Как правильно отмостка или отмосток: Отмостка вокруг дома своими руками: как правильно сделать, инструкция

05.11.2022

0 Comment

Содержание

Как сделать отмостку любого фундамента дома правильно и не дорого?

Рассмотрим, как сделать отмостку фундамента дома для любых современных фундаментов – ленточных, монолитных плитных и др. Нужна ли отмостка для свайных фундаментов и свайно-винтовых? Как ремонтировать отмостку при необходимости?

Что такое отмостка здания и ее назначение?

Отмосткой называют территорию вокруг здания, которая закрыта наклоненным наружу от цоколя дома водонепроницаемым слоем вдоль которого устроена система водоотвода. Ее главное назначение:

защитить фундамент и основание под ним от замокания дождевыми и талыми водами с поверхности грунта;
отвести воду от периметра фундамента и сбросить ее в канализацию или дренажную канаву;
благоустроить зону вокруг дома или даже украсить ее;
защитить основу здания от крупных корней растений – деревьев и высоких кустарников.

В случае разного вида свайных и столбчатых фундаментов, когда под первым этажом дома нет подвала, защита может способствовать вентиляции подпола, отводя дождевую воду с проекции вашего дома минимум на ее ширину.

Когда и как сделать отмостку фундамента дома?

Обычно отмостку начинают строить после того, как будет закончена крыша здания. Но правильнее ее сделать, как только будет возведен цоколь или начато строительство первого этажа. В этом случае основание здания сразу получит защиту от воды, а строители смогут воспользоваться удобной дорожкой вокруг всего здания шириной от 0,5 до 1,2 м или более.

Основные правила строительства отмостки дома

Строительство отмостки при ленточных и монолитно-плитных фундаментах, начинается после работ по вертикальной наружной гидроизоляции его стен. Как эти работы следует проводить, читайте здесь (ссылка) или здесь (ссылка).

Пазуху или пространство между грунтом, нетронутым при отрывании котлована под дом или траншеи под ленту и самим фундаментом засыпают грунтом. Эта операция называется обратной засыпкой. При этом слой непосредственно возле стены можно засыпать глиной и утрамбовать ее. Слой глины вывести чуть ниже уровня грунта, например, на 100 – 150 мм. «Толщина», а вернее ширина глиняного замка на уровне подошвы основания должна быть не менее 250 – 300 мм. По мере засыпки эта ширина может увеличиваться до 400 – 500 мм. Дальше от стен может быть обычный грунт.

Вся обратная засыпка должна быть послойно утрамбована. Вокруг всего дома нужно оставить не засыпанную «канавку» глубиной до 150 – 250 мм. В канавку в качестве подслоя засыпается крупнозернистый песок или отсев с уклоном не менее 1,5 – 2%, т. е не менее 20 мм/м, которые выравниваются и трамбуются. Толщина подслоя 50 – 80 мм.

Между монолитом отмостки и стеной фундамента или цоколя не должно быть жесткого соединения. Очень часто, особенно при неплотных грунтах монолитная отмостка может двигаться относительно цоколя. При этом возможно разрушение слоя гидроизоляции основания и цоколя, и во время дождей или весной при таянии снега оно будет замокать.

Для предотвращения этого при бетонировании опалубки нужно проложить два или три слоя водонепроницаемого материала между гидроизоляцией и торцом защитного слоя. Можно использовать две полоски рубероида или толстого полиэтилена, уложив их на утрамбованный песок или отсев, подняв по стене и закрепив верхний край.

Если слой гидроизоляции продлить под всей опалубкой и вывести его в водоотводную канавку, то можно использовать материалы, пропускающие воду – слой щебня, гальки, тротуарную плитку, брусчатку и т. п.

После этого укладывают слой бетона не менее 50, а лучше 70 – 100 мм. При бетонировании желательно использовать сетку из арматуры с диаметром прутьев 3-5 мм и ячейками 100 х 100 или 150 х 150 мм.

