Как правильно положить плиту перекрытия на стену: правила укладки на фундамент, стену

Укладка плит перекрытия на кирпичную стену: расчет параметров

Содержание

• 1 Виды изделия
  • 1.1 Круглопустотные опалубные
  • 1.2 Непрерывного изготовления
• 2 Рекомендации по монтажу
• 3 Расчет параметров опирания
• 4 Особенности кладки плиты
  • 4.1 Треснувшей
  • 4.2 Недостаточной ширины
• 5 Заделка швов

Наиболее быстрым и экономным способом организации межэтажного разделения и отделения жилой части дома от чердака и подвала является укладка плит перекрытия на кирпичную стену. Монолитным конструкциям отдают предпочтение редко, когда по каким-то причинам невозможно использовать готовые плиты, например, дорога не позволяет подъемному крану подъехать к объекту.

Виды изделия

К монтажу перекрытия нужно подходить ответственно. От этого зависит прочность конструкции.

Плиты бывают плоские или ребристые (ПКЖ). Плита крупнопанельная железобетонная имеет П-образное сечение. Используются при строительстве промышленных и технических объектов, в условиях повышенных нагрузок и большой длины пролетов. Ребра жесткости увеличивают несущую способность. В жилом строительстве используются для отделения первого этажа от подвала, поскольку сечение такого вида не позволяет получить ровный потолок.

Плоские плиты выпускают с пустотами или со сплошной заливкой (ПТ). Плита техподполья используется в общественных зданиях для перекрытия каналов под полом. При строительстве частных домов может использоваться как доборный элемент для настила над небольшими пролетами коридоров, санузлов. В жилом строительстве применяются круглопустотные изделия. Они дешевле, меньше весят и установка их проще. Пустоты с воздухом помогают лучше сохранять тепло и увеличивают звукоизоляцию. В зависимости от способа производства они делятся на 2 вида.

Вернуться к оглавлению

Круглопустотные опалубные

ПК применяют в частном строительстве более 20 лет. При изготовлении используют многоразовые формы размеров (опалубку). Для удешевления продукции используется опалубка стандартных параметров. Цена изделия по индивидуальным размерам будет намного дороже. Толщина плиты 220 мм, В зависимости от ширины и длины предусмотрены варианты, что представлены в таблице:

Вернуться к оглавлению

Непрерывного изготовления

ПБ — изготавливают по новой технологии на непрерывном конвейере, потом режут. Они имеют более гладкую поверхность, что существенно упрощает дальнейшую отделку. Изготавливаются из более крепкого бетона. По заказу клиента длина может быть любой, с точностью до 10 мм. Возможен распил торцевой стороны изделия под углом. Единственным недостатком является ширина, она стандартная — 1,2 м.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по монтажу

Плиты должны укладываться на стены без разрывов по ширине. Особенно внимательно нужно отнестись к верхнему ряду кладки из кирпича. Его нужно хорошо выровнять и внутреннюю часть класть тычковой стороной. Еще до укладки ПК или ПБ на стену необходимо заделать пустоты вкладышами или куском кирпича с раствором. Узел опирания плиты формируется с таким условием, что между ее торцом и местом примыкания в камню должно оставаться расстояние 1—2 см. Раствор для крепления перекрытия и кладки нужно использовать тот же.

Вернуться к оглавлению

Расчет параметров опирания

Величина нахлеста на стену зависит от назначения здания, ширины стены, толщины и веса перекрытия, сейсмической активности территории строительства, и от длины перекрываемого пролета. Конкретная величина опирания рассчитывается инженерами при проектировании. Как правило, для гарантии надежности, с учетом отклонений при установке, выбирается максимальная по СНиП величина 120 мм. Укладка плит перекрытия ПБ и ПК в кирпичном доме производится с опорой по двум коротким сторонам. Наименьшее опирание представлено в таблице:

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки плиты

Установка перекрытия выполняется с помощью подъемного крана. Кроме крановщика, нужно 3 рабочих. Один зацепляет стропы к крепежным петлям плиты, а 2-мя осуществляется установка на стену. Если между монтажниками и машинистом крана отсутствует видимость, необходим еще человек. ПК нужно укладывать жестко, сверху и снизу плиты — кирпичи. При укладке ПБ используют шарнирное закрепление.

Следует учитывать что в опалубных плитах запрещено делать технологические отверстия и укорачивать их. Это снижает прочность существующей конструкции, поскольку в опорных зонах у них усиленное армирование. Возможность опирания пустотных изделий на третью сторону следует выяснять у производителя. Это может привести к растрескиванию. Не стоит перекрывать одной ПК или ПБ два пролета.

Вернуться к оглавлению

Треснувшей

Иногда из-за неправильной транспортировки или хранения происходит растрескивание изделия. Если трещины 4—10 мм и их много, лучше отрезать поврежденную часть и не использовать ее. Если брак небольшой, изделие пустить в ход можно с соблюдением следующих правил установки:

• Использовать в месте, где будет наименьшая нагрузка, например, для чердачного перекрытия.
• Монтировать между двумя целыми ПК или ПБ, тщательно скрепив их.

Вернуться к оглавлению

Недостаточной ширины

Если при проектировании здания не учитывались существующие стандарты, случается что ширина перекрытия не совпадает с размерами помещения. Используют 4 способа заделки недостающего пространства:

• Отрезать от ПК или ПБ полосу необходимой ширины.
• Промежутки заложить провисающими сетками, которые опираются на верх перекрытий или перекрытия и стены. Заполнить бетоном.
• Снизу подвязать опалубку, проложить арматуру, залить.
• Когда ширина небольшая, монолитному способу иногда предпочитают заделку кирпичом. «Дырки» оставляют у стен, камни кладут тычком таким способом, чтобы одним краем они лежали на кладке, а другим упирались в плиту. Для усиления, перед стяжкой пола можно проложить это место сеткой или тонкой арматурой (6 мм).

Вернуться к оглавлению

Заделка швов

После укладки всех плит, выполняют анкеровку. Анкера делают в виде П- образной скобы, концы загибают в петлю, заводят в проушины, цепляют к монтажным петлям, натягивают как можно сильнее и приваривают. После этого производится заделка рустов (швы между плитами) и отверстий с петлями раствором. Важно делать это быстро, пока не попал строительный мусор.

Как укладывать плиты перекрытия?

Дата: 23 декабря 2018

Просмотров: 3596

Содержание

• Виды панелей
• Способ изготовления, преимущества и недостатки монолитных перекрытий
• Способ изготовления, преимущества и недостатки пустотных панелей
• Способ изготовления, преимущества и недостатки ребристых панелей
• Подготовка к укладке
• Процесс укладки перекрытий
• Как анкеровать плиты?
• Заключение

Плиты перекрытия – это железобетонные изделия, которые используются для устройства горизонтальных перемычек между этажами, потолков гаражей, погребов, чердаков и т.п. Они помогают быстро и без лишних проблем выполнить работу, обеспечив при этом соответствие нормам и ГОСТам.

Железобетонная панель является монолитной конструкцией из железобетона, дополнительно армированной стальными прутками. Некоторые разновидности содержат внутри пустоты. Использование такого элемента увеличивает прочностные характеристики постройки, повышает сопротивление изгибающим нагрузкам, сокращает время, необходимое для возведения здания.

Для производства этой продукции используют легкие и тяжелые бетоны, их размеры унифицированы ГОСТом. При разработке проекта здания нужно провести тщательные предварительные расчеты на виды нагрузок, которые будут возникать в данных условиях. При этом важно правильно распределить усилия и зафиксировать перекрытие во всех точках, где это возможно.

Поэтому информация о том, как правильно класть плиты перекрытия, важна не только для внешней и внутренней эстетики постройки, но и для безопасности людей, которые будут в ней находиться. Однако прежде, чем мы рассмотрим, как выглядит укладка плит перекрытия, поговорим об их разновидностях и конструктивных особенностях.

При любом этажном строительстве необходимы перекрытия, которые бывают 2-х типов: монолитные и плиты

Виды панелей

В строительстве используют несколько разновидностей панелей из железобетона:

• сплошные или монолитные – это изделия из железобетона, обладающие большим запасом прочности, которые используют там, где возникают высокие изгибающие нагрузки;
• пустотные плиты перекрытия – их выбирают для тех участков, где величина нагрузки не слишком велика – межэтажные перемычки в жилых домах, пролеты, стены и т.п. Конструкция предусматривает полости внутри, благодаря чему их масса меньше, чем у сплошных, а звукоизолирующие и теплоизолирующие свойства гораздо выше;
• ребристые плиты перекрытия или П-образные – это изделия из армированного железобетона, которые имеют одно или два ребра жесткости. Их характеристики разрешают выдерживать большие изгибающие нагрузки, однако форма не годится для использования в жилых помещениях. Потолки с ребрами жесткости выглядят не привлекательно, а соответствующим образом это обыграть сложно. Поэтому ребристые плиты в основном идут для строительства промышленных зданий, складов, гаражей, торговых центров и т.п.

Способ изготовления, преимущества и недостатки монолитных перекрытий

Изготовление монолитных панелей происходит на месте возведения постройки – при этом учитывают требования архитектора и подбирают соответствующий состав бетонной смеси.

Для перекрытий между этажами лучше использовать железобетонные плиты, т.к. благодаря правильно сделанному армированию, а также высокой марке цемента они будут предельно устойчивы

В качестве формы используют деревянную опалубку – в нее укладывают армирующую сетку, после чего заливают бетон. Для застывания нужно 28 дней – этот срок может возрастать вследствие избыточной влажности или низкой температуры.

Монолитный вариант целесообразно использовать тогда, когда форма постройки нестандартна, имеет сложную геометрию и т.п. Такая конструкция отличается высокой жесткостью, поэтому ее используют при возведении заводских цехов, где планируются сильные вибрации.

Монолиты отличаются рядом следующих преимуществ:

• экономия средств на транспортировку, поскольку их изготавливают непосредственно на месте укладки;
• доступная цена, поскольку для производства используют дешевые материалы и отходы;
• гладкая поверхность упрощает работу штукатуров;
• отсутствие стыков увеличивает теплозащиту и звукоизоляцию;
• устойчивость к возникновению гниения, коррозии и т.п.;
• долговечность;
• пожаробезопасность;
• возможность одну плиту использовать и для пола, и для выносного элемента – балкона, лоджии и т.п.

Однако монолитные перекрытия имеют и недостатки:

• сложный процесс изготовления – для этого необходимы специальные знания и навыки;
• большая масса добавляет проблем в монтаже – для работы необходимы специальные краны;
• долгий срок застывания;
• отсутствие возможности повторного применения изделий, которые были в употреблении.

Класть перекрытия и выполнять связанные с этим работы могут только квалифицированные специалисты

Способ изготовления, преимущества и недостатки пустотных панелей

Такая конструкция содержит внутри полости цилиндрической формы, которые идут вдоль всей длины – они ощутимо уменьшают массу и повышают тепло- и звукоизолирующие свойства. Они подходят для прокладки кабелей, трубопроводов и т.п.

Продукция изготавливается на предприятиях соответствующего профиля – при этом используют тяжелые бетоны и армирующие стальные элементы. Перед тем, как укладывать такие перемычки, проводят предварительные вычисления, чтобы убедиться в том, что они способны выдерживать нагрузку.

Пустотные изделия отличаются следующими достоинствами:

• невысокая стоимость;
• простота монтажа;
• высокие показатели теплоизоляции и звукоизоляции;
• возможность прокладывать внутри различные коммуникации;
• небольшая масса;
• надежность, долговечность и износостойкость;
• возможность повторно использовать бывшие в употреблении изделия.

У таких плит отмечают в качестве недостатков затраты на транспортировку и хранение, а также необходимость подгонять продукцию стандартных размеров под размеры здания. Их также не всегда возможно использовать в постройках со сложной геометрией.

Пустотные плиты перекрытия – это основной материал для перекрытий, который чаще всего используется

Способ изготовления, преимущества и недостатки ребристых панелей

Ребристые перекрытия изготавливают из легких и тяжелых бетонов – они отличаются П-образным сечением и ребрами жесткости. В форму укладывается нагретая арматура, ставятся монтажные петли и заливается бетон, после чего создаются вибрации, чтобы утрясти раствор и обеспечить более высокую жесткость.

Среди преимуществ П-образных изделий называют следующие факторы:

• высокая прочность;
• небольшая масса;
• доступная цена;
• устойчивость к коррозии и гниению;
• влагостойкость;
• возможность использовать повторно;
• возможность подгонки под требуемый размер.

В качестве недостатков указывают непривлекательный внешний вид и сложности с монтажом.

Подготовка к укладке

Перед тем, как класть панели, нужно выполнить подготовку, которая происходит во время возведения стен. Верхнюю кромку несущих стен нужно сделать идеально ровной – это контролируют при помощи водяного или лазерного уровня.

Монтажные работы по устройству последующих ярусов здания проводятся исключительно после того, как будут закреплены конструкции предыдущего яруса

За 400 мм до окончания нужно начинать контроль уровня, ставить отметки и дальше, используя рулетку, следить за тем, чтобы края были ровными. Кирпичи в верхнем ряду укладывают тычками внутрь помещения. Как вариант, можно рассматривать укладку на кирпичную стену армированного бетонного пояса.

Если речь идет о пустотных плитах, то перед тем, как укладывать, следует в них зацементировать торцевые отверстия – это нужно для того, чтобы стена, которую могут поставить по краю, не обвалила кромку, а также, чтобы не вытекал раствор при заделывании зазоров.

Перед тем, как начинать укладывать плиты перекрытия, подготовьте ровную площадку для монтажного крана. Почва должна быть достаточно твердой, чтобы кран не вяз в ней – для этого можно подумать об укладке специального покрытия. Если у вас предусмотрен котлован под подвальное помещение, не размещайте кран поблизости, чтобы не произошло его сползание вместе с осыпающейся почвой.

Процесс укладки перекрытий

Ниже мы поговорим о том, как правильно укладывать плиты перекрытий. Для такой работы понадобится не менее трех человек. Двое осуществляют коррекцию правильного положения при опускании перемычки, а один соединяет установленные плиты. Под плиты перекрытия на стены кладут бетон – это должен быть слой толщиной больше 2 см. Вязкость должна быть достаточной для того, чтобы раствор оставался под плитой, а не выдавливался наружу под воздействием ее массы.

Монтаж перекрытия выполняется на высоте с применением специальной техники, и это нужно обязательно учитывать во время работы

Панель опускают вниз и удерживают стропы натянутыми, чтобы можно было при помощи рычага подвинуть ее в нужное положение. В основном панели предполагают шарнирный способ укладки перекрытий, при котором их располагают краями по короткой стороне, не используя промежуточных несущих опор.

Для использования упора по трем сторонам выбирают панели с особыми характеристиками, специально для этого предназначенные. Если обычную плиту установить таким образом, она, вероятнее всего, потрескается из-за изгибающей нагрузки. По этой же причине не допускается наличие промежуточных опор. Если нужно накрыть больше одного пролета, над каждой из промежуточных опор панель надрезают болгаркой. При установке она в этих местах треснет, оставив остальные участки без повреждений.

Глубина напуска обычно выбирается от 70 до 120 миллиметров, чтобы стена в месте установки не разрушалась. Но напуск более 250 миллиметров сделает жесткость фиксации чрезмерной, что приведет к разрушению изделия.

Если есть необходимость разрубить панель, это выполняют следующим образом:

• подложите под участок раздела деревянный брус;
• первоначально сделайте надрез, используя болгарку;
• пробейте кувалдой бетон снизу и сверху полостей;
• сломайте перемычки;
• арматуру разрежьте болгаркой, но не до конца – дальше просто переломите, чтобы диск не защемился.

Если же, наоборот, нужно доставить недостающий участок перекрытия, изготовьте монолит либо заложите кирпичом.

Как анкеровать плиты?

Конечным этапом монтажа является анкеровка панелей перекрытия. В их конструкции предусмотрены монтажные петли, через которые изделия стягивают проволокой либо прутком, после чего заваривают.

В проекте обязательно должна быть схема, по которой анкеруются плиты – если ее нет, можно воспользоваться типовой. После этого все зазоры между панелями и отверстия необходимо залить раствором, чтобы создать монолитную конструкцию. Это обеспечивает необходимую жесткость, а также должный уровень тепло- и звукоизоляции. Если у вас есть основания предполагать, что в полости внутри панелей каким-то образом попала вода, обязательно избавьтесь от нее – для этого понадобится просверлить отверстия. В противном случае зимой при низкой температуре вода превратится в лед и разрушит перекрытие.

Заключение

Укладка плит перекрытия – это важная и ответственная работа, которая требует внимания, скрупулезности и точности. Недостаточное соблюдение всех деталей технологии может стать фактором, который создает угрозу целостности здания и безопасности находящихся внутри него людей. Важно отдавать себе в этом отчет, чтобы результат работы соответствовал вашим ожиданиям и всем требованиям проекта.

Филонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Как уложить деревянный пол на бетон

Национальная ассоциация производителей деревянных полов издает рекомендации по укладке деревянного основания на бетон. Существует несколько методов укладки на черный пол, каждый из которых имеет свои собственные правила, в том числе:

• Плавающие черновые полы
• Основание на клеевой основе
• Черновые полы, прибитые гвоздями
• Системы экранов

При укладке деревянного пола следуйте этим инструкциям по установке.

Как уложить плавающий черновой пол поверх бетона

Для напольных покрытий производитель вашего напольного покрытия должен предоставить рекомендации по укладке плавающего чернового пола. Тем не менее, для укладки на уровне земли и ниже уровня земли в рекомендациях NWFA рекомендуется использовать замедлитель парообразования каждый раз, когда вы устанавливаете пол из цельного деревянного пола толщиной ¾ дюйма на бетон. Замедлитель парообразования требуется в следующих случаях:

• Установка на бетон с содержанием хлорида кальция более трех фунтов
• Относительная влажность на рабочей площадке выше 75%
• Установка на бетон с содержанием карбида кальция более 2,5%.

После установки пароизолятора уложите черный пол. Чтобы установить плавающую систему чернового пола, сначала положите слой фанерных панелей чернового пола так, чтобы края были параллельны стене. Используйте прокладку ¾” между фанерой и стеной и прокладку 1/8” между панелями.

Затем уложите второй слой фанеры под углом 45 градусов к первому слою. Опять же, используйте прокладки, чтобы оставить зазоры между панелями и стенами.

Наконец, используя 12-дюймовую внутреннюю сетку, скрепите или приклейте два слоя фанеры друг к другу, стараясь не проколоть пароизолятор. Используйте 6-дюймовый шаблон скоб по периметру чернового пола.

Как уложить клееный черный пол на бетон

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя вашего напольного покрытия, чтобы убедиться, что вы используете надлежащее основание. Как и в случае с плавающим основанием, NWFA рекомендует использовать замедлитель парообразования для приклеиваемых оснований при укладке деревянного пола толщиной ¾ дюйма на бетон.

После установки пароизолятора (при необходимости) разрежьте фанерные панели на секции 2’x8’ или 4’x4’. NWFA рекомендует фанеру минимальной толщины ¾ дюйма. Надрежьте панели на глубину половины их толщины, используя сетку 12 x 12 дюймов. Нанесите одобренный клей и уложите фанерные секции в шахматном порядке, с прокладками 1/8” между листами и прокладками ¾” у стен.

Как установить черновой пол, забиваемый гвоздями, поверх бетона

Как и при других методах укладки, при укладке с забивкой гвоздями на уровне земли и под землей рекомендуется использовать замедлитель испарений, контролирующий влажность. Рекомендуются фанерные панели чернового пола толщиной 5/8 дюйма или выше.

Для начала разместите стыки панелей в шахматном порядке и используйте прокладки 1/8 дюйма между панелями. Это предотвратит пики панелей из-за набухания, вызванного жарой и влажностью. Используйте распорки ¾” напротив стен и других вертикальных препятствий. №

Для прибивания черного пола всегда используйте механическую систему, такую ​​как порошковый или пневматический гвоздезабивной пистолет. Начиная с центра, чтобы предотвратить изгиб, закрепите черновой пол, используя сетку 12 x 12 дюймов внутри и через каждые 6-8 дюймов по периметру (2 дюйма от края панели).

Укладка деревянного чернового пола поверх бетона со стяжками

Деревянные полы толщиной менее 3/4 дюйма и массивные дощатые полы толщиной 4 дюйма или шире не могут быть уложены непосредственно на стяжки, поэтому, если вы укладываете наши широкие дощатые полы, вам Нужно будет наложить фанеру на стяжку. Более подробная информация об установке на стяжки доступна здесь.

Сделайте следующий шаг вперед

Как установить цементную плиту для керамической плитки

К

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 07.11.21

Ель / Лиз Московиц

Обзор проекта

Цементная плита, обычно продаваемая под торговыми марками, такими как Durock, Hardiebacker и WonderBoard, в настоящее время является стандартной подкладкой, используемой для керамической, фарфоровой или каменной плитки, уложенной на тонкозастывший растворный клей. Цементная плита используется для изготовления большей части напольной плитки и практически заменила фанеру и гипсокартонные материалы для облицовки стен во влажных помещениях, таких как душевые кабины и ванны.

Цементная плита образует прочную, стабильную основу для плитки и не содержит органических материалов (в отличие от гипсокартона, гипсокартона или фанеры), поэтому она не подвержена плесени, гниению, усадке или разложению из-за влаги. Керамическая плитка, уложенная на цементную плиту, является одним из самых прочных напольных и настенных покрытий, которые вы можете укладывать.

Поверхность под цементной плитой

Поскольку цементная плита может использоваться как для пола, так и для стен, поверхность под цементной плитой будет различаться:

• Напольное покрытие: Для полов из керамической плитки цементная плита обычно укладывается на фанерное основание (минимум 5/8-дюймовая фанера для наружных работ или OSB). Если новая керамическая плитка укладывается на существующий пол, цементную плиту обычно можно укладывать прямо поверх существующей отделки пола, при условии, что пол в хорошем состоянии и дополнительная толщина не является проблемой. Нет необходимости укладывать подложку на бетонное основание — керамическую плитку можно укладывать прямо на бетон, если поверхность ровная, гладкая и без значительных трещин.
• Стены: В зонах с высокой влажностью, таких как душевые и ванны, цементная плита обычно прикрепляется непосредственно к стойкам стены, хотя стойки могут быть покрыты промежуточной влагозащитной мембраной. (Некоторые продукты из цементных плит могут не требовать подстилающей мембраны, если швы должным образом гидроизолированы.) В таких влажных местах никогда не устанавливайте цементную плиту непосредственно на гипсокартон или зеленую плиту. Вместо этого сначала удалите существующий поверхностный материал, затем установите цементную плиту поверх стоек и мембраны, если это применимо.

Размеры

Цементная плита чаще всего продается в листах размером 3 x 5 футов и толщиной от 1/4 дюйма до 5/8 дюйма. Панель размером 3 x 5 из цементной плиты толщиной 1/4 дюйма весит около 30 фунтов; лист 1/2 дюйма, от 36 до 44 фунтов.

Выберите толщину листа в зависимости от области применения:

• Полы: Необходима минимальная толщина 1/4 дюйма, но более толстые панели также подойдут.
• Стены: Используйте цементную плиту толщиной 1/2 или 5/8 дюйма, а не 1/4 дюйма. Дополнительная толщина необходима при натягивании шпилек и обеспечивает прочную основу для плитки.
• Столешницы: Панели толщиной 1/4 дюйма, 1/2 дюйма или 5/8 дюйма подходят для столешниц.

Прежде чем начать

Вам нужно будет разрезать цементную плиту на разные размеры в соответствии с вашим проектом, и знание того, как еще до начала вашего проекта, может уберечь вас от дорогостоящих ошибок.

Вы можете разрезать цементную плиту с помощью универсального ножа и Т-образного угольника. Сделайте глубокие надрезы на цементной плите в два или три прохода ножом, используя угольник, чтобы обеспечить прямую линию, затем защелкните лишнюю часть листа, чтобы сломать плиту вдоль линии разреза. Разрежьте сетку из стекловолокна вдоль задней стороны доски, чтобы завершить разрез.

Чтобы сделать круглые или криволинейные вырезы, используйте лобзик с твердосплавным лезвием или дрель и коронку.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как правильно установить цементную плиту

Нужна дополнительная помощь? Поговорите со специалистом по сайдингу

Наши партнеры могут помочь вам сравнить расценки лучших специалистов рядом с вами

Получить расценки

Раскрытие информации рекламодателя

Предложения, представленные в этой таблице, получены от партнерств, от которых The Spruce получает компенсацию.

Оборудование/инструменты

• Ведро
• 1/4-дюймовый зубчатый шпатель
• Дрель-шуруповерт
• Т-образный квадрат
• Универсальный нож
• 4- или 6-дюймовый нож для гипсокартона

Материалы

• Листы цементной плиты
• Растворитель
• Шурупы для цементных плит
• Самоклеящаяся лента для соединения сеток из цементных плит

Установка цементной плиты на пол

1. План установки

   Составьте приблизительный план размещения листов цементной плиты, исходя из площади покрытия и размера листов цементной плиты. Стыки между листами должны быть смещены стыками фанерного (или другого) основания не менее чем на 8 дюймов для обеспечения максимальной жесткости пола. При необходимости планируйте начать первый ряд листов с частичного листа для создания смещения.

2. Смешайте и нанесите раствор

   Смешайте небольшую партию жидкого раствора в соответствии с указаниями производителя, смешав сухой порошок с водой в ведре. Нанесите горку раствора на основание, затем распределите его ровным слоем с помощью зубчатого шпателя размером 1/4 дюйма. Покройте площадь, достаточно большую для первого листа цементной плиты.

   Ель / Лиз Московиц

3. Установите первый лист

   Поместите первый лист на слой раствора. Шероховатая или рельефная поверхность листа должна быть обращена вверх, если применимо. Оставьте зазор в 1/4 дюйма между краями листов и всеми окружающими стенами. Закрепите лист шурупами для цементной плиты с помощью дрели, убедившись, что шурупы находятся на одном уровне с поверхностью листа или слегка утоплены.

   Разместите винты на расстоянии 8 дюймов друг от друга по всему листу.

   Ель / Лиз Московиц

   Используйте только шурупы для цементных плит и щелочестойкую ленту для соединения цементных плит. Стандартные шурупы и соединительная лента для гипсокартона подвержены коррозии или испортятся от контакта с цементной плитой.

4. Добавить последующие листы

   Используйте те же методы, чтобы нанести раствор, уложить и закрепить оставшиеся листы в первом ряду, располагая листы на расстоянии 1/4 дюйма друг от друга и оставляя зазор в 1/4 дюйма на всех стенах.

   Ель / Лиз Московиц

5. Установите остальные листы

   Продолжайте укладывать листы, чтобы покрыть всю площадь. Не забудьте сместить стыки между цементной плитой и лежащей под ней фанерой и оставить зазор между листами цементной плиты на 1/4 дюйма. Смешивайте свежий раствор только по мере необходимости, чтобы предотвратить его высыхание до того, как вы сможете его использовать.

   Ель / Лиз Московиц

6. Заклейте и замажьте швы

   Нанесите ленту для швов цементных плит на все стыки между листами, приклеив ленту на самоклеящуюся основу. Смешайте еще разжиженный раствор и, используя нож для гипсокартона, покройте проклеенные стыки тонким слоем, как если бы вы замазывали швы гипсокартона. Обработайте раствор ножом, чтобы лента была покрыта, а швы были плоскими и гладкими. Дайте раствору полностью застыть, соблюдая рекомендуемое производителем время высыхания.

   Ель / Лиз Московиц

Установка цементной плиты на стены и столешницы

Установка цементной плиты на столешницу очень похожа на процесс, используемый на полу, но для столешницы обычно требуется дополнительная полоса цементной плиты вдоль открытого края столешницы. Это создает застроенный край для крепления выпуклой или другой формы краевой плитки.

Цементная плита на стенах также использует те же методы, но в этом случае за цементной плитой нет слоя раствора, поскольку она ввинчивается непосредственно в стойки стены.