слой при монтаже.

Специальные саморезы для крепления двух металлических элементов друг к другу имеют минимальную длину в 16 мм. Такими деталями крепят доборные элементы: коньки, ветровые доски, капельники, ендовы и т. п.

Головка кровельного самореза окрашивается в цвет металлочерепицы.

Сколько саморезов требуется на 1 м2 металлочерепицы для кровли

Сколько саморезов на 1м2 металлочерепицы смогут надежно удержать кровлю?

Казалось бы – чем больше закручено, тем надежнее кровля. Однако нужно принимать во внимание, что каждое отверстие в листе снижает герметичность кровли. Поэтому следует определить оптимальное количество саморезов на квадратный метр. Оно зависит от собственного веса листа и тех дополнительных нагрузок, которые он должен будет выдерживать в ходе эксплуатации.

Нормальным считается 6-8 креплений на квадратный метр кровли.

В регионах с постоянными сильными ветрами потребуется увеличить это число.

Количество саморезов на металлочерепицу зависит от выбранной модели и параметров ее профиля. Ведущие производители предлагают онлайн-калькуляторы для расчетов. Они помогают определить, сколько саморезов на лист металлочерепицы придется закрутить. К результату расчета саморезов для металлочерепицы необходимо добавить 5% запас, поскольку часть крепежа может упасть и затеряться.

В разгар строительного сезона на складах может не оказаться шурупов нужной расцветки. Неиспользованный остаток можно будет сдать в магазин по чеку. Попытки снизить расход саморезов на металлочерепицу ниже нормы, рекомендованной производителем, может привести к отрыву листов при сильном ветре.

Схема крепления металлочерепицы саморезами

Крепление металлочерепицы саморезами по схеме гарантирует прочную и надежную кровлю. На кромках скатов в крайних рядах число креплений увеличивается.

Важно! Если листы приходится кроить, то для этого нужно использовать специальные дисковые ножницы. При резке болгаркой расплавляется и теряет свои свойства защитное полимерное покрытие.

Порядок крепления производители приводят на своих веб-страницах и описывают в инструкции. Там определено и количество точек крепления, и их шаг на краю скат и в его середине.

Как правильно крутить саморезы в металлочерепицу

Как крепить металлочерепицу на крыше? При монтаже кровли прежде всего следует соблюдать правила техники безопасности. Обязательно использование средств индивидуальной защиты:

• страховочный пояс;
• строительная каска;
• защитные очки;
• перчатки.

На заметку! При установке снегозадержателей на металлочерепицу не рекомендуется крепить их саморезами через лист. Лучше воспользоваться специальными кронштейнами, уходящими под верхний кровельный лист.

Как правильно крепить металлочерепицу? Передвигаться по уложенному листу нужно в мягкой и прочной обуви, наступая во впадины профиля. Следует соблюдать следующие рекомендации:

1. Шуруп для кровли направляется строго перпендикулярно плоскости кровли. Перекос в любую сторону приведет к неплотному прилеганию полимерной шайбы и протечке.
2. Прикручивать металлочерепицу нужно в самую низкую часть профиля листа, между гребнями соседних волн. Там металл максимально прилегает к обрешетке. Такое крепление позволит выдерживать максимальные нагрузки.
3. Шуруповерт должен иметь регулировку усилия затяжки. Недотянутое крепление будет расшатываться порывами ветра, а перетянутое может привести к деформации металлочерепицы.

При креплении сразу нескольких листов лучше сначала просверлить дрелью отверстие меньшего диаметра, а уже потом вкручивать в него саморез.

Монтаж кромки плитки | HowToSpecialist

Эта пошаговая статья посвящена установке кромки плитки . Установка кромки из алюминиевой плитки несложна, но методы различаются в зависимости от опорной поверхности. Поэтому, если вам нужно установить кромку из металлочерепицы на стену (внутренний или внешний угол), вы должны сначала нанести клей, а затем закрепить окантовку. С другой стороны, если вам нужно установить алюминиевую кромку для напольной плитки, процедура немного сложнее, так как вы должны закрепить ее парой шурупов. Тем не менее, вы сможете профессионально установить окантовку плитки, если прочитаете наше пошаговое руководство.

Выберите алюминиевую окантовку в соответствии с толщиной плитки . Мы рекомендуем вам взять с собой кусок плитки, когда вы пойдете в местный магазин товаров для дома, иначе кромка может не соответствовать вашим потребностям. Кроме того, если вы хотите защитить край плитки, вам следует купить металлические планки. Если вы хотите установить окантовку на наружном углу стены , вы должны сначала выложить плиткой одну сторону. Затем следует нанести плиточный клей на другую сторону угла с помощью зубчатого шпателя.

И последнее, но не менее важное: нужно вдавить перфорированный край кромки плитки в клей и выровнять его с настенной плиткой. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что кромка ровная, а затем установите настенную плитку на место. Не забудьте ознакомиться с остальными проектами плитки , так как есть много советов и рекомендаций по укладке керамической плитки. Этап подготовки имеет важное значение, если вы хотите получить работу как профессионал. Посмотреть все мои премиальные планы в магазине .

Материалы

• Клей для керамической плитки
• Винты
• Кромка для плитки
• Распределитель клея
• Мастерок

Инструменты

• Защитные перчатки, очки
• Буровое оборудование с буровыми долотами
• Рулетка, угольник, карандаш
• Зубчатый шпатель
• Отвертка

Советы

• Нанесите клей на небольшие поверхности, иначе он быстро высохнет
• Используйте уровень, чтобы проверить горизонтальность пола перед нанесением клея

Время

• Два часа

Сопутствующие

• Как укладывать настенную плитку на кухне
• Как укладывать настенную плитку в ванной

Установка кромки плитки

В этом проекте мы установим кромку из алюминиевой плитки. Вообще говоря, эти планки бывают разной формы и длины, поэтому вам следует покупать те, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям. Кроме того, убедитесь, что вы выбрали длину, чтобы сделать наименьшее количество разрезов.

Перед походом в местный магазин измерьте необходимую длину рулеткой. Затем рассчитайте необходимое количество обрезков, убедившись, что вы принимаете во внимание обрезки.

На этом изображении вы можете видеть, где мы должны установить окантовку из алюминиевой плитки. Как вы можете легко заметить, мы должны установить металлические накладки, чтобы скрыть непривлекательные края напольной плитки. Кроме того, нам нужно стыковать две кромки плитки в прямом углу, поэтому перед выполнением надрезов на них необходимо нанести метки.

Поэтому сначала нужно выровнять их и сделать метки на металлических накладках. Убедитесь, что вы не двигаете их, делая метки, иначе они не встанут на место.

Далее с помощью стусла и ножовки необходимо было отрезать кромку алюминиевой плитки. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать эти инструменты, если вы хотите получить точные разрезы. Тем не менее, убедитесь, что вы обрезали кромку плитки точно по отметкам, иначе она может не попасть на место.

Хотя не является обязательным , мы прикрепили кромку алюминиевой плитки к полу несколькими винтами. В большинстве случаев клей для плитки зафиксирует накладку в нужном положении, но необходимо убедиться, что она не соскользнет со временем.

Первым шагом является разметка отверстий на бетонном полу через каждые 15 дюймов с помощью маркера. Помните, что мы использовали дрель, чтобы сделать отверстия на кромке плитки.

Установка кромки из алюминиевой плитки

Затем мы использовали дрель и сверла по каменной кладке, чтобы просверлить отверстия в бетонном полу. Убедитесь, что размер сверла совместим с дюбелями и шурупами, которые вы собираетесь использовать. Если у вас деревянный черновой пол, то вы можете вкручивать шурупы прямо в балки, не делая никаких направляющих отверстий.

Используйте пылесос для очистки остатков в каждом просверленном отверстии. Работайте с терпением и с большой осторожностью, чтобы убедиться, что вы не делаете ошибок.

Затем мы вставили пластиковые дюбели в отверстия и слегка ударили по ним киянкой. Убедитесь, что вы не применяете слишком много силы, иначе вы можете повредить дюбели. Кроме того, дюбели должны быть выровнены с поверхностью пола.

После этого мы закрепили кромку металлочерепицы, ввернув шурупы. Для того, чтобы закрепить их, мы использовали отвертку.

Далее нам предстояло установить алюминиевую окантовку с другой стороны лестничной площадки. Выровняйте металлическую кромку плитки правильно, иначе у вас возникнут проблемы при установке ее на место. Отметьте линию разреза на накладке и вырежьте ее с помощью ножовки и стусла.

Затем мы установили на место алюминиевую окантовку, вкрутив несколько шурупов. Работайте с большой осторожностью и терпением, чтобы выполнить работу профессионально. Помните, что не обязательно закреплять кромку шурупами. Поэтому вам нужно нанести тонкий слой клея, а затем уложить кромку, убедившись, что она ровная и выровнена.

Далее вам нужно разрезать плитки, чтобы они соответствовали месту. Используйте рынок и L-образный угольник, чтобы нарисовать линии разреза на плитках. Чтобы разрезать плитку, вы можете использовать плиткорез или мокрую пилу. Работайте с большой осторожностью, чтобы выполнить работу должным образом.

Продолжайте размечать и резать плитки, прежде чем укладывать их на клей. По нашему опыту, плитку легче разметить, а потом разрезать.

Тщательно вымойте пол, удалив остатки и пятна. Очень важно, чтобы поверхность была ровной, иначе вы не сможете класть плитку как профессионал.

Зубчатым шпателем распределите плиточный клей по поверхности. Работайте терпеливо и с большой осторожностью, так как тонкая постель должна быть ровной по всей поверхности.

Далее приступайте к укладке плитки на клей. Используйте прокладки для плитки между швами, чтобы получить ровные промежутки между плитками.

Как мы уже говорили, между плитками необходимо установить прокладки, чтобы получить равномерные швы на всей поверхности. Прокладки бывают разных размеров, поэтому вы должны выбрать те, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям и вкусам.

Аккуратно ударьте молотком по плиткам , если они не идеально ровные. Одной из возможных причин этой проблемы может быть слой тонкого слоя. Если вы не распределите клей должным образом, плитка не будет идеально горизонтальной. Тем не менее, в большинстве случаев вы можете решить эту проблему с помощью резинового молотка.

Снова используйте большой спиртовой уровень, чтобы проверить выравнивание плиточного пола. Если плитки не идеально горизонтальны, вы должны снять их с места, снять слой клея и снова разложить его, на этот раз правильно. Положите плитки и проверьте, чтобы они были ровными.

Установка плитки в углах металлической окантовки не составит труда, если сделать хорошие замеры. Работайте с осторожностью и вниманием, чтобы нанести четкие отметки на плитку.

Мы рекомендуем вам использовать мокрую пилу для выполнения сложных разрезов, как в нашем проекте. Мокрая пила для владельца дома-любителя не должна стоить больше 100-150 долларов, поэтому вы должны купить ее для всех своих проектов по керамической плитке.

Наполните резервуар водой (для охлаждения лезвия) и отрежьте плитку, убедившись, что лезвие проходит точно по линии разреза. Если у вас нет опыта работы с мокрыми пилами, потренируйтесь немного на нескольких плитках отходов.

Далее, после того, как вы обрезали плитку нужных размеров, вы должны уложить ее на место. Нанесите плиточный клей на поверхность (или лучше на обратную сторону плитки) и уложите кафельный пол, используя прокладки по углам.

После того, как вы уложили плитку на всю поверхность пола и внутри металлической окантовки, необходимо подождать около 30 минут, чтобы клей немного подсох.

И последнее, но не менее важное: используйте чистую губку для удаления клея с плиточного пола. Помните, что вы не должны использовать слишком много воды, иначе вы можете сдвинуть плитки со своего места.

Спасибо, что прочитали нашу статью о установке кромки плитки  и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забудьте поделиться нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Как установить металлическую заднюю стенку, которую можно снять и приклеить, в магазине DIY Decor

Делиться заботой!

• Поделиться
• Твит

Как установить металлический фартук в прачечной или прихожей. Это отличный способ добавить магнитную стену в вашу комнату.

Этот пост спонсировали Aspect Tiles и Магазин декора своими руками . Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, сделай сам аккуратно. Ознакомьтесь с моими полными юридическими раскрытиями здесь.

Пожалуйста, прочитайте весь пост, чтобы не пропустить важную информацию!

Когда я делал ремонт в нашей прачечной, мне очень хотелось, чтобы комната выделялась. Это одна из точек входа в наш дом, и мой дизайн до этого момента был в основном функциональным. Вот и захотелось чего-нибудь красивого. Я решил, что фартук будет венцом здесь — и РАЗВЕ ЭТО НЕ Фантастика!? Позвольте мне показать вам, КАК ПРОСТО установить заднюю панель.

Этот проект является частью моего самостоятельного ремонта прихожей и прачечной.

Я никогда не делал обычную плитку своими руками, поэтому я не могу засвидетельствовать все различия, но мне ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ вариант с очисткой и приклеиванием. Его легко сделать своими руками, и он не требует большого количества дорогостоящего оборудования или расходных материалов.

Также довольно легко научиться делать, хотя вы можете пройти короткий курс, прежде чем заняться плиткой.

Что мне больше всего в нем нравится, так это то, что я могу начать работу, остановиться, когда ребенок проснется, а затем продолжить ее в другой день. Мне нравится, когда можно разделить работу на несколько дней.

Мне кажется, что настоящая плитка требует, чтобы вы посвятили работе день (или два).

Хотя я не знаком со всеми торговыми марками, представленными на рынке, я использовал продукты из магазина DIY Decor Store в двух разных проектах и ​​был очень доволен результатами. Мы всегда получаем комплименты от друзей по поводу выполненного проекта.

Компания предлагает фантастическое разнообразие продуктов для любого «образа», на который вы надеетесь, и продукты просты в установке. Они предлагают множество типов фартуков, стеновых панелей и потолочных плиток для любого места в вашем доме.

Меня особенно заинтриговали их наборы для душа, которые я хотел бы попробовать, когда мы переделаем детскую ванную и закончим черновую отделку подвала. Приятно видеть продукты, которые я могу представить у себя дома.

В этом посте речь пойдет именно о состаренной металлической плитке из магазина DIY Decor, которую я использовал для этого проекта. Я не могу свидетельствовать о продукте или установке какого-либо другого бренда.

• Tin Snips
• Измерение ленты
• Уровень
• ЛЕДИ
  Как вырезать металлический фартук

  Я попробовал два разных метода резки металлического фартука.

  Метод 1: Полотно для торцовочной пилы

  Я начал с полотна из черного металла для своей торцовочной пилы. Лезвие было УЖАСНЫМ. Он выбросил тонну искр. Я использовал маску для лица, рабочий фартук, перчатки и защиту для глаз, чтобы быть в безопасности. К сожалению, лезвие стало ХУЖЕ, когда я продвинулся дальше в своем проекте. Резка стала медленнее, металл сильно нагрелся и т. д. По сути, мое лезвие затупилось.

  Я наконец-то перестал им пользоваться после того, как он расплавил плитку… ох! Он также расплавил кусок на моей торцовочной пиле. Я не был счастлив.

  Представитель Aspect, с которым я разговаривал, предложил полотно с 60-80 зубьями, которое может резать сталь, ЕСЛИ вы пойдете по пути использования торцовочной пилы, НО они настоятельно рекомендуют использовать ножницы по металлу.

  Я был настроен скептически, потому что пилы настолько эффективны, а ножницы по металлу работают от меня. Но я решил взять новый набор КАЧЕСТВЕННЫХ ножниц по металлу. Это имело ОГРОМНОЕ значение.

  Метод 2: ножницы по металлу

  У нас была пара ножниц по металлу, которым было несколько лет. Я пытался резать ими плитку, но у меня ужасно свело руку от резки плитки; Я не стремился делать это для всего проекта.

  Но когда компания Aspect порекомендовала их вместо пилы, я решил приобрести пару получше. Я заказал эти ножницы на Амазоне.

  КАЧЕСТВЕННЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИМЕЛИ ВСЮ РАЗНИЦУ.

  Имея дело с обоими, я бы на 100% рекомендовал ножницы по металлу, а не пилы. Вот преимущества ножниц по металлу:

  • Не нужно бегать по дому и резать металл.
  • Нет необходимости в экстремальном защитном снаряжении (вы все равно захотите быть в безопасности. В идеале вы определенно захотите надеть перчатки, но в вас не будут лететь искры и обжигать руки, лол)
  • Вы будете сэкономьте деньги, потому что ножницы по металлу намного дешевле.
  • Вы можете обойтись одной парой хороших ножниц по металлу вместо пары различных электрических инструментов.
  • Поскольку вы можете резать прямо у стены, это быстрее и проще.

  Я закончил большую часть прачечной металлической пилой до того, как она стала настолько тупой, что плавила вещи. В итоге мы закончили со старыми ножницами по металлу.

  Однако остались лишние плитки (а я ненавижу тратить вещи попусту). Я решил сделать всю стену в нашей кухонной зоне, используя ножницы по металлу. Все прошло НАМНОГО БЫСТРЕЕ.

  Я очень рад, что увидел разницу, поэтому могу дать вам хорошую рекомендацию. А ножницы по металлу — это ОГРОМНАЯ экономия по сравнению с попыткой купить необходимые лезвия.

  Советы по наклеиванию на фартук

  Наклеивание на фартук — это настоящее искусство. Это не СЛОЖНО, но есть некоторые вещи, которые вам нужны, чтобы сделать это ПРАВИЛЬНО. Вы можете не думать об этих вещах заранее, поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте это… Я буду рад ответить на вопросы, если вы что-то не понимаете!

  Должен ли я грунтовать стену или использовать строительный клей, чтобы приклеить палку к фартуку?

  Загрунтуйте стену перед укладкой плитки и дайте грунтовке высохнуть. Если вы пропустите грунтовку, вам нужно использовать строительный клей для крепления плитки. Грунтовать быстрее и проще, чем наносить строительный клей на каждую плитку.

  Я бы рекомендовал подкрасить грунтовку в цвет плитки. Я сделал пару ошибок, поэтому в одном или двух местах есть МАЛЕНЬКИЕ пробелы. Белая грунтовка просвечивается. Если бы грунтовка была подкрашена, ошибку было бы невозможно увидеть (справедливости ради, до сих пор довольно трудно увидеть).
  

  Действительно ли клей удержит мою плитку?

  Да. Если вы будете следовать инструкциям по использованию грунтовки или строительного клея, ваша плитка останется на месте. Клей СИЛЬНЫЙ. На самом деле, он настолько силен, что вам придется преодолеть несколько потенциальных препятствий.

  После того, как вы приклеите плитку, сильно нажмите на нее в течение нескольких секунд, чтобы убедиться, что она приклеена повсюду.

  ЕДИНСТВЕННЫЕ исключения, связанные с не прилипающими плитками, были связаны с пользователем (подробнее ниже).

  Можно ли задвинуть плитку за отделку, которую я не хочу снимать, или за полки, чтобы не было необработанных краев, к которым можно добавить отделку?

  Я попробовал это в нескольких местах с неоднозначными результатами. Проблема в том, что клей ОЧЕНЬ прочный, и если вы позволите клею вообще «зацепиться» за стену, его будет трудно оторвать. Вы должны быть в состоянии сдвинуть плитку в узкое место БЕЗ того, чтобы она сначала зацепилась.

  По большей части я бы предложил использовать обрезку. Однако в конце концов мы разработали метод… Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ это в БОЛЬШИНСТВЕ ситуаций. У нас была очень тесная зона со странным изгибом лепнины для шкафа (в прачечной над раковиной). Мы никак не могли разрезать кривую ножницами по металлу.

  Вместо этого мы использовали наш инструмент JobPlus, чтобы отрезать край плитки, оставив небольшой участок, в который можно вставить край плитки. Мы оставили наклейку на той части плитки, которая уходила под накладку. Это предотвратило его прилипание, когда мы его вставили. Наклейка с остальной части плитки была удалена, чтобы приклеиться к стене после вставки накладки. Надеюсь это имеет смысл!

  Это не лучший способ сделать это, потому что вы рискуете, что ваша плитка не приклеится должным образом и, возможно, всплывет позже.

  Еще можно попробовать оставить наклейку на обратной стороне плитки, сдвинуть ее за обшивку в нужное место, а затем попытаться снять наклейку, пока плитка находится на месте. Это сработало в нескольких местах для меня, но это сложно.

  На рисунках ниже показаны два сложных места, где нам удалось засунуть края за корпус/отделку. Первое фото до того, как мы срезали обшивку. Мы разрезаем ровно столько, сколько нужно, чтобы плитка просунулась за нее.

  Можно ли удалить застрявшие плитки?

  Если только часть плитки прилипает, ее можно снять со стены. Вы можете снять с него часть краски/стены, если она слишком прилипла.

  Когда вы его оторвете, вы обнаружите, что металлочерепица прогибается и плитка может отделиться от клеевого слоя. Если плитка была хорошо приклеена, и вы удалили плитку, вы, вероятно, не сможете использовать ее повторно.

  У меня было несколько маленьких полосок, которые плохо держались; это было вызвано тем, что я оторвал плитку от стены, чтобы зафиксировать ее положение, и плитка оторвалась от клейкой основы. Большая часть плитки была в порядке, но одна полоса отвалилась. Я использовал нож, чтобы отрезать только полосу, затем отрезал полосу того же размера от оставшегося куска плитки и положил ее на это место. Это отличный способ исправить любые косметические проблемы.

  Как сделать, чтобы плитки были прямыми?

  Вы должны использовать уровень для первых двух рядов, чтобы убедиться, что ваши плитки лежат прямо и на одном уровне с землей. Я рекомендую начинать плитку с пола, если вы делаете всю стену.

  После добавления первых рядов вы просто размещаете следующие плитки прямо над первым рядом. Завершите ОДИН РЯД ЗА ВРЕМЯ. Убедитесь, что они плотно прилегают к плитке внизу, прежде чем приклеивать их.

  Как приклеить плитки, чтобы не было зазоров?

  Это немного сложно, но как только вы освоитесь, это будет довольно быстро и легко. Для новой строки я бы поместил плитку в самую левую точку. При размещении я использовал небольшое давление, чтобы потянуть плитку вниз, чтобы она плотно прилегала к ряду под ней. Я попытался приклеить каждую плитку слева направо, аккуратно потянув вверх или вниз плитку, чтобы обеспечить хорошее прилегание.

  Для следующей плитки в этом ряду я помещал левую сторону плитки напротив правой стороны предыдущей плитки, убедившись, что они плотно прилегают друг к другу без зазоров. Затем я медленно двигался слева направо (по этому куску плитки), прижимая плитку к нижней плитке, понемногу приклеивая ее. Это звучит медленно, но вы двигаетесь довольно быстро.

  Как убедиться, что шаблоны не повторяются и не выглядят странно?

  Это очень важное соображение. Вы не хотите, чтобы все ваши плитки выстроились в линию. Плитки должны быть расположены в шахматном порядке и случайным образом (если вы не собираетесь выглядеть по-другому — вы можете сделать что-то творческое с дизайном).

  Для первого ряда я вырезал более короткий кусок плитки. Тогда я бы использовал полную плитку. Затем я использовал кусок, обрезанный до остатка моей ширины, для этой стены. Остаток от 1-го ряда можно использовать для 2-го ряда. Вы можете менять длину.

  Также обратите внимание на рисунки на своих плитках. Вы можете перевернуть их или расположить так, чтобы определенные цвета не образовывали очевидных узоров.

  Это сводится к тому, что вам нужно резать плитки одну за другой. Предварительная нарезка не подойдет для этого проекта.

  Ой, какие острые края!

  Вам понадобится отделка, чтобы скрыть острые края. Вы хотите всегда размещать обрезанные края далеко за пределами стены, чтобы они были закрыты отделкой.

  Например, для моей стены у меня может быть короткий путь, полная плитка, полная плитка, короткий путь. Таким образом, необработанные края всегда находятся снаружи. Вам не нужен необработанный край в середине вашей стены.

  Если хотите, можете использовать напильник по металлу для острых краев, но я бы не стал делать это в качестве альтернативы покрытию краев. Вы все еще хотите, чтобы края, покрытые, были безопасными.

  Безопасна ли резка металла?

  Я обнаружил, что резка металла торцовочной пилой была неприятным занятием, хотя, возможно, другое полотно справилось бы с этой задачей лучше. Я использовал много защитного снаряжения и все еще чувствовал, что меня не защищают. Вы будете иметь дело с искрами и металлическими осколками. Это не внутренняя работа.

  Резать ножницами по металлу намного безопаснее, но нужно следить за тем, чтобы не порезаться; Оловянные ножницы острые. Необработанные края плитки острые. Я рекомендую использовать перчатки. Вы также можете носить защиту для глаз.

  Как обойти торговые точки и другие сложные места?

  Снимите крышки с розеток. Вы хотите, чтобы ваши металлические плитки были размещены там, где крышка розетки будет закрывать края, но где при необходимости можно будет вытащить всю розетку. Обычно «выход» представляет собой синюю коробку. Эта часть, возможно, придется выйти, если электрические работы сделаны. Не блокируйте это.

  Лучший способ обойти розетки, который я нашел, — это размещать плитки ряд за рядом. Это позволило мне обрезать области по длине, не вырезая случайный квадрат в середине тайла (ИМХО, это практически невозможно).

  Фото 1: Я разместил крышку розетки там, где она должна быть размещена на плитке. Затем я заклеил область скотчем, чтобы знать, какие области следует избегать.

  Фото 2: Я разрезал полоски на части и подрезал там, где нужно. Это легко сделать полоска за полоской.

  Фото 3: Я приклеивал полоски по частям, останавливаясь, чтобы обрезать излишки, когда это необходимо.

  Фото 4 и 5: Фотографии того, как я разместил полоски вокруг розеток.

  Закончив, я снова установил крышки розеток. Возможно, вам придется отрегулировать, насколько сильно торчит ваша розетка. Мне нужно было починить одну розетку, но две были в порядке.

  Варианты отделки металлического фартука

  Магазин DIY Decor предлагает наклейку для металлического фартука. Я купил несколько, чтобы использовать их для кухонной стены, но обнаружил, что они не подходят к плитке. Еще одна моя проблема, когда я ее увидел, заключалась в том, что мои дети, скорее всего, будут играть с отделкой и снимать ее. У меня не было больших надежд на то, что клей прослужит моим детям. Им все время удается непреднамеренно разрушать вещи.

  Для прачечной мы решили использовать четверть круга. Вы можете скосить углы или использовать метод копинга, чтобы соединить углы 90 градусов.