Примерно через 4 – 6 метров делают температурный шов, чтобы бетон в морозы не лопался зимой или не выпучивался в жару летом. В зоне температурного шва стоит на подсыпку уложить два слоя гидроизоляции – рубероида или толстого полиэтилена шириной 700 – 1 000 мм. Заполняют его битумной мастикой, герметиком или даже песком.

Вдоль наружного края слоя ниже его поверхности делают водоотводную канавку для отвода ливневых стоков. Это может быть канавка в грунте, в виде бетонной полосы или из бетонных блоков.

Так изготавливается правильная отмостка фундамента.

Если вы имеете необходимый инструмент и навыки владения им, то купив необходимые материалы, вы можете сделать отмостку фундамента своими руками.

Отмостка для разных вариантов фундамента

При подготовке строительства возникает естественный вопрос

Так как вода – это самый распространенный и действенный растворитель, а без воды не обходится коррозия бетона и стали, то и защищать бетонные, свайные или стальные винтово-свайные основания зданий надо.

Отмостка ленточного и монолитного фундаментов

Нужна ли отмостка для ленточного фундамента? Да нужна и прежде всего потому, что железобетонная лента полностью находится в земле. Как устроить ленточное основание можно прочитать здесь.

Делается она от внешнего периметра здания на ширину, которая больше свеса крыши здания на 400 – 800 мм.

Свесом крыши считается вертикальная проекция наружного края крыши на грунт. Т. е. капающая с крыши вода должна попадать не на землю, а на бетон.

Бетон сверху можно украсить камнями, например, галькой. Ее вдавливают в свежий бетонный раствор так, чтобы выступал только округлый бочок камня.

Можно украсить и тротуарной плиткой, которую укладывают поверх слоя бетона меньшей толщины на тонкую песчаную или цементно-песчаную прослойку.

</>

Вместо тротуарной плитки можно использовать брусчатку гранитную, габбро-базальтовую или из искусственного камня.

Отмостка свайного армированного фундамента

Если свайный фундамент имеет заглубленный в землю или лежащий на поверхности ростверк, то отмостка свайного фундамента делается так же, как и на ленточном.

Если же ростверк повышенный, т. е. когда его нижняя часть расположена выше уровня земли и зазор не закрыт забиркой, то на вопрос нужна ли отмостка для свайного фундамента? ответ не так прост. Прежде всего, ее следует «завести» под ростверк и внутренний край приподнять валиком, имеющим высоту не менее 30 – 50 мм. Но лучше и проще опустить с наружной плоскости ростверка забирку, например, из листового плоского шифера. На плоскости прямоугольной сваи стык слоя делается так же, как и со стеной.

Отмостка свайно-винтового фундамента

Вы построили деревянный дом на высоком свайно-винтовом фундаменте. (Как это следует делать – здесь). Возникает естественный вопрос: нужна ли отмостка для свайно-винтового фундамента? Ведь свая защищена цинковым и лакокрасочным покрытием достаточно хорошо. Ответ тот же, что и ранее – нужна.

Как она делается, видно из рисунка.

Начинают также с дренажной канавки, в которую укладывают дренажную трубу или водоотводные открытые блоки. Потом удаляют плодородный грунт до самых труб винтовых свай, засыпают и трамбуют песчаную подушку в толще которой должен быть уложена полоса рулонной гидроизоляции внутренний край которой поднимается и закрепляется на трубах. На песчаную подушку укладывается бетонный или плиточный слой.

Ремонт отмостки

Что делать, отмостка отошла от фундамента?

Проще всего дождаться весны и заниматься ремонтом после того, как оттает земля.

Простейший ремонт — заделать щели цементно-песчаным раствором не меньше марки М 50 или М 100. Если они опять треснут, то можно, расчистив их до прочного бетона, заполнить полиуретановым герметиком, предварительно затолкав в щель полосу пенополиэтилена. Герметик сверху обязательно покрыть цементно-песчаным раствором.

Если трещины и щели возникают от просадки не утрамбованного грунта, то нужно снимать лопнувшие слои, досыпать и трамбовать грунт и опять укладывать защитный слой.

Как правильно делается отмостка своими руками: руководство для работ

Отмостка у фундамента – это специальное сооружение, которое защищает фундамент от попадания под него атмосферных вод и последующего его разрушения. Кроме того, в некоторых регионах России грунтовые воды могут настолько подниматься, что свободно проникают к фундаменту, и в итоге баня в таких местах постоянно подмывается, причем неравномерно, отчего и в ее фундаменте появляются трещины. Еще более жуткий вариант – ели баня была построена на беспокойном пучинистом грунте. Так что, если вы желаете, чтобы ваша баня прослужила не один десяток лет – позаботьтесь об обустройстве вокруг нее качественной отмостки. А мы расскажем, как отмостка своими руками получается выгодной и времени на нее уходит минимум!

Зачем вообще нужна отмостка?

У отмостки вот такие функции:

Декоративная. Это логическое завершение архитектурного образа здания, а потому его принято делать неотъемлемой частью общего экстерьера. Особенно этот момент ценен для современных ландшафтных дизайнеров.
Практичная. Нередко отмостка еще служит своего рода дорожкой, а потому к ней есть и такие требования, как устойчивость к истиранию и твердость.
Функция утепления и гидроизоляции. Это – ее главные функции.

Если ничего подобного не предпринималось во время строительства фундамента, то побеспокоиться о том, как сделать отмостку, нужно не позже окончания облицовки цоколя бани. Иначе вода станет размывать прилегающий грунт и подмывать фундамент, в стенах появятся трещины.

Прежде всего решите, из какого материала будет делаться отмостка. Она может быть сделана из таких материалов, как:

асфальт;
булыжники;
кирпичи;
железобетонные плиты;
бетон;
плитка;
древесина.

У любой отмостки есть два слоя: покрытие и специальный под ним слой: песок, гарцовка, глина или мелкий щебень.

Строят отмостку обычно одновременно с фундаментом. Но, если у новой приобретенной бани ее не оказалось – придется достроить. Главное правило создания отмостки: она должна быть больше на 20-25 см свеса карниза здания. В общем, это где-то 80-100 см, и чем шире отмостка, тем лучше она отводит воду от дома. Стандартный уклон отмостки – 3-7˚С.

Вместе с ней обычно строится дополнительно ливневый отвод – небольшая канавка по периметру для дренажа.

6 стандартных этапов строительства отмостки

Итак, вот как правильно сделать отмостку для бани:

Этап I. Очерчиваем границу и готовим основание

Желательно первым делом полностью уничтожить корни растений под отмосткой. Сделать это можно обычной штыковой лопаткой – ею снимаем верхний слой грунта, чтобы потом корни растений или кустов не смогли разрушить отмостку. Еще грунт дополнительно обрабатывают гербицидами

Далее по этому периметру ставим ограничительные доски, чтобы не вытек потом раствор.

Теперь засыпаем в этот небольшой ров песок, хорошо трамбуем его и заливаем водой. Далее – щебень или кирпичный бой. И все это желательно по возможности уплотнить виброустановкой.

Этап II. Утепление и гидроизоляция

Если в бане есть погреб или цокольный этаж, то отмостку утеплять обязательно. В качестве материала можно взять пеностекло, пеноплекс или пенополистирол. Утеплять бетонную отмостку нужно так, чтобы под ней оказалась ощутимая прослойка воздуха – до 15 см.

В качестве материалов для гидроизоляции отмостки больше других подходят ПВХ-пленка, рубероид и битум, а как утеплитель лучше использовать пеностекло, пенополистирол и подобные им.

Этап III. Установка температурных рассечек

Для этой цели хорошо подойдет плоский шифер и ливневые лотки.

Еще один важный момент: в местах соединения отмостки со стеной дома нужно оставить компенсационный шов. Это может быть специальный герметик, рубероид или два слоя битума – кому что уже больше нравится.

Этап IV. Заливка бетона

Следующим шагом готовим и заливаем раствор из бетона – постепенно, соблюдая все правила. Марку лучше брать М-300 – отмостка получится крепкой и долговечной. Бетон для изготовления отмостки можно сделать самостоятельно по такому рецепту: три части песка, одна часть цемента, четыре части щебня и половина части воды.

Вот как делается эта процедура:

В бетономешалке перемешиваем воду и цемент – пока не образуется клеящаяся смесь.
Частями добавляем песок и щебень.
Бетон готов, когда масса на вид становится однородной.

Этап V. Железнение

Через 15 минут после того, как будет залит бетон, производят железнение – посыпают отмостку сухим раствором цемента и заглаживают его шпателем. Теперь влага в отмостку проникнуть не сможет, а сама она будет гладкой и эффектной на вид. Правда, если дальше по плану – плитка, то этот этап нужно пропустить.

Этап VI. Декорирование

А теперь – наиболее приятная часть работы. Декорируем камешками, сажаем по периметру многолетние карликовые кустики, кладем, если задумали, плитку.

Один только важный момент: если для устройства отмостки используются пористые материалы, как искусственный камень, например, их сначала обязательно нужно обработать водоотталкивающим средством.

Подбираем конструкцию отмостки: 6 лучших вариантов

Самый быстрый способ построить отмостку – использовать готовые бетонные плиты. Их достаточно уложить на подготовленную специально поверхность и залить жидким битумом.

Становятся популярными и так называемые дренажные профилированные мембраны – их кладут прямо на грунт под слой щебня с песком. Наверх – любое покрытие. А вот наиболее современные способы могут еще более качественно обеспечить фундаменту защиту от воды:

Бетонная отмостка – самый популярный вариант

В России чаще всего строятся бетонную отмостку, которую располагают на глине 15 см толщиной. Если почва в этих местах пучиниста, не помешает еще слой песка в 6-8 см.

Из одного только бетона отмостку сооружать нельзя – она быстро разрушится. Здесь важно сделать так называемые деформационные швы – расположить через каждые 2,5-3 метра деревянные рейки, обмазанные битумом. Их ставят на ребро, между ними укладывается бетон и его поверхность по ним же и проверяется. Еще один вариант организовать такие швы – использовать арматурную сетку и уложить ее в областях соединения с большим нахлестом.

А чтобы поверхность такой отмостки совершенно не впитывала воду, ее при завершении засыпают несколько раз цементом, а потом заглаживают железным мастерком. Далее накрывают мокрой тканью и оставляют так на десять дней, не забывая периодически поливать водой.

Но, несмотря на свою распространенность, бетонная отмостка вокруг бани – далеко не самый лучший вариант. Потому что, во-первых, трудоемко, во-вторых – дорого: бетона уходит немеряно. Единственный ее существенный плюс – по ней потом можно будет ходить, и все.

«Мягкая отмостка» — для пучинистых грунтов

Еще бетонная отмостка подходит только для непучинистого основания. Для самых беспокойных грунтов есть свой вариант мягкой отмостки:

Шаг 1. Вокруг фундамента кладем глину под небольшим наклоном от бани.
Шаг 2. Поверх нее – гидроизоляция. Это может быть стеклоизол, пленка 250-300 микрон или старый баннер.
Шаг 3. Гидроизоляцию снова присыпаем глиной слоем до 10 см и прямо по ней – мелкий гравий.

С рубемастом – для гидроизоляции

Шаг 1. По периметру бани устанавливаем опалубку с обрезной доски и засыпаем внутрь небольшой слой песка. Сама траншея внутри должна быть идеально горизонтальной, а уклон уже обеспечивается песком.

Шаг 2. Песок закрываем рубемастом, загибая его излишек на стену.
Шаг 3. Полученное корыто заполняем ПГСом – до уровня опалубки.
Шаг 4. Кладем брусчатку и по такой отмостке уже можно будет ходить.

С геотекстилем – от сорняков

А вот как делается отмостка с геотекстилем:

Шаг 1. Размечаем будущую отмостку и выкапываем траншею под нужным уклоном.
Шаг 2. Кладем геотекстиль – рулонный материал, который применяют при строительстве дорог. Его плюс в том, что он воду пропускает, а вот сорнякам расти не дает. Да и служит он более 20 лет, что не может не радовать. А накатывать геотекстиль правильно с небольшим нахлестом на фундамент.
Шаг 3. Засыпаем первый слой щебня – лучше брать тот, что с фракцией 10-20. Кладем его прямо на текстиль и разравниваем граблями.
Шаг 4. Готовим бордюр – высотой около 20 см. Устанавливаем его на песчаную подушку – а для этого на край отмостки насыпаем побольше речного песка.
Шаг 5. Оставшуюся внутреннюю часть траншеи засыпаем щебенкой, слоем 10 см.

Отмостка по-фински – «по-умному»

Очень интересно делают свои отмостки соседи-финны – если можно сказать, что их вообще можно сравнивать с классическими. Итак:

Шаг 1. По периметру фундамента укладывается сливная труба – гофрированная, с отверстиями.
Шаг 2. Все это засыпается гравием, поверх кладется пенопласт внахлест, и засыпается грунтом.

Шаг 3. Труба под уклоном соединяется со сливными колодцами.
Шаг 4. Уже на расстоянии 40 см от фундамента засыпается щебень, поверх него – красивая галька.

Вот так, вода уходит хорошо, фундамент не промерзает и нет никаких забот типа трещин на отмостке.

Отмостка по-русски – «по-хитрому»

Есть и такой замечательный способ совершенно недорого и эффективно обустроить крепкую отмостку вокруг бани. Итак:

Шаг 1. Укладываем не слишком толстую подушку из песка, поверх него – тонкий слой бетона.
Шаг 2. Погружаем во все это обычные стеклянные бутылки – только не впритык, и снова заливаем все это бетоном.
Шаг 3. Теперь армируем, и покрываем еще раз бетоном.

В чем плюс – никаких температурных швов делать не нужно, бетона уходит мало, а бутылки прекрасно заменяют утеплитель и раздобыть их не составит труда никому. Очень выгодно!

А ведь отмостка сама по себе – это еще и декоративный архитектурный элемент бани, так что лучше уже ее сделать на славу!

Автор: Владимир

Как водителю очень важно знать, где находятся слепые зоны на вашем собственном автомобиле, а также на транспортных средствах других водителей. Знание этого поможет защитить вас и окружающих от несчастного случая, которого легко избежать (на самом деле никто не хочет, чтобы его ударили сбоку). Знаете ли вы, где находятся ваши слепые зоны? Не могли бы вы указать их на другой машине? Подсказка: недостаточно просто использовать периферийное зрение. Каждый раз, когда вы едете за рулем, вы будете сталкиваться с множеством обстоятельств, в которых вам потребуется знать эту информацию, поэтому слушайте, и мы научим вас кое-чему о мониторинге слепых зон при вождении и перестроении.

Слепые зоны — это области по бокам вашего автомобиля, которые не видны в заднем или боковых зеркалах. Чтобы убедиться, что эти зоны свободны перед перестроением, вам придется физически повернуться и посмотреть, чтобы увидеть что за хрень там творится. Все, что вам нужно, это проверить плечо и зеркало, чтобы убедиться, что вы можете безопасно передвигаться. Беглый взгляд достаточно прост, не так ли? Вам не нужно быть продвинутым водителем, чтобы овладеть этим навыком.

Каждый раз, когда вы меняете полосу движения или сливаетесь, вы должны сначала проверить наличие слепых зон автомобиля в поле зрения водителя. Включите сигнал поворота, чтобы другие автомобили знали, что вы будете двигаться, и проверьте свои зеркала заднего вида и боковые зеркала заднего вида. Наконец, вы захотите в последний раз быстро проверить плечо. Если вы не видите никаких автомобилей в настоящее время в этих местах или автомобилей, быстро приближающихся к этим местам вокруг вас, вы можете безопасно включить этот сигнал поворота и сменить полосу движения. Обязательно держите руль неподвижно в любое время, когда вы выполняете одну из этих проверок, чтобы случайно не свернуть с полосы движения и убедиться, что берег свободен. Вы также должны следить за тем, чтобы ваши задние окна были чистыми от любых препятствий в поле зрения, когда вы едете, чтобы не создавать для себя больше слепых зон. Держите все, что вы загрузили в заднюю часть автомобиля, подальше от окон, если это возможно. Если вы едете с пассажирами, вы всегда можете попросить их помочь водителю, если они лучше видят ваши слепые зоны.

Если у вас есть автомобиль с системой обнаружения слепых зон и/или системой звукового оповещения (иногда их также называют системами предупреждения о выходе из полосы движения), это также может быть очень полезным инструментом. Эта система предупреждения о слепых зонах должна предупредить вас каждый раз, когда ваш автомобиль движется слишком близко к другому объекту. Даже с этим гаджетом мы по-прежнему рекомендуем быстро оглядываться через плечо после проверки монитора слепых зон, просто для тщательности. Удивительно, как быстро машина может оказаться рядом с вами и оказаться вне зоны видимости водителя, поэтому проверка плеч всегда является вашим самым безопасным вариантом.

Если вы приближаетесь к кому-то на шоссе, не задерживайтесь в слепых зонах со стороны другого водителя, скрытых от его поля зрения, особенно если у него включен сигнал поворота для смены полосы движения. Потому что, если они не увидят тебя, они попутают. Помните, что не все на дороге являются водителями Aceable, поэтому вы не всегда можете рассчитывать на сигнал поворота, чтобы узнать, собирается ли кто-то перестроиться в другую полосу. Используйте свои навыки безопасного вождения и никому не доверяйте. Сохранение удобной дистанции и избегание слепых зон других водителей всегда является самым безопасным способом действий.

Итак, основные принципы обеспечения хорошей видимости водителя на дороге. Имейте в виду, что взгляд через плечо может спасти вас от серьезной аварии и потенциальной травмы. Просто проверить зеркало заднего вида и боковые зеркала или периферийное зрение не всегда достаточно. Помните о безопасном вождении и водите с умом!

Обучение вождению — увлекательное, но и сложное занятие. В конце концов, вы перемещаете механизм весом в несколько тонн рядом с другими механизмами, иногда на высоких скоростях. Вождение заставляет вас держать глаза и уши открытыми, чтобы обращать внимание на множество разных вещей одновременно.

Одной из самых сложных вещей для начинающего водителя является слепая зона. Он есть у каждого автомобиля, и, как правило, чем больше автомобиль, тем больше слепая зона. Но что это, где это и как с этим бороться? Вот что вам нужно знать.

Чтобы понять слепую зону и почему она существует, полезно представить себя за рулем. Когда вы смотрите вперед, вы можете видеть все перед собой. Вы также можете легко повернуть голову вправо или влево, чтобы посмотреть в боковые окна и увидеть машины, которые находятся прямо рядом с вами. Ваше зеркало заднего вида помогает вам видеть прямо позади вас, а ваши боковые зеркала помогают вам видеть машины позади вас, приближающиеся с обеих сторон.

В общем, вам не нужно беспокоиться о слепых зонах, когда вы едете по городским улицам и дорогам с односторонним движением. Но когда вы едете по многополосной трассе, крайне важно проверить свои мертвые зоны, прежде чем перестроиться в другую полосу. Если рядом с вами в вашей слепой зоне едет другой автомобиль, вы не сможете увидеть его, просто взглянув в зеркала, и он достаточно близко, чтобы столкнуться, если вы перестроитесь в другую полосу, не глядя. Если вы едете на высокой скорости, это может привести к смертельной аварии.

Также важно знать, когда вы можете оказаться в чужой слепой зоне — вы не хотите задерживаться там надолго, если можете, потому что они вас не видят. В общем, вы можете оказаться в чьей-то слепой зоне, если вы находитесь в полосе рядом с ними, а передняя часть вашей машины находится на уровне их бампера или почти до середины их машины. Вы должны находиться в этой зоне только несколько секунд, когда вы проходите мимо кого-то или когда они проходят мимо вас, чтобы свести к минимуму опасность.

Перед съездом или перестроением на шоссе вы всегда должны проверить свою слепую зону. Для этого вам нужно наклонить свое тело и повернуть голову так, чтобы вы могли смотреть через плечо. Вы хотите посмотреть в заднее пассажирское окно, чтобы проверить область рядом с вашим бампером на наличие автомобилей, едущих в вашей слепой зоне.