Как правильно монтировать металлочерепицу: Инструкция по монтажу металлочерепицы

рекомендации как правильно смонтировать, стыковать, прикручивать листы, ендова покрытия и правильно осуществлять подъем на крышу , видео от мастеров

В данной статье будет рассказано о том, как выполнить монтаж металлочерепичной кровли, приведена подробная инструкция по строительству конструкции кровли и укладке непосредственно материала.

Для более подробного ознакомления можно также просмотреть видео – инструкция по монтажу металлочерепицы.

Кровля является одной из важнейших частей всей конструкции дома. Она служит достаточно долго, не требуя при этом серьезных капиталовложений и сложного ухода в процессе эксплуатации. На долговечность кровли в первую очередь оказывает влияние отсутствие скопления влаги в виде пара и воды, что достигается путем оборудования качественной вентиляции и утепления пространства под кровлей, особенно в случае крыши с мансардой и утепленным чердаком.

В случае холодного чердака конструкция кровли чаще всего уже включает в себя достаточно качественную вентиляцию, которая тем не менее должна выполняться с соблюдением технологии, которую также описывает инструкция по монтажу металлочерепицы – видео.

Влага, входящая в состав окружающего воздуха, способна нанести конструкции наибольший вред. Суточные и сезонные перепады температур вызывают образование конденсата на металлочерепице и прочих элементах конструкции.

В зимний период разности температур в материале утеплителя могут достигать несколько десятков градусов, что также вызывает оседание влаги из содержащегося в воздухе пара. Понижение температуры приводит к повышению давления водяных паров со стороны помещений в пространство под кровлей, при этом холодный воздух удерживает меньше пара, чем теплый.

Насыщение утеплителя влагой приводит к снижению его качеств, кроме того, скопления влаги вызывают коррозию кровельной конструкции. Помимо воздуха влага может попадать в утеплитель с талой и дождевой водой. Просматривая монтаж: металлочерепица – видео, следует помимо защиты от дождя также обратить внимание на защиту от снега, который при сильном ветре может падать в горизонтальном направлении.

Поэтому очень важно прочитать данную инструкцию и посмотреть видео: металлочерепица – монтаж перед тем, как приступать к возведению кровли.

Строительство мансардной металлочерепичной кровли желательно выполнять в следующем порядке:

1. Система стропил и промежуточная обрешетка;
2. Мансардное помещение;
3. Пароизоляционная пленка;
4. Материал утеплителя;
5. Контробрешетка под металлочерепицу и гидроизоляция;
6. Обрешетка;
7. Доски ветровые;
8. Монтаж ендов;
9. Крюки под желоба;
10. Карнизы;
11. Укладка металлочерепицы;
12. Тройники, коньки и заглушки коньков;
13. Трубы и выходы вентиляции;
14. Выходы канализации и антенн;
15. Планки ветровые;
16. Переходные мостики, лестницы, снегозадержатели;
17. Желоба и комплектующие;
18. Вороники или приемники воды;
19. Различные трубы и комплектующие;
20. Очистка и окраска покрытой поверхности.

Монтаж гидроизоляции и системы стропил

Пирог кровли:

Монтаж металлочерепицы своими руками: видео рекомендует выбирать межстропильное расстояние в районе от 60 до 90 см. Увеличение данного расстояния требует в дальнейшем использования досок обрешетки большего сечения. Для изготовления стропил используют брус, минимальное сечение которого составляет 150х50 мм.

Производители рекомендуют укладывать утеплитель, используя для этого все доступное пространство, при этом производители пленки чаще всего рекомендуют выполнять между утеплителем и гидроизоляцией зазор, позволяющий проветривать теплоизоляцию, удаляя влагу.

Гидроизоляция и обрешетка:
3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – слой гидроизоляции; 11 – обрешетка; 23 – обрешетка начальная

Монтаж металлочерепицы: видео – инструкция рекомендует поступать следующим образом:

1. Набивают на стропилах промежуточную обрешетку, высота которой – 50 мм;
2. Временно крепят к ней при помощи строительного степлера гидроизоляцию, окончательное крепление впоследствии выполняется при помощи реек контробрешетки, что позволяет существенно расширить выбор пленок гидроизоляции;
3. Гидроизоляцию раскатывают параллельно карниза в горизонтальном направлении. При укладке следующего слоя соблюдают нахлест, составляющий как минимум 150-200 мм, если уклон кровли 30° и более, либо 250 мм, если угол уклона составляет 12-30°, в случае хребтов вальмовой кровли нахлест гидроизоляции следует дополнительно увеличить на 50 миллиметров;
4. Стыки гидроизоляционной пленки располагают под контробрешеткой, выполняя нахлест как минимум в 100 мм, при этом можно не пользоваться соединительной лентой.

Важно: следует внимательно следить за тем, чтобы гидроизоляция не была закреплена «в натяг», необходимо обязательно оставлять равномерное провисание, составляющее 10-15 мм вдоль всей ширины пленки.

Пленку необходимо располагать на расстоянии как минимум 30 мм от теплоизоляционного материала, касание пленкой утеплителя не допускается.

Существенным недостатком данного способа является то, что потоки воздуха выветривают тепло из утеплителя вместе с влажными парами, поэтому лучше применять гидроизоляцию с более высокой паропропускной способностью, но способной выдержать значительное водяное давление.

Полезно: более сложным вариантом конструкции, рассчитанным на длительные воздействия влаги, является использование разных пленок для обеспечения гидро- и ветроизоляции.

Прежде чем выполнять монтаж металлочерепицы – инструкция: видео предписывает также проверить прямоугольность скатов стропильной системы. В случае неравенства диагоналей ската их выравнивают при помощи дополнительных проставок под доски фронтона, и только после этого начинают монтаж гидроизоляции.

Контробрешетку прибивают с помощью оцинкованных гвоздей, что позволяет окончательно закрепить пленку гидроизоляции.

Проверка скатов на прямоугольность

Начальную обрешетину, в отличие от остальных, следует укладывать под верхнюю «ступеньку» металлочерепицы.

Соответственно, ее высоту следует подбирать так, чтобы она была больше прочих на значение высоты ступеньки, составляющее 18 мм. Следует также следить за тем, чтобы она была прямая и располагалась горизонтально параллельно карниза.

Перед установкой обрешетки под металлочерепицу следует разметить контробрешетку так, чтобы расстояние между составляющими обрешетку досками было 35 см, первое расстояние при этом делают 28-30 см. Для изготовления обрешетки используются доски, сечение которых составляет 100х30 мм.

Важно: если шаг стропил превышает 90 см, следует увеличить сечение досок обрешетки.

В тех местах, где оборудуются печные и вентиляционные трубы, мансардные окна, люки и т.д., следует отбортовать гидроизоляцию на стенки данных выходов.

Строительство холодного чердака

Помещение чердака:
1 – пленка пароизоляции; 2 – слой утеплителя; 6 – гидроизоляция; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 13 – слой уплотнителя; 20 – потолок

Инструкция по установке металлочерепицы требует соблюдения технологии укладки гидроизоляции и обрешетки, а также водосточной системы.

Укладка гидроизоляции является обязательной в любой ситуации, поскольку даже незначительное проникновение тепла из подкровельного пространства, особенно в зимний период, вызывает выпадение конденсата на металлочерепице. В холодном чердаке гидроизоляцию укладывают под металлочерепицей, оставляя зазор как минимум 50 мм.

Это позволяет выровнять температуры на внутренней и внешней сторонахметаллочерепичного покрытия даже в случае небольших утечек тепла из помещений. Наибольшая эффективность при этом достигается путем обустройства гидроизоляции из пленок с антиконденсатными покрытиями.

Как при обустройстве чердака, так и мансардного помещения, выполняется горизонтальная подшивка карниза, предусматривающая проникновение воздушных потоков через зазоры в материале подшивки. Общая ширина зазоров должна составлять как минимум 30 мм.

Пароизоляцию укладывают на потолке и покрывают слоем утеплителя, которым может служить пенопласт, посыпаемый дополнительно гравием, защищающим от возгорания.

Пароизоляция и теплоизоляция

Конструкция мансардной крыши:
1 – слой пароизоляции; 2 – материал утеплителя; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 10 – карниз кровли; 11 – обрешетка; 13 – слой уплотнителя; 17 – доска карнизная; 20 – потолок; 22 – решетка вентиляции; 23 – начальная обрешетка

Рекомендации по монтажу металлочерепицы требуют монтажа пароизоляции, которая предотвращает проникновение воздуха, содержащего влажные пары, из внутренних помещений, а влаги из теплоизоляционного материала – в помещения.

При укладке пароизоляции следует выполнять нахлест верхних полотен на нижние как минимум в 10 см, а в местах стыков на горизонтальных плоскостях – как минимум 20 см. Герметичность нахлестов обеспечивается путем скрепления нахлестов специальной клейкой лентой.

При использовании теплоизоляционного материала к вентиляции также предъявляются дополнительные требования:

• Хорошая вентиляция обеспечивается циркуляцией воздуха. Как уже было сказано, при подшивании карнизов следует обеспечить свободное перемещение воздушных потоков вдоль всего периметра, используя такие элементы, как перфорированный софит или листы вагонки, уложенные с зазором;
• В обычных условиях воздух движется от карнизов в сторону конька благодаря нагреванию крыши лучами солнца и теплом внутренних помещений, поэтому следует обеспечить выведение воздушных масс из-под конька. Вентилируемый конек будет рассмотрен ниже;
• В случае скатов большой длины (свыше 7-10 метров в зависимости от формы и конструкции ската) требуется установка дополнительных выходов вентиляции.
  Если конструкцией ската не предусмотрен вентилируемый конек или другая вентиляция, монтаж выходов является обязательным;
• Минимальное значение общей площади вентиляционных отверстий составляет 1 см² на один квадратный метр крыши. В случае вентилируемых коньков на прямоугольных скатах выходы следует устанавливать на высоте, составляющей как минимум 2/3 длины данного ската, начиная с карниза, а в случае отсутствия вентиляции – на максимально возможной высоте;
• Количество вентиляционных выходах для широких скатов рассчитывается так, чтобы воздух с от карниза двигался к ним под углом, не превышающим 45°;
• Вентиляцию можно также улучшить путем увеличения воздушного зазора в пространстве под кровлей и монтажа в нем решетки вентиляции.

Выпадение влаги на внутренние стены помещений чаще всего являются следствием следующих ошибок:

• Низкое качество или отсутствие пароизоляции, в результате чего влага из утеплителя попадает внутрь помещений;
• Некачественная или недостаточная теплоизоляция, оставляющая холодными внутренние стены, что приводит к нахождению на них точки образования росы.

Основные нюансы при монтаже утеплителя

• Перед тем, как приступать к монтажу утеплителя, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией к материалу, поскольку может потребоваться предварительное отлеживание материала;
• При укладке утеплителя между различными элементами не должно оставаться щелей. В случае укладки нескольких слоев материала места стыков желательно совмещать или располагать перпендикулярно друг другу;
• Необходимо тщательно подбирать толщину теплоизоляционного материала, поскольку неверно подобранная толщина может вызвать выпадение конденсата на пароизоляции или внутренних стенах. В средней полосе рекомендуемая толщина материала утеплителя составляет как минимум 150 мм и зависит от таких факторов, как выбранный материал, толщина стен и рекомендации производителя;
• Для предотвращения утечек тепла плиты теплоизоляционного материала следует укладывать как можно более плотно к потолку и стенам мансарды. В случае многослойного утепления плиты прижимаются друг к другу, при этом важно не допускать их деформации;
• Очень важно также использовать при монтаже сухой материал утеплителя и не допускать воздействия на него атмосферных осадков в процессе укладки. С этой целью обычно сначала выполняют монтаж пленки гидроизоляции, особенно в случае больших зданий, строительство которых растягивается на довольно длительный промежуток времени;
• После завершения укладки каждого из слоев материал утеплителя должен отлежаться в течение какого-то времени.

Для утепления подкровельного пространства обычно используется три вида утеплителей:

1. Основанные на пенопласте, например – пенополистиролэкструдированный, обладают высокими водоотталкивающими и гидроизоляционными характеристиками, не зависящими от влажности, а также устойчивостью к гниению и твердостью.
   Минусами таких материалов являются низкая рабочая температура и подверженность горению, при котором выделяются токсичные газы в значительных количествах. Возгорание предотвращают путем посыпания гравием, слой которого составляет как минимум 5 см, либо обкладыванием негорючим утеплительным материалом;
2. Утеплители на основе стекловолокна отличаются низкой плотностью и отсутствием токсичности. При этом они менее пожаро- и влагоустойчивы, чем базальтовые плиты, а под действием влаги быстрее утрачивают теплоизоляционные характеристики;
3. Наиболее долговечная и качественная теплоизоляция обеспечивается использованием плит, основанных на базальтовом волокне. Такие плиты имеют низкую плотность, а базальтовое волокно в них расположено ненаправленно, что дает защиту от проседания на протяжении всего срока службы.
   Данный материал способен выдержать температуру до 1100°, при этом его рабочая температура составляет 750°, что в 10 раз больше значения для пенополистирола. Базальтовые плиты не подвергаются коррозии и не впитывают влагу, являющуюся главным врагом теплоизоляции, поскольку ее теплопроводность в двадцать раз превышает теплопроводность воздуха.
   Кроме того, базальтовые плиты достаточно легко нарезаются ножом, что позволяет выполнять монтаж теплоизоляции наиболее качественно.

Полезно: шаг стропил также может зависеть от размера утеплителя, поэтому материал желательно выбрать заранее.

Укладка листов металлочерепицы

Укладка металлочерепицы

Рассмотрим наконец, как правильно смонтировать металлочерепицу:

• Монтаж листов начинают в нижнем углу ската, с той стороны, которая расположена противоположно капиллярной канавке. Канавка предназначена для устранения капиллярного эффекта, возникающего при подъеме воды по образованному прижатыми друг к другу листами металлочерепицы капилляру;
• Удобнее всего начинать монтаж в нижнем левом углу, при этом следующий лист будет накрывать предыдущий.
  Кроме того листы могут укладываться так, что следующий лист подсовывают под предыдущий, при этом возрастает риск повреждения покрытия листов;
• Вне зависимости от сложности ската укладку листов выполняют параллельно карнизу, который выравнивается по горизонтали, при этом следует оставлять свес за карнизом около 40 мм;
• На рисунке изображена укладка листов в оптимальном порядке, но можно выполнять укладку и порядно, двигаясь от нижнего к верхнему ряду;
• Говоря о том, как стыковать листы металлочерепицы, следует иметь в виду, что по углам могут стыковаться до 4 листов, толщина которых составляет 0,4-0,5 мм. Поэтому смещение углов наложенных в одном ряду друг на друга листов увеличивается в случае их горизонтального расположения.
  В связи с этим при укладке металлочерепицы следует выполнять небольшой поворот по часовой стрелке для того, чтобы расположить по одной прямой правые углы листов одного ряда;
• Крепление расположенных рядом листов осуществляется при помощи одного самореза в верхней части листа, после чего листы выравнивают и производят окончательное крепление;
• Для того, чтобы облегчить монтаж и одновременно придать кровле более привлекательный внешний вид, наиболее длинные листы рекомендуется укладывать в нижний ряд, выравнивая их при этом как сами листы относительно карниза, так и их волны относительно соседних листов.

Крепление металлочерепицы

Крепление листов металлочерепицы с ветровой планкой

Расход саморезов составляет в среднем 6-8 штук на 1 м2 или 3 штуки на один погонный метр на каждой стороне листа.

Крепление производится в каждой поперечной волне, соблюдая шаг в 350 мм, либо в продольные волны через одну (шаг составляет около 366 мм) в верхнем гребне.

Говоря о том, как правильно прикручивать металлочерепицу, следует уточнить, что наиболее подходящим инструментом является шуруповерт или дрель с медленным вращением патрона.

Сверло на конце самореза позволяет ему сверлить металл, поэтому металлочерепица может крепиться даже к обрешетке из металла.

Важно: точность крепления можно повысить, предварительно накернив отверстие.

В целом для крепления металлочерепицы действуют следующие правила:

• Крепление всегда выполняется в нижнем гребне волны в точке прижимания к обрешетке, что позволяет избежать возникновения рычага между точками крепления и приложения силы к саморезу;
• Крепление нижних листов к начальной обрешетине выполняется в каждой волне над ступенькой, поскольку этот край испытывает наибольшие нагрузки со стороны ветра;
• Крепление к другим обрешетинам следует выполнять на минимально возможном расстоянии снизу к ступеньке, поскольку в данной точке металлочерепица обладает наибольшей жесткостью, а сами данные точки находятся чаще всего в тени ступеньки, что позволяет шляпкам саморезов не бросаться в глаза;
• Крепление со стороны планки ветров осуществляют в каждой волне;
• Все листы следует притягивать к каждой из обрешетин, крепление к каждой второй обрешетине выполняется через одну волну;
• Наилучшее прилегание соседних листов достигается смещением центров крепежа на 55 мм в соединяемых волнах в направлении нахлеста для верхнего листа и от нахлеста – для нижнего. Это позволяет прижать нижний лист к верхнему;
• В точках нахлеста листы крепят через одну волну. Можно также выполнить крепление в каждой волне, обеспечив наилучшее прилегание верхних листов.

Для нарезки металлочерепицы лучше всего использовать вырубные электрические ножницы, но можно также применять ручные ножницы или циркулярную пилу с крупными зубцами из победита.

Важно: резка металлочерепицы болгаркой неприемлема, поскольку высокие температуры вызывают нагрев, прожигание и отслоение защитного покрытия материала.

Наиболее качественные саморезы для металлочерепицы изготавливаются из:

• Легированной стали с оцинковкой;
• Нержавеющей стали с уплотнителем и порошковой окраской.

Неверное вкручивание самореза

Саморезы обычно окрашиваются под цвет металлочерепицы, после чего обжигаются в печи. Вкручивание следует производить строго перпендикулярно обрешетинам.

Поскольку листы металлочерепицы следует притягивать к обрешетинам максимально плотно, неверное вкручивание и перекашивание уплотнителя самореза часто приводят к возникновению сквозных отверстий.

Важно: в условиях длительных воздействий щелочной или кислой среды следует использовать саморезы, снабженные пластмассовыми колпачками.

Монтаж прочих элементов

Устройство вентилируемого конька:
1 – слой пароизоляции; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 8 – кровельные саморезы; 9 – конек крыши; 11 – обрешетка; 24 – коньковая заглушка

Выполняя монтаж вентилируемого конька металлочерепицы, следует учитывать, что пленка гидроизоляции должна иметь разрыв как минимум 200 мм по всей его длине. Пароизоляция, являющаяся более плотным материалом, раскладывается по сплошной обрешетки с перекрытием гидроизоляции как минимум в 150 мм, что позволяет обеспечить свободную циркуляцию воздуха из пространства под кровлей наружу.

Для этого в профилированном уплотнителе имеются отверстия, небольшой диаметр которых препятствует проникновению снега или птиц. Крепят конек через одну волну в верхнем гребне металлочерепицы по обеим сторонам, закрываясь на торце заглушками. Герметичность нахлеста уложенных коньков обеспечивают путем смыкания друг на друга его желобков.

Ендова:
2 – материал утеплителя, 4 – обрешетка промежуточная; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 13 – слой уплотнителя; 14 – ендова верхняя; 15 – ендова нижняя; 21 – доска ендовы

Еще один элемент, используемый, когда укладывается металлочерепица – ендова, конструкция которой показана на рисунке.

Для чего нужна ендова: металлочерепица имеет косой срез, который закрывается при помощи ендовы. Кроме того, между листом материала и нижней ендовой выполняют укладку универсального уплотнителя. Ендовы располагаются на доске ендов, которую прибивают к промежуточной обрешетке или к стропилам при ее отсутствии. Вдоль ендов раскатывается гидроизоляция.

В завершение хотелось бы сказать, что транспортировку и подъем металлочерепицы следует выполнять аккуратно, не допуская повреждения покрытия материала. После того, как монтаж завершен, следует очистить поверхность от мусора и стружек, после чего закрасить места царапин и срезов.

Через три месяца эксплуатации необходимо дополнительно подтянуть саморезы, поскольку любое крепление к древесине со временем ослабевает. Кроме того, рекомендуется ежегодно промывать металлочерепицу мыльным слабым раствором.

Как монтировать и крепить металлочерепицу?

Металлочерепица – долговечный материал из стальных листов с полимерным покрытием, который, благодаря штамповке, выглядит как натуральная черепица.

Монтировать кровлю с помощью такого материала очень легко, поэтому многие берутся делать это своими руками, без привлечения мастеров. Ведь главное здесь – просто строго следовать инструкции.

1. Материал

При расчете необходимого количества материала нужно исходить из того, что стандартная ширина листа составляет 1180 мм, соответственно, рабочая площадь будет 1100 мм (80 мм ширины уходит внахлест). Стандартный шаг металлочерепицы равен 350 мм.

Кроме листов металлочерепицы вам потребуются:

• карнизы
• коньки
• ендовы (ендо́ва — конструктивный элемент кровли, внутренний угол, образующийся в месте стыковки двух скатов)
• плоские листы металла с таким же покрытием, как у металлочерепицы для строительства фартуков у труб и других элементов кровли

2. Инструмент

Для резки листов вам потребуются ножницы по металлу, пилы с дисковым резцом и пр.

Важно помнить, что резать листы с помощью болгарки нельзя: ее использование приводит к разрушению защитного слоя листа.

В качестве крепежного материала используются специальные кровельные саморезы: 4,8×35 мм или 4,8×20 мм.

Расход саморезов можно посчитать исходя из того, что на квадратный метр покрытия требуется 8 шт. саморезов, а при креплении аксессуаров – по 3 шт. на погонный метр с каждой из сторон.

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА

3. Обрешетка

Перед монтажом обрешетки обязательно положите гидроизоляционный слой и закрепите один конец вдоль карниза (он должен свободно свисать и закрывать собой всю сторону крыши). Пароизоляционный слой крепится изнутри помещения.

Далее приступаем к монтажу обрешетки. Для этого берем доски размером 25/30×100 мм и устанавливаем их с определенным интервалом. Также нужно помнить, что выходящая на карниз доска должна быть примерно на 15 мм толще остальных.

После установки обрешетки переходим к монтажу водосточной системы.

4. Водосточная система

Для того, чтобы подготовить крышу к последующему монтажу водосточной системы, установите держатели желоба водосточной системы, затем закрепите карниз вдоль нижнего края ската.

Далее, на нижнюю доску обрешетки необходимо закрепите желоб водосточной системы.

После этого переходите к монтажу планки ендовы V-образной формы.

Планка ендовы должна находиться под планкой карниза. Крепить планки необходимо внахлест, который должен быть более 150 мм. Следите за тем, чтобы верхняя планка заходила на нижнюю, а не наоборот.

Для того, чтобы крыша в местах соединения не протекала, заполните швы мастикой.

5. Монтаж металлочерепицы

Если крыша двускатная, то установку листов лучше начать с торца. Если крыша шатровая, то листы следует крепить от самой высокой точки ската по обе стороны.

При двускатной крыше помните, что укладку листов металлочерепицы следует производить справа налево. Положите первый лист металлочерепицы и закрепите его саморезом в нижнем правом углу так, чтобы нижний край листа приходился по краю обрешётки.

Второй лист металлочерепицы кладется сверху, закрывая капиллярную канавку. Края листов выравниваются по карнизу и плоскости фронтона ската. Затем листы закрепляются и можно приступать к монтажу последующих листов металлочерепицы.

Крепление листов металлочерепицы производится в нижний прогиб профиля, саморезы располагаются на листах в шахматном порядке, вблизи края ската (карниз, конёк, фронтон, ендова) в каждую волну. Следите, чтобы крепление саморезами осуществлялось строго перпендикулярно.

Продольный стык листов скрепляется саморезами или заклёпками. В случаях, когда уклон кровли меньше 14 градусов, необходимо герметизировать продольные и поперечные стыки листов.

Если вы правильно закрепите металлочерепицу, то стыки по волнам и рядам будут абсолютно незаметны!

советов по резке и установке фартука из металлической плитки | На главную Руководства

Сарабет Асаф

Фартук из металлической плитки может преобразить внешний вид кухни. Металлочерепица доступна в различных материалах и отделках, включая алюминий, нержавеющую сталь, медь и бронзу. В то время как каждый производитель рекомендует определенные продукты и методы для установки, большинство фартуков из металлической плитки устанавливаются одинаково. Используйте эти советы, чтобы сделать установку успешной.

Планировка

1. Установка каждой задней панели начинается с сухой разметки. Этот макет помогает определить шаблон для укладки плитки и места, где в плитке нужно сделать какие-либо разрезы. Измерьте площадь фартука и отметьте на полу рядом участок такого же размера и формы. Начните укладку металлочерепицы в центре нижней части каждой секции стены. Это поместит любые обрезанные плитки сверху и по бокам каждой секции, где разрезы менее заметны. Металлическая плитка не обязательно требует затирки швов, поэтому поэкспериментируйте с расстоянием, чтобы определить, какой вид вам больше нравится.

Резка

1. Разрежьте все металлические плитки лезвием, предназначенным для металла. Это может означать твердосплавный диск или алмазный диск специально для того типа металла, который вы режете. Большинство производителей металлочерепицы рекомендуют использовать ножовку или ленточнопильный станок с соответствующим полотном. Разрежьте плитку лицевой стороной вверх и используйте охлаждающее масло, если лезвие или плитка начинает дымиться или раскаляться при резке. Позаботьтесь о том, чтобы использовать защитные очки и подмести место сразу после резки, так как металлические осколки могут быть опасны.

Настройка

1. Некоторые производители плитки рекомендуют для металлической плитки клей на силиконовой или уретановой основе. Однако все металлочерепицы можно укладывать на раствор с латексной добавкой. Если вы решите использовать клей на силиконовой или уретановой основе, нанесите клей на обратную сторону каждой плитки змеевидными движениями и плотно прижмите их к стене фартука. Если вы решите использовать тонкий слой, нанесите раствор на саму стену с помощью мастерка. Расчешите раствор зубцами шпателя, пока он не станет одинаковой глубины, затем вдавите плитки в раствор. Слегка вбейте плитку в раствор резиновым молотком, чтобы обеспечить равномерную глубину.

Компенсационные швы и цементный раствор

1. Металл не может изгибаться, расширяться или сжиматься, как некоторые материалы. Это означает, что вы должны оставить компенсационный шов по периметру установки, чтобы плитка не отскочила от стены, если дом осядет или стена сдвинется. Оставьте пространство примерно от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма между плиткой и прилавком, шкафом и в углах, где встречаются две стены плитки. Заполните эти зазоры герметиком на основе латекса, который может сгибаться вместе со стенами. Если вы решили зашпаклевать металлическую плитку, используйте затирку на цементной основе с добавлением латекса для заполнения швов.

Список литературы

• Этот старый дом: как установить плитку Backsplash
• Институт керамической плитки Америки: металлическая плитка
• Декор сплай Асафф работает в индустрии благоустройства дома и пишет о ней с 1995 года. Она написала множество статей об искусстве, дизайне интерьера и благоустройстве дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Член с хорошей репутацией в Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

  Кухонный фартук из нержавеющей стали (сделай сам)

  Обновлено: 04 июня 2019 г.

  Эта плитка из нержавеющей стали представляет собой простой кухонный фартук, который можно установить за один день

  Следующий проект›

  Семейный мастер на все руки

  Плитка из стали, алюминия и меди создает эффектный эффектный металлический фартук на кухне. Они также просты в установке, долговечны и не требуют затирки швов.

  Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

  Время

  A Full Day

  Сложность

  Новичок

  Стоимость

  варьируется

  Порядок.

  матовая или блестящая отделка, рельефная или гладкая. Некоторые плитки даже изогнуты, чтобы создать вид плетения корзины.

  Акцентная плитка

  Можно комбинировать разные узоры и размеры.

  Плитка из нержавеющей стали доступна из нескольких онлайн-источников. Как только вы найдете размер и стиль плитки — одним из примеров является плитка метро из нержавеющей стали — выберите схему укладки. Вы можете комбинировать различные формы для создания дизайна или укладывать плитку в традиционном стиле стопкой или в стиле метро, ​​как у нас. Большинство плиток из нержавеющей стали имеют подложку, которая упрощает их установку, если вы хотите стиль плитки метро из нержавеющей стали. У некоторых даже есть спинка с отклеивающейся пленкой. Вы можете выбрать основу из пробки, ДВП и цементной плиты. Пробка хороша для установки металлических фартуков. Используйте цементную плиту во влажных помещениях, таких как душевые.

  Используйте миллиметровую бумагу или компьютерную программу для рисования, чтобы спланировать узор и рассчитать, сколько плиток каждого размера вам понадобится. Закажите несколько дополнительных плиток на случай, если вы неправильно обрежете одну или неправильно рассчитаете количество. Мы выбрали шаблон метро, ​​​​используя 12 x 2-1/4 дюйма. плитка. Если у вас есть открытый конец на вашей стене, и вы устанавливаете плитку по образцу метро, ​​обязательно заказывайте половину плитки, чтобы начинать каждый второй ряд (фото 2).

  Подготовка к укладке плиткой

  Фото 1. Примерка макета

  Повесьте плитки на клейкую ленту, чтобы определить наилучшую раскладку. Смещая плитки влево или вправо, вы можете не резать маленькие кусочки плитки для заполнения на концах.

  Прежде чем приступить к работе, найдите длинную прямую доску или металлическую линейку и с ее помощью определите, плоские ли стены в области фартука из нержавеющей стали. Если стены имеют бугорки или впадины, плитка будет неровной. Чтобы работа выглядела великолепно, вы должны решить эти проблемы сейчас, либо заполнив впадины слоем шовного герметика, либо заполнив выступы и сгладив их, чтобы сделать их менее заметными.

  Затем спланируйте установку таким образом, чтобы, по возможности, избежать узких разрезов плитки. На фото 1 показан один из способов. Вы также можете сделать чертеж в масштабе и набросать макет на бумаге или сделать шаблон фартука из нержавеющей стали из плотной бумаги или картона и уложить плитку поверх него. Идея состоит в том, чтобы настроить макет для наиболее приятного вида.

  Опасно работать вокруг токоведущих розеток с металлочерепицей. Прежде чем приступить к установке, выключите питание кухонных розеток и свет на главном электрощите. Мы убрали розетки и выключатели в районе нержавеющего фартука и заглушили провода, потому что планировали заменить устройства цвета слоновой кости на серые. Если вы планируете оставить те же розетки и выключатели, оберните два слоя широкой синей малярной ленты вокруг всего устройства, чтобы закрыть лицевую панель и клеммные винты. Затем поверните устройство так, чтобы его можно было частично вставить в коробку, где оно не будет мешать. Оставьте питание выключенным во время укладки плитки.

  Перед повторной установкой розеток и выключателей добавьте удлинители коробки, чтобы лицевая сторона электрической коробки находилась на одном уровне с лицевой стороной плитки. Вы найдете удлинители пластиковых коробок в домашних центрах и хозяйственных магазинах.

  Приклейте плитку метро из нержавеющей стали к стене

  Фото 2. Немного нанесите клей

  Все, что нужно, это нанести небольшие мазки на каждый угол. Если вы используете слишком много, клей будет выдавливаться между плитками. Поместите картонные прокладки под первый ряд, чтобы было место для герметика.

  Фото 3: Отметка для выреза под розетку

  Удерживая плитку, отметьте обе стороны электрической коробки. Затем снимите плитку и измерьте расстояние от нижней плитки до дна коробки и отметьте его на плитке.

  Фото 4: Выемка с помощью вращающегося инструмента

  Зажмите стальную плитку фартука и вырежьте выемку. Вырежьте зазубрины вращающимся инструментом. Не беспокойтесь о защитной пленке на плитке; на срезе он ослабнет, но не расплавится и не сгорит.

  Фото 5: Отметьте, не измеряйте

  Чтобы избежать ошибок при измерении, держите стальную плитку фартука на месте и вместо этого отмечайте ее. Для точности используйте перманентный маркер с тонким наконечником. Удерживайте граничную плитку на месте и отметьте, где она пересекает следующую полную плитку. Проведите линию уровня поперек плитки на отметке.

  Фото 6: Отрежьте мокрой пилой в прохладном месте.

  Делайте прямые пропилы мокрой пилой. Сухой алмазный или абразивный диск режет нержавеющую сталь, но накопление тепла может повредить плитку.

  Используемая нами плитка из нержавеющей стали с пробковой основой крепится к стене с помощью строительного клея. Вы можете оставлять промежутки между плитками и затирать их, как керамическую плитку, но они будут выглядеть лучше, когда они плотно прилегают друг к другу. Линии затирки портят металлический вид. Снимите защитное пластиковое покрытие после того, как вы закончите укладку плитки.

  Лучше всего резать плитку из нержавеющей стали с помощью алмазной пилы для мокрого шлифования. Разрежьте плитку лицевой стороной вверх так, чтобы любой выступ, который образуется, находился на обратной стороне плитки. Аккуратно обращайтесь с плиткой. Края обрезанного металла очень острые. Вырезать зазубрины мокрой пилой сложно. Вращающийся инструмент, оснащенный отрезным диском по металлу, является хорошим инструментом для вырезания пазов и других сложных форм (фото 4).

  Положите первый ряд плитки на тонкие картонные прокладки (фото 2). Картон с обратной стороны блокнота нужной толщины. Это оставляет место для герметика под плиткой и дает вам немного места для регулировки плитки, если столешница не идеально ровная. Когда вы закончите укладку плитки, заполните этот зазор очень тонкой каплей прозрачного силиконового герметика.

  Необходимые инструменты для этого проекта плитки метро из нержавеющей стали

  Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта своими руками из нержавеющей стали, прежде чем приступить к работе — вы сэкономите время и нервы.