Как построить фундамент ленточный: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Делаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Содержание

Делаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Видов фундаментов для частных домов и зданий с разным назначением более чем предостаточно. Среди них пользуется популярностью ленточная конструкция. Чтобы сконструировать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, при ее соблюдении, поможет провести работы правильно. Сама технология устройства вполне понятна даже новичкам, за счет чего подобные конструкции изготовляют самостоятельно.

Такое название фундамент получил из-за внешнего вида, который представлен в роли железобетонной ленты, погруженной в земле. На данный вид фундамента, устанавливают, как внутренние, так и наружные стены строения. Его разделяют на типы по глубине:

• низкозаглубленный фундамент, заливается на глубине от 1,5 метров;
• высоко заглубленный, который заливается не ниже 1,4 метров.
  

Низкозаглубленный фундамент заливается для строений большого размера, а второй тип более подходит для небольших зданий разного назначения. Представленную основу разделяют по типу конструкции, а именно целостный и комбинированный вариант. Монолитная конструкция заливается бетоном, а сборной вид конструируется из железобетонных изделий – блоков.

Список необходимых инструментов и материалов

Чтобы изготовить ленточный фундамент для дома своими руками, понадобится не только бетономешалка, но и дополнительный инструментарий:

• элементы для разметки и контроля уровня;
• лопата;
• ведра для замера объема готового бетона;
• молоток, гвозди и ножовка;
• доска, брус и фанера;
• арматура и болгарка для ее резки;
• вязальная проволока;
• щебень, песок, вода, цемент и добавки для бетона;
• вибратор для уплотнения конструкций из бетона;
• все средства защиты для подобных работ.

Чтобы не ломать голову как построить фундамент для дома, то лучше обратиться в строительную компанию, она предоставит экскаватор, бетонный узел, где можно заказать готовый бетон и своих специалистов, которые знают объем работы.

Разметка

Если в ваших планах изготовлять ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, поможет вам правильно провести разметку, которая является начальным этапом строительства.

Данный этап заключается в удалении плодородного слоя земли по периметру предположительной стройки и в проведении разметки.

Для этого применяют:

• натянутую нить по кольям, которые вбиты по площади планируемого строения;
• известковый раствор.

И так конструируется ленточный фундамент для дома своими руками, и выбор пал на первый способ разметки, то есть с помощью кольев и натянутой нитки.

В подобном случае колья нужно забивать на некотором расстоянии от предположительной стены, ведь когда копается траншея лопата может задеть кол, и нитка провиснет. А в таких конструкциях все диагональные расстояния должны быть одинаковыми, допустимо лишь 2 см отклонения. Когда строение с крыльцом, верандой, то необходимо проводить разметку с дополнительным контролем.

В случае разметки фундамента, под тяжелое оборудование, к примеру, котлы, печи, генераторы, вес которых более пятисот килограмм, мероприятие проводится отдельно от основной конструкции. Стоит учитывать, что промежуток между двумя заливками, должен быть до пятнадцати сантиметров, и после заполнения его нужно засыпать негорючим материалом.

Земляные работы

Сконструировать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, даст возможность изучить порядок проведения земельных работ во время подготовки под конструкцию. На основу влияют некоторые факторы. Это касательные, которые стараются сдвинуть конструкцию в бок или вытолкнуть ее вверх по касательной линии. А также выталкивающие, но они в основном актуальны только для низко глубинных фундаментов.

Отталкиваясь от подобных факторов, для усиления изделия, необходимо изготовить не только песочную подушку, но и заполнить боковые пустоты. Можно использовать щебень, песок и песочно-глиняную смесь.

Часто изготовляют ленточный фундамент с акцентом, что его нижняя часть будет стенами подвального помещения. Для укрепления подобных конструкций так называемые стены желательно утеплить пенополистиролом, который фиксируется сверху изоляции. Также рекомендуется утеплитель использовать на дне выкопанной ямы.

Для подобных работ, когда изготовляют опалубку для ленточного фундамента своими руками, стараются выкапывать траншею большей ширины. Получается достаточное расстояние для организации гидроизоляции и фиксации утеплителя.

По рекомендации опытных строителей, если фундамент предполагает возведение большого, его лучше делать глубиной более 1,5 метра, и желательно с использованием спецтехники, так как самостоятельное конструирование фундамента занимает в 4 раза больше времени и сил.

Земельные работы на этом этапе далеко не закончены, еще необходимо изготовить гидроизоляцию и утеплить основание фундамента, а также организовать дренаж.

Этот этап земельных работ проводится в таком порядке:

• вне траншеи изготовляется углубление в 30 см ниже подошвы конструкции;
• далее организовывается общий уклон системы в одну из сторон, но не более, чем на 4 градуса;
• в месте сбора конденсата делается углубление с герметичной емкостью, но горловина должна выступать за пределы;
• дно углубления обязательно должно быть отсыпано щебнем, для трамбовки подсыпки можно использовать вибратор;
• затем на подушку укладываются дренажные трубы, которые запускаются в колодец;
• по углам конструкции устанавливаются смотровые окошки, они часто из гофрированной или обычной трубы с наличием заглушек;
• и в завершении конструирования дренажной системы ее засыпают щебнем

Чтобы изготовить ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, должна соблюдаться даже во время проведения земельных работ. Таким способом заглубленные конструкции ленточных фундаментов будут сохранять в доме сухость. Важно во время таких мероприятий организовать работу таким образом, чтобы после дождей вода не поступала в накопительную емкость и не переполняла ее.

Если вы ищете советы как построить фундамент для дома, то рекомендуем при строителсьве добавить в конструкцию фундамента дренаж.

Не менее важно правильно сконструировать подушку. Лучше слоя укладывать постепенно и хорошо утрамбовывать. После такого сочетания, строение будет в отличном состоянии на протяжении долгого времени.

Если во время организации гидроизоляции был использован рубероид, вам нужно знать, что, когда резко повысится уровень грунтовых вод, он не защитит фундамент. По такой причине лучше организовать качественную гидроизоляцию и быть уверенным, что она все нагрузки вполне выдержит

Как построить фундамент для дома

В таком строительстве важно знать, как изготовить опалубку для ленточного фундамента своими руками, таким образом, чтобы при заливке она не разошлась под давлением бетона. Конструкция должна быть качественно и надежно закреплена раскосами и стянута проволокой.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция сборки съемной опалубки:

• из листового материала изготовляются щиты, но такое мероприятие проводится выше уровня грунта;
• далее устанавливаем собранные щиты и скрепляем их между собой перемычками изнутри и распорками снаружи;
• затем пропускаем через отверстия для вентиляции трубы, они могут служить отверстиями для подведения коммуникаций;
• для улучшения качества залитого фундамента, стенки установленной опалубки в середине облицовываются рубероидом или пленкой ПВХ.
  Специалисты не рекомендуют заливать ленточный фундамент на уровне с высотой щитов, лучше оставить несколько см, и достигнуть не разбрызгивание бетона во время использования вибратора. Если необходимо получить ровную поверхность, то в середине щитов необходимо прикрепить натянутую нитку и по ней контролировать уровень заливки.

Есть также несъемный вид опалубки.

Ее изготовляют таким образом:

• конструирование происходит по примеру конструктора, но не из деревянного материала, а из полистирольных блоков;
• снаружи подобного вида нет подпорок, а в середине устанавливаются пластиковые стяжки;
• за счет того, что поверхность данного материала рифленая, к бетону отлично прилипает гидроизоляция и утеплитель.

Так как такой вид опалубки считается постоянным и имеет некоторые дополнительные элементы, существенно усложняется использование глубинного вибратора. Заливка мало заземленных фундаментов ленточного типа должна выполняться за один раз.

В том случае, когда нужно заливать фундамент ниже уровня промерзания земли, заливается сначала конструкция до верха опалубки, а затем блоки переставляются, и заливается вторая часть фундамента.

Укладка арматуры

Для проведения качественной укладки арматуры, необходимо предварительно рассчитать нужное количество, ее сечение и расстояние между перемычками.

При этом стоит учесть подобные нюансы:

• не рекомендуется стыковать прутья на углах, лучше согнуть одну часть арматуры под углом 90 градусов, а к нему уже прикрепить прямой отрезок;
• для организации фундамента под дом, лучше использовать арматуру сечением не менее 12 мм, а перемычки должны быть от 6 мм и гладкие;
• лучше будет если продольных прутов будет не более 6 штук для каждого каркаса;
• чтобы углы залитой конструкции были более качественными и не осыпались, во время подхода конструирования армирования к углам снизить шаг перемычек минимум на 2 раза;
• нахлест арматуры, лучше связывать несколькими кусками проволоки.

Чтобы узнать количество арматуры на один куб бетона, нужно узнать объем бетона для опалубки. Важно учесть, что армирование не должно касаться стен опалубки, расстояние до металла, должно соответствовать двум сантиметрам. Если для фиксации отрезков использовать не проволоку, а специальные хомуты, время конструирования становится меньше.

Заливка фундамента

Во время заливки ленточного фундамента бетоном, нужно соблюдать все правила и требования:

• заливка фундамента ленточного типа проводится за один день непрерывным литьем;
• желательно при таких работах перемещать бетономешалку с места на место, а не делать бетон жидким и тянуть его с одной точки на другую;
• бетон не должен доходить по уровню верхней части щитов;
• не рекомендуется готовый бетон скидывать с высоты более 2 метров;
• проводя подобные работы, нужно обязательно утрамбовывать бетон с помощью погружного вибратора.

Чтобы работы были проведены качественно, желательно регулярно перемещать миксер с раствором и заполнять не одну точку опалубки, а по ее периметру. Заполнив конструкцию до 50 см нужно пройтись по периметру вибратором и утрамбовать смесь. Нормальной глубиной, для вибратора считается 1 метр глубины от длинен наконечника.

Особенности и советы по заливке ленточного фундамента для бани своими руками

Строительство бани, в принципе, как и любого другого здания начинается с конструирования основы. Так как баня не большое здание, необходимо знать, как сделать ленточный фундамент своими руками для бани.

Также смотрите по теме: как сделать печь для бани своими руками.

Самым лучшим решением считается именно ленточный вид. На него можно устанавливать любой вид строительных материалов. За счет факта что фундамент является основой здания, нужно уметь его правильно изготовлять. Также отметим что на подобную конструкцию оказывается не только давление от постройки, а и влияют негативные факторы снизу.

Изготовить его можно не только с помощью бетона, но и из кирпича и подобного материала.

Пользуется популярность ленточный тип фундамента и в таких случаях:

• во время планировки использования цокольного этажа в качестве помещения для установки насоса, в случае организации подсобного помещения или погреба;
• если стены облицованы или построены из тяжелого материала;
• в случае повышения уровня подземных вод.

Сконструированный ленточный фундамент своими руками для бани, принимает на себя всю нагрузку и плавно переводит ее на грунт. Также он выполняет защиту основания от ветра, влаги и холода.

Стенки подобного залитого устройства вполне могут стать стенами подвального или подсобного помещения под баней. Стоимость заливки данного вида значительно ниже, чем заливать монолитную конструкцию. Скорей его считают средним, между столбчатым и монолитным фундаментом, ведь в нем сбалансировано качество и стоимость.

Экономней изготавливать его самостоятельно. Собрать такую модель изделия можно множеством способов и из разного материала. И каждый из выбранного материала будет иметь свои достоинства и недостатки, и конечно стоимость.

Основные виды материалов, из которых изготовляют ленточный фундамент для бани:

• Красный кирпич. Силикатный кирпич для строительства такого фундамента не подходит, так как негативно относится к воде и быстро портится.
  При конструировании изделия из кирпича, особое внимание следует уделить швам. Швы состоят из раствора цемента и песка, а он пропускает воду, по этой причине швы кладки должны быть плотно заизолированы. Более актуален такой фундамент для песчаных почв, когда грунтовые воды глубоко, а если на близком расстоянии от поверхности, лучше его заливать бетонной смесью с армированием и стяжкой. Организовать подобную конструкцию вполне реально самостоятельно, ведь материал значительно легче по сравнению с ведрами бетона.
• Железобетонные блоки.Из железобетонных блоков конструируется ленточный фундамент для домов, но также он подходит для бань. В этом случае есть недостатки, так как без специальной техники блок не опустить в траншею. Для бань вполне подойдут блоки размером 20-20-40. Такие небольшие блоки укладываются в траншею и соединяются при помощи раствора песка с цементом. Время строительства занимает около 2 дней.
• Фундамент из природного камня.Основное название подобной конструкции считается бутобетонный фундамент. Состоит подобное изделие из речных камней и раствора, так что провести работы можно самостоятельно. Для изготовления выбирается плоский камень с одинаковыми размерами.Выбранный материал укладывается слоями и заливается бетоном. После высыхания получается крепкая и надежная конструкция, которая идеально подходит для бань разного размера. Данный тип актуален, его стоимость вполне доступная, а камень можно найти недалеко от своего участка. Из остатков камня, можно красиво задекорировать участок.
• Ленточный фундамент с несъемной опалубкой для бани.Подобный способ заливки фундамента стал использоваться недавно. Основа подобного изделия конструируется из листов пенополистирола. Фиксируются они между собой при помощи металлических штифтов с наружи, а в середине устанавливают конструкцию из арматуры и заливают бетоном. Достоинством подобного изделия считается, тот факт, что она не нуждается в дополнительном утеплении и гидроизоляции. Прочность подобного типа одинакова с обычным фундаментом.
• Стандартный вариант ленточного фундамента. Он считается самым простым и доступным для самостоятельного изготовления. Для организации, необходимо в выкопанную траншею установить щиты, скрепить их распорками и подпорками, установить в середину связанную арматуру и залить ее бетоном. Заливка такого фундамента выполняется за один день, для этого в работе должны участвовать несколько людей. Одни будут подносить готовую смесь, другие ее замешивать, а треть заполнять опалубку, вибрировать и ровнять поверхность. Для заливки можно конечно заказать готовую смесь на БРУ и с помощью автомобильного бетонного насоса залить цоколь, но такие услуги стоят не маленьких денег. После высыхания опалубка демонтируется и остается чистое основание.

Выбрав тип конструкции цоколя, подготовив весь материал и инструмент, можно сконструировать ленточный фундамент самостоятельно и сэкономить на этом деньги.

Видео инструкция

Изготовление фундамента самостоятельным путем требует немного усилий и затрат, но они значительно меньше, чем вы наймете строителей. Провести такие мероприятия будет легче если вы изучите видеоматериал, который не позволит вам допустить ошибок во время строительства. Надеемся, мы помогли разобраться в вопросе как построить фундамент для дома.

Как построить ленточный фундамент своими руками

Для постройки фундамента такого типа, как ленточный понадобится знать всю последовательность действий. Как правило такие фундаменты составляют железобетонные полосы, на которых располагаются стены строений, или домов. Такой фундамент можно построить своими руками без особого труда, прочитав данную статью и посмотрев видео.

Содержание

• Этапы возведения
• 1 Этап: проектирование
• 2 Этап: подготовка
• 3 Этап: разметки
• 4 Этап: рытье траншеи
• 5 Этап: установка опалубки
• 6 Этап: армирование
• 7 Этап: установка цокольной вентиляции
• 8 Этап: дренаж фундамента
• 9 Этап: заливка бетона
• 10 Этап: гидроизоляция
• 11 Этап: обратная засыпка
• Калькулятор ленточного фундамента

Этапы возведения

Монолитный ленточный фундамент бывает двух типов:

• это мелкозагубленный, глубиной примерно 50-80 см (как правило такие строят для каркасных легких домов, деревянных или пенобетонных)
• и загубленный — глубина от 80 до 150 см (для высоких нагрузок на фундамент).

Естественно вариант с загубленным фундаментом ленточного типа находится ниже уровня, на который промерзает почва, соответственно он более устойчив.

1 Этап: проектирование

Задавшись целью сделать своими руками фундамент грамотно, нельзя полагаться на случай и игнорировать фазу инженерно-геологических изысканий. Ее выполняют специалисты проектной организации, и на этом этапе определяют:

• вид и основные характеристики грунта;

• его несущую способность;

• глубину промерзания;

• залегание грунтовых вод.

Данный анализ позволит разработать подробный проект с расчетами действия всех нагрузок от будущего сооружения, подбором соответствующего полученным величинам материала и определением необходимого запаса прочности. В проекте будут детализированы условия наиболее безопасного для окружающего ландшафта расположения будущего сооружения.

Если работы предполагаются без разработки проекта, в любом случае нужно знать состав грунта (песок, супесь, суглинок или глина), наличие грунтовых вод и примерную глубину промерзания почвенного слоя. Следует иметь в виду, что заглубленный фундамент получает устойчивость от морозного пучения, характерного тем, что вода, расширяясь при замерзании, с силой выдавливает его. Наиболее выражено это явление на глинистых и тяжелых суглинистых грунтах.

2 Этап: подготовка

На стадии подготовки расчищается вся строительная площадка, на которой планируется построить фундамент. Понадобится выравнивание рельефа при явно выраженных перепадах высот.

Готовится необходимый строительный материал. Нужно предусмотреть обустройство навеса в качестве временного склада.

В строгом соответствии с чертежами проводится разметка, для чего используют веревку или проволоку (последняя предпочтительнее, так как она меньше растягивается) и колья. Для колышков целесообразно взять арматуру. Вначале размечаются центральные оси по периметру будущего сооружения. Вбивается колышек в первую точку угла дома и от него строго под прямым углом натягивают проволоку в двух перпендикулярных направлениях. Отметив нужную длину, вбивают два фиксирующих колышка, получив еще две вершины прямоугольника, от которых также под прямым углом, который вы меряется с помощью угольника, натягивают еще две проволоки. В пересечении их образуется четвертая вершина. При соблюдении всех меток, угол при четвертой вершине автоматически получается прямым (обязательно делается контрольный замер).

Нужно проверить правильность геометрической фигуры замером двух диагоналей, которые должны быть равными. Погрешности не допускаются. Если они выявляются, производится дополнительное уточнение всей разметки.

Затем размечаются оси внутренних несущих стен с соблюдением всех требований к перпендикулярности при пересечении.

Когда все осевые линии точно обозначены на поверхности, размечают контур будущей траншеи, откладывая в обе стороны от оси половину ее расчетной ширины, равной ширине фундамента с учетом закладки опалубки.

Расчетная ширина фундамента равна ширине стен. При этом прибавляется и последующая наружная отделка, если это заложено в проекте, с утеплителем, которые также опираются на фундамент.

3 Этап: разметки

Этот вид работ необходим на участках с уклонами. Обнос ка в виде вкопанных столбиков высотой 1,0–1,3 метра с прибитыми с наружной стороны досками устанавливается на отдалении порядка двух метров от разметки здания. Верхний ровный срез досок должен находиться в одной горизонтальной плоскости, которая будет служить ориентиром при разметке дна траншеи. Такой контроль послужит гарантией того, что подошва фундамента будет находиться в одной плоскости без перекосов.

4 Этап: рытье траншеи

Фундамент ленточный своими руками можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 метр, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 метра, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 метра.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

5 Этап: установка опалубки

Для опалубки применяют разборную щитовую металлическую конструкцию или используют обрезные доски в см. минимальной толщины, имеющие стандартизированную ширину и ровную кромку. Сборка щитов из таких досок, которые строгаются для внутренней поверхности с одной стороны, проводится на земле. После этого по краям траншеи устанавливают опоры, к которым и крепят сбитые щиты.

Стенки опалубки делают выше уровня будущего фундамента, чтобы смесь не выливалась через верх. Весь процесс установки постоянно контролируют отвесом для достижения строгой вертикали стенок. Сразу же делаются отверстия для будущих канализационных и инженерных сетей. Деревянная конструкция придавливается к стенкам траншеи распорками и обильно смачивается водой.

Для отметки уровня заливки внутри натягивают шнур, рассчитывая, чтобы над поверхностью земли он возвышался минимум на 30 см, образуя в последующем цоколь здания.

6 Этап: армирование

От армирования, которое обусловливает необходимую фиксацию бетона, зависит прочность и надежность фундамента. Наименьшая площадь сечения арматуры – 8 мм. Монтаж арматурного каркаса в соответствии с проектом проводится параллельно с установкой опалубки.

Устанавливают прутья в два ряда вертикально с шагом от 10 до 25 см. По горизонтали к ним прикрепляют арматуру с помощью проволоки. Образуются жестко скрепленные между собой поперечными горизонтальными прутьями арматурные сетки с практически квадратными ячейками. Делается каркас на высоту фундамента, выдерживается промежуток между стенкой опалубки до центральной оси стержня от 40 до 70 мм, для того, чтобы он находился полностью внутри конструкции.

Можно делать каркас с помощью сварки, выполняя вне траншеи отдельные секции по расчетным параметрам. Затем их устанавливают на место и сваривают в единую конструкцию.

7 Этап: установка цокольной вентиляции

Для обеспечения естественной вентиляции цоколя и впоследствии дома к арматуре крепится проволокой вровень с опалубкой асбестоцементная или пластиковая труба диаметром около 100 мм.

8 Этап: дренаж фундамента

Для исключения разрушения фундамента, выполненного своими руками от близко залегающих грунтовых вод, целесообразно устроить дренажный закрытый канал с уклоном для вывода воды на расстоянии от полутора до трех метров по всему периметру. Глубина его на полметра больше, чем у фундамента, а по дну проложена дренажная труба с перфорацией.

9 Этап: заливка бетона

Перед заливкой прокладывают по стенам опалубки вощеную бумагу, которая значительно облегчит в последующем ее демонтаж.

В каркас бетон (марка выбирается не меньше М200) заливается послойно. При этом каждый пласт протыкается, чтобы выпустить воздух, и трамбуется до появления на поверхности «молочка» для исключения пустот и получения расчетной прочности фундамента. Для этого используют деревянные трамбовки с одновременным простукиванием стенок опалубки или, если есть возможность, применяют более эффективный бетонный вибратор.

На данном этапе необходим контроль качества бетона, который должен иметь равномерную консистенцию и не быть чрезмерно текучим. Нужно применять дополнительные устройства в виде желоба при проведении заливки из бетонных смесителей высотой более полутора метров, так как существует опасность расслоения смеси, когда ее заливают с такого расстояния.

При самостоятельном приготовлении бетона М-200 понадобится цемент (марки М-400), песок и щебень (мелкой зернистости) в пропорции 1:3:5. Количество воды определяется из соотношения: 0,68 = цемент/вода, откуда вода = цемент/0,68.

Самый верхний слой после утрамбовки дополнительно выравнивают строительным мастерком. Через три часа накрывают всю конструкцию мешковиной. Для равномерной сушки при жаркой погоде поверхность увлажняется. Если же идут дожди, то накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю, чтобы добиться максимальной усадки, можно уложить на верхний срез несколько рядов обычного кирпич.

10 Этап: гидроизоляция

Через две-три недели после окончания заливки бетона, сняв опалубку, начинают работы по гидроизоляции. Для этого наружные стены промазывают битумной мастикой и приклеивают рубероид. Через несколько дней проводят контроль качества на предмет прочности прилегания материала по всей поверхности без отслаивания. Выявленные недочеты устраняют.

11 Этап: обратная засыпка

Фундамент ленточный своими руками почти готов, так как это последний этап возведения. Он заключается в ручном засыпании пазух фундамента песком средней фракции, который увлажняется и утрамбовывается по слоям. Применяется вариант защиты гидроизоляции от повреждений при проведении обратной засыпки слоем геотекстиля.

Калькулятор ленточного фундамента

Работы по фундаменту и его монтажу проводят в течении летнего сезона, медленно и планомерно, исходя из того, что речь идет о долговечности и устойчивости дома. Если процесс по заливке фундамента окончен, а на нем еще ничего нет, то необходимо укрыть ленточный фундамент до следующего года, соорудив временное укрытие.

История здания: фундаменты

Строительство фундаментов является одним из древнейших видов деятельности человека. Фундаменты обеспечивают поддержку конструкций, передавая их нагрузку слоям почвы или горных пород под ними. Более 12 000 лет назад неолитические жители Швейцарии строили дома на длинных деревянных сваях, которые вбивали в мягкое русло неглубоких озер, удерживая людей высоко над опасными животными и враждебно настроенными соседями. Несколько тысяч лет спустя вавилоняне возводили свои памятники на циновках из тростника, а древние египтяне поддерживали пирамиды на каменных блоках, опиравшихся на скальную породу. Именно в Древнем Риме проектирование фундаментов действительно продвинулось вперед, когда были созданы правила и использован бетон. В первой из серии статей, посвященных истории современных строительных элементов в Великобритании, мы рассмотрим, как изменилась конструкция фундамента за последнее столетие или около того.

Постановления об экологически безопасных зданиях

Закон об общественном здравоохранении, принятый в 1875 году, был первым законом, который требовал, чтобы власти принимали постановления. Эти постановления были сосредоточены на развитии новых улиц, обеспечении структурной устойчивости домов, предотвращении пожаров, обеспечении надлежащего и эффективного дренажа и обеспечении воздушного пространства вокруг зданий.

В 1878 году Закон о строительстве предоставил более подробную информацию о фундаментах домов и типах стен. Что касается фундаментов, в постановлениях указывалось, что стены должны иметь ступенчатые основания (в два раза больше ширины стены) и что под основаниями должен быть уложен бетон толщиной девять дюймов (225 мм), если только здание не стоит на гравийном или каменном грунте («твердый грунт»). ‘). В то время портландцемент считался лучшим бетоном, а гидравлическая известь считалась «следующей лучшей вещью». Обыкновенная (гашеная) известь считалась худшей.

Неизвестно, сколько органов власти приняли эти постановления за пределами Лондона — многие разработали свои собственные, менее обременительные правила. Это означало, что характер и качество фундаментов несколько различались (бетонный фундамент, кирпичные фундаменты, бут/плитняк), глубина варьировалась в зависимости от обстоятельств и, как правило, была меньше, чем у современных фундаментов.

Сплошной или ленточный фундамент

Сплошной фундамент создается из железобетонных плит одинаковой толщины, покрывающих большую площадь. Они распределяют нагрузку по всей площади фундамента, фактически «плавая» по земле. В 19В 20-х и 30-х годах этот тип фундамента был обычным явлением, также разрешались кирпичные фундаменты.

В конце 1940-х и на протяжении 1950-х годов большинство новых домов строилось на ленточном фундаменте, хотя по-прежнему популярны плитные фундаменты. Ленточные фундаменты особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как те, которые встречаются во многих жилых домах с низкой и средней высотой, с минимальной шириной ленты, применимой к различным типам грунта и общей нагрузке. Эти правила были изложены в Национальных строительных нормах 1965 и применяется в целом по всей Англии и Уэльсу, за исключением Лондона, где действуют собственные законы о строительстве.

Сегодня плотные фундаменты встречаются довольно редко, за исключением бывших горнодобывающих районов. Обзор современных типов фундаментов можно найти здесь.

Февраль Технический бюллетень | Advantage Structural Warranty Experts

В выпуске информационного бюллетеня AHCI Ltd за этот месяц мы даем информацию о некоторых различных решениях для фундаментов, широко используемых в настоящее время в строительной отрасли, и о том, какие факторы повлияют на окончательный выбор фундамента на этапе проектирования. Мы также предоставим информацию о действующих правилах и британских стандартах, предназначенных для обеспечения того, чтобы фундаменты соответствовали своему назначению. Ошибки на этом раннем этапе процесса строительства могут оказаться дорогостоящими, чтобы исправить их задним числом, и нанести ущерб структуре и долговечности здания.

По сути, функция фундамента заключается в обеспечении эффективной и сбалансированной передачи конструкционных нагрузок, действующих на грунт, поддерживающий здание, при одновременном предотвращении перенапряжения этого грунта. Субстраты земли будут выступать в качестве одного из наиболее важных факторов при выборе фундамента.

Рисунок 1: Таблица несущей способности

ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Ленточные фундаменты являются одним из наиболее часто используемых фундаментов. Как правило, они используются для грунта с хорошей несущей способностью грунта. Ленточные фундаменты предназначены для сооружений с относительно небольшой нагрузкой, например, жилых домов малой и средней этажности. Традиционная форма строительства большинства домов допускает использование ленточного фундамента.

Ленточные фундаменты состоят из непрерывной полосы бетона, образованной по центру под несущими стенами. Непрерывная полоса действует как опора, для которой строятся стены, и имеет такую ​​ширину, чтобы равномерно распределять нагрузку здания на землю под ним, поддерживая его. Это известно как «равномерно распределенная нагрузка» (UDL) и относится к равномерной передаче нагрузки конструкции на уровне фундамента на грунт, способный выдержать нагрузку без чрезмерного уплотнения (см. таблицу ленточных фундаментов).

Рисунок 2: Минимальная ширина ленточного фундамента Таблица
«Утвержденный документ А» Строительных норм и правил содержит рекомендации по минимальной ширине ленточного фундамента.

Минимальные требования к глубине ленточных фундаментов диктуются местными грунтовыми условиями, но, как правило, глубина этих фундаментов должна быть не менее 450 мм ниже уровня чистового грунта во избежание повреждений от действия мороза в морозостойком грунте. (См. BS8004 для правильных указаний по глубине и ширине фундаментов)

ГЛУБОКИЕ ФУНДАМЕНТЫ — СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Сваи часто описываются как колонны в земле. Они могут быть непопулярным выбором фундамента из-за потребности в тяжелом оборудовании, а также затрат и дополнительного времени, которые это требует. Для участков с менее благоприятными грунтовыми условиями свайные фундаменты часто являются единственным приемлемым решением, если проект должен начаться. Свайные фундаменты устанавливаются там, где качество грунта близко к поверхности плохое или непостоянное. Необходимость такого более глубокого фундамента в этих условиях часто бывает обязательной. Обычно свайные фундаменты делятся на 2 разных типа, и они различаются по типу из-за метода установки в рассрочку;

СДВИГАЮЩИЕ СВАИ (ЗАБИВАЕМЫЕ)

Смещаемые сваи устанавливаются путем забивания сплошной сваи или пустотелой обсадной трубы в более глубокие слои основания, что приводит к смещению окружающего грунта. Этот метод забивания сваи в землю требует больших усилий и энергии. Для этого процесса обычно используется приводная установка. Этот метод может создавать трудности из-за уровня шума и вибрации, возникающих в результате движения. Эти нежелательные характеристики часто делают этот метод непригодным для перегруженных участков, где соседние здания могут быть структурно затронуты, или районов, где неприятный шум запрещен. (Свод практических правил, BS 5228 конкретно касается шума и вибрации свай).

ЗАМЕНЯЮЩИЕ СВАИ (БУРОЧНЫЕ)

В противоположность этому, сменные сваи устанавливаются путем удаления объема грунта и «замены» его сваями, поддерживающими нагрузку. Почва удаляется с помощью полого утяжеленного грейфера или роторного бурового шнека. Выемка предотвращается от обрушения путем введения полой оболочки, обычно сделанной из стали, или вязкой жидкости, бентонита. Затем бентонит вытесняется бетоном при заливке в котлован. Существует четыре основных формы сменных свай, см. Ниже;

• Сваи монолитные буронабивные (малого диаметра)
• Сваи буронабивные монолитные (большого диаметра)
• Сваи висячие и опорные сваи
• Инъекционные сваи

СОЕДИНЕНИЕ СО СВАЯМИ

Во многих случаях сваи подвергаются точечным нагрузкам. Часто бывает так, что нагрузка здания превышает мощность одной свайной колонны. Поэтому сваи часто группируются вместе, чтобы выдержать приложенную нагрузку. Соединения с концами свай называются оголовками свай, они используются для соединения оголовков соседних свай и обеспечения платформы для нагрузки здания. Заземляющие балки вводятся в соединения свай для того, чтобы равномерно распределить нагрузку (UDL) традиционных жилых домов, таким образом, выступая в качестве подходящего интерфейса между стенами и сваями.

Фундаментная балка обычно отливается на месте с помощью опалубки вокруг оголовков свай. Бетон заливается в опалубку и обычно армируется кольцевой балкой из стальной арматуры. Бетонные прокладки устанавливаются на стальную арматуру, чтобы гарантировать, что при схватывании бетона будет достаточно покрытия стали, чтобы избежать коррозии стали (см. BS 7937 для руководства по бетонным прокладкам)

В заключение, свайные фундаменты должны быть установлены соответствующего специалиста под руководством инженера-строителя. Все сваи должны соответствовать расчетной нагрузке. После установки сваи должны быть проверены на целостность, чтобы убедиться, что сваи могут выдержать назначенную нагрузку.

Рисунок 3: Бурдж-Халифа, Дубай
Бурдж-Халифа названа самым высоким зданием в мире, его общая высота составляет 829,8 м, а 163 этажа. В фундаменте используется глубокая свайно-ростверковая система, как ростверк толщиной 3,7 метра, так и 192 буронабивные сваи.

ПЛОТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Проекты плотного фундамента могут быть предложены и представлены инженером с соответствующей квалификацией, если они соответствуют назначению и рентабельны. Очень важно, чтобы плитный фундамент обеспечивал достаточную несущую способность и учитывал скрытые характеристики осадки, которые часто зависят от состава слоев. Приложенная нагрузка распределяется по более широкой области, обычно по всей площади основания, и можно считать, что она «плавает» по земле, подобно плоту, плавающему по воде.

Они построены из железобетонных плит одинаковой толщины по всей длине, как правило, 150-300 мм с водонепроницаемой мембраной сверху. Чтобы свести к минимуму вероятность образования трещин, в бетонную плиту можно интегрировать стальную арматуру, этот метод более экономичен по сравнению с регулировкой толщины плиты. Особенно там, где есть сложные грунтовые условия (загрязнение, грунтовые воды, деревья и т. д.) или где требуется дополнительная опора для определенных нагрузок. Типы ростверка следующие:

• Сплошная плита,
• Свайный плот,
• Плот из перекрытий,
• Сотовый плот.

Используемый тип будет соответственно зависеть от характера и характеристик рассматриваемой предлагаемой схемы, некоторые факторы включают:

• Есть ли подвал?
• Площадь пола, высота и нагрузки,
• Дифференциальный расчет,
• При невозможности устройства отдельных ленточных фундаментов для покрытия площади основания,
• Там, где невозможно проводить земляные работы на значительную глубину.