Как поставить правильно опалубку: Как выставить опалубку по уровню своими руками
Как сделать опалубку для фундамента своими руками?
Устройство опалубки для фундамента — важный и интересный этап строительства. С помощью опалубки под фундамент осуществляется заливка любой рабочей конструкции, начиная от обычного армопояса или заборных столбов, и заканчивая полноценными каркасами железобетонных зданий.
Чаще всего собирается опалубка для фундамента своими руками. Фундамент без опалубки, если он монолитный, создать невозможно. Его можно собрать из отдельных блоков, однако использование блоков не так правильно с точки зрения итоговой прочности конструкции и ее долговечности.
Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента
В этой статье мы расскажем вам о том, как собирается опалубки своими руками. Какие виды опалубки можно собирать, как осуществляется их устройство, расчет и т.д.
Конструкция и виды
Наверняка вы хоть раз уже сталкивались с опалубкой. Без преувеличения, ее используют практически на всех стройках. Начиная от возведения мелких сараев на незаглубленных фундаментах, и заканчивая огромными стройками промышленных или гражданских зданий.
Простейшее устройство опалубки описать можно несколькими предложениями. Состоит она из множества досок или плит (чаще всего плит ОСБ), которые скреплены между собой в единую конструкцию.
Изначально опалубка находится в разборном виде, либо же ее изготовление осуществляется прямо на площадке из тех же досок и ОСБ плит. Вот почему в сети так много вопросов о том, как сделать опалубку своими руками.
Кустарными методами производства предусматривается сборка досок в несколько готовых щитов. Сколько конкретно щитов нужно, зависит от того, какую конкретно конструкцию следует заливать.
Расчет показывает, что заливка армопояса не предусматривает создание крупных щитов, то же касается и установки опалубки для столбов. А вот опалубка для ленточного фундамента должна состоять из крупных листовых элементов, потому как здесь ваша задача уже не формирование полости мелких столбов, а создание полноценных протяжных монолитных стен.
Читайте также: как делают опалубку для заливки стен?
Сборная опалубка из досок и брусков
Установка щитов осуществляется под опорные элементы.
Например, очень популярен способ установки их на опоры из деревянных брусков и столбов. Разборная опалубка такого типа легко выдержит нагрузку от веса раствора и, скорее всего, ее можно будет ставить и на будущие несущие конструкции.
С другой стороны, между щитами опалубки можно поставить дополнительные распорки, для удержания их на приемлемом расстоянии. Изготовление распорок требуется редко. При заливке армопояса, столбов опорного фундамента и прочих мелких конструкций без них можно обойтись.
А вот если нужна опалубка для ленточного фундамента, то правильно будет выставить распорки в качестве дополнительной страховки. Здесь они точно не помешают.
к оглавлению ↑
Виды опалубки
Выше мы рассмотрели общую конструкцию опалубки для фундамента. Почти все ее виды, так или иначе, сочетают в себе использование вышеописанных элементов, а их устройство во многом похоже между собой.
Однако правильно будет до того как сделать опалубку для фундамента, оценить все ее виды и выбрать лучшие вариант.
По способу сборки опалубка бывает:
- одноразовая или кустарная;
- многоразовая или скользящая;
- несъемная.
Одноразовая конструкция или, как ее правильно называют строители – кустарная, ставится на землю всего один раз. Для ее сборки применяют доски, различного рода деревянные щиты, пластик и т.д. Даже металлическая продукция может пойти в ход. К примеру, тонкая листовая сталь.
После завершения работ по определению типа конструкции, такую опалубку собирают и ставят на землю. По истечению нескольких дней ее полностью соберут и укрепят, а затем зальют бетоном. Даже кустарную конструкцию, если ее, конечно, собирали правильно и с соблюдением всех норм, можно заливать огромным количеством раствора без боязни ее разрушения. После застывания раствора, то есть через 20-30 дней происходит снятие ограничительных конструкций из досок.
Преимущества кустарного варианта сборки состоит в его относительной дешевизне, практичности и удобству. Расчет стен опалубки осуществляется элементарным способом.
Часто расчет вообще не требуется, так как строители по личному опыту знают, сколько примерно досок потребуется для той или иной конструкции. Он прекрасно подходит для формирования столбов столбчатого фундамента, заливки армопояса, незаглубленных вариаций фундамента и т.д.
Проблема кустарных решений – дополнительно затраченное время на их сборку и демонтаж. Технология предусматривает, что делаете все это вы своими руками. На сборку уходит время, на демонтаж и того больше. В итоге заливают фундамент от силы несколько дней, а собирать опалубку из разрозненных досок могут от 5 дней и до 12 дней, то есть несколько недель.
Профессиональная многоразовая опалубка
Многоразовая конструкция от одноразовой отличается сразу по нескольким направлениям. Во-первых, состоит она не из отдельных досок, а из цельных щитов. Щиты скреплены воедино и покрыты защитой. Например, очень популярна опалубка металлическая, соединенная с фанерным каркасом.
Также может использоваться гибкая система щитов для формирования круглых столбов и опор.
Многоразовая опалубка – больше профессиональный инструмент. Она заранее подготовлена в удобные для работы конструкции. Все что нужно строителям – установить щиты на землю, зафиксировать их с помощью раздвижных опор и выставить нужный градус наклона.
Установка и демонтаж многоразовых конструкций после работы происходит намного быстрее, но и стоят они дороже. Многоразовую опалубку есть смысл покупать только профессиональным монолитчикам. Также можно заказать ее аренду. Заказывать опалубку в аренду в любом случае выгоднее, чем покупать.
к оглавлению ↑
Несъемная опалубка
Чем же отличается неснимаемая опалубка от обычной? В первую очередь тем, что демонтаж ее после завершения работ не требуется вообще.
Демонтаж необходим для разборных конструкций, так как оставить их на том же фундаменте после застывания просто нельзя. Несъемная же опалубка состоит отнюдь не из деревянной доски. Применяемый при ее производстве материал совершенно иной.
Чаще всего для несъемной конструкции используется материал долговечный.
Вот почему несъемную опалубку делают из пенополистирола.
Пенополистирол, даже после 50 лет эксплуатации будет обладать теми же свойствами, что и после установки. Этот материал очень дешевый и удобный в работе. К тому же пенополистирол обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Несъемная опалубка остается на свое месте, а значит, материал будет служить своего рода защитой для бетонных конструкций. Пенополистирол же не только защищает бетон от механических воздействий, но и осуществляет его утепление.
С арболитом ситуация схожая. Несъемная опалубка из него получается прочнее и немного дороже, зато арболит обладает удивительной адгезией и не горит в огне.
Читайте также: использование несъемной опалубки Техноблок.
к оглавлению ↑
Технология установки
Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.
Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:
- Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
- Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
- Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
- Раскапываем землю до нужной глубины.
- Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
- Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
- Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
- При необходимости вставляем распорки между щитами.
- Заливаем раствор.
Несъемная опалубка из пенополистирола
Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев.
Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.
Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.
Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.
Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.
к оглавлению ↑
Монтаж опалубки для фундамента (видео)
к оглавлению ↑
Время до снятия опалубки
Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.
Читайте также: как заливать бетон в опалубку и когда ее снимать?
Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.
Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.
Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.
Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными.
Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.
Укрепление опалубки ленточного фундамента шпильками, подкосами
Строительство ленточного фундамента зачастую начинается с установки опалубки – формы для заливки бетона. Она может быть съемной или несъемной, однако в большинстве случаев предпочтение отдается первому варианту.
Все ошибки, допущенные при монтаже временной щитовой конструкции, в конечном счете, отражаются на качестве фундамента.
Особое значение имеет правильно выполненное укрепление опалубки ленточного фундамента (опалубка для ленточного фундамента своими руками): ведь в процессе заливки ее стенки подвергаются высокому давлению.
Способы укрепления опалубки
Укрепить опалубку можно несколькими способами (как сделать опалубку для фундамента правильно):
- установкой подкосов;
- использованием деревянных хомутов;
- при помощи стягивания противоположных элементов шпильками.
Деревянные хомуты изготавливаются сразу после установки щитов в рабочее положение.
Они представляют собой П – образные конструкции, «ножки» которых в два раза короче высоты щита.
Внутренний размер перекладины хомута должен соответствовать наружному размеру опалубки по ширине – расстоянию между щитами плюс две толщины доски.
Хомуты после установки на место прибиваются к доскам гвоздями либо прикручиваются саморезами.
Но подобные стяжки редко используются в одиночку. Чаще всего они применяются в комбинации с подкосами.
Подкосы
Подкосом называется брусок, устанавливаемый в местах расположения вертикальных стоек щита. В рабочем положении он составляет с плоскостью опалубки 45 градусов.
Крепится подкос в двух точках:
- вверху – к вертикальной стойке щита при помощи крепежных элементов;
- внизу – посредством колышков, которые забиваются в землю на 150 мм.
Хомуты располагаются между подкосами.
Укрепление опалубки шпильками: нюансы
Стягивание противоположных элементов опалубки производится следующим образом:
- между щитами помещается кусок трубы, длина которой равна ширине будущего фундамента;
- через предварительно просверленные отверстия в опалубке и трубу продевается шпилька, на резьбовые концы которой навинчиваются гайки;
- после застывания бетона шпильки удаляются, а оставшиеся внутри монолита трубы – распорки заполняются цементным раствором.
Как видите, технология укрепления опалубки посредством шпилек весьма проста. Однако здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. В противном случае при заливке либо резьбу на шпильке сомнет, либо гайку «отстрелит». Чем объясняется такой казус?
Дело в том, что частные строители покупают крепежные элементы в первом попавшемся строительном магазине (или на рынке). Их часто изготавливают с нарушением требований ГОСТа – и металл используют низкокачественный, и форма резьбы может отличаться от стандартной.
В результате наиболее ходовые шпильки диаметром 10 мм способны выдержать не более 1,5-тонной нагрузки. А стандартное изделие класса 8,8 согласно ГОСТ должна выдержать 6,7 тонны.
Кроме того, для стягивания промышленной опалубки применяются специальные шпильки комплектуемые усиленными гайками и шайбами увеличенного диаметра.
Некоторые умельцы выходят из положения, накручивая на концы шпилек по две гайки. Резьбу в таком случае тоже может смять, но гайки останутся на месте.
Еще один вариант: к одному из концов шпильки приваривается перекладина, которая образует с телом крепежного элемента букву «Т». Гайки накручиваются на противоположный конец. Таким образом вы сэкономите на количестве гаек – их понадобится в два раза меньше.
Ниже статьи, полезные для тех, кто занялся изготовлением опалубки для фундамента:
- устройство опалубки для фундамента своими руками;
- выбор доски для опалубки фундамента;
- устройство несъемной опалубки для фундамента;
- несъемная опалубка из пенопласта для фундамента.
Видео об ошибках при монтаже опалубки, укрепление опалубки ленточного фундамента.
Заявление о методе установки опалубки
Цель данного заявления о методе строительных работ состоит в том, чтобы установить систематические процедуры для различных действий, необходимых для надежной опалубки, чтобы гарантировать, что все работы выполняются в соответствии с разработанными чертежами и техническими/контрактными спецификациями.
.
Сфера применения данного метода распространяется на все виды опалубки/опалубки на строительном объекте.
Нижеследующий метод должен охватывать материалы, необходимые для опалубки различных конструкций, изготовления и установки, чтобы гарантировать соответствие готовой работы утвержденным проектным чертежам и спецификациям проекта.
Вместе с данным Методическим изложением следующие документы следует рассматривать совместно:
- Технические условия на конструкционный бетон из контрактной документации
- Утвержденные чертежи для строительства
- Инструкции по установке
Применимые стандарты и коды:
ACI 117 Спецификация стандартов для допусков для бетонных конструкций и материалов.
ACI 301 Спецификация конструкции для конструкционного бетона.
ACI 318 Строительные нормы и правила для конструкционного бетона.
ACI 347 Рекомендуемая практика для бетонной опалубки.
Роли и обязанности
Следующие сотрудники несут ответственность за обеспечение выполнения настоящего Положения о методе опалубки:
Руководитель проекта/строительства для Проекта несет ответственность за выполнение работ в соответствии с данным Положением о методе. .
Инженер по обеспечению и контролю качества (ОК/КК) отвечает за внедрение, поддержание и пересмотр этой рабочей процедуры по мере необходимости. Кроме того, он несет ответственность за проведение проверок, подготовку и ведение записей о качестве в соответствии с требованиями данного метода.
Землемер несет ответственность за устройство всех фундаментов и подъездных дорог, а также за контроль толщины слоя.
Инженер строительной площадки и начальник строительной площадки несут ответственность за планирование и проведение физической подготовки к работам по опалубке.
Мастер столярных работ несет ответственность за установку, размещение, выравнивание и санирование всей опалубки, а также за обеспечение ее надежности и прочности для поддержки влажного бетона.
Сотрудник по технике безопасности несет ответственность за контроль и обеспечение того, чтобы все действия выполнялись безопасно в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, как это предусмотрено политикой компании в области ОТОСБ, требованиями безопасности клиента и положениями OSHA.
Необходимое оборудование и инструменты
- Кран
- Циркулярный станок
- Генератор
- Воздушный компрессор
- Автокран
- Гаечные ключи
- Ручной инструмент
- Все машины и оборудование будут предоставлены компанией Caspian Limited
Условия и меры предосторожности, перечисленные в спецификациях проекта и плане ОТОСБ проекта, должны соблюдаться как минимум.
Все сотрудники, участвующие в проекте, должны быть ознакомлены с вопросами безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, связанными с производственной деятельностью.
Должны быть предусмотрены соответствующие знаки безопасности, ограждения, освещение и другие средства защиты в соответствии с характером и местом проведения работ.
Все операции должны выполняться в соответствии с требованиями безопасности.
Весь полевой персонал должен использовать СИЗ в соответствии с требованиями, такими как защитная обувь, каски, комбинезоны, пылезащитные маски и т. д.
Стандартные инструкции по технике безопасности:
Уборка и утилизация специальных отходов в соответствии с планом управления окружающей средой.
Общие меры безопасности в соответствии с планом охраны труда и техники безопасности.
Контроль над наркотиками и алкоголем в качестве дополнения к плану управления наркотиками и алкоголем.
Материалы для опалубки
Материалами для опалубки по проекту должны быть как стальные панели, так и деревянная опалубка.
Деревянная опалубка
Деревянная опалубка будет изготовлена из морской фанеры, размеры которой будут соответствовать конструкции.
Фанера будет опираться на древесину (2×4 или 2×6) в зависимости от поддерживаемой нагрузки.
Опалубка из этих материалов будет вырезана, отформована и рассчитана на месте.
Листы фанеры и древесина будут закупаться на месте.
Опалубка из стальных панелей
Опалубка из стальных панелей — это собственные материалы, которые предоставляются в соответствии с требованиями объекта.
Методика опалубкиПодготовительные работы
Получить соответствующие утвержденные строительные чертежи от генерального подрядчика.
Все материалы для опалубки, доставляемые на проектную площадку, перед использованием должны подвергаться визуальному осмотру на прямолинейность, отделку и наличие дефектов.
Разметьте места, осевые линии и уровни для опалубки вместе с контрольными линиями.
Подготовьте необходимые панели опалубки до требуемых размеров и размеров.
Конструктивные расчеты конструкций, несущих большие нагрузки, будут представлены на утверждение консультанту, если Заказчик или Консультант сочтут это необходимым.
Равномерно и тонким слоем покройте поверхность опалубки антиадгезивом, таким как масло для форм и т. д.
Методика работы
Установите опалубку, предоставив достаточно подпорок и распорок, включая необходимые распорки.
При необходимости используйте леса и подмости.
Заделайте щели в опалубке во избежание утечки бетона.
Обеспечить проверку необходимой формы и размеров по чертежам.
Подать запрос на предварительную проверку бетона для совместной проверки с консультантом.
Несущая опалубка должна быть изготовлена в соответствии с ACI 347.
Боковые опалубки для матов, не несущих никакой нагрузки, кроме бокового давления пластичного бетона, могут быть удалены через 12 часов совокупного времени отверждения.
Самая ранняя нагрузка фундаментов и плит на грунт должна быть не ранее завершения 7-дневного отверждения и после достижения минимум 75% указанной 28-дневной прочности.
Допуски для опалубки
Разница в размерах между центрами любых двух анкерных болтов в группе не должна превышать 3 мм.
Различия в размерах между центрами соседних групп анкерных болтов не должны превышать 6 мм.
Изменение высоты вершин анкерных болтов должно быть равно или меньше +/- 6 мм.
Суммарное отклонение размеров между центрами групп анкерных болтов вдоль линии колонны через несколько групп анкерных болтов должно быть равно или меньше 6 мм на 30,5 м, но не должно превышать 25 мм.
Разница в размерах от центра любой группы анкерных болтов до линии колонны, проходящей через эту группу, должна быть не более 6 мм.
Все опорные устройства (пластины, гайки, шайбы и т. д.) должны быть установлены с точностью +/- 3 мм по высоте относительно установленного уклона.
Высота плиты по отметке должна быть в пределах 19 мм от чертежа.
Поперечные сечения плит должны быть в пределах +25 мм и -19 мм от чертежей.
Смещение прилегающего облицовочного материала опалубки не должно превышать 12 мм.
Указанные выше значения являются минимальными требованиями.
В случае конструкций, которые особенно чувствительны к оседанию, или для встроенных элементов оборудования могут потребоваться более жесткие допуски.
Общие инструкции по опалубке
Используйте жесткую и плотно прилегающую опалубку, обладающую достаточной прочностью, чтобы удерживать влажный бетон.
Убедитесь, что центрирующие пластины, доски или фанера должным образом очищены.
Осуществить надлежащую проверку линии, уровня и отвеса перед началом бетонирования.
Опалубка проверяется поэтапно, т.е.
- низ балки – выравнивание, уровень и жесткость ступеней для восприятия нагрузки.
- Боковые балки.
- Опалубка перекрытий и уровни.
- Крепление боковых опор, бхидов и т. д. для жесткости.
Особое внимание следует уделить проверке опор колонн в местах соединения балок.
Положение карманов и вкладыша необходимо тщательно установить и проверить перед заливкой бетона.
Перед укладкой армирования и после надлежащей очистки опалубки нанесите подходящее средство для снятия опалубки.
При необходимости используйте волшебную ленту для заполнения зазоров.
Обеспечьте дополнительные опоры в местах стыков стеновых плит с нижней частью балки, при этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить выпячивания центровки.
Убедитесь, что для внешних балок используется надлежащая система поддержки, предотвращающая выпячивание.
Не трогать опалубку перекрытий, пока бетон не наберет 70% необходимой прочности.
Будьте осторожны, чтобы не повредить бетон при ударе по центру.
Снятие опалубки с учетом периода времени должно производиться, как указано ниже.
| а) | Стены, колонны и вертикальные стороны балок | 24-48 часов |
| б) | Плита | 3 дня |
| в) | Потолочные балки | 7 дней |
| г) | Удаление подпорок под плиту Пролет до 4,5 м Пролет более 4,5 м | 7 дней 14 дней |
| д) | Удаление подпорок под балки и арки Пролет до 4,5 м Пролет более 4,5 м | 14 дней 21 день |
После снятия опалубки весь материал должен быть надлежащим образом заколот и очищен для следующего повторения опалубки.
Предусмотреть фанерные ящики для небольших вырезов/каналов/отверстий в плите.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Опалубка позволяет
сыпучий материал для размещения непосредственно в стене без
промежуточные этапы, кроме смешивания. Хотя было некоторое
Работа, выполненная в последнее время с использованием сборных конструкций. Преимущество строительства на месте заключается в однородных стенах из материалов с более низкими характеристиками.
чем для кирпичей или блоков.
в верхней части коробки
Хотя таран может
выполняться вручную, наращивая слои по сантиметрам за раз
общий эффект заключается в том, чтобы произвести большое давление. Пока опалубка
содержит его нет проблем. Как только давление начинает
деформировать стороны нет пути назад и со сталью это означает
сталь гнется раз и навсегда.
Для
по этой причине стоит учитывать материал, из которого изготовлены стороны формы
В Китае
например, существуют традиционные опалубки, в которых используются жесткие
плетеные стороны, они дают шероховатую поверхность, очень удобную для штукатурки
но может быть и приятно смотреть.