Как правильно армировать ленточный фундамент: К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4. 1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.

3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Как армировать ленточный фундамент для газобетонного дома

Правильное армирование ленточного фундамента залог его жесткости и долговечности. Помимо самого арматурного каркаса, на долговечность фундамента влияет пучинисость грунта, правильная песчано-щебневая подушка, марка бетона и другие аспекты.

Из данной статьи вы узнаете конкретно про особенности создания каркаса из арматуры. О других важных элементах ленточного малозаглубленного фундамента вы можете узнать в нашей предыдущей статье по ссылке..

  1. Минимальное сечение продольной арматуры в фундаменте должно составлять 0.1% от сечения фундамента.
  2. Определить количество и диаметр арматуры можно по таблице. 
  3. Основную нагрузку воспринимает продольная арматура.
  4. Продольную арматуру нужно использовать от 12 до 16 мм.
  5. Максимальное расстояние между рабочими стержнями продольной арматуры – 40 см.
  6. Расстояние между (рамками) – 30-40 см, на углах по 20 см.
  7. Рамки изготавливаются из арматуры 6-8 диаметра.
  8. Весь каркас связывается вязальной проволокой.
  9. Нахлест продольных прутков арматуры — 50 диаметров.
  10. Для фундаментной ленты высотой более 70 см, должен добавляться конструктивный ряд продольной арматуры диаметром 8 мм. 
  11. Расстояние между рядами конструктивной продольной арматуры должно быть менее 40 см.
  12. Диаметр поперечной арматуры должен быть не менее ¼ от диаметра рабочей продольной арматуры, но не менее 6 мм.
  13. Углы фундамента должны быть усилены дополнительными г-хомутами и загибами, смотрите схемы армирования углов.
  14. Защитный слой бетона должен составлять 5 см со всех сторон.
  15. Перед установкой каркаса в траншею, постелите снизу пленку, она будет служить дополнительной гидроизоляцией.
  16. Если у вас проблемные грунты под фундаментом, то для большей жесткости, рекомендуется армировать ленту шестью рабочими прутками продольной арматуры, или увеличить их диаметр.
  17. Если ширина основания составляет более 50 см, то лучше использовать схему армирования шестью прутами.
  18. Чем выше марка бетона, тем лучше защищена арматура от воды.
  19. Рекомендуется заливать ленту бетоном класса B20-B25, что соответствует марке М250-М350.
  20. Бетон должен заливаться за один раз, монолитно, промежуток между заливками не должен превышать двух часов.

Схемы армирования углов фундамента

Неправильные варианты армирования углов

Стоит отметить, что ленточный малозаглубленный фундамент обязательно нужно утеплять, также обязательно наличие утепленной отмостки, которая будет уменьшать глубину промерзания и отводить воду от подушки фундамента. Ведь самые главные враги фундамента – мороз и вода. Распирающая сила морозного пучения не должна деформировать фундамент, так как это приведет к раскрытию трещин в газобетонных стенах.

как правильно армировать ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, который можно легко возвести в кратчайшие сроки своими руками, чаще всего используют для строительства малоуровневых зданий или заборов на дачном участке. Для повышения его устойчивости и прочности выполняют армирование.

Подготовительные работы

Перед началом любых работ, необходимо расчистить территорию: удалить растительность и убрать мусор. По заранее выполненной разметке необходимо вырыть траншеи. Это можно сделать вручную или при помощи специальной техники. Для того, чтобы стены были ровные, рекомендуется установить опалубку. Каркас обычно устанавливают вместе с опалубкой. Затем заливают слоями раствор, проводят гидроизоляцию при помощи листов рубероида. При правильном соблюдении технологической последовательности

срок эксплуатации ленточного фундамента составляет от 20 лет. Но рекомендуется каждые 10 лет выполнять ремонтные работы.

Зачем армировать ленточный фундамент

Часто задают вопрос, как правильно армировать ленточный фундамент своими руками. Бетон-это достаточно прочный, но недостаточно пластичный материал. Он может хорошо справиться с нагрузкой на сжатие, но разрушаться при нагрузках растяжения.

Бетон крайне плохо работает на растяжение, и чтобы «помочь» ему, для растягиваемых слоев бетона и вводят стальную арматуру, которая и берет на себя усилия растяжения

Для увеличения прочности основания и продления его срока службы применяют армирование ленточного фундамента, которое можно выполнить своими руками, не привлекая специалистов. Достаточно соблюдать технологическую последовательность и подобрать материал хорошего качества.

Ведь если работы выполнены с соблюдением всех требований, то прочность фундамента заметно улучшается:

  • стержни арматуры, проложенные горизонтально, значительно увеличивают прочность на разрыв и на изгиб;
  • пруты, расположенные вертикально, служат укрепляющими элементами и обеспечивают прочность на срез.

Для армирования ленточного фундамента используются стержни разного диаметра в зависимости от предназначения.

Как рассчитать количество арматуры и ее диаметр

Благодаря данному расчету, можно узнать, сколько прутов арматуры и каких размеров надо для того, чтобы придать ленточному фундаменту достаточную прочность.

При этом применяется арматура разных видов и толщины.

Для возведения ленточного фундамента под жилой дом используется ребристые пруты диаметром 10-20 мм, а для поперечного и вертикального армирования используются гладкие круглые пруты диаметром 6-12 мм.

Схема армирования зависит от минимального содержания продольных стержней и их минимального диаметра. Так, согласно нормам СНиП продольные стержни должны составлять не меньше 0,1% площади сечения ленты. К примеру, если высота ленточного фундамента 1200 мм, а ширина 400 мм, то, исходя из расчетов, минимальной общей площадью сечения прутов является 480 мм2.

Цифру, которая получилась в предыдущем расчете, необходимо разделить на сечение выбранной арматуры. Это и будет приблизительное число продольных стержней для каркаса.

Но можно подобрать количество стержней определенного диаметра по таблице:

Число стержней
Диаметр, мм123456789
628,35785113141170198226254
850,3101151201251302352402453
1076,5157236314393471550628707
12
1132263394525656797929051018
14154308462616769923107712311385
1620140260380410051206140716081810
18254,5509763101812721527178120362290
20314,2628942125615711885219925132828

Арматура, в зависимости от марки стали, имеет разное сопротивление растяжению

Кроме этого, следует учитывать и минимальный допустимый диаметр прутов арматуры.

В зависимости от ее использования он будет отличаться:

Условия использования арматурыМинимально допустимый диаметр стержней, мм
Продольная арматура вдоль стороны длиной не более 3 м10
Продольная арматура вдоль стороны длиной более 3 м12
Поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой не более 80 см6
Поперечная арматура вязанных каркасов высотой более 80 см8

Для того, чтобы выполнить расчет материалов для армирования ленточного основания, необходимо замерить или вычислить длину его ленты и умножить на число продольных прутов во всех уровнях.

Для того, чтобы вычислить необходимое количество поперечных стержней, подсчитывается число хомутов, которое планируется установить (длина ленты делится на расстояние между хомутами) и умножается на длину арматуры, необходимой для изготовления одного хомута. Точно так же производится расчет, если будут применяться не хомуты, а куски арматуры.

Необходимо подсчитать и число дополнительных стержней, которые потребуется для установки каркаса на углах и в местах скреплений, а также для нахлеста при стыковке продольных прутов.

Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

Когда выполнен расчет, выбрано необходимое число и диаметр сечения продольных прутов для армирования ленточного фундамента, надо подобрать схему вязания каркаса.

Существует несколько вариантов. Лучше выбрать простую и надежную. Иногда выбирают схему, по которой выполняют армирование только нижней или только верхней части ленточного основания. Но этого делать не стоит. Ведь на фундамент оказывает влияние вес самого дома с одной стороны, а с другой- сила морозного пучения почвы может вызвать напряжение в верхних частях основания. Следовательно, армировать надо и верхнюю, и нижнюю части основания.

Среднюю часть как раз можно не учитывать. Но если число стержней для армирования такое, что не может поместиться в два ряда (сверху и снизу), то, конечно, стоит подумать об устройстве дополнительного яруса посредине.

Лучше продумать и применять простую схему армирования из квадрата или прямоугольника. Тогда, если при этом сделать правильными оси каркаса, то само основание будет прочным и устойчивым.

Монтаж каркаса

Следует заранее учесть сочетаемость длины фундамента с длиной поставляемой арматуры. Это поможет сократить количество стыков и сберечь материальные ресурсы

Специалисты рекомендуют перед установкой каркаса сделать подбетонку. Такая песчано-гравийная подушка выполняется следующим образом: основание фундамента заливают бетонным раствором слоем 5-8 мм и ожидают его застывания.

Если решено обойтись без подбетонки, то под нижние ряды (ярусы) арматурных стержней устанавливают подставки. При этом следят, чтобы между такой подушкой и арматурой получился зазор минимум 15 мм для того, чтобы бетонный раствор мог проникнуть снизу и тем самым укрепить арматуру.

Для монтажа горизонтальных рядов чаще всего используют круглую ребристую арматуру, диаметр которой составляет 10 -16 мм. Продольные пруты можно соединить горизонтальной поперечной арматурой. Стержни продольной арматуры скрепляются арматурой внахлест длиной не меньше 50 см.

Если при этом высота ленточного фундамента больше 0,15 м, верхние и нижние уровни, необходимо тоже скрепить вертикальными стержнями арматуры. Для этого чаще применяют гладкую арматуру диаметром 6-8 мм. Рекомендуется в качестве поперечных и вертикальных арматур применять хомуты из прутов, которые изгибаются, как рамка и монтируются по размерам каркаса.

Но, какая бы схема армирования ленточного основания не была выбрана, надо не забывать, что дистанция между арматурой и опалубкой, а также верхним слоем заливки бетона не должна быть меньше 15 мм.

Между собой стержни соединяются мягкой вязальной проволокой из стали. Для облегчения работы можно применять специальные устройства. Например, вязальный крюк. Его можно приобрести в магазине, а можно сделать своими руками. Для этого потребуется только кусок арматуры и деревянная или пластиковая ручка.

Отверстие внутри ручки должно быть такое, чтобы сердечник вместе с крючком могли свободно вращаться при связывании проволоки. Так, ее складывают пополам и заводят под стык арматуры. Острой частью крючка поддевают петлю проволоки и делают 2-3 оборота, связывая её с другим концом. При этом не стоит туго затягивать, чтобы не разорвать ее. Некоторые применяют сварку. Но специалисты не рекомендуют ей пользоваться, т.к. места соединений часто подвергаются коррозии.

При выполнении работ необходимо следить за тем, чтобы диаметр продольных стержней для ленточного основания был одинаковым и размещался равномерно по ширине всего фундамента. Если по каким-то причинам диаметр у стержней отличается, то арматура большего диаметра помещается в нижнюю часть ленты. Следует строго следить за тем, чтобы стержни арматуры верхнего уровня каркаса размещались над просветами между прутами нижнего уровня.

Умельцы приспосабливают самодельный вязальный крючок к шуруповерту и, тем самым резко ускоряют процесс вязки каркаса

Армирование ленточного фундамента вполне можно выполнить своими руками, не приобретая дорогостоящих инструментов. Достаточно соблюдать технологическую последовательность и использовать материалы рекомендованных размеров. В этом случае, срок эксплуатации основания будет долгим.

Подробнее о том, как правильно армировать фундамент своими руками, можно посмотреть видео:

Книги по теме:

Армирование ленточного фундамента — технология проведения работ

В процессе эксплуатации фундамент бани постоянно подвергается самым разным нагрузкам – от веса дома, движения грунтов, морозного пучения. Нижняя часть парной время от времени испытывает нагрузку на растяжение, а верхняя – на сжатие. А ведь есть еще и так называемые силы морозного пучения, которые могут превысить давление на почву дома и вызвать нехилое растяжение в ленточном фундаменте. И неправильное его армирование в свое время неизменно приведен к разрушению и нулевого уровня, и даже стен бани. Вот почему к этому незатейливому на первый взгляд процессу – армирование плиты фундамента, столба или ленты — подходить нужно со всей серьезностью.

Как правильно выбрать арматуру для фундамента?

Если арматуру для ленточного фундамента вы приобретаете, то обратите внимание на ее обозначение:

  • Индекс С говорит о том, арматурный прокат – свариваемый.
  • Индекс К – означает, что арматуру стойка против коррозионного растрескивания, которое может возникнуть под напряжением.

Если нет одного из этих индексов, значит, арматура для фундамента не подходит.

К слову, для сварки каркасов из стержней 12 мм диаметром ввиду трудоемкости процесса электродуговая сварка не применяется – тем более что стержни так легко пережечь. Неприменима дуговая сварка и для арматуры класса А-III, 35ГС.

Величина нахлестка — это 30 диаметров арматуры. Причем она должна быть установлена так, чтобы совсем не касаться опалубки – это расстояние между плоскостью опалубки и арматуры называется защитным слоем. Именно он предохраняет ее от температурных и атмосферных воздействий и коррозии.

Этапы проведения работ

Если сэкономить на арматуре – армирование фундамента будет некачественным, и зимой баня обязательно даст трещины. Причем сначала – сам «халтурный» фундамент, а затем разрыв пойдет выше. В итоге получится сквозная трещина через всю баню, снизу доверху – вот оттуда будет слышен свист, и вот что придется каждый год заделывать и замазывать. А ведь с годами она будет расширяться… Почему и в этом вопросе опытные строители строго придерживаются СНиП: армирование фундаментов, в нем прописано достаточно подробно.

Как правильно армировать ступеньки?

Далеко не каждый участок под строительство бани можно идеально выровнять и подготовить к строительству. В этом случае строятся так называемые ступеньки – и для них существует своя схема армирования фундамента с перепадом высоты.

Итак, усиление ступеньки желательно продлить от уступа на целый метр. Во-вторых, в уровне верхнего пояса и в верхней части подошвы необходимо уложить пруты арматуры длиной до двух метров – с центром над уступком. И, наконец, поставить поперечную арматуру в одном метре от уступа – с шагом 1,5 метра.

Как правильно армировать углы?

Почему это так важно? Все потому, что угол железобетонного фундамента – это всегда место концентрации напряжений. Именно здесь арматура больше всего испытывает разнонаправленные напряжения растяжения и сжатия, и, если схема армирования ленточного фундамента была неправильной, такие напряжения окажутся не под силу стальным стрежням арматуры.

Так, если в углу ленточного фундамента арматура будет разрывной или окажется соединена неправильно, то есть без передачи усилий от стержня к стержню, то ленточный монолитный фундамент уже не будет представлять собой одну жесткую раму, станет набором отдельных балок. Итог – в углах фундамента будут и трещины, и отколы, и расслоение бетона.

Связыванием или сваркой?

Самые серьезные последствия во время возведения нулевого уровня бывают как раз из-за того, что армирование ленточного фундамента было произведено с грубыми ошибками. И среди строителей даже появилось убеждение, что вязка арматуры нужна для фиксации скелета заливаемого фундамента – на его итоговую прочность она влияет мало, и некоторые строители советуют арматуру именно вязать, а не сваривать – все дело в том, что из-за пучения почвы на сам фундамент воздействуют разные силы, и арматура способна незаметно для глаза, но двигаться.

И, якобы, если она вся сварена наглухо – остается только надеяться на спокойствие почв – иначе не избежать трещин. А вот более ученые мужи считают, что если армировать только перекрестием концов арматуры и связывать их вязальной проволокой, то будут «радовать» и отколы слоев фундамента по ширине, и трещины углов.

Причем некоторые советские изобретатели также считают, что армирование монолитного фундамента можно производить одним «свободным перекрещиванием». Сегодня же опытные строители убеждены: делать все нужно только по правильным схемам. Итак, армирование углов – это анкеровка, т.е. закрепление арматуры при помощи отогнутых элементов, и связь зон разных напряжений в углу фундамента – т.е. связать наружного и внутреннего слоев бетонной ленты. Так связываются только верхние стержни арматуры и сама она выставляется только у внешних прутов, тогда как внутренние стержни в углу уже действительно свободно пересекаются. А вот в зоне угловой анкеровки поперечная арматура ставится ровно в два раза чаще, чем это рекомендовано для ленточного фундамента. Это можно вычислить по такой формуле – половина и три четверти высоты сечения фундамента, но в итоге не должно получиться более 25 см.

Вот почему стыки арматуры связывать проволокой можно – но только с целью закрепить их перед сваркой. А как только каркас готов, нужно самым тщательным образом все эти стыки проварить – но ни в коем случае не заварить вот так. Так делается и армирование столбчатого фундамента, и ленточного, и армирование плитного фундамента.

Вот и все – можно строить опалубку и заливать фундамент. Причем, если ленточный фундамент – цельный, то заливать его необходимо в один день.

Армирование фундамента под забор: как правильно сделать

Срок службы забора обусловливается надежностью фундамента. Строительство, в частности, армирование фундамента базируется на общепринятых и утвержденных нормах и правилах сооружения с учетом нагрузки на основание.

Особое внимание уделяется пролетам между столбами, где используется кирпич, пескобетон и другие подобные материалы.

Сначала необходимо исследовать грунтовые почвы, их способность выдерживать постройки. На неправильно выбранном для строительства месте финансовые и временные затраты намного превышают все разумные границы.

Когда заходит речь о сооружении забора, первый вопрос, какой заливать фундамент? Под кирпичные столбы можно ограничиться столбчатым фундаментом или остановиться на использовании полноценного ленточного основания.

Более надежный выход — делать ленту. Далее, появляется второй вопрос, может армирование фундамента вовсе и не обязательно делать?

Нужно ли производить армирование

Все зависит от грунта и фундамента, на котором будет устанавливаться забор. Мелкозаглубленный вариант имеет сравнительно небольшую высоту. Нагрузки от конструкции и отпорная реакция грунта создают изгиб. В сравнении с полнозаглубленной лентой, которую можно выполнить без армирования, в мелкозаглубленном фундаменте должно быть армирование.

Технология создана, чтобы обезопасить забор от возможных разрушительных последствий и природных явлений. Вследствие пучения одна часть забора может подняться, а другая просесть. Вся система обрушится или будет находиться в опасном состоянии. Может произойти неодинаковое выпучивание, появляются риски проседания забора. Это автоматически приведет к геометрическим ошибкам и просчетам.

Металлический забор получится подправить, но кирпичный сложно заново реконструировать. Процесс заливки ленточного фундамента обеспечит прочность из-за столбов, крепко соединенных железобетонной балкой.

Один из насущных вопросов, который интересует частных строителей, какое должно быть расстояние в глубину земли для заливки фундамента.

Когда грунтовые почвы благоприятствуют строительным работам, невысоко поднимается вода, то с правильной подготовкой иногда можно не выкладывать кубы бетона в грунт. Но идеальные почвы для строительства — редкость. Предварительно вопрос решается со специалистами.

Технология выполнения работ

У мелкозаглубленной и заглубленной ленты есть принципиальные различия в технологии армирования. Если фундамент делается на небольшой глубине, без армирования никак не обойтись. Более того, оно должно быть тщательно и точно рассчитано.

Идею возведения забора, который простоит долгое время, способен воплотить в жизнь даже начинающий строитель. Потребуются:

  • Основные знания, умения и навыки строительства;
  • Используемые инструменты, материалы и приспособления;
  • Необходимые технические средства.

В готовую траншею укладывают песчаную подушку вперемешку с гравием. Высота составляет 12-15 см. Каждая прослойка хорошо смачивается водой. Чтобы добиться большей плотности, все утрамбовывается. На подушку укладывается гидроизоляционная пленка.

После того, как готова опалубка, приступают к армированию ленточного фундамента. Можно использовать специальные приспособления, которые благодаря армирующим свойствам, увеличивают прочность конструкции.

  • В армировании потребуются продольные и поперечные материалы (верхние и нижние). Предварительно надо подготовить три вертикальных стержня и два по длине простенка;
  • Связанную арматуру укладывают на дно котлована. Три стержня устанавливают вертикально скрывая их в траншее;
  • Верхнюю часть привязывают проволокой на 10-15 см от верха. Укладывают на расстоянии 50 мм от верхнего слоя фундамента;
  • Вертикальная часть должна держать горизонтальный стержень;
  • После укладки проверить геометрию фундамента. Предельное отклонение должно составлять не больше 2 мм;
  • Перед заливкой бетона делается контрольная проверка армирования.

Поперечную арматуру фундамента можно соединять специальными хомутами. Они охватывают продольные и рабочие стержни, обеспечивают жесткость конструкции и устойчивость.

Совет! Чтобы в процессе эксплуатации продольную часть не выдернуло из тела бетона, поперечные стержни выполняются в виде хомутов. Они охватывают рабочую часть. Таким образом, устраняется опасность выдергивания конструкции из бетона.

Длина перехлеста, когда стыкуются два продольных стержня, составляет не меньше 30-40 мм. С диаметром 12 мм перехлест должен составлять порядка 36 мм и выше.

Какую арматуру использовать

Для выбора материала, необходимо произвести точный расчет. Этим занимаются конструктора. На практике, чаще всего используется сечение 10-12 мм. Оптимальная длина — 12 метров. Можно завозить на объект по 6 метров.

Используется, как стальной, так и стеклопластиковый материал.

Стеклопластик выбирают по характеристике изделия, который будет эквивалентен стальной с необходимым диаметром. Это можно уточнить у производителя.

Как связать арматуру

Из всего многообразия армированных сеток и каркасов, используется несколько методов их соединения. Вязка — это самый простой способ соединения.

Важно! Материал соединяют вязальной проволокой размером 1,2–1,4 мм из эластичной низкоуглеродистой стали в местах стыков. Понадобится специальный крючок.

  • Проволоку длиной 25-50 см перегнуть пополам;
  • Пропустить петлю в месте соединения и прихватить крючком;
  • С помощью крючка закрутить петлю вокруг другого конца проволоки.

Арматурные стержни связывают специально предназначенной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек были равны 30-40 сантиметров. Вяжется горизонтально к вертикально стоящему стержню на 10-15 см от дна траншеи. Горизонтальная арматура проходит сплошной линией с нахлестом снизу и сверху.

Иногда на небольших нагрузках используется сварка, но сварочные работы имеют недостатки:

  • Сварка может уменьшить прочность конструкции;
  • Из-за увеличивающейся жесткости каркаса могут нарушиться соединения.
  • Армированное изделие не подлежит сварке, если его размер в диаметре превышают 20 мм;
  • Приходится нанимать и оплачивать работу сварщика. Соответственно, увеличиваются денежные расходы.

Конструкция обвязывается через каждый метр. Делаются квадраты с высокими арматурными стержнями, чтобы каркас опалубки был прочно обвязан и хорошо заармирован. Стеклопластик связывается пластиковыми хомутами. В работе надо иметь терпение.

В остальном — процесс не представляет особой сложности.

Полезные рекомендации

Многие в работе с армированием пользуются обычным крючком. Когда во время вязки арматуры, крючком закручивается петля вокруг второго конца проволоки, конец держится под натяжением.

Но сильно натягивать не нужно. Проволока может не выдержать и порваться. Арматурный крючок можно сделать своими руками из проволоки. Подойдет сталь d 0,3-0,5 см.

Ускорить процесс вязки помогает использование шуруповерта. Сначала его надо настроить, иначе инструмент во время работы разорвет проволоку. Если работать с большими объемами вязки арматуры, применяется пистолет. С ним работа значительно ускоряется. Пистолеты сводят участие человека во время вязки почти до нуля. Качество соединения получается более высоким.

Рекомендуем посмотреть интересное видео:

Одна из самых опасных ошибок армирования — неправильная установка в местах перехлеста. Когда фундамент начинает со временем изгибать, под нагрузкой в местах арматуры могут появиться трещины.

Чтобы избежать ошибок, особое внимание уделяется местам связки и по углам всей конструкции.

Схема армирования ленточного фундамента под дом

Содержание: 

  1. Специфика. Общая информация. Преимущества
  2. Как правильно армировать ленточный фундамент: ширина и глубина заложения
  3. Правила армирования ленточного фундамента: требования, предъявляемые к бетону
  4. Армировка ленточного фундамента: требования к металлопрокату
  5. Как рассчитать количество проката
  6. Таблица классов арматуры
  7. Армирование фундамента под дом: требования
  8. Расчет количества и диаметра проката
  9. Как правильно армировать фундамент
  10. Пошаговая инструкция для самостоятельной работы
  11. Вязание при помощи специального верстака
  12. Фундамент: армирование в траншее
  13. Земляные и подготовительные работы перед армированием фундамента, фото
  14. Сварка арматуры
  15. Советы

Бетонное основание — важнейший элемент для построек любого типа. Оно обеспечивает устойчивость здания в течение всего срока эксплуатации объекта. Даже если для строительства стен Вы выбрали качественные и надежные газоблоки Итонг, но при проектировании была допущена ошибка — результат может разочаровать. Поэтому важно не только подобрать лучшие материалы для стеновых перегородок, но и уделить внимание самому нижнему уровню будущего дома. Заливка раствора должна быть выполнена профессионально. Просто залить цемент в опалубку недостаточно, требуется произвести усиление конструкции. В этой статье мы подробно рассмотрим такую процедуру, как армирование ленточных фундаментов. Именно на этом этапе закладывается уровень прочности всего сооружения, а значит данную технологию следует изучить более внимательно.


Источник: https://pixabay.com/photos/construction-house-home-construction-2338639/

Специфика. Общая информация. Преимущества

Сегодня речь пойдет о сплошном монолитном периметре, который выполняет несущую функцию. В нем нет промежутков ни под входную группу, ни в местах прочих технических отверстий. Лента заливается под каждую капитальную стену, которую планируется возводить. Относительно плоскости земли производят заглубление на определенное расстояние, которое рассчитывается в каждом конкретном случае. Верхнюю часть оставляют слегка выступать над поверхностью. Уровень углубления, а также ширина поверхности остаются неизменными на всем протяжении, что позволяет равномерно распределить нагрузку между различными зонами. 

Основание может быть отлито целиком из бетона, либо состоять из отдельных элементов. По причине того, что мы будем рассматривать именно армированный ленточный фундамент, то в дальнейшем речь будет идти о монолитной конструкции. Данный способ можно назвать универсальным. Он подходит для большинства проектов малоэтажных частных домов. Люди выбирают этот вариант в следующих случаях:

  • Постройка зданий из массивных материалов, таких как кирпич, камень, железобетонные блоки и.т.п.

  • При необходимости обустроить подвальное помещение.

  • Здания большой этажности с утяжеленными перекрытиями между этажами.

  • На проблемных участках, где грунт имеет свойства, не позволяющие проводить строительные работы с применением других технологий.


Источник: https://pixabay.com/photos/foundation-home-development-house-4578492/

Выбор строителей основывается еще на ряде весомых преимуществ, которыми обладает армированный фундамент ленточного типа:

  • долгий ресурс службы;

  • интуитивно понятную систему монтажа, с которой может справиться даже новичок;

  • простота прокладки различных инженерных коммуникаций;

  • невысокая стоимость относительно альтернативных способов.

Но пусть такое количество плюсов не вводит Вас в заблуждение. Не стоит полагать, что конструкция абсолютно не подвержена воздействиям извне, и не может деформироваться в процессе эксплуатации. Все вышеперечисленные характеристики будут актуальны только в том случае, если будут соблюдены все нормативы и стандарты при проведении работ. 

Также важную роль играет предварительный расчет потенциальных нагрузок, которые будет испытывать бетонный каркас. Все эти процедуры мы советуем доверить профессионалам, найти которых вы сможете, воспользовавшись нашим сервисом. Если Вы планируете самостоятельное строить дом, то ниже мы подробно расскажем о важных нюансах процесса.


Источник: https://pixabay.com/photos/construction-wall-wall-building-1789102/

Как правильно армировать ленточный фундамент: ширина и глубина заложения

Параметрами, с которыми следует определиться на начальном этапе, являются размеры будущей ленты. От того, насколько верно будут выбраны габариты, напрямую зависит срок службы и надежность здания. Схема усиления металлическими прутками также будет меняться в зависимости от размеров.

По глубине заложения выделяют следующие типы:

  • МЗЛФ или мелкозаглубленная лента. Подходит для строительства любых зданий при соблюдении строительных норм. Бетонное основание располагается выше, чем уровень промерзания почвы. Зачастую глубина не превышает полуметра.

  • Вариант с глубоким заложением. Подходит для территорий с подвижным грунтом, а также при использовании тяжелых стройматериалов. Нижняя граница ленты располагается намного глубже, чем в первом случае.

Данные методики основываются на тщательном анализе проекта будущего дома. Выбирается наиболее подходящая технология под каждый конкретный проект.

Это касается и выбора оптимальной ширины. От показателя зависит жесткость и уровень устойчивости всего объекта. Расчет необходимых пропорций выполняется с учетом специфики грунта на земельном участке. Существуют специальные таблицы, которые позволяют выполнить калькуляцию, и узнать требуемые габариты. Пользоваться ими несложно. Существуют общие рекомендации, сформулированные опытными строителями, и актуальные для большинства проектов:

  • Подходящая высота бетонного основания минимум в два раза больше, чем ширина.

  • Итоговая ширина подошвы больше показателей, которые получились при теоретическом расчете. Другими словами, нужно оставлять дополнительный запас жесткости конструкции, во избежание непредвиденных деформаций.

  • При возведении относительно легких зданий можно исходить из того, что лента имеет ширину на 10 см. больше, чем планируемая толщина стен.

Но основная задача состоит не в работе с таблицами, а именно в определении свойств почвы. Для этих целей рекомендуем обращаться к профессионалам, найти которых в Вашем регионе можно с помощью нашего сервиса.

Правила армирования ленточного фундамента: требования, предъявляемые к бетону

Для классификации бетона пользуются следующими параметрами:

  • Rb — сопротивление сжатию (осевому).

  • Rbt — устойчивость к излому (поперечному).

  • Коэффициент надежности.

По этим критериям подбирается марка и класс материала, который оптимально подойдет для решения задач по заливке надежной конструкции с учетом всех требований Вашего проекта. Главное — верно определить тип почвы и нагрузку, которую будет оказывать завершенное строение на бетонную ленту. Советуем выбирать бетон с показателями прочности, превышающими номинальные теоретические цифры. Таким образом можно дополнительно подстраховаться от возникновения форс-мажоров.


Источник: https://pixabay.com/photos/new-home-construction-build-1664302/

Армировка ленточного фундамента: требования к металлопрокату

При выборе металлопроката, подходящего для усиления, в каждом конкретном случае проводится аналитика. Первым делом рассчитывают потенциальные нагрузки, а исходя из этого делают чертеж схемы армирования. Прокат, который можно использовать для этих целей, может быть следующих типов:

  • Изделия из горячекатаной стали периодического профиля.

  • Арматура, прошедшая термическую обработку.

  • Прутки, которые подвергались механическому упрочнению.

Класс металлопроката может отличаться в зависимости от следующих параметров:

  • предельное сопротивление давлению;

  • уровень растяжения;

  • антикоррозийные свойства;

  • пластичность;

  • возможность соединения с помощью сварки;

  • восприимчивость к перепадам температур;

  • и некоторые другие.

В государственном стандарте ГОСТ 27751 есть рекомендации, относительно расчета предельных нагрузок. Можно ознакомиться с классификацией по группам, а также узнать, как должно производиться армирование фундамента арматурой. Выбор подходящих материалов основывается на индивидуальных требованиях к прочности каждого объекта строительства.


Источник: https://pixabay.com/photos/construction-site-257326/

Как рассчитать количество проката

Перед тем как закупать материалы, необходимо определиться с тем, сколько его потребуется для работы. В первую очередь выбирается схема армирования, которая будет наиболее подходящим вариантом для планируемой постройки. На основании этого составляется подробный чертеж расположения элементов, и производится расчет количества. 

При постройке частных домов малой этажности, а также хозяйственных построек, в большинстве случаев используется следующая система:

  • Два продольных пояса проката. Вверху и внизу ленты.

  • В каждом из них параллельно идет по три-четыре стержня.

  • Отступ от края не менее пяти сантиметров, а расстояние между прутьями порядка десяти сантиметров.

  • Поперечное соединение поясов выполняется либо с использованием специальных хомутов, либо с помощью отрезанных прутков. Расстояние может колебаться от 5 до 30 см. Выбор периодичности зависит от зоны. На углах следует увеличивать частоту поперечин, ведь именно на эти места приходится основная нагрузка. .

Если соблюдать все рекомендации и правила армирования фундамента, то можно не переживать за итоговый результат. Важно выполнить предварительные расчеты, и верно выбрать схему армировки на начальном этапе. Без должного опыта сделать это будет непросто, поэтому советуем нанимать на данные работы профессиональных строителей.

Таблица классов арматуры

Профиль

Класс

Сечение (см.)

Сталь

Гладкий

А1-А240

0,6-4

СТ3 КП/ПС/СП

Периодический

А2-А300

1-4 / 4-8

СТ5 СП/ПС, 18Г2С

А3-А400

0,6-4/0,6-2,2

35 ГС/ГС2С, 32Г2РПС

А4-А600

1-1,8 (0,6-0,8) / 1-3,2 (3,6-4)

80С, 20ХГ2Ц

А5-А800

1-3,2 (0,6-0,8) / (3,6-4)

23Х2Г2Т

А6-А1000

1-2,2

22Х2Г 2АЮ/Г2Р


Армирование фундамента под дом: требования

  1. Размер основания обязан позволять разместить все детали армирующей решетки без исключения.

  2. Требуется обустроить надлежащим образом гидроизоляцию и теплоизоляцию ленты. Это поможет защитить конструкцию от негативного воздействия внешних факторов (осадки, влага, морозы и.т.п.)

  3. Не следует располагать элементы усиливающего проката слишком близко друг к другу. Расстояния между ними должны позволять проводить работы по заливке раствора. При очень плотном расположении в местах примыкания может образоваться полость, которая в дальнейшем вызовет деформацию.  


Источник: https://pixabay.com/photos/architecture-site-renovation-4571499/

Расчет количества и диаметра проката (таблица)

Чтобы определить необходимое кол-во металлопроката, следует вычислить площади сечения бетонной ленты и прутьев. Чтобы Вам было проще производить расчеты, мы подготовили для Вас таблицу с площадями для стержней различного диаметра в зависимости от их количества.

Диаметр,

 (см.)

Прутья (шт.) / Площадь сечения (кв. см.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,6

0,283

0,57

0,85

1,13

1,42

1,7

1,98

2,26

2,55

2,83

0,8

0,503

1,01

1,51

2,01

2,51

3,02

3,52

4,02

4,53

5,03

1

0,785

1,57

2,36

3,14

3,93

4,74

5,5

9,28

7,07

7,85

1,2

1,313

2,26

3,39

4,52

5,65

6,79

7,92

9,05

10,18

11,31

1,4

1,539

3,08

4,62

6,16

7,69

9,23

10,77

12,31

13,85

15,39

1,6

2,011

4,02

6,03

8,04

10,05

12,06

14,07

16,08

18,1

20,11

1,8

2,545

5,09

7,63

10,18

12,72

15,27

17,81

20,36

22,90

25,45

2

3,142

6,28

9,41

12,56

15,71

18,85

21,99

25,14

28,28

31,42


Источник: https://pixabay.com/photos/steer-island-schlei-433755/

Используя эту информацию, гораздо легче выполнять всю предварительную подготовку. Также мы предлагаем Вашему вниманию таблицу, которая поможет определиться с диаметром армирующих элементов именно в Вашем случае.

Место применения

Рекомендуются прутья с диаметром не менее… (см.)

Продольное усиление длиной менее 3 м.

1

-//- более 3 м.

1,2

Поперечное соединение высотой менее 0,8 м.

0,6

-//- более 0,8 м.

0,8


Источник: https://pixabay.com/photos/architect-building-joy-planning-1080589/

Как правильно армировать фундамент

Есть два одинаково правильных способа вязки арматуры, которые рекомендуются опытными строителями. Они отличаются лишь местом, где выполняется работа. В первом случае допускается проведение манипуляций предварительно на земле, с дальнейшим монтажом уже готовых деталей в траншею. Тогда достаточно лишь связать эти заготовки между собой непосредственно после установки в углублении. 

Второй вариант — стыковка и вязка стержней прямо по месту их будущего месторасположения. То есть в траншее. Выбор между двумя техниками остается за Вами, все отличие в удобстве для работников.

Ленточный фундамент: схема армирования для самостоятельной работы. Пошаговая инструкция

  1. Подготавливается арматура. По-возможности нужно использовать прутья стандартной длины 6 м. Чем меньше стыков — тем лучше. Начните с небольшого участка, чтобы понять систему работы. Затем можно нарезать заготовки в размер для более длинных зон.

  2. На ровной земле параллельно друг другу положите два стержня, выровняв их края. Зафиксируйте клиньями. Затем с помощью проволоки свяжите их вместе.

  3. Через каждые полметра повторите соединения. После этого должна получиться нижняя часть каркаса. Сделайте такую-же для верхней плоскости.

  4. Теперь следует связать верх и низ между собой. Установите верхнюю заготовку на подставку на высоте, соответствующей будущей глубине заложения. Свяжите через равные промежутки детали между собой, с применением все той же проволоки.

  5. По такому же принципу подготовьте все прямые элементы конструкции.

  6. На дне вырытого углубления установите подпорки высотой 5 см. на которые установите заготовку из металла.

  7. После того как все прямые участки уложены, следует замерить оставшиеся угловые части. После их изготовления крепите с нахлестом сначала нижние прутья, а затем верхние. Не забывайте фиксировать их между собой.

Проверьте прочность всех соединений и зазоры от краев опалубки. Армировка фундамента завершена!


Источник: https://pixabay.com/photos/building-glazurkarz-ceramic-tiles-1080599/

Вязание при помощи специального верстака

  1. Берем несколько досок толщиной порядка 2 см.

  2. Отпиливаем четыре штуки размером под длину продольных прутьев.

  3. Соединяем парами между собой с промежутком, равным отступам между поперечными соединениями.

  4. Нужно изготовить пару устойчивых вертикальных опор по высоте армирующего каркаса.

  5. Их следует поставить на одну из деталей из соединенных досок. Вторую нужно положить сверху. Таким образом появляется макет с габаритами армировочной сетки.

  6. Продольные прутья выкладываются на нижних и верхних плоскостях, временно фиксируются гвоздями. Затем после установки поперечных отрезков все связывается между собой. Получается очень быстро и просто. Целесообразно готовить такое приспособление при большом количестве прямых участков.

Фундамент: армирование в траншее

  1. На дне укладываются прокладки высотой 5 см. благодаря которым раствор сможет со всех сторон зафиксировать металлические прутья.

  2. На них выкладываем продольные отрезки арматуры. Предварительно нужно позаботиться о заготовках вертикальных соединений. Нарежьте их в размер заранее.

  3. Свяжите нижние горизонтальные стержни между собой через каждые полметра. Внимательно следите за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым, а отступ от края составлял 5 см. Советуем на этом этапе привлекать помощника.

  4. Повторяем это на всех прямых отрезках.

  5. На подставках располагаем верхние продольные прутья, и связываем их как между собой, так и фиксируем к нижним.

  6. Далее, замеряем оставшиеся участки, и по старой схеме соединяем их. Важно производить стыки с нахлестом до 50 диаметров сечения прутка.

Земляные и подготовительные работы перед армированием фундамента, фото

  1. С помощью техники или вручную выкапывается траншея.

  2. Песком (иногда в комбинации со щебнем) отсыпается подушка на дне. Её толщина должна быть не менее 15 см., а ширина по всей нижней плоскости углубления. Это необходимо для обеспечения защиты конструкции от влаги и движения грунта.

  3. После этого производится установка опалубки. Важно сделать ее максимально герметичной.

  4. На плоскость подушки укладывается гидроизоляция из рубероида или аналога. Главное, обеспечить целостность на стыках, чтобы раствор не проникал под слой изолятора.


Источник: https://pixabay.com/photos/drawing-plan-design-sketch-project-933207/

Сварка арматуры

Старайтесь избегать соединения проката с помощью сварочного аппарата. Любой сварной шов негативно влияет на прочность и долговечность всего здания. Если же нельзя уйти от использования такого способа стыковки, то следите за тем, чтобы на одном участке не было высокой концентрации сварки. Но самым главным условием является использование подходящего проката. Если в маркировке присутствует индекс С, то такие материалы пригодны для сваривания. Мы рекомендуем большинство деталей связывать специальной проволокой. Таким образом сохраняется некоторая подвижность при растягивании, а значит фундамент становится более устойчив к нагрузкам.

Советы

Чтобы соединять продольную арматуру между собой, используйте заготовки в форме буквы П. Они сразу соединят все участки с соблюдением габаритов всей сетки. Вы сокращаете временные затраты. Изготовив и проверив размеры одной, можно оперативно сделать необходимое количество дубликатов. Также увеличиваются прочностные характеристики, и сокращается расход материалов. А поперечные соединения можно выполнять из более дешевых материалов. Не обязательно использовать такой же металл, что и для основных стержней. Можно обойтись более бюджетными вариантами. Самый главный совет будет о том, что при отсутствии опыта лучше доверить работу профессионалам. Цена ошибки на начальном этапе очень высока, а дефект проявится не сразу, а подождет, пока вы завершите строительство. В этом опасность заливки фундамента своими руками.

Как правильно сделать расчёт арматуры и армировать фундамент — ВикиСтрой

Как работает фундаментное армирование

Реалии эксплуатации ЖБИ таковы, что нельзя точно предусмотреть, какие силы будут действовать в отдельно взятой точке массива. Всё потому, что конфигурация бетонного изделия значит не так много, как физико-механические характеристики основы, на которой это изделие установлено. А они почти всегда непредсказуемы.

Нагрузка в бетоне распределяется неравномерно. Максимальное напряжение приходится на точку опоры, при этом всегда действует правило рычага — сила возрастает пропорционально плечу воздействия. Если подвесить бетонную балку за оба края, воздействие на центр будет напрямую зависеть от длины балки.

Схема работы балки на изгиб: a — бетонная балка; б — железобетонная балка; 1 — арматура

Также интересен характер и направление деформаций в разных точках. При изгибе одна сторона будет сжиматься, но это, как мы выяснили, не сулит больших неприятностей. Гораздо хуже, что с обратной стороны изделия бетон будет растягиваться, что при невысоких показателях упругости выльется в трещину и слом.

Главная задача арматуры — не позволить бетону растягиваться. Это достигается за счёт сил трения, которые передают нагрузку от бетонного слоя закладным элементам, имеющим модуль упругости гораздо выше, чем у бетона. И, конечно, арматура должна быть распределена максимально равномерно, чтобы каждый отдельный участок конструкции не имел слабых мест с плохой перевязкой. Иначе армирование теряет всякий смысл.

Чем укрепляют фундамент

Существует два типа арматуры. Рабочая арматура выполняет непосредственную функцию армирования — принимает на себя нагрузку в приложенной плоскости. Конструктивная арматура служит для упорядочивания линий рабочего армирования в слое бетона и получения дополнительных связей, если это необходимо.

В качестве рабочей арматуры традиционно используется горячекатаные стержни периодического или гладкого профиля по ГОСТ 5781–82. Стальная арматура может быть свариваемой и несвариваемой, в зависимости от термомеханического укрепления и области использования.

Для фундамента в качестве рабочего армирования целесообразно применять именно периодический профиль, который обладает наивысшим показателем сцепления с окружающей массой. Вспомогательное армирование, напротив, выполняется гладкими стержнями, хотя это не категоричное правило.

Важен и материал, марка стали определяет класс арматуры. Наиболее востребованы для частного застройщика классы А400–А600: они наиболее широко распространены на строительных базах и не требуют специальных средств стыковки: весь каркас собирается вязкой. Всё чаще применяют композитную арматуру (ГОСТ 31938) из пластика, укреплённого углеродным и стекловолокном. Такая арматура значительно легче стальной и абсолютно не подвержена коррозии, а вот насколько это важно в рамках конкретного проекта — решать только вам.

Основные параметры армирования

В каждом конкретном расчёте есть ряд ключевых значений, описанных в пособии к СНиП 2.03.01:

  • Плотность закладки арматуры (коэффициент армирования). Определяется по поперечному срезу изделия как отношение суммы сечений арматурных стержней к сечению бетонной массы. Установленный нормами минимум — 0,05%, хотя коэффициент может увеличиваться по мере роста отношения длины сегмента к его высоте вплоть до 0,25%.
  • Толщина стержней. При длине сегмента свыше 3-х метров используется арматура диаметром не менее 12 мм, более 6-ти метров — свыше 14 мм, а при протяжённости от 10-ти метров — 16 мм и более.
  • Распределение армирования. Если фундамент имеет глубину около метра, то какую грань укреплять от растяжения: верхнюю или нижнюю? Что лучше — малое количество толстых стержней или много линий тонкой арматуры? На практике часто всю рабочую арматуру помещают у одной грани, разбивая на как можно большее число прутьев, не мешающих заливке бетона. Затем такой же пояс дублируется у противоположной грани.
  • Коэффициент надёжности (переармирование) — прямо вытекающее из предыдущего пункта понятие. Прочность фундамента может быть намеренно завышена в 2 или 3 раза на случай непредвиденных изменений в геоморфологии региона или при отсутствии на момент строительства завершённого проекта.
  • Последнее должно относиться к разряду исключений, но на практике так строится чуть ли не половина объектов ИЖС. Проблема в том, что без исчерпывающих проектных данных вы не имеете возможности точно установить вес здания, определить по нему достаточную площадь и глубину залегания, соответствующие опорной способности грунта, затем по нормативным пропорциям рассчитать линейные характеристики фундамента, а из них вывести оптимальные методы укрепления его структуры, адекватные расчётной нагрузке.

    Конфигурация арматуры для НЗЛФ, ленты и плиты

    Ленточные фундаменты, залегающие выше глубины промерзания, армируются каркасом прямоугольной формы. Между внешними рёбрами может располагаться неограниченное количество линий армирования, между которыми обязательно соблюдается нормативный просвет. Как правило, такие каркасы состоят из отдельно связанных модулей, длина которых удобна для транспортировки и установки. Конструктивная арматура здесь представлена П-образными или замкнутыми хомутами, опоясывающими прутья рабочего армирования каждые 0,6–1,1 метра.

    Армирование прямого участка ленточного фундамента: 1 — рабочая продольная арматура; 2 — конструктивная арматура (хомуты)

    Заглубленные фундаменты укрепляются как и лента — каркасом. Линии армирования, как упоминалось, дублированы и сосредоточены у верхней и нижней граней. Дополнительно могут закладываться промежуточные линии, компенсирующие силы давления и пучения грунта, если того требует проект. Между собой армирование соединяется вертикальными прутьями. Это армирование выглядит как конструктивное, но оно же выполняет функцию рабочего, в значительной степени препятствуя скручивающим и боковым давящим деформациям.

    Плита армируется наиболее просто: две арматурные сетки, каждая может состоять из нескольких слоёв. Разносятся сетки к верхней и нижней плоскости в соответствии с нормативным защитным слоём. Параметры арматурных сеток — табличные, прут и ячейка рассчитываются в зависимости от габаритов плиты. Что касается рёбер жёсткости под плитой, они формируются как и каркасы МЗЛФ, а затем скрепляются с сеткой плиты вертикальными прутьями конструктивной арматуры.

    Вязка, установка и контроль

    С линейными участками все просто, но ведь фундамент имеет повороты и пересечения. На них линии сходящихся каркасов соединяются гнутыми закладными элементами из арматуры того же сечения. Края устанавливаются с нахлёстом от 40 до почти 100 номинальных диаметров. Довольно распространена практика укрепления углов фундамента арматурными сетками 12х150х150 мм, особенно на слабых грунтах и в сейсмоопасных регионах.

    Армирование примыканий и углов ленточного фундамента: 1 — рабочая продольная арматура; 2 — поперечная арматура; 3 — вертикальная арматура; 4 — Г-образные хомуты

    Мы уже описывали преимущества вязки арматуры перед сваркой и настоятельно рекомендуем использовать только этот метод, если речь не идёт о фундаментах специального назначения.

    Каждый последующий сегмент каркаса устанавливается на дистанционных подкладках или кольцах, которые препятствуют нарушению защитных слоёв. Прутья на торцах связываются с нормативным перехлёстом, по 2–3 проволочных хомутах на каждом стыке.

    В итоге армирующий каркас должен быть сформирован таким образом, чтобы по нему спокойно могли передвигаться люди. Перед заливкой каркас тщательно проверяется на прочность скрепления. Если при заливке бетоном разойдутся перевязки линий, это чревато полной выбраковкой всей конструкции. Поэтому во время заливки и усадки нужно уделять особое внимание положению и целостности соединений арматуры.

    рмнт.ру

    Ленточный фундамент: Пошаговая инструкция | Советы для дома

    Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех других типов оснований:

    • низкая восприимчивость к большим нагрузкам;
    • простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
    • надежность конструкции;
    • возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
    • стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

    У него тоже есть минусы:

    • строительство требует много материалов;
    • Требуется гидроизоляция
    • .
    Для возведения ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

    При всех своих достоинствах и недостатках этот тип фундамента широко распространен, особенно в частном строительстве.

    Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количество раствора, давно изобретены калькуляторы для расчета бетона на ленточный фундамент.Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

    Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

    Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, построить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных шагов.

    Подготовка к работе и разметка на месте

    Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо спланировать местность и разметить оси. Планировка — это выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, но в более низких местах высота фундамента будет больше.
    Оси отмечены треугольником со сторонами 3: 4: 5.Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

    Раскопки

    Это рытье траншей на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности почвы, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажек это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт.

    После рытья траншеи по ее дну проводят утрамбовку и дренаж слоем песка и гравия.Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от материала, из которого будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.

    Шаг 2: выравнивание и рытье траншеи

    Самостоятельная опалубка под ленточный фундамент

    Когда траншея готова, приступаем к устройству опалубки. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно. Также можно сделать опалубку для ленточного фундамента самостоятельно. Для этого понадобятся пиломатериалы: бруски и тес.Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

    Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей траншее. Поскольку туда будет наливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом.

    Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление заливаемого бетона. Для этого стены опалубки скрепляют перемычками через 2-3 метра.Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.

    Шаг 3: Самостоятельно изготовить опалубку для ленточного фундамента

    Что такое опалубка и когда она нужна?

    Почему рушится фундамент здания?

    Есть несколько причин, по которым фундамент здания может разрушиться.

    Реактивные грунты

    Чаще всего проблема связана с перемещением высокореактивных грунтов. Это движение включает усадку (что приводит к оседанию) или расширение (что вызывает вспучивание).При сохранении засушливых условий почвы постепенно теряют влагу и усыхают. Когда уровень влажности повышается, например, в течение продолжительных периодов влажной погоды, почвы набухают — иногда на несколько сотен процентов.

    Как усадка, так и расширение грунта могут нарушить целостность фундамента, что приведет к пучению, проседанию и видимым трещинам в фундаменте и стенах.

    Плохо уплотненная насыпь

    Если участок подвергался засыпке, иногда используемый материал не был достаточно уплотнен, чтобы выдержать вес конструкции над ним.В этих случаях часто возникают проблемы с фундаментом. Проблема может быть связана с плохо уплотненным наполнителем, использованием нескольких наполнителей или и тем, и другим.

    Эрозия на площадке

    Эрозия может истирать почву вокруг фундамента до такой степени, что фундамент становится структурно нарушенным. Эрозия может возникать из-за ряда источников, таких как прорыв водопровода или другой неконтролируемый поток воды, неадекватный дренаж и т.п.

    Обрыв склона

    Обрыв склона связан с движением земли под уклон.Это может быть медленный отказ, известный как «ползучесть», или внезапный отказ, который является «оползнем». Если уклон выходит из строя из-за ползучести, для устранения проблемы можно использовать подкладку. Однако это очень специфично для сайта и требует экспертной оценки.

    Транспирация (иначе деревья)

    Деревья являются важным фактором разрушения фундамента. Все растения удаляют влагу из почвы. Это известно как испарение. Большие деревья, удаляющие влагу из почвы, могут значительно ускорить усадку почвы.Когда деревья расположены слишком близко к зданиям, это может привести к расширению или усадке почвы, достаточной для повреждения фундамента.

    Проект фундамента

    В меньшей степени проект исходного фундамента мог быть неадекватным. Это может быть связано с тем, что свойства грунта не были должным образом изучены при первоначальном проектировании фундамента, что означает, что фундамент не соответствует условиям. Однако в соответствии с современными строительными нормами это не проблема.

    Надежные варианты фундамента под разные виды заборов. Цены на ленточный железобетонный фундамент под забор.

    Существенное влияние на качество и долговечность любого забора оказывает не только материал, выбранный для его возведения, но и то, насколько прочным и надежным является фундамент забора. Прочитав эту статью, вы узнаете, какие типы фундаментов для забора существуют, как выбрать фундамент для забора из профнастила и как самостоятельно построить фундамент забора, не привлекая дорогостоящих специалистов.

    1. Столбы погребальные

    Столбчатый фундамент для забора — простой и потому очень популярный вид устройства фундамента. Самый простой способ установить столбы — вырыть яму, а потом просто засыпать яму с удаленным из нее столбом из земли. При этом глубина заглубления столба напрямую зависит от потребностей владельцев участка: например, если забор в первую очередь предназначен просто для отделения участка от соседнего и не претендует на полноценный — забор из оперения, полностью скрывающий от посторонних глаз все происходящее на участке, 50-70 см глубины котлована будет вполне достаточно.

    Высота забора с заглубленными столбами не должна превышать полутора метров, что вполне достаточно для формального забора, позволяющего просто обсудить с соседями особенности ведения дачи. Кроме того, грунт в месте расположения такого забора должен быть максимально устойчивым, а профнастил — самых легких и легких марок.

    2. Бетонирование столбов

    Если вы хотите, чтобы ваш забор из профнастила полностью скрыл от посторонних глаз все, что происходит на участке, глубина ямок под опоры должна быть 90-100 см.В этом случае простого закапывания будет недостаточно для обеспечения устойчивого положения элементов ограждения, и придется забетонировать ямы.

    Заливка котлована бетоном или песчано-бетонной смесью не представляет особой сложности, поэтому возведение такого забора с фундаментом своими руками может сделать практически каждый. Единственная сложность при бетонировании столбов заключается в том, что после их заливки нужно некоторое время удерживать их в устойчивом положении до полного закрепления в растворе.


    3. Бетонирование столбов с дренажем

    Для устройства фундамента под забор из профнастила, расположенного на «сложных» грунтах с высоким залеганием грунтовых вод, применяется бетонирование с дренажем. Эта технология заключается в предварительной закалке дна котлована слоем щебня высотой около 15-20 см.

    Кроме того, после погружения столбов в яму и выравнивания их по вертикали с помощью строительного уровня или отвеса пустое пространство вокруг колонны заполняется слоем щебня.Такая подушка из щебня не только играет роль дренажа несущей конструкции, но и обеспечивает смягчающее сопротивление силам морозного пучения, то есть тем силам, которые зимой выталкивают столб из земли.


    При бетонировании столбов с дренажем слой щебня не достигает поверхности земли на 12-15 сантиметров: это оставшееся пространство ямы необходимо забетонировать свежим раствором.

    4. Крепление столбов щебнем

    Существует совершенно «безбетонный» способ установки столбов для забора на любом типе грунта, даже на самом пучинистом.Эта технология начинается с просверливания отверстия для колонны заведомо большего диаметра, чем сама колонка. После установки опоры пространство вокруг нее уплотняется мелким гравием, который обеспечивает отличный дренаж по всей окружности колонны и заменяет пучинистый грунт (например, глину или суглинок) на непористый.

    Таким образом, любые «враждебные» силы перестают воздействовать на столб: скажем, грунтовые воды, которые сталкиваются с непреодолимым препятствием в виде бетона и имеют тенденцию толкать его при замерзании, теперь свободно опускаются и осушаются естественным путем.

    Следующее видео поможет вам лучше понять этот альтернативный способ бетонирования арматурных столбов:

    При креплении столбов щебнем важно, чтобы яма была достаточно глубокой и располагалась ниже глубины промерзания почвы. Глубина погружения колонны в нее не столь значительна: одной трети длины опоры уже более чем достаточно для прочного и надежного монтажа забора.

    5. Бетонирование столбов с гидроизоляцией

    Другое название этого способа установки фундамента столба забора — сухое бетонирование.Как и все предыдущие способы, он включает бурение или рытье ям, но дополняется изготовлением гидроизоляционного «стакана» с неизолированным дном из рубероида или другого подобного материала. Полученный цилиндр помещается в колодец, а затем туда устанавливается опора.

    После выравнивания колонны по вертикали пространство между ней и стеклом засыпается смесью крупного чистого песка и гравия. В процессе заливки смесь обильно поливают, уплотняют и утрамбовывают.Гидроизоляция предотвращает проникновение засыпки глины и превращение ее в пучинистую почву.

    Есть еще много тонкостей и хитростей, облегчающих установку столбового фундамента под забор на практике. В частности, предлагаем посмотреть видео, объясняющее, как использовать строительный уровень для облегчения установки опор:

    6. Монтаж ленточного фундамента

    Фундамент ленточно-столбовый на основе бетонной ленты с отдельными подушками, в которые устанавливаются опоры ограждения из профнастила.Диаметр опорных столбов и ширина бетонной полосы продиктованы характеристиками материала забора и его высотой.

    Для обеспечения устойчивости и надежности ленточный фундамент и подушки под столбы усилены, что позволяет добиться равномерной нагрузки на всю конструкцию. Ленточный фундамент под забор — отличный выбор не только для ограждения из профлиста, но и для возведения кирпичных или деревянных ограждений разной высоты.

    В целом процесс возведения фундамента под забор выглядит следующим образом. Сначала выкапывают ямы под опорные столбы, затем под ленту выкапывают траншею. На дно траншеи насыпается песчано-гравийная подушка, затем устанавливаются столбы и укладывается опалубка. Для ленточного фундамента используется тот же бетон, что и для фундамента простого столбчатого типа.

    7. Установка ограждения на косозубые столбы

    Заборы на винтовых столбах (или сваях) — новинка загородного строительства, позволяющая увеличить время безаварийной эксплуатации забора по сравнению с обычным столбчатым фундаментом в разы и даже в десятки раз.

    Основным элементом опор нового типа является винтовая лопасть, которая расположена ниже уровня промерзания почвы и эффективно защищает ограждение от воздействия морозного пучения. Винтовые сваи устанавливаются в грунт механически или вручную, поэтому фундамент под этот вид забора, опять же, можно сделать своими руками.


    Фундамент нужен под такую ​​простую конструкцию как — забор

    Обустройство любого дома будет неполным без возведения забора.Чтобы оболочка здания прослужила как можно дольше, ей нужна опора, защищающая ее от эрозии почвы и деформаций. Такой опорой является фундамент — подложить его под забор своими руками может даже начинающий строитель, так как весь процесс сводится к заливке бетонного основания, созданного из подручных материалов. Но хозяин должен учитывать, что будущему забору нужен прочный фундамент, поэтому при выборе способа его обустройства следует учитывать вес и высоту конструкции.Понятно, что чем больше габариты забора, тем прочнее фундаментальное основание начнет ощущать нагрузку.

    Подходящий вариант базы, собственник может выбрать из следующих типов:

    • Лента;
    • Buty support;
    • Комбинированный;
    • Обычный столбчатый.

    На каком фундаменте лучше остановиться? Сам забор отвечает на этот вопрос.

    Обладая малым весом, не требует глубокого мощного фундамента.Например, если необходимо поставить ограждение легкосдуваемого забора из сетки-рабицы, для этого достаточно оборудовать столбчатый фундамент. Сделать это проще всего. После предварительного рисования линии, по которой будет проходить сетка, наносятся точки опорных столбов и выкапываются ямы — вручную или мотобуром. В яму ставится столб и пустота заполняется бетонной смесью.


    Для забора из сетки-рабицы хватит столбчатого фундамента

    Если опорной частью забора будут кирпичные или металлические столбы, а в пролетах забора — глухие панели, лучше сделать ленточный фундамент.При этом лента должна быть бетонной и сплошной, лежать на глубине 50 — 80 см. Ширина основания должна превышать ширину стоек. Для усиления прочности конструкции под нее следует подложить армирующую сетку. Если пространство между колоннами будет заполнено легким строительным материалом, можно ограничиться столбчатым фундаментом, просверлив скважины для его обустройства.


    Для сплошного забора с металлическими или кирпичными столбами подойдет ленточный фундамент

    Под кирпичный забор ленточный фундамент не подходит.Здесь оптимальным решением будет комбинированная ленточная основа колонны. По сравнению с простой лентой имеет лучшие физико-механические свойства. Чтобы прочно закрепить кованый металлический забор, рекомендуется сделать фундамент из бутового / каменного камня.


    Фундамент на ленточных колоннах для кирпичного забора

    Фундамент на винтовых сваях Уместен на участках с пучинистыми грунтами, склонными к расширению и поднятию при зимних морозах. Грунты как бы выталкивают основание, заставляя его растрескиваться.В худшем случае возможен опрокидывание забора. Винтовые сваи помогают забору закрепиться на сложном грунте.


    Фундамент на винтовых сваях необходим для проблемных грунтов.

    Создать фундамент для забора быстро и качественно своими руками — не в тягость. Но хозяин должен учесть несколько нюансов, способных существенно продлить срок эксплуатации забора.

    1. Необходимо точно знать тип грунта и возможность его проседания при колебаниях температуры и учитывать уровень грунтовых вод.
    2. Помните, что общий вес целостной конструкции намного больше, чем отдельных компонентов. Поэтому даже деревянный штакетник или профлист из готового листа может создать нагрузку на рыхлую поверхность земли, которая со временем осядет.
    3. При строительстве заборов из профнастила нельзя размещать опорные столбы далеко друг от друга. В противном случае цельный лист строительного материала будет гнуться от ветра, как парус.
    4. Если дом находится рядом с автомагистралью, учитывайте вибрационные нагрузки на забор.

    Для разметки территории под забором запаситесь колышками. Поставьте их на место опор и натяните между ними шнур или веревку. Сохраняйте глубину фундамента для забора в пределах 80–150 см. Подбирайте точное количество, ориентируясь на тип земли и расположение грунтовых вод.


    Разметка территории — важный этап строительства забора

    Накануне работ по установке ленточного основания выкопайте траншею и просверлите ямы под несущие детали.Глубина котлована может достигать 50 см. Ставим опалубку для раствора, когда траншея готова. Она защитит ее от осыпающейся земли.

    Заливка фундаментов под забор

    Технология возведения фундамента под забор своими руками зависит от типа выбранного фундамента.

    Фундамент ленточный

    Пример того, как выглядит готовый ленточный бетонный фундамент

    Основание, судя по названию, похоже на бетонную ленту.Толщина у него разная. Для создания понадобится несколько материалов:

    • Бетон М200 / В15 и другие;
    • Песок крупнозернистый;
    • Арматура Ø 10 мм;
    • Деревянные доски из досок толщиной 25 мм или ламинированной фанеры для опалубки.

    Возведение ленточного фундамента под массивный забор начинается с рытья траншеи. Глубина — около 80 см, ширина — от 30 до 80 см. Заливаем ров смесью песка и гравия до получения слоя 10-15 см.Заливаем водой так называемую подушку. Отступив 7 см от дна и 10 см от стен траншеи, выкладываем арматурный каркас.

    Опалубляем из заранее подготовленных щитов. После фиксации залить бетоном. Если забор будет опираться на столбы, их необходимо установить и отрегулировать по уровню до возведения опоры. Фундамент готов. Создан из бюджетных материалов.

    Колонный фундамент


    Пример того, как выглядит столбчатый фундамент

    Рациональным решением для легких заборов является строительство столбчатого фундамента, но для несущих частей ограждения необходимо выкопать яму 1 — 1.Глубиной 5 м. Диаметр ямы должен превышать окружность колонны на 15 — 30 см. Расстояние между опорами выдерживается в пределах 2 — 3 м (определяется шириной пролета).

    Дно рва присыпать щебнем и песком до толщины слоя 20 см, обильно полить «подушку». Расставляем колонны вдоль траншеи, контролируем вертикальность их положения и заливаем раствором колодцы. Такой фундамент относится к дешевым вариантам фундамента, поскольку требует небольшого количества раствора и не требует опалубки и армирования.

    Фундамент ленточно-столбчатый


    Пример ленточного фундамента

    База основана на вышеуказанных вариантах. Копаем по разметке рва и проделываем ямки под столбы через каждые 2-3 м. Глубина должна достигать 1,5 м в глубину и 40 см в ширину и более. Ставим опоры в ямы и бетонируем. Выкладываем арматуру в траншею, вставляем опалубку и заливаем фундамент под забор.

    Основания свайно-щебеночные


    Пример свайного фундамента

    Винтовая свая — это железная труба с лезвием на конце.Размещаем ниже уровня промерзания почвы — это поможет защитить фундамент от пучения земных недр и растрескивания. Главное в нашей работе — четко следить за горизонтальным положением свай. Чтобы сэкономить на привлечении спецтехники, мы будем использовать две 3-х метровые трубы. Они будут выполнять роль рычагов.

    Строим бутовый фундамент из камней среднего размера, предварительно собрав нужное количество в разработанных карьерах. На гидроизоляционный слой-подушку в траншее выкладываем брусчатку и скрепляем раствором.Строим кладку так, чтобы образовалась возвышенность 30-50 см.

    Свайно-бутовые фундаменты востребованы на заболоченных территориях и территориях, прилегающих к водным путям.

    Фундаменты монолитно-каменные

    Монолитный фундамент необходим для возведения массивных конструкций

    Необходимость установки оснований такого типа возникает при установке массивных заборов из чистого кирпича или природного камня. Заборы из крупной булыжника, поставленные на монолитное или каменное основание, годами сохраняют целостность и не коробятся ни под каким предлогом.Не рекомендуется закреплять легкие заборы из профнастила и досок таким прочным основанием. Общий дизайн может выглядеть не очень красиво и вдобавок потребовать немалых затрат.

    Укладываем монолитное основание в опалубку. Как и устройство ленточного фундамента, на дно насыпаем щебень и песок, но фундамент под забором заливаем послойно с тщательной утрамбовкой каждого слоя. Обязательно кладем в траншею армирующую сетку, а столбы мы уже устанавливаем на фундамент.

    Правила заливки фундамента под забор

    Долговечность забора зависит от качества строительных материалов и качества бетонного раствора. Правильно его можно приготовить, соблюдая следующие рекомендации:

    • В жаркую погоду раствор замешивать в холодной воде, в осенне-зимний период — в теплой.
    • Во время замеса убедитесь, что в щебне и песке нет примесей глины и земли.
    • После окончательного замешивания не разбавлять состав водой.
    • Поддерживайте влажность бетона, смачивая его верхний слой водой в жаркую погоду. Еще один вариант смачивания — покрытие бетона пленкой.

    Забор вокруг частного дома, как и ворота и входная дверь, являются лицом здания. В отличие от забора двери и ворота — это готовые изделия. Их можно купить или сделать на заказ.Установка забора потребует нескольких больших усилий.

    Устройство забора, как и любой конструкции, начинается с цоколя. Один из самых простых и распространенных видов — ленточный фундамент для забора.

    Чтобы начать заливку фундамента, необходимо провести некоторую подготовку.


    Сначала определяется геометрия будущего забора. Длина по периметру, высота и ширина забора. Эти параметры являются основой проектируемого объекта.

    Тогда важно определиться с количеством ворот и местом их установки. Соответственно, под воротами и воротами для прохода людей бетонирование ленты не требуется.

    Далее будут определены материалы, из которых будет построен забор. На этом этапе решаются две критические проблемы. Первый связан с конструкцией установленного забора. Второй — с общей массой материалов, на которую влияет.

    При наличии в ограждении металлических стоек необходимо учитывать устройство закладных деталей в основании.

    Оболочка здания в зависимости от выбора материалов по-разному воспринимает ветровые нагрузки. Забор помимо давления собственной массы будет оказывать на основание дополнительные нагрузки. Чтобы качественно изготовить ленточный фундамент забора, необходимо учесть все факторы, влияющие на его надежность.

    Типы оснований для заборов


    Ленточный фундамент самый простой

    Прежде чем разобраться, чем залить фундамент под забор, нужно определиться с его конструкцией.

    Из монолитных фундаментов выделяют три основных типа.

    • столбчатый;
    • лента;
    • ленточно-столбчатые.

    Самый простой в изготовлении — ленточный фундамент. Кроме того, это очень распространенный вид бетонного основания.

    Возможна установка заборов без монолитного основания. Ограждение может быть установлено на песчано-гравийных подушках и каменных фундаментах, построенных на песчано-цементном растворе для фундамента.Без армирующих элементов фундамент сможет воспринимать меньшую нагрузку, а изделия из камня стоят довольно дорого.

    Изготовление ленточного фундамента под забор

    Технология заливки ленточного фундамента под забор не отличается от порядка устройства фундаментов этого типа для домов и других построек.

    Разметка и земляные работы

    Перед началом работ разметка

    Сначала на земельном участке размечаются оси основания.В землю вбиваются колышки, между которыми натягиваются шнуры. Затем определяется верхний горизонтальный уровень основания.

    Ставится отметка, показывающая, насколько далеко от земли будет затоплен ленточный фундамент для забора. Обозначены границы бетонной полосы.

    Ниже представлены земляные работы. Копка ленты и планирование строительной площадки. Почва с высоких участков переходит на более низкие. Таким образом, сохраняется баланс масс и не требуется удаление лишней земли.

    Ленточный фундамент для забора можно устраивать в земле без опалубки или с ее использованием. В зависимости от выбора определяется ширина выкапываемой ленты.

    Пломба


    После производства земляных работ следует этап герметизации основы ленты.

    Земля утрамбовывается, а подушка состоит из смеси песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают.

    На высоту отметки фундамента над землей выполняется опалубка.

    Установленная опалубка должна выдерживать боковые нагрузки, которые будет испытывать бетонная масса при заливке.

    Для этого опалубку стягивают и фиксируют для обеспечения надежности при укладке бетона.

    Арматура

    Сделайте перемычки из арматуры меньшего диаметра

    Следующим этапом является усиление фундамента под забором. Фурнитура соединяется в так называемые балки. Конструкция балок чаще всего состоит из четырех длинных стержней, которые соединены между собой поперечными перемычками.

    Обычно перемычки изготавливаются из арматурных стержней меньшего диаметра, чем основные стержни. На этапе армирования в устройство при необходимости закладываются детали. Количество и диаметр продольных и поперечных стержней, которыми должно быть усилено основание, определяется на этапе проектирования.

    В отдельных случаях допускается несколько этапов заливки по высоте фундамента, но не должно быть зазоров в процессе укладки бетонной массы по длине фундамента.

    Постарайтесь устранить образовавшиеся пустоты.

    Также обязательным условием является устранение пустот в монолитном фундаменте при заливке. Пустоты могут привести к тому, что фундамент долгое время не сможет воспринимать нагрузки, на которые он рассчитан.

    После набора прочности бетона опалубку разбирают, а фундамент утепляют холодным и горячим битумом, если это предусмотрено проектом. Производится засыпка.

    Использование пошаговой инструкции поможет выполнить все действия в правильной последовательности и построить надежный забор на ленточном фундаменте.

    Как построить забор с ленточным фундаментом самостоятельно?

    При строительстве забора своими руками без привлечения профильных организаций требуется качественная подготовка. О том, как сделать свайно-ленточный фундамент для забора, смотрите в этом видео:

    Для разработки конструкции вы можете ознакомиться с уже построенными заборами и выбрать подходящий вариант.Сегодня в Интернете достаточно дизайнерских решений, чтобы найти лучшее из них.


    Чтобы правильно рассчитать забор с ленточным фундаментом, необходимо составить ведомость материалов. Для этого нужно связаться с поставщиками и производителями материалов, чтобы определить стоимость доставки и вес поставляемых материалов.

    По весу материалов можно определить нагрузку на фундамент, а с помощью строительных норм и правил рассчитать арматуру и размеры ленты.Также для ориентировочных расчетов можно использовать онлайн-калькуляторы, представленные на различных сайтах.

    Особенности работы

    Ленточный фундамент для забора можно сделать самостоятельно или с помощью вспомогательного помощника. Важно соблюдать процесс. Самый сложный этап — укладка бетона в ленту. Здесь без посторонней помощи не обойтись, иначе правила укладки бетонной массы легко нарушить. Обзор площадок под заборы смотрите в этом видео:


    Самодельный фундамент под забор послужит основой для дальнейших работ.Процесс строительства напрямую зависит от выбора ограждающей конструкции.

    Чаще всего используется кирпичная кладка или стеллажная система с изделиями, устанавливаемыми между опорами. Также популярны дизайнерские решения с установкой опорных столбов из кладки и установленных между ними декоративных конструкций. Для изготовления таких заборов понадобится опыт строительства из кирпича и работы со сваркой металла. О том, как сделать забор из кирпича, смотрите в этом видео:

    Из профлиста можно делать несложные каркасные конструкции, никаких особых навыков они не потребуют.Профлист фиксируется саморезами на забетонированных металлических стойках.

    Чтобы самостоятельно построить забор самостоятельно, потребуется много времени и ресурсов. Для этого у вас должны быть навыки дизайнера, проектировщика, инженера-поставщика и инженера-строителя.

    При возведении заборов также необходимо сделать экономический расчет, помимо чисто строительных вопросов, или как правильно смонтировать закладную часть, необходимо оценить финансовые затраты.Качественный забор стоит больших денег. Поэтому к расчетам нужно подходить основательно, чтобы не переплачивать за дорогие материалы.

    От

    забора будет зависеть срок эксплуатации забора.

    Что следует учитывать в таких случаях?

    Как правильно построить фундамент, чтобы он был прочным и в то же время не допускал перерасхода строительных материалов?

    Многие собственники частного домостроения хотят получить рекомендации опытных специалистов.Вот что они по этому поводу советуют.

    Каждому зданию нужен прочный фундамент, в котором выступает фундамент.

    От качества будет зависеть, как долго вся конструкция простоит.

    Без него или если он будет слабым, то, скорее всего, здание треснет или даже наклонится и рухнет.

    Только надежная опора, закрепленная в земле, удержит забор прочно.

    Комбинированный фундамент

    В состав такого основания входят два вида ограждений, объединенных в один — это ленточный и столбчатый варианты.Такой низ здания по прочности превосходит ленточный фундамент, поэтому применим для ограждения очень тяжелых и массивных пролетов.

    С одной стороны, столбы будут держаться крепко, если их основание глубоко войдет в землю. С другой стороны, объединение залитого в колодцы бетона с ленточным фундаментом позволит создать более прочную конструкцию, которая равномерно распределит вес пролетов и предотвратит отклонение столбов от вертикальной оси.

    Щебень

    Натуральный камень — это не только добротное сооружение, но и красивый элемент декора забора.Наиболее успешно дизайнеры используют его в сочетании с коваными решетками. Булыжник прекрасно подчеркивает творчество, заложенное художественным мастерством кузнеца, и достойно его украшает.

    В то же время массивные булыжники замечательно обеспечивают надежное крепление опор, на которых висят кованые изделия. Из них получается красивый монолитный фундамент, который не требует дополнительной штукатурки и может простоять без ремонта долгие годы.

    Свайный фундамент

    В местах, где почвенный покров имеет неустойчивые свойства и при морозах расширяется и толкает фундамент, лучше всего строить забор на винтовых сваях.Они помогут сохранить устойчивость забора на долгое время.

    Примечание. Фундамент свайного типа можно устанавливать только под легкие материалы.

    Сама свая представляет собой металлическую трубу с внутренней заливкой бетоном. Опора ввинчивается в землю благодаря специальной лопасти, расположенной на конце трубы.

    Важно знать глубину промерзания почвы. Лезвие играет роль анкера в основании забора.Его необходимо укреплять ниже уровня промерзания почвы, чтобы конструкция не выдавливалась из мерзлого грунта и это не приводило к разрушению.

    Итак, какой бы тип фундамента ни был выбран, он должен выполнять свою основную функцию: надежно удерживать надземный слой в течение многих лет, что может быть обеспечено только правильной глубиной его закладки.

    На какую глубину нужно выкопать котлован под будущий забор

    В фундамент любого сооружения закладывается будущий фундамент, что влияет на общую направленность строительства на его последующих этапах.Поэтому так важно правильно произвести расчеты, чтобы в результате получился надежный и прочный забор.

    В то же время необходимо разумно и экономично подходить к финансовым затратам на создание прочного фундамента и избегать их перерасхода.

    Кроме того, каждый хозяин хочет, чтобы его забор выглядел эстетично и обеспечивал долгую и надежную защиту личной территории от воров и просто любопытных глаз соседей или прохожих.Такие гарантии дает только очень прочная конструкция, построенная на границе участка.

    На его устойчивость, в первую очередь, повлияет правильная глубина закладки фундамента, чтобы забор прослужил не один десяток лет.

    Фундамент общей площадью не менее значения, полученного в расчетах, сможет обеспечить хорошую устойчивость конструкции. Все необходимые параметры для расчетов нужно искать в справочной или строительной литературе.

    Какие нюансы еще могут повлиять на глубину фундамента


    Иногда ленточный фундамент может быть не очень глубоким.

    Все зависит от веса и свойств материалов, а также от конструкции самого забора.

    В каждом отдельном случае нужно подходить индивидуально и общие правила строительства даже однотипных построек составить сложно.

    Например, если забор выполнен из легких пролетов на столбах, а в конструкции предусмотрена возвышенная кладка между вертикальными опорными элементами, то глубину основания можно укладывать больше.

    В таких условиях дно котлована можно устраивать на расстоянии не полметра от поверхности земли, но не менее 0,3 м.

    Это позволит сэкономить на покупке стройматериалов. Однако возводить забор прямо на земле не рекомендуется, так как это приведет к тому, что он быстро рухнет.

    Что касается массивных ограждений на мягких грунтах и ​​с высоким уровнем залегания грунтовых вод, лучше предусмотреть увеличенную глубину фундамента, так как в таких местах грунт может значительно проседать.Но если участок расположен на сланцевых породах камня или других твердых слоях грунта, то низ фундамента можно расположить повыше.

    Прочность в таких местах очень высока, а устойчивость обеспечивается механическими свойствами породы. К тому же на таком месте очень сложно создать котлован под фундамент, поэтому его глубину допустимо выбирать на уровне 20 — 25 см.

    Опытные специалисты по расчету глубины фундамента всегда анализируют такие факторы:

    • какое строение будет построено
    • конструктивные особенности
    • Местность и уклон
    • свойства почвы
    • залегание грунтовых вод
    • сколько зависает сайт через

    Если участок расположен на участке с сильным уклоном, то глубина фундамента может быть разной, так как высота поверхности участка уменьшается.Основание для конструкции выполняется поэтапно, разбивая ленту на несколько участков разного уровня.

    Выступы фундамента над землей в этом случае должны быть предусмотрены не менее чем на 10 см, что не дает скапливаться грязи на его поверхности во время атмосферных осадков.

    Вариант установки забора с пролетами из профнастила также может иметь разную толщину основания в комбинированном фундаменте. В местах возведения опорных стоек он должен быть больше, чем под листовыми элементами.Такая основа позволяет значительно сэкономить на трудозатратах стройматериалов и обеспечить достаточную устойчивость.

    Прочность конструкции забора очень сильно зависит от заложенного под нее фундамента. Правильно подобранная глубина фундамента обеспечит долгий срок службы возведенного забора.

    При определении параметров не поленитесь узнать все характеристики земли. Это не только обеспечит хорошую защиту вашего имущества, но и избавит вас от повторяющихся затрат на капитальный или новый ремонт.

    Если все расчеты провести правильно и с учетом всех особенностей участка, а также выбранные материалы хорошего качества, то прочность забора не заставит переживать хозяев после первой зимы. В таких случаях нужно грамотно копить деньги, чтобы потом не пришлось платить намного больше, чем было сэкономлено. Причем, это должно быть, прежде всего, в ваших интересах.

    А о том, как залить фундамент под забор, можно посмотреть на видео:

    Заметили ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl + Enter , чтобы сообщить нам об этом.

    Выбор типа фундамента для забора зависит от его назначения и материалов, которые было решено использовать при установке. Главный критерий — это вес конструкций, устанавливаемых над уровнем земли. Для массивного забора потребуется мощный фундамент. Легкий забор облегчит подземную часть конструкции, выбирая более компактные решения, проще сделать самому.

    Готовый ленточный фундамент под профнастил

    При ведении строительства из кирпича или малогабаритных стеновых блоков другого выхода, кроме ленточного фундамента для застройщика, практически нет.Однако ленточный фундамент применим и в других случаях. Когда есть необходимость полностью отделить территорию, не оставляя зазора между землей и забором, то это тоже будет наиболее разумным решением.

    Примером такого выбора может быть ленточный фундамент для забора из сетки или профнастила. По сравнению со столбами на раздельном фундаменте ленточный фундамент — более дорогой и трудоемкий вариант. Но это гарантирует надежность и максимальную изоляцию.

    Хотя строительство такого фундамента обойдется дорого, в любом случае есть варианты снижения затрат.


    Схема устройства ленточного фундамента для забора

    Фундамент может быть выполнен в виде сплошной монолитной стены, основание которой находится на уровне глубины промерзания грунта, а верхняя часть достигает проектной отметки над уровнем рельефа. Несколько более экономичный метод — установка монолитных столбчатых фундаментов, соединенных монолитными ригелями. Стоимость такого фундамента ниже.

    Устойчивость конструкции к морозному пучению обеспечивается глубиной столбчатого фундамента.

    Ригели выполняют функцию фундаментной балки или ростверка, распределяют вес промежуточных секций ограждения на столбчатые фундаменты. Защищают от морозного пучения песчаной подушкой и боковой обсыпкой.
    В некоторых случаях возможно использование ригеля из сборного железобетона, но это скорее экзотический вариант, применяемый при избытке подходящих материалов от демонтажа других построек.


    Песчаная подушка под фундамент

    Возведение практически любого фундамента под забор можно осуществить своими руками.

    Материалы для ленточных фундаментов

    Выбор возможностей невелик. Уверенно можно использовать только монолитный бетон и бетон. Используются те же материалы, что и при возведении любого монолитного фундамента другого назначения. Монолитный бетон будет дороже, хотя и технологичнее. Бутобетон позволит использовать подручные средства в виде местного камня или крупной гальки, стоимость которых будет значительно ниже, а также выполнить часть работ самостоятельно.

    Можно использовать кирпичный мусор от разборки стен. Следует отметить, что не все полезные ископаемые следует использовать для обеспечения. Рекомендуемые материалы: гранит и базальт. Более мягкие породы, такие как известняк или другие отложения мела, не следует использовать ниже уровня земли.


    Пример фундамента для забора из натурального камня

    Следует иметь в виду, что бетонное основание нельзя укрепить подходящим способом.
    Поэтому при значительных нагрузках от стены забора или слабых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод от такого решения лучше воздержаться.

    Ширина и глубина ленточного фундамента

    В целом ленточный фундамент для забора должен быть немного шире, чем стена, на которую он опирается. Например, если забор построен из кирпича длиной 25 сантиметров, то нужно остановиться на ширине фундамента 0,3 метра. Из штучных блоков шириной 20 сантиметров следует сделать фундамент шириной 0,25 метра.

    При разной толщине элементов ограждения, например столбов и прилегающих элементов ограждения, ширина фундамента будет определяться аналогичным образом с учетом разной геометрии.Разметка несущих опор фундамента или всей полосы на одной глубине кладки не может быть меньше уровня промерзания почвы в вашем регионе.


    Схема устройства и размеры монолитного ленточного фундамента

    Нормативную глубину промерзания можно узнать в нормативной документации, например, в СНиП 2.02.01-83 *.

    Применение литого бетона

    Самым дорогим и технологичным способом возведения ленточного фундамента будет использование монолитного бетона.Причем все технологические приемы и последовательность работы не отличаются от тех, что используются в большинстве других случаев, создавая ту же конструкцию. Марка бетона выбирается в зависимости от нагрузки. Нагрузка на основание определяется выбором материала стены забора и ее высотой.

    Для массивного забора с кирпичными стенами из керамического или силикатного материала потребуется бетон марки В25. Если вы решили использовать более легкий материал или ограничились небольшой высотой, то можно использовать бетон марки В20, стоимость которого ниже.В этом случае необходимо соблюдать все требования по укладке бетона. Работы необходимо проводить в теплое время года, не допуская промерзания основания и бетонной смеси.


    Пример массивного бетонного фундамента кирпичного ограждения

    Использование морозостойких добавок для бетона возможно, но они представляют определенные риски. Добавки позволят смеси уложиться, но для набора прочности все же нужны положительные температуры.

    Бетон необходимо тщательно утрамбовать.Это делается либо байонетным способом, либо с помощью вибробулавы. При стыковке используйте кусок арматуры диаметром 12 мм и более. Укладывая бетон в жаркую погоду, предохраняйте его от высыхания. Для этого участок монолитной конструкции накрывают полиэтиленовой пленкой и периодически орошают водой в течение нескольких дней.

    Применение бутобетона

    Бутобетон практически не имеет технологических отличий в возведении конструкций от традиционных монолитных.Отличие только в более крупном заполнителе, уложенном отдельно от бетонной смеси. Поэтому этот тип фундамента предпочитают строить любители своими руками.


    Процесс заливки фундамента из щебня

    Каменная заливка укладывается рядами высотой до 30 сантиметров по всей ширине фундамента. После этого заливается бетонная смесь или песчано-цементный раствор чуть выше уровня преграды.

    Очень важно тщательно заполнить все пустоты между камнями бетоном.Иногда последовательность работы разная. В небольшом слое бетона или раствора высотой до 15 сантиметров заглубляются элементы преграды. Выбор техники зависит от конкретных обстоятельств и габаритов материала. Для осаждения смеси и распределения ее по пустотам придется использовать только штык, так как крупные элементы щебня будут мешать работе вибробулавы. Это снижает технологичность и увеличивает трудозатраты, но позволяет выполнять работу самостоятельно.

    Уход за свежеуложенным бетоном осуществляется так же, как и за обычным монолитом. Требуется либо защита от замерзания, либо орошение водой во время схватывания.


    Схема устройства щебеночного фундамента под забор

    Устройство траншеи и грунтового основания

    Траншея или котлован проводят на глубину, немного превышающую отметку дна из бетона. Это требование связано с тем, что бетонная конструкция должна опираться не на естественный грунт, а на песчаную подушку толщиной 150 миллиметров, что легко сделать своими руками.Он сделан из песка средней крупности и тщательно утрамбован.

    Следует отметить, что грунт-основание не должен терять своих исходных свойств. То есть недопустимо его замораживание, замачивание и размягчение. Если такие преобразования произошли, нарушенный слой почвы заменяют песчаной подушкой необходимой толщины с обязательным уплотнением. Ширина траншеи в верхней части определяется типом грунта и углом его естественного уклона. В основании она будет на 20-30 сантиметров шире толщины фундамента для установки песчаной подушки и установки опалубки.

    Устройство траншеи для фундамента

    В некоторых случаях опалубка для бетонного фундамента не является обязательной. Строительство ведется путем заливки траншеи подкладкой и заливки фундамента бетонной смесью.

    Этот вариант возможен на плотных, твердых и сухих глинистых почвах. Но в целом опалубка необходима. После закладки фундамента траншея засыпается песком средней крупности с послойным уплотнением. Использование для этого глинистых грунтов крайне нежелательно.При намокании и последующем замерзании они могут вызывать значительные деформирующие и толкающие силы, которые отрицательно сказываются на конструкции.

    Характеристики устройства ростверка

    Фундамент для относительно легких конструкций может быть выполнен в виде ростверка. В этом случае основные опоры, на которых устанавливаются столбы или стойки забора, заливаются на глубину промерзания.


    Чертеж устройства ростверка

    В зависимости от типа бетонирования они выполняются как бетонный или бетонный ленточный фундамент.Площадка, выполненная в виде ригеля или фундаментной балки, закладывается на глубину 0,5-0,75 метра.

    Подошва отлита на песчаной подушке толщиной 25-30 сантиметров из уплотненного песка средней крупности. Элемент по бокам засыпан песком на ширину 15-20 сантиметров, эту работу можно выполнить своими руками.

    Это решение позволяет распределять вес на основные опоры фундамента, защищая при этом элементы решетки от морозного пучения почвы.Высота всех элементов фундамента отображается под проектной отметкой, определенной для этого участка ограждения. Ростверк нельзя делать из бутобетона, так как его нельзя армировать. Бетонирование фундаментных элементов одинаковой высоты следует проводить одновременно как опорной части, так и ростверка.


    Пример монтажа фундаментной решетки для забора

    Арматура

    Ленточный фундамент для забора работает в достаточно сложных условиях.В первую очередь из-за своей длины и из-за отсутствия поперечных элементов. Поэтому велика вероятность появления трещин и деформаций в основании, что может привести к разрушению ограждающей конструкции здания. Хотя это требование нельзя считать обязательным, но если есть возможность и желание, лучше его реализовать.

    Оптимальный вариант армирования — установка двух армирующих лент диаметром от 12 мм и более, с шагом в поперечном направлении 100-150 мм.Продольную арматуру следует перевязать поперечными стержнями через 30–40 сантиметров. Армирование ростверка необходимо как в средней части, для восприятия изгибающих нагрузок, так и в местах, прилегающих к столбчатым основаниям.

    Арматуру следует рассчитывать с учетом нагрузки на ростверк. Но минимальным требованием можно считать использование трех арматурных стержней диаметром 12 миллиметров в средней и нижней части и трех стержней такого же диаметра длиной около метра — в верхней, на стыке ростверка с заглубленным. часть фундамента.

    Делая армирование своими руками, не забывайте о требованиях по обеспечению защитного слоя бетона. Его толщина от внешнего края любого бетонного элемента до внешней поверхности арматуры не должна быть менее пяти сантиметров. Опалубка элемента определяет его внешнюю грань, контроль зазора проводится перед бетонированием. В процессе заливки фундамента при необходимости возможна установка закладных элементов.

    Гидроизоляция

    Фундамент под забор с кирпичными столбами не требует гидроизоляции, в отличие от фундаментов зданий.Хотя, если это будет сделано, хуже не будет, бетон меньше пострадает от грунтовых вод. А вот вертикальную гидроизоляцию между бетонным основанием и элементами кирпичной или блочной стены делать обязательно.

    Для него можно использовать один или два слоя гидроизоля, рубероида или подобного материала. Выбор определяется разницей в ценах. Монтаж гидроизоляции осуществляется на слой битумной мастики.

    Опалубка для забора

    При возведении забора вокруг участка своими руками или с помощью наемных специалистов нужно понимать, как правильно проводятся необходимые работы.Рассмотрим вопрос, как сделать опалубку для забора.


    Готовая опалубка для заливки фундамента

    Зачем она нужна

    Даже относительно легкий забор из профильных труб и листовых материалов требует фундамента. От того, насколько надежно он закреплен в земле, зависит внешний вид забора, его вертикальность и правильная геометрия. Шаткий забор стоимостью несколько десятков тысяч рублей ежедневно будет портить настроение хозяину, решившему сэкономить пару тысяч на фундаменте.

    На нагрузку воздействуют ветровые нагрузки, передаваемые через опоры на фундамент. Но большее влияние оказывают подвижки почвы в результате атмосферных осадков и морозного пучения. Даже небольшие перекатывания вызывают заметное смещение столбов и могут привести к появлению трещин в кирпичных элементах забора. Поэтому забор ставится на прочный фундамент.

    Обычно изготавливается из литого бетона. Это не очень сложная, хотя и кропотливая работа, которую многие стремятся выполнять своими руками, чтобы сэкономить деньги.


    Похоже, бетон, залитый в опалубку

    Бетонный монолит требует опалубки, которая формирует его будущую геометрию.

    Альтернативные типы фундаментов — Самостоятельная сборка

    Варианты для сложных участков, от свайных фундаментов до земляных мешков.

    Решения фундамента

    сегодня не так уж сильно отличаются от тех, которые приходилось разрабатывать первым домостроителям. В настоящее время большое изменение состоит в том, что все фундаменты спроектированы с учетом достаточного «запаса прочности», чтобы учесть непредвиденные обстоятельства.Основные соображения сводятся к следующему:

    • Фундамент должен безопасно переносить все ожидаемые строительные нагрузки или «воздействия» на грунт, обладающий достаточной несущей способностью.
    • Необходимо учитывать возможность осадки, в том числе дифференциальной осадки, когда грунт под одной частью здания может отличаться от грунта под другой, например, гравий рядом с твердой породой. Если тип почвы меняется на относительно небольшой площади, иногда можно перебросить мост через препятствие или слабое место.
    • Фундаменты должны соответствовать типу здания, другими словами, для большого здания потребуется более крупный и глубокий фундамент, чем для небольшого легкого сооружения.

    Необычные ситуации — это ситуации, когда несущая способность грунта не соответствует параметрам местного руководства по строительному контролю для «стандартных» ленточных фундаментов. В этих случаях потребуются услуги инженера-строителя для проектирования фундамента, и он или она может нанять инженера-геолога для выяснения характеристик грунта.

    При сложных почвенных условиях большие вопросы заключаются в том, как спроектировать фундамент, дренаж и любые подпорные стены. Это часто остается незапланированным до начала строительства. Ленивым подходом было бы просто показать стандартные ленточные фундаменты на рабочих чертежах с условием, что они могут быть « изменены » при начале работ, но это оставляет вам неизвестный элемент в вашем бюджете строительства в дополнение к потенциальной задержке. в получении надлежащего проекта фундамента в местные органы управления зданием.

    Разница в стоимости между простыми непрерывными ленточными фундаментами на «хорошей почве» и фундаментами с глубокими сваями на «плохой почве» может быть значительной, поэтому добросовестный проектировщик попросит инженера-строителя провести предварительные исследования площадки на как можно более ранней стадии.

    В зависимости от участка и окружающей его среды можно встретить множество типов фундаментов, но следующие краткие описания ограничиваются наиболее распространенными типами фундаментов для жилых домов в Великобритании и Ирландии.Последние три используются редко, но их следует рассматривать как жизнеспособные «зеленые» альтернативы.

    Традиционные типы: подушечка и полоса

    Как и в случае ленточных фундаментов (см. Ниже), подушки (иногда называемые «основаниями») обычно не опускаются на глубину намного более 3 м из соображений экономии, и вместе с плотами описываются как «мелкие» основания. Фундаменты с подушками обычно используются для поддержки колонн или отдельных конструкций; например, блочная дымовая труба в каркасном доме.Если несущий грунт находится слишком далеко от уровня пола, основания колонн обычно устанавливаются на железобетонных крышках свай, которые закладываются поверх сваи или группы свай. Глубина фундамента для предотвращения повреждений от мороза и деревьев должна быть правильно указана, а подушки могут быть железобетонными или неармированными «массивным бетоном», в зависимости от нагрузок и состава почвы.

    Как правило, в NI и ROI наиболее распространенным типом фундаментов для конструкций домашнего масштаба являются бетонные ленточные фундаменты, которые состоят именно из того, что подразумевает название, т.е.е. полоса бетона, уложенная в неглубокую траншею, образует устойчивую основу для каждого элемента стены.

    Ленточный фундамент подходит для «малоэтажных» зданий и может использоваться как для легких, так и для тяжелых зданий с равномерно твердой и глубокой почвой, но также может использоваться для легких зданий на почвах с твердым слоем поверх мягкого. .

    Ширина ленточного фундамента должна быть рассчитана таким образом, чтобы грунт адекватно выдерживал вес здания, а также чтобы фундамент не сдвигался под нагрузкой.Их глубина будет зависеть от грунтовых условий, но минимум в NI, например, составляет 450 мм, что необходимо для предотвращения неблагоприятного воздействия мороза; но другие региональные требования могут указывать более глубокие уровни, такие как наличие деревьев или глубокой мягкой почвы.

    Хотя в Строительных нормах ROI (TGD A) нет ссылки на минимальную глубину, глубина 600 мм обычно считается «стандартной» как в NI, так и в ROI.

    Для легкой конструкции на хорошем твердом грунте можно использовать ленточный фундамент, ширина которого равна толщине стены, тогда как для более тяжелой конструкции на более мягком грунте потребуется широкий ленточный фундамент.

    Для стандартных домов общее практическое правило состоит в том, что ширина ленточного фундамента в три раза больше толщины стен. Хотя это дает оценку для целей предварительного проектирования, это может привести к излишне широкому * (или, в некоторых случаях, слишком узкому) фундаменту. Вот почему важно точно спроектировать фундамент на ранней стадии в соответствии с условиями грунта и ожидаемыми нагрузками, создаваемыми предлагаемой конструкцией.

    Хотя ленточные фундаменты обычно формируются на небольшой глубине, они также могут быть «засыпаны траншеями», когда глубокая траншея, выкопанная до несущего грунта, заполняется тощей бетонной смесью, а ленточный фундамент создается ближе к уровню земли.Это также позволяет избежать создания ненужных опасностей, таких как обрушение траншей или подъем бетонных блоков каменщиками, работающими в глубоких траншеях. Ленточный фундамент может быть ступенчатым, чтобы допускать небольшие колебания уровня.

    * В настоящее время внешние стены часто проектируются с широкими полостями, поэтому, например, полая стена с внутренними и внешними листами 100 мм и полостью 200 мм потребует, по практическому правилу, ширину фундамента 1200 мм (и минимальную толщину — если неармированный — 400мм).Это была бы необычная ситуация.

    Плот

    Плавучий или плавучий плот предназначен для плавания на мягком основании, а надводный плот опирается на адекватную несущую способность почвы. Фундаменты на плотах необычны во многих частях нашей сельской местности, но они действительно используются там, где есть подходящие грунтовые условия.

    Например, вы можете рассмотреть возможность использования «надводных» или «плавающих» плотов, если тип почвы однороден по всему участку и состоит либо из глубокого, мягкого грунта, либо из заполненного грунта, удерживающего воду.Плавучие плоты (не путать с простыми надводными плотами) используются там, где здание должно поддерживаться весом земли, смещенной при создании фундамента, поэтому они также считаются подходящими, когда почва состоит из твердого слоя на поверхности. мягкий слой.

    Там, где требуется очень широкий ленточный фундамент, иногда может быть более экономичным использовать вместо него плот.

    Сваи

    Они существуют дольше, чем вы думаете. Геродот записал в 4 веке до нашей эры, как пеониане жили в жилищах на сваях, забитых в дно озера; Башня Campanile в Венеции была перестроена в 1902 году на деревянных сваях, которые все еще находились в отличном состоянии, даже после того, как в течение 1000 лет поддерживала первоначальную структуру.

    В настоящее время свайные фундаменты описываются как глубокие фундаменты и могут сильно различаться по размерам: от 5 до 100 метров в длину и от 75 до 2000 мм в диаметре. Маленькие сваи обычно просверливаются или просверливаются и бетон заливается в отверстие, средние сваи обычно изготавливаются из железобетонного сборного железобетона, в то время как сваи большего размера обычно изготавливаются из стали. В землю обычно утрамбовываются средние и большие сваи.

    Существует поразительное разнообразие типов свайных фундаментов, но их основные принципы заключаются в том, что их устойчивость зависит либо от опоры непосредственно на или в нижележащий грунт (несущие сваи), либо от степени трения между сваей и окружающей почвой. (фрикционные сваи).

    Если речь идет о жилищах, сваи обычно используются в земле, где несущий грунт слишком глубок, чтобы ленточный фундамент был экономичным. Для типичного жилища общее практическое правило состоит в том, что глубина отсечения составляет от 2,5 до 3 метров.

    Большинство (но не все) сваи представляют собой столбы или столбы в земле и могут быть сделаны из дерева, стали, бетона, композитных или химических материалов. Их можно забивать или вкручивать прямо в почву или формировать внутри просверленных отверстий.

    Винтовые сваи — это стальные сваи (в начале 19 века были железными) со спиральными ребрами, которые ввинчиваются в землю. Подобно забивным сваям, они имеют то преимущество, что сваебойная машина может легко контролировать степень сопротивления, испытываемого во время процесса, и поэтому вертикальную нагрузку, которую каждая свая будет безопасно нести, можно определить с хорошей точностью. Помимо того, что сваи несут вертикальные нагрузки сверху, они могут быть спроектированы так, чтобы противостоять потенциальному поднятию.

    Вибрационные каменные колонны — это разновидность «специальных» свай, которые используются для улучшения несущей способности или дренажных характеристик почвы.Фундаменты для опор представляют собой сваи, которые накапливаются или засыпаются в подготовленные отверстия и могут использоваться в большинстве типов зданий, где почва представляет собой мягкий слой над твердой почвой или камнями.

    Уместно рассматривать фрикционные сваи там, где здание легкое, а грунт равномерно мягкий и глубокий. Их также можно использовать для более тяжелых конструкций на твердом грунте поверх мягких слоев грунта. Несущие сваи будут использоваться там, где есть верхний слой глубокого мягкого грунта над твердым грунтом.

    Траншея для щебня

    Хотя сегодня в Ирландии такое решение обычно не используется, именно на нем построены наши старые дома с каменными стенами.Некоторая гибкость была допустима для обычной каменной кладки, поскольку определенное количество трещин могло быть безопасно размещено (и оставлено незамеченным) в швах известкового раствора, но для стен из «тесаного камня» или тесаного камня оседание могло вызвать неприятные трещины. Поэтому использование траншей из щебня стало безвестным, когда кирпичное и блочное строительство стало широко распространенным.

    Конструкция обычно представляла собой неглубокую траншею, заполненную щебнем, который мог или не мог быть зацементирован с помощью основного раствора, такого как смесь глины и извести.

    В более сложных фундаментах между каменными облицовками будет использоваться насыпь из щебня, похожая на стену из сухого камня, но в траншее. В настоящее время эти типы фундаментов все чаще используются там, где должна быть возведена легкая экологическая структура, например, утрамбованные земляные стены или соломенные тюки и деревянные стены. Траншею из щебня также популяризировали такие архитекторы, как Фрэнк Ллойд Райт.

    Траншеи для щебня можно также осушить в углубление, чтобы улучшить дренаж участка, а также сохранить сухие пустоты под подвесными полами.Поскольку щебень в некоторой степени является по существу гибким, необходимо позаботиться о том, чтобы либо конструкция могла поглощать небольшое движение, либо чтобы фундамент был надлежащим образом уплотнен и испытан под нагрузкой во избежание дифференциальной осадки. Этот метод обычно считается непригодным для работы на мягких или обширных почвах.

    Мешок с землей

    Архитектор Надер Халили изначально рассматривал строительство мешков с землей как решение для НАСА по созданию мест обитания на Луне и Марсе.Он становится все более популярным в США, где проекты Cal Earth (Калифорнийский институт земного искусства и архитектуры, Гесперия, Калифорния) постоянно развивают эту технологию.

    Это не вариант, который обычно можно встретить в Ирландии, поскольку он особенно ценен в странах, где бетон слишком дорог для транспортировки в отдаленные районы, но где имеется много запасного заполняющего материала.

    Этот метод включает заполнение траншеи мешками или трубками, заполненными уплотненным грунтом.Часто между слоями используется колючая проволока, которая помогает скрепить их вместе.

    При нехватке материалов для строительства более традиционных типов стен и крыши слои могут быть преобразованы в форму купола, чтобы сформировать стены и крышу конструкции. Затем пакеты оштукатурены, чтобы защитить их от непогоды. Если почва не дренируется, нижние слои могут состоять из мешков, заполненных гравием, и включать дренаж для впитывания.

    Падстон

    Это, пожалуй, самый простой и экологически чистый из всех типов фундаментов.Похожая форма фундамента — это « опорный камень » (также известный под другими названиями), часто похожий по внешнему виду на гриб — состоящий из куполообразного верхнего камня на вершине столбчатого камня, который обычно использовался для несения здания. над землей, чтобы предотвратить заражение продуктовых магазинов паразитами. Эти типы фундаментов на уровне поверхности или вариации на эту тему легко позволят разобрать конструкции в конце их расчетного срока службы.

    Опытные котлованы и траншеи

    На любые сомнения относительно условий сайта необходимо ответить на как можно более ранней стадии, в идеале — еще до покупки сайта.Даже участки с нуля могут скрывать нижележащие карманы с глубоким торфом, поэтому следует выкопать траншеи для предварительной проверки или пробные котлованы возле предполагаемых позиций фундамента, чтобы определить, что находится под поверхностью.

    Это то, что инженеры вырабатывают в течение многих лет, поэтому вам нужно будет полагаться на их опыт в отношении местоположения и глубины тестовых выемок, большинство из которых необходимо будет проводить с использованием механического экскаватора.

    Прежде чем выбрать подходящую форму исследования площадки, инженер определит положение здания и нагрузки на фундамент.Если будет сочтено целесообразным начать пробные раскопки, они должны быть сняты на должную глубину.

    Для неглубоких фундаментов правильная глубина должна быть как минимум в 1,5 раза больше ширины зоны нагрузки. Под нагруженной площадью понимается либо ширина фундамента, либо ширина плота, либо ширина здания, если расстояние между фундаментом меньше трех его ширины.

    На большинстве участков для среднего жилища простое правило — продолжать копать до тех пор, пока не будет найдено подходящее основание, и если это не будет достигнуто в пределах досягаемости экскаватора от существующего уровня земли или если копать все еще на большой глубине. более 3 метров, то следует учитывать свайный или плотный фундамент.Когда требуется большая глубина, использование простых бетонных полос или фундаментов из траншей станет неэкономичным по сравнению с сваями.

    Если почвенные условия оказываются очень необычными, инженер-геолог может быть вызван для проведения испытаний, чтобы предоставить данные о несущей способности грунта, которые затем могут быть использованы для «доказательства» адекватности фундамента инженера-строителя. дизайн. Эти испытания могут потребовать использования скважин, забивных штифтов или испытательных свай, а также дополнительных пробных ям.

    Помимо самого грунта, другие факторы, которые играют важную роль в проектировании фундамента, включают:

    • Уровень грунтовых вод, который определяется как уровень, ниже которого земля насыщена водой. Этот уровень может быть сезонным и может зависеть от существующего или предполагаемого дренажа, землепользования в пределах или за пределами участка, а также роста или удаления деревьев.
    • Наличие прилегающих строений
    • Рост деревьев или вырубка деревьев, особенно таких пород, как дуб, вяз, ива и тополь.

    Фундаменты возле деревьев

    На любые сомнения относительно условий сайта необходимо ответить на как можно более ранней стадии, в идеале — еще до покупки сайта. Даже участки с нуля могут скрывать нижележащие карманы с глубоким торфом, поэтому следует выкопать траншеи для предварительной проверки или пробные котлованы возле предполагаемых позиций фундамента, чтобы определить, что находится под поверхностью.

    Это то, что инженеры вырабатывают в течение многих лет, поэтому вам нужно будет полагаться на их опыт в отношении местоположения и глубины тестовых выемок, большинство из которых необходимо будет проводить с использованием механического экскаватора.

    Прежде чем выбрать подходящую форму исследования площадки, инженер определит положение здания и нагрузки на фундамент. Если будет сочтено целесообразным начать пробные раскопки, они должны быть сняты на должную глубину.

    Для неглубоких фундаментов правильная глубина должна быть как минимум в 1,5 раза больше ширины зоны нагрузки. Под нагруженной площадью понимается либо ширина фундамента, либо ширина плота, либо ширина здания, если расстояние между фундаментом меньше трех его ширины.

    На большинстве участков для среднего жилища простое правило — продолжать копать до тех пор, пока не будет найдено подходящее основание, и если это не будет достигнуто в пределах досягаемости экскаватора от существующего уровня земли или если копать все еще на большой глубине. более 3 метров, то следует учитывать свайный или плотный фундамент. Когда требуется большая глубина, использование простых бетонных полос или фундаментов из траншей станет неэкономичным по сравнению с сваями.

    Если почвенные условия оказываются очень необычными, инженер-геолог может быть вызван для проведения испытаний, чтобы предоставить данные о несущей способности грунта, которые затем могут быть использованы для «доказательства» адекватности фундамента инженера-строителя. дизайн.Эти испытания могут потребовать использования скважин, забивных штифтов или испытательных свай, а также дополнительных пробных ям.

    Помимо самого грунта, другие факторы, которые играют важную роль в проектировании фундамента, включают:

    • Уровень грунтовых вод, который определяется как уровень, ниже которого земля насыщена водой. Этот уровень может быть сезонным и может зависеть от существующего или предполагаемого дренажа, землепользования в пределах или за пределами участка, а также роста или удаления деревьев.
    • Наличие смежных строений
    • Рост деревьев или вырубка деревьев, особенно таких пород, как дуб, вяз, ива и тополь.

    Фундаменты возле других построек

    Чаще проблема возникает на городских объектах, близость близлежащих строений может создать определенные проблемы при установке фундамента для нового здания.

    Одна из распространенных проблем заключается в том, что новые фундаменты определены как ленточные или подушечные, но после начала раскопок обнаруживается, что предлагаемые фундаменты должны быть слишком широкими, чтобы их можно было правильно центрировать под стенами или колоннами, как должно быть.Обычно это требует проектирования «сбалансированных» фундаментов, которые смещены, чтобы избежать соседних зданий, и расчеты инженера-строителя должны доказать, что будет существовать эффективный противовес против опрокидывающего воздействия веса, прикладываемого к внешнему краю нового фундамента.

    Другой пример: котлованы нового фундамента спускаются до подходящего несущего слоя, который находится значительно ниже уровня дна прилегающих фундаментов.Это требует подпорки соседних стен и подкрепления старого фундамента чередующимися секциями — процесс, требующий тщательного и квалифицированного исполнения.

    В обоих вышеупомянутых случаях тщательное исследование участка должно выявить потенциальные проблемы задолго до начала работ.

    Фундаменты на глинистых грунтах

    Проектные решения фундамента, в которых строительство будет осуществляться на глинистых почвах, потребуют прогнозирования вероятного количества движений, основанного на экспертных знаниях о потенциальной «усадочности» почвы, способности близлежащих деревьев сушить почву, дренаже (существующие и предполагаемые) и погодные условия.

    Плот или другие мелкие фундаменты следует использовать только там, где надстройка может поглощать движение (тем самым исключая большинство форм кирпичной или блочной конструкции). Обычно ответ заключается в том, чтобы уменьшить глубину фундамента до уровня, при котором движение почвы будет незначительным или отсутствовать вообще, а глубина будет зависеть от характеристик почвы, дренажа и соответствующих пород деревьев. Поэтому полезные типы фундаментов могут включать строительство подвалов или использование свай, глубоких оснований или подушек, поддерживающих плиты или балки.

    Фундаменты на каменистом грунте

    Большинство каменистых грунтов подходят для строительства и могут уменьшить объем земляных работ и бетон, необходимый, если они лежат близко к предполагаемому уровню пола. С другой стороны, место, где след дома покрывает как скалы, так и более мягкие почвы, представляет собой проблему для проектировщика фундамента. Это связано с тем, что разные почвы будут нести разные нагрузки, но бетонные ленточные фундаменты и кирпичные или блочные стены, которые они обычно несут, негибкие и будут трескаться в областях, где происходит внезапное изменение качества почвы, что приводит к проблемам, связанным с проседанием.

    Если при раскопке участка, который в остальном состоит из глины, были обнаружены камни или валуны, лучше всего удалить валуны. Если обнаружены пустоты, их следует заполнить слабым бетоном, а не сыпучим гравием; в случае, если дождевая вода залила его, перед заливкой бетона наймите насос, чтобы откачать ее.

    В ситуации, когда только часть фундамента вашего дома опирается на твердую скалу, а в других частях скала круто опускается под мягкий грунт, фундамент необходимо спроектировать так, чтобы не было дифференциального движения.Другой возможный вариант дизайна — это намеренное создание разрыва в здании, где можно безопасно перемещаться между двумя секциями.

    Интересно отметить, что на самом деле у нас в сельской местности есть самые разные типы горных пород, причем карстовые регионы, вероятно, представляют самые сложные проблемы для строительства. Эти участки известняка, доломита или мела могут содержать провалы (некоторые из которых вполне могут быть заполнены торфом или илом), подземные пустоты и пещеры, трещины, трещины и важные водоносные горизонты.Поэтому они чувствительны к загрязнению и перед строительством потребуют подробных инженерно-геологических изысканий.

    Подземная наклонная порода может быть найдена во время земляных работ под фундамент, где основание фундамента резко обрывается, и нужно быстро принять решение о том, стоит ли продолжать копать под откосом (для этого потребуется много бетона и блоков) или рассмотреть другое решение. Тонко стратифицированная порода (где порода наложена на более мягкую почву) также может привести к неприятным сюрпризам, если она не будет обнаружена вовремя, но тщательное обследование участка гарантирует, что пробные ямы будут сняты на достаточно большое расстояние для выявления таких ситуаций.

    СОВЕТЫ

    Все строители самостоятельно могут избежать многих ошибок, которые сделали другие. Вот некоторые из уроков, извлеченных за многие годы работы в строительной отрасли:

    • Никогда не предполагайте, что вы знаете, что скрывается под поверхностью сайта.
    • Проектирование фундамента должно быть выполнено как можно раньше и основано на исследовании участка, проведенном квалифицированным специалистом.
    • Если они неизбежны, затраты на более дорогие типы фундаментов легче учесть в бюджете, если они будут определены на ранней стадии.
    • Не бойтесь искать нестандартные решения. Хотя это, по всей вероятности, потребует, чтобы ваш инженер-строитель провел подробные расчеты на основе геотехнического анализа, это может того стоить.
    • На плохой почве более легкие конструкции могут помочь снизить затраты на фундамент.
    • Все типы фундаментов требуют тщательного рассмотрения способов теплоизоляции.
    • Дешевый участок на плохом грунте может оказаться не менее дорогим, чем участок на хорошем грунте, если подсчитать разницу в стоимости земляных работ.
    • Деревья не враг, и при должном внимании их часто можно легко интегрировать в сайт.
    • Не забывайте, что фундамент требует не только ваше жилище или пристройка; особенно на более мягких почвах, вам может потребоваться основание для дренажа, резервуары для хранения топлива, столбы, дорожки, стены, заборы и проезды.
    • Для любых подпорных стен вам всегда потребуется надлежащий структурный дизайн.
    • Планируйте будущие дополнения к конструкции, так как обычно гораздо дешевле обеспечить фундамент и опоры для той солнечной гостиной, которую вы собираетесь построить, в отличие от оборудования и материалов на вашем участке через пять лет после того, как вы все остальное построено.
    • И, наконец, наслаждайтесь впечатлениями от вашего строительного проекта!

    Заявление об ограничении ответственности: Описания типов грунтов и фундаментов приведены здесь для общей информации и ни при каких обстоятельствах не должны использоваться для проектирования фундаментов. Всегда пользуйтесь услугами профессионального инженера-строителя и соблюдайте официальные инструкции по охране труда и технике безопасности.

    Дополнительная информация:

    Дэмиен Маккей BEng., CEng., MIEI, Dip.LA. инженеров-консультантов HD McKay, блок 5, бизнес-центр Starlite, Derry Road, Letterkenny, Co Donegal, тел.074 9129243, consultingengineers.ie

    Ян Боги из Hamilton Bogie The Mini Pilling Company, офисы в Ко-Антрим и Ко Мит.

    Дополнительная литература :

    Уолтер Сигал; Архитектор; 1907–1985: www.segalselfbuild.co.uk/home.html

    BS 5837: BSI; Деревья в отношении строительства.

    BS 8004: BSI; Свод правил для фондов.

    BS 8103-1: BSI; Конструктивное проектирование малоэтажных зданий: Свод правил по обеспечению устойчивости, обследования строительной площадки, фундаментов и плит первого этажа для жилищного строительства

    Меры по охране здоровья и безопасности: www.hsa.ie (ROI) www.hseni.gov.uk (NI).

    Институт дипломированных лесников: www.charteredforesters.org

    Ассоциация лесоводства (Ирландия): www.trees.org.uk/aa/branches/Ireland-IR.html

    Дайджесты BRE 240, 241 и 242: Руководства по передовой практике проектирования и строительства фундаментов на усадочных грунтах.

    Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию

    Системы армирования стен — Решения AquaGuard Foundation

    В нашей системе армирования стен Carbon Fiber ™ для ремонта фундаментных стен используются материалы, которые прочнее стали.

    Что он делает:

    Система армирования стен из углеродного волокна, разработанная AquaGuard, представляет собой ультрасовременное решение, используемое для ремонта трещин и прогибов фундаментных стен. Углеродное волокно усиливает и стабилизирует стены подвала с использованием тех же технологий, которые используются Министерством обороны США, Инженерным корпусом армии и аэрокосмическими инженерами для усиления бомбоубежищ, небоскребов и мостов.

    Характеристики продукта:

    • Изготовлен из армированного волокном полимера, который в 10 раз прочнее стали
    • Специально разработан для усиления и стабилизации стен подвала
    • Высокопрочная эпоксидная смола поглощает давление от стены
    • Не требует выемки снаружи
    • Большинство установок завершается менее чем один день
    • Гарантия на весь срок службы

    Трещины в стенах фундамента и изгиб стен подвала — признаки того, что фундамент требует ремонта.Наши решения для ремонта стен подвала из углеродного волокна могут помочь укрепить ваши изгибающиеся стены и устранить трещины. Трещины в фундаменте и изгибы — серьезные проблемы, которые со временем усугубятся, если их не исправить. Наши опытные специалисты по ремонту фундамента могут определить, какие условия вызывают повреждение фундамента. Точно диагностируя причину проблемы с фундаментом, мы можем определить, является ли армирование стен углеродным волокном лучшим решением для вашего фундамента.

    Чем раньше вы отремонтируете поврежденные фундаментные стены, тем лучше.
    Признаки повреждения фундамента обычно легко обнаружить.Фундаментные стены, построенные из бетонных блоков, обычно растрескиваются по линиям стыков между блоками, образуя горизонтальную трещину около середины стены и растрескивание «ступеньки» по углам. Трещины в бетонных стенах часто имеют диагональные трещины, идущие от нижних углов стены к центру вверху. При любом типе фундамента трещины могут сопровождаться участками стены, которые изгибаются или наклоняются внутрь. Сверхпрочный, но почти незаметный. После очистки стены для обеспечения хорошей адгезии техник маскирует каждую ленту из углеродного волокна и пропитывает кладку эпоксидной смолой.Армирование из углеродного волокна становится частью конструкции стены и может быть скрыто слоем краски.

    Ремешки из углеродного волокна и эпоксидной смолы делают ремонт низкопрофильным

    Остановить движение стены внутрь. Система из углеродного волокна состоит из ремней и скоб, которые соединяют армирующие ленты из углеродного волокна с каркасом по периметру здания. Как только наши специалисты по ремонту фундамента узнают, сколько полос из углеродного волокна потребуется для правильного усиления стены, процесс установки начнется быстро.Высокопрочная эпоксидная смола используется для приклеивания полос из углеродного волокна к стене и повышения прочности каждой полосы. После завершения ремонта полосы «исчезнут», когда вся стена покроется краской.

    Решите проблемы с наклонной стенкой с помощью ремней из углеродного волокна

    Когда давление грунта заставляет верхнюю часть фундаментной стены наклоняться внутрь, требуется дополнительное армирование. Здесь на помощь может прийти система из углеродного волокна. Углеродное волокно разработано для использования в сочетании с армированием углеродным волокном.В системе из углеродного волокна сверхпрочный ремешок из углеродного волокна сплавлен с каждой полосой из углеродного волокна и закреплен на прочном стальном кронштейне, который привинчивается к балке обода.

    Закрепление фундаментной стены на балке обода предотвратит давление грунта от толкания верхней части стены внутрь, в сторону от этого периметрального каркаса. Поскольку система из углеродного волокна занимает очень мало места, обычно нет необходимости перемещать воздуховоды и другое подвальное оборудование.

    Используйте стежки из углеродного волокна для укрепления стеновых трещин

    Трещину в фундаментной стене можно отремонтировать, используя инъекцию полиуретана, эпоксидную смолу или ремонтный раствор для заполнения и герметизации трещины.Какой бы метод ни использовался, ремонт можно усилить с помощью полос из углеродного волокна при ремонте стеновых швов. Ваш технический специалист AquaGuard Foundation Solutions нанесет эпоксидную смолу на несколько полос поперек трещины, что значительно повысит общую устойчивость стены. Чтобы сделать прочный ремонт трещин еще более прочным и стабильным, вы не сможете превзойти характеристики стеновых швов из углеродного волокна.

    Технологическая схема армирования и расчет армирования ленточных фундаментов

    Технологическая схема армирования и расчет арматуры

    Армирование фундамента — это процесс, необходимый для усиления конструкции и увеличения срока службы здания.Другими словами, это сборка «каркаса», играющего роль защитного компонента, сдерживающего давление грунта на стенки основания. Но чтобы эта функция была реализована в максимальной степени, необходимо не только правильно рассчитать арматуру для ленточного фундамента, но и уметь организовать ход строительных работ.

    Содержание

    • Как армировать ленточный фундамент
    • Схема конструкции армирования
    • Расчет материалоемкости

    Как армировать ленточный фундамент

    Фундамент ленточного фундамента представляет собой бетонный раствор состоящий из цемента, песка и воды.К сожалению, физические характеристики строительного материала не гарантируют отсутствие деформации основания здания. Для повышения способности выдерживать сдвиги фундамента, перепады температур и другие негативные факторы необходимо наличие металла в конструкции.
    Материал пластик, но обеспечивает надежную фиксацию; Поэтому армирование — важный этап в комплексе работ.

    Армирование ленточного фундамента — стальной стержень с ребрами жесткости

    Армирование фундамента требуется в местах, где могут возникнуть зоны растяжения.Отмечено, что наибольшее натяжение возникает на поверхности основания, что создает предпосылки для армирования вблизи верхнего уровня. С другой стороны, во избежание коррозии каркаса его необходимо защитить от внешних воздействий бетонным слоем.

    Важно! Оптимальное расстояние армирования для фундамента — 5 см от поверхности.

    Так как развитие деформации невозможно предсказать, зоны растяжения могут возникать как в нижней части (при изгибе середины), так и в верхней (при изгибе рамы вверх).Исходя из этого арматура должна проходить снизу и сверху арматурой диаметром 10-12 мм, причем эта арматура для ленточного фундамента должна иметь ребристую поверхность.

    Обеспечивает идеальный контакт с бетоном.

    Ленточные опорные зоны

    Остальные части каркаса (горизонтальные и вертикальные поперечные стержни) могут иметь гладкую поверхность и меньший диаметр.
    При армировании монолитного ленточного фундамента, ширина которого обычно не превышает 40 см, допускается использование 4 стержней арматуры (10-16 м), соединенных с каркасом диаметром 8 мм.

    Важно! Расстояние между горизонтальными стержнями (шириной 40 см) — 30 см.

    Ленточный фундамент имеет при большой длине небольшую ширину, поэтому в нем будут возникать продольные напряжения, а поперечных вообще не будет. Из этого следует, что поперечные вертикальные и горизонтальные стержни, которые будут гладкими и тонкими, нужны только для создания каркаса, а не для восприятия нагрузок.

    Усиление углов требует особого внимания

    Особое внимание следует уделить армированию углов: бывают случаи, когда деформация происходит не в середине, а в угловых частях.Углы следует укрепить так, чтобы один конец гнутой арматуры входил в одну стену, а другой — в другую.
    Специалисты советуют шатуны использовать проволоку. Ведь не всякая арматура изготавливается из стали, которая поддается сварке. Но даже если сварка допустима, часто возникают проблемы, которых можно избежать с помощью проволоки, например, перегрев стали, приводящий к изменению свойств, утонение прутка в месте сварки, недостаточная прочность сварного шва и т. Д.

    Схема арматурной конструкции

    Армирование начинается с установки опалубки, внутренняя поверхность которой выложена пергаментом, что позволяет упростить демонтаж конструкции в будущем.Создание каркаса производится по схеме:
    1. В грунт траншеи вбиваются арматурные стержни длиной, равной глубине основания. Соблюдайте расстояние 50 мм от опалубки и шаг 400-600 мм.
    2. На нижнюю установите опоры (80-100 мм), на которые нужно уложить 2-3 нитки нижнего ряда арматуры. В качестве опор вполне подходят кирпичи, закрепленные на краю. №
    3. Верхний и нижний ряд фитингов крепятся поперечными перемычками к вертикальным шпилькам.
    4. На перекрестке закрепить проволокой или сваркой.

    Важно! Следует строго соблюдать расстояние до внешних поверхностей будущего фундамента. Лучше с кирпичами. Это одно из важнейших условий, так как металлические конструкции не должны опираться непосредственно на днище. Они должны быть подняты над землей не менее чем на 8 см.

    Армирование ленточного фундамента

    После установки арматуры остается проделать вентиляционные отверстия и залить бетонным раствором.

    Вам нужно знать!
    Вентиляционные отверстия не только способствуют износу фундамента, но и предотвращают возникновение гнилостных процессов.

    Расчет материалоемкости

    Для расчета ленточного фундамента нужно заранее знать некоторые параметры. Рассмотрим пример. Предположим, что наш фундамент имеет прямоугольную форму и следующие размеры: ширина — 3,5 метра, длина — 10 метров, высота отливки — 0,2 метра, ширина ленты — 0.18.
    В первую очередь необходимо рассчитать общий объем отливки, для чего нужно узнать размеры основания, как если бы оно имело форму параллелепипеда. Для этого произведем несколько простых манипуляций: узнаем периметр основания, а затем умножим периметр на ширину и высоту отливки.
    P = AB + BC + CD + AD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27
    V = 27 x 0,2 x 0,18 = 0,972

    Но на этом расчет монолитного фундамента не заканчивается.Мы узнали, что само основание, а точнее отливка, занимает округленный объем, равный 0,97 м3. Теперь нужно узнать объем внутренней части фундамента, то есть того, что находится внутри нашей ленты.

    Получаем объем «начинки»: умножаем ширину и длину основания на высоту отливки и находим общий объем:
    10 х 3,5 х 0,2 = 7 (кубометров)
    Вычтем объем отливки:
    7 — 0,97 = 6,03 м3

    Результат: объем отливки равен 0.97 м3, внутренний объем наполнителя 6,03 м3.

    Теперь нужно рассчитать количество арматуры. Допустим, диаметр будет 12 мм, в отливке — 2 горизонтальные резьбы, т.е. 2 стержня, а по вертикали, например, стержни будут располагаться через каждые полметра. Периметр известен — 27 метров. Итак, мы умножаем 27 на 2 (горизонтальные полосы) и получаем 54 метра.

    Вертикальные стержни: 54/2 + 2 = 110 стержней (108 интервалов 0,5 м и два по краям). Добавляем в угол еще один стержень и получаем 114 стержней.
    Допустим, высота стержня 70 см. Получается: 114 х 0,7 = 79,8 метра.

    Последний штрих — опалубка. Допустим, мы построим его из досок толщиной 2,5 см, длиной 6 метров и шириной 20 см.
    Рассчитайте площадь боковых поверхностей: периметр умножьте на высоту отливки, а затем на 2 (с запасом, не учитывая уменьшение внутреннего периметра по отношению к внешнему): (27 x 0,2) x 2 = 10,8 м2
    Площадь доски: 6 x 0,2 = 1,2 м2; 10,8 / 1,2 = 9
    Нам понадобится 9 досок длиной 6 метров.Не забудьте добавить платы для подключения (на ваше усмотрение).

    Результат: требуется 1 м3 бетона; Заполнитель 6,5 м3; 134 метра фурнитуры и 27 погонных метров досок (шириной 20 см), шурупов и брусков. Указанные значения округлены.

    Результаты кропотливых расчетных работ

    Теперь вы знаете не только, как правильно армировать ленточный фундамент, но и как рассчитать необходимые составляющие. А это значит, что построенный вами фундамент будет надежным и прочным, что позволит возводить монолитные конструкции любой конфигурации.

    Нужен ли фундамент для оранжерей и садовых комнат?

    Простой ответ на этот вопрос — да, оранжереям и садовым комнатам абсолютно необходим фундамент для устойчивости. Фундаменты необходимы для поддержки конструкции, равномерно распределяя их вес по земле и помогая им оставаться прочными и устойчивыми. Тип необходимого фундамента будет зависеть от типа почвы, который нельзя указать до тех пор, пока не будут оценены грунтовые условия.

    Первый шаг — удалить слой верхнего слоя почвы, пока мы не найдем хорошую, ненарушенную землю; имеется в виду земля, на которой еще не было построено.Иногда почва, которая находится рядом с домом, могла быть ранее засыпана, возможно, оттуда, где были проложены дренажные каналы или в почву были добавлены посторонние предметы для выравнивания участка. Строительство фундамента не может быть начато до тех пор, пока не будет обнаружена полностью ненарушенная земля.

    Фундамент ленточный

    Подходит для: большинства грунтов с подходящей несущей способностью

    Также известный как ленточный фундамент, ленточный фундамент обеспечивает непрерывную ровную полосу поддержки линейной конструкции, такой как стена оранжереи или сада.Ленточные фундаменты обычно имеют ширину 450 мм и глубину 1000 мм, но при необходимости могут достигать ширины 600 мм и глубины 1800 мм.

    Если какие-либо подземные коммуникации открыты, они должны быть защищены сжимающимися листами из стекловолокна. Если почва может испытывать некоторое движение, то можно использовать стальную арматуру для смягчения последствий расширения и сжатия почвы, тем самым защищая фундамент от повреждений.

    После того, как фундамент вырыт и должным образом подготовлен, его заполняют предварительно смешанным бетоном и оставляют для застывания.Время отверждения будет варьироваться в зависимости от погодных условий, влажности и типа грунта, но обычно фундамент готов к укладке через 24 часа.

    Затем возводится кирпичная кладка

    до высоты гидроизоляционного слоя, и слой MOT Type 1 заполняется по всей площади здания, который действует как устойчивый субстрат. Затем его «слепят», то есть уплотняют и покрывают более тонким материалом, чтобы создать ровную поверхность для работы. Завершите работу слоем гидроизоляционной мембраны и бетонной плитой толщиной 100 мм, армированной сталью.После затвердевания эта бетонная «плита» станет основой пола оранжереи или садовой комнаты.

    Плотные фундаменты

    Подходит для: земли с основными проблемами, которые не могут быть поддержаны одним ленточным фундаментом

    Плита или «плот» бетона заливается в выкопанный грунт равномерной толщиной, обычно толщиной 150 мм, которая покрывает всю площадь основания пристройки. Это распределяет нагрузку от стен по всей площади фундамента и в результате «плавает» по земле.Бетонные плоты включают стальную арматуру в виде сетки, которая помогает предотвратить растрескивание. Участки плота могут быть более глубокими, чтобы поддерживать определенные участки; например, периметр, по которому будут построены стены или где внутренние колонны будут поддерживать балки.

    Плотные фундаменты обычно строятся быстрее, чем ленточные, однако они не подходят там, где структурные нагрузки будут сосредоточены на нескольких концентрированных областях, таких как колонны или единственная несущая стена.Фундаменты на плотах следует использовать только для отдельно стоящих зданий, где потребуются значительные выемки грунта для формирования ленточных фундаментов или где вероятна чрезмерная осадка.

    Фундамент свайный

    Подходит для: фундаментов глубиной более 1,8 м из-за нестабильности грунта

    Свайные фундаменты закладываются глубоко в землю, где они могут достигать более твердых и уплотненных грунтов и пластов. Эти типы фундаментов особенно полезны, когда грунт склонен к чрезмерной осадке или когда корни деревьев могут способствовать вспучиванию грунта.

    Существует несколько различных методов установки свай, но метод «заглушки и балки» работает хорошо. Сваи забиваются в землю в линию, головкой или «шапкой» сваи на поверхности. Этот колпак крепится как минимум к двум другим сваям из железобетона для создания непрерывной бетонной балки. Эти балки затем используются для распределения веса несущих стен.

    Балочно-блочная система

    Подходит для: грунта со слишком глубокими пустотами для засыпки

    Иногда блочная кладка, ЦОД над свайным фундаментом и иногда ленточный фундамент могут создавать пустоты, которые слишком глубоки для обратной засыпки.Когда это происходит, лучше всего построить новую поверхность, подвешенную над уровнем земли с помощью ряда сборных блоков, поддерживаемых сборными балками. Это называется «балка и блок», «ребро и блок» или «перемычка и блок».

    Используемые интервалы и схема укладки будут определяться общим пролетом между фундаментами и / или существующими стенами, к которым будет примыкать пол. Для больших пролетов может потребоваться поддерживающая стена (также известная как стена хребта) между фундаментом по внешнему периметру и внутренней стеной.Это потребует установки дополнительных свай перед строительством.

    После того, как фундамент будет на месте, а балки — в нужное положение, процесс установки заполняющих блоков может быть завершен в течение дня.

    Стяжка пола

    Подходит для: укладки чистового пола

    Стяжка пола дает нам ровную однородную поверхность для укладки вашего чистового пола. Независимо от того, есть ли у вас бетонная плита, плот или перекрытие из балок и блоков (в зависимости от вашего фундамента), добавьте слой изоляции, а затем пол с подогревом, если он включен в спецификацию проекта.Затем закачивается самовыравнивающийся слой смеси ангидрита и песка, и по прошествии первых семи дней поверхность «покрывается корками», что подразумевает удаление тонкого верхнего слоя стяжки, чтобы она быстрее застыла. Обычно процесс отверждения может занимать до пяти недель, однако использование теплого пола на низком уровне может сократить это время до четырех недель.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *