Как построить деревянный сруб: Как изготовить сруб деревянного дома своими руками | Что надо знать при строительстве дома и бани

Дом из сруба — как построить своими руками, пошаговая инструкция

На дворе 21 век, но люди, уставшие от суеты и экологического неблагополучия больших городов, всё чаще задумываются о том, как построить деревянный дом своими руками, и перебраться на лоно природы.

Что для этого надо, с чего начать, какими знаниями при этом нужно обладать – вот только небольшая часть огромного перечня вопросов, встающих перед человеком. Для того чтобы было легче определиться с типом дома, приведём некоторые данные.

Виды деревянных домов: деревянный из бруса, из бруса профилированного, из тесаных брёвен, оцилиндрованных брёвен, из профилированного клееного бруса, каркасные дома.

Если вы хотите узнать, как построить деревянный дом из бревна, стоит рассмотреть эту постройку более тщательно.

Дом из бревна

• Такое здание строится из цельных брёвен, очищенных от коры с помощью топора, используются такие породы деревьев, как кедр и сосна.
• Благодаря ручной работе, на брёвнах остаётся смола, предохраняющая постройку от непогоды и других внешних негативных факторов.
• Такие дома красиво смотрятся, приятны и безопасны для проживания.

Несмотря на все эти достоинства, есть и минусы.

• Постройка очень долго высыхает (от 2 до 5 лет), несколько лет уходит на его усадку.
• Материалы и отделочные работы стоят достаточно дорого.

Если вы выбрали другой вариант, но не знаете, как построить деревянный дом из бруса, необходимо и в этом случае предусмотреть все за и против.

Дом из бруса

• Обыкновенный прямоугольный брус, в отличие от профилированного он имеет стыки (пазы и шипы), отличается доступной ценой. Из тонкого строят временные и летние постройки, дома, рассчитанные на постоянное проживание, делают из толстого бруса 200 Х 200 мм.
• Достоинства – простота в возведении, натуральность.

Минусов, к сожалению, гораздо больше – это трещины и щели при высыхании, дополнительная теплоизоляционная работа, сложная отделка, высыхание материала до года.

Для того чтобы иметь полную картину следует узнать, как построить деревянный каркасный дом своими руками.

Каркасная деревянная постройка

• В этом случае имеет место возведение каркаса из бруса клееного, который потом утепляют.
• Преимуществом такого типа зданий является быстрая сборка готовых деталей и сниженная цена.
• Из недостатков – использование автокрана и сложности в отношении складирования деталей, если участок небольшой.

Вы всё ещё думаете, как своими руками построить деревянный дом – давайте пройдём все необходимые этапы.

Если вы представления не имеете, как это делать, лучше всего начать с самого простого варианта.

Сруб своими руками

Первое, что следует помнить, выбирайте для своей постройки лиственницу, кедр или сосну.

Ещё один важный вопрос – фундамент. Обычно, в случаях самостоятельного строительства используется столбчатый фундамент, но применяется и винтовой вариант.

Для того чтобы иметь более полное представление, как сделать сруб дома, фото на некоторых сайтах обязательно в этом помогут.

Порядок работы

1. Подготавливаем балки (15 Х15) и обрабатываем их специальным антисептическим средством.
2. Устанавливаем венец, накладываем брус «вполдерева», скрепляем деревянными нагелями. Для этого заранее делаем отверстия в балках.
3. После укладки венца, брус также укладывается в пол венцом. На балки, размещённые на торце, размещается уплотнитель, потом брус и снова уплотнитель.
4. Нельзя забывать, что от шага балок (0,7 м), зависит и напольная доска (40 мм).
5. Ещё один важный момент – в качестве уплотнителя лучше всего воспользоваться джутовым полотном.
6. Первый этаж строится на высоту около 3 метров.
7. Если не делать обшивку, надо своевременно подумать о водоотводе с помощью фасок.

Самый простой способ постройки

Если вас всё ещё мучает вопрос, как построить сруб дома, вы можете воспользоваться готовыми проектами деревянных построек. У такой ситуации есть свои достоинства.

• Как правило, сборка осуществляется очень быстро.
• Вы вложите минимум денежных средств на строительстве, занимаясь лишь сверкой маркировки брусьев.
• Поскольку в заводских условиях брёвна изготавливаются стандартных размеров, сборка проходит качественно и без накладок.

Так же, как построить деревянный дом, фото и инструкции по этому вопросу можно найти на многих тематических сайтах.

А ещё можно осуществить мечту своего ребёнка, а может быть и своё давнишнее детское желание и обустроить домик на дереве.

Волшебный домик

Для такого строительства понадобится дерево с толстым стволом и мощными корнями, оптимально – дуб.

Располагать постройку не следует высоко в целях безопасности – полтора метра, не более. Для работы понадобятся самые простые инструменты и болты.

Вы заинтригованы? Хотите узнать, как построить дом на дереве, фото таких домиков даст толчок вашему воображению и непременно вдохновит на строительство.

Как правильно строить деревянный сруб

от мечты до реальности всего один шаг

Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

https://www.youtube.com/channel/UCvXmR6xAWopHm4Cgq_qlVeQ?feature=watch

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

• 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
• 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
• 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
• 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

• при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
• при рубке «в чашу» на 60 см больше.

Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:

Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заключение

Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.

Вам понравится

Как построить сруб своими руками? Очередность сборки сруба из бревен.

В предыдущих публикациях мы уже говорили о выборе материала для строительства бани.

Как бы ни были привлекательны капитальные строения из кирпича, все же традиционным материалом для строительства бани всегда было дерево. И это не случайно.

В бане, построенной из бревен или бруса, даже без дополнительной вентиляции сохраняется приятная атмосфера. Деревянные стены хорошо сохраняют тепло и придают помещению неповторимый уют.

Давно известно благотворное воздействие дерева на человека. Находясь в бане, построенной из бревен, мы словно получаем энергетическую подпитку от дерева, вобравшего в себя энергию солнца.

Дерево, являясь экологически чистым материалом, придает воздуху внутри помещения особый, ни с чем не сравнимый, аромат.

Стены из бревен имеют высокую прочность, что позволяет эксплуатировать строение долгие годы.

Для строительства в первую очередь понадобятся бревна хорошего качества. Они не должны иметь видимых изъянов, должны быть прямыми и иметь достаточную толщину.

Полезный совет: Для строительства бани в средней полосе не рекомендуется выбирать бревна толщиной менее 20 сантиметров. В противном случае стены получатся слишком тонкими, будут плохо удерживать тепло и их придется дополнительно обшивать снаружи.

При выборе бревен обратите внимание на разницу между диаметрами толстого и тонкого концов. Старайтесь подбирать такие бревна, у которых эта разница не превышает 3 сантиметров.

В качестве материала для строительства хорошим выбором будет лиственница, ель или осина. Древесина этих хвойных пород не только очень долговечна, но и выделяет при  нагревании смолу, насыщая воздух в бане полезными эфирными маслами.

После того, как бревна подобраны их следует нарезать по длине стен строящейся бани.

Основные рекомендации по отбору бревен для сруба вы можете посмотреть в приведенном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):

После того, как подготовка бревен завершена, можно переходить к сборке сруба.

Сруб собирается из венцов. Венцом называется один горизонтальный ряд бревен по всему периметру.

В зависимости от соединения бревен в углах, сруб может выполняться «в лапу» или «в обло».

Более подробно про каждый вид вы можете почитать, перейдя по ссылкам.

Возведение сруба начинается с нижнего, так называемого, окладного венца.

Это венец из наиболее толстых бревен, укладываемых непосредственно на фундамент. В местах соприкосновения с фундаментом бревна нижнего венца должны быть надежно изолированы рубероидом. Это предотвратит развитие гниения древесины.

Выше идет нижняя обвязка, в которую впоследствии врезают лаги для устройства пола в бане.

Еще чуть выше располагаются подоконные венцы, а на них уже укладываются оконные и надоконные.

Количество венцов определяется в зависимости от высоты бани и толщины бревен еще на этапе проекта. Перед началом строительства вы должны точно знать, сколько и каких венцов у вас будет в срубе, а также точное количество бревен, которые понадобятся для его строительства.

При строительстве сруба бревна укладываются друг на друга комлем (толстой нижней частью) в разные стороны, чтобы сохранить горизонтальность рядов. Также следует уделять внимание ориентации бревен по их годовым кольцам.

Более плотно годовые кольца расположены с северной стороны дерева, менее плотно – с южной. Северной (более плотной) стороной бревно должно смотреть на улицу, а южной – внутрь сруба.

Такая укладка поможет продлить срок службы постройки.

Осадка и просушка сруба

До того, как нанести специальную защитную мастику на торцы уложенных бревен, сруб должен осесть. Для этого его оставляют на некоторое время и, за счет просыхания бревен и осадки фундамента, вся конструкция принимает свой конечный вид. Понятно, что бревна для подсушки должны «дышать». Именно поэтому торцы и не следует обмазывать мастикой, которая будет препятствовать выходу влаги.

Оптимальным для полной просушки и усадки сруба сроком считается 1,5-2 года. Если сруб для просушки собирается не на фундаменте, а на подкладках, то на это время над ним следует возвести легкую временную крышу, которую впоследствии будет достаточно просто разобрать.

Если сруб сразу ставится на фундамент, то можно сразу же делать капитальную крышу и не разбирать ее впоследствии.

Еще несколько советов по сборке сруба

При сборке может возникнуть необходимость в стыковке бревен. В этом случае следует выбирать надежные способы стыковки (например натяжным замком с клином) и не располагать стыки друг над другом. Стыковки в нижнем венце не допускаются.

Если сруб собран лишь для просушки и не установлен на фундамент, то нет смысла в прокладке мха, пакли, джута или другого уплотняющего материала между венцами.

Если же постройка ставится сразу на готовый фундамент, с которого потом не будет никуда перемещаться, то можно и на просушку собирать, укладывая между бревнами слои уплотняющего материала (мох, льноватин, джут).

Теперь вы знаете, как сделать сруб своими руками.

В других статьях поговорим о том, как правильно конопатить сруб после просушки и усадки, а также узнаем, как построить полы и перекрытия для нашей бани, поговорим о внутренней и наружной отделке и о шлифовке сруба.

Смотрите также:

Последние публикации:

• < Как правильно конопатить сруб?

Как рубить сруб — технология

В последнее время стало очень популярно делать что-то под старину. Эта мода на ретро быстро распространилась  на многое, в том числе и на дома. Построить себе деревянную баньку или небольшую дачную избу стало считаться признаком изысканного вкуса и обеспеченности (ведь цена на такие постройки гораздо выше, чем на кирпичные), а внешний вид вызывает восторг.

Сейчас, благо, материал для постройки избы  стал доступен повсеместно и в большом изобилии. Но у человека не знакомого с технологией которые применяли еще наши прадеды, возникает вопрос, как рубить сруб своими рука и возможно ли это вообще сделать одному?

Краткое содержание статьи:

Сразу нужно заметить, что хоть и строили избы без единого гвоздя еще 100 лет назад, процесс со временем немного изменился и потребует определенных навыков при постройке и дополнительных способов обработки древесины.

Изначально стоить учесть, что постройка сруба очень дорогое удовольствие, хотя затраты на необходимый инструмент (нужна пила, топор да стамеска) и отсутствия необходимости дополнительных работ (кроме обработки дерева) позволяют немного сэкономить. Строительства сруба также потребует больших временных затрат, особенно если был приобретен не высушенный брус (может понадобиться год, для усушки бревна).

Стоит указать самые значимые плюсы и минусы деревянных конструкций.

За:

1. Оригинальный внешний вид
2. Экологически чистый стройматериал
3. Отличная теплоизоляция стен
4. Отсутствия сырости и прелости в доме (благодаря обработке дерева современными средствами гидроизоляции)
5. Простота внутренних работ ( в дереве с легкость можно сделать нужный проем под проводку или выпилить отверстие под трубы отопления)
6. Не большой вес бруса и соответственно малая несущая нагрузка, позволяет использовать более «легкие» варианты литья фундамента (можно построить избу на столбчатом фундаменте из труб своими руками, это экономно и быстро). Иногда и вовсе сруб пожжет быть построен без фундамента.
7.  Минимальный набор инструментов

Против:

1. Большие финансовые затраты на бревно
2. Относительно небольшой срок эксплуатации сруба, в зависимости от применяемого бруса и способов его обработки до 50-90 лет
3. Необходимость иметь определенные навыки и подготовку при строительстве
4. Отсутствие возможности сделать пристройку (ввиду технологических особенностей)
5. Даже после нанесения смеси против воспламенения  имеет слабую пожара – устойчивость
6. Угроза со стороны древесных насекомых (решается полностью после обработки дерева)
7. Возможность усыхания бревен по истечению времени и ухудшения общего состояния сруба ( поможет правильная отделка и своевременный ремонт)
8. Справится, с постройкой деревянного здания из бревна не получится в одиночку (исключения составляет небольшая беседка или колодец)

Первое с чем вам придется столкнуться – это решение, какой фундамент под сруб  использовать. В частности выбор будет состоять из свайного варианта (совет: более предпочтителен ввиду небольшого веса сооружения, простоте и скорости возведения и конечно же цены) и обычного фундамента.

О том, как рубить сруб своими руками есть пару вариантов, рассмотрим их.

Содержание статьи:

Как рубить сруб в лапу?

Плюсы:

• Менее сложный процесс вырубки «пазов»
• Возможность использовать всю длину бруса и за счет этого экономия на нем

Минусы:

• Плохо защищенные углы сруба потребуют дополнительных работ по утеплению
• Сруб выглядит не так колоритно и эстетично
• Считается менее устойчивым

Его отличием является правильная форма, нет выступающих за углы окончаний бревна (так называемый чистый угол).

Желательно дабы весь применяемый для постройки сруба брус был одной толщины

Совет: чем брус будет толще, тем лучше – это залог более теплого дома, из-за меньшего количества соединительных пазов.

• Этап первый. Приготовления:

1-брус | бревно, 2-лапа, 3- прямой шип

С помощью рубанка или шлифмашины одной из сторон бруса придается ровная поверхность по всей длине – это будет внутренняя стена здания. Противоположная сторона подлежит обработке у самых краев примерно на расстояние равное 2-2.5 от диаметра бревна. Оставшиеся стороны также у краев обрабатываются на длину в 1-1.5 от диаметра.

• Этап второй. Постройка:

На выбранном участке выставляются два первых бревна, строго друг напротив друга и на них перпендикулярно укладывается еще два. Образовавшийся таким образом квадрат («окладной» венец) подгоняется строго по уровню и производится разметка бруса с обоих концов. Нужно учесть, что гнездо для посадки бревна не должно превышать, половины его толщены. В сделанное углубление укладывается следующее бревно, при этом верхняя часть «лапы» выравнивается для лучшей посадки дальнейшего бруса.

Совет: если из-за неопытности «лапы» неплотно прилегают друг к другу и исправить это уже не возможно с помощью топора, то можно вбить деревянный клин нужной ширины, хотя стоит избегать таких соединений.

На этом этапе, стоит определиться, какой вид  фиксации бревен между собою вы выберете. Это важный и необходимый момент, для того чтобы сцепление между брусом было более жестким и брус « не гулял».

Первый вариант это просверливание в «лапе» верхнего и лежавшего под ним бревна, вертикального отверстия (вполне хватит отверстия диаметром 3-4см) и вбивание в него кола (еще называется «прямой шип») немного большего диаметра. Данная процедура делается в шахматном порядке, дабы не попасть последующим колом в предыдущий.  Также возможно дополнительно усилить конструкцию, вбив по всей длине «прямые шипы», это сведет на нет деформацию бревна со временем.

[ads1]Второй способ надежнее, но гораздо сложнее. Он подойдет тем, кто знает, как рубить сруб своими руками и не раз с этим сталкивался. На «лапе» при ее разметке и подготовке, остается выступающий на пару сантиметров вверх шип. Площадь шипа  должна составлять ¼ от рабочей площади «лапы». При укладке на него следующего бревна в нем делается соответственное отверстие под шип («лапы» ложатся одна на одну по принципу конструктора ЛЕГО). Шип зачастую принято располагать у внутреннего угла здания. Стоит отметить, что это очень трудоемкий и можно сказать ювелирный процесс.

При наборе венцов для устранения зазоров и щелей стоит использовать паклю либо другой изолирующий материал.

• Этап третий. Завершающие работы

Не стоит забывать, что сруб в «лапу» требует дополнительных внутренних отделочных работ бруса (с одной стороны это дает возможность на свой вкус оформить дизайн, с другой стороны теряется стиль и тематический смысл сруба).

После того как сруб будет выгнан, бревна необходимо обработать защитными материалами для предотвращения гниения и защиты от древесных паразитов. Также специальные покрытия позволят повысить пожара устойчивость.

У сруба в «лапу» необходимо дополнительно утеплить углы, например дощатой обшивкой с наружи или слоем теплоизоляции внутри.

По истечению времени может возникнуть проблема появления зазоров между «лапами» из-за высыхания древесины, их нужно своевременно устранять путем вбивания подклинки либо замазывать специальным раствором.

Как рубить сруб в ласточкин хвост?

Соединение ласточкин хвост

Этот вид сруба родственно схож с постройкой сруба в лапу. Ласточкин хвост  вобрал в себя по возможности все его достоинства, и по возможности устраняет основные недостатки конструкции сруба в лапу. «Лапы» имеют не перпендикулярный вид, а выполнены под некоторым углом наклона, так чтобы каждая следующая ложилась в предыдущую лапу. Такое соединения брусов дает ряд особенностей.

Преимущества по сравнению с «лапным» способом:

• Более прочное сцепление, что обеспечивает устойчивость конструкции и при правильном подходе можно и вовсе обойтись без дополнительных креплений между бревнами (вертикальных кола и шипов)
• Из-за разных углов наклона лапы, повышается зашита от ветра

Недостатки:

• Повышенная сложность изготовления наклонных «лап». Аматеру даже не стоит пытаться задавать вопрос о том, как рубить сруб своими руками,  у него этого не выйдет без помощи эксперта
•  Наклонный угол лап способствует, во время дождя, попаданию влаги в сруб (вода просто стекает по уступу «лапы», особенно это становится заметно после нескольких лет усушки и образования щелей)

Технология практически ничем не отличается от предыдущей единственное отличие, что пр и завершающем этапе просто необходимо дополнительно оббить углы гидроизоляционным материалом, для избежание попадания влаги. Надо помнить, что намокшая, а после вновь высохшая древесина начинает выгибаться и теряет свою изначальную форму.

Как рубить сруб в чашу?

Плюсы:

• Исконно русский вид сруба, очень красиво и колоритно смотрится
• Более устойчивая конструкция ввиду лучшего соединения между бревнами
• Хорошая теплоизоляция стен по той же причине
• Нет необходимости производить дополнительные отделочные работы

Минусы:

• Более сложная технология возведения сруба
• Необходимость большего количества бревен и соответственно денег

При этом варианте сруба, часть бревна остается выданной из общей конструкции на 20-30 см, а соединение между бревнами производится путем вырубки или выпиливания углублений- «чашек». Из-за того что торец бревна на каждой из сторон выступает, общая потеря внутренней площади может быть критична, но за счет повышенной устойчивости возможно возведение нескольких этажей для увеличения жилого пространства.

Для разметки «чашки» вам понадобится специальный инструмент – «черта». Принцип разметки напоминает черчение  циркулем и является довольно точным. Сразу стоит обратить внимание на то, что чаша всегда должна быть с нижней стороны бревна, иначе неизбежное накопление влаги приведет к быстрому гниению дерева.

Далее брус укладывается друг на друга таким способом, чтобы чаша лежавшего сверху бревна точно повторяла контуры нижнего бруса (современный способ добиться полной изоляции и отсутствия зазоров является специальная паста, которая после укладки бруса застывает). Глубина вруба «чаши» не должна превышать половины диаметра бревна.

Ввиду изначальной устойчивости, придаваемой способу соединения, такой сруб только в исключительных случаях нуждается в связке бревен между собой посредствам кола или шипа.

• Отделочные работы:

В первую очередь не стоит жалеть деньги на дополнительные средства обработки дерева (защита от влаги, огня и насекомых еще никому не мешала).

Видео рубка сруба в чашу с шипом:

Выбор материала для строительства сруба?

После обзора основных видов постройки сруба стоит задать себе вопрос из чего вы решили его рубить?

Преобладает в основном применение хвойных пород дерева. Для упрощения разметки и более симметричного вида сруба можно использовать оцилиндрованное бревно, которое позволит заметно упростить вырубку «лап» и «чашек», ввиду одинакового диаметра всего бруса. Но порой диаметр самого бревна достаточно невелик, а цена высока.

Вторым методом позволяющим ускорить и упростить весь процесс строительства сруба, является использование профилированный брус. Благодаря специальной конвейерной обработке, такой брус имеет очень точную систему «шип-паз» позволяющую идеально плотно законопатить место соединения брусов.

И хотя процесс монтажа при этом значительно ускоряется, а качество увеличивается главным минусом, здесь будет шаблонный типаж предлагаемого бруса. Это не позволит дать волю вашим фантазиям и воплотить некоторые задумки в жизнь.

Совет: если вы впервые решились построить сруб своими руками, то стоит начинать именно с профилированного бруса, так вы полностью  сможете понять всю технологию строительства сруба своими руками и избежать многих ошибок.

Подведем итог.

Строительства сруба практически непосильная задача для одного человека, а без помощи специалиста порой обойтись очень сложно. Стоимость бруса достаточно велика дабы позволять учится на своих ошибках. Сложность некоторых узлов сруба довольно велика («лапа с шипом») и точность выполнения их напрямую зависит от сноровки и умения работы с деревом.

Строительство деревянного дома своими руками – особенности, этапы

 Имеете живописный участок земли? Не желаете портить вид однотонной коробкой из кирпича? Выход есть – натуральный, естественный дом из дерева, который, при должном уходе, прослужит не одно столетие.

Выбор типа строения

 На начальном этапе нужно определиться с типом постройки:

 • Дачный домик.
 • Коттедж/загородный дом.
 • Дом для постоянного проживания.

 Все эти виды имеют существенные различия как в техническом, так и практическом плане. Дачный вариант имеет более тонкие стены, минимум коммуникаций и отделки. Коттедж предназначен для сезонного проживания – горячая и холодная вода, отопление, канализация требуют здесь прочных стен.  Дом для постоянного проживания говорит сам за себя – это уже капитальное строение.

  Подбираем основу

 Для возведения деревянных домов выделяют три материала:

 • Натуральное бревно.
 • Оцилиндрованное бревно.
 • Цельный/ клееный брус.

 Породы дерева применяются исключительно хвойные. Это лиственница, сосна, ель, кедр. Содержащаяся в них смола служит прекрасным антисептиком. Все породы имеют разные технические характеристики и физические свойства, но по соотношению цена/качество лучшей считается сосна. При соблюдении всех технологических процессов дом из этой породы дерева простоит не одну сотню лет.

 Натуральное бревно представляет собой полностью очищенную от коры, сучьев и наростов заготовку, с сохранением исходной геометрии. Сруб из натурального бревна смотрится оригинально и естественно, но он наиболее трудоемкий.

 Калиброванное или оцилиндрованное бревно – результат механической обработки заготовок до полностью цилиндрической формы. При этом задается диаметр/калибр. Так как при обработке снимаются верхние, более плотные, слои древесины, данный вид материала нуждается в дополнительной пропитке антисептиками против гниения и паразитов и более подвержен растрескиванию.  

Цельный/клееный брус имеет правильную прямоугольную или квадратную форму с профилированными пазами для сборки. По своим характеристикам клееный брус во многом превосходит цельный. Он не трескается при перепадах температур, его не «крутит» в процессе сушки, он обладает более высокой устойчивостью к нагрузкам. Недостаток – высокая цена.

Несколько слов о проекте
 Для начала строительства нужен проект. Воспользоваться услугами архитектурного или проектного бюро – правильный вариант. Это поможет избежать многих непонятных и неприятных ситуаций при строительстве и планировке дома.

 Фундамент постройки зависит от некоторых факторов:

 • Тип строения. Для дачного домика и капитального особняка фундамент будет разным.
 • Структура грунта.
 • Ландшафт.

 Если под домом не предвидится устройство цокольного этажа, на равнинных участках устанавливается ленточный монолитный фундамент с металлической арматурой. При устройстве фундамента нужно оставлять технические отверстия для коммуникаций.

Возведение стен: углы, проемы и венцы

 Лучшей древесиной для строительства дома является «зимняя», то есть заготовленная зимой, когда в стволе меньше всего внутренней влаги. Преимущество строительства деревянных домов – можно возводить и летом, и зимой.

 Для домов, рубленных из натурального бревна, применяется два основных вида угловых соединений – «в чашу» и «в лапу». Преимущество первого типа  в том, что углы более защищены от продувания. Преимущество последнего состоит в цене и том, что при внешней отделке  дома угол проще обшить.

 При укладке венцов используется натуральный мох или джутовый  уплотнитель в виде жгута или полоски. Первый венец рекомендуется укладывать  на лиственничную доску толщиной от пяти сантиметров.
 Все деревянные конструкции следует обработать средствами против грибка, гнили и насекомых. Производится обработка огнестойкими и противопожарными составами.

 После возведения стен над домом возводится временная крыша. Окна и двери не вставляются. Дом должен 1 год простоять при естественной температуре и вентиляции для усадки, которая может достигать, в зависимости от породы древесины, времени и места рубки, до 5-10%.

 В отличие от рубленых строений, дома из оцилиндрованного бревна и клееного бруса собираются, а не рубятся. С завода-изготовителя доставляется комплект готовых экземпляров, изготовленных под конкретный проект. Сборка осуществляется согласно пронумерованным заготовкам. Срок для усадки дома сокращается до полугода. И только после усадки можно приступать к внутренним работам.

Установка крыши

 Устройство кровли начинается с определения вида:

 • Односкатная.
 • Двускатная.
 • Ломаная.
 • Четырёхскатная или «конверт».

 Классический вид кровли для деревянных домов – двускатная. Чтобы иметь достаточно свободного пространства, расчет длины стропильных ног производится по формуле: L стропильной ноги= 2/3 L балки перекрытия.
 Шаг установки стропил не должен превышать 100 сантиметров. По стропильным ногам производится  гидроизоляция кровли, только потом набивается контробрешетка и обрешетка. Ни в коем случае не наоборот. Обрешетка может быть из необрезных, очищенных от коры досок 25 – 32 миллиметра толщиной или обрезных, шириной от 10 сантиметров.

 Пространство между стропильными ногами заполняется утеплителем. С внутренней стороны также выполняется пароизоляция. Причина проста – если утеплитель отсыреет, он потеряет свои полезные свойства. Далее по стропилам производится внутренняя отделка – получится уютная мансарда.

Укладка полов

 Если в доме есть подвал или цокольный этаж, лаги укладываются на плиты перекрытия с предварительной гидроизоляцией. Пространство между лагами заполняется утеплителем, сверху делается пароизоляция. В рубленых домах естественно и натурально смотрятся деревянные шлифованные полы, покрытые прозрачным лаком.

 Окна, двери, внутренняя отделка – все работы производятся только после полной усадки дома. Возведение деревянного дома своими руками – вполне выполнимая задача. Помните об основных советах, не пренебрегайте ими – и вы сможете построить дом своей мечты.

Готовые проекты

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 3

Этажность: 1

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 7

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Р

Как построить деревянный дом

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Выбор материала для постройки деревянного дома
• Подходящее время года для строительства деревянного дома
• Выбор фундамента для постройки деревянного дома
• Основные этапы постройки бревенчатого дома
• Этапы строительства деревянного дома из бруса
• 5 мифов про строительство каркасного деревянного дома
• Преимущества строительства каркасного деревянного дома по технологии компании Everest

Вопрос, как построить деревянный дом, волнует большое количество людей. Преимущества такой постройки вполне очевидны: экологичность, красота и относительная экономичность проекта. Но пугает как раз то, что принято считать недостатками: высокая слышимость, пожароопасность.

Но так ли важны эти недостатки с учетом того, что технологии не стоят на месте? Сегодня строительные фирмы используют не только методики ХХ века, но и современные технологии, позволяющие получить деревянные дома, которые практически лишены недостатков. В нашей статье мы расскажем, каким может быть строение из этого материала и какую технологию постройки выбрать.

Выбор материала для постройки деревянного дома

Итак, перед нами стоит задача построить уютный, комфортный, экологичный дом, в котором будет тепло зимой и не жарко летом в климатических условиях средней полосы России. При этом мы хотим, чтобы такой дом, что называется, не влетел нам в копеечку и был доступен по бюджету любому работающему человеку.

Это мы к тому, что в любом строительстве количество нюансов всегда стремится к бесконечности. То есть не существует (пока) идеальной технологии, которая на все 100 % удовлетворяла бы всем требованиям будущих домовладельцев.

Для строительства деревянных домов используется два типа материалов – бревно и брус. Причем и тот и другой имеют разновидности, обусловленные технологией их обработки.

Рынок предлагает к продаже два типа бревен, из которых можно построить деревянный дом:

• Оцилиндрованное бревно. Этот материал проходит обработку на станках, в результате чего получаются ровные цилиндрические элементы. Соответственно, сруб из таких бревен будет красивым. Но при снятии верхнего слоя древесины одновременно удаляется защитный слой, содержащий смолистые вещества. В результате материал уже не так хорошо противостоит внешним погодным факторам, что приводит к необходимости его дополнительной защиты. Чтобы построить надежный деревянный дом из оцилиндрованного бревна, его нужно обрабатывать специальными составами.
• Необработанное бревно. Сруб из этого лесоматериала будет не таким ровным и красивым, как в предыдущем случае. Однако его прочность значительно выше, потому что в древесине сохраняется естественный защитный слой, содержащий большое количество смолы. К недостаткам можно отнести необходимость последующей декоративной отделки.

Если решено построить деревянный дом из бруса, то можно выбрать один из следующих его видов:

• Профилированный брус. Материал представляет собой деревянные изделия правильной формы, на одной стороне которых выполнен паз, а на противоположной – гребень. За счет такой конструкции можно быстро соорудить ровную стену, которая к тому же имеет отличный внешний вид и не нуждается в дополнительной отделке.
• Строганый брус. Этот пиломатериал дешевле предыдущего, но и свойства его уступают профилированному брусу. Он обладает более высокой теплопроводностью и менее привлекательным внешним видом.
• Пиленый брус. Этот материал также подходит, чтобы построить деревянный дом, даже двухэтажный. Правда, стены из него делать не следует. Использование пиленого бруса в качестве деталей каркаса позволит существенно сэкономить при сооружении коттеджа.

Если вы решили построить деревянный дом, следует обратить внимание на каркасно-щитовую технологию. Каркас здания выполняется из пиленого бруса, а для стен подбирают плитные материалы, такие как:

• OSB – ориентированно-стружечные плиты;
• древесно-стружечные плиты;
• специальная влагостойкая фанера.

Сегодня все большее распространение получают ориентированно-стружечные плиты (ОСП) – они постепенно вытесняют ДСП и влагостойкую фанеру. ОСП можно использовать для облицовки стен каркасного дома как изнутри, как и снаружи. Также из этого материала делают сплошную обрешетку крыши, на которую затем укладывается гибкая кровля.

Существенным достоинством каркасно-щитовых домов является их невысокая цена. Сколько стоит построить деревянный дом по такой технологии? Практика показывает, что в среднем квадратный метр каркасного дома обойдется в 190 $. Если вы захотите построить деревянный дом из оцилиндрованного бревна, то следует рассчитывать на стоимость порядка 270 $/м². Дороже всего получится коттедж из клееного бруса.

В современных условиях оптимальным вариантом будет использовать технологию деревянно-каркасного домостроения. Выбрав надежную строительную компанию, вы можете поручить ей построить деревянный дом под ключ.

Подходящее время года для строительства деревянного дома

Перед тем как начать постройку деревянного дома, потребуется провести предварительные работы. Во-первых, всю последовательность действий нужно разбить на этапы и составить соответствующий план, в котором указать сроки по каждому пункту. При этом необходимо учесть, из какого пиломатериала вы решили построить деревянный дом, потому что каждый из них требует своего подхода:

• Профилированный брус. Время начала строительства нужно определять на основании типа фундамента и финансовых возможностей хозяина. Кроме того, имеет значение, покупался ли заранее «зимний» материал. В случае монолитного фундамента к его сооружению нужно приступать осенью – так будет дешевле. Лучшее время для сооружения стен – зима, поскольку в мороз влага из дерева будет испаряться более равномерно. Далее в течение весны и начала лета пройдет усадка сруба, после чего можно приступать к отделочным работам.
• Бревно и брус естественной влажности. Работать с этим материалом лучше всего зимой. В этот период сруб получится самым качественным, а отсутствие существенных изменений погодных факторов будет способствовать более равномерной сушке дерева. Летом же на протяжении суток амплитуда колебаний температуры и влажности довольно большая, поэтому геометрия пиломатериалов нарушается, что ведет к деформации конструкций, особенно на стыках, в углах.
• Каркасная технология. Лучшее время, чтобы построить деревянный каркасный дом на монолитном фундаменте, – весна-осень, то есть обычный строительный сезон, когда устойчиво держатся положительные температуры. Из бруса делается каркас, поэтому не нужно время для усадки. В зимнее время придется нести дополнительные затраты на подогрев опалубки и бетона, покупку дорогих антифризов.
• Клееный брус. Строительные работы с этим материалом можно ввести круглый год. Поэтому выбирать сроки, чтобы построить деревянный дом из бруса, нужно на основании других факторов. В частности, оцените, насколько дороже обойдутся транспортные расходы зимой по сравнению с теплым периодом. А может, состояние подъездных путей в снежную зиму вам вообще не позволит вести строительство. Клееный брус дает очень незначительную усадку, так как его влажность примерно 12 %. Поэтому сразу после возведения стен допускается монтировать окна, двери и выполнять отделочные работы.

Выбор фундамента для постройки деревянного дома

Хотя деревянный дом существенно легче каменного, фундамент для него все же должен быть прочным и долговечным. Для такой постройки можно выбрать любой распространенный тип основания.

Для частного домостроения используются следующие виды фундаментов:

• столбчатый;
• ленточный;
• плитный.

По мнению специалистов, самым удачным является облегченный ленточный фундамент. В отличие от традиционного, раствор для такого основания делается без использования щебня, поэтому бетон получается меньшей плотности и более легкий.

Столбчатый фундамент применяется достаточно часто, хотя такое решение не лишено недостатков. Прежде всего, сооружение подобного основания обходится довольно дорого. Чтобы установить сваи или столбы, требуется специальная техника. Кроме того, как правило, нужны предварительные геодезические изыскания, позволяющие определить свойства грунта.

Если же вы хотите построить большой деревянный дом, то лучше всего будет выбрать плитный фундамент. Такой тип основания подходит для габаритных зданий.

Степень заглубления ленточного фундамента определяется уровнем промерзания грунта. Глубина траншеи должна достигать незамерзающих слоев, а ширина составляет 25–30 см.

Конечно, вы можете самостоятельно взяться за строительство деревянного дома и в итоге получите роскошное жилье, полностью соответствующее вашим потребностям. Но при этом учтите, что придется потратить очень много денег и еще больше физических усилий. Профессионалы значительно лучше справятся с этой работой, поэтому выгоднее будет найти надежную компанию, способную построить деревянный дом под ключ.

Если вы выполняете работу своими руками, то действовать нужно в следующем порядке:

1. Выкопать траншею глубиной ниже уровня промерзания почвы и заданной ширины.
2. На дно траншеи нужно насыпать песок 10-сантиметровым слоем, полить его водой и тщательно утрамбовать.
3. Затем насыпать 10 см щебенки, которую надо также увлажнить и хорошо утрамбовать.
4. Слой щебенки нужно накрыть рубероидом.
5. Далее следует сделать опалубку. Если она будет несъемной, то элементы фиксируются металлической проволокой.
6. Поверх слоя рубероида укладывается армирующая сетка. Она выполняется из металлических прутов, которые предварительно обрабатываются антисептиком. Элементы укладывают вдоль и поперек траншеи, формируя сетку, соединения фиксируют жесткой проволокой.
7. Пространство траншеи заполняется бетоном. Его консистенция должна напоминать жидкую сметану. Для фундамента используют бетон марки 200, 250 и 300.

Залитый фундамент застывает в течение 10–12 дней. Если погода благоприятствует, то проектная прочность бетона (70–80 %) достигается за 7–14 дней. После этого уже можно начинать сооружение стен – фундамент способен противостоять нагрузкам. Окончательный набор прочности и полное застывание достигается через 28 дней после заливки.

Основные этапы постройки бревенчатого дома

Большое значение имеет качество сборки сруба. Если вы решили построить деревянный дом из бревна своими руками, то следует изучить технологии и порядок работы, как сооружаются несущие и наружные стены.

• Поверх фундамента укладывается первый ряд бревен, который называется нижним венцом.
• Бревна сверлят насквозь в вертикальном направлении, заглубляя отверстие в бетон на 50–100 мм.
• Затем необходимо зафиксировать нижний ряд бревен на основании. Для этого в подготовленные отверстия вставляют арматуру (нагели).
• Наращивают стены, поочередно монтируя бревна друг на друге, прокладывая между венцами утеплитель.
• Параллельно с несущими стенами монтируют балки перекрытий и лаги пола.
• После того как стены достигнут заданной высоты, собирается стропильная система.

Затем в доме делают черновые полы и крышу. После этого понадобится от 6 месяцев до года, чтобы дом дал усадку. В этот период элементы конструкций испытывают различные деформации, меняется геометрия оконных и дверных проемов, ведет крышу и пол, даже дымовые трубы могут отклониться от первоначального положения. В этот период из-за описанных процессов не следует выполнять отделочные работы.

• Способ монтажа сруба

Если вы выбрали бревно, чтобы построить деревянный дом, то нужно определиться с методикой соединения углов. При сборке срубов профессионалы используют два приема – «в чашу» и «в лапу». Эти методики отличаются не только сложностью, но и особенностями конечного результата.

Способ «в чашу» считается более традиционным – большинство срубов бревенчатых домов собирается именно так. На концах бревен делаются чашеобразные выемки, в которые под прямым углом укладываются бревна соседней стены. Торцы остаются снаружи, то есть внутренняя часть стены будет ощутимо меньше, чем длина самого бревна.

Выемки делают в нижней части бревна, поэтому в них не задерживается дождевая вода, соответственно, увеличивается долговечность сруба. Но к недостаткам методики можно отнести ее трудоемкость и значительные временные затраты.

Вторая технология, «в лапу», использует соединения под названием «ласточкин хвост». На торцах бревен вырубают элементы трапециевидного профиля – лапы, на которых иногда для повышения надежности делают присеки.

Какой бы способ вы ни выбрали для монтажа сруба, здесь не обойтись без профессионала. Если допустить ошибки при вырубке лап, то стены впоследствии деформируются.

Сборка сруба «в лапу» более экономична с точки зрения материала и времени. При этом из бревен равной длины пространство внутренних помещений будет больше, чем при методике «в чашу». Но недостатком является множество незащищенных от атмосферных осадков мест на лапах, в которых может собираться вода. Соответственно, спустя непродолжительное время в углах развивается гниение.

• Ликвидация теплопотерь

Щели между бревнами сруба необходимо утеплять. Чаще всего для этого используется пакля, которую можно купить в катушках. Это очень удобно, такая упаковка специально предназначена для прокладки между бревнами. Необходимый объем будет зависеть от общей длины швов между венцами.

Также в качестве утеплителя используют мох, который предварительно требуется хорошо высушить. Мох можно заготовить самостоятельно и не тратиться на утеплитель. Кроме того, он дополнительно защищает дерево от грибка, препятствует процессам гниения. На средний дом размером 6 х 6 м понадобится примерно 40 мешков мха.

Сегодня рынок предлагает такой технологичный утеплитель, как монтажная пена. Использовать ее очень просто, но после застывания практически невозможно удалить излишки. Твердую пену можно соскрести только с кусочками древесины.

• Сооружение внутренних стен

Внутреннее пространство дома разбивается перегородками, которые лучше всего делать также из древесных материалов, чтобы они гармонировали с несущими стенами. Можно выбрать различные конструкции в качестве перегородок: сплошные, каркасно-щитовые или щитовые.

• Основой каркасно-щитовой конструкции являются балки из бруса. Можно получить очень прочную и надежную стену, если сделать дополнительно горизонтальную обвязку. Внутреннее пространство между щитами заполняется минеральной ватой, что позволяет существенно увеличить звукоизоляцию. При этом необходимо использовать паробарьер. С двух сторон каркас обшивается листами фанеры, на которые затем монтируется декоративный материал. Внутренние перегородки должны иметь высоту от пола до потолка, чтобы снизить слышимость между комнатами.
• Для сооружения сплошных перегородок бревенчатого дома применяются различные лесоматериалы. Лучше всего подходит брус сечением 50 х 100 мм. Поверхность стены обшивается листовым материалом – ДВП, гипсокартоном, которые затем красятся либо покрываются обоями. Усилить конструкцию, придать ей жесткости можно за счет 10-сантиметровых металлических шипов диаметром 1 см. Вверху и внизу сплошной перегородки набиваются небольшие треугольные бруски, а боковая часть фиксируется при помощи гвоздей к несущей стене.
• Материалом для щитовых перегородок служит доска толщиной 20–40 мм. На полу и потолке в месте размещения стены прибивают небольшие деревянные бруски таким образом, чтобы они образовали паз, в который затем устанавливаются доски в два или три ряда. Высоту перегородки можно делать на все помещение либо ниже потолка на 30–50 см. Такую конструкцию можно при желании перенести, что очень удобно, если нужно подкорректировать планировку.

Бревенчатому дому должна соответствовать достаточно массивная крыша. При ее сооружении нужно соблюдать определенные правила:

• Чтобы стыки не продувались, стропильная нога должна быть расположена с внутренней части верхнего бревна.
• Если стропильные ноги не заводятся внутрь сруба, а устанавливаются на верхние бревна, то нужно применять скользящий крепеж, способный компенсировать усадку.
• Между стропильными ногами нужно выдерживать расстояние 0,6–0,7 м.

ТОП-5 статей по строительству:

Вы можете построить деревянный дом с любым типом кровли. Конструкция крыши и технология ее монтажа определяется кровельным материалом. Но в любом случае понадобится утеплить подкрышное пространство, тем более если оборудуется мансарда. В нашей стране чаще всего бревенчатые дома делают с двускатной крышей. Угол ее наклона рассчитывается на основании климатических характеристик региона и вида кровельного материала.

• Монтаж окон и дверей

После того как пройдет первичная усадка дома, можно заниматься установкой окон и дверей. Проемы монтируются с использованием обсадных брусков. Эти элементы закладываются в вертикальные пазы, которые прорезаются в торцах бревен. Такой прием предотвращает кручение бревна, которое может возникнуть при последующей усадке сруба.

Дверные и оконные коробки нужно при помощи гвоздей или саморезов крепить к обсадным брускам, а не к бревнам. Выше коробки должен быть технологический зазор – свободное пространство 10–12 см, заполненное утеплителем.

Когда двери и окна установлены, приступают к прокладке коммуникаций. Но эта работа предваряется соответствующими вычислениями. Необходимо как минимум рассчитать показатели отопительной системы, определиться с сантехническим оборудованием, местами его установки. В идеале нужно иметь проект инженерных сетей, который можно заказать у специалистов.

Этапы строительства деревянного дома из бруса

Чтобы построить деревянный дом из бруса, нужно придерживаться оптимального порядка работ. Прежде всего на фундамент укладывается нижний венец и делается черновой пол. Здесь очень важно в точности соблюсти технологию, чтобы постройка получилась теплой и сухой. Фундамент покрывается гидроизоляцией, поверх которой из брусьев, обработанных специальными составами, монтируется нижний венец.

После этого делают черновой пол. Прежде всего кладут лаги, для которых используется брус сечением 150 х 100. Если необходима более прочная конструкция, то лаги монтируются на подлажник, состоящий из бруса большего размера. Затем поперек лаг набивают доски, которые будут служить основанием чернового пола. Поверх них укладывают слои гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции и набивают доски толщиной 40 мм.

• Сооружение коробки

По периметру постройки на нижний венец поочередно укладывают брус, собирая таким образом стены сруба до нужной высоты. Венцы друг к другу крепятся нагелями. Одновременно с наружными стенами сооружаются и внутренние. Торцевые части брусьев перегородок вставляются в пропилы, которые делаются в стенах сруба в каждом втором венце – это позволяет зафиксировать внутренние конструкции.

Крыша представляет собой стропильную систему, на которую набивается обрешетка, являющаяся опорой для кровли. Стропильная система опирается на верхнюю часть стен, на которых после последнего венца уложены цельные брусья с сечением 100 на 150. Сначала из досок изготавливают стропильные ноги, устанавливают их, а затем делают фронтоны.

Работы по сооружению крыши продолжаются монтажом обрешетки. Затем выполняется утепление и укладка кровельного покрытия.

В проемах, предназначенных для окон и дверей, устанавливаются стойки. Чтобы правильно построить деревянный дом, необходимо учитывать степень усадки материала. С этой целью во всех проемах оставляются пазы и технологические зазоры. Впоследствии деформация деревянных элементов из-за усадки не будет сказываться на окнах и дверных полотнах.

• Теплоизоляционные работы

Если вы выбрали не очень толстый брус, чтобы построить деревянный дом, то конструкцию необходимо будет утеплять. Теплоизоляционный материал допускается монтировать изнутри и снаружи. С учетом того, что древесина лучше сохранится, если будет открыта снаружи, то работы по утеплению предпочтительнее проводить внутри помещений. При такой технологии сначала на стене крепятся гидро- и паробарьер, затем слой утеплителя, который вновь накрывается паро- и гидроизоляцией. Поверх такого пирога монтируют гипсокартон, который можно отделывать декоративным материалом на выбор.

• Прокладка инженерных сетей

Для грамотной прокладки коммуникаций необходимо иметь проект, в соответствии с которым монтируются сети. Здесь важно выполнять работы с учетом техники безопасности при монтаже электропроводки и сооружении системы отопления.

5 мифов про строительство каркасного деревянного дома

История каркасного домостроения уходит в глубь веков западных стран Европы, Америки и особенно Канады, откуда к нам и пришла эта чудо-технология. В свое время наша страна пробовала строить собственные каркасные дома.

Но из-за несовершенства материалов и технологии строения получались далеки от комфортного жилья, в котором хотелось бы коротать долгие зимние вечера.

В результате плачевного опыта в нашем сознании сформировался устойчивый стереотип, что так называемый «каркасник» — это ненадежно и непригодно для нормального проживания.

Канада — по признанию ООН, страна с самым высоким уровнем жизни и с климатом, близким к России, — повсеместно использует строительство каркасных домов. Что же нам мешает преодолеть стереотипы прошлого и начать использовать эту технологию?

• Заблуждение № 1. Каркасный дом непрочный и недолговечный.

Каркасные постройки бывают разного качества, также отличаются применяемые материалы. С учетом различных комбинаций срок жизни таких домов может быть и 30 лет, и 100. Все зависит от того, насколько добротны каркас и утеплитель, в какой степени они защищены от внешних воздействий.

Существенно продлить срок службы каркасного дома помогут мероприятия, в результате которых исключается попадание влаги внутрь стены. Дерево и металл, прошедшие соответствующую обработку, при нормальной атмосферной влажности могут служить больше 100 лет.

Срок жизни утеплителя значительно меньше. Пенополистирол будет выполнять свою функцию как минимум 30 лет. Если использовать жесткую минеральную вату, то ремонт стенам не понадобится лет 60 и больше. Но все это справедливо только в том случае, если строительные работы проведены очень добросовестно, а использованные материалы хорошего качества. Тогда конструкции получатся герметичными и прослужат много лет.

Если вы решили построить каркасный деревянный дом с минимальными затратами и сделали каркас из сырой древесины, то не следует удивляться невысокой долговечности здания. Сырой пиломатериал будет сильно усыхать, а значит, геометрия всех элементов и конструкций изменится, в обшивке и на стыках неизбежно появятся щели, в которые станет проникать влага. Поэтому очень важно выбирать материал с заданным уровнем влажности. Контролировать этот параметр можно при помощи влагомера. Пиломатериал сушат в естественных условиях либо в специальных сушилках.

Резюмируем. Срок службы каркасного дома полностью зависит от качества строительных работ и использованных материалов.

• Заблуждение № 2. «А что это там такое горит? Так это кошкин дом после приема гостей».

Если дом сделан из дерева, значит, велика вероятность пожара — типичное обывательское заблуждение. Вероятность пожара зависит в первую очередь от того, как вы обращаетесь с огнем. И только во вторую очередь от материала, технологии строительства и правильной эксплуатации дома.

По статистике выделяют 4 основные причины, по которым может возникнуть пожар:

• Поджог.
• Удар молнии.
• Неосторожное обращение с огнем.
• Неисправности в электропроводке и других бытовых приборах.

Пойдем по порядку. От злонамеренных действий поджигателей, вне зависимости от того, какой у вас дом (деревянный или каменный), убережет (в какой-то степени) процедура страхования.

От молнии спасает простой громоотвод с заземлением. Вроде бы мелочь, но лучше сразу решить этот вопрос, чтобы потом спокойно спать во время любой грозы. Насчет игр со спичками, свечками, непогашенными сигаретами и другими открытыми источниками огня никого учить не нужно.

А вероятность возгорания из-за неисправностей в электропроводке решается на этапе строительства. Когда все провода прячутся в специальный металлический короб (канал), чтобы не было контакта с деревом.

И потом нужно понимать, что при пожаре в первую очередь горит не само дерево, а мебель и материалы, которыми отделан изнутри ваш дом. А когда внутри уже полыхает сильный огонь, то и кирпичные стены могут разрушиться.

Таким образом, при соблюдении технологии строительства, защиты стен от возгорания и правил эксплуатации дома деревянное жилье по критерию пожароопасности ненамного уступает каменному строению.

• Заблуждение № 3. В деревянном доме слышно, как мышь в подвале спит.

Как уже было сказано ранее, что пока нет идеальной технологии, которая удовлетворяла бы всем желаниям домовладельца. И нужно отметить, что дерево, по сравнению с другими материалами (кирпич, газобетон), действительно хуже задерживает звуки.

Однако это не значит, что владельцу деревянного дома придется мучиться от топота на втором этаже или от веселых криков жильцов из соседнего коттеджа. Иначе бы никто не стал строить подобные дома. Поэтому вопрос с шумоизоляцией решается несколькими путями.

• Первый вариант — это разумная планировка. Когда спальня находится на втором этаже, а под ней, например, техническое помещение. Также рекомендуем обратить внимание на одноэтажные проекты, например, в компании Everest есть прекрасный вариант одноэтажного дома площадью 105 м2, где даже межкомнатные стены имеют повышенный уровень шумоизоляции.
• Второй вариант – выбрать застройщика, который устанавливает межэтажные балки в шахматном порядке на разной высоте. И тогда звук и вибрация от одной балки не переходят на другую. При этом существует масса шумо- и вибропоглощающих материалов, благодаря которым можно также существенно снизить уровень шума.

• Заблуждение № 4. В каркасном доме зимой холодно.

Каркасные дома как раз являются энергосберегающими постройками, это одно из весомых достоинств такой технологии. Ведь при их сооружении используется слой утеплителя толщиной 15–20 см, который проложен внутри стен. При необходимости может быть выполнена дополнительная термоизоляция, когда здание утепляется еще и снаружи. В этом случае в районе стоек каркаса не возникают мостики холода.

Дерево – это материал, плохо проводящий тепло. Еще лучшим изолятором является утеплитель. Комбинируя различные технологии и материалы при сооружении наружных стен каркасного дома, можно получить нужные значения коэффициента сопротивления теплопередаче. Так, эта величина у стандартного «каркасника» без наружного утепления составляет 2,9 м * °С/Вт. Стеновой пирог «обшивка – утеплитель – обшивка» имеет коэффициент 3,4 м * °С/Вт. Если же дом утеплен снаружи плитами экструдированного пенополистирола толщиной 5 см, то коэффициент повышается до 4.7 м * °С/Вт.

Таким образом, за счет применения разных материалов получаем постройку с заданными характеристиками, пригодную для проживания либо в южных районах, либо в условиях морозного севера.

• Заблуждение № 5. В каркасном доме всегда душно, потому что стены не дышат.

Для любой постройки, какой бы материал ни применялся, потребуется вентиляция, только в этом случае можно обеспечить оптимальный микроклимат. Считается, что дом из кирпича дышит, то есть через стены из помещений может удаляться избыточная влага. На самом деле это совершенно не так, потому что количество водяных паров, способных испариться через кирпичную стену, составляет лишь маленькую часть от того объема, который образуется в обычном жилом помещении. Воздухообмен в кирпичных домах, даже не имеющих принудительной системы вентиляции, обеспечивается за счет щелей в окнах, дверях, подполье и на чердаке.

Энергоэффективность любого строения, кирпичного или каркасного, не может быть обеспечена без надлежащей герметичности. Здоровый микроклимат при этом достигается за счет эффективной вентиляционной системы принудительного типа. Она проектируется одновременно со всем зданием. Энергоэффективность постройки будет выше, если оснастить вентиляцию рекуператором тепла. Конечно, в жилом здании окна должны открываться, чтобы можно было проветрить помещения.

Но даже в холодное время, когда не хочется надолго оставлять окна открытыми, в доме всегда будет свежий воздух, если в нем оборудована система вентиляции с механической вытяжкой.

Преимущества строительства каркасного деревянного дома по технологии компании Everest

В 2008 году компания «Эверест» приняла решение также освоить технологию деревянного домостроения.

Команда инженеров и руководителей посетила несколько строительных компаний в Ленинградской, Владимирской области, где деревянные, каркасные дома строят уже давно в условиях более сурового климата, чем в Ярославской области.

Был собран колоссальный опыт по технологиям домостроения и создана уникальная линейка домов, которые во много удовлетворили и даже превзошли ожидания клиентов. Именно так был запущен в строительство дом по технологии «Эверест» (ДТЭ).

ДТЭ – это дом, в основе которого деревянный каркас камерной сушки и дополнительно применены уникальные технологии утепления. Линейка домов включает проекты площадью от 75 до 152 м2 и строится по принципу «заезжай и живи».

В чем же плюсы такого дома?

Во-первых, при соблюдении технологии такой деревянный дом можно сделать самым энергоэффективным. То есть в нем всегда будет комфортная температура зимой и летом при минимальном потреблении энергоресурсов по сравнению с домами из других материалов.

Например, компания Everest использует технологию перекрестного утепления стен (базальтовый утеплитель, пароизоляционная пленка, гидроветрозащитный слой пленки), благодаря которой дом хорошо сохраняет тепло, так как получается избегать мостиков холода в стенах, сквозняков и промерзаний.

Толщина такого утеплителя составляет 200 мм, что по теплотехническим свойствам соответствует строению с каменными стенами толщиной в 600 мм. За счет этого наши клиенты экономят на энергоресурсах.

А чтобы избежать парникового эффекта и не превращать дом в термос, компания Everest использует приточную систему вентиляции. Это позволяет дышать свежим воздухом без необходимости лишний раз открывать окна.

Во-вторых, дом по технологии «Эверест» возводится очень быстро. При соблюдении норм строительства такой дом собирается за 2,5–3 месяца, что называется, «под обои». То есть, в отличие от других домов, в этот можно практически сразу заезжать и жить.

В-третьих, каркасный дом по цене может обходить многих конкурентов. Разумеется, на конечную стоимость дома влияет много факторов (размер дома, дополнительные опции, например облицовка и т. п.), но в целом деревянное домостроение сегодня — это вид домов по очень доступным ценам.

В-четвертых, для строительства дома по технологии «Эверест» время года значения не имеет, так как полностью исключены «влажные» технологические процессы. Благодаря этому клиент может получить готовый дом через 90 дней после оформления договора.

В-пятых, когда заходишь в деревянный дом, то влюбляешься в него с первых секунд благодаря натуральному запаху дерева. И с учетом всех остальных плюсов в таком доме сразу хочется остаться и жить.

И можно еще долго рассуждать о плюсах, минусах и истории современного деревянного домостроения. А можно просто приехать в один из наших коттеджных поселков и посмотреть своими глазами, как живут наши клиенты в своих домах уже не первый год.

EVEREST

Дома из сруба (90 фото)

Изначально на Руси, всё, что хоть чего-нибудь стоило, делалось из дерева. Деревянными были дома, бани, церкви и крепости, не случайно ведь, в старину крепостные стены у нас называли детинцем, который был ничем иным как частоколом.

Даже писали наши предки не на папирусе или пергаменте, а на бересте. В общем можно с полной уверенностью сказать, что в основе нашей цивилизации был лес. Лесов у нас много и сегодня.

Наверное, поэтому многие наши соотечественники, насмотревшись в Интернете фото домов из сруба, стоящих на берегу речки, на фоне русского леса, стремятся обзавестись деревянным домом, где-нибудь за городом.

Многие хотят построить не просто дом в деревне, а так чтоб до речки было рукой подать и в тот же лес за грибами сбегать утром, пока роса ещё с травы не сошла. Построить деревянный дом сегодня совсем несложная задача, благо мастера ещё пока у нас в избытке.

Краткое содержимое статьи: