Как поставить правильно опалубку: Как выставить опалубку для фундамента по уровню

Как поставить опалубку под фундамент?

Дата: 13 июня 2017

Просмотров: 3539

Содержание

• Характеристики опалубки, виды и свойства
• Как правильно установить опалубку под фундамент
• Опалубка под фундамент своими руками
• Выводы

Строительство частных домов, дачных построек и хозяйственных объектов начинается с возведения фундамента, воспринимающего массу строения, компенсирующего реакцию грунта и обеспечивающего устойчивость. Для постройки основания применяют различные материалы. Наибольшее распространение получил литой вариант фундамента, для формирования которого бетон заливается в предварительно подготовленный каркас, называемый опалубкой. Застройщики часто задаются вопросом: как поставить опалубку под фундамент, чтобы обеспечить жесткость конструкции, избежать непредвиденных ошибок?

Желая, своими силами, возвести основу строения, сэкономить деньги и не привлекать для этого дополнительную рабочую силу, разберитесь, как правильно сделать опалубку для фундамента. Эти работы – начальная стадия строительства дома. От качества изготовления, правильности установки зависит устойчивость и долговечность будущего здания.

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы

Рассмотрим применяемые для фундаментов зданий виды опалубки, остановимся на их свойствах и характеристиках. Разберемся, как смонтировать опалубку своими руками, какие требования предъявляются к опалубочной конструкции.

Характеристики опалубки, виды и свойства

Опалубочная конструкция представляет собой каркас коробчатого типа, собираемый для бетонирования основания. Он выполняет следующие функции:

1. Обеспечивает требуемую конфигурацию и размеры бетонной основы на протяжении всего периода твердения.
2. Воспринимает значительные нагрузки, действующие на щиты со стороны залитого бетонного раствора.

Требования к щитовому каркасу:

• применение качественных материалов;
• надежная фиксация, точная подгонка элементов;
• повышенная прочность и надежность;
• отсутствие щелей, через которые вытекает раствор;
• быстрая сборка щитов и, при необходимости, демонтаж;
• обработка специальными составами, исключающими прилипание раствора.

Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков

В зависимости от возможности демонтажа опалубочные системы делятся на следующие разновидности:

1. Разборные. Демонтируются для повторного применения после окончательного твердения бетона. Состоят из комплекта щитов, фиксируемых специальными замками. Широко применяются в загородном и промышленном строительстве при возведении различных строений.
2. Стационарные. Бетонируются однократно в процессе заливки основания строения. Являются его неотъемлемой частью, обеспечивая повышенную тепловую защиту и надежную гидроизоляцию возводимого здания. Несмотря на повышенную стоимость, пользуются популярностью.

Щиты для опалубки, объединенные в единый каркас, изготавливаются из различных материалов:

• струганных досок, главным достоинством которых являются низкие затраты на изготовление и установку, а также экологическая чистота. Струганные с одной стороны доски толщиной 30–40 мм объединяются в щиты, к которым не липнет бетон. Материал применяется для возведения фундаментов, воспринимающих значительные нагрузки. Недостаток – проблематичность вторичного использования, так как поверхность необходимо очистить, тщательно высушить, заменить покоробленные элементы;
• древесностружечных плит толщиной 1,6 см или двухсантиметровой фанеры. Стандартный раскрой фанерных листов и плит ДСП позволяет нарезать заготовки требуемых размеров. Высокая несущая способность конструкции обеспечивается путем установки раскосов с наружной стороны каркаса. Гладкая поверхность элементов каркаса обеспечивает плоскостность основания, снижает расход строительных материалов, необходимых для заделки неровностей на ней;

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

• металлических листов, характеризующихся повышенным ресурсом эксплуатации, увеличенной степенью надежности. Стальные и алюминиевые конструкции позволяют выдерживать десятки циклов бетонирования, однако повышенные затраты, связанные со стоимостью готовых щитов, их доставкой, ограничивают широкое применение при возведении оснований зданий. Собирать и демонтировать металлическую конструкцию можно многократно, благодаря повышенному запасу прочности;
• пенополистирола, применяемого для формирования стационарных каркасов. Материал позволяет создавать щитовую конструкцию различной конфигурации, надежно сохраняет тепло, устойчив к воздействию влаги. Пенополистирольные щиты для опалубки легко соединяются в общую конструкцию с помощью стальных скоб, надежно герметизируются строительной пеной, устанавливаются однократно без последующего демонтажа. В дальнейшем являются частью основания, обеспечивая его теплоизоляцию.

Как правильно установить опалубку под фундамент

От правильности установки щитовой конструкции зависит долговечность строения. При выполнении работ следует руководствоваться требованиями предварительно разработанного проекта и результатами выполненных расчетов.  Необходимо учитывать следующие факторы:

• погодные условия. Осуществлять строительство желательно в весенне-летний период при устоявшейся температуре;
• применяемый материал. Щитовые элементы должны иметь гладкую поверхность, обеспечивающую товарный вид фундамента;

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона

• отсутствие щелей между щитами. Уменьшение концентрации влаги в бетоне снижает прочность монолита, является причиной трещин;
• высоту конструкции. Высота стенок должна на 0,5 м превышать уровень нулевой отметки, что позволит сформировать надежную основу;
• прочность щитов. Использование досок толщиной 3–4 см обеспечит прочность конструкции;
• способ крепления. Забивку гвоздей следует выполнять с внутренней стороны, производя загибку выступающих частей снаружи;
• обработку поверхности щитов. Использование отработанного машинного масла или специальных составов затруднит прилипание бетона к стенкам.

До того как делать опалубку, следует подготовить участок, на котором планируется строительство. Подготовительные мероприятия осуществляйте по следующему алгоритму:

1. Очистите строительную площадку от растительности и мусора.
2. Удалите поверхностный слой почвы, выровняйте поверхность.
3. Выполните разметку контура траншеи, используя шнур и деревянные колышки.
4. Извлеките грунт на глубину, указанную в проекте.
5. Спланируйте дно траншеи, обеспечьте вертикальность стенок.
6. Засыпьте на основание приямка щебень, смешанный с песком, слоем 10–15 см.
7. Разровняйте и уплотните щебеночно-песчаную смесь.

Закончив подготовительные мероприятия, можно начинать делать опалубку для будущего фундамента и производить ее установку.

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто

Опалубка под фундамент своими руками

Для изготовления щитовых элементов каркаса можно воспользоваться древесностружечными плитами, фанерой или струганными с одной стороны досками. После их разрезания легко получаются заготовки требуемых габаритов. Размеры и количество опалубочных щитов зависят от глубины приямка, а также периметра основания.

Рассмотрим, как сделать опалубку под фундамент ленточного типа с использованием деревянных щитов. Работайте, соблюдая последовательность технологических операций:

• Нарежьте деревянные доски сечением 40х150 мм на отрезки необходимого размера.
• Разложите на ровной поверхности нарезанные доски.
• Соберите, используя саморезы или гвозди, щиты длиной 2–3 метра.
• Нанесите гидроизоляционное покрытие на щитовую поверхность.
• Забейте в траншею вертикальные стойки на расстоянии 80–100 см.
• Зафиксируйте саморезами или гвоздями щиты к опорным брусьям.
• Установите в зоне стоек раскосы, прочно закрепите их.
• Изготовьте деревянные хомуты, установите их посередине каждого пролета.

• Проконтролируйте строительным уровнем горизонтальность каркаса.
• Проверьте отвесом вертикальность расположения.
• Обеспечьте неподвижность щитов стальными шпильками или проволокой для вязания.
• Разместите элементы арматурного каркаса внутри деревянного контура.
• Закрепите с равным интервалом поперечные бруски в верхней части конструкции.
• Прикрепите стальные скобы в угловых зонах деревянного контура.
• Загерметизируйте щели паклей, обеспечивая герметичность.

Закончив ставить щитовой каркас, можно начинать мероприятия по бетонированию фундамента. До завершения процесса гидратации бетона не следует разбирать конструкцию. Помните, что демонтаж следует производить только после полного высыхания бетона. Правильно установленный каркас позволит забетонировать прочное основание, обеспечивающее устойчивость возводимого строения.

Выводы

Изучив рекомендации профессиональных строителей, изложенные в представленном материале, не возникнет вопрос, как сделать опалубку под фундамент. Важно правильно подобрать конструкцию каркаса, использовать для изготовления качественные материалы, соблюдать последовательность выполнения работ. Разобравшись, как делать опалубку, можно самостоятельно выполнить строительные мероприятия и сэкономить денежные средства. При необходимости, проконсультируйтесь со специалистами, рекомендации которых помогут избежать досадных ошибок.

Филонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Опалубка для ленточного фундамента, как ее сделать самому

А знаете, если считать, что театр начинается с лестницы, тогда почему бы не сказать, что дом начинается с … опалубки. Ибо если установлена правильная опалубка для ленточного фундамента, то это уже гарантия того, что прочному основанию дома быть!

Предыдущая статья: Какая марка бетона нужна для фундамента частного дома?

Опалубка для ленточного фундамента, расчет необходимой прочности

Дилетанты-строители, которые понятия не имеют как правильно сделать опалубку для фундамента наивно полагают, что поставить каркас для заливки может и белка. На самом деле эта конструкция испытывает невероятные нагрузки со стороны жидкого бетона. Не верите? Давайте считать. Для этого придется вспомнить некоторую теорию из школьного курса физики. Итак:

1. Столб жидкости оказывает равное давление на любую точку дна и стенок сосуда.
2. Его величина рассчитывается по формуле:

Р = γ * Н

γ – удельный вес жидкости кгс/м2

Н – высота ее столба, м.

Теперь, чтобы точно выяснить, какой будет нагрузка в правильной опалубке для ленточного фундамента, откроем СНиП III-15-76, где черным по белому написано: «Вес свежеуложенной бетонной смеси – 2 500 кгс/м³».

Допустим, высота вашего фундамента будет всего 250 мм (или 0,25 м). Тогда, чтобы рассчитать давление бетона на стенки опалубки, нужно взять калькулятор и просто перемножить два числа:

 Р = 2 500 х 0,25 = 625 кгс/м².

А теперь слегка усложним себе жизнь, решив построить фундамент глубиной, скажем, 800 мм (по 400 в грунте и на цоколе). Считаем?

Р = 2 500 х 0,8 = 2 000 кгс/м².

Каково?

Такого давления вполне достаточно, чтобы порвать, как Тузик грелку, плохо закрепленную опалубку, сделанную из чего угодно:

• ламинированной фанеры;
• плит ОСП;
• плоского шифера;
• листов ЦСП;
• дощатых щитов и т.д.

Для тех, же, кто не может представить, что такое «порвать опалубку», попробуем визуализировать этот печальный процесс. Итак, представьте, что в небольшой полиэтиленовый пакет уложили мягкое тесто. А дальше предложили дюжему мужику утрамбовать его. Хотите знать итог? Чем плотнее будет трамбовка, тем скорее порвется пакет.

И все потому, что полиэтилен банально не выдержит нагрузки со стороны уплотненного теста. Примерно тоже происходит и с опалубкой. И если вы действительно хотите, чтобы в процессе заливки бетона его не пришлось бы собирать по стройплощадке, давайте выяснять, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Если вы намерены своими руками построить дом, тогда не отказывайтесь от мысли использовать доски.  Почему? Да этот строительный материал пригодится и при укладке чернового пола, и при постройке крыши и еще для много чего другого.  Частный дом, знаете, это место, где даже щепки не лишни, не то что несколько кубометров промышленной древесины.

Хотя, мы ничего не имеем против остальных материалов для сборки правильной опалубки для ленточного фундамента. Но все же считаем, что доски – лучше других. Кстати, если боитесь даже представить, какими они будут после разопалубки (именно такой термин присутствует в ГОСТ), тогда поспешим успокоить – отличными.

Правда, при условии, что изнутри вы проложите по дощатой ленте полиэтилен и закрепите его степлером. Но учтите – полиэтилен кладите не как Бог на душу положит, а только по кругу. А когда пробьёт час заливки, начните ее делать с той стороны, с которой бетонная смесь не затечет под нахлест.

Пленка не только сохранит чистоту досок, но и минимизирует вытекание бетона сквозь щели в них. А значит, затраты на приобретение полиэтилена окупятся с лихвой.

Опалубка для ленточного фундамента, силовые элементы

Хотите узнать, как правильно сделать опалубку для фундамента? Тогда всерьез задумайтесь, каких и сколько силовых элементов понадобится (укосин, распорок, стяжек). Их размеры и количество зависят от того, каким будет основание под вашим «родовым гнездом». Ведь одно дело залить ленту мелкозаглублённого фундамента, а другое – фундаментной стены подвального этажа высотой в 2,5 м.

Без хорошо продуманной силовой системы опалубку банально разорвет! Поэтому тут лучше «перебдеть», чем потом вручную, в экстренном порядке укреплять каркас, собирать и забрасывать бетон обратно. Ох, нелегкая ж это работа…

Поэтому опытные строители не рекомендуют использовать в качестве силовых элементов все подряд. «Я тебя слепила, из того что было…» в данном случае не пройдет! Это опалубочные щиты «лепите» хоть из б/у поддонов, но для силовых элементов не берите гнилую древесину или сомнительные шпильки, не экономьте на сечении пиломатериалов.

Минимальный размер брусьев, подходящих для стоек, стяжек, поперечин – 50 х 60мм. В идеале – 50 х 100 мм. Для дощатых щитов берут доску двадцать пятку, тридцатку, а те, кто очччень хорошо живет, могут даже 40-ку заказать.

Вертикальные поперечины устанавливают с шагом от 70 см до 1 м. А при заглубленном основании от 20 до 40 см. Причем при постройке фундамента под цокольный этаж все укосины, упирающиеся на одну вертикальную доску, стягивающую деревянную полосу каркаса, другим концом должны уходить в одну точку. Такой монтаж укосин придаст даже высокой опалубке достаточную жесткость.

Опалубка для ленточного фундамента, стяжки

И еще. Правильная опалубка для ленточного фундамента обязательно должна иметь стяжки. Такие, знаете ли, деревянные бруски, соединяющие противоположные стороны деревянных щитов. Учтите – это «классическая старинка» устанавливается даже при наличии дополнительной стяжки в виде шпилек.

Деревянная брусчатая стяжка – это «береженного Бог бережет». А все потому, что от распирания бетона резьба на шпильках, увы, просто «слизывается», а гайка – срывается. Ведь правда такова, что практически все, продающиеся у нас метизы: и шпильки, и гайки, и саморезы, и т.д.  – детище Китайской Народной Республики. А в Поднебесной, знаете ли, меньше всего пекутся о вашей опалубке. И потому на наши рынки поступает дешевый, но далеко не надежный крепеж.

Но выход есть! Что бы шпилька «работала», нужно купить класс не ниже 8.8 диаметром 8 мм, а лучше 10. И не забудьте закрепить ее с каждой стороны ни одной, а двумя гайками. А еще круче приобрести гайки увеличенной длины. В обоих случаях резьба шпильки выдержит нагрузку на срез (смятие) до 500 кг.

Ну, вот, вроде и все. По крайней мере сейчас у вас есть уже не туманное, а достаточно четкое представление о том, как правильно сделать опалубку для фундамента. Осталось только определить, из чего ее будете делать, да сколько чего прикупить. Ну что ж, примеряйте лавры математика, и считайте, думайте, стройте … крепкую и надежную опалубку.

Успехов вам в этом!

Читайте далее: Плитный фундамент своими руками.

Как подъемная опалубка упрощает бетонные работы?

🕑 Время прочтения: 1 минута

Подъемно-переставная опалубка — это особый вид опалубки, который поднимается по мере возведения вертикальной бетонной конструкции. Он может перемещаться самостоятельно с помощью электрического или гидравлического домкрата. Такие опалубки еще называют самоподъемными.

Это эффективное решение для конструкций, требующих бесшовных стеновых элементов, или для высотных конструкций с повторяющимися формами.

Подъемная опалубка используется для проекта, основанного на типе построенных строительных блоков. Он остается на месте во время процесса заливки бетона. Полностью самоподъемная опалубочная система обычно используется для возведения сооружений высотой более 20 этажей.

В этой статье объясняются некоторые важные особенности и преимущества подъемно-переставной опалубки в строительстве.

Состав:

• Компоненты и сборка подъемной опалубки
• Преимущества самоподъемной опалубки
• Часто задаваемые вопросы

Компоненты и сборка подъемно-переставной опалубки

Основными компонентами подъемно-переставной опалубки являются:

1. Подвесные платформы
2. Материал и детали стеновой опалубки
3. Анкер система
4. Подъемные скобы

Основные компоненты подъемной опалубки показаны на Рисунке-2. Однако для больших и сложных проектов расположение может стать более сложным.

Подъемно-переставная опалубка обычно изготавливается из стальных элементов. Панели опалубки крепятся к этим стальным рамам, а некоторые панели опалубки поддерживаются с помощью роликов. После заливки бетона в опалубку рама освобождается и отодвигается от стены.

Теперь, если используется самоподъемная опалубка, рама поднимается домкратами на следующий уровень или следующий участок заливки. После установки опалубки панели опалубки закрываются и заливается бетон. Этот цикл продолжается от трех до пяти дней. Если нанять действительно специализированную и обученную бригаду, работа может быть завершена в более короткие сроки.

Подъемная опалубка лучше всего применяется для строительства диспетчерских башен аэропортов, лифтовых шахт, бункеров и небоскребов.

Преимущества самоподъемной опалубки

Важными преимуществами самоподъемной опалубки являются:

1. Самоподъемная опалубка облегчает возведение вертикальных и горизонтальных частей здания одновременно. Это помогает увеличить скорость строительства.
2. Подъемно-переставная опалубка сводит к минимуму рабочее время и повышает производительность, поскольку эти системы предназначены для повторяющихся действий.
3. Эта система требует меньше труда для установки опалубки.
4. По сравнению с традиционной системой опалубки самоподъемная опалубка обеспечивает более высокую безопасность труда при установке и снятии. №
5. Система подъемно-переставной опалубки не требует дополнительных опор. №
6. Подъемно-переставную опалубку можно использовать при любых погодных условиях. 9№ 0016
7. Бетон после затвердевания приобретает высококачественную поверхность.
8. Систему подъемно-переставной опалубки можно расположить и установить таким образом, чтобы бетононасос можно было использовать в пределах необходимой площади и пространства.
9. Некоторые системы подъемно-переставной опалубки можно использовать в наклонных углах.
10. Подъемная опалубка сокращает использование лесов и временных рабочих платформ.
11. Подъемно-переставная опалубка подходит для стен сложной геометрии. Для облегчения работы можно предусмотреть индивидуальный доступ, рабочие и складские помещения. Эти агрегаты охватывают всю площадь и обеспечивают полностью безопасное рабочее пространство. 9№ 0016
12. Подъемная опалубка позволяет одновременно возводить перекрытия и стены.
13. Система позволяет безопасно подниматься и работать на больших высотах.
14. Большие шахты можно соорудить с помощью подъемно-переставной опалубки без использования крана или сложных систем.

Часто задаваемые вопросы

Подъемно-переставная опалубка — это особый тип опалубки, который поднимается по мере возведения вертикальной бетонной конструкции. Он может перемещаться самостоятельно с помощью электрического или гидравлического домкрата. Такие опалубки еще называют самоподъемными.

Основные компоненты альпинистской обработки:
1. Платформы подвески
2. Материал и кусочки на стене
3. Якоря система
4. Скалоновые кронштейны

Подъемно-переставная опалубка обычно изготавливается из стальных элементов. Панели бетонной формы крепятся к этим стальным рамам. Некоторые панели формы поддерживаются роликами. После заливки бетона в опалубку рама освобождается и отодвигается от стены.
Теперь, если используется самоподъемная опалубка, рама поднимается домкратами на следующий уровень или следующий участок заливки. После установки опалубки панели закрываются и заливается бетон. Этот цикл продолжается от трех до пяти дней. Если нанять действительно специализированную и обученную бригаду, работа может быть завершена в более короткие сроки.

Подробнее

Опалубка в форме стола – типы, компоненты и преимущества

Типы опалубки (опалубки) для бетонных конструкций и ее свойства [PDF]

Процесс строительства бетонной плиты перекрытия

Заявление о методе установки опалубки

Цель данного заявления о методе строительных работ состоит в том, чтобы установить систематические процедуры для различных действий, необходимых для надежной опалубки, чтобы гарантировать, что все работы выполняются в соответствии с разработанные чертежи и технические/контрактные спецификации.

Сфера применения данного метода распространяется на все виды опалубки/опалубки на строительном объекте.

Нижеследующий метод должен охватывать материалы, необходимые для опалубки различных конструкций, изготовления и установки, чтобы гарантировать соответствие готовой работы утвержденным проектным чертежам и спецификациям проекта.

Вместе с данным Методическим изложением следующие документы следует рассматривать совместно:

• Технические условия на конструкционный бетон из контрактной документации
• Утвержденные чертежи для строительства
• Инструкции по эксплуатации

Применимые стандарты и коды:

ACI 117    Спецификация стандартов для допусков для бетонных конструкций и материалов.

ACI 301    Спецификация конструкции для конструкционного бетона.

ACI 318    Строительные нормы и правила для конструкционного бетона.

ACI 347    Рекомендуемая практика для бетонной опалубки.

Роли и обязанности

Следующие сотрудники несут ответственность за выполнение этого положения о методе опалубки:

Руководитель Проекта/Строительства

Обеспечение качества и контроль качества (QA/QC) Инженер отвечает за внедрение, обслуживание и пересмотр данной рабочей процедуры по мере необходимости. Кроме того, он несет ответственность за проведение проверок, подготовку и ведение записей о качестве в соответствии с требованиями данного метода.

Землеустроитель отвечает за устройство всех фундаментов и подъездных дорог, а также за контроль толщины слоя.

Инженер строительной площадки и начальник строительной площадки несут ответственность за планирование и проведение физической подготовки к работам по опалубке.

Мастер столярных работ несет ответственность за установку, размещение, выравнивание и санирование всей опалубки, а также за обеспечение ее надежности и прочности для поддержки влажного бетона.

Сотрудник по технике безопасности несет ответственность за мониторинг и обеспечение того, чтобы все действия выполнялись безопасно в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, как это предусмотрено политикой компании в области ОТОСБ, требованиями безопасности клиента и положениями OSHA.

Необходимое оборудование и инструменты

• Кран
• Циркулярный станок
• Генератор
• Воздушный компрессор
• Автокран
• Гаечные ключи
• Ручной инструмент
• Все машины и оборудование будут предоставлены компанией Caspian Limited

Условия и меры предосторожности, перечисленные в спецификациях проекта и плане ОТОСБ проекта, должны соблюдаться как минимум.

Все сотрудники, участвующие в проекте, должны быть ознакомлены с вопросами безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, связанными с производственной деятельностью.

Должны быть предусмотрены соответствующие знаки безопасности, ограждения, освещение и другие средства защиты в соответствии с характером и местом проведения работ.

Все операции должны выполняться в соответствии с требованиями безопасности.

Весь полевой персонал должен использовать СИЗ в соответствии с требованиями, такими как защитная обувь, каски, комбинезон, пылезащитная маска и т. д.

Стандартные инструкции по технике безопасности:        

Уборка и утилизация специальных отходов в соответствии с планом управления окружающей средой.

Общие меры безопасности в соответствии с планом охраны труда и техники безопасности.

Контроль над наркотиками и алкоголем в качестве дополнения к плану управления наркотиками и алкоголем.

Материалы для опалубки

Материалами для опалубки по проекту должны быть как стальные панели, так и деревянная опалубка.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка будет изготовлена ​​из морской фанеры, размеры которой будут соответствовать конструкции.

Фанера будет опираться на древесину (2×4 или 2×6) в зависимости от поддерживаемой нагрузки.

Опалубка из этих материалов будет вырезана, отформована и рассчитана на месте.

Листы фанеры и древесина будут закупаться на месте.

Опалубка из стальных панелей

Опалубка из стальных панелей — это собственные материалы, которые предоставляются в соответствии с требованиями объекта.

Подготовительные работы

Получить соответствующие утвержденные строительные чертежи от генерального подрядчика.

Все материалы для опалубки, доставляемые на проектную площадку, перед использованием должны подвергаться визуальному осмотру на прямолинейность, отделку и наличие дефектов.

Разметьте места, осевые линии и уровни для опалубки вместе с опорными линиями.

Подготовьте необходимые панели опалубки до требуемых размеров и размеров.

Конструктивные расчеты конструкций, несущих большие нагрузки, будут представлены на утверждение консультанту, если Заказчик или Консультант сочтут это необходимым.

Равномерно и тонким слоем покройте поверхность опалубки антиадгезивом, таким как масло для форм и т. д.

Методика проведения работ

Установите опалубку, установив достаточное количество подпорок и распорок, включая необходимые распорки.

При необходимости используйте леса и подмости.

Заделайте щели в опалубке во избежание утечки бетона.

Обеспечить проверку необходимой формы и размеров по чертежам.

Подать запрос на предварительную проверку бетона для совместной проверки с консультантом.

Несущая опалубка должна быть изготовлена ​​в соответствии с ACI 347.

Боковые опалубки для матов, не несущих никакой нагрузки, кроме бокового давления пластичного бетона, могут быть удалены через 12 часов совокупного времени отверждения.

Самая ранняя нагрузка фундаментов и плит на грунт должна быть не ранее завершения 7-дневного отверждения и после достижения минимум 75% указанной 28-дневной прочности.

Допуски для опалубки

Разница в размерах между центрами любых двух анкерных болтов в группе не должна превышать 3 мм.

Различия в размерах между центрами соседних групп анкерных болтов не должны превышать 6 мм.

Изменение высоты вершин анкерных болтов должно быть равно или меньше +/- 6 мм.

Суммарное отклонение размеров между центрами групп анкерных болтов вдоль линии колонны через несколько групп анкерных болтов должно быть равно или меньше 6 мм на 30,5 м, но не должно превышать 25 мм.

Разница в размерах от центра любой группы анкерных болтов до линии колонны, проходящей через эту группу, должна быть не более 6 мм.

Все опорные устройства (пластины, гайки, шайбы и т. д.) должны быть установлены с точностью +/- 3 мм по высоте относительно установленного уклона.

Высота плиты по отметке должна быть в пределах 19 мм от чертежа.

Поперечные сечения плит должны быть в пределах +25 мм и -19 мм от чертежей.

Смещение прилегающего облицовочного материала опалубки не должно превышать 12 мм.

Указанные выше значения являются минимальными требованиями.

В случае конструкций, которые особенно чувствительны к оседанию, или для встроенных элементов оборудования могут потребоваться более жесткие допуски.

Общие инструкции по опалубке

Используйте жесткую и плотно прилегающую опалубку, обладающую достаточной прочностью, чтобы удерживать влажный бетон.

Убедитесь, что центрирующие пластины, доски или фанера должным образом очищены.

Осуществить надлежащую проверку линии, уровня и отвеса перед началом бетонирования.

Опалубка проверяется поэтапно, т.е.

• низ балки – выравнивание, уровень и жесткость ступеней для восприятия нагрузки.
• Стороны балки.
• Опалубка перекрытий и уровни.
• Крепление боковых опор, бхидов и т. д. для жесткости.

Особое внимание следует уделить проверке опор колонн в местах соединения балок.