Как правильно делать бетон: » Пропорции для приготовления бетона в домашних условиях

Как приготовить бетон (раствор) в бетономешалке

Бетон представляет собой строительную смесь цемента, песка, щебня или гравия с водой. Для того чтобы правильно приготовить смесь нужного качества, не достаточно просто иметь бетоносмеситель. Бетон — многокомпонентный материал — изготовление его требует определенных знаний и навыков.

Разновидности бетонных смесей. Как приготовить раствор в бетономешалке

Основных компонентов бетонной смеси четыре. Бывает, в бетон добавляют специальные присадки, но они не являются основой раствора. Главные качества придают вода, цемент, песок и гравий. Именно пропорции этих материалов и создают бетону определенные качества. Единой формулы нет. При разных дозировках получается смесь разных свойств и марок. На качество готового материала влияют:

• марка цемента;
• пропорции компонентов;
• соблюдение технологии замеса.

Например, при соотношении цемента, щебня, песка и воды в пропорциях соответственно 2:8:4:1, с цементом марки М400 можно получить марку бетона М250. А заменив цемент на М500, будем иметь на выходе уже бетонную смесь марки М350.

Применение гравия или щебня тоже влияет на свойства материала, на его консистенцию, вязкость и текучесть. Эти показатели тоже немаловажны, исходя из цели, для чего вы собираетесь использовать бетон. Для производства тротуарной плитки требуется твердый заполнитель более мелкой фракции, чем для бетонных плит или заливки фундамента. Это же относится и к консистенции самого раствора.

Применять бетоносмесительную установку можно и для производства строительных растворов. Следует лишь исключить из рецептуры щебень. По виду используемого вяжущего средства растворы бывают:

• цементные, которые используют для кирпичной кладки и наружной штукатурки;
• известковые, их применяют в основном для внутренних работ.

Для получения цементного раствора могут применяться цементы более низких марок. Это зависит от ответственности возводимой конструкции. Пропорции составных частей растворов тоже индивидуальны для каждого вида работ.

Технология замешивания бетона. Как замесить раствор в бетономешалке

Чтобы получить бетон нужной консистенции, необходимо придерживаться технологии процесса замешивания и некоторых правил. Первое и главное — это порядок загрузки барабана. Компоненты необходимо загружать только во вращающийся барабан и только в следующей последовательности:

• вода заливается первой;
• вторым идет цемент;
• песок вводится в раствор третьим;
• щебень или гравий загружают в барабан в последнюю очередь.

Для каждого вида бетоносмесителей время для замеса свое. В гравитационных устройствах это занимает две минуты. В установках принудительного типа замешивают более густой и качественный бетон. Время замеса всего 1 минута.

Особенности работы с бетоносмесителем

Бетономешалку необходимо устанавливать на ровную, горизонтальную поверхность. В процессе замешивания нужно менять угол наклона вращающегося барабана. Это увеличивает интенсивность перемешивания и способствует образованию однородной смеси. Долго замешивать раствор не рекомендуется. Смесь теряет влагу, а сам бетон становится более густым.

Для проверки готовности бетонной смеси отбирают небольшое её количество. Затем мастерком или лопатой формируют в бетоне ребристую поверхность. Если смесь сохраняет форму, ваш раствор готов. Материал растекается – значит, требуется дополнительное замешивание.

Читайте также про: растворосмеситель принудительного действия

Как сделать бетон своими руками – пошаговая инструкция

Краткое содержание статьи:

Для тех, кто строится самостоятельно, привычное дело завести бетон своими руками, пропорции его давно известны и испытаны. Однако, идеального соответствия товарному бетону – а ещё так, чтоб точно попасть в марку, «кустарным-домашним» способом практически невозможно. Поэтому делая «для себя», каждый хозяин преследует собственные цели. Нередко всё сводится к жесточайшей экономии или же наоборот – намеренно завышается прочность. Согласно подходу и результат у каждого соответствующий. Но где же та «золотая середина», как сделать бетон своими руками?

Маркировка и обозначения

Казалось бы, простой материал – бетон. Однако сфера применения настолько велика, что о тотальной универсальности не может быть и речи – в каждом конкретном случае могут понадобиться какие-то особенные свойства. Для этого производятся разные бетонные смеси, которые обозначаются соответствующим кодовым индексом:

• М – марка. Последующий цифровой индекс – усреднённая прочность на сжатие, до появления критических разрушений.
• В – класс. Последующий цифровой индекс – гарантированная прочность.
• П – подвижность. Текучесть материала. Для монолитов с «укладкой» обычно не важна, но для «заливки» труднодоступных для вибраторов и густоармированных участков имеет большое значение.
• Ж
  – жёсткость. Применяется для смесей с малым содержанием цемента и воды.
• W – водонепроницаемость. Применяется при добавлении соответствующих добавок.
• F – морозостойкость. Последующий цифровой индекс – число циклов заморозки и оттаивания, некритичных для прочности.

По этим буквенно-цифровым индексам и читается информация о назначении, свойствах конкретного бетона.

Что понадобиться для изготовления бетона

В состав обычной бетонной смеси входят 4 основополагающих компонента. Для каждого определены оптимальные параметры и дозировка. Это позволяет получать разные марки бетона, соответственно и разную прочность, необходимую и достаточную для конкретных условий использования – а это оптимизация себестоимости.

Для достижения особенных свойств бетона, либо возможности бетонирования в нестандартных условиях – служат химдобавки. Далее рассмотрим все составляющие более подробно, чтобы понять, как правильно сделать бетон.

Реагенты в бетоне

Связующие реагенты бетонной смеси – вода и цемент. Именно они вступают в реакцию и связывают наполнитель в единый крепкий монолит. Класс либо марка готового бетона в непосредственной зависимости от использованного количества и марки самого цемента. Очевидно, что одну и туже марку бетона вполне реально получить разными способами – меняя норму и марки самого цемента.

Основной принцип «завязан» на том, что даже от непреднамеренного намокания, любого контакта с водой, цемент превращается в твёрдый камень. Но одного этого свойства недостаточно – эксплуатационные характеристики такого материала не выдерживают критики. Качество повышается дополнением смеси наполнителями.

Наполнители для бетона

Идеальная консистенция, когда присутствует наполнитель разных фракций: самый крупноразмерный щебень, плотно окружён средним, а между ними всё заполнено песком. Такая структура многократно повышает прочность монолита, снижает его усадку при высыхании, и значительно удешевляет конечный продукт – бетонное изделие, к примеру, это может быть фундамент.  

Для повышения качества результата изначально стараются применять наполнитель прочностью не меньше чем в 2 раза больше расчётной прочности бетонной смеси, так как она наберётся через 28 дней и будет повышаться далее. Однако прочность наполнителя расти не будет и останется прежнем уровне – таким образом стараются в какой-то мере нивелировать разницу прочности наполнителя и связующего, и получить ещё больший запас прочности бетона при его минимальной цене. Рассмотрим популярные крупные наполнители:

• Известняк. Подобрав наиболее удачные виды реально получить сравнительно прочный бетон. Однако, недостаточная устойчивость влаге и, как следствие – плохая морозоустойчивость – значительно сужают, ограничивают область применения. Такой бетон отлично служит в сухих, закрытых от внешних воздействий и осадков местах, ещё предпочтительней – в постоянно отапливаемых и обогреваемых помещениях. На улице – в открытом состоянии он сравнительно быстро ветшает.
• Гравий. Своей доступностью завоевал популярность в индивидуальном, так называемом частном строительстве. Поэтому есть довольно устойчивое, но спорное мнение – чтобы получить наиболее правильный бетон своими руками – непременно используйте гравий. Однако прочность бетона на основе песчано-гравийной смеси для бытовых нужд более чем достаточна, получить его значительно дешевле, а работать с ним сравнительно проще.
• Гранит. Очень прочный, а поэтому и наиболее предпочтительный наполнитель. Кроме прочности у него самое низкое поглощение влажности, как следствие – наивысшая морозостойкость.

Для индивидуального строительства вопрос цены на первом месте, поэтому используется самый доступный в регионе материал.

Химдобавки

Но иногда для получения качественного результата, недостаточно характеристик простой смеси компонентов. Для достижения специфичных свойств, необходимых в нестандартных условиях применяются химдобавки:

• Пластификатор. Значительно улучшает подвижность бетонной смеси. За счёт этого воды для замеса при заливке потребуется немного меньше. Как следствие – проектную прочность бетона вполне реально получить с меньшим количеством цемента – отсюда и получается экономия. Однако пластифицирующие добавки значительно влияют на период начального набора прочности и продолжительность твердения смеси.
• Противоморозные добавки. Удовольствие не из дешёвых – цена дозировки для работы до -20 °C, примерно равна стоимости объёма самого бетона – то есть бетонная смесь дорожает примерно в двое. Изменятся и другие условия – даже при незначительной минусовой температуре за 28 суток достигается всего лишь не менее 30% проектной прочности. Оставшуюся прочность бетон достаточно быстро доберёт уже только при стабильной плюсовой температуре.

Конечно, насчёт холодов – это всё риски. Однако, это и возможность завершить какой-то этап работ, и прекрасная возможность сэкономить время – можно продолжить работы, не дожидаясь следующего сезона. При этом важно понимать, что не набравший проектную прочность бетон создаётся лишь для сохранения темпа работ. Нельзя нагружать его в полном объёме, нужно, чтоб он просто выдерживал текущие, некритичные нагрузки.

Как получить исключительные свойства бетона обходясь без дорогостоящих присадок и химдобавок?

В индивидуальном, частном строительстве, быту и «на местах» «пластификатором-заменителем» отлично работает любой мыльный водяной раствор. Причём неважно – можно взять концентрированное моющее средство или просто настрогать самого дешёвого мыла – важно не «переборщить». Пословица – кашу маслом не испортишь здесь неактуальна. Наоборот можно стать заложником ситуации – когда добавляя мыло, от эйфории теряется рассудок, и норма цемента немыслимо уменьшается. В результате – о какой проектной прочности и качестве конечного продукта может идти речь? Это лишь дополнительный козырь в руки поставщиков промышленных химдобавок, радеющих за свои продажи – их не волнует качество своего продукта, зато они усердно «душат» любую инициативу.  

Клей ПВА повышает прочность бетона, причём интересен «вяжущий» эффект свежеприготовленной бетонной смеси – клей поглощает излишки воды от неосторожной дозировки. Такой же эффект даёт добавление жидкого стекла – силикатного клея, в добавок оно придаёт гидроизоляционные, как сейчас модно говорить – гидрофобизирующие свойства.

Ну а если вдруг потребуется бетонирование пусть даже при незначительной, но отрицательной температуре, то вместо противоморозной добавки в бетонную смесь можно добавить обычную поваренную соль. Понятно, что это делается «под свою ответственность». Осознавая и морально подготовившись, что бетон утратит какой-то процент прочности – желательно ограничиться малым объёмом и лишь в неответственных местах. Наиболее качественная и эффективная альтернатива – устройство электропрогрева.

Почему всё так серьёзно? Рассудите сами – в стандартных расчётных условиях – это 15-20 °C, за 3-(трое) суток бетон набирает приблизительно 30% от расчётной прочности. За 7суток – 70% от расчётной прочности. Через 28 суток – будут гарантированные 100%. С обычным понижением окружающей температуры, даже не достигшей отрицательных значений – соответственно снижается и динамика твердения, увеличивается время набора прочности. Проектную прочность бетон всё равно наберёт, но временной период затянется. А при отрицательной температуре – продлится до наступления оттепелей. Причём после стабилизации круглосуточной положительной температуры, для набора проектной прочности понадобиться дополнительное время.

Немного о пропорциях

На класс бетона, можно повлиять не только маркой используемого цемента, но и изменением пропорций составляющих. Разберём пример – в нём наглядно видно, что для приготовления бетонной смеси используются одна и та же цифра – пропорция цемента для бетона. При этом меняются только пропорции наполнителя:

• м250. Одно ведро цемента – два ведра песка, четыре с половиной ведра щебня;
• м350. Одно ведро цемента – полтора ведра песка, четыре ведра щебня;
• м450. Одно ведро цемента – одно ведро песка, три ведра щебня.

Таким образом, имея доступ только к одному виду цемента, легко получить бетон разных марок. Очень удобно, когда цемент приобретается оптом – для различных работ (наружных и внутренних), в большой таре, на весь сезон. Сам этот пример тоже полезен – приведены пропорции бетона в вёдрах, что делает его простым в использовании – в нём нет необходимости пересчитывать вес компонентов в объём.

Нюансы с гравием

В индивидуальном, частном строительстве для самостоятельного приготовления бетонной смеси, в качестве наполнителя часто берётся гравий. Доступный недорогой материал, готов к использованию сразу после добычи. Причём нередко добывается самовольно, либо приобретается песчано-гравийной смесью. Это удобно – ведь наполнители самой крупной, средней и мелкой фракций приобретаются одним разом.

Однако это же и может помешать. Ведь для наполнителя тоже желательно соблюдать пропорции – чуть позже расскажем, как их получить. Хорошо, когда эти пропорции изначально верные, хотя бы приближённо. Но чаще всего дела обстоят иначе:

• Даже хорошо, если крупного наполнителя больше – проблема решается простым добавлением песка.
• Но когда именно мелкой фракции – песка ощутимо больше, то отделить-отсеять даже часть его очень сложно и трудоёмко. Проще рассмотреть вариант забутовки.

Готовя бетон из гравия, обычно берутся проверенные временем пропорции:

• Приблизительно 6-7 частей гравия.
• 1 часть цемента.
• Вода обычно добавляется «на глаз».

Конечно, всеми понимается – это не эталонная пропорция. Каждый корректирует её как заблагорассудится – под свои приоритеты и нужды. По необходимости или для экономии занижается количество цемента, либо наоборот увеличивается – в надежде достигнуть повышенной прочности. Ведь делается «для себя».

Понятно, что первичные пропорции – общепринятые, далее – более точный подбор опытным путём, после – интуитивная, ювелирная корректировка – однако, зачастую это всё только желаемые действия, несбыточные мечты. А на практике – в пылу работ всё добавляется по принципу «примерно». Но при этом всё равно: если соотношение частей – пропорции материалов не нарушены критично, то прочности бетона пусть и с натяжкой, а иногда даже с избытком – смотря в какую сторону «несёт», достаточно для нужд индивидуального строительства.

Теперь о щебне

Для самостоятельного приготовления бетона из щебня используются такие же основные пропорции. Всё обстоит даже ещё проще – для всеобщего информирования на тыльной стороне мешков с портландцементом расписано-отпечатано приготовление бетона, пропорции его частей. Весовое соотношение – формула для бетона марки м-200 – 1 : 2,3 : 3,4. Это в соотношении объёмов приблизительно:

• 4 части – щебень.
• 2 части – песок.
• 1 часть – цемент.
• 0.5 части – вода.

Так же, как и для варианта с гравием, допустимы изменения, но лишь в разумных пределах. Конечно, следует понимать – для обоих наполнителей в конкретном случае цифры довольно приблизительны и условны.

Находим правильные пропорции для щебня

Однако со щебнем ситуацию можно значительно исправить, скорректировать «под себя» – бетонная смесь на его основе предполагает обязательное деление наполнителя на крупные и мелкие фракции. Причина – щебня с подмешанным в него песком не добыть – его в природе не бывает.

Этим можно воспользоваться для оптимизации пропорций в собственном – конкретном случае. То есть реально оптимизировать получение конечного продукта: улучшить его качество, и снизить себестоимость. Выверить пропорции компонентов несложно – для точности результата нужно обязательно использовать заготовленный для использования щебень:

• Ёмкость 10 л заполним крупным щебнем. Из мерной ёмкости – чтоб знать объёмы, заливаем щебень водой – она заполнила пустоты и пазухи между крупным щебнем – это оптимальный объём остальных компонентов: среднего размера щебёнки, песка и цемента.
• В это же или другое пустое ведро, насыпаем полученный объём более мелкого щебня. Вновь заливаем его водой, и снова это объём оставшихся компонентов – песка и цемента.
• Снова насыпаем полученный объём сухого песка и заливаем водой. Объём воды – это минимальное количество цемента. Снижать эту норму уже «больше некуда», можно лишь увеличить опытным путём.
• И последнее – вода. Цементу для полноценной реакции необходимо как минимум 25% воды от своего объёма.

Однако смесь из таких пропорций – так называемый жёсткий бетон. Его довольно непросто качественно приготовить, а хорошо промешать вручную – практически невозможно. К тому же сложно уложить в опалубку – из-за отсутствия текучести, невозможно проштыковать, либо провибрировать. Поэтому на практике соотношения наполнителей не меняется – всё и так оптимально подобрано. А для улучшения «подвижности» бетона понемногу увеличиваем норму реагентов – цемента и конечно же воды. Вот и вся метода.

Правильные, соответствующие марке и классу пропорции, точная дозировка компонентов – главная цель в производстве высококачественного бетона. Причём это не просто весовое или объёмное соотношение составляющих частей: % щебня, % песка, % цемента и % воды, а выверенное количество компонентов. С учетом собственной влажности наполнителей, их склонности к дополнительному влагопоглощению в момент затворения бетонной смеси.

На организованном производстве – тех же мини-заводах, всё проще. Конечно не везде, но там, где к делу подходят серьёзно, созданы условия для качественной подготовки материалов перед использованием – и это неотъемлемая часть технологического процесса.

У частников первоначальные – исходные условия всегда разные. У каждого свой, индивидуальный случай. В связи с этим, вопрос «всех времён и народов» – как замесить бетон, будет актуален до тех пор, пока его полностью не вытеснит и заменит какой-то более современный материал.

Выбираем и готовим материалы

Раз уж упомянули о технологичности – нужно рассказать о требованиях к материалам. Точнее к наполнителям именно они обычно добываются «по случаю».

Щебень необходим сравнительно «чистый». То есть без «пыли-отсева» и тем более глины либо земли. Для гарантии, его примерную загрузочную порцию можно «обдать» водой из шланга и грузить в мешалку этот верхний – обмытый слой. Усложнять не надо – такой промывки вполне достаточно. Но и «грязный» щебень использовать нельзя. Покрывающая его «мука-пыль» не станет хорошим наполнителем мелкой фракции – это шлам, который расслоит и подпортит бетон.

Песок желателен без глины. Проверяется это просто: берётся щепотка влажного песка и растирается – можно просто «как бы посолить». Если пальцы после этого стали грязными – в песке глина, либо иные, но всё равно нежелательные включения. После «чистого» песка и пальцы остаются практически чистыми.

Между «бесплатным», но глиняным песком, либо покупным, но при этом «чистым» – желательно выбрать всё-таки более качественный материал. Однако, когда нет выбора, а глина в песке есть, и даже сравнительно крупными комками, её придётся отсеивать. Сеять песок – это образное выражение. На самом деле, его просто прокидывают лопатой сквозь установленную под наклоном рамку с панцирной сеткой, либо рабицей. Промывать песок в домашних условиях – дело неблагодарное, из «области фантастики».

Используем бетономешалку

Чтобы сразу отладить процесс и далее быстро и чётко «заводить» бетон в бетономешалке, пропорции лучше считать мерами объёма и готовить заранее. Произведём первоначальный пробный замес – проверим соответствие расчётов дозировки цемента и воды, при необходимости будем корректировать. Сразу привыкаем к соблюдению оптимальной последовательности загрузки материалов:

• В бетономешалку заливаем большую часть нормы воды, при этом немного оставим для последующего долива. Добавляем норму пластифицирующей добавки.
• Для первого замеса неактуально, но лучше сразу засыпать ведро крупного щебня – он очистит бак мешалки изнутри, «сметёт» налипшие остатки предыдущего замеса.
• Засыпаем цемент – тот самый получившийся промерами объёмов минимум.
• Догружаем щебень. Чаще всего воды доливать пока не требуется, так как он влажный, от процедуры «промывания».
• В последнюю очередь засыпается полученная норма песка.

Наблюдаем, пока замес не станет однородным – дальнейшие действия – уточнение дозировки воды и цемента. Дефицит воды изначально видно – смесь слишком сухая и «переваливается» в мешалке пластами. Доливать воду понемногу, очень осторожно и внимательно – даже 0. 5 лира могут излишне, довольно значительно разжижать бетон.

Далее уточняем норму цемента, наблюдаем, если в мешалке щебень словно «мытый» – налицо дефицит цемента. Добавляем небольшими порциями, позволяя тщательно перемешаться – как только перестанут «сверкать чисто вымытые» фрагменты щебня – это и есть верная порция цемента. Понятно, что объём добавляемой воды и цемента нужно отслеживать, чтоб в дальнейшем уйти от подбора – лить и сыпать всё «одним разом».

Не исключено, что с первого раза не всё получится идеально. Возможно, останутся сомнения и неясности – нужно просто повторить процедуру, ещё раз уточнить пропорции воды и цемента.

Почему это необходимо и важно, ведь можно не мучатся, а просто «плеснуть и сыпнуть» всего побольше – и дело с концом?

После укладки бетона в опалубку и штыкования, при неправильных пропорциях массивный крупный щебень стремиться «сесть» и выдавить наверх излишки песка воды и цемента. Поэтому, при ошибке на поверхности уже не гравий, а «цементное тесто» и отстоянная чистая вода – при таком расслоении – о прочности не может быть и речи. Но эти собственные просчёты зачастую и «сваливают» на действие жидкого мыла – мол «всё крошится». А просто во всём должен быть разумный подход.

При верной дозировке, полости между крупным щебнем заполнены полностью, но без излишков – всё равномерно распределено и образуется однородная бетонная смесь.

Таким образом выверяются пропорции – далее всё происходит по инерции, «на автомате». Это особенно актуально при больших объёмах, например, если производится бетон для фундамента своими руками, пропорции для замесов неизменны для всего периода работ.

Замешиваем вручную

Главное заблуждение – об эффективности первоначального замешивания компонентов «на сухую» – без добавления воды. Поэтому проще сразу привыкнуть к правильному порядку загрузки материалов в окорёнок – последовательность та же, что и для бетономешалки.

Не концентрируйте их в одном месте корыта, а старайтесь равномерней распределить по всей площади, изначально облегчая себе дальнейшую работу. Иначе можно долго и совершенно бессмысленно «телепаться» с сухим щебнем. А после долива воды – всё с начала.

Принципиальное отличие ручного замешивания – повышенная норма реагентов – цемента и воды. Получится более насыщенная, вязкая и жидкая консистенция. Иначе однородно перемешать хоть какой-то, сравнительно большой объём бетона вручную очень трудоёмко, а «пожиже», при соответствующей сноровке, он замешивается практически «без посторонней помощи».

Распространённые ошибки

Несмотря на только что данные советы, сразу введём ограничения – рассмотрим самые распространённые ошибки, значительно понижающие качество бетона. Они совершаются по беспечности, либо происходят от незнания – как правильно сделать бетон своими руками:

• Готовая бетонная смесь «сваривается». Это происходит от затягивания времени, когда цемент с водой завершили химическую реакцию ещё до укладки бетона в опалубку, еще более усугубляет ситуацию невозможность дальнейшей обработки – штыкования и вибрирования смеси.
• Даже при нормальном ходе работ игнорируется штыкование и вибрирование. В результате: в теле бетона остаются скрытые полости, а снаружи – раковины.
• Бетон излишне разжижается водой для улучшения, а ещё хуже – восстановления текучести. Эта вода не среагирует с цементом, а наоборот «отмоет» от него часть наполнителя. Что поспособствует пустотелой, пористой структуре бетона.

Читать также: статья о защите фундамента – «Покраска цоколя фундамента – подбор грунтовки и краски по бетону».

Воспользуйтесь информацией

Вот и прояснились довольно популярные и в то же время риторические вопросы – как выбрать пропорции бетона для фундамента, как определить пропорции бетона для фундамента в ведрах и многие сопутствующие нюансы. Вроде бы и до этого было всё ясно, проблема лишь в том, что, когда доходит до дела – вдруг появляется масса уточняющей информации. Нередко, она противоречива – её трудно систематизировать и правильно применить. Поэтому и возникает путаница и неуверенность в правильности своих действий.

На самом же деле всё просто. Как сделать бетон на даче – да легко, при этом недорого, но достаточно крепко, эффективно, технично и без «подводных камней».

Отредактировано: 14.11.2018 00:30:29

Копирование возможно с размещением индексируемой прямой ссылкой на сайт (https://www.sampom.ru)
Вы можете оставить свой комментарий.

Как сделать бетон правильно. Пропорции в ведрах. Бетонная смесь

Бетон из ПГС: пропорции замешивания своими руками

Бетон из ПГС используется во многих сферах строительства. Он применим в дорожном строительстве, устройстве дренажей, насыпей под автодорожное покрытие.

Рассматриваемый вариант часто выбирают строители при возведении загородных построек. Их выбор обуславливается составом такого бетона, подходящим для возведения прочной основы под планируемое здание.

Но чтобы правильно приготовить такой материал, нужно понимать из какого сырья он делается и в каком соотношении необходимо замешивать компоненты.

Состав ПГС

Песчано-гравийная смесь — это природный материал. Его добывают на карьерных разработках, либо со дна рек и морей.

По содержанию компонентов ПГС различают 2-х видов:

• Природного происхождения — количество гравия в составе 10-20%, песка 80-90%;
• Обогащенного искусственным методом — гравия 15-75%, песка 25-85%.

Отдельные виды ПГС, принадлежащей к первой группе, пригодны в изготовлении бетона, но обогащенные смеси превосходят их. В сфере производства они имеют репутацию заполнителя, близкого к идеальному, из-за отсутствия в составе посторонних компонентов в виде частиц пыли и глины.

Какая смесь подходит для приготовления бетона

Если брать за основу процент содержания гравийных частиц в составе, то существует пять групп обогащенных ПГС.

Наиболее пригодной в строительстве является пятая группа (содержит не более 25-35% песка). Оптимальным же вариантом является случай, когда в состав смеси входят камни различного размера —  крупные, средние и мелкие. Тогда достигается высокий уровень прочности в период застывания, хорошие показатели сгущенности бетонной смеси, происходит экономия расхода цемента.

Определение конкретного вида используемой ПГС зависит от проекта и типа конструкций:

• Простые бетонные работы — гравий размером максимум 80 мм;
• Изготовление ж/б конструкций (не заводского типа) — гравий диаметром частиц не более 30 мм;
• Изготовление фундаментов — 30-45% песка размером 5 мм и 55-70% гравия диаметром 5-70 мм.

Состав бетона

В процессе замешивания бетона потребуются:

• Теплая вода;
• ОПГС;
• Портландцемент;
• Лопата;
• Бетоносмеситель/тара для замешивания.

Какой выбрать цемент

В изготовлении бетона, в основу которого заложена ПГС, необходимо применять портландцемент марок не ниже М300, с содержанием добавок не более 20%.

Возможно использование марок М500 или М600. Марка М400 не подходит в данном случае из-за такого свойства, как быстрое схватывание. Ее использование нежелательно.

Пропорции компонентов

Соотношение сухого портландцемента и ОПГС для приготовления бетонной массы:

Классификация марок бетона по назначению основания здания:

• Основания легких хозяйственных построек не выше одного этажа — М150;
• Плитные фундаменты в виде лент под дома не выше одного этажа — М200;
• Фундаменты из монолита или плит — М250;
• Монолитные фундаменты под дома высотой 2 и более этажей — М300;
• Сверхпрочные фундаменты с небольшими сроками схватывания — М400.

Приготовление бетона из ПГС

Замешивание с использованием бетономешалки:

Бетоносмеситель запускается пустым и непродолжительное время работает без загрузки. Следом ведрами заливается часть от общего объема воды и засыпается весь объем ПГС. Несколько минут образовавшаяся масса прокручивается в бетономешалке. На следующем этапе меняют положение смесителя и засыпают весь требуемый объем цемента. По мере перемешивания добавляют еще воды до получения однородной массы.

Ручное замешивание:

На ровную поверхность или заранее подготовленную емкость ссыпьте весь имеющийся объем цемента и песчано-гравийной смеси, перемешайте их до однородности. Сделайте из массы условную горку, посередине которой выкопайте ямку, влейте в нее воду и тщательно перемешайте.

Перечисленные варианты подойдут людям, уже имеющим опыт работы с подобными компонентами. Если опыта нет — используйте готовые смеси. Их достаточно разбавить водой, чтобы получить нужный бетон.

После приготовления готовую смесь укладывают в опалубку и уплотняют. Уплотнение не рекомендуется производить лопатой. Для правильного результата применяйте трамбовку.

Время набора прочности бетона составляет 28 суток. При правильном уходе и должном соблюдении температурного режима, 65-70% своих прочностных характеристик бетон набирает уже через 5-7 дней.

пропорции, состав и как сделать в домашних условиях

Содержание статьи

Даже при больших объемах изготовления фигурных элементов мощения и поребриков раствор для тротуарной плитки не целесообразно заказывать с растворного узла. Проще приготовить его в небольшом количестве для конкретного числа имеющихся форм с соблюдением указанных в данном руководстве рекомендаций.

Компоненты бетона

Для вибролитья применяется классический состав раствора для тротуарной плитки:

• вяжущее – цемент;
• вода – необходима для гидратации цементного камня;
• наполнитель – песок, щебень, гранотсев;
• добавки – пластификаторы, диспергаторы, пигменты.

Компоненты бетона для ФЭМ.

Поскольку объемы бетона для элементов ФЭМ небольшие, застройщик может облегчить свой труд за счет перемешивания миксером. В домашних условиях это вполне заменит бетономешалку. Основными задачами при замешивании бетона своими силами являются:

• подбор правильного соотношения компонентов;
• контроль качества при их покупке;
• обеспечение водоцементного соотношения В/Ц = 0,4;
• применение вибростола при формовке тротуарной плитки;
• окрашивание в массе или двухслойное.

Важно! Вся нижеуказанная информация справедлива, не только для элементов ФЭМ, но и для лотков ливневки, садовых бордюров, которые изготавливаются в домашних условиях силами индивидуального застройщика.

Цемент

Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств в состав бетона для тротуарной плитки запрещено добавлять цемент с добавками. Необходимо использовать чистый портландцемент марки М400 и выше, обладающий свойствами:

• продукт способен связать во время химической реакции формирования цементного камня 15 – 22% содержащейся в смеси воды;
• пластичность резко снижается после 45 минут с момента затворения;
• отвердевание происходит через 7 – 12 часов;
• набор прочности 70% завершается на 7 сутки при нормальных условиях (влажность в пределах 60%, температура воздуха + 15 – 20 градусов).
• усадка 1 мм/1 м² при изготовлении тротуарной плитки не учитывается ввиду малой площади ФЭМ.

Совет! Основное требование производителей цемента – хранение согласно инструкции на упаковке и выработка в течении 3 месяцев. Поскольку уже на 4 месяц цемент теряется 20% прочности, а через полгода качество ухудшается на 30%.

Вода

В отличие от заливки фундамента, бетон замешивается в ведрах или небольших бадьях. Важнейшим показателем является водоцементное соотношение В/Ц, влияющее на показатели бетона:

• морозостойкость и влагонепроницаемость;
• пористость и расслоение;
• трещинообразование и время гидратации.

Поэтому при самостоятельном замешивании раствор для тротуарной плитки пропорции должен иметь В/Ц = 0,4. Бетон получается жестким, с низкой удобоукладываемостью. Поэтому в него вводят Суперпластификатор или повышают пластичность народным способом – столовая ложка моющего средства (например, Фейри) на замес бетономешалки.

Жесткий бетон.

Совет! В связи с применением в технологии метода виброуплотнения смеси низкая пластичность в принципе не имеет особого значения. Сделанный раствор качественно распределяется внутри формы по действием вибраций.

Песок и щебень

Мелкий и крупный наполнитель добавляются в смесь для решения нескольких задач:

• снижения себестоимости тротуарной плитки;
• увеличения прочности, износостойкости и твердости;
• повышения водонепроницаемости и морозостойкости.

Другими словами – добавляя песок и щебень конкретной горной породы в бетон, можно максимально приблизить характеристики цементного камня к свойствам гранита, гравия или доломита, придав при этом изделию нужную конфигурацию и размеры. Основными нюансами наполнителей являются:

• запрещено приготовление раствора для тротуарной плитки из щебня/песка с высоким содержанием глины;
• предпочтительнее мелкая фракция щебня и крупная песка;
• гранотсев является самым прочным и морозостойким крупным заполнителем;
• рваная форма частичек карьерного песка обеспечивает более высокую адгезию с прочими компонентами смеси, нежели окатыши речного песка;

Песок карьерный мытый.

• для снижения расслоения следует использовать заполнитель непрерывный рядовой с содержанием камешков разного размера;
• ввиду небольших размеров плитки лучше использовать щебень 5/10.

Совет! Для снижения себестоимости элементов ФЭМ смесь должна изготавливаться из песка с пустотностью 35% максимум. Эту характеристику производители нерудных материалов обязаны указывать в паспорте и сертификате на месторождение. Количество глины не может превышать 3% массы сыпучего продукта, ила и прочих органических примесей – 2%.

Пропорции для вибролитья

Специалисты рекомендуют для самостоятельного вибролитья тротуарной плитки в домашних условиях следующее соотношение компонентов:

• М250/В20 – 1 ведро цемента, 2 песка, 3,5 ведер щебня, выход бетона составит 4,2 ведра;
• М300/В22,5 – 1 ведро цемента, 1,7 песка, 3,2 щебня, выход продукта равен 4 ведрам;
• М350/В25 – 1 ведро цемента, 1,5 песка, 2,8 щебня, выход составляет 3,5 ведра товарного бетона;
• М400/В30 – ведро цемента и столько же песка, 2,5 ведер щебня, выход составляет 3 ведра бетона.

Смесь можно сделать более качественной, если вместо объемных единиц измерения использовать массовые. Взвесить сырье для замешивания малых объемов не составит труда, на 10 кг цемента потребуется:

• В20 – 39 кг щебня и 21 кг песка;
• В22,5 – 37 кг щебня и 19 кг песка;
• В25 – 27 кг щебня и 16 кг песка;
• В30 – 26 кг щебня и 12 кг песка.

Помимо товарного бетона, в котором обязательно присутствует крупный заполнитель — щебень, фигурные элементы мощения ФЭМ могут отливаться из пескобетона. В этом случае применяется стандартное соотношение 1/3 цемента и песка, соответственно. Количество воды и сухого пигмента вычисляется в зависимости от веса цемента:

• вода – 4 л на 10 л ведро вяжущего;
• колер – 3 – 5% от массы цемента.

Совет! Некоторые натуральные пигменты способны связать до 25% жидкости, распределенной в бетонной смеси. В этом случае допускается увеличение В/Ц до 0,6 – 0,7 единиц.

Для серой тротуарной плитки

Пропорции бетона указаны выше для обычного бетона без красителя и люминесцентных добавок. Перед тем, как сделать замес, необходимо учесть следующие нюансы:

• регион эксплуатации – влияет на проектную морозостойкость фигурных элементов мощения;
• грунтовые условия и климат – при высоком УГВ, обильных осадках и повышенной влажности следует снизить В/Ц и ввести специальные добавки для повышения водонепроницаемости бетона;
• технология изготовления – при вибролитье поверхность плитки гладкая, лучше использовать песок с различным размером частиц, для шероховатой поверхности, вибропрессованной брусчатки больше подходит песок крупной фракции.

Литье серой плитки.

В отличие от технологий монолитного строительства, где глубинный вибратор можно заменить ручным штыкованием бетона внутри опалубки, изготовление элементов мощения собственными силами в домашних условиях невозможно без вибростола, хотя бы даже и самодельного. Вибрированием решаются две задачи:

• равномерное заполнение полимерной формы жесткой смесью с низким водоцементным соотношением;
• удаление воздуха из бетона для снижения пористости и создания прочной мелкозернистой структуры, обладающей низкой гидрофобностью.

Важно! Для платформы вибростола необходима малая амплитуда 1 – 1,5 мм и высокая частота вибраций, повышающая подвижность смеси и способствующая выводу пузырьков воздуха.

Для цветных фигурных элементов мощения

Тротуарную плитку можно окрашивать при изготовлении слоями или в массе. Первый способ дешевле, но сложнее в реализации собственными силами:

• для тротуарной плитки своими руками изготавливается две порции бетона – 2/3 от всего объема обычного серого товарного, 1/3 интенсивно окрашенного пигментами;
• внутрь формы укладывается цветной бетон слоем 1/3 от общей высоты;
• вибродвигатель включается на 20 секунд;
• затем форма наполняется бетоном, но уже обычным, доверху;
• находится на вибростоле еще 40 секунд;
• оборачивается полиэтиленом и удаляется на сушку.

Цветной бетон для ФЭМ.

При окрашивании в массе колер добавляется в смесь внутри бетономешалки. Плитка получается бледнее, зато даже при интенсивном истирании отдельных участков сохраняется дизайн садовой дорожки.

Рекомендуем статью: Как сделать тротуарную плитку в домашних условиях.

Порядок замешивания

Для удовлетворительного качества самодельных фигурных элементов мощения недостаточно знать рецепт смеси. Не менее важно соблюдать технологию замешивания:

• внутрь бытовой бетономешалки загружается весь песок и 2/3 щебня и цемент;
• затем производится сухое перемешивание;
• после подачи воды барабан вращают 1 минуту;
• засыпают остатки щебня, сбивающего скопления бетона на лопастях.

Общее время перемешивания составляет 1,5 – 2 минуты, подмешивать бетон допускается в течение 3 часов. Однако испарившуюся за это время воду запрещено заменять добавлением новых порций – конструкционный материал при этом резко теряет основные характеристики. Поэтому лучше делать небольшие замесы и расходовать смесь за 20 – 25 минут максимум.

Совет! Ручным способом (лопатой или мотыгой) невозможно обеспечить заявленную марочную прочность бетона, даже при соблюдении указанной рецептуры. Качество будет хуже, чем в бетономешалке или при использовании миксера в патроне электродрели на 30% минимум.

Таким образом, можно использовать не одинаковый состав бетона при самостоятельном вибролитье элементов ФЭМ в пределах класса бетона В20 – В30. Гораздо важнее соблюдать водоцементное соотношение ВЦ = 0,4 и порядок засыпки компонентов в бетоносмеситель.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI. RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Состав бетона для фундамента: как рассчитать и приготовить смесь

Содержание:
Состав бетона для фундамента: что выгоднее, купить готовый бетон или замесить его самостоятельно
Как рассчитать количество бетона на фундамент
Как сделать бетон для фундамента своими руками: советы

Как ни странно, но большинство людей, сталкиваясь со строительством бетонного фундамента, предпочитает не заказывать готовый раствор в специализированных компаниях, а замешивать его самостоятельно. Наверное, они думают, что так получится дешевле. Хотя на самом деле все как раз наоборот. Переубедить людей достаточно сложно, но именно эти стереотипы мы попробуем разрушить вместе с сайтом stroisovety.org. В рамках этой статьи ответим на извечные вопросы, какой состав бетона для фундамента выбрать, как рассчитать необходимое количество и как правильно приготовить раствор.

Каким должен быть состав бетона для фундамента

Состав бетона для фундамента: что выгоднее, купить готовый бетон или замесить его самостоятельно

Посчитать расходы на приготовление бетона довольно просто – нужно сложить стоимость песка, цемента и щебня. Сумма получается небольшой, только при этих подсчетах многие почему-то забывают учесть трудозатраты, аренду или приобретение необходимого оборудования и качество конечного результата. В итоге, беря в расчет вышеперечисленные факторы, получается дешевле и надежнее приобрести готовый бетон, чем готовить его самостоятельно.

Кроме того, необходимо учитывать и так называемый фактор объемности – сколько за один замес можно приготовить бетона самостоятельно? Ну, точно не 2м3. Зачем такая объемность? Все просто – так монолитный фундамент получается намного прочнее и надежнее. А чтобы получить монолит, фундамент необходимо заливать, как говорится, одним махом. Если вы не знаете, как приготовить бетон для фундамента весь сразу, тогда его лучше заказать в полном объеме на специализированном предприятии.

Сколько нужно бетона на фундамент фото

Есть еще один фактор, говорящий в пользу готового бетонного раствора – это отсутствие трудоемких процессов. Бетон для фундамента, приготовленный своими руками даже при помощи бетономешалки, предполагает физические нагрузки – носить ингредиенты в ведрах, а потом и сам бетон довольно утомительно.

Расчет бетона на фундамент

Как рассчитать количество бетона на фундамент

В принципе, расчет бетона на фундамент является школьной задачкой. В чем измеряется количества бетона? В метрах кубических. Как подсчитать объем получившейся опалубки? Все правильно – глубину умножаем на ширину и полученный результат снова умножаем на длину. Полученный результат дает нам необходимое для заливки фундамента количество бетона.

Немного иначе выполняется расчет количества ингредиентов, необходимых для самостоятельного приготовления бетона – для этих целей нужно знать рецепт бетона для фундамента. Как правило, он включает в себя цемент, песок, щебень и воду в определенных пропорциях. Исходя из этого и производится расчет количества ингредиентов, который мы рассмотрим на примере.

Как рассчитать количество бетона на фундамент

Допустим, нам необходимо приготовить 10м3 бетона марки 500. Чтобы получить такой бетон, необходимо к одной части цемента добавить две части песка и четыре части щебня. В итоге мы получаем 7 частей, на которые и делим объем необходимого бетона – 10/7=1,42м3, приходящихся на одну часть нужного бетона. Теперь приведем все результаты в соответствие с ингредиентами:

1. Песок две части – 1,42*2=2,84м3
2. Цемент 1,42м3
3. Щебень четыре части 4*1,42= 5,68м3

Зная вес одного куба каждого из материалов, перевести его в тонны или килограммы не составит никакого труда. Вот вам и ответ на вопрос, какая пропорция бетона для фундамента нужна. Кстати, 1 куб щебня весит примерно 1,4т, песка – 1,8т, а вот вес цемента приближается к 1,5т.

Рецепт бетона для фундамента

Как сделать бетон для фундамента своими руками: советы

В общем, если знать пропорции бетона для фундамента ведрами, то приготовить необходимый состав достаточно просто. Говоря о количестве необходимых ингредиентов, в любом случае «рецепт» остается неизменным – это 1 часть цемента, 2 части песка и 4 щебня. Вода в данном случае добавляется исходя из половины использованного для замеса цемента – в данном случае полведра. Это в теории, а вот на практике с водой все обстоит немного иначе – как правило, она добавляется исходя из необходимой густоты бетона. Вода – это тот ингредиент, который повредить или как-то испортить бетон не в состоянии.

Что еще необходимо знать, задаваясь вопросом, как делать бетон для фундамента? Конечно же, это свойства самого главного его компонента – цемента. Мало кто знает, что цемент, находившийся некоторое время даже в хорошо защищенных от влаги условиях, теряет свои прочностные характеристики, которые просто нельзя не учитывать при изготовлении бетона для фундамента.

Бетон для фундамента своими руками фото

К примеру, пролежавший в сарае на протяжении месяца цемент теряет свою прочность на 10%. А если говорить о более длительном сроке хранения, то можно выявить тенденцию – каждые три месяца прочностные характеристики цемента снижаются на те же 10%. Использовать для фундамента необходимо исключительно свежий цемент или вносить коррективы в приготовляемый состав с учетом вышеописанных процентов.

Также на характеристики цемента значительно влияет его влажность – в принципе, ее не должно быть вообще. Если цемент потянет хотя бы немного влаги, то он начнет твердеть – сначала берется комочками, а потом и вовсе затвердевает. Если в цементе содержатся комки, которые легко рассыпаются в пыль, когда их ломают, то его еще можно использовать, а вот если комочки уже стали хрупкими и твердыми, то такой цемент вообще не пригоден для работы. Как правило, он практически лишен свойств скреплять песок и цемент воедино.

Как приготовить бетон для фундамента своими руками фото

Ну и в заключение дам пару советов, которые помогут вам подобрать правильный состав бетона для фундамента. Во-первых, если вы выполняете работы в преддверии зимы, когда существует риск морозов, необходимо использовать специальные морозостойкие добавки. Во-вторых, не лишним будет использовать пластификатор, который обеспечит целостность конструкции и предотвратит растрескивание фундамента. Раньше, еще до развития современных строительных технологий и материалов, в качестве такого пластификатора использовался обыкновенный стиральный порошок, который добавлялся в небольшом количестве в бетон при замесе.

Автор статьи Александр Куликов

Способы приготовление бетона М300 своими руками

Содержание статьи:

Бетон – это незаменимый в строительстве материал. Но многие до сих пор думают, что бетон – он и в Африке бетон, то есть всегда и везде одинаков. Но это далеко не так. Бетон подразделяется на многочисленные классы и марки за разными показателями. Самый распространенный показатель – это прочность бетона, которая обозначается буквой М и цифровым значением (М150, М200, М300 и т. д.).

Заливка бетоном опалубки

Почему именно М 300

Бетон М300 – это самая распространенная марка бетона с самым широким спектром использования. Плотность бетона М300 позволяет применять его в строительстве дорожных и аэродромных покрытий, мостов, фундаментов, разнообразных ЖБК, гидротехнических конструкций и проч.

Состав бетона М300 ничем особо не отличается от близких к нему марок. Тот же цемент, вода, песок и наполнитель. Для приготовления бетона М300 используются разные виды наполнителей:

• гравийные,
• известняковые,
• гранитные.

Для замеса бетона этой марки используют цемент марок М400 или М500. Для того чтобы получить качественный бетон, нужно придерживаться технологии вымешивания раствора, использовать только качественные наполнители и строго соблюдать пропорции состава.

Самостоятельное приготовление бетона марки М300

Многие строители-любители принципиально не хотят покупать готовые бетонные смеси, так как стремятся все делать сами. Надо сказать, что приготовить бетон М300 своими руками не составляет особого труда.

Пропорции для приготовления бетона М300 такие. Если вы располагаете цементом марки М400, то вам нужно взять: цемент – 1 часть, песок – 1,9 части и щебень – 3,9 части. Пропорции указаны исходя из массы.

Расчет по объему

Если вам удобнее рассчитывать количество материалов по объему, то следует взять 1 часть цемента М400, 1,7 частей песка и 3,2 части щебенки.

Если вы хотите делать бетон из марки цемента М500, то пропорции нужны другие. Для изготовления бетона М300 из цемента марки М500 потребуется: цемента 1 часть, песка 2,4 части и щебня 4,3 части, это идеальный выход для бетона на фундамент под дом.

Пропорции по объему: 1 часть цемента, 2,2 части песка и 3,7 части щебенки.

В любом цементном растворе воды берется половина от количества цемента. То есть воды всегда нужно брать 0,5 части.

В помощь вам, мы предоставим калькулятор для онлайн подсчета, который покажет сколько нужно материала, а на этом основании вы сможете и посчитать, в какую цену вам все обойдется.

Самое главное – это тщательно вымешать сначала цементный раствор, а затем и бетон до состояния полной однородности. Тогда ваш бетон будет качественным и прочным, с правильными пропорциями.

А видео в этой статье продемонстрирует, насколько простым может быть рецепт бетона.

Как сделать бетон и бетонные блоки

Рецепт приготовления бетона очень прост. В состав входят портландцемент, песок, гравий и вода. Песок и гравий называют заполнителями. Иногда другие агрегаты такие как щебень или шлак.

Когда портландцемент при смешивании с водой происходит химическая реакция, в результате которой цемент затвердеть. При этом он связывает смешанные с ним песок и гравий. стать одной твердой скальной массой.

Производится много разновидностей цемента, пять из которых широко используются и доступны у большинства поставщиков.

СТАНДАРТ ЦЕМЕНТ. Это обычный серый цемент. Используется для всех общих строительство. Если вы не укажете иное, это то, что вы получите при покупке цемента.

БЕЛЫЙ ЦЕМЕНТ. По всем свойствам похож на стандартный цемент, за исключением того, что он белого цвета. Используется для смешивания света цветной бетон и строительный раствор, а также для изготовления цветного цемента.

ВЫСОКАЯ ЦЕМЕНТ РАННЕЙ ПРОЧНОСТИ. Затвердевает и набирает силу намного быстрее, чем стандартный цемент. Позволяет быстро использовать подъездные пути и пешеходные дорожки.

ВОЗДУХ ВНУТРЕННИЙ ЦЕМЕНТ. Он не такой прочный, как стандартный цемент, но имеет высокую устойчивость к морозу и соли. Полезно соль применяется для льда и уборка снега.

КЛАДНИЧНЫЙ ЦЕМЕНТ. Специальная смесь для приготовления раствора с песком. Обладает большей пластичностью, водоудерживающей способностью и простотой в обращении.

тип бетонной смеси выражается тремя числами, такими как 1: 2: 4, которые означает 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части гравия или камня. Сделать Для хорошего бетона необходимо точно отмерять ингредиенты.

Если вы не хочу смешивать свои собственные, вы можете купить по несколько более высокой цене стоимость, расфасованные смеси. Они содержат правильную пропорцию ингредиенты, к которым нужно только добавить воду.

Бетон можно замешивать вручную на листе фанеры размером не менее 4 на 6 футов. Его также можно смешивать на
бетонный тротуар или подъездная дорожка. Смешайте цемент и песок до полностью перемешать, затем добавить гравий и перемешать до покрытия цементом. Сделайте воронку посередине кучи и насыпьте примерно половину отмеренное количество воды.Загребите стороны стопки вверх и в вода. Когда вся вода впитается, сделайте новый кратер и добавьте остальная вода.

Ручное замешивание большого количества бетона тяжелая работа. Бетономешалку лучше купить или арендовать, если вам нужен много бетона. Эти инструкции по изготовлению бетона очень простой и обеспечит вам хороший бетон.

Также можно сделать ваши собственные бетонные блоки с использованием форм ручной работы. Это отличный дом бизнес-возможности. Бетонные блоки всегда пользуются повышенным спросом везде, и у вас может быть домашний бизнес с частичной занятостью, поставляющий их строительные магазины или напрямую потребителям.

Работает с ваш гараж ваши расходы очень низкие, и вы можете получить качественный продукт по очень конкурентоспособной цене. Когда вы достигнете стадии нуждаясь в увеличении производства, вы можете построить бетонный блок, машина из автозапчастей и листового металла

Это самодельный бетонный блочная машина может производить 800 или более блоков в день и каждый бит как коммерческая модель, которая стоит тысячи долларов. Планы инструкции по изготовлению станка и ручных форм легко доступны. доступный.

Как сделать самодельный цемент выживания

Узнайте из этого руководства, как делать цемент для выживания, и постройте себе более прочное здание, где бы вы ни оказались!

СВЯЗАННЫЙ: Как построить самодельные укрытия для выживания, чтобы выжить ночью

Как сделать цемент | Пошаговое руководство

Строительство временного убежища из самодельного цемента для выживания

Многие люди не обращают внимания на самодельный цемент для выживания, но он является важным компонентом жизни вне сети. Это потому, что цемент для выживания имеет множество применений.

Если вы пытаетесь выжить в пустыне или если в результате стихийного бедствия ваш дом разрушен, самодельный бетон может стать вашей спасительной милостью. Итак, теперь вам просто нужно знать, как это сделать.

Пока вы можете найти подходящую сушеную траву и глину, вы можете использовать самодельный цемент для выживания, чтобы построить временное жилище, достаточно прочное, чтобы защитить себя от вредных элементов и животных.

Вы также можете использовать его, чтобы построить печь внутри своей глиняной хижины.Однако вам просто нужно приложить некоторые усилия, чтобы превратить грязь и траву в цемент.

Затем вы можете начать строительство жилых построек, если вам когда-нибудь придется делать это самостоятельно в пустыне.

Шаг 1. Найдите источник грязи

Вот рецепт натурального раствора, когда вы делаете самодельный цемент с нуля. Чтобы сделать этот самодельный цемент для грунта, вам нужно найти хороший источник глины.

Глина, которую вы будете использовать для этого рецепта самодельного цемента, должна иметь как можно больше глины. (Если вы превратите немного грязи в шар, и он сохранит свою форму, все будет в порядке.)

Шаг 2: Наполните ведро

Самое замечательное в самодельном цементе для выживания состоит в том, что из него можно построить практически все, что только можно придумать.

Нужны ли вам стены для вашего жилища, печь для приготовления пищи или тайник с едой, вы можете использовать все ресурсы, которые может предоставить природа, чтобы выжить.

Сделать самодельный цемент для выживания легко и весело, а конечный продукт очень полезен. Если вы планируете большой проект, наполните своим комком грязи целое ведро.

СВЯЗАННЫЙ: Для препперов, Papercrete — новый бетон

1.

Если вы используете цемент для выживания в качестве строительного раствора, создайте более жидкую и влажную смесь, чтобы она заполняла все трещины и стыки.Это идеальная растворная смесь.

Что такое растворная смесь? Это важный компонент строительных конструкций, который необходимо тщательно перемешать. Идеальное соотношение в растворе — одна часть кладочного цемента на три части песка.

2. Стричь траву

Стригите траву в зависимости от длины предмета, для которого вы будете использовать цемент.

Если вы строите большую конструкцию, такую ​​как печь, или цементируете фундамент укрытия, травы можно оставить намного дольше и разместить так, чтобы они текли в одном направлении, а не беспорядочно по грязи.

Таким образом, они действуют почти как стержень. Если вы собираете недостаточно травы и вам нужно собирать больше в середине, накройте и заклейте имеющийся цемент для выживания как можно лучше, пока вас не будет, чтобы он сохранял надлежащее содержание влаги.

3. Вода умеренно

Если вам необходимо добавить воду, чтобы увлажнить грязь, делайте это понемногу. Намного легче добавить больше воды, чем пытаться восстановить нужную консистенцию, когда грязь станет жидкой.

Посмотрите это видео от Corporals Corner, чтобы узнать больше о способах импровизации бетона:

Умение делать цемент необходимо в ситуациях выживания.Цемент выживания использовался на протяжении эонов истории бесчисленным количеством способов.

Эту смесь грязи и травы можно использовать для множества проектов — от строительства навесов, кухонных сооружений, обжиговых печей и хранилищ продуктов до упаковки продуктов для выпечки глины. Его просто собрать, и он может быть очень полезным!

У вас есть еще советы о том, как делать цемент для выживания? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Далее:

Следуйте за нами в Facebook, Instagram, Twitter и Pinterest!

Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован 23 января 2019 г. и был обновлен для обеспечения качества и актуальности.

Как сделать самодельный бетон

Вы собираетесь строить? Возможно, вы подумываете о необработанной древесине. Отлично. Если вам нужен материал с реальной выносливостью, лучше обращайте внимание на бетон. Он прочный, с ним легко работать, и вы действительно можете сделать его самостоятельно!

Итак, мы рассмотрим, что нужно для изготовления самодельного бетона для вашего следующего строительного проекта.

Материалы, необходимые для самодельного бетона

Бетон состоит из цемента, песка и гравия. Итак, первое, что вам нужно сделать, это сделать цемент. Цемент изготавливается либо из измельченного известняка, либо из ракушек, например из устриц или пресноводных мидий. Если вы собираете ракушек или живете рядом с водоемом, у вас не будет проблем с добычей ракушек. А как насчет известняка?

В поисках известняка

Хорошая новость в том, что известняк доступен практически повсюду на планете.Если вы полагаетесь на природу, вам сначала нужно поискать белесые камни. Чтобы определить, являются ли белесые камни известняком, налейте на них уксус или кислоту другого типа. Если уксус / кислота шипят, вы видите пузыри, а затем слышите хлопок, это значит, что это известняк.

Вы также можете использовать монету, чтобы поцарапать камень. Если это оставляет отпечаток, скорее всего, вы нашли известняк. Однако самый простой способ получить известняк — это в карьере, в местном хозяйственном магазине или даже в садовом магазине.Хотя морские ракушки легко измельчить и измельчить, для этого нужно нагреть известняк.

Известняк для обогрева и охлаждения

В идеальном мире у вас был бы доступ к обжиговой печи, которая может сильно нагреваться. Поскольку это не относится к большинству людей, открытый огонь — более реалистичный вариант. Какой бы метод вы ни использовали, важно, чтобы камни были как можно более горячими и как можно дольше. Вам нужно, чтобы источник тепла работал как минимум пару часов.

Для достижения наилучших результатов он помогает максимально измельчить известняк, чтобы уменьшить площадь поверхности. Так они быстрее нагреются. Когда вы заметите, что известняк начинает набухать, он становится плотным и легче измельчается. Снимите их с огня и дайте полностью остыть. Чем меньше камни, тем быстрее они остынут.

Создание цемента для бетона

Надев респиратор и перчатки, разотрите известняк до состояния порошка.Это известно как негашеная известь. Чтобы сделать цемент из негашеной извести, медленно добавляйте воду в соотношении три части воды на одну часть извести. Как только у вас получится подходящая текстура и консистенция для вашего цемента, добавьте песок и гравий. Начните с пропорции одной части цемента, двух частей песка и трех частей гравия. Правильная укладка бетона снизит вероятность того, что вам придется позже поднимать бетон.

Начало строительства

Лучше всего при изготовлении домашнего бетона начинать с небольших партий, пока вы не овладеете своей техникой.Затем, когда вы почувствуете себя комфортно с соотношением компонентов смеси, вы готовы к сборке. Так что вперед! И продолжайте проверять у нас новые идеи для дома и сада.

Как собрать бетонный стол своими руками для начинающих

Бетонная мебель выглядит потрясающе и действительно дешево в изготовлении. Таблицы можно сделать без дорогостоящих или специальных инструментов, и они мгновенно оживят ваш дом или офис! Я построил множество столов и столов, используя те же самые процессы.

Из этого туториала Вы узнаете и покажете, как построить самодельную бетонную столешницу для стола любого размера, который вы хотите построить.Фактическая база не будет объяснена, но полные инструкции по ее созданию можно найти на удивительном веб-сайте DIY от Ана-Уайт. Я изменил ее планы, увеличив габаритные размеры и убрав деревянную крышу.

Уровень проекта: Средний

Инструменты, необходимые для самостоятельного изготовления бетонного стола:

— Dewalt производит отличную орбитальную шлифовальную машину примерно за 50 долларов. Сверло
— я использую сверло Dewalt. Циркулярная пила
. Настольная пила
— необязательно (вместо этого можно использовать циркулярную пилу).
Маленькая лопата (для смешивания бетона). отвертка или зубило
Шлифовальный блок с наждачной бумагой зернистостью 100 (или алмазным диском).

Припасы:

• От 1 до 2 мешков с бетоном (в зависимости от размера стола) — я использую смесь, доступную в таких магазинах, как Home Depot или Lowes (5 долларов за упаковку). Отлично подходят SAKRETE или QUIKRETE 5000.
• Портландцемент — Возможно, вам придется купить полный мешок за 10 долларов. Его хватит на долгое время, так как вам понадобится всего пинта или около того на стол.
• Wire Mesh — Изображение справа от бетона (доступно в листах 4 × 8) — 8 долларов США — Вы также можете использовать Diamond Mesh
• Меламиновое дерево — (Отрежьте до нужного размера для вашего стола.Вы также нарежете полоски, чтобы использовать их по бокам формы. Доступен в листах 4 × 8 или меньших размерах проекта. Мне нравится использовать элементы размером 2 на 4 фута для журнальных столиков.

• Резиновые перчатки
• Малярная лента
• 100% силиконовый герметик
• Пара пластиковых стаканчиков для замеса цементного теста
• Бак для замешивания бетона — (Вы также можете использовать большое ведро на 5 галлонов)
• Винты для гипсокартона 1 5/8 ″ для крепления сторон формы
• Наждачная бумага с зернистостью 120 и 220 для орбитальной шлифовальной машины

Как сделать бетонный стол своими руками

1.

Фуршет, который я сделал, имеет ширину 17 дюймов, длину 52 дюйма и толщину 1,5 дюйма. Вот схема, показывающая, как я сделал форму.

2. Вырежьте дно формы из меламина дисковой пилой

Эта деталь должна быть точно такой же ширины и длины, как и бетонный стол.

3. Отрежьте полоски, которые будут ограничивать нижнюю часть

Если вам нужна бетонная плита толщиной 1,5 дюйма, добавьте 3/4 дюйма к полосам, чтобы их было 2.25 дюймов в высоту. Это подходит для нижней части формы.

4. Соберите стороны формы.

Прикрепите 1 черными винтами для гипсокартона 5/8 дюйма примерно через каждые 8–12 дюймов. Просверлите пилотное отверстие, чтобы облегчить проход. Убедитесь, что просверлили сбоку как можно более равномерно.

5. Завершите форму

В собранном виде форма будет выглядеть, как на фото ниже. Теперь у вас будет конструкция, в которую можно заливать бетон. Примечание — фактическая поверхность вашего бетонного стола будет очень гладкой, потому что она затвердеет против гладких и плоских поверхностей из меламина.Та часть, которую вы позже выстилаете и затираете шпателем, на самом деле будет нижней стороной. Когда проект застынет, вы перевернете форму.

6. Заткните складки на форме.

В видео я использую отжимную трубку из 100% силиконового герметика. Вы также можете использовать пистолет для герметика. Затем запустите инструмент для герметика, чтобы разгладить его. Вы также можете использовать малярную ленту, чтобы получить ровную линию заделки, как показано на рисунке ниже.

7. После уплотнения пальцем разгладьте бусину.

Приготовьте бумажные полотенца, чтобы вытереть руки, когда закончите! Как только вы закончите, снимите ленту, пока герметик еще влажный. Используйте бумажное полотенце, чтобы удалить герметик, который случайно попал на другие части формы. Дайте настояться несколько часов.

8. Возобновление разреза

Как только герметик затвердеет, отрежьте арматуру до нужного размера с помощью болторезного станка. Если ваш стол 52 дюйма в длину на 17 дюймов в ширину, отрежьте металлическую проводку примерно до 50 на 15 дюймов.Это оставит около дюйма люфта с каждой стороны. Затем используйте медицинский спирт и бумажное полотенце, чтобы тщательно очистить форму, убедившись, что все опилки и частицы удалены из формы.

9. Бетонная смесь

Пора замесить бетон. Следуйте инструкциям на пакете, чтобы узнать, сколько воды они рекомендуют добавить. Я люблю наливать немного воды в ванну перед бетонированием, чтобы минимизировать количество пыли. Надевайте респиратор для этого процесса, потому что частицы вредны для дыхания.Смешивайте 1 или 2 мешка бетона за раз. Чтобы взбалтывать бетон, используйте небольшую лопату или садовую мотыгу. Мне нравится смешивать его до консистенции арахисового масла. Если он слишком сухой, добавляйте немного воды за раз. Если добавлено слишком много, добавьте еще немного бетонной смеси.

* Теперь пора добавить в смесь жидкий или порошковый краситель, если хотите. Еще один способ добавить цвета — использовать кислотную морилку для бетона после того, как проект застынет.

10. Пачка бетона

Возьмите горсть бетона (конечно, в резиновых перчатках) и начните укладывать бетон в форму.* Не забудьте убедиться, что ваш рабочий стол стоит как можно более ровно, прежде чем укладывать бетон.

11. Добавить принудительное применение

Когда форма будет заполнена чуть более чем наполовину, вы захотите добавить усиление. Просто установите усиление, а затем завершите заполнение остальной формы бетоном.

12. Заливка и стяжка

Заполните форму бетоном до полного заполнения. Возьмите старую брусок размером 2 × 4 или прямой кусок дерева и выровняйте его излишки, чтобы выровнять бетон. Переместите 2 × 4 пильным движением. Продолжайте движение вперед и назад по всей форме (несколько раз) и заполните все углубления дополнительным бетоном. Убедитесь, что рабочий стол выровнен. При необходимости всегда можно установить регулировочную прокладку. Благодаря ровному рабочему столу бетонный стол будет равномерной по толщине.

13. Вибрируйте бетон / разгладьте шпателем

После того, как вы закончите выравнивание бетона, слегка приподнимите рабочий стол вверх и вниз для вибрации бетона.Вибрация бетона поможет свести к минимуму количество пузырьков воздуха в готовом изделии. Это очень важный шаг. Еще один способ заставить изделие вибрировать — это ударить по нижней стороне стола (под вашей фигурой) резиновым молотком или молотком. Затем используйте молоток (или орбитальную шлифовальную машинку), чтобы вывести пузырьки воздуха из боковых сторон (постучите молотком по бокам). Наконец, используйте обычный шпатель для бетона, чтобы выровнять бетон. Та часть, которую вы затираете шпателем, будет на самом деле нижней частью бетонной столешницы.Вы хотите, чтобы нижняя сторона была плоской, чтобы она опиралась на основание стола.

14. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь — Подождите 3-4 дня — Простудитесь!

А теперь пора сесть и расслабиться. Дайте бетонной поверхности застыть в течение 3-4 дней, прежде чем вынимать ее из формы. Ваше здоровье!

Часть 2

15. Вынуть бетон из формы

Выверните все винты для гипсокартона. Затем возьмите долото и медленно оторвите деревянную сторону от бетона.Следите за тем, чтобы долото (или отвертка с плоской головкой) не касалась бетона.

Используйте шлифовальный блок, чтобы смягчить края. Убедитесь, что вы работаете от углов, а не в них. На фото ниже вы должны начать шлифовальный блок с угла и двигаться влево. Это предотвращает выдувание угла. Слегка проведите блоком по всем нижним краям. (Это займет всего пару минут.)

16. Переверните бетон и снимите верхнюю часть формы.

Медленно переверните бетон.Помогает иметь двух человек. Я люблю брать несколько тряпок или пенопласта, чтобы положить под бетон, чтобы, когда он переворачивается вертикально, ему было на что мягко опереться. Продолжайте переворачивать кусок и положите его на несколько запасных досок. Если положить его на доски, расположенные на равном расстоянии друг от друга, изделие полностью высохнет.

Снимите верх формы.

Свежие из формы. Полюбуйтесь!

17. Пескобетон

Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы разгладить деталь.Вы обнаружите еще несколько дыр от ошибок, но это нормально. Пропустите шлифовальный станок также по бокам и углам. Верхние края будут довольно грубыми. После этого вы заполните шероховатую область портландцементом.

18. Заполнить отверстия от насекомых и сгладить края цементным тестом

Смешайте портландцемент (не обычную бетонную смесь) с водой до консистенции зубной пасты. Вы можете смешать цемент с бетонным укрепителем, чтобы он также улучшился, но это не обязательно.Втирайте пасту в лунки круговыми движениями. При необходимости заполните пастой любые другие области. Чтобы заполнить неровности, нанесите пасту на перемычку между большим и указательным пальцами. Проведите по краю, как показано ниже. После заполнения отверстий с помощью пластикового шпателя удалите излишки пасты. Оставьте на 1-2 часа, а затем выполните окончательную шлифовку.

19. Окончательное шлифование

Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120 и 220, чтобы удалить излишки пасты и придать столешнице гладкость.Также закруглите края.

20. Нанесите герметик

Используйте чистую тряпку и удалите всю оставшуюся пыль с бетона. Затем найдите новую тряпку и используйте ее, чтобы нанести герметик для камня или бетона. Их можно найти в местном хозяйственном магазине. Прочтите инструкцию, чтобы узнать, как лучше всего нанести герметик. Как только герметик высохнет, мне нравится натирать изделие воском. Он добавляет дополнительный уровень защиты и немного сияет. Восковая паста, которую я использую, называется Johnson’s Paste Wax, ее можно найти в отделе морилки в хозяйственном магазине.

Нанесите воск круговыми движениями. Затем отполируйте его чистой тряпкой из микрофибры или махровой тканью. Будет гладко и блестяще!

21. Установите бетонную деталь на основание. Если необходимо, смело нанесите толстый валик из 100% силиконового герметика вокруг верхней части основания, чтобы бетонная деталь не сдвинулась. Я бы порекомендовал использовать герметик на журнальном столике, потому что ваши ноги, толкая его, сдвинут бетон. На фуршет можно было пойти с ним или без.

Построение цоколя

Основание, которое я построил для этой конкретной бетонной поверхности, было разработано Ана-Уайт.У нее потрясающий блог со всевозможными мебельными проектами. Я изменил планы, чтобы они соответствовали этому столу. Чтобы увидеть дизайн, который меня вдохновил, щелкните здесь. У Аны есть подробные планы проекта анкерного стола. Моя версия даже есть на ее сайте http://ana-white.com/

В одном из следующих постов я расскажу о других методах отделки. Ниже приведена фотография того, как выглядит стол, если вы отшлифуете его влажным полировщиком и обнажите заполнитель (камни / песок).Это тоже может быть изящный эффект, но для этого потребуется специальный полировщик, который можно найти здесь.

Прокомментируйте, если у вас есть вопросы или другие советы. Удачи!

Если вы нашли этот пост полезным, я хотел бы, чтобы вы добавили в друзья мою страницу на facebook. Просто нажмите на кнопку «Нравится»!

— БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Что такое процесс изготовления бетона?

Прежде чем он станет подъездной дорожкой, внутренним двориком или фундаментом, бетон должен быть получен из смеси песка, заполнителя или гравия, портландцемента и воды. После того, как эти ингредиенты смешаны вместе, влажный бетонный продукт выливается в форму, которая служит формой. За короткое время бетон становится твердым.

История

Сегодняшние бетонные изделия гладкие, прочные и способны выдерживать огромное давление. Исторически, однако, самые ранние формы бетона представляли собой комбинацию грязи, песка, воды и, возможно, некоторого количества соломы, и смесь наносили на конструкции из веток, чтобы сформировать хижины. В 1800-х годах разработка портландцемента в виде порошкообразного известняка привела к получению гораздо более прочной бетонной смеси.

Типы

Вы можете смешивать бетон в небольших количествах или заказывать его у коммерческого поставщика бетона в больших количествах, но весь бетон проходит общий процесс смешивания, прежде чем он будет готов к заливке. Цемент — это название сухих ингредиентов. Вы можете купить мешки с цементом, и в них будет правильная пропорция песка, гравия и портландцемента. Если вы заказываете влажный бетон, компания смешает ингредиенты с водой и доставит полужидкую смесь к вам на больших грузовиках, оборудованных вращающимися цилиндрическими платформами, чтобы смесь не затвердевала.

Рекомендации

Менее распространенным, но возможным является индивидуальное смешивание ингредиентов, составляющих бетон. Поскольку сухой цемент является рентабельным, этот метод используется редко, но если вы хотите сделать собственный бетон, используйте соотношение 3 фунта портландцемента, 6 фунтов песка, 4 1/2 фунта гравия и 1 1 /. 4 фунта воды. Тщательно смешайте сухие ингредиенты и добавьте воду. При замешивании собственного бетона необходимы большая ванна или тачка и лопата.Вы можете добавить немного больше воды, если климат жаркий и сухой, или немного меньше, если он холодный и влажный.

Заблуждения

Мокрый бетон податлив только на короткое время. Движение сохраняет бетон в полужидком состоянии, поэтому автобетоносмеситель прибывает на рабочую площадку с постоянно вращающейся платформой. Как только мокрый бетон перестает двигаться, он начинает затвердевать. Кроме того, воздействие воздуха ускоряет процесс затвердевания. Перед заливкой бетона убедитесь, что под рукой достаточно рабочих, которые могут помочь.

Предотвращение / Решение

Чтобы предотвратить общие проблемы при смешивании собственного бетона, имейте в виду, что чем больше воды вы добавите, тем легче будет работать с бетоном, но вода также ухудшит его окончательную структурную целостность. Проверьте влажный бетон, потянув его лопатой. Неровность должна сохранять свою форму, но медленно погружаться в остальную часть влажного бетона. Тщательно перемешайте бетон. Если вы видите цветовые вариации, перемешайте еще раз. Работайте очень быстро, как только вы добавите воду в цемент.

Как построить бетонную подъездную дорогу за 8 простых шагов

В этой статье с практическими рекомендациями легко залить и построить дорогу из бетона. В небольших масштабах с бетоном довольно легко работать, но установка всей подъездной дороги может быть проблемой. Можно построить самостоятельно привлекательную бетонную подъездную дорогу , но необходимо тщательное планирование и подготовка. Обязательно кладем сразу весь бетон; Большая подъездная дорога может быть разбита на более мелкие управляемые участки с помощью 2х4.

Воспользуйтесь этим бесплатным инструментом, просто введите свой почтовый индекс:

Узнайте, сколько люди тратят на бетон

Постройте и установите формы, убедившись, что они выровнены и правильно отрегулированы для дренажа.Чтобы предотвратить образование дождевых луж, спроектируйте уклон 2% (каждые 10 футов в длину опускаются на 2,5 дюйма). Поместите и выровняйте слой гравия размером 4-6 дюймов; вам понадобится гравийное основание в местах с плохим дренажом или замерзанием Убедитесь, что гравийное основание утрамбовано, при необходимости арендуйте уплотнительную машину.

Проверьте толщину гравия с помощью самодельного шаблона, который выступает вниз от вершин форм на 4 дюйма готовой подъездной дороги; когда он только касается верхней части гравия, основание достаточно толстое.Более высокая плита будет прочнее — мы рекомендуем толщину 4 дюйма. Пусть гравий выходит за края форм.

Если подъездная дорога будет примыкать к существующему бетонному тротуару или плите, установите изоляционные полосы. Прикрепите полосы заподлицо с верхней частью существующей плиты с помощью гвоздей для затвердевшего бетона или строительного клея.

Заливка проезжей части

Тщательно смочите гравий.Начните укладывать бетон в одном из углов формы, пока помощник лопатой или мотыгой разбрасывает его (вверху).

Залить бетон против формы и утрамбовать его по всем углам с помощью квадратной лопаты или мотыги для раствора; мотыгой толкай-не тащи бетон. Но не переусердствуйте с бетоном и не выкладывайте его слишком далеко; чрезмерная работа заставит тяжелый заполнитель опуститься на дно плиты и поднимет мелкие частицы, которые могут вызвать дефекты в готовой бетонной подъездной дорожке, сделанной своими руками.Вместо этого разместите пространство вдоль формы, помещая каждую партию напротив предыдущей, чтобы заполнить форму.

Если вы планируете оставить перегородки на месте, отделайте и выдержите бетон на чередующихся участках. (Представьте себе шахматную доску и сначала сделайте все красные квадраты.) После того, как они застынут в течение как минимум трех дней, удалите колья изнутри остальных частей (черные квадраты) и завершите их.

Удар по бетону

Переместите планку (пример выше — прямая деревянная доска 2×4) поперек формы, чтобы выровнять бетон.На больших работах делайте это партия за партией, а не после того, как весь цемент залит. Медленно перемещайте доску по форме, выпиливая из стороны в сторону; обязательно сделайте два прохода. Даже на узких формах два человека сделают работу быстрее и эффективнее. При необходимости третий человек может залить лишний бетон в любые углы, чтобы сэкономить время.

Выравнивание бетонной поверхности проезжей части

Если вы работаете на очень маленькой дорожке, ведущей к подъездной дорожке, вы можете пропустить этот шаг.) После для нанесения ударов используйте поплавок «Дарби» или «бык» — в зависимости от размера вашего проекта — для первичной отделки, для заглаживания выступы и заполнить небольшие углубления, оставшиеся после нанесения удара.

Используйте дарби (вверху слева) на небольших бетонных проектах своими руками. Переместите это в перекрывая дуги, затем повторите с перекрывающимися прямыми движениями из стороны в сторону.Держите инструмент ровно, не позволяйте ему закапываться. Для более крупных работ используйте поплавок (вверху справа). Оттолкни это от вас со слегка приподнятой передней кромкой. Вытащите его обратно почти плоский; перекрывают ваши проходы.

Кромка бетонная

Сделайте бетонную подъездную дорожку или тротуар своими руками изогнутый край поможет противостоять сколам и предотвратит травмы ног и спотыкание.Чтобы окантовать цемент, начните с пропуска шпателя между бетоном и внешними краями формы плиты (вставка выше). Затем используйте обрезной станок (вверху справа). Проведите им вперед и назад, чтобы выровнять и уплотнить бетон. Если инструмент не имеет наконечника для тобоггана, слегка приподнимите переднюю кромку, когда вы подвинь это.

Бетон для заделки контролируемых трещин

Большие плиты из бетона треснут .Для устранения трещин на проезжей части необходимо установить стыки с помощью фуганка глубиной 1 дюйм с прямой направляющей планкой. сделать контрольные стыки (вверху). Встать на колени на доска, чтобы достать до середины широкой плиты. Глубина контрольных швов должна составлять 1/4 толщины плиты. Контрольные швы можно выполнять с интервалами, примерно в 1,5 раза превышающими ширину плиты, но расстояние между ними не должно превышать 30-кратную толщину проезжей части — 10 футов для плиты толщиной 4 дюйма.

Для бетона, сделанного из крупнозернистого заполнителя 3/4 дюйма, уменьшите максимальное расстояние между контрольными швами до 8 футов для плиты толщиной 4 дюйма.Соединяемые секции никогда не должны быть больше, чем в 1,5 раза больше их ширины. БОНУСНЫЙ СОВЕТ: лучше иметь больше стыков, чем меньше, чтобы предотвратить растрескивание.

Измерьте вдоль форм, чтобы найти стык, и отметьте их карандашом. Любая окантовка или фугование Следы можно удалить плаванием — что дальше!

Бетон для затирки и затирки

Теперь самое интересное — работа с готовым цементным раствором (ну, мы думаем, что плавающий бетон — это весело.) После исчезновения водяного блеска с бетона, но до того, как поверхность станет по-настоящему жесткой, используйте деревянную или магниевую ручную терку. Последний дает более гладкую поверхность.

Для бетона с воздухововлекающими добавками используйте магниевый поплавок — деревянный поплавок может разорвать поверхность проезжей части. С обоими типами поплавков держите инструмент ровно на поверхности. Еще раз, чтобы добраться до середины большой плиты, встаньте на колени на доску, а затем закончите над отметками доски, работая в обратном направлении.

ВНИМАНИЕ: Не используйте стальной шпатель на открытых поверхностях, если вы не собираетесь после этого чистить щеткой; он создает очень гладкую поверхность, которая может быть опасной во влажном состоянии.Поэтому категорически запрещается использовать стальной шпатель на проезжей части, подверженной воздействию влаги.

Сушка бетона: отверждение подъездной дороги своими руками

Бетонные плиты необходимо отверждать во влажном состоянии, чтобы их поверхности не высыхали слишком быстро, особенно в условиях высокой жары в пустыне Нампа, штат Иллинойс. Если поверхность высохнет слишком быстро, она станет слабой, а позже может стать порошкообразной или рассыпаться. Вылечите бетон, оставив его влажным. Накройте плиту мешковиной, песком, соломой или другим материалом и намочите ее (см. Выше).Смочите его по мере необходимости, пока не закончится отверждение.

Другой вариант — использовать пластиковую пленку (вставка выше) или коммерческий отвердитель. Вода, испаряющаяся из плиты, будет задерживаться, что устраняет необходимость смачивания.

Какой бы метод вы ни выбрали, отверждение должно длиться минимум три дня, а в холодную погоду — дольше, но лучше дать плите застыть в течение недели на всякий случай. Не ходите по нему как минимум 3-4 дня и не водите автомобиль, пока не пройдет 10 дней.

Пришло время насладиться новым подъездом из цемента своими руками!

Нужна дополнительная помощь? Вернитесь на наш сайт, так как мы будем добавлять лучших практических рекомендаций по конкретному и статьи для тех, кто делает это самостоятельно.

Как построить форму для бетонных проектов

Совместное использование — это забота!

Всем привет! Ранее на этой неделе я рассказал, как сделал этот бетонный приставной столик своими руками. Это был мой самый первый конкретный проект, и, хотя это было непросто, создавать его было очень весело.Сегодня я поделюсь с вами, как построить форму для конкретных проектов. Хотя эта форма характерна для данного проекта, метод одинаков для многих различных типов конкретных проектов. Независимо от того, делаете ли вы приставной столик вроде моего, ящик для цветов или заливную столешницу, вам понадобится хорошая, прочная форма, чтобы удержать ее, и что-то, к чему бетон не обязательно прилипнет.

Бетонные формы обычно изготавливаются из меламина. Вы можете найти его в магазинах товаров для дома в разделе стеллажей.Его можно легко сократить до размера дома или попросить дружелюбных сотрудников сделать это за вас в магазине. Меламин довольно недорогой, поэтому вам не придется беспокоиться о дополнительных затратах. Кроме того, иногда вы можете повторно использовать его для создания дубликата проекта, если случайно не сломаете ни одну из частей.

При вырезании деталей для формы помните, что внутренние размеры должны совпадать с размерами, которые вы желаете для своего проекта.Можно легко взглянуть на желаемые размеры проекта и случайно обрезать детали формы до такого же размера. Из-за этого мой столик на 3/4 дюйма меньше;)

Формы можно соединить с помощью шурупов или гвоздей. Я решил просверлить отверстия в карманах при помощи Kreg Jig и скрутить их. Благодаря этому снять форму стало намного проще, чем поддеть ее.

Я зажал все свои части и скрутил их вместе винтами с карманом 1 1/4 дюйма.Кстати, недавно я приобрел зажим для лица Kreg Automaxx Face Clamp — один из моих новых любимых аксессуаров в гараже. Больше не нужно настраивать толщину для разных пород дерева.