Как построить деревянный сруб: Как построить сруб своими руками? Очередность сборки сруба из бревен.

Как построить сруб своими руками? Очередность сборки сруба из бревен.

В предыдущих публикациях мы уже говорили о выборе материала для строительства бани.

Как бы ни были привлекательны капитальные строения из кирпича, все же традиционным материалом для строительства бани всегда было дерево. И это не случайно.

В бане, построенной из бревен или бруса, даже без дополнительной вентиляции сохраняется приятная атмосфера. Деревянные стены хорошо сохраняют тепло и придают помещению неповторимый уют.

Давно известно благотворное воздействие дерева на человека. Находясь в бане, построенной из бревен, мы словно получаем энергетическую подпитку от дерева, вобравшего в себя энергию солнца.

Дерево, являясь экологически чистым материалом, придает воздуху внутри помещения особый, ни с чем не сравнимый, аромат.

Стены из бревен имеют высокую прочность, что позволяет эксплуатировать строение долгие годы.

Для строительства в первую очередь понадобятся бревна хорошего качества. Они не должны иметь видимых изъянов, должны быть прямыми и иметь достаточную толщину.

Полезный совет: Для строительства бани в средней полосе не рекомендуется выбирать бревна толщиной менее 20 сантиметров. В противном случае стены получатся слишком тонкими, будут плохо удерживать тепло и их придется дополнительно обшивать снаружи.

При выборе бревен обратите внимание на разницу между диаметрами толстого и тонкого концов. Старайтесь подбирать такие бревна, у которых эта разница не превышает 3 сантиметров.

В качестве материала для строительства хорошим выбором будет лиственница, ель или осина. Древесина этих хвойных пород не только очень долговечна, но и выделяет при  нагревании смолу, насыщая воздух в бане полезными эфирными маслами.

После того, как бревна подобраны их следует нарезать по длине стен строящейся бани.

Основные рекомендации по отбору бревен для сруба вы можете посмотреть в приведенном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):

После того, как подготовка бревен завершена, можно переходить к сборке сруба.

Сруб собирается из венцов. Венцом называется один горизонтальный ряд бревен по всему периметру.

В зависимости от соединения бревен в углах, сруб может выполняться «в лапу» или «в обло».

Более подробно про каждый вид вы можете почитать, перейдя по ссылкам.

Возведение сруба начинается с нижнего, так называемого, окладного венца.

Это венец из наиболее толстых бревен, укладываемых непосредственно на фундамент. В местах соприкосновения с фундаментом бревна нижнего венца должны быть надежно изолированы рубероидом. Это предотвратит развитие гниения древесины.

Выше идет нижняя обвязка, в которую впоследствии врезают лаги для устройства пола в бане.

Еще чуть выше располагаются подоконные венцы, а на них уже укладываются оконные и надоконные.

Количество венцов определяется в зависимости от высоты бани и толщины бревен еще на этапе проекта. Перед началом строительства вы должны точно знать, сколько и каких венцов у вас будет в срубе, а также точное количество бревен, которые понадобятся для его строительства.

При строительстве сруба бревна укладываются друг на друга комлем (толстой нижней частью) в разные стороны, чтобы сохранить горизонтальность рядов. Также следует уделять внимание ориентации бревен по их годовым кольцам.

Более плотно годовые кольца расположены с северной стороны дерева, менее плотно – с южной. Северной (более плотной) стороной бревно должно смотреть на улицу, а южной – внутрь сруба.

Такая укладка поможет продлить срок службы постройки.

Осадка и просушка сруба

До того, как нанести специальную защитную мастику на торцы уложенных бревен, сруб должен осесть. Для этого его оставляют на некоторое время и, за счет просыхания бревен и осадки фундамента, вся конструкция принимает свой конечный вид. Понятно, что бревна для подсушки должны «дышать». Именно поэтому торцы и не следует обмазывать мастикой, которая будет препятствовать выходу влаги.

Оптимальным для полной просушки и усадки сруба сроком считается 1,5-2 года. Если сруб для просушки собирается не на фундаменте, а на подкладках, то на это время над ним следует возвести легкую временную крышу, которую впоследствии будет достаточно просто разобрать.

Если сруб сразу ставится на фундамент, то можно сразу же делать капитальную крышу и не разбирать ее впоследствии.

Еще несколько советов по сборке сруба

При сборке может возникнуть необходимость в стыковке бревен. В этом случае следует выбирать надежные способы стыковки (например натяжным замком с клином) и не располагать стыки друг над другом. Стыковки в нижнем венце не допускаются.

Если сруб собран лишь для просушки и не установлен на фундамент, то нет смысла в прокладке мха, пакли, джута или другого уплотняющего материала между венцами.

Если же постройка ставится сразу на готовый фундамент, с которого потом не будет никуда перемещаться, то можно и на просушку собирать, укладывая между бревнами слои уплотняющего материала (мох, льноватин, джут).

Теперь вы знаете, как сделать сруб своими руками.

В других статьях поговорим о том, как правильно конопатить сруб после просушки и усадки, а также узнаем, как построить полы и перекрытия для нашей бани, поговорим о внутренней и наружной отделке и о шлифовке сруба.

Смотрите также:

Последние публикации:

Как выбрать печь для русской бани?

Если вы хотите сделать своими руками или купить готовую печь для создания режима русской бани, то вам следует придерживаться нескольких несложных правил, которые вы найдете ниже. Читать…

Почему на Руси гадали в бане?

На Руси издавна существует интересный обычай – гадать в банях. Он и сегодня никуда не исчез: сейчас тоже этим занимаются, особенно в селах и деревнях. И главное, что такая ворожба практически всегда дает достоверный и точный результат.Давайте узнаем, почему… Читать…

Ремонт кирпичной печи

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

• < Как правильно конопатить сруб?

Как сделать сруб из кругляка своими руками: этапы и технология строительства

Содержание:

1. Особенности домов из бревна
2. Подготовительные работы перед строительством
3. Этапы строительства сруба из бревна
4. Видео о подготовке бревна бензопилой

Сруб из кругляка – классическое решение, используемое в строительстве столетиями. Круглый лес выбирают в качестве материала для домов и бань, с помощью срубов возводят дачные домики и хозяйственные постройки. Брёвна обладают высокими теплоизоляционными качествами, сохраняя все преимущества естественного материала. Построить правильный сруб из кругляка своими руками сложно, но вполне возможно, однако важно разобраться со всеми особенностями деревянного дома.

Особенности домов из бревна

Срубы из круглого леса не теряют своей популярности, так как этот материал позволяет обеспечить естественный обмен и при этом обладает очень низкой теплопроводностью. В таких домах будет комфортная температура и при этом лёгкая приятная атмосфера с ароматом дерева, который многим нравится. Однако из-за круглой формы брёвен стыки между ними потребуется обязательно утеплять.Сруб дома из кругляка может простоять очень долго, лучшие образцы деревянного зодчества стоят сотни лет. Для строительства используется несколько варианты брёвен, и нужно определиться с самым выгодным из них:

• Ошкуренное бревно представляет собой древесный ствол, с которого снимается только верхний слой коры, удаляются сучки и различные неровности. При этом сохраняются естественные защитные слои древесины, поэтому материал будет более прочным и долговечным. Однако ошкуренное бревно всегда имеет разную толщину в основании (комеле) и верхушке, поэтому при укладке их нужно будет чередовать.
• Оцилиндрованное бревно – разновидность круглого леса, прошедшая специальную обработку. Снимается несколько слоёв древесины, остаётся только самая плотная средняя часть. Кроме того, бревно приобретает ровную цилиндрическую форму, поэтому оно будет проще в использовании.
• Иногда дополнительно выделяют калиброванное бревно. Ошкуренные стволы подбирают строго по диаметру (калибру), благодаря чему строительство будет вести проще, а стены окажутся более ровными.

Какой бы вариант вы ни выбрали, сруб круглый станет самым красивым решением: дома из брёвен обладают прекрасными эстетическими качествами, их внешний вид напоминает о русских сказках. Поверхность стен придётся подвергать защитной обработке, но она позволит сохранить естественный цвет и текстуру дерева, поэтому здание будет смотреться замечательно.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать сруб из кругляка? Строительство начинается с выбора подходящего материала и подготовки проекта. Самыми популярными в России остаются дома из сосны: она стоит недорого, растёт почти во всех регионах, легко поддаётся обработке.Мягкий материал потребует дополнительной защиты, однако он может служить достаточно долго. Более дорогое решение – дом из бревна лиственницы: этот вид древесины не гниёт, а от влажности становится только прочнее.Самостоятельно составить проект сложно, особенно если нет опыта в построении чертежей. Однако можно найти готовые типовые решения и доработать их в соответствии с личными предпочтениями. Можно обратиться в специализированную компанию, где профессиональный архитектор разработает проект, максимально подходящий под все запросы.

Этапы строительства сруба из бревна

Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к сборке сруба на участке. Владелец должен определиться с типом основания дома: если возводится капитальное двухэтажное здание, лучшим решением станет ленточный мелкозаглублённый фундамент, а для лёгкой небольшой постройки подойдёт столбчатое основание. Участок размечается колышками, между которыми протягиваются верёвки, после чего можно строго по получившимся линиям закладывать основание.

Ленточный фундамент – монолитная бетонная полоса, которая заливается по всему периметру здания. Бетон усиливается арматурным каркасом, поэтому ленточное основание остаётся одним из самых прочных и надёжных.

После заливки фундамента, ему нужно высохнуть, на это уходит несколько недель. Только после этого можно разбирать опалубку и переходить к сборке сруба.Фундамент требует тщательной гидроизоляции: на него в несколько слоев укладывают рубероид, также можно использовать битумную мастику. Сам сруб собирается в несколько этапов:

• Первый венец собирается из самых толстых, прочных и надёжных брёвен, которым предстоит выдерживать вес дома. С нижней стороны их подтёсывают, чтобы можно было ровно уложить на фундамент.

Обычно для срубов из кругляка используется тип рубки «в чашу»: в брёвнах выбираются полукруглые углубления, с помощью которых скрепляются углы сруба. Важно, чтобы чаши были максимально ровными, тогда и стена будет надёжной.

• Перед укладкой следующего венца на бревно укладывается рулонный утеплитель. Его использование позволит избежать постоянной конопатки: льняное или джутовое волокно, мох или иные материалы не будут выпускать наружу тепло, а со стороны межвенцовый утеплитель почти незаметен.
• Венцы сруба укладывают один на другой, не забывая о проёмах для дверей и окон согласно проекту. Обычно у профессионалов работа по сборке занимает всего несколько дней, начинающему мастеру придётся тщательно подгонять брёвна друг к другу, на это уйдёт время.
• Последний венец служит мауэрлатом – на него будут опираться стропила кровли. Для срубов из кругляка обычно используют классическую двускатную крышу с большим уклоном, чтобы на ней не задерживался снег. Когда последний венец уложен, в него врезают потолочные балки, и можно переходить к монтажу стропил выбранным способом.
• Когда сруб бани из кругляка собран, ему необходимо дать простоять не меньше полугода, чтобы завершились процессы усадки, а древесина максимально высохла. Перед этим её необходимо обработать антисептиком, чтобы не завелась гниль.

Только когда готовый сруб высохнет, можно переходить к утеплению, внешней и внутренней отделке. Обязательно необходимо утеплять черновой пол, крышу, чердак, реже используют дополнительное стеновое утепление.

Собрать сруб будет проще, если приобретать сразу готовый домокомплект, в котором все брёвна уже подогнаны друг к другу и пронумерованы. В любом случае дом будет тёплым, надёжным и долговечным.

Дом из сруба — как построить своими руками, пошаговая инструкция

На дворе 21 век, но люди, уставшие от суеты и экологического неблагополучия больших городов, всё чаще задумываются о том, как построить деревянный дом своими руками, и перебраться на лоно природы.

Что для этого надо, с чего начать, какими знаниями при этом нужно обладать – вот только небольшая часть огромного перечня вопросов, встающих перед человеком. Для того чтобы было легче определиться с типом дома, приведём некоторые данные.

Виды деревянных домов: деревянный из бруса, из бруса профилированного, из тесаных брёвен, оцилиндрованных брёвен, из профилированного клееного бруса, каркасные дома.

Если вы хотите узнать, как построить деревянный дом из бревна, стоит рассмотреть эту постройку более тщательно.

Дом из бревна

• Такое здание строится из цельных брёвен, очищенных от коры с помощью топора, используются такие породы деревьев, как кедр и сосна.
• Благодаря ручной работе, на брёвнах остаётся смола, предохраняющая постройку от непогоды и других внешних негативных факторов.
• Такие дома красиво смотрятся, приятны и безопасны для проживания.

Несмотря на все эти достоинства, есть и минусы.

• Постройка очень долго высыхает (от 2 до 5 лет), несколько лет уходит на его усадку.
• Материалы и отделочные работы стоят достаточно дорого.

Если вы выбрали другой вариант, но не знаете, как построить деревянный дом из бруса, необходимо и в этом случае предусмотреть все за и против.

Дом из бруса

• Обыкновенный прямоугольный брус, в отличие от профилированного он имеет стыки (пазы и шипы), отличается доступной ценой. Из тонкого строят временные и летние постройки, дома, рассчитанные на постоянное проживание, делают из толстого бруса 200 Х 200 мм.
• Достоинства – простота в возведении, натуральность.

Минусов, к сожалению, гораздо больше – это трещины и щели при высыхании, дополнительная теплоизоляционная работа, сложная отделка, высыхание материала до года.

Для того чтобы иметь полную картину следует узнать, как построить деревянный каркасный дом своими руками.

Каркасная деревянная постройка

• В этом случае имеет место возведение каркаса из бруса клееного, который потом утепляют.
• Преимуществом такого типа зданий является быстрая сборка готовых деталей и сниженная цена.
• Из недостатков – использование автокрана и сложности в отношении складирования деталей, если участок небольшой.

Вы всё ещё думаете, как своими руками построить деревянный дом – давайте пройдём все необходимые этапы.

Если вы представления не имеете, как это делать, лучше всего начать с самого простого варианта.

Сруб своими руками

Первое, что следует помнить, выбирайте для своей постройки лиственницу, кедр или сосну.

Ещё один важный вопрос – фундамент. Обычно, в случаях самостоятельного строительства используется столбчатый фундамент, но применяется и винтовой вариант.

Для того чтобы иметь более полное представление, как сделать сруб дома, фото на некоторых сайтах обязательно в этом помогут.

Порядок работы

1. Подготавливаем балки (15 Х15) и обрабатываем их специальным антисептическим средством.
2. Устанавливаем венец, накладываем брус «вполдерева», скрепляем деревянными нагелями. Для этого заранее делаем отверстия в балках.
3. После укладки венца, брус также укладывается в пол венцом. На балки, размещённые на торце, размещается уплотнитель, потом брус и снова уплотнитель.
4. Нельзя забывать, что от шага балок (0,7 м), зависит и напольная доска (40 мм).
5. Ещё один важный момент – в качестве уплотнителя лучше всего воспользоваться джутовым полотном.
6. Первый этаж строится на высоту около 3 метров.
7. Если не делать обшивку, надо своевременно подумать о водоотводе с помощью фасок.

Самый простой способ постройки

Если вас всё ещё мучает вопрос, как построить сруб дома, вы можете воспользоваться готовыми проектами деревянных построек. У такой ситуации есть свои достоинства.

• Как правило, сборка осуществляется очень быстро.
• Вы вложите минимум денежных средств на строительстве, занимаясь лишь сверкой маркировки брусьев.
• Поскольку в заводских условиях брёвна изготавливаются стандартных размеров, сборка проходит качественно и без накладок.

Так же, как построить деревянный дом, фото и инструкции по этому вопросу можно найти на многих тематических сайтах.

А ещё можно осуществить мечту своего ребёнка, а может быть и своё давнишнее детское желание и обустроить домик на дереве.

Волшебный домик

Для такого строительства понадобится дерево с толстым стволом и мощными корнями, оптимально – дуб.

Располагать постройку не следует высоко в целях безопасности – полтора метра, не более. Для работы понадобятся самые простые инструменты и болты.

Вы заинтригованы? Хотите узнать, как построить дом на дереве, фото таких домиков даст толчок вашему воображению и непременно вдохновит на строительство.

Как правильно строить деревянный сруб

Как построить сруб своими руками?

В настоящее время все большее число людей начинает строить сруб своими руками из профилированного бруса или леса-кругляка. Это не просто дань моде. Рубка деревянного сруба не такой уж сложный процесс, материалы стоят относительно недорого, а результат отличается надежностью, простотой и приносит мастеру массу положительных эмоций.

Преимущества деревянного дома в том, что он экологически чистый, обладает низкой теплопроводностью, что обеспечивает комфортную температуру внутри строения в любое время года. Недостатков не так уж много: срок службы деревянного сооружения находится в пределах 50-100 лет, к нему проблематично сделать пристройку, пожароопасность строения высока даже при обеспечении специальной обработки древесины.

Содержание

1. Необходимые материалы и инструменты
2. Порядок строительных работ
3. Первый венец и надежные соединения
4. Необходимость герметизации

Необходимые материалы и инструменты

Построить сруб дома или сруб бани своими руками можно за один сезон при наличии материала и необходимых инструментов. Для этого вам будут нужны:

• бензопила;
• топоры;
• стамески;
• киянки и молотки;
• электрическая дрель;
• скобы, гвозди и иные крепежные элементы.

Напоминаем, что для деревянного сруба используются сухие бревна или специальные профилированные брусья, поэтому материал должен быть заготовлен приблизительно за 7-10 месяцев до начала строительства, а вот фундамент для сруба можно подготовить даже за 1 месяц. Деревянные элементы строения легки, поэтому вероятность усадки фундамента очень низкая. Исключение составляют фундаменты, которые будут возводиться на легких почвах. Песчаная земля и слишком глубокое залегание слоя глины свидетельствуют о том, что фундамент должен быть надежным и подготовленным не менее чем за 6 месяцев до начала основной фазы строительства.

Вернуться к оглавлению

Порядок строительных работ

Итак, фундамент сделали, весь инструмент в наличии, под рукой есть необходимое количество сухих бревен (предварительно подготовьте их перед тем, как рубить сруб), можно начинать возводить чашу строения. На фундамент укладывается слой гидроизолятора. Можно применить рубероид (в 3-4 слоя) или воспользоваться более современными материалами. Нижнюю часть бревна предстоит стесать под шнур, чтобы придать ему ровную плоскость. Эту же операцию рекомендуется проделать и с верхней частью.

Два подготовленных бревна укладываются продольно на фундамент. На месте, где будет соединение с поперечным бревном, необходимо ему придать соответствующее профилирование. Обычно соединение производится в лапу: края бревна профилируются таким образом, чтобы они имели форму прямоугольной трапеции в торцевой части и сводились к прямоугольной форме в месте соединения с круглой частью бревна.

Поперечное бревно профилируется аналогично. Соединение угла в лапу требует точных замеров и расчетов, чтобы избежать зазоров. Иногда помогают устранить просчеты дополнительные клинья, вбиваемые между профилированными частями бревен. Но это нельзя считать выходом из положения: в итоге в углах будет образовываться зона холода, что станет причиной промерзания строения и порчи материала грибком от избытка влаги, попадающей в соединение. Соединение «ласточкин хвост» напоминает все ту же лапу, но в центральной части имеет выступ, который помогает сделать угол более герметичным.

Вернуться к оглавлению

Первый венец и надежные соединения

Первый венец сруба является ключевым, поэтому к его качеству необходимо отнестись очень ответственно. Для дополнительной прочности соединений часто используется вертикальный шип. Для этого оба бревна нужно просверлить насквозь и в полученное отверстие забить деревянный шип (дубовый) чуть большего диаметра. Чтобы исключить попадание шипов друг в друга, располагайте их в шахматном порядке. Правильно организованное соединение с шипами не позволят стенам ходить.

Важный момент — продольная плотность стен. Между собой бревна должны соединяться максимально плотно. В этом отношении рубка сруба может вестись различными способами. Специально подготовленные профилированные брусья не нуждаются в подгоне. Лес-кругляк не имеет такого качества, поэтому его необходимо подгонять. Чаще используется два варианта:

1. Бревнам с противоположных сторон придается плоское профилирование. В венцах сруба эти плоскости ложатся друг на друга и обеспечивают плотное соединение.
2. Каждое бревно изначально нужно «выбрать» — сделать продольное углубление округлой формы. Это углубление обеспечит большую площадь соприкосновения с бревном нижнего венца. Преимущества данного способа еще и в том, что элементы стены получат дополнительную возможность избежать попадания атмосферных осадков в места соединения. Срок службы строения получится гораздо выше.

Второй вариант профилирования видится более практичным. Для подготовки такого рубленного бревна целесообразно использовать специальный топор (в форме тяпки) или обычный, но здесь работать будет несколько труднее.

Вернуться к оглавлению

Необходимость герметизации

В любом случае стенам потребуется дополнительная герметизация. Венцы укладываются друг на друга посредством дополнительной обработки швов. Различные современные средства для этого есть в специализированных магазинах.

Поскольку вы строите самостоятельно дом или баню из экологически чистого дерева, не стоит использовать для герметизации синтетические средства. Лучше вернуться к традициям и использовать для уплотнения швов мох. Заготовить его несложно, сохнет он очень быстро. А конопатить швы мхом легко: закладываем его в места соединения, уплотняем деревянным клином и киянкой.

Простое простукивание позволит своевременно обнаружить все недостатки в соединениях и вовремя их ликвидировать.

Антисептические свойства мха позволят бревнам долгое время оставаться сухими и невредимыми.

При таком бережном подходе к материалу и отделке вы сами сможете давать советы знакомым по поводу того, как сделать сруб самостоятельно.

Секреты и технологии постройки сруба

• Главная
• →
• Полезное
• →
• Как правильно сделать сруб

Основные виды рубки срубов домов и бань.

Рубка или, в данном случае, обработка бревен в местах их угловых соединений, имеет одну цель – создать как можно более герметичное, не продуваемое и не пропускающее воду соединение. Стремясь достичь этой цели мастера-строители со временем изобретали всё новые и новые виды рубки, обеспечивающие защиту этого уязвимого участка сруба. О видах рубки мы и поговорим более подробно: рассмотрим их особенности и преимущества.

Прежде чем говорить о видах рубки, нужно вспомнить, что каждый из них относится к одному из двух традиционных типов:

• — рубка углов с остатком – «в чашу» когда концы бревен выдаются дальше углового соединения;
• — рубка без остатка – в «лапу» когда сруб собирается из точно подогнанных по длине бревен;

Рубка в «чашу»

Для рубки в «чашу» характерны следующие виды угловых соединений:

1. Русская
2. Канадская
3. Норвежская

Русская чаша — один из вариантов углового соединения в срубе бревен, при котором бревна за границы угла выводятся на 25-50 см. К достоинствам этого вида рубки можно отнести устойчивость такого сруба, а также тот факт, что углы дома становятся теплыми, так как выступающие части бревен хорошо защищают углы от дождя, ветра;

Канадская рубка предполагает технологию изготовления сруба, при которой бревно под собственным весом заклинивается в чашках при усыхании древесины.

Норвежская рубка – сруб изготавливается из лафета. Изготовление чашек такое-же как при канадской рубке.

Рубка без остатка

Строго говоря, видов рубки без остатка всего один.

Это известная многим рубка в лапу. Самый простой вариант – рубка в прямую лапу. Для создания углового соединения конец бревна стесывается, образуя в сечении брус. Рубка в прямую лапу, будучи ничуть не сложнее рубки в чашу, обеспечивает не слишком хорошую защиту углов сруба от ветра и влаги. Поэтому, по мере развития технологий ручной рубки и сборки сруба, появились более сложные виды угловых соединений:

• — рубка в прямую лапу с присеком;
• — рубка в косую лапу с присеком;

Рубка в прямую лапу с присеком предполагает выборку пазов и соответствующих им шипов на внутренней стороне бревна. Соединение шип-паз обеспечивает большую герметичность.

Рубка в косую лапу с присеком ещё более совершенен: рубка осуществляется таким образом, что верхние и нижние грани бревна в месте соединения скошены – в сечении это выглядит как трапеция. Если же добавить к косой лапе присек (шип и паз на соседних бревнах) то угол сруба будет максимально герметичен.

Более того, по мере высыхания бревен шип и паз будут заклиниваться, что сделает угол более плотным, а само соединение – прочным. Чем сложнее вид рубки, тем герметичней в итоге окажется угловое соединение в срубе.

Комбинированная рубка сруба

 Внутри дома стены в углах рубятся «в чашу», а снаружи «в лапу». При таком методе рубки углы сруба дома получаются очень теплыми, бревно не протесывают, рубят «в кругляк».Этот метод подразумевает использование сразу двух технологий рубки — «в чашу» и «в лапу». Стоит данная технология рубки «в получашу» дешевле, чем «в чашу» и дороже, чем «в лапу».

Сборка сруба на крепежный узел СИЛА

Пружинный узел СИЛА применяется, в первую очередь, для древесины естественной влажности. Кроме того, для устранения монтажного зазора между бревнами узел нужно применять и для материалов камерной сушки – клееного бруса.

Как известно, древесина хорошо впитывает и отдает влагу, поэтому все строения из дерева подвержены сезонным изменениям (которые зависят от колебаний влажности воздуха).

Пружина узла СИЛА компенсирует все изменения влажности и постоянно притягивает бревна друг к другу. Поэтому стена получается без зазора.

Многие, кто не знаком с технологиями деревообработки, задаются вопросом — а как же раньше строили срубовые дома? Много лет назад технология выглядела следующим образом. Тщательно выбирались срубы, деревья пилили, выдерживали длительное время (иногда даже по нескольку лет) для придания стабильности стволу и только потом вывозили для обработки. Сборка сруба проходила так же тщательно, бревна скрупулезно подгонялись друг к другу. Процесс сборки сруба от заготовки до перекрытия занимал несколько лет, и это было нормально, не вызывало ни у кого удивления!

Понятно, что сейчас выжидать такие сроки никто не будет. Срубленные деревья быстро перерабатываются и сразу же привозятся на стройплощадку. Исполнителю важно как можно быстрее сдать заказ, при этом, сделать работу как можно дешевле. Современные технологии, как правило, не применяются. Привезенный сруб сразу же собирается и сдается клиенту. Как правило, на этом история отношений заказчика со строителем заканчивается. А далее начинается все то, что знакомо 99% владельцев срубов — древесина начинает проявляться во всей своей красе… Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Некоторые строители все же используют хоть какие-то технологии. К сожалению, и они ненадежны. Например, традиционный способ применение «нагеля» при сборке сруба используется только для придания стене вертикальности (при сборке!), и то, лишь до момента наступления влажностной усадки. Но при изменении размера бревна или бруса отверстие под нагель увеличивается, сам нагель уменьшается в размере и попросту болтается в стене, чаще всего становясь причиной «подвисания» бревен.

Другие строители используют металлические шпильки. Но они начинают вертикально перемещаться при влажностной усадке дома уже в процессе сборки. Поэтому такой способ также является ненадежным.

Узел СИЛА — единственная современная технология, позволяющая качественно и надежно строить дома.

Обсады окон и дверей

Наиболее уязвимыми элементами дома при усадке выступают оконные и дверные проемы. Смещение бревен может деформировать их, в результате чего они могут не только перестать открываться, но и вовсе разрушиться. Поэтому, чтобы сохранить окна и двери целыми и невредимыми, в проемы вставляют специальный деревянный короб – окосячку или как ее еще называют – обсаду.

Для чего нужна окосячка?

Обсада или окосячка – неотъемлемый элемент деревянного зодчества. Он применяется при строительстве деревянных домов и бань из сруба с давних времен. Отказ же от использования окосячки приведет не только к нарушению функционирования окон и дверей, но и к появлению трещин и зазоров между бревнами и рамами, а значит, и к серьезным потерям тепла в отопительный сезон.

Обсада не дает боковым бревнам или брусьям сдвинуться в горизонтальном направлении и оставляет зазор для их вертикального перемещения, что уберегает стекла от растрескивания. Особенно важно ее наличие, если между соседними окнами совсем небольшой простенок. К тому же изготовленная по всем правилам окосячка еще и украсит деревянный дом.

Окосячка пластиковых окон.

Пластиковые окна тоже требуют установки окосячки, но в этом случае есть свои особенности. Необходимо заранее подготовить проем, который должен быть шире оконной рамы минимум на 14 см. При расчете величины зазора нужно учесть толщину швов и досок обсады, а также коэффициент усадки деревянного дома. Заказывать пластиковые окна лучше после подготовки проема и установки окосячки. Это поможет избежать возможных несовпадений по размерам.

Окосячка в деревянном доме нужна не только там, где непосредственно будут устанавливаться двери, но и в декоративных проемах, так как температурным колебаниям подвержены и внутренние бревна или брусья. Конструкция дверной обсады, по сути, ничем не отличается от оконной. Вершник обычно устанавливается на пару сантиметров выше верхнего бревна. Вертикальное скольжение бревен обеспечивается боковинами, которые в отличие от оконных можно не утеплять. Естественно, это не относится к входной двери.

При строительстве деревянных домов и бань всегда присутствует момент усадки, которая приводит к деформации конструкции.

Чтобы устранить этот эффект, применяют скользящие опоры для стропил.

Что собой представляют скользящие опоры для стропил?

С помощью таких опор стропила крепятся к несущему брусу, благодаря чему удается получить сбалансированную конструкцию. Эта деталь используется и в других случаях – при необходимости соединения нескольких скользящих элементов с неподвижной основой.

Помимо придания конструкции стропил дополнительной прочности, скользящие опоры обладают массой достоинств, одним из которых является легкость монтажа, которая не требует специальных инструментов и навыков.

Использование скользящей опоры сокращает затраты ручного труда в процессе возведения крыши, поскольку в этом случае нет необходимости в осуществлении ручной балансировки деталей конструкции кровли.

Функции и характеристики скользящих опор

Назначением скользящих опор является их прикрепление к мауэрлату во время строительства бревенчатых и брусовых домов. Эти перфорированные элементы многократно подтвердили свою эффективность: скользящий способ крепления предупреждает зависание кровельной конструкции и распирание стен деревянной постройки.

Абсолютно все строения, созданные из массивов цельной древесины (к ним относятся рубленое и оцилиндрованное бревно и профилированный брус) подвержены естественной усадке. В результате усадки стропильной системы строения из дерева происходит ослабление конструкции, возможны значительные перекосы. Изготовленные с использованием скользящих опор плавающие стропила решают эту проблему.

Вентиляция крыши дома, бани.

Вентиляция крыши дома необходима, как и вентиляция чердака или санузла. На поверхности невентилируемой кровли нарушается температурно-влажностный режим. Капли конденсата оседают на кровельном материале и несущих конструкциях, вызывая гниение, разрушение и приводя к частым ремонтам.

Вследствие перепада температур в подкровельном пространстве собирается конденсат. Вода проникает в утеплитель, ухудшаются его изоляционные качества. Чем больше влаги под крышей, тем хуже она удерживает температуру.

Чаще всего стропильная система собирается из дерева, подверженного гниению при постоянном контакте с влагой. Покрытые плесенью стропила разрушаются, грозя обрушением.

Скопление воды в кровельном ковре из мягких материалов вызывает отслаивание покрытия. Крыша начинает течь. И только крышная вентиляция поможет предупредить все неприятности.

Плюсы домов с вентилируемыми крышами:

• — подкровельное пространство продувается свежим уличным воздухом;
• — удерживается оптимальная температура и влажность на чердаке;
• — сохраняются свойства теплоизоляционного материала; материалы кровли и поддерживающих конструкций предохраняются от плесени, грибка, провисаний.

Плохая вентиляция крыши в частном доме вызывает:

• -намокание стропильной конструкции, гниение, ухудшение несущих свойств;
• — деформацию или ржавление кровельного материала; разрушение основных конструктивных частей;
• — снижение теплоизоляционных качеств кровли, а значит повышение расходов на обогрев дома; перегрев дома и кровли в жаркое время года.

Обшивка деревянной вагонкой.

Вагонка деревянная является экологически чистым отделочным материалом. Она позволяет обшить любую поверхность, будь то стены, пол или потолок. Помещение приобретает более эстетичный вид не только за счет фактуры дерева, но и благодаря тому, что поверхность выравнивается.

Кроме того, дерево обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами и при должном уходе служит очень долго.

Основные преимущества отделки вагонкой:

• — экологичность и безопасность использования.
• — простая обработка поверхности после монтажа, само крепление вагонки не вызывает никаких сложностей. С работой справится даже начинающий мастер.
• — покрытие получается долговечным, устойчивым к механическим повреждениям, ударам. Оно износоустойчивое, на солнце поверхность не выгорает. Панели устойчивы к появлению грибка и следов плесени, они не гниют при соблюдении необходимых правил ухода.
• — теплоизоляционные свойства вагонки высокие. Данная обшивка даже является дополнительным слоем утепления, который значительно снижает теплопотери, делает микроклимат внутри помещений комфортным для проживающих.
• — звукоизоляционные свойства довольно высокие, в таком доме не будет слышно уличных шумов, комнаты получатся хорошо защищенными от посторонних звуков.
• — внешний вид покрытия получается стильным и привлекательным, вариантов обшивки много, из отдельных ламелей можно создавать необычайно красивые орнаменты, особенно для внутренних комнат отдыха в банях. Для жилого дома такой способ отделки тоже может быть использован. Древесина подходит для спален, кухонь, гостиных.
• — во время отделки под поверхностью досок можно легко скрыть коммуникации.

Но как любой материал она имеет свои недостатки. Как дерево она подвержена горению, хотя современные огнеупорные пропитки позволяют преодолеть эту сложность. Кроме того, обшивка уменьшает общую жилую площадь, да и стоит не всегда дешево. <

Обшивка стен

Перед началом работы требуется подготовить материал. Чтобы не беспокоиться в дальнейшем относительно разбухания или гниения реек, каждую из них нужно обработать защитным средством. Также можно покрыть ее морилкой, чтобы получить более выразительный цвет стен. После пропитки деревянная поверхность сушится в течение еще нескольких дней. Это необходимо не только для того, чтобы материал впитал средство, но и для того, чтобы он привык к местному микроклимату.

Получить бесплатную консультацию от наших лучших специалистов.

Позвоните нам: 8 (812) 985-72-01 ежедневно с 10.00 до 18. 00

И специалисты с удовольствием ответят на все интересующие Вас вопросы.

Как собрать сруб своими руками: технология

Деревянный сруб применялся на Руси еще с незапамятных времен. И даже в наше время, несмотря на то, что появились новые стройматериалы, деревянный дом весьма популярен. Такой дом считается экологически чистым, а по своей прочности не уступает каменным и кирпичным домам.

Для сооружения сруба как нельзя лучше подойдут хвойные породы дерева.

Возвести деревянный дом самостоятельно вполне возможно, если знать технологию монтажа и все тонкости сборки. Чтобы знать, как собрать сруб, необходимо сделать проект дома, подготовить древесину и выбрать нужный тип фундамента.

Технология возведения сруба

Сруб из бревен – это конструкция из горизонтально уложенных бревен, которые образуют стены.

Схема заливки фундамента для дома из бруса.

Каждый ряд бревен по периметру называется венцом. Нижний ряд – это окладной венец.

Конструкция на углах образуется путем соединения бревен с выступающими концами. Если дом представлен только наружными стенами, то он называется четырехстенковым, а если внутри существует перегородка, то это пятистенковый сруб с Т-образным соединением бревен внутри.

Для постройки такого дома необходима древесина хвойных или лиственных пород. Желательно, чтобы деревья были свежесрубленными и в зимнее время. Такая древесина содержит меньше влаги. Для сруба предпочтительно выбрать хвойную древесину. Лучшим вариантом будет сосна.

Для возведения деревянного сруба используют бревна диаметром 25-26 см. Для местности с теплым климатом подойдут бревна размером 22-23 см. Материал должен быть высококачественным: без червоточины и гнили.

Возведение сруба состоит из нескольких этапов:

Крепление сруба к бетонному фундаменту.

1. Составление проекта дома. Этот этап включает в себя разработку чертежей, выбор материалов, тип фундамента и все конструктивные особенности будущего строения.
2. Подготовка к работе. Она включает в себя строительство фундамента, подготовку бревен.
3. Возведение стен сруба. Это, собственно, основная часть строительства.
4. Обустройство кровли.
5. Финишная обработка стен и внутренние отделочные работы.

Чтобы правильно собрать сруб, необходимо выбрать технологию. На данный момент их существует три: русская, канадская и норвежская. Первые две основаны на использовании крупных оцилиндрованных бревен, а норвежская технология – на отесанных с двух сторон бревнах. Эти технологии отличаются разным подходом к заготовке и укладке древесины.

Любая технология требует тщательной подготовки материала: калибровки, шлифовки, подбора бревен по диаметру.

Под деревянный сруб подходят такие типы фундамента:

1. Столбчатый. Подходит для небольших домов. Их возведение требует тщательных расчетов.
2. Фундамент глубокого заложения. Это самый дорогой фундамент. Его применяют под строительство громоздких строений с подвальным и гаражным помещением.
3. Мелкозаглубленный. Он считается самым оптимальным для деревянного дома. Данная основа подходит к любому грунту, а также она надежная и экономичная.

Вернуться к оглавлению

Как возвести дом из бруса самостоятельно?
Сроки усадки дома из бруса.
Окосячка в брусовом доме. Подробнее>>

Как правильно собрать сруб

Схема скрепления бревен.

Для начала необходимо снять кору со срубленных деревьев и нарезать бревна одинаковой длины, равной длине стен плюс 100 см припуска. Если нет одинаковых длинных бревен, то их можно получить путем сращивания коротких методом «гребень-паз». Но первый венец сруба должен обязательно состоять из цельного высококачественного материала. Бревна, предназначенные для внутренних работ, необходимо протесать с двух сторон.

Собрать сруб своими руками можно двумя способами:

• с помощью деревянных нагелей;
• с помощью гвоздей.

Первый способ является предпочтительным, так как площадь соприкосновения нагеля и бревен больше, а значит, конструкция будет надежно скреплена.

Соединение нагелей происходит в шахматном порядке, расстояние между которыми должно быть не более 2 м.

В случае сборки с гвоздями необходимо правильно рассчитать длину гвоздей. Если толщина стен 100 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 250 мм. Шляпка гвоздя глубоко утапливается в древесину, чтоб не происходило усадки материала.

Когда фундамент высох, его поверхность устилают гидроизолирующим материалом: рубероидом. Далее можно укладывать первый венец из самых толстых бревен. Для прочности – поперечные брусья-прокладки. Нижний венец и прокладки следует тщательно покрыть антисептиком и гудроном.

Укладка бревен сруба на фундамент.

Зазоры между нижним окладом и фундаментом закрывают кирпичом и бетонным раствором на предварительно уложенный рубероид.

Соединение бревен на углах чаще всего осуществляется методом «в чашку» или методом «в лапу». Первый метод предполагает обвязку на углах с припуском бревен, а «в лапу» – без припуска. Метод « в чашку» предназначен для круглых бревен. Рубка «в лапу» используется как для круглых, так и для обтесанных бревен. Но этот метод более экономичен, так как не остается лишней древесины на углах.

Во время сборки необходимо контролировать ровность углов и вертикальность стен.

Самый верхний венец сруба – мауэрлат, служит опорой для кровли. Верхний венец выполняют из крепких и качественных бревен.

Для дверей и окон оставляют соответствующие проемы. Но можно эти проемы выпиливать и после возведения сруба. Данный метод является предпочтительным, так как при возведении конструкции обеспечивается равномерная нагрузка на фундамент. Это значит, что дом не перекосится.

Вернуться к оглавлению

Обработка стен и внутренние работы

Конструктивная схема стропил.

После возведения сруба его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей. Можно воспользоваться искусственными материалами на основе натурального каучука. Данные материалы герметично закрывают щели между бревнами, благодаря чему стены приобретают монолитную гидроизоляционную конструкцию.

Конопатить вертикальные поверхности начинают снизу с помощью молотка и конопатки. Данную процедуру следует производить по периметру. Это значит, если конопатить отдельные стены, то строение может перекоситься. Когда обработка наружных стен будет завершена, переходят конопатить внутренние поверхности.

Далее древесину необходимо обязательно покрыть антисептическими составами. Обработка противопожарными веществами обязательна в тех местах, где будет установлена печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры существенно продлят срок эксплуатации дома.

Рубка в “обло” чашей вниз.

Завершающим этапом сборки сруба будет его укрытие гидроизоляционными материалами. Такая процедура проводится на полгода, чтобы дом дал естественную усадку.

Когда стены готовы, переходят к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.

Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачное, так и цветное покрытие.

Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться о монтаже электропроводов. Электрические провода должны быть обязательно изолированными: с медными жилами в металлических трубках.

Деревянные срубы совершенно не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не нужна. При большой необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.

Полы в срубе выполняют из досок, толщина которых 40 мм. Их плотно укладывают друг к другу, закрепляют, шлифуют и обрабатывают по примеру стен. Можно пол покрыть лаком, можно и постелить ламинат.

Вернуться к оглавлению

Основные преимущества деревянных домов

Виды профилированного бруса.

Деревянный сруб своими руками имеет массу достоинств:

1. Экологичность.
2. Долговечность.
3. Теплосбережение.
4. Красота.

Деревянный сруб является одним из самых экологически чистых строений. Такой дом «дышит», так как сквозь натуральный материал постоянно происходит обмен воздуха. Благодаря оптимальным показателям влажности и качеству воздуха, в деревянном срубе проживать полезно для здоровья.

Срок службы таких домов зачастую превосходит каменные добротные строения. Каркасные конструкции, брусья которых пропитаны пожароустойчивыми и антикоррозионными составами, могут прослужить хорошим жильем не одному поколению семьи.

Теплопроводность срубов в 2,5 раза ниже, чем у кирпичного дома. Это обеспечивает тепло зимой и прохладу летом. Наружные стены в срубе не нужно дополнительно утеплять.

Эстетичность и красота данного строения несравнимы с другими домами. Благодаря старинному стилю и нестандартности конструкции, сруб выигрышно смотрится на фоне кирпичных коттеджей.

Как сделать деревянные рамы! Шаг за шагом!

Этот пост может содержать Amazon или другие партнерские ссылки. Если вы купите что-то по ссылке, я могу получить небольшую комиссию, чтобы помочь поддерживать этот сайт без дополнительной оплаты для вас.

Этот пост может содержать партнерские ссылки!

Последние несколько месяцев я публиковал случайные проекты с использованием этих рамок… и каждый раз меня спрашивают… КАК их сделать! И они такие простые (несколько недель назад я буквально сделала 100!) Так что давайте возьмемся за руки, и я научу вас делать эти супер милые рамки! Я упоминал, что их изготовление стоит около 2 долларов?? Это делает их величайшим подарком! (отредактировано, чтобы добавить…. Я создаю деревянную раму вокруг 2 — коренастую раму! Смотрите здесь!)

Я даже зашел на Facebook в прямом эфире, чтобы показать вам шаг за шагом!

Ладно, едем в Home Depot!

для кромок/рамок: На торцевой крышке стопка этой древесины. 1,07 доллара за штуку! Действительно дешево… и из каждой можно получить целых 2 рамки (8 штук)! – иногда больше, в зависимости от размера!

Попробуйте самый плоский кусок дерева, который выглядит гладким. Некоторые из этих маленьких досок могут быть совершенно занозными и изогнутыми!

Для основной части рамы:

Я покупаю обычную доску…ВАУУУ дешевле, чем декоративное дерево! (а я дешевый!) Есть целые стороны разных размеров.

см. 1×4-6 футов??

Это означает, что его толщина 1 дюйм, ширина 4 дюйма и длина 6 футов.

, и когда я говорю 1 дюйм толщиной… это на самом деле 3/4, а когда я говорю 4… это действительно похоже на 3 1/2. (что-то насчет того, когда она отшлифована или что-то в этом роде!)

Итак, мне нравятся 3 из 4-дюймовых плат

или 2 из 6-дюймовых плат

или 1 из 12-дюймовых плат.

(чем шире, тем дороже, и когда вы пытаетесь соединить три доски вместе, это может быть сложно!)

, и вы можете сделать его таким большим или маленьким, как хотите! Это около 18 дюймов на 26 дюймов!

Для вечера ремесел я сделал 2 из шестидюймовых досок – квадрат… 11×11.

, и каждый кадр стоил в среднем около 1,75 доллара! Довольно дешево для милой поделки!

Я покупаю 6 футов в длину… потому что я могу поместить его в задней части моего 4 бегуна. Но у них есть доски длиной 10 футов!

Если вы купите одну из тонких досок для рамы и одну доску шириной 6 дюймов… вы получите как минимум две рамы (если только вы не станете БОЛЬШИМ!) для тебя? Так что, если вас пугает режущая часть, возьмите измерительную ленту и карандаш и пусть они сделают свое дело.

У нас есть отрезная пила – она получается красивой, чистой и быстрой…

Но так как я боюсь пилы… Я использую свой электролобзик Макита — он ручной, и я им все вырезаю! Просто отмерьте и отрежьте! (и носите защитные очки — какими бы некрасивыми они ни были!) Отрежьте средние основные доски любой длины, которую вы хотите. Затем вы захотите вырезать два тонких дерева, чтобы они соответствовали высоте рамы. Сохранив все это вместе, вы измеряете две части дерева, которые вы вырезали, и внутреннюю часть, чтобы найти длину, и вырезаете еще две части для верхней и нижней части.
Имейте в виду, что эти рамы должны быть «деревенскими». Вот почему это не все причудливые скошенные углы. Некоторые части дерева могут быть не очень прямыми… Они могут не совпадать идеально… И ЭТО НОРМАЛЬНО! Жизнь слишком коротка для этого дерьма! После того, как все вырезано.. Я выкладываю, чтобы найти лучшие стороны и………..
красить или морить! (На самом деле, вы можете собрать его вручную… но гораздо проще красить по частям!)

Поговорим о МОРЕ! Мне нравится вид пятен. Решила поделиться своими любимыми цветами!

1. Якобинец от Minwax.

2 — Эспрессо от Minwax (мой фаворит — Якобин немного темнее, а Эспрессо чуть теплее)

3. Эспрессо из обычных отделок. (Я просто хотел показать вам, насколько он темнее, хотя и называется так же, как минвакс!)

4. Классический серый от Minwax

вот серый… Очень красивый! и помните, что каждая древесина окрашивается совершенно по-разному!!!

И рисовать всегда весело! Много цветов… или узоров! Столько вариантов!

после того как все покрасили…

Пора прибить этого малыша вместе!

Я использовал это…

УДИВИТЕЛЬНО! и громко. Но так быстро работает! Вы можете легко забивать гвозди, если у вас нет гвоздезабивателя… но если у вас ТОННА дел… это ускоряет работу! (вот что бывает, когда я прошу мужа сфотографировать меня!)

Меня нужно прижать к дереву, чтобы выстрелить… и это здорово, потому что я уверен, что уже 12 раз выстрелил бы себе в ногу или ногу, если бы не было этой функции безопасности!

ладно – чем больше досок в раме… ее сложнее удерживать на месте. Я начинаю с частей рамы, которые расположены заподлицо, чтобы вы могли точно подобрать большую часть. Для каждого куска дерева требуется два гвоздя.

Если вы забьете один гвоздь, доска может сдвинуться, пока вы забиваете другие части, и сделать ее шаткой!

Если вы сочтете это сложным, вы можете приклеить их горячим клеем, чтобы удерживать их на месте, пока вы прибиваете гвозди!

вам нужно добавить гвоздь в каждую стрелку. Я переворачиваю одну сторону (сторону рамы, которая не выступает). Другая сторона. Затем верх и низ, чтобы убедиться, что он ровный!

Видите синие стрелки…? Вот где вам нужно будет добавить гвозди. Он соединяет кадры вместе!

Эти рамки хороши тем, что они выглядят простовато. (иначе… не идеально!) Так что вы можете просто оставить эти дырки от гвоздей! Не надо шпатлевать!

Когда вы закончите, задняя часть должна быть полностью заподлицо…. Так что ТЕХНИЧЕСКИ вы могли бы сделать что-то с обеих сторон! (Я не мог решить, какой фон сделать на своем щелкунчике, поэтому я сделал его с двух сторон, чтобы посмотреть, что лучше сфотографировано (что делают блоггеры!)

Если вы хотите повесить… Я настоятельно рекомендую эти пилообразные вешалки для картин! Просто забейте их! (они очень дешевые!)

После того, как все будет собрано, я расстрою его. Отшлифуйте края рамы. Иногда к светлым цветам добавляю немного коричневого…

и Иногда нет.

Теперь… моя любимая часть! УКРАШЕНИЕ! столько вариантов!!!

Как насчет доски??

Горячий клей на забавных буквах…

На винил так легко добавить забавную поговорку! (иди сюда)

и ТУТ

и здесь

Возьмите вырезанный файл здесь

Это пенопласт и винил флоракрафт! (иди сюда)

Изготовлен из пенопласта! (ЗДЕСЬ)

А венок?

Эта тыква была из магазина! Просто приклеил горячим клеем!

приклейте бумажные цветы с забавной распечаткой (можно распечатать ЗДЕСЬ)
или приклейте деревянные цветы и нарисуйте вручную несколько забавных сообщений!

Вы можете добавить клип и сделать так, чтобы они могли менять картинки

Если вы хотите узнать, как использовать винил в качестве трафарета для создания забавных вывесок, перейдите сюда

Я даже рисовал акварелью!

и чтобы получить этот бесплатный файл, нажмите ЗДЕСЬ!

У нас был вечер рукоделия – и мы объединились с Any way you cut it (моя соседка!!!) – она предложила 4 варианта, и люди купили то, что хотели… (эм… 88 кадров! Ваууза!)

Посмотрите, насколько они красочны и уникальны!

Я также хотел поделиться Вирджинией от Fynes Designs. …

Она КОРОЛЕВА этих оправ!

и если вы просто хотите купить несколько рамок, а не делать свои собственные… посмотрите Salty Bison! Они все такие милые!

Дешевая и простая рама для холста своими руками (деревянная рама из 4 шагов и видео)

БЫСТРЫЕ И ПРОСТЫЕ шаги по созданию рамы для холста своими руками из 1×2. Эта красивая деревянная рама — мой любимый способ обрамления холстов. Готово за 1 день!

Как сделать холщовую рамку своими руками

Привет, ребята. Сегодня у меня есть быстрый и простой проект для всех вас. Вот как я построил красивую и простую деревянную раму для рисования на холсте из пиломатериалов размером 1×2.

Благодаря четким линиям этой рамы из деревянного холста она будет красиво смотреться в любом доме. И это настолько простая рама, что вы можете легко сделать это за день. Ура!

Некоторые ссылки в этом посте являются партнерскими. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Для этой рамы я использовал Select Pine, но вы можете использовать дуб, тополь, кедр или даже обыкновенную сосну 1×2 из местного магазина Lowe’s или Home Depot.

Изменение типа используемой древесины и цвета морилки может придать вашему холсту уникальный, нестандартный вид.

Если вы ищете более массивную деревянную раму для картин на холсте, обратите внимание на эту массивную деревянную раму, которую легко сделать своими руками. Или, для получения более подробной холщовой рамы, посмотрите эту деревянную фоторамку своими руками с отделкой.

Хорошо, давайте приступим к сборке деревянной рамы для рисования на холсте своими руками.

плотно прилегает к раме без необходимости постоянного прикрепления к ней.

Содержание

• Как сделать холщовую раму своими руками
• Какая древесина используется для обрамления картин на холсте?
• Как сделать деревянную рамку для картин на холсте
  • Используемые материалы
  • Шаг первый – Измерьте и вырежьте пиломатериал
  • Шаг второй – Прикрепите задние упоры
• Деревянная рамка своими руками для холста, видео сборки
• Отделка моей рамки DIY для картин на холсте
  • Шаг первый – подготовка к отделке
  • Шаг второй – нанесите датское масло
  • Шаг третий – прикрепите вешалку с зубьями пилы

Какая древесина используется для обрамления картин на холсте?

Какая древесина лучше всего подходит для изготовления брезентовых рам?? Большинство размерных пиломатериалов можно использовать для обрамления картин на холсте, если вы следуете общим правилам деревообработки при сборке досок.

Итак, когда вы делаете деревянную раму для холста, выбирайте прямые доски без сучков.

Для этой деревянной рамы для холстов, сделанной своими руками, я предпочитаю использовать отборные пиломатериалы из сосны, кедра или тополя, доступные в большинстве крупных хозяйственных магазинов, таких как Lowe’s и Home Depot.

Дуб 1×2 тоже прекрасно смотрелся бы в качестве рамы.

Обязательно покройте раму как минимум верхним слоем, чтобы запечатать древесину. Это защитит дерево от художественной среды на холсте И защитит холст от древесных масел.

Как сделать деревянную рамку для холста

К счастью, сделать рамку для холста своими руками довольно просто, особенно если вы уже умеете обращаться с электроинструментами или знаете кого-то, кто умеет.

Эта деревянная рамка для холста своими руками на самом деле довольно быстрая и недорогая сборка. Вот что вам нужно, а затем шаги.

Используемые материалы

• Шлифовальный станок и наждачная бумага – я использовал зернистость 80 и 150 для обработки сосны Select
  • Для других пород древесины может потребоваться другая зернистость для достижения наилучшего результата
• Размерная древесина 1×2, я использовал Select Pine от Lowe’s или Home Depot
• Клей для дерева
• Торцовочная пила
• Угловой зажим для ремня (я использую этот)
• Наполнитель для дерева
• Отделка – я использовал датское масло Watco в оттенке Medium Walnut
.

Шаг первый – Измерьте и распилите пиломатериал

С помощью торцовочной пилы отрежьте внутреннюю часть рамы так, чтобы она была на 1/8–3/16 дюйма больше, чем размер холста. Используйте срезы под углом 45 градусов на углах.

Я предпочитаю использовать первую вырезанную деталь для одной стороны, чтобы отметить разрезы для противоположной стороны. Получить четкие 45-градусные углы очень просто, если противоположные стороны имеют одинаковый размер.

Шаг второй – прикрепите задние упоры

Затем прикрепите обрезки дерева или планки к 4 углам (только на верхней и нижней панелях) с помощью гвоздей и столярного клея, чтобы они служили упором для задней части холста.

Я использовал обрезки молдингов 3/4″x 1/2″, чтобы полотно глубиной 3/4″ не было заподлицо с деревом. Вы также можете использовать обрезки 1″, 1/2″ или 1/4″, чтобы изменить внешний вид или работать с холстом с большей глубиной.

Шаг третий – рамка из клея и гвоздей

Разложите 4 стороны деревянной рамки для холста, сделанной своими руками, на плоской поверхности. Используйте клей для дерева и зажимы, чтобы зафиксировать углы плотно и прямо, пока клей сохнет.

Мне нравится использовать угловой зажим Bessey Strap Angle Clamp для оправ. Это значительно упрощает изготовление деревянных каркасов. Вы можете увидеть это на видео выше. 🙂

Если у вас нет угловых зажимов, используйте гвозди с клеем, чтобы собрать деревянную раму из холста своими руками. Если возможно, используйте гвозди только на верхней и нижней сторонах рамы, чтобы они были менее заметны.

Шаг четвертый – отшлифуйте и нанесите финишную отделку

Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем снимать зажимы. Стыки должны быть довольно плотными, но немного деревянного наполнителя вдоль передней части и углов рамы холста сделает их еще более аккуратными.

Если вы использовали гвоздезабивной пистолет на внешней стороне рамы, используйте шпаклевку для дерева и в этих отверстиях.

Дайте шпатлевке высохнуть, затем отшлифуйте раму, чтобы подготовить ее к окрашиванию. Я использовал датское масло, поэтому мне нужно было подготовить только 1 шлифование наждачной бумагой с зернистостью 150.

Для других типов пятен может потребоваться более высокая степень шлифовки. Обязательно следуйте инструкциям на пятне, чтобы получить наилучшие результаты.

Вот и все этапы сборки. Продолжайте прокручивать, чтобы увидеть полные шаги того, как я закончил свои рамки для холста.

Деревянная рамка для холста своими руками Видео сборки

Наблюдая за тем, как кто-то что-то делает, я всегда лучше понимаю этапы. Посмотрите это видео, чтобы лучше рассмотреть каждый шаг сборки.

МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ, как эта ЛЕГКАЯ деревянная рамка для холста своими руками из сосны 1×2 ВЫГЛЯДИТ на холсте

Посмотрите это видео на YouTube

Отделка моей рамки для холста своими руками

Шаг первый – подготовка к отделке

После высыхания деревянного наполнителя , отшлифуйте лишний деревянный наполнитель и отшлифуйте всю раму наждачной бумагой с зернистостью 100. Затем переключитесь на зернистость 150, чтобы подготовить Select Pine к отделке.

Для разных пород дерева или отделки вам может понадобиться использовать разную зернистость, чтобы получить наилучшую отделку.

Шаг второй. Нанесите датское масло

Затем чистой тряпкой сотрите пыль с деревянной рамы для холста, сделанной своими руками. Затем нанесите отделку. Я использовала Danish Oil в цвете Medium Walnut.

В последнее время это одна из моих последних работ. Он легко стирается и довольно быстро сохнет. Кроме того, он немного укрепляет древесину и не требует верхнего покрытия. Итак, это очень просто.

Шаг третий – прикрепите крючок с зубьями

После того, как покрытие высохнет, к задней части рамы можно прибить маленькую зубчатую подвеску. Затем переверните рамку и аккуратно вставьте холст на место.

Размер рамы всего на 1/8″ или 3/16″ больше холста должен обеспечить достаточно плотную посадку, чтобы удерживать холст без дополнительной помощи.

Если нет, малярный скотч, липкая замазка или несколько капель горячего клея на обратной стороне могут удерживать холст там, где вы хотите.

Теперь вы готовы повесить новое красивое настенное панно. Посмотрите этот пост о моем кессонном потолке Easy DIY, чтобы увидеть больше о моей столовой.

Вот и все, что нужно для урока «Сделай сам: деревянная рамка для холста». Вот еще несколько уроков, которые могут вам понравиться. Спасибо, что зашли!

Вам также могут понравиться эти 2 варианта рамок, сделанных своими руками. Во-первых, «Как сделать деревянную рамку для фотографий» имеет отличные изгибы и детализацию, но это простая сборка.

И, во-вторых, эта массивная деревянная рамка для настенного рисунка, которую легко сделать своими руками.

Хотите увидеть больше идей для декора стен своими руками? Посмотрите, как я делаю настенные панно из дерева, здесь.

Или вот этот красивый шеврон из дерева своими руками.

А как насчет этой настенной картины «Звезда амбара», которую я сделал своими руками всего за 20 долларов. Pottery Barn продает его за 400 долларов!

Для более крупной сборки этот стол «сделай сам» над стиральной машиной и сушилкой — сборка для белья всегда популярна, и у меня есть планы сборки с пошаговыми инструкциями. 🙂

Мне очень нравится эта простая передняя часть ящика из дерева своими руками. Красивый закругленный край придает ему особый стиль.

Инструменты

• Зажим для ремня Bessey
• Брэд Гвоздарь
• Клей для дерева
• Торцовочная пила

Инструкции

Изготовление деревянной рамы своими руками 1×2

Шаг первый

1. Вырежьте внутреннюю часть рамы, чтобы она была на 1/8–3/16 дюйма больше размера холста. Используйте срезы под углом 45 градусов на углах. Мне нравится использовать 1-й отрезанный кусок для одной стороны, чтобы отметить разрезы для противоположной стороны. Получить четкие 45-градусные углы очень просто, если противоположные стороны имеют одинаковый размер.

Шаг второй

1. Дополнительно:  Прикрепите молдинг к 4 углам с помощью гвоздей и столярного клея, чтобы они служили упором для задней части холста. Я использовал куски 3/4″, чтобы остановить мой холст глубиной 3/4″ на одном уровне с деревом. Вы также можете использовать кусочки 1″, 1/2″ или 1/4″, чтобы изменить внешний вид или работать с холстом с большей глубиной.

Шаг третий

1. Разложите 4 стороны деревянной рамки для холста, сделанной своими руками, на плоской поверхности. Используйте клей для дерева и зажимы, чтобы зафиксировать углы плотно и прямо, пока клей сохнет. Мне нравится использовать угловой зажим Bessey Strap Angle Clamp для оправ. Это значительно упрощает изготовление деревянных каркасов. Вы можете увидеть это на видео выше.

Шаг четвертый

1. Прежде чем снимать зажимы, дайте клею высохнуть в течение нескольких часов. Стыки должны быть довольно плотными, но немного деревянного наполнителя вдоль передней и боковых сторон сделает их еще более аккуратными.

Отделка деревянной рамы для холстов

Шаг первый

После высыхания деревянного наполнителя отшлифуйте лишнюю деревянную шпатлевку и отшлифуйте всю раму наждачной бумагой с зернистостью 80. Затем переключитесь на зернистость 150, чтобы подготовить Select Pine к отделке. Для различных типов древесины или отделки вам может потребоваться использовать разную зернистость, чтобы получить наилучшую отделку.

Шаг второй

Чистой тряпкой стряхните пыль с деревянной рамы для холста или деревянной настенной живописи, сделанной своими руками. Затем нанесите отделку. Я использовал масло Dutch Oil в оттенке Medium Walnut. В последнее время это один из моих финалов. Он легко стирается и довольно быстро сохнет. Кроме того, он немного укрепляет древесину и не требует верхнего покрытия. Итак, так легко.

Шаг третий

После высыхания отделки можно прибить к задней части рамы небольшую подвеску в виде пилообразной формы. Затем переверните рамку и аккуратно вставьте холст на место. Создание рамы всего на 1/8 дюйма или 3/16 дюйма больше, чем холст, должно дать вам достаточно плотное прилегание, чтобы удерживать холст без дополнительной помощи. Если нет, малярный скотч, липкая замазка или несколько капель горячего клея на обратной стороне могут закрепить холст там, где вы хотите.

Примечания

Вот как я делаю красивую и простую деревянную рамку для холста или деревянной настенной живописи своими руками из 1×2. Четкие линии делают этот дизайн подходящим для большинства домов, от современного до более традиционного стиля. Ура!

Чувствуете вдохновение? Теперь, когда вы увидели, как сделать рамку для холста, вы тоже можете это сделать.

Дайте мне знать, если у вас есть вопросы. Не забудьте подписаться на рассылку новостей Abbotts At Home по электронной почте, чтобы получать идеи DIY, Remodeling и Crafty на свой почтовый ящик.

Как построить и укрепить тонкие деревянные рамы

Создание рам из очень тонких профилей требует надежного усиления углов, так как поверхность склеивания очень мала. Нам пришлось решить эту проблему в предыдущем проекте: наши небольшие плавающие книжные полки с дизайном «флажок».

Нам очень хотелось заменить черную ленту (использовавшуюся в проекте, который мы нашли на Pinterest) на деревянную рамку, чтобы можно было покрасить ее черной матовой краской. Мы решили сделать их из как можно более тонких дубовых досок, чтобы рамы не мешали расставлять книги на полках. Вот так и получилось использовать куски толщиной 8 мм. Для такой толщины нужно было найти решение по усилению рам, чтобы они не ломались при установке на стену.

Весь процесс строительства и укрепления является частью видео, которое вы можете посмотреть на нашем канале YouTube:

Не забудьте подписаться на наш канал YouTube, чтобы увидеть последние видео!

Изготовление простой тонкой деревянной рамы

Создание деревянной рамы – очень простой процесс. Обычно мы начинаем наши проекты с необрезной древесины. Строгаем их до тех пор, пока не получим прямоугольную доску со всеми выровненными гранями. В этом проекте, поскольку нам нужны были очень маленькие платы, мы начали с нескольких обрезков старых проектов. Нарезаем их ленточной пилой до толщины 1,5 см и ширины 2,5 см. Мы оставили запас достаточно большим, чтобы иметь возможность выпрямить все лица.

Строгаем на рейсмусовой машине до нужной толщины 0,8 см и ширины 2 см.

Устанавливаем угол 45 градусов скользящей циркулярной пилы. Затем обрезаем один конец досок. Нарезаем одновременно два профиля. Почему? Чтобы быть уверенным, что доски, которые будут подогнаны друг к другу для формирования рамы, будут иметь точно одинаковую длину. Две доски переворачиваем, не отодвигая их друг от друга, и обрезаем второй конец под 45 градусов.

То же самое мы проделали с другими тонкими досками. Чтобы убедиться, что рама будет идеально закрываться в углах (это означает, что угол реза 45 градусов правильный), мы подогнали планки и проверили угол 90 градусов. Если бы углы были не 90 градусов, мы бы немного подкорректировали угол лезвия, а затем переделали бы разрезы.

Мы наклеили полоску малярной ленты (как можно более узкую) и разместили четыре тонкие полоски в линию, выровняв их по одной стороне. Затем мы нанесли клей на обрезанные концы и красиво закрыли их, сформировав рамку. Лента удерживала их в правильном положении, а также стягивала по углам (не давала сдвинуться, пока не высохнет клей).

Это тонкие квадратные рамки, которые нам понадобились для нашего проекта. Без их усиления угловые соединения наверняка не были бы достаточно прочными.

Усиление тонких рам

Следующим шагом было укрепление углов, поэтому мы выбрали самое простое и быстрое решение. Фрезеруем углы и вклеиваем узкие полоски в прорези.

Для этого мы использовали найденную в нашей мастерской т-образную шлицевую фрезу (высота 3,17 мм, диаметр 10,17 мм) (используем ее нечасто, но иногда она очень полезна).

Нарезаем дубовую полосу толщиной 3,17 мм (высота фрезы). Мы хотели вклеить небольшие кусочки, вырезанные из этой полосы, в прорезанные пазы рамок.

Мы использовали кусок фанеры в качестве направляющей для фрезерования пазов. Мы закрепили его зажимами, чтобы убедиться, что он не сместится при фрезеровании пазов.

Устанавливаем высоту фрезерования таким образом, чтобы получить прорезь посередине угла. Таким образом, прорезанный паз имел бы достаточно толстые и прочные стенки для усиления: (толщина рамы 8 мм – ширина фрезы 3,17 мм): 2 мм

Склеиваем небольшие кусочки дерева, а после высыхания клея обрезаем лишнее на ленточной пиле.

Мы отшлифовали внешние края рам с помощью ленточной шлифовальной машины, прикрепленной к рабочему столу.

Мы отшлифовали лицевые стороны с помощью орбитальной шлифовальной машины с наждачной бумагой с зернистостью 120 и закруглили острые края вручную.

В конце мы нанесли два слоя матовой черной краски RAL 9011, отшлифовав поверхности наждачной бумагой с зернистостью 320 после высыхания первого слоя. Вот так тонкие дубовые рамы выглядят после покраски:

Соберите простую деревенскую фоторамку за 20 минут

Собирать осеннюю мантию было слишком весело! Я так вдохновлен, странно, как это иногда происходит. Одна или две вещи сходятся воедино, а затем все продолжает развиваться.

Я так рад поделиться с вами окончательным открытием на следующей неделе, но до этого, вот последний компонент, который мне нужно было построить, чтобы собрать все воедино. Мне нужны были рамки для фотографий, чтобы поместить мою распечатку для демонстрации на осенней мантии, поэтому я сделал несколько 🙂 

Я хотел несколько простых, но деревенских рамок для картин, чтобы они подходили к остальной части моего осеннего декора. У меня не было восстановленной древесины, но у меня было несколько 1×3, которые были не очень красивыми.

Древесина была не очень гладкой и имела много сучков, идеально подходящих для деревенского стиля!

В итоге я сделал 2 деревенские рамы для картин для своей мантии, одну более толстую рамку, чтобы вместить 8 1/2 x 11 дюймов для печати, и другую, которая была больше для картины 12 x 16 дюймов, но была более узкой рамкой.

 Не могу решить, какой из них мне больше нравится, я люблю их обоих, а вместе люблю еще больше.

Лучшее в деревенской раме для фотографий – ее изготовление занимает всего 20 минут, включая покраску. Они представляют собой быструю сборку, идеально подходящую для новичка. А так как вам нужен деревенский вид, вы не шлифуете его перед покраской.

И, наконец, рисование выполняется сухой кистью, что позволяет просвечивать множество различных текстур. На каждый кадр уходит всего пара минут и требуется всего один слой. Я люблю строить, но не всегда люблю отделочные работы, поэтому эти фоторамки — мой новый фаворит DIY 🙂

Необходимые материалы:

• 1x доски (ширина на ваше усмотрение)*
• Кольцевые шурупы Kreg или отделочные гвозди
• Клей для дерева

* Я использовал чуть менее 60 дюймов доски 1×3 для более широкой рамы 8 1/2 x 11 дюймов и 65 дюймов 1×1 для более узкой рамы 12 x 16 дюймов. Чтобы получить доску 1 × 1, я использовал свою настольную пилу, чтобы разорвать 1 × 3 на 2 части 1 × 1 (фактический размер в готовом виде был 3/4 дюйма x 1 дюйм).

Необходимые инструменты:

• Торцовочная пила
• Квадрат скорости
• Рулетка
• Приспособление Kreg или пистолет для гвоздей
• Настольная пила

** Я использовал настольную пилу, чтобы вырезать 1/4 паза на задней внутренней стороне рамы, чтобы картина находилась внутри нее с подложкой, или вы можете вставить в нее стекло. Нет необходимости вырезать заднюю часть, поэтому, если у вас нет настольной пилы, вы можете пропустить этот шаг. Или, если у вас есть фрезер, вы можете использовать его, чтобы вырезать древесину, но у меня нет фрезера… пока (Дорогой Санта, надеюсь, вы это читаете).

Чтобы сделать эти сверхбыстрые рамки, начните с надрезов дерева (если хотите). Я установил свою настольную пилу так, чтобы высота лезвия составляла 1/4 дюйма, а направляющая находилась на расстоянии 1/4 дюйма от лезвия. Затем пропустите доску дважды, один раз кладя плашмя и вверх сбоку, чтобы получилась красивая маленькая выемка 1/4 дюйма.

После того, как древесина надрезана, вы соберете каркас. Вы хотите, чтобы окно рамы было немного меньше, чем предназначенное изображение. Я использовал 8 1/2 x 11 дюймов для первого кадра, поэтому я измерил 8 3/4 дюйма внутри выемки, чтобы отверстие было около 8 1/4 дюйма, и у меня было место для маневра, чтобы изображение поместилось внутри с небольшая комната вокруг него для центрирования.

Затем я использовал свой стропильный угольник, чтобы нарисовать угол 45 градусов через мою метку. Этот инструмент очень удобен, и я использую его почти каждый раз, когда достаю свою торцовочную пилу (а это почти каждый день). Теперь вы можете заметить, что на этом снимке мой угол был обращен назад, сторона с выемкой предположительно находится внутри окна рамы и, следовательно, меньше, чем снаружи.

Но в первый раз я обрезал неправильно, а потом забыл правильно сфотографировать ракурс, так что представьте, что это правильно, и постарайтесь не обрезать неправильно, как я 🙂

После того, как мои 4 доски были вырезаны, 2 на 8 3/4 дюйма, измеренные на внутренней стороне канавки, и 2 на 11 1/4, измеренные на внутренней стороне канавки, я использовал приспособление Kreg, чтобы проделать 2 отверстия в по одной доске каждого угла. Я использовал приспособление Kreg только для широкой рамы 1×3. Для рамы шириной 1 дюйм я использовал свой пистолет для гвоздей и вбил отделочные гвозди в каждую сторону угла с внешней стороны рамы.

После того, как отверстия были сделаны, я намазал стык небольшим количеством столярного клея, а затем зажал его плоско, чтобы он не двигался, когда я вкручиваю шурупы.

Затем продолжайте использовать клей и шурупы и закрепите каждый угол.

И все готово. Готов к покраске.

Я использовал сухую кисть с небольшим количеством кремово-белой краски. Затем я взболтал его на старой крышке от йогурта, чтобы на конце кисти осталось немного сухой краски.

Быстро нанесите эту краску на грубую нешлифованную древесину. Если пятна стали слишком тяжелыми, не волнуйтесь, просто сотрите их старой тряпкой, пока они не высохли.

Мне просто нравится, как просвечивает текстура, и она выглядит такой деревенской. Идеальные деревенские рамки для фотографий для моей осенней мантии. Краска сохнет всего около часа, потому что это такой тонкий слой, и здесь еще довольно тепло.

Для моей рамки 12 x 16 дюймов я использовал черную краску и ту же технику сухой кисти. Похоже на угольное пятно. Мне очень нравится, как это получилось.

И теперь у меня есть две деревенские рамки, и на их изготовление у меня ушло менее 1 часа, включая фото процесса.

Чтобы удерживать фотографии в рамке, я решил не использовать стекло, но я использую подложку позади фотографий, чтобы они были прочнее и ровнее. Я использую действительно причудливую основу из картона и скотча.

И да, я много ходил по магазинам Fabric для следующего проекта ;).

Кажется, я пристрастился к изготовлению этих деревенских рамок. Для чего еще я могу его построить?

И если вам нравится забавная распечатка яблока, вы можете скачать ее бесплатно здесь.

Материалы

• 1x доски (ширина на ваше усмотрение)*
• Саморезы Kreg или отделочные гвозди
• Клей для дерева

Инструменты

• Торцовочная пила
• Стропильный квадрат
• Рулетка
• Приспособление Kreg или пистолет для гвоздей
• Настольная пила

Инструкции

1. начните с надрезов дерева (если хотите). Установите настольную пилу так, чтобы высота лезвия составляла 1/4 дюйма, а направляющая находилась на расстоянии 1/4 дюйма от лезвия. Пропустите доску дважды, один раз кладя плашмя и вверх сбоку, чтобы получилась красивая маленькая выемка 1/4 дюйма.
2. Для рамы 8 1/2 x 11 дюймов отмерьте 8 3/4 дюйма внутри выемки, чтобы отверстие было примерно 8 1/4 дюйма. Это оставляет некоторое пространство для маневра, поэтому изображение поместится внутри с небольшим пространством вокруг него для центрирования.
3. С помощью угольника начертите через отметку угол 45 градусов.
4. После того, как 4 доски будут вырезаны, 2 по 8 3/4 дюйма, измеренные на внутренней стороне паза, и 2 на 11 1/4, измеренные на внутренней стороне паза, используйте приспособление Kreg, чтобы сделать 2 отверстия в одной доске из каждый угол широкой рамки 1×3. Для рамы шириной 1 дюйм используйте пистолет для гвоздей и вбейте отделочные гвозди в каждую сторону угла с внешней стороны рамы.
5. Используйте немного столярного клея в соединении, а затем прижмите его, чтобы он не двигался при завинчивании.
6. Продолжайте использовать клей и винты и закрепите каждый угол.
7. Используйте сухую кисть с небольшим количеством кремово-белой краски. Нанесите его на старую крышку из-под йогурта, чтобы на конце кисти осталось немного сухой краски.
8. Быстро нанесите эту краску на грубую нешлифованную древесину. Если пятна стали слишком тяжелыми, не волнуйтесь, просто сотрите их старой тряпкой, пока они не высохли.
9. Для рамки 12 x 16 дюймов я использовал черную краску и ту же технику сухой кисти. Похоже на угольное пятно.

Примечания

* Я использовал чуть менее 60 дюймов доски 1×3 для более широкой рамы 8 1/2 x 11 дюймов и 65 дюймов 1×1 для более узкой рамы 12 x 16 дюймов. Чтобы получить доску 1 × 1, я использовал свою настольную пилу, чтобы разорвать 1 × 3 на 2 части 1 × 1 (фактический размер в готовом виде был 3/4 дюйма x 1 дюйм).

Как построить А-образную раму – Новости Матери-Земли

Unsplash/Lucas Favre

Одной из самых прочных конструкций является А-образная рама, скелет которой состоит просто из ряда треугольников. Основания треугольников – это балки, поддерживающие пол, а стороны – это стропила, удерживающие комбинированные стены и крышу. Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают его популярным выбором для дачных домиков или дома без электричества. Его основой может служить любой стиль фундамента.

Планирование А-образной рамы

Наиболее распространенная форма — равносторонняя — балки и стропила имеют одинаковую длину и расположены под углом 60 градусов друг к другу. Однако вы можете использовать разные углы для изменения формы (см. «Общие углы между полом и стропилами» ниже). А-образную раму можно построить практически любого размера, просто изменив количество треугольников и их размеры, но каюта со спальной мансардой должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство над головой на обоих этажах. Для небольшой конструкции, подобной описанной здесь, три человека могут поднять собранные треугольники на место без помощи специального оборудования. Конструкция со стропилами более 24 футов может оказаться слишком громоздкой для команды любителей. Каркасные двери и окна в торцевых стенах. Для большой А-образной рамы запланируйте много окон, чтобы интерьер не был слишком темным.

A-Frame Tools

• Screwdriver
• Circular saw
• C-clamps
• Electric drill
• Hammer
• Carpenter’s level
• Carpenter’s square
• Plumb bob
• Wrench
• Saber saw

A- Материалы рамы

• 1 на 2, 2 на 4
• 2 на 6, 2 на 8
• Обработанные давлением 2 на 6, 2 на 10, 4 на 4s
• Фанера для наружных работ (3/4 дюйма)
• Клей для дерева
• Обычные гвозди (2 дюйма, 2 1/2 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Оцинкованные обычные гвозди (2 1/2 дюйма, 3 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Кольцо -гвозди с хвостовиком (2 1/2 дюйма)
• Шурупы для дерева (1 3/4 дюйма № 8)
• Кровельные материалы
• Болты с квадратным подголовком (5/8 дюйма на 6 дюймов; 1/2 дюймов на 4 дюйма, 6 дюймов)
• Шурупы (1/2 дюйма на 4 дюйма)
• Многоцелевые и каркасные анкеры и гвозди
• Деревянная лестница
• Бетонная смесь

Анатомия А-образной рамы

Эта равносторонняя А-образная рама со стороной 20 футов опирается на тройные обработанные давлением балки размером 2 на 10, поддерживаемые опорами из каменных блоков. Треугольники, расположенные на расстоянии 24 дюймов друг от друга, состоят из стропил 2 на 8, соединенных на вершинах фанерными косынками и зажатых внизу парами балок 2 на 6, обработанных давлением. (Каюта большего размера, чем эта конструкция, потребует соответствующего большего размера пиломатериалов для каркаса.) На торцевых стенах и под спальным чердаком между стропилами крепятся горизонтальные ригели размером 2 на 6. Стропила торцевых стен сдвоены, чтобы обеспечить ровную поверхность для прибивания наружной обшивки. Спальный чердак, куда можно подняться по лестнице, обрамлен перилами, прикрепленными к столбам и стропилам. Коленные стенки по бокам кабины обеспечивают скрытые места для хранения вещей. Палуба опирается на балки размером 2 на 6, расположенные на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Стойки для перил крепятся к лагам настила. Лестницы устанавливаются на бетонные основания и крепятся к настилу металлическими каркасными анкерами. Вся открытая древесина представляет собой обработанную под давлением древесину. Показана асфальтово-гонтовая крыша.

Стандартные углы от пола до стропила

(длина стропила, длина балки, угол стропила/балки, угол стропила/стропила)

• 16 футов, 12 футов, 68 градусов, 22 градуса
  
1
• , 14 футов, 64,1 градусов, 26 градусов
  
• 16 футов, 16 футов, 60 градусов, 30 градусов
  
• 20 футов, 12 футов, 72,5 градусов, 17,5 градусов
  
• 53 53 53 9000 3 53 53 9000 3 53 9000 3 53 53 53 9000. футов, 69,5 градусов, 20,5 градусов
  
• 20 футов, 16 футов, 66,4 градусов, 23,6 градусов
  
• 20 футов, 20 футов, 60 градусов, 30 градусов

Cut-Frame joists и Rufters

9

. и стропила быстро, сделайте кондуктор для каждого угла, который нужно спилить.

Отметьте на доске под углом балки или стропила и положите ее на рабочую поверхность.

Поместите 2 на 4 с каждой стороны платы и закрепите их винтами.

Совместите 1 на 2 с отметкой и привинтите его к 2 на 4 в качестве направляющей для резки.

Проведите циркулярной пилой по направляющей, сделав пропил через все три доски.

Удалите обрезную доску и замените ее балкой или стропилом, размеченным по длине.

Совместите метку с пропилом и разрежьте доску.

Обрежьте другой конец так, чтобы оба среза располагались под углом к ​​середине.

Сборка треугольников А-образной рамы

1. Закрепите концы двух балок вокруг основания стропила, совместив концы и края досок, и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в трех слоях.
2. Скрепите доски вместе с помощью болта с квадратным подголовком 5/8 на 6 дюймов, шайбы и гайки.
3. Таким же образом прикрутите противоположные концы балок к основанию другого стропила.
4. Из фанеры для наружных работ толщиной 3/4 дюйма вырежьте две треугольные косынки под тем же углом, что и А-образная рама.
5. Соедините верхние концы стропил вместе и прикрепите косынки к каждой стороне шва столярным клеем и шурупами № 8 на 1 3/4 дюйма.
6. Добавьте второй болт с квадратным подголовком к каждому соединению балки со стропилом.
7. Соберите оставшиеся треугольники таким же образом, но прикрепите косынки только к одной стороне каждого торцевого треугольника.
8. Принимая во внимание высоту не менее 7 футов, отметьте оба стропила каждого треугольника на торцевых стенах и под чердаком для ригелей. Для каждого треугольника вырежьте два ригеля, чтобы они поместились между внешними краями стропил, а затем прикрепите их болтами, как вы делали балки.
9. Вырежьте распорки 1 на 2 по ширине балки и закрепите их 2-дюймовыми обычными гвоздями между всеми парами балок и ригелей с интервалом в 2 фута.
10. Сдвоенные стропила концевых треугольников: отрежьте четыре куска стропильного бруса — два, чтобы поместиться между балками и воротником, и два между балками и вершинами стропил — и прибейте их к внешней стороне стропил с помощью 2 1/2 дюйма. гвозди.

Возведение треугольников А-образной рамы

1. Отметьте расположение треугольников на балках с интервалом в 2 фута.
2. Струпья от гвоздей — 1 фут длиной 2 на 4 — на внутренней стороне внешних балок с каждой стороны от меток переднего торцевого треугольника.
3. С парой помощников поднимите и поместите концевой треугольник на балку между стыками.
4. Отвесьте треугольник и скрепите его двумя 2 на 4 гвоздями, прибитыми по диагонали между стропилами и внешними балками так, чтобы верхняя часть каждой распорки находилась не менее чем в 4 1/2 фута от основания стропил.
5. Расположите и отвесьте оставшиеся треугольники таким же образом, скрепив их 1 на 2 гвоздями, прибитыми к каждой стороне соседнего треугольника.
6. Когда все треугольники скреплены , снимите стыки и прикрепите треугольники к балкам, установив многоцелевой каркасный анкер с каждой стороны каждой балки. В районах с сильным ветром используйте ураганные стяжки. Прибейте нижние углы треугольников к балкам.
7. Обшивка внешней части рамы, укладка настила для вибраций или панелей размером 4 на 8 из 5/8-дюймовой фанеры для наружных работ для металлической кровли или битумной черепицы. Работайте снизу вверх, крепя обшивку обычными гвоздями диаметром 2 1/2 дюйма. Оставьте зазор в 1/8 дюйма вокруг панелей и расположите стыки в шахматном порядке. Удалите распорки после укладки нижнего ряда панелей.
8. Покройте пол фанерой.

Завершающие штрихи

Если А-образная рама включает чердак, оборудуйте его лестницей или лестницей и прочными перилами. Положите террасу, если вы ее строите, на тот же фундамент, что и основная конструкция, и окружите ее перилами. Купите палубные лестницы в строительном центре или соберите их на месте. Установите изоляцию между лагами пола, стропилами и стойками торцевой стены по мере строительства.

---

Перепечатано с разрешения Cabins & Cottages , опубликовано Fox Chapel Publishing, 2011.

. В отличие от деревянных каркасных стен, стены Fox Block огнестойкие и ветроустойчивые, прочные, имеют низкую тепловую массу, не подвержены усадке и обеспечивают отличное качество воздуха в помещении (IAQ) и звукоизоляцию.

Несмотря на то, что деревянное каркасное строительство является распространенным методом строительства, некоторые проблемы по-прежнему стоят перед подрядчиками и владельцами зданий. Семь конкретных проблем, связанных с деревянными каркасными конструкциями, включают огнестойкость и ветроустойчивость, долговечность, низкую тепловую массу, усадку, а также ухудшение акустики и качества воздуха в помещении (IAQ).

1. Проблемы огнестойкости деревянных каркасных конструкций

Строительство огнеупорного деревянного каркасного здания требует от подрядчиков ограничения распространения огня путем облицовки деревянного каркаса материалами, устойчивыми к нагреву, и обработки древесины антипиренами. К сожалению, это делает здания с деревянным каркасом на ранних стадиях строительства особенно уязвимыми к повреждениям от огня, до того, как будет завершено размещение противопожарной защиты на деревянном каркасе.

2. Проблемы ветроустойчивости деревянных каркасных конструкций

Строительство и проектирование ветрозащитного деревянного каркасного здания требует больших затрат труда и средств. Ветрозащитная деревянная каркасная конструкция должна предусматривать непрерывный путь нагрузки к земле и противоракетное сопротивление. Исследование, проведенное Национальным исследовательским центром жилищного строительства и строительства, показало, что строительство ветрозащитной конструкции с деревянным каркасом может стоить на 25–30 процентов дороже, чем стандартное строительство.

3. Проблемы с долговечностью конструкции из деревянного каркаса

Создание долговечной конструкции из деревянного каркаса является сложной задачей, поскольку древесина подвержена проблемам с термитами и влагой. Термиты повреждают прочность конструкций. Влага может привести к гниению древесины, что ухудшит целостность деревянного каркасного дома. Как термиты, так и воздействие влаги на деревянные каркасные здания могут стоить тысячи долларов на техническое обслуживание и ремонт.

4. Проблемы низкой теплоемкости деревянных каркасных конструкций

Низкая тепловая масса древесины создает здания, которые не так энергоэффективны, как продукты с высокой теплоемкостью, такие как камень и саман. Стеновые изделия с высокой тепловой массой поглощают и накапливают тепловую энергию в течение дня и выделяют ее в более прохладные вечера. Этот процесс снижает скорость теплопередачи и помогает стабилизировать температурные сдвиги внутри конструкции.

5. Проблемы с усадкой многоэтажного деревянного каркасного дома

Проектирование и строительство многоэтажного деревянного каркасного дома проблематично, поскольку древесина естественным образом дает усадку при высыхании. Деревянные каркасные конструкции могут усаживаться до одной четверти дюйма или более на этаж, в зависимости от факторов окружающей среды и типа каркаса. Таким образом, пяти- или шестиэтажное деревянное каркасное здание может уменьшиться до более чем 1,25 дюйма. Кроме того, конструкция может оседать при полной загрузке.

6. Проблемы с созданием здоровых деревянных каркасных зданий

Создание здоровой деревянной каркасной конструкции проблематично, потому что они чувствительны к влаге в стеновых системах. Влага может вызвать появление плесени, которая у некоторых людей может вызывать аллергические и астматические реакции. Здания с деревянным каркасом также могут содержать химические вещества, клеи и летучие органические соединения (ЛОС). И плесень, и летучие органические соединения ухудшают качество воздуха в помещении.

7. Проблемы звукоизоляции деревянных каркасных конструкций

Строительство деревянного дома с достаточной звукоизоляцией является сложной задачей. Строители деревянных каркасных конструкций должны использовать трудоемкие и дорогостоящие методы для снижения уровня шума. Методы снижения уровня шума в деревянном каркасном здании включают в себя применение тяжелых плит, таких как панели из гипсоволокна Fermacell, или укладку гипсокартона вдвое.

Изолированные бетонные опалубки Fox Block (ICF) решают многие проблемы, связанные с деревянным каркасным строительством. Система Fox Block устойчива к огню и ветру, долговечна, имеет низкую тепловую массу и обеспечивает превосходное качество воздуха в помещении и звукоизоляцию. Блоки Fox также не склонны к усадке, как древесина, поэтому это гораздо лучший выбор по сравнению с деревянными конструкциями, особенно для многоэтажных конструкций.

Блоки Fox обладают большей огнестойкостью, чем деревянные каркасные конструкции

Блоки Fox имеют рейтинг огнестойкости (ASTM E119) в течение четырех часов для шестидюймовых и 8-дюймовых блоков и два часа для четырехдюймовых блоков .

Блоки Fox более устойчивы к ветру, чем деревянная каркасная конструкция

Блоки Fox со стальным армированным бетоном устойчивы к сильному ветру и могут выдерживать ветер со скоростью более 200 миль в час, а также летящие осколки со скоростью более 100 миль в час.

Блоки Fox более долговечны, чем деревянная конструкция

Блоки Fox не содержат органического материала, которым питаются термиты, поэтому они более долговечны, чем древесина.

Кроме того, блоки Fox обладают долговечностью, так как они создают прочную непрерывную монолитную бетонную стеновую систему с коэффициентом проницаемости 1,0, который контролирует проникновение влаги и предотвращает рост плесени, которая ухудшает целостность здания.

Блоки Fox имеют большую тепловую массу, чем конструкция с деревянным каркасом

Высокая тепловая масса блоков Fox позволяет создавать высокопроизводительные и энергоэффективные здания.

Блоки Fox обеспечивают превосходное качество воздуха в помещении

Блоки Fox с показателем проницаемости менее 1,0 контролируют проникновение влаги, что останавливает рост нездоровой плесени. Кроме того, Fox Blocks практически не содержат летучих органических соединений.

Блоки Fox обеспечивают отличный контроль звука

Испытания на передачу звука показали, что через стены ICF проходит не более трети звука; обеспечивает лучшую шумо- и звукоизоляцию, чем легкая древесина. Блоки Fox имеют классификацию передачи звука (ASTM E9).0) из 4 дюймов = STC 46, 6 и 8 дюймов = STC 50+.

Идеальным продуктом, позволяющим избежать проблем, связанных с деревянным каркасом, является стеновая сборка Fox Block ICF. Блоки Fox являются огнестойкими и ветроустойчивыми, долговечными, имеют низкую тепловую массу и обеспечивают превосходное качество воздуха в помещении и звукоизоляцию.