Как правильно положить плиту перекрытия на стену: Правильная укладка плит перекрытия /инструкция с фото

Как положить плиты перекрытия своими руками. Особенности монтажа плит перекрытия

  При строительстве любого здания, даже если оно одноэтажное, перед вами встанет задача монтажа перекрытия. Такие перекрытия в минимальном случае придется выполнить для пола и потолка, а при многоэтажном строительстве придется еще положить и межэтажные перекрытия.  Альтернатив межэтажным перекрытиям много, но мы хотели поговорить лишь об одном из возможных видов, а именно о бетонных пустотных плитах. Именно бетонные пустотные плиты являются одними из популярных и практичных вариантов, при монтаже межэтажных перекрытий.   
 В этой статье мы поговорим о монтаже пустотных плит перекрытия. Затронем вопросы подготовки плит к монтажу, а также расскажем об основных правилах при монтаже. В итоге, вы получите максимальную отдачу не только по несущей способности плит, но и высокие показатели по шумо- и теплоизоляции.

Подготовка плит перекрытия для монтажа

 Прежде всего, до проведения монтажных работ необходимо подготовить плиту к укладке. Подготовка плиты заключается в проверке ее геометрических размеров. Плита должна быть правильной геометрической формы, без значительных выступов и сколов. Если на плите имеются подобные отклонения, то их необходимо устранить до проведения монтажа.  Также перед монтажом лучше всего заделать торцы плит перекрытия, вернее заделать пустоты в них. Пустоты можно заложить обыкновенными обломками кирпича и зацементировать с помощью цемента. Еще лучше предварительно утеплить пустоты современным шумо- и теплоизоляционным материалом, на глубинно 300-400 мм. В этом случае плиты будут лучше защищены от проникновения в них холодного воздуха, а соответственно и теплоизоляция вашего сооружения будет лучше. Особенно актуально это при монтаже чердачных перекрытий, когда стена не закрывает торцы плиты.  Также заделка из кирпича значительно усилит края плиты, что актуально в случае когда плита опирается на внутреннюю плиту а на ней стоит стена идущая выше.  

Монтаж плит перекрытия на фундамент и стены

 Монтаж плит перекрытия осуществляется с помощью крана, что и логично само по себе.

Поверхности на которые укладываются плиты перекрытия должны быть максимально ровными. Плиты могут укладываться как на «сухую» так и на цементную смесь. Лучше при укладке плит применять цемент, что несколько ограничит степень их свободы и сделает из плит перекрытия настоящую связку между несущими стенами.  При укладке цемента необходимо проложить пруток (стержень), который будет переходить от одной плиты к другой. Во-первых, пруток нужен для того, чтобы положить все плиты в один уровень, он не даст двум рядом лежащим плитам сместится вертикально. Во-вторых,  за счет него не выдавится все цементная смесь из под плиты, что в итоге позволит создать надежное сцепление между стеной и плитой. 

Плиты можно двигать с помощью лома еще около 10 минут, что позволит вам точно выставить их на месте, если это не удалось сделать с помощью крана.  Естественно плиты должны монтироваться максимально перпендикулярно и параллельно несущим стенам. С перекрытием на несущую стену не менее 120 мм.    

 Также обратите внимание на то, что выступающий фланец плиты, если такой имеется,  должен быть внизу, а выше фланца должно быть некое утончение, которое образует зазор к верху. Именно в этот зазор и будет заливаться цемент для соединения двух смежных плит. Об этом далее …

Заливка рустов после монтажа плит

 Русты — это пространство образуемое на стыки плит при их укладке рядом с друг другом.   Русты плит при монтаже всегда необходимо заливать . Залиты правильно русты это гарант максимальной прочности перекрытия, которая при постройке еще никому не мешала.  Русты заливаются между плитами и держаться за счет «замков» в них. «Замок» плиты перекрытия это углубления с торца вдоль плиты. Когда цемент проливается в эти углубления и застывает, он способен обеспечить надежное соединение плит и достаточную несущую способность для перекрытия.

Если у вас образовался рут со значительным размером, то есть плиты лежат поодаль друг от друга, то необходимо соорудить опалубку, установить арматуру и потом залить руст бетоном. Итак, о том как положить плиты и о том, как заделать после этого в них русты мы поговорили. Далее мы хоти рассказать о частных случаях, с которыми вы возможно столкнетесь при монтаже плит перекрытия при возведении вашего сооружения.

Особенности при монтаже плит перекрытия

 Как всегда то, что в теории так просто, на практике становится чередой сплошных проблем. Так одной из возможных проблем может стать не кратность плит.  То есть не удается полностью равномерно без зазоров перекрыть все пространство межэтажного перекрытия, между плитами остаются зазоры.  Так если зазор получается небольшой (порядка 250 мм), то нет смысла рубить дополнительную плиту по вдоль, для укладки ее в конце. Если у вас такая необходимость все же возникнет, то об этом вы можете узнать из статьи «Как разрубить пустотную плиту перекрытия». Также не стоит заливать руст с опалубкой и арматурой, что очень трудоемко. Для этого достаточно положить  плиту с зазором от края на 250 мм и смонтировать все остальные плиты впритык.
 Далее мы заполняем это пространство обычным шлакоблоком.  

 Шлакоблок не упадет, так как он упирается в плиту и стену.

Также его степень свободы дополнительно ограничится при возведении на нем стены вверх. Шлакоблок лучше всего ставить полостями в бок, чтобы впоследствии не ровнять потолок и пол.  

Что делать если плита промерзла?

 Так если монтаж плит был сделан без заделки торцов, о чем мы говорили ранее, то  плиты могут зимой промерзать. В итоге, на плитах возле стен будет конденсироваться влага, расти грибок, что является малоприятным фатом.  Для улучшения теплоизоляции на уже смонтированных плитах необходимо будет пробить незначительные отверстия в полости плит.  Отверстия пробиваются на расстоянии примерно 20 см от стены. Далее в эти отверстия задувается монтажная пена. Даже такая местная теплоизоляции по месту способна значительно изменить положение к лучшему, если ваша плита промерзала.

Как укладывать плиты перекрытия?

Дата: 23 декабря 2018

Просмотров: 3501

Содержание

• Виды панелей
• Способ изготовления, преимущества и недостатки монолитных перекрытий
• Способ изготовления, преимущества и недостатки пустотных панелей
• Способ изготовления, преимущества и недостатки ребристых панелей
• Подготовка к укладке
• Процесс укладки перекрытий
• Как анкеровать плиты?
• Заключение

Плиты перекрытия – это железобетонные изделия, которые используются для устройства горизонтальных перемычек между этажами, потолков гаражей, погребов, чердаков и т. п. Они помогают быстро и без лишних проблем выполнить работу, обеспечив при этом соответствие нормам и ГОСТам.

Железобетонная панель является монолитной конструкцией из железобетона, дополнительно армированной стальными прутками. Некоторые разновидности содержат внутри пустоты. Использование такого элемента увеличивает прочностные характеристики постройки, повышает сопротивление изгибающим нагрузкам, сокращает время, необходимое для возведения здания.

Для производства этой продукции используют легкие и тяжелые бетоны, их размеры унифицированы ГОСТом. При разработке проекта здания нужно провести тщательные предварительные расчеты на виды нагрузок, которые будут возникать в данных условиях. При этом важно правильно распределить усилия и зафиксировать перекрытие во всех точках, где это возможно.

Поэтому информация о том, как правильно класть плиты перекрытия, важна не только для внешней и внутренней эстетики постройки, но и для безопасности людей, которые будут в ней находиться. Однако прежде, чем мы рассмотрим, как выглядит укладка плит перекрытия, поговорим об их разновидностях и конструктивных особенностях.

При любом этажном строительстве необходимы перекрытия, которые бывают 2-х типов: монолитные и плиты

Виды панелей

В строительстве используют несколько разновидностей панелей из железобетона:

• сплошные или монолитные – это изделия из железобетона, обладающие большим запасом прочности, которые используют там, где возникают высокие изгибающие нагрузки;
• пустотные плиты перекрытия – их выбирают для тех участков, где величина нагрузки не слишком велика – межэтажные перемычки в жилых домах, пролеты, стены и т.п. Конструкция предусматривает полости внутри, благодаря чему их масса меньше, чем у сплошных, а звукоизолирующие и теплоизолирующие свойства гораздо выше;
• ребристые плиты перекрытия или П-образные – это изделия из армированного железобетона, которые имеют одно или два ребра жесткости. Их характеристики разрешают выдерживать большие изгибающие нагрузки, однако форма не годится для использования в жилых помещениях. Потолки с ребрами жесткости выглядят не привлекательно, а соответствующим образом это обыграть сложно. Поэтому ребристые плиты в основном идут для строительства промышленных зданий, складов, гаражей, торговых центров и т.п.

Способ изготовления, преимущества и недостатки монолитных перекрытий

Изготовление монолитных панелей происходит на месте возведения постройки – при этом учитывают требования архитектора и подбирают соответствующий состав бетонной смеси.

Для перекрытий между этажами лучше использовать железобетонные плиты, т.к. благодаря правильно сделанному армированию, а также высокой марке цемента они будут предельно устойчивы

В качестве формы используют деревянную опалубку – в нее укладывают армирующую сетку, после чего заливают бетон. Для застывания нужно 28 дней – этот срок может возрастать вследствие избыточной влажности или низкой температуры.

Монолитный вариант целесообразно использовать тогда, когда форма постройки нестандартна, имеет сложную геометрию и т.п. Такая конструкция отличается высокой жесткостью, поэтому ее используют при возведении заводских цехов, где планируются сильные вибрации.

Монолиты отличаются рядом следующих преимуществ:

• экономия средств на транспортировку, поскольку их изготавливают непосредственно на месте укладки;
• доступная цена, поскольку для производства используют дешевые материалы и отходы;
• гладкая поверхность упрощает работу штукатуров;
• отсутствие стыков увеличивает теплозащиту и звукоизоляцию;
• устойчивость к возникновению гниения, коррозии и т.п.;
• долговечность;
• пожаробезопасность;
• возможность одну плиту использовать и для пола, и для выносного элемента – балкона, лоджии и т.п.

Однако монолитные перекрытия имеют и недостатки:

• сложный процесс изготовления – для этого необходимы специальные знания и навыки;
• большая масса добавляет проблем в монтаже – для работы необходимы специальные краны;
• долгий срок застывания;
• отсутствие возможности повторного применения изделий, которые были в употреблении.

Класть перекрытия и выполнять связанные с этим работы могут только квалифицированные специалисты

Способ изготовления, преимущества и недостатки пустотных панелей

Такая конструкция содержит внутри полости цилиндрической формы, которые идут вдоль всей длины – они ощутимо уменьшают массу и повышают тепло- и звукоизолирующие свойства. Они подходят для прокладки кабелей, трубопроводов и т.п.

Продукция изготавливается на предприятиях соответствующего профиля – при этом используют тяжелые бетоны и армирующие стальные элементы. Перед тем, как укладывать такие перемычки, проводят предварительные вычисления, чтобы убедиться в том, что они способны выдерживать нагрузку.

Пустотные изделия отличаются следующими достоинствами:

• невысокая стоимость;
• простота монтажа;
• высокие показатели теплоизоляции и звукоизоляции;
• возможность прокладывать внутри различные коммуникации;
• небольшая масса;
• надежность, долговечность и износостойкость;
• возможность повторно использовать бывшие в употреблении изделия.

У таких плит отмечают в качестве недостатков затраты на транспортировку и хранение, а также необходимость подгонять продукцию стандартных размеров под размеры здания. Их также не всегда возможно использовать в постройках со сложной геометрией.

Пустотные плиты перекрытия – это основной материал для перекрытий, который чаще всего используется

Способ изготовления, преимущества и недостатки ребристых панелей

Ребристые перекрытия изготавливают из легких и тяжелых бетонов – они отличаются П-образным сечением и ребрами жесткости. В форму укладывается нагретая арматура, ставятся монтажные петли и заливается бетон, после чего создаются вибрации, чтобы утрясти раствор и обеспечить более высокую жесткость.

Среди преимуществ П-образных изделий называют следующие факторы:

• высокая прочность;
• небольшая масса;
• доступная цена;
• устойчивость к коррозии и гниению;
• влагостойкость;
• возможность использовать повторно;
• возможность подгонки под требуемый размер.

В качестве недостатков указывают непривлекательный внешний вид и сложности с монтажом.

Подготовка к укладке

Перед тем, как класть панели, нужно выполнить подготовку, которая происходит во время возведения стен. Верхнюю кромку несущих стен нужно сделать идеально ровной – это контролируют при помощи водяного или лазерного уровня.

Монтажные работы по устройству последующих ярусов здания проводятся исключительно после того, как будут закреплены конструкции предыдущего яруса

За 400 мм до окончания нужно начинать контроль уровня, ставить отметки и дальше, используя рулетку, следить за тем, чтобы края были ровными. Кирпичи в верхнем ряду укладывают тычками внутрь помещения. Как вариант, можно рассматривать укладку на кирпичную стену армированного бетонного пояса.

Если речь идет о пустотных плитах, то перед тем, как укладывать, следует в них зацементировать торцевые отверстия – это нужно для того, чтобы стена, которую могут поставить по краю, не обвалила кромку, а также, чтобы не вытекал раствор при заделывании зазоров.

Перед тем, как начинать укладывать плиты перекрытия, подготовьте ровную площадку для монтажного крана. Почва должна быть достаточно твердой, чтобы кран не вяз в ней – для этого можно подумать об укладке специального покрытия. Если у вас предусмотрен котлован под подвальное помещение, не размещайте кран поблизости, чтобы не произошло его сползание вместе с осыпающейся почвой.

Процесс укладки перекрытий

Ниже мы поговорим о том, как правильно укладывать плиты перекрытий. Для такой работы понадобится не менее трех человек. Двое осуществляют коррекцию правильного положения при опускании перемычки, а один соединяет установленные плиты. Под плиты перекрытия на стены кладут бетон – это должен быть слой толщиной больше 2 см. Вязкость должна быть достаточной для того, чтобы раствор оставался под плитой, а не выдавливался наружу под воздействием ее массы.

Монтаж перекрытия выполняется на высоте с применением специальной техники, и это нужно обязательно учитывать во время работы

Панель опускают вниз и удерживают стропы натянутыми, чтобы можно было при помощи рычага подвинуть ее в нужное положение. В основном панели предполагают шарнирный способ укладки перекрытий, при котором их располагают краями по короткой стороне, не используя промежуточных несущих опор.

Для использования упора по трем сторонам выбирают панели с особыми характеристиками, специально для этого предназначенные. Если обычную плиту установить таким образом, она, вероятнее всего, потрескается из-за изгибающей нагрузки. По этой же причине не допускается наличие промежуточных опор. Если нужно накрыть больше одного пролета, над каждой из промежуточных опор панель надрезают болгаркой. При установке она в этих местах треснет, оставив остальные участки без повреждений.

Глубина напуска обычно выбирается от 70 до 120 миллиметров, чтобы стена в месте установки не разрушалась. Но напуск более 250 миллиметров сделает жесткость фиксации чрезмерной, что приведет к разрушению изделия.

Если есть необходимость разрубить панель, это выполняют следующим образом:

• подложите под участок раздела деревянный брус;
• первоначально сделайте надрез, используя болгарку;
• пробейте кувалдой бетон снизу и сверху полостей;
• сломайте перемычки;
• арматуру разрежьте болгаркой, но не до конца – дальше просто переломите, чтобы диск не защемился.

Если же, наоборот, нужно доставить недостающий участок перекрытия, изготовьте монолит либо заложите кирпичом.

Как анкеровать плиты?

Конечным этапом монтажа является анкеровка панелей перекрытия. В их конструкции предусмотрены монтажные петли, через которые изделия стягивают проволокой либо прутком, после чего заваривают.

В проекте обязательно должна быть схема, по которой анкеруются плиты – если ее нет, можно воспользоваться типовой. После этого все зазоры между панелями и отверстия необходимо залить раствором, чтобы создать монолитную конструкцию. Это обеспечивает необходимую жесткость, а также должный уровень тепло- и звукоизоляции. Если у вас есть основания предполагать, что в полости внутри панелей каким-то образом попала вода, обязательно избавьтесь от нее – для этого понадобится просверлить отверстия. В противном случае зимой при низкой температуре вода превратится в лед и разрушит перекрытие.

Заключение

Укладка плит перекрытия – это важная и ответственная работа, которая требует внимания, скрупулезности и точности. Недостаточное соблюдение всех деталей технологии может стать фактором, который создает угрозу целостности здания и безопасности находящихся внутри него людей. Важно отдавать себе в этом отчет, чтобы результат работы соответствовал вашим ожиданиям и всем требованиям проекта.

Филонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Как уложить деревянный черновой пол на бетон

Сделай сам

Защитите подвал от холодного и влажного бетонного пола

Для укладки готового пола в помещении, построенном на бетонная плита. Одним из самых простых вариантов является черновой пол на основе шпал. В результате получается черновой пол, который защищает готовое напольное покрытие от холода и сырости полов на бетонной основе.

Уровень сложности: Средний

Продолжительность: Выходные

Материал

Обработанный под давлением пароизоляционный полиэтилен 2″ × 3″ 36 мил (0,15 мм) Фанера для наружных работ 5/8″ или OSB-панели 23/32″ Асфальтовая мастика Полиуретановый герметик на водной основе Бетонный герметик/наполнитель Самовыравнивающийся бетон Самовыравнивающийся бетон Винты Tapcon или пороховые крепежные деталиНапольные шурупы 1″ или 1-1/2″ жесткая изоляция из пенополистирола Рулон 60 мм красной обшивочной ленты

Инструменты

Рабочие перчатки Осциллирующий инструментЦиркулярная пилаСкребок для полаПистолет для заделки швов Зубчатый шпатель10-футовая металлическая линейкаИзмерительная рулеткаУровеньИспытание на влажность бетонаУниверсальный ножУдарная дрель Обработанный давлением деревянные прокладкиШлифовальная машинаБетоношлифовальная машинаВесло для смешивания растворовДрель с регулируемой частотой вращения

Варианты чернового пола

Некоторые варианты пола в гараже предназначены для укладки непосредственно на бетонную поверхность. Другим требуется какой-либо тип чернового пола, чтобы защитить их от воздействия холодного, влажного бетона. Прежде чем сделать свой выбор, ознакомьтесь с инструкциями производителя напольного покрытия.

Перейти к статье: «Нужен ли черновой пол в подвале?» Это поможет вам выбрать правильный черновой пол для ваших нужд. Следуйте нашим полезным советам, приведенным ниже, прежде чем устанавливать инженерные панели пола в подвале:

Перед тем, как начать

• Ознакомьтесь с местными строительными нормами и обратите особое внимание на правила, касающиеся пароизоляции, размеров пролетов (толщины чернового пола) и трапов в полу.

• Используйте цифровой детектор влажности для измерения содержания влаги (MC) в бетонной плите.

• Прочтите инструкции производителя напольного покрытия для продукта, который вы планируете укладывать, и обратите особое внимание на требования, касающиеся структуры и содержания влаги в бетонной плите.

• Производители могут потребовать акклиматизации чернового пола и напольных материалов перед укладкой (обычно 24-72 часа).

• Надевайте защитные очки и рабочие перчатки, а также респиратор или противопылевой респиратор при резке обработанной под давлением древесины.

Компоненты деревянного чернового пола

Вот компоненты деревянного чернового пола:

Расчет поверхности и определение планировки

1

Рассчитать необходимые материалы и составить план

• 1.1 —  Измерить длину и ширину помещения и составить план расположения.

• 1.2 —  Рассчитайте общую площадь помещения (длина, умноженная на ширину), которая покажет необходимое количество пароизоляции, фанеры и изоляции.

• 1.3 —  Начертите на плане расположение шпал по периметру помещения и рассчитайте необходимое количество (кратно 8° и 12°)

• 1.4 —  Начертите на плане параллельные шпалы, расположенные на расстоянии 12 дюймов от центра, и рассчитайте необходимое количество.

Сделайте вашу жизнь проще

Наши преобразователи могут оказать большую помощь в расчете количества необходимых вам материалов

Преобразователь

Вырезать наличники до уровня нового пола

2

Подготовка стен и дверей

• 2.1 —  2.1. Снять существующие плинтуса, молдинги и пороги дверных проемов.

• 2.2 —  2.2. Измерьте общую толщину чернового пола (шпалы и деревянные панели) и готового напольного покрытия.

• 2.3 —  2.3. С помощью пилы или осциллирующего инструмента отрежьте дверные коробки и косяки на 1/16 дюйма выше уровня чистового пола.

• 2.4 —  2.4. При необходимости снимите двери и с помощью циркулярной пилы отрежьте на 1/8 дюйма выше уровня чистового пола.

Определите высокие и низкие места

3

Проверьте ровность и очистите плиту

• 3. 1 —  С помощью длинной металлической линейки определите неровности или выступы, которые превышают рекомендуемые допуски. вы устанавливаете (обычно в пределах 3/16 дюйма каждые 10 футов или 1/8 дюйма каждые 6 футов).

• 3.2 —  Используйте шлифовальную машину для бетона, чтобы выровнять высокие места.

• 3.3 —  Заполните углубления самовыравнивающейся смесью или портландцементом. Следуйте рекомендациям производителя состава относительно подготовки поверхности, времени смешивания и высыхания.

• 3.4 —  Подметите, пропылесосьте и удалите мусор, такой как смесь для гипсокартона, краска, грязь, клей, липкие ленты, скобы и рыхлый бетон.

• 3,5 —  Заполните трещины шпаклевкой для бетона и выровняйте поверхность плоской кромкой шпателя.

• 3,6 —  Дайте наполнителю высохнуть, затем закрепите полиуретаном на водной основе.

Install the polyethylene vapour barrier

4

Install the vapour barrier

• 4.1 —  Cover the slab with polyethylene sheeting, overlapping seams by at least 6″.

• 4.2 —  Вытяните полиэтилен примерно на 3 дюйма вверх по стенам по всему периметру помещения.

• 4.3 —  Заделайте швы, края и разрывы синей 60-миллиметровой защитной лентой.

Pro Tip

Для Для дополнительной защиты нанесите на плиту «обезжиренный» слой битумной мастики прямым краем шпателя. Примерно через 30 минут полиэтиленовую пленку можно намотать на мастику, пройдясь по пленке, погрузив ее в мастику.

Пространство 12″ шпал по центру

5

Установка шпал

• 5.1 —  Уложите обработанные под давлением шпалы 2″ x 3″ по всему периметру помещения, сохраняя зазор ½». между каждым 2″ x 3″ и стенами.

• 5.2 —  При необходимости используйте прокладки для выравнивания, а если требуется несколько толщин, склейте прокладки вместе.

• 5.3 —  Вкрутите каждую шпалу в бетонную плиту не менее чем на 2 дюйма. Расстояние между винтами составляет 24 дюйма. Головки шурупов должны лежать на одном уровне или чуть ниже поверхности шпал.

• 5.4 —  Уложите 2 x 3 дюйма параллельными рядами на расстоянии 12 дюймов друг от друга по центру, перпендикулярно направлению готового пола. Соедините стыки встык, оставив компенсационный зазор ¼ дюйма.

• 5,5 —  Убедитесь, что шпалы выровнены, и при необходимости установите прокладки.

• 5.6 —  Прикрепите шпалы к бетону с интервалом 12 дюймов.

Добавьте изоляцию между шпалами

6

Размещение изоляционных панелей

• 6.1 —  Измерьте пространство, которое необходимо заполнить между шпалами.

• 6.2 —  Отметьте линии разреза на изоляционных панелях

• 6.3 —  С помощью универсального ножа и металлической линейки сделайте надрезы на пенопластовой изоляции.

• 6.4 —  Переверните пенопластовую панель с надрезами. Сильно надавите на заднюю часть (неразрезанную сторону) надреза для чистого разрыва.

• 6,5 —  Проделайте то же самое со всеми панелями и уложите их между шпалами, на пароизоляцию.

Крепление чернового пола к шпалам

7

Прикрутить фанерный черновой пол

• 7.1 —  Проверить фанерные панели на наличие сколов шпунтовых кромок.

• 7.2 —  Измерьте и отрежьте фанерные панели так, чтобы замковые соединения сходились в центре шпал. Расположите суставы так, чтобы ни один сустав не пересекался с другим суставом.

• 7. 3 —  Перед установкой каждой панели нанесите каплю строительного клея на верхнюю часть шпал.

• 7,4 —  Обеспечьте компенсационный зазор 1/8 дюйма по периметру. промежуточные шпалы.0003

Предлагаемые продукты

Вам также может понравиться

Можно ли построить подпорную стену на бетоне? [Плюс практические советы]

Вы планируете построить подпорную стену для своего ландшафта? У вас уже есть бетонная плита? Если это так, вы, вероятно, задаетесь вопросом, можете ли вы использовать плиту в качестве основы для вашей подпорной стены. Мы немного покопались и нашли лучший ответ на этот вопрос. Смотрите наши выводы ниже.

Хотя вы можете построить подпорную стену на бетоне, это не так просто. Если у вас есть существующее бетонное основание, вы не можете просто построить стену поверх него. Без закрепления в бетоне ваша стена будет скользить из-за давления грунта на стену. Однако вы можете залить свой собственный бетонный фундамент или использовать отбойный молоток, чтобы создать канаву по бокам существующего бетонного фундамента.

Теперь, когда вы знаете основной ответ, пришло время научиться строить подпорную стену поверх бетона. Продолжайте читать, чтобы узнать, какие материалы вы должны использовать для стены, лучший материал для фундамента и многое другое.

Можно ли построить подпорную стенку на бетоне?

Подпорная стенка используется в ландшафтном дизайне для удержания почвы. Это позволяет почве за стеной быть выше, чем слои на противоположной стороне стены. Поскольку почва становится тяжелой, стена должна быть прочной и правильно построенной. В противном случае вес грязи, давит на стену, заставит ее сместиться или сломаться.

Существующая бетонная плита

Хотя вы можете построить подпорную стенку на существующей бетонной плите, вы должны сначала внести некоторые коррективы. Никогда не кладите стену прямо на бетон. Это приведет к смещению стены поперек фундамента. Он также сломается или упадет со временем.

Вместо этого вам нужно будет найти нужное место для стены. Используя отбойный молоток, разбейте этот участок бетона, создав траншею. Удалите куски бетона. Теперь используйте лопату с плоским дном и выкопайте траншею. Он должен быть достаточно глубоким, чтобы пройти как минимум два слоя почвы. Когда у вас будет траншея, вы заполните ее смесью песка и мелких кусочков гравия.

Выбор фундамента

Теперь, когда у вас есть ров для стены, вы должны выбрать материал для фундамента. Многие люди используют смесь песка и гравия.

Вы можете найти гравий на Амазонке.

Бетон также является хорошим вариантом.

Вы можете найти бетонную смесь на Amazon.

Использование смеси песка и гравия

Здесь мы покажем вам, как построить подпорную стену с основанием из песка и гравия. Сама стена будет из каменной брусчатки. Убедитесь, что вы получаете грубые поры вместо мягких пор. Обычно вы можете найти их в Home Depot и Lowe’s.

Прежде чем засыпать канаву, накройте почву слоем ткани для ландшафтного дизайна. Убедитесь, что выбрали толстую ткань, которая будет хорошо держаться. Это позволит смеси фундамента впитать воду, а ткань предотвратит ее впитывание в почву, вызывающую эрозию. Пока у вас есть хорошая система канавы, вода будет стекать от стены.

Посмотрите на эту толстую ткань для ландшафтного дизайна на Amazon.

После того, как ваша ткань на месте, пришло время заложить основу. Смешайте песок и камень с водой, засыпав в траншею. Используя нивелир, убедитесь, что стена и основание выровнены.

Берите камни один за другим и кладите их на основание. Теперь используйте кувалду, чтобы вбить их на место. Когда смесь песка и гравия правильно утрамбована и выровнена, она станет основой для вашей стены.

Нижний слой должен быть чуть ниже линии травы. Самое сложное позади. Пришло время укладывать оставшиеся камни рядами поверх нижнего слоя. Размещая оставшиеся камни, не кладите их ровно. Вместо этого выровняйте середину вашего камня прямо над линией, где встречаются два нижележащих камня. Это придаст ему ступенчатый вид.

Нанесите тонкий слой ландшафтного клея на нижний кирпич. Позаботьтесь о том, чтобы положить верхний камень точно туда, куда вы хотите, плотно прижав его к месту. Старайтесь не ставить его вниз и не сдвигать. Продолжайте укладывать, пока ваша стена не станет достаточно высокой для ваших конкретных нужд.

Клей для ландшафтного дизайна можно найти на Amazon.

В качестве визуального руководства посмотрите это видео на YouTube:

Бетонный фундамент

Если вы предпочитаете использовать бетонный фундамент, процесс немного отличается. После того, как вы оторвете часть существующей бетонной плиты и выкопаете траншею, вы уложите два горизонтальных ряда арматуры по всей длине канавы, связав концы вместе. Отметьте свое место через каждые 32 дюйма.

Вы вставите второй комплект арматуры вертикально между шлакоблоками через каждые 32 дюйма. Используя инструмент для гибки, создайте 6-дюймовый изгиб на одном конце каждого из вертикальных стержней.

Возьмите один стержень и поместите изгиб под турник на первой 32-дюймовой отметке. Проделайте это с каждым куском арматуры, поворачивая трубы так, чтобы один загнутый конец был обращен внутрь, а другой — наружу. Привяжите вертикальные стержни к горизонтальным стержням.

Посмотрите этот инструмент для гибки арматуры на Amazon.

Теперь пришло время залить бетонной смесью арматуру. Как только это будет сделано, возьмите шлакоблоки и начните размещать их один за другим поверх влажного бетона.

Обязательно проденьте вертикальную арматуру через отверстия в шлакоблоках. Нанесите тонкий слой раствора на базовый блок, прижимая сверху следующий блок. Продолжайте укладывать таким образом, пока ваша стена не станет подходящей высоты.

По мере продвижения разбрасывайте лишнюю грязь по мокрому бетону по краям блоков, утрамбовывая ее. Это избавит от комочков и поможет смеси быстрее застыть. По мере продвижения заливайте раствор в отверстия шлакоблоков. Как только вы дойдете до последнего ряда, после заполнения отверстий раствором, нанесите сверху тонкий слой бетона и разгладьте его.

Посмотрите этот готовый раствор на Amazon.

Для наглядности посмотрите это видео на YouTube:

Укладка собственной бетонной плиты

Если у вас нет бетонной плиты, вы можете создать ее самостоятельно. Вы будете использовать те же шаги, которые мы описали для строительства стены из шлакоблоков с бетонным фундаментом. Как только вы закончите эти шаги и ваша стена будет готова, вы создадите свою бетонную плиту.

Убедитесь, что нужная область ровная. Залейте бетонную смесь и разровняйте ее. Края плиты должны совпадать со стеной блока. Как только он станет гладким, дайте ему высохнуть в течение как минимум 24 часов, прежде чем ходить по нему. Он должен полностью вылечиться в течение приблизительно 30 дней.

Часто задаваемые вопросы

Какой глубины должна быть бетонная подпорная стена?

При возведении бетонной подпорной стены не задана глубина. Тем не менее, вы должны убедиться, что вы прорыли как минимум два слоя почвы. Если вы предпочитаете, вы можете сделать канаву глубже.

Какое основание лучше всего подходит для подпорных стен?

Лучшим основанием для подпорных стен является бетон или смесь гравия и песка. Эти материалы создают прочную основу, которая при правильной установке прослужит долгие годы.

Нужна ли арматура для подпорных стен?

Не все подпорные стены нуждаются в арматуре. Если вы устанавливаете стену из шлакоблоков, вы должны разместить арматуру вдоль дна канавы, а также вертикально через отверстия в блоках через каждые 32 дюйма. Однако, если вы используете каменную брусчатку или другие материалы, в арматуре нет необходимости.

Как предотвратить наклон бетонной подпорной стены?

Если ваша бетонная подпорная стена построена неправильно, она начнет наклоняться и скользить по плите.