Как поставить опалубку под фундамент: Как выставить опалубку для фундамента по уровню

✔ Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Отправим материал вам на:

Строительство — сложный процесс, но если Вы твердо приняли решение осуществлять все собственноручно, то стоит «семь раз отмерить, один раз построить». Человечество с давних пор занимается возведением различных объектов, накопленные опыт и знания позволяют получить лучший результат без «работы над ошибками». Важно перед началом строительства понять: «Что? Как? Для чего?». Реализация задумки не гарантирует качества, если не соблюсти технологию, но если действуя по инструкции и подходя к делу с головой мы увидим, что это вполне выполнимая задача.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента?

Поскольку всем известно, что ленточный фундамент состоит из бетона и арматуры, то нужно принимать во внимание, что бетон изначально жидкий, поэтому он заливается в определенную форму и находится в ней до застывания. Такая конструкция и называется опалубкой. Существуют разные варианты опалубки. Для наглядности и ясности давайте кратко ознакомимся.

Металл

Самый дорогой вариант. Его удобство заключается в том, что используемые сталь толщиной 1-2 мм можно загнуть под любую форму фундамента. Отлично подходит для реализации различных идей и форм.

Железобетон

Сравнительно дорогой вариант. Однако он позволяет сэкономить на толщине заливаемого слоя смеси, не теряя прочности и эксплуатационных характеристик, так как сам изготавливается их бетонных плит. Главным недостатком является большая масса, требующая использования спецтехники.

Пенополистирол

Относительно высокая цена, но удобство и практичность доказывают актуальность такого варианта. Собирается из отдельных блоков полистирола, просто монтируется и обрабатывается.

Подручные материалы

Для реализации можно использовать различные материалы: фанеру, двери, профлисты и т. д., — любой материал, который сможет удержать бетон внутри конструкции. Главным и, по сути, единственным положительным качеством способа является низкая стоимость.

Среди недостатков можно выделить:

• сложность установки;
• большая вероятность протечки бетона;
• малая несущая способность;
• использование большого количества дополнительных креплений;

Факт: такого рода конструкция подойдет только для легких строений.

Древесина

Самый популярный способ реализации из всех рассмотренных. Чаще всего используются листы фанеры или доски.
Основные преимущества — легкодоступность и малая цена материала, простота монтажа, поскольку все работы выполняются без использования особенных инструментов.

Расчет материала для опалубочной конструкции из древесины

Перед началом нужно учесть, что фабричные доски могут иметь различную длину , толщину и ширину. Малая толщина может не справиться с возложенными на нее нагрузками.

Чтобы рассчитать необходимое количества досок нам потребуется:

1. Сосчитать длину ленты фундамента. Для этого по проекту или плану сложите длины всех стен.
2. Разделите длину ленты на длину используемой доски.
3. Планируемую высоту фундамента разделите на ширину доски.
4. Перемножить значения 2-го и 3-го вычисления. Это и будет необходимое количество досок для опалубки.

Необходимо учесть, что к стоимости прибавятся расходы на материал, который будет использоваться для фиксации основных элементов подпорок и распорок.

Правильная опалубка для ленточного фундамента

Процесс подготовки опалубки для заливки бетоном — очень трудоемкое занятие, и необходимо запастись изрядным терпением, чтобы реализовать свою задумку. Начать нужно с изготовления щитов. Технология предусматривает предварительное скрепление досок между собой для того, чтобы получилась стенка, сдерживающая бетон.

Учтите, что скреплять доски между собой брусом нужно снаружи щита, а вбивать гвозди или вкручивать саморезы с внутренней стороны.

Щиты устанавливаем вертикально. Для этого используем строительный уровень.
Далее переходим к монтажу распорок для щитов опалубки. Установленные стенки не выдержат распирающей силы заливаемого бетона, поэтому их необходимо правильно укрепить. Для этого, если вы готовите заглубленный фундамент, необходимо установить распорки между щитом и стенкой траншеи. В случае мелкозаглубленного или незаглубленного фундамента: Вбейте в углы, а также по периметру всей опалубки, бруски с наружной стороны щита (частота шага прямо пропорциональна надежности всей конструкции). Начинайте соединять щиты с вбитыми брусками посредством досок.

Обратите внимание: выполнение крепежа может занять очень большое количество времени.

Когда снимать опалубку ленточного фундамента

Демонтаж следует осуществлять, когда раствор примет твердое состояние. Обычно, на это уходит 3-5 недель, в зависимости от толщины бетона. Неровности, после удаления щитов, затираются цементным или бетонным раствором.

Надеемся, данная статья ответила на все интересующие Вас вопросы, связанные с собственноручным возведением опалубки. Однако, строительство фундамента слишком важная задача, и недочеты, допущенные неопытным человеком, могут негативно сказаться на состоянии и долговечности возводимого строения. В связи с этим, все же, рекомендуем обратиться к профессионалам.

Если Вы планируете возводить дом или другое внушительное сооружение, не забывайте, что заливаемый бетон должен армироваться, поэтому советуем ознакомиться со статьей о вязке арматуры для ленточного фундамента.

Как поставить опалубку под фундамент?

Опубликовано: 09.10.2018Автор: Олег Нестеров

Содержание

1. Эксплуатационные свойства и разновидности опалубки
2. Рекомендации по установке опалубки для бетонирования фундамента
3. Самостоятельный монтаж опалубочной конструкции
4. Подводим итоги
5. Похожие статьи:

Возведению любого здания предшествует создание прочной основы. Такой базой является фундамент, который обеспечивает продолжительный срок эксплуатации, устойчивость строения, воспринимая реакцию почвы и вес здания. Для сооружения основания применяют различные виды стройматериалов. Популярен железобетонный фундамент, который возводится путем заливки бетонного раствора в щитовой каркас. Начинающие строители и частные застройщики проявляют интерес, как поставить опалубку под фундамент. Это серьезная задача, от правильности решения которой зависит прочность, а также долговечность основы.

Планируя выполнять работы своими силами и снизить при этом сметную стоимость работ, важно изучить, как сделать опалубку под фундамент. Соблюдение технологии сборки и рекомендаций профессионалов, использование качественных материалов позволит не допустить досадных ошибок, обеспечить жесткость возводимого строения. Разберемся детально с разновидностями опалубочных систем и их эксплуатационными характеристиками. Самостоятельно выполняя все работы, несложно правильно установить опалубку. Остановимся подробно на технологии, рассмотрим рекомендации профессионалов.

Эксплуатационные свойства и разновидности опалубки

Независимо от конструктивных особенностей здания, любая опалубка по форме напоминает параллелепипед.

Каркас для бетонирования имеет коробчатую форму и выполняет серьезные задачи:

• обеспечивает соответствие формы и габаритов железобетонной основы здания во время набора твердости;
• сглаживает распорные усилия, которые передаются от залитой бетонной смеси на щитовые элементы.

Для выполнения возложенных на опалубочную конструкцию функций, к ней предъявляются специальные требования:

• повышенная степень надежности;
• усиленная конструкция;
• использование прочных стройматериалов;
• надежность крепления щитов;
• подгонка сопрягаемых деталей;
• невозможность вытекания бетона через щели;
• возможность ускоренной сборки и быстрой разборки;
• пропитка специальными смесями, исключающими прилипание бетона.

Щитовые конструкции, предназначенные для бетонирования фундаментов, классифицируются следующим образом:

• разбираемые. Представляют комплект унифицированных щитовых элементов, которые быстро разбираются с целью повторного использования. Разборка осуществляется спустя месяц после бетонирования. Крепление щитов производится с помощью специальных замков. Разборная конструкция популярна при возведении промышленных и частных объектов;
• неразборные. Каркасы стационарного типа заливаются бетонным раствором, после твердения которого не подлежат демонтажу. Они являются неотъемлемой частью опалубочной конструкции, предназначенной для гидроизоляции основы и ее тепловой защиты. Отличаются увеличенной ценой, которая с избытком компенсируется при эксплуатации.

Решая из чего изготавливать щиты для опалубки, необходимо правильно подобрать материал. Возможны следующие варианты:

• древесина. Используя строганные доски, можно изготовить экологически чистый щитовой каркас при небольшом уровне расходов. При толщине досок, равной 3–4 см, обеспечивается повышенная прочность щитов, к струганной стороне которых не прилипает бетон. Древесина традиционно используется для строительства оснований, на которые действуют значительные усилия. Минусом деревянной конструкции является невозможность повторного применения, в связи с повышенным короблением, необходимостью высушивания и чистки деревянных щитов;
• плиты из прессованной деревянной стружки. Толщина листов составляет 16 мм. Допускается использовать влагостойкую фанеру толщиной 20 мм. Увеличенный размер исходного материала позволяет подготовить заготовки необходимых габаритов. Для обеспечения повышенной несущей способности древесно-стружечных плит и фанеры с внешней стороны рамы крепятся раскосы. Повышенная чистота поверхности каркасных элементов позволяет достигнуть необходимой плоскостности основы, а также уменьшить потребность в стройматериалах для заделки дефектов;

• металл. Листовая сталь по уровню надежности и долговечности превосходит многие стройматериалы. Наряду со сталью используются щитовые конструкции из легкого алюминия, которые способны воспринимать многократную заливку бетоном. Серьезным недостатком являются увеличенные затраты на приобретение готовых элементов, а также их транспортировку. Этот фактор ограничивает массовое использование в строительстве. Собирать каркас из стали или алюминия можно десятки раз, благодаря увеличенным прочностным характеристикам;
• пенополистирольные листы. Они используются для изготовления стационарных конструкций. Пенополистирол зарекомендовал себя как стройматериал с повышенными теплоизоляционными характеристиками и увеличенной стойкостью к влиянию влаги. Форма каркаса из пенополистирола может быть различной. Стандартные щиты для опалубки быстро интегрируются в единую конструкцию с использованием крепежных элементов. Пенополистирольные щиты герметизируются монтажной пеной, не подлежит разборке, после застывания монолита представляют часть фундамента здания.

Выбор материала для выполнения работ осуществляется индивидуально в зависимости от особенностей конструкции и возможностей заказчика.

Рекомендации по установке опалубки для бетонирования фундамента

Зная, как правильно сделать опалубку для фундамента, можно обеспечить длительный срок эксплуатации здания, обладающего повышенной устойчивостью.

Осуществляя мероприятия по возведению щитового каркаса, соблюдайте требования проекта и учитывайте следующие моменты:

• климатические условия. Выполнять работы предпочтительно с наступлением весны при стабильной температуре;
• используемый стройматериал. Отсутствие шероховатостей на опалубочных щитах способствует улучшению товарного вида основания;
• герметичность конструкции. При просачивании влаги через щели снижается содержание влаги в растворе, а также уменьшается прочность бетона;
• возвышение стенок щитов над уровнем почвы. Верхняя плоскость должна превышать нулевую отметку ориентировочно на 50 см;
• способность щитов воспринимать массу бетона. Применение досок с минимальной толщиной 30 мм гарантирует прочность;
• метод фиксации. Крепление гвоздями необходимо производить изнутри, загибая с внешней стороны выступающие части;
• специальную обработку поверхности. Применение бывшего в употреблении масла не позволяет затвердевшему бетону прилипнуть к поверхности стенок.

Задумываясь, как делать опалубку, подготовьте вначале площадку. Последовательность действий:

1. Удалите строительный мусор и растительность.
2. Снимите плодородный слой грунта.
3. Спланируйте поверхность почвы.
4. Забейте колышки, натяните шнур и разметьте траншею.
5. Сформируйте приямок, руководствуясь требованиями проекта.
6. Выровняйте основание приямка и боковые стенки.
7. Насыпьте на дно песчано-щебеночную подушку, утрамбуйте ее.

Завершив подготовительный этап работ, можно начать делать опалубку для заливки будущего основания.

Самостоятельный монтаж опалубочной конструкции

Профессиональные строители довольно часто используют материалы на основе древесины – доски, фанеру, прессованные плиты. Из них несложно изготовить щиты необходимых размеров, которые соответствуют габаритам фундамента.

Разберемся, как поставить опалубку под фундамент в виде ленты с применением деревянных конструкций:

1. Подготовьте деревянные заготовки требуемых габаритов.
2. Соберите щиты из досок с помощью гвоздей и саморезов.
3. Обработайте древесину гидроизоляционным составом.
4. Вбейте в приямок вертикальные опоры с интервалом 0,8–1 м.
5. Прикрепите щиты к опорным стойкам.

   В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП

6. Установите диагональные раскосы между опорами.
7. Прибейте деревянные перемычки в центре пролета.
8. Проверьте правильность расположения собранного каркаса.
9. Стяните щиты резьбовыми шпильками или отожженной проволокой.
10. Соберите между щитами пространственную арматурную решетку.
11. Закрепите бруски квадратного сечения вверху контура.
12. Усильте угловые участки металлическими скобами.
13. Уплотните зазоры с помощью пакли для повышения герметичности.

Завершив ставить щитовую конструкцию, можно бетонировать опалубку своими руками. Бетон должен приобрести твердость в течение четырех недель. На протяжении указанного времени нельзя демонтировать опалубочную конструкцию.

Подводим итоги

Отвечая на вопрос, как сделать опалубку под фундамент, важно учитывать советы профессионалов. Опалубка под фундамент своими руками сооружается достаточно просто. Необходимо определиться с конструкцией, приобрести качественные стройматериалы, тщательно изучить технологию. Разобравшись, как делать опалубку, приступайте к выполнению строительных работ. Это позволит сэкономить финансовые ресурсы и овладеть полезными строительными навыками.

Как вам статья?

Строительство фундамента на уступе

На скалистых берегах штата Мэн строительство дома часто требует адаптации фундамента к сложному участку. Этой осенью JLC следит за строительством небольшого вспомогательного здания, расположенного на усыпанном валунами склоне уступа на заднем берегу острова Пикс, недалеко от гавани Портленда, штат Мэн. В этой истории мы покажем, как бригада Thompson Johnson Woodworks закрепила фундамент здания на скалистом выступе.

Чтобы усложнить ситуацию, здание должно было быть спроектировано таким образом, чтобы выдерживать прибрежные ветры. Это означало несущие стены на первом этаже с нагрузками, которые должны были передаваться на фундамент и в землю.

Участок был недоступен для грузовиков с товарными смесями, поэтому дизайнер Рэйчел Конли придумала систему коротких пирсов, которые можно было построить из бетона, замешанного в мешках и помещенного с пятигаллонными ведрами. Задача бригады состояла в том, чтобы установить опоры на наклонной площадке, сформировать опоры, закрепить арматуру на земле, уложить бетон и обрамить короткие инженерные стены, необходимые для поднятия конструкции до уровня первого этажа.

Местная землеройная компания сняла тонкий слой почвы и удалила рыхлые камни и валуны. Когда эта работа была завершена, участок под основанием здания резко обрывается от высокой точки на углу холма до низкой точки на диагонально противоположном углу спуска. Бригада установила доски и натянула тросы, чтобы обозначить периметр здания и найти внутренние опоры.

Испытание началось с разделочных досок. Из-за отсутствия верхнего слоя почвы для вбивания типичных деревянных кольев бригаде пришлось просверлить камень и вбить предварительно просверленные стальные колья, а затем прикрепить колья к столбам 2×4 для отбивных досок. На склоне, где стойки должны были быть намного выше уровня головы, бригада придумала остроумный обходной путь: прикрутить доски к удобно расположенным деревьям. Они установили высоты досок для теста с помощью ротационного лазера Bosch, но они выровняли линии струн, используя старый метод построения треугольника 3-4-5.

Несмотря на импровизированный метод компоновки, линии струн были удивительно точными: перекрестная склейка прямоугольной струны показала, что квадрат был точен в пределах 1/16 дюйма. Чтобы определить местонахождение пирсов, команда измерила натянутые линии и отметила места маркером Sharpie, затем привязала дополнительные веревки в отмеченных местах с грузами на концах, чтобы сформировать отвесы, проверяя их расположение с помощью 6-футового уровня, где это возможно. . Они отметили места для своих пирсов прямо на камне с помощью маркеров Sharpie.

Как назло, часть опор вывалилась в местах с резкой неровностью скального контура. Со стороны океана здание представляло собой открытую палубу, и опоры палубы можно было перемещать на несколько футов из стороны в сторону, чтобы найти более подходящую площадку для опоры. Но для главного здания планировка была ограничена требованиями конструктивной системы. Поэтому там, где контуры камня были слишком грубыми, бригаде пришлось удалить камень, чтобы создать более ровное основание и добраться до прочной скалы. Этого они добились с помощью мокрой пилы Husqvarna для каменной кладки и перфоратора Bosch (утомительный и трудоемкий процесс).

Затем бригада приступила к сборке форм из сосновых досок 1×12. Они скрутили ящики из сосны нужных размеров, а затем из коротких брусков сосны сделали ножки для верхнего ящика. Определив верхний контур формы, но пока у них еще оставалось место для доступа к земле, они пробурили скалу перфоратором, продули отверстия сжатым воздухом, ввели в отверстия эпоксидную смолу и вбили 1/2-дюймовую арматуру. в камень в местах и ​​с интервалом, указанным инженером. Это защитило бы опоры от скольжения и подняло бы их в ответ на силы ветра.

Бригада начертила куски 1×12, чтобы они соответствовали неровной поверхности скалы, вырезала куски лобзиком, отрегулировала кривые с помощью угловой шлифовальной машины и поместила опалубочные доски в контакт с камнем. Подготовка уклона, вбивание штифтов арматуры в скалу и сборка всех форм ствола-стены заняли несколько дней труда.

Теперь пришло время укладывать бетон. У бригады было около сотни мешков бетона и две электрические растворомешалки. Включив оба растворосмесителя, они смешивали небольшие порции из двух мешков, используя отмеренное количество воды, выливали бетон в пятигаллонные ведра, переносили ведра по шероховатой поверхности к формам и выливали бетон в формы.

Бригада укрепила бетон, проткнув и утрамбовав его короткой доской, а также вибрируя снаружи опалубки с помощью сабельной пилы с деревянным удлинителем, изготовленным на месте. Они срезали бетонный уровень с вершинами опалубки, используя прямой кусок доски. Когда бетон застыл, но все еще был готов к работе, они обработали верхнюю поверхность с помощью кромкообрезного станка и финишной кельмы. Через два дня форму сняли.

Теперь бригада должна была подготовиться к каркасу пола. Некоторые опоры были на полную высоту, и для них требовался только простой подоконник. Но другим не хватало пола, и им требовались стволовые стены разной высоты, чтобы довести конструкцию до уровня каркаса первого этажа. В любом случае, экипаж должен был начать с установки 4×6 обработанных деревянных порожков на все опоры.

После обрезки бруса 4×6 по длине бригада приступила к нанесению гидроизоляционной мембраны Henry Blueskin WB25 на нижнюю сторону подоконников, чтобы создать капиллярный разрыв. Мембрана не будет прилипать к обработанной древесине, если древесина не будет предварительно обработана составом Henry Spray Prep.

После нанесения мембраны бригада просверлила в материале порога отверстия для анкерных болтов. В некоторых случаях это требовало тщательной компоновки. Местами пришлось обработать места расположения двутавровой балки перекрытия и двумерных балок. Кроме того, некоторые крепления для стен одноэтажного здания необходимо было закрепить в тех же опорах, что и анкерные болты, в определенных местах.

После того, как были просверлены плиты порогов, бригада установила пороги на опоры и использовала отверстия в порогах в качестве направляющих для сверления бетона. Они просверлили бетон на глубину 7 дюймов, продули отверстия сжатым воздухом и вставили резьбовой стержень с эпоксидной смолой на место для анкеров подоконника. После того, как эпоксидная смола застыла (что заняло всего несколько минут), бригада опустила пороги на стержень с резьбой и прикрутила гайки, чтобы закрепить пороги на месте.

Теперь пришло время строить стволовые стены. Руководитель бригады Марк Поллард определил длину стоек для каждой стены, снова настроив ротационный лазер и измерив расстояние от подоконника до лазерного луча. Он вырезал пакеты стоек и пластин для каждой стены и доставил пиломатериалы к каждой опоре. Затем бригада обрамляла форштевни.

В верхней части нескольких стволовых стен по строительному плану требовались прижимы. Плотники устанавливали эти прижимы по мере их продвижения и просверливали верхние пластины стен, чтобы вставить резьбовой стержень, который завершит сборку прижима. Затем бригада прикрепила 1/2-дюймовую фанеру к внутренней поверхности каждой стены, как указано в плане конструкции, прибив фанеру на расстоянии 2 дюймов по центру по периметру и 6 дюймов по центру в поле.

Конструкция формы — Mypdh.engineer

Строго говоря, только те части опалубки, которые непосредственно формируют бетон, правильно называются формами. Остальная часть опалубки состоит из различных элементов раскосов и связей. Следующее обсуждение форм содержит иллюстрации, которые помогут вам понять названия всех элементов опалубки. Внимательно изучите эти иллюстрации, чтобы понять материал следующего раздела.

Часть конструкции, возвышающаяся над уровнем земли, называется надстройкой. Часть ниже уровня земли называется основанием. Части подконструкции, которые распределяют строительные нагрузки на землю, называются фундаментами.

Фундаменты устанавливаются в основании фундаментов для распределения нагрузки на большую площадь земли. Это предотвратит погружение конструкции в землю. Важно помнить, что фундаменты любой фундаментной системы всегда должны располагаться ниже линии промерзания. Формы для больших фундаментов, таких как фундаменты несущих стен, фундаменты колонн и фундаменты опор, называются формами фундамента. Фундаменты или фундаменты имеют относительно небольшую высоту, поскольку их основная функция заключается в распределении строительных нагрузок. Поскольку бетон в основании неглубокий, давление на опалубку относительно низкое. Как правило, нет необходимости в проектировании формы, основанном на соображениях высокой прочности и жесткости. На рис. 15 показана форма фундамента для небольшой конструкции.

Простой фундамент . По возможности выкапывайте землю и используйте ее в качестве формы для бетонных фундаментов. Тщательно увлажните землю перед укладкой бетона. Если это невозможно, необходимо построить форму. Поскольку большинство фундаментов имеют прямоугольную или квадратную форму, вы можете построить и установить четыре стороны опалубки в виде панелей.

1. Изготовьте первую пару противоположных панелей, как показано на рис. 16 (а), точно по ширине основания.
2. Прибейте вертикальные планки к внешним сторонам обшивки. Используйте доски размером не менее 1 на 2 дюйма для планок и разместите их на расстоянии 2 1/2 дюйма от каждого конца внешних сторон панелей (а) и на расстоянии 2 фута от центра между концами.
3. Прибейте две планки к концам внутренних сторон второй пары панелей (Рисунок 16 (b)). Расстояние между этими панелями должно равняться длине фундамента плюс удвоенная толщина обшивки.
4. Крепления для гвоздей на внешних сторонах панелей (b), расположенные на расстоянии 2 футов друг от друга.
5. Соберите панели в виде прямоугольника или квадрата и закрепите их с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
6. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
   должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
7. Пропустите черную проволоку из отожженного железа № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок или соберите панели в виде прямоугольника или квадрата и закрепите их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
8. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
   должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
9. Пропустите черную проволоку из отожженного железа № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок противоположных панелей, чтобы скрепить их, как показано на рис. 16. Отметьте верхнюю часть основания на внутренней стороне панели. панели с гвоздями класса.

Для опалубки площадью 4 квадратных фута и более вбейте колья в обшивку, как показано на рис. 16. И колья, и стяжные скобы 1 на 6, прибитые поверх опалубки, не дают ей расползаться.

Если фундамент менее 1 фута в глубину и 2 квадратных фута, вы можете построить форму из 1-дюймовой обшивки без планок. Просто сделайте боковые панели выше глубины фундамента и отметьте верхнюю часть фундамента на внутренних сторонах панелей гвоздями. Вырежьте и прибейте пиломатериалы для сторон опалубки, как показано на рисунке 17.

Комбинированные формы фундамента и опоры — Часто можно поставить цоколь и небольшой пирс одновременно. Опора — это вертикальный элемент, который поддерживает сосредоточенные нагрузки арки или верхнего строения моста. Он может быть как прямоугольным, так и круглым. Постройте форму опоры, как показано на рисунке 18. Форма основания должна выглядеть так, как показано на рисунке 18. Вы должны обеспечить опору формы опоры, не мешая укладке бетона в форму основания.

Фундаменты несущей стены – На рис. 19 показана типичная опалубка фундамента для несущей стены, а на рис. 20 показаны методы крепления фундамента несущей стены. Несущая стена, также называемая несущей стеной, представляет собой наружную стену, которая служит ограждением, а также передает структурные нагрузки на фундамент. Стороны формы представляют собой 2-дюймовые пиломатериалы, ширина которых равна глубине фундамента. Колья удерживают стороны на месте, в то время как распорки поддерживают расстояние соединения между ними. Короткие скобы на каждой стойке удерживают форму на линии.

Рисунок 19 – Форма основания несущей стены.

Шпоночный паз делается во влажном бетоне путем размещения доски размером 2 на 2 дюйма вдоль центра опалубки стены, как показано на рис. 20. После высыхания бетона доску удаляют. Это оставляет углубление или ключ в бетоне.

При заливке стены фундамента шпонка обеспечивает связь между фундаментом и стеной. Хотя это и не обсуждается в этом учебном пособии, существует несколько коммерческих систем шпоночных пазов, доступных для строительных проектов.

Квадратные формы колонн изготовлены из дерева. Круглые формы колонн изготавливаются из стали или картона, пропитанного гидроизоляционным составом.

На рис. 21 показана колонна и основание в собранном виде.

1. Сооружение опалубки.
2. Постройте стороны формы колонны.
3. Прибейте к ним хомуты.

Рисунок 21 – Форма для бетонной колонны.

Опалубка колонны должна иметь отверстие для очистки в нижней части для удаления строительного мусора. Прибейте кусочки, которые вы вырезали, чтобы сделать отверстие для очистки в форме. Вы можете заменить их прямо перед заливкой бетона в колонну. Целью очистки является обеспечение того, чтобы поверхность, которая сцепляется с новым бетоном, была очищена от мусора.

Опалубка для стен, как показано на рис. 23, может быть собрана на месте или собрана заранее, в зависимости от формы опалубки и от того, будет ли она использоваться повторно. Некоторыми из элементов, из которых состоят деревянные формы, являются обшивка, шпильки, ригели, скобы, обувные пластины, распорки и вязальные проволоки.

Строительная обшивка образует поверхности из бетона. Он должен быть максимально гладким, особенно если предстоит оголение готовых поверхностей. Поскольку бетон при помещении в форму находится в пластическом состоянии, обшивка должна быть водонепроницаемой. Покрытие язычка и канавки обеспечивает гладкую водонепроницаемую поверхность. Вы также можете использовать фанеру или ДВП, а обшивка в виде шпунта и паза является наиболее распространенным методом строительства.

Вес пластикового бетона вызывает вздутие обшивки, если она не армирована. В результате, запустите шпильки вертикально, чтобы добавить жесткости форме стены. Шпильки обычно изготавливаются из материала 2 на 4 или 3 на 6.

Шпильки также требуют усиления, если их длина превышает 4 или 5 футов. Двойные ригели обеспечивают эту арматуру. Они также служат для связывания сборных панелей вместе и удержания их на прямой линии. Они проходят горизонтально и притираются по углам форм для придания жесткости. Валеры обычно изготавливаются из того же материала, что и шпильки.

Башмак прибит к фундаменту или основанию. Он тщательно размещается, чтобы сохранить правильный размер стены и выравнивание. Шипы привязываются к обуви и располагаются в соответствии с правильным дизайном.

Небольшие куски дерева, известные как распорки, нарезаются на длину, соответствующую толщине стены, и помещаются между формами для соблюдения надлежащего расстояния между формами. Распорки не прибиваются гвоздями, а удерживаются на месте за счет трения и должны быть удалены до того, как их покроет бетон. Надежно прикрепите проволоку к каждой распорке, чтобы распорки можно было вытащить после того, как бетон окажет достаточное давление на стены, чтобы их можно было легко снять. Анкерная проволока предназначена для надежного удержания опалубки от бокового давления незатвердевшего бетона. Всегда используйте двойную прядь проволоки.

Распорка . Можно использовать различные раскосы для придания устойчивости и жесткости опалубке. Наиболее распространенным типом является диагональный элемент и горизонтальный элемент, прибитые к стойке и стойке или ригелю, как показано на рис. 24. Диагональный элемент должен составлять угол 30° с горизонтальным элементом. Вы можете добавить дополнительную распорку к опалубке, поместив вертикальные элементы (усилки) за ригелями или поместив вертикальные элементы в угол, образованный пересекающимися ригелями. Раскосы не являются частью конструкции опалубки и не обеспечивