Как построить фундамент ленточный: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Как сделать ленточный фундамент своими руками, нюансы заливки

Строительство любого дома начинается с возведения фундамента. Их разновидностей существует достаточно много, но самым востребованным и распространенным в частном строительстве является фундамент, представляющий собой замкнутый контур. Именно о нем, а точнее о том, как сделать ленточный фундамент своими руками, и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы самым подробным образом разберем этот процесс от начала и до конца.

Земельные работы

Ленточный фундамент для дома начинается с рытья траншей. Здесь очень важным моментом является правильная их разметка. В силу того, что на фундамент опираются практически все стены дома, траншеи для фундамента необходимо разметить с правильным соблюдением геометрии – все углы должны быть выдержаны в пределах 90°.

Разметка фундамента выполняется с помощью натянутых нитей и нивелира – последний, в принципе, можно заменить упрощенным измерительным инструментом. К примеру, угол в девяносто градусов можно рассчитать при помощи рулетки и той же веревки, выставив ее так, чтобы между равными ее отрезками было одинаковое расстояние – по сути, при помощи рулетки и веревки придется построить равнобедренный треугольник.

Ленточный фундамент для дома фото

По окончании разметки можно приступать к рытью траншей – здесь много ума и знаний не понадобится. В зависимости от высоты будущего дома и веса используемого материала определяется глубина будущего фундамента. Для низких одноэтажных построек этот размер может колебаться от метра до полутора, для более высоких строений глубина залегания фундамента может доходить до трех метров. В некоторых случаях для высоких построек применяется комбинирование ленточного и свайного фундамента.

Как сделать ленточный фундамент

С шириной необходимого основания дела обстоят вообще просто – ее необходимо сделать немного шире, чем планируемая толщина стен. Как правило, фундамент должен быть шире стен сантиметров на 10-15. Именно такую траншею и придется выкопать для того, чтобы создать опору для стен будущего дома.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

В качестве опалубки для ленточного фундамента под дом можно использовать практически любой листовой материал – это могут быть обрезные доски, OSB либо другой подобный материал.

Выставить опалубку необходимо с соблюдением двух требований:

• во-первых, ее верхний край должен находиться в строго горизонтальном уровне;
• во-вторых, ее конструкция должна выдержать довольно большой вес, оказываемый бетоном.

Необходимо тщательно скрепить углы и две части опалубки между собой.

Как построить ленточный фундамент

Гидроизоляция фундамента

Для того, чтобы бетонное основание дома не тянуло влагу из грунта и в последствии не передавало ее стенам здания, выполняется гидроизоляция фундамента. Если игнорировать этот нюанс, то влага в своих бесконечных циклах замерзания и таянья быстро приведет в упадок весь дом в целом.

Самый простой способ выполнить гидроизоляцию ленточного фундамента – это застелить дно и бока траншеи рубероидом. Укладывать его необходимо полосами внахлест друг на друга.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом фото

Армирование фундамента

Монтаж ленточного фундамента невозможен без его армирования – именно арматура придает ему необходимую жесткость и прочность. Работа эта несложная, но для ее осуществления придется запастись терпением, арматурой и вязальной проволокой – никакая сварка при монтаже объемных каркасов из арматуры не допускается. Сварной каркас сделает бетонное основание жестким, и оно будет плохо реагировать на мелкие смещения почвы.

Для армирования фундамента используется арматура разной толщины – так называемые ребра жесткости делаются из более толстой арматуры, а между собой связываются тонкой арматурой толщиной не более 10 мм. Связывается весь этот объемный каркас мягкой вязальной проволокой, после чего укладывается в подготовленные и изолированные траншеи. Готовый каркас должен занимать практически всю траншею – с боков и сверху должно оставаться по 5-10 см свободного пространства.

Как армировать ленточный фундамент

Бетонировка ленточного фундамента

Завершающим этапом изготовления ленточного фундамента является его бетонировка. Задаваясь вопросом, как залить ленточный фундамент, следует понимать две вещи: во-первых, это качество бетонной смеси, а во-вторых, монолитность конструкции. Начнем, пожалуй, с качества бетона.

• Без бетономешалки качественную смесь щебня, песка и цемента приготовить не удастся – человеку просто не под силу качественно и быстро перелопатить эти ингредиенты вручную.
• Другой вариант решения проблемы приготовления бетона – это заказать его изготовление на специализированном предприятии, в этом случае его привезут на место работ в готовом виде и в необходимом количестве. Это наиболее простой и приемлемый вариант, который позволит залить фундамент быстро и получить в итоге необходимую монолитную конструкцию, а бетономешалкой работать придется несколько дней, и в результате монолит не получится.

Если вы все же решите залить ленточный фундамент самостоятельно приготовленной смесью, то вам нужно знать правильные пропорции бетона. Если исходить из количества ведер, загружаемых в бетономешалку, то на один замес понадобится полное ведро цемента, по два ведра песка и щебня и где-то 0,5-0,8 ведра воды.

Для предотвращения растрескивания бетона в смесь добавляются специальные пластификаторы. Если готовить бетон по старинке, то в каждый замес вместо пластификаторов можно добавить пару ложек самого дешевого стирального порошка.

Как залить ленточный фундамент

Не стоит выпускать из виду и процесс застывания бетона – он не должен происходить быстро. Чем медленнее застывает и потом высыхает бетон, тем он получается прочнее. По-другому это правило бетонировки можно озвучить так – прочность бетона напрямую зависит от поглощенной им в процессе застывания влаги. Поэтому заливка ленточного фундамента своими руками сопровождается рядом последующих действий:

• Во-первых, сразу же после окончания заливки весь бетон необходимо накрыть полиэтиленом – этот шаг уменьшит процесс испарения жидкости и позволит застывать бетону долго.
• Во-вторых, с периодичностью раз в сутки на протяжении первых трех-четырех дней пленку нужно снимать, а фундамент обильно заливать водой. Естественно, что после заливки водой целлофан необходимо уложить на место.

Спустя неделю опалубку можно демонтировать и оставить открытый фундамент для набирания прочности. В зависимости от глубины ленточного фундамента, к непосредственному строительству дома можно приступать не раньше чем через месяц после окончания заливки. В жаркую погоду на протяжении этого месяца ленточный фундамент, сделанный своими руками, необходимо обильно увлажнять с периодичностью хотя бы пару раз в неделю.

Автор статьи Дмитрий Ворохов

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Хотите разместить рекламу ваших товаров или услуг на сайте cdelayremont.ru? Перейдите на страницу реклама, чтобы узнать о вариантах и условиях сотрудничества.

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка  на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

Самостоятельное строительство и дизайн | Земляные работы и фундаменты

Земляные работы и фундаменты

Как поставить свой проект на правильную основу

Оценка состояния грунта

Состояние грунта может существенно повлиять на ваш бюджет, поэтому стоит оценить его перед покупкой участка . Тип почвы, характер земли, близость соседних зданий, наличие больших деревьев, уклон и дренаж — все это факторы, которые следует учитывать, поскольку они будут влиять на варианты фундамента и, в конечном итоге, на ваши расходы. Есть ли признаки какого-либо предшествующего развития или признаки заполнения? Глинистая почва, например, склонна к усадке и расширению (называемому пучением) в зависимости от содержания влаги и часто требует более глубокого фундамента или специальных решений. Неглубокие бетонные фундаменты, такие как ленточные фундаменты, плоты и фундаменты на подушках, могут использоваться там, где грунтовые условия относительно стабильны, но там, где грунт более нестабилен, могут потребоваться инженерные решения, такие как забивка свай. На участках с уклоном могут потребоваться подпорные стены, а траншеи могут быть «ступенчатыми».

Обратитесь за советом к специалисту

Часть A, раздел Строительных норм и правил, касающийся фундаментов, перечисляет общие грунты и подпочвы. Существует диаграмма, показывающая, как определить эти условия.

Можно выкопать пробные ямы для определения состава почвы. Эти выводы помогут определить тип и глубину необходимого фундамента. Поскольку инженеры несут профессиональную ответственность, они могут ошибаться из-за осторожности и рекомендовать дорогостоящие инженерные решения, такие как забивка свай, которые могут почти удвоить затраты. Тип и размер фундаментов также будут определяться нагрузкой на них и должны включать вес крыши вниз через несущие стены, которые опираются на фундаменты. Расчет таких нагрузок, на которые влияют грунтовые условия, следует поручить специалисту.

Во всех случаях окончательное решение о ширине и глубине фундамента остается за Строительным надзором.

Строить по плану

Если это звучит здраво, подумайте еще раз. Известно, что дома строились в другом месте или в других размерах, чем те, которые были утверждены планировщиками. Это может быть очень дорогостоящей ошибкой и даже привести к приказу о сносе. Таким образом, этап установки является жизненно важным.

После того, как вы выбрали тип фундамента, вам потребуется расчистить, выровнять и разбить участок. Верхний слой почвы должен быть удален в районе основания дома, и его можно сохранить и повторно использовать для сада позднее. Это может быть простая работа «сделай сам» или потребуется JCB и грузовик для вывоза мусора. Для разметки необходимо вбить колышки в углы с меловыми линиями, а затем распылить их на землю между ними. После бетонирования фундамента положения стен можно отметить колышками и нитками. Современные методы строительства, и особенно дома с деревянным каркасом, требуют высокой степени точности, когда речь идет о фундаменте и плите перекрытия, и могут возникнуть задержки, если фундамент будет проверен и будет обнаружено, что он значительно вышел из строя.

Земляные работы

Строительные подрядчики либо используют собственную команду земляных рабочих, либо передают этот этап строительства в субподряд другой компании. Земляной рабочий, как правило, является первой профессией, необходимой на объекте, и затем он будет нести ответственность за некоторые или все из следующих действий:

• Создание въезда на участок
• Снятие верхнего слоя почвы
• Укладка твердого основания и подъездной дороги
• Установка дома
• Рытье траншей и удаление грунта
• Заливка и укладка бетона
• Укладка фундаментных блоков
• Создание дренажа и отстойников
• Установка балок перекрытий
• Присоединение канализационного дренажа
• Выемка технических траншей.

Этот этап строительства может занять недели или даже месяцы, в зависимости от сложности работы, доступа к объекту и погоды.

Soakaways

Soakaways необходимо рассчитать таким образом, чтобы они могли справиться со стоком дождевой воды с крыши. Это можно рассчитать по формуле, основанной на размере крыши и годовом количестве осадков.

Прежде чем приступать к раскопкам, необходимо провести тест на просачивание грунта.

Испытание установит, насколько хорошо почва поглощает избыток дождевой воды, и это поможет определить глубину и ширину вашего водоема. Отстойник должен быть ниже дренируемой площади и находиться на расстоянии не менее пяти метров от любого здания, чтобы он не разрушал фундамент. Все водостоки должны соответствовать строительным нормам.

ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ

Ленточные фундаменты

Ленточный фундамент обычно является наиболее экономичным вариантом при хороших грунтовых условиях и создается путем выкапывания траншеи, дно которой покрыто бетоном толщиной не менее 150 мм (обычно 300 мм) для поддержки несущих стен.

Строительные нормы для фундаментов дают четкий перечень правил, при соблюдении которых подходят ленточные фундаменты. После определения грунтовых условий рассчитываются нагрузки и определяются ширина фундамента и глубина бетона, при этом стандартные траншеи уходят вниз не менее чем на один метр при ширине 600 мм. Обычный маршрут — это наращивание от бетонной полосы в блочной кладке до уровня земли. Может потребоваться армирование и облицовка сторон траншеи сжимаемым материалом или мембраной.

Засыпка траншей — это трудосберегающая альтернатива, часто предпочитаемая самостоятельными строителями, которая включает заполнение траншей готовой бетонной смесью чуть ниже уровня земли.

При необходимости может быть добавлена ​​стальная арматура, например, в местах, близких к деревьям. Засыпка траншей более затратна с точки зрения требуемого дополнительного бетона, но экономия будет достигнута за счет отказа от труда и материалов, необходимых для строительства подземной кладки. Оба метода лучше всего выполнять в сухую погоду, чтобы избежать затопления траншей. После того, как траншеи были осмотрены и переданы сотруднику строительного контроля, товарный бетон необходимо залить как можно быстрее – обычно в тот же день, что и осмотр.

Блоки фундаментов

Сплошные фундаменты

Бетонный ростверк, усиленный сталью, покрывает по крайней мере ту же площадь, что и основание здания, и предназначен для передачи всей нагрузки здания от фундамента к земле.

Плоты выбирают, когда почва мягкая или легко сжимаемая, например, глина, и должны быть укреплены, чтобы сопротивляться движению грунта.

Бетон заливается на поверхность земли и может использоваться там, где ленточный, насыпной или свайный фундамент не может обеспечить устойчивое основание без чрезмерных земляных работ.

Фундаменты с предварительной изоляцией

Подобные фундаментам с плотным основанием, эти предварительно изолированные системы относительно быстро устанавливаются и обеспечивают дополнительный слой изоляции для улучшения тепловых характеристик. Система обычно заливается на месте за несколько дней и состоит из ряда форм из пенополистирола, заполненных железобетоном. Выше показана система Passive Slab от Viking House (viking-house.ie).

Свайный

Свайный фундамент популярен среди самостроителей, потому что затраты настолько предсказуемы. Система обычно состоит из свай или колонн, вбитых в землю, чтобы они опирались на твердый, несущий слой почвы. Сваи поддерживают бетонную кольцевую балку, на которой построен дом. Свайные фундаменты идеально подходят для районов, подверженных затоплению, а также для участков с уклоном и плохих грунтовых условий. Шпунтовые сваи — еще один вариант, который включает в себя забивание стальных шпунтовых свай в землю. Эти листы могут быть соединены между собой, образуя непрерывную стену, и идеально подходят для небольших участков или участков с соседними зданиями в непосредственной близости. Шпунтовые сваи обычно устанавливаются с использованием специального оборудования и предназначены для поддержки вертикальных поверхностей больших котлованов или там, где требуется предотвращение проникновения воды.

Типы фундаментов зданий: руководство

Что такое фундаменты? Что они делают? Из чего они сделаны? Эта статья призвана предоставить вводное руководство по основным типам фундаментов зданий. Он также более подробно исследует те, которые One Guarantee может покрыть.

Что такое фонды?

Хотя обычно их не видно после завершения строительства, фундаменты и фундаменты имеют решающее значение для любого здания или строительного проекта. Они обеспечивают ровную поверхность или основание для равномерного закрепления и поддержки зданий или сооружений. Фундаменты также помогают распределить нагрузку (или вес) здания на землю и вниз.

Различные типы используемых фундаментов различаются в зависимости от типа или размера строительного проекта и того, что находится под поверхностью; разные типы недр и горных пород имеют разную несущую способность. Некоторые разновидности грунта могут сдвигаться, что приводит к неравномерной осадке или перемещению здания.

В настоящее время фундаменты обычно делаются из бетона, но камень, древесина и сталь — все это возможные материалы для использования в инженерных фундаментах.

История основания

Основания существуют уже тысячи лет, хотя и не обязательно в том виде, в каком мы их знаем сегодня.

Седловидные камни — это простые камни на земле или в земле, которые распределяют вес здания, одновременно удерживая конструкцию от намокания или зыбучих грунтов. Часто используемые в сочетании с отверстиями для столбов, это были одни из первых типов фундаментов, использовавшихся еще в каменном и бронзовом веках.

Подобным образом деревянные сваи использовались в заболоченном или мягком/зыбучем грунте, а также для домов на сваях. В последние века камни или щебень, сухие или смешанные с раствором, можно было закладывать в траншеи (или габионы), чтобы обеспечить основу для зданий.

Древние версии бетона использовались римлянами. Его использование в фондах является одной из причин, по которой сохранилась так много архитектуры того периода.

Различные типы фундаментов

Фундаменты различаются в зависимости от страны, геологических условий, проекта и бюджета, но, вообще говоря, существует два основных типа фундамента здания – неглубокий и глубокий. Специалист по фундаментным работам или инженер-строитель сможет порекомендовать правильный тип для вашего проекта.

Вообще говоря, мелкозаглубленные фундаменты больше используются для более легких или жилых зданий, где грунт имеет приличную несущую способность, и нет необходимости углубляться, чтобы найти устойчивость. Между тем, более крупные, тяжелые или высокие здания — или те, которые находятся на неустойчивом основании — как правило, нуждаются в глубоких фундаментах.

Неглубокие фундаменты

Неглубокие фундаменты иногда называют фундаментами. Хотя они могут быть разной ширины, обычно они не располагаются более чем на 1 метр ниже уровня земли. Как правило, они располагаются чуть ниже уровня, на который могут воздействовать морозы. Во многих случаях они идеально подходят для фундамента дома.

Опять же, инженер-строитель может точно указать минимальную глубину фундамента в соответствии со строительными нормами. Они также могут посоветовать, насколько близко фундаменты могут быть к стокам.

Существует 3 основные категории мелкозаглубленных фундаментов.

Ленточные фундаменты: Ленточные фундаменты или фундаменты состоят из сплошных траншей (или полос) различной ширины, которые несут вес несущих стен. Это могут быть вырытые траншеи, заполненные бетоном или щебнем и рыхлым камнем. Хотя это традиционный метод, ленточный фундамент используется, если есть проблемы с водой и требуется усиленный дренаж.

Блоки фундаментов: Известные как блоки фундаментов, отдельные или распределенные фундаменты, они состоят из равномерно расположенных круглых, прямоугольных или квадратных блоков в земле или на земле. Обычно сделанные из бетона, эти опоры поддерживают несущие однородные колонны, которые удерживают здание, распределяя общую нагрузку.

Сплошной фундамент: Сплошной или матовый фундамент состоит из плиты, покрывающей большую площадь, вплоть до всей площади основания конструкции, чтобы распределить нагрузку по всей площади здания. Это может быть предпочтительнее, если основание плохое или неровное, что увеличивает вероятность осадки. Это также идеальный тип фундамента для строительства подвала.

Глубокие фундаменты

Они могут быть необходимы для больших сооружений или небоскребов, или для более скромных зданий, где верхние слои грунта не могут выдержать предполагаемых нагрузок. Более глубокие фундаменты могут передавать нагрузку намного глубже в землю, вплоть до более прочного грунта или камня ниже, чтобы облегчить несущую способность.

Это может иметь место в Великобритании с глинистой почвой. Это может высохнуть и сместиться при изменении погоды. Деревья также могут воздействовать на почву, поскольку корни заставляют глину смещаться и двигаться. В этих случаях может потребоваться глубокий фундамент.

Свайные фундаменты: Свайные фундаменты представляют собой длинные колонны, которые могут быть изготовлены из дерева, стали или железобетона. Они обладают огромной силой, когда нагрузка распределяется между ними равномерно. Забивные сваи изготавливаются в другом месте, а затем забиваются на место на месте. Это наиболее распространенный вариант, хотя шахты можно бурить и заливать сваи бетоном на месте. Для помощи можно добавить дополнительный заземляющий луч. Подпорные стены могут быть получены путем размещения свай рядом друг с другом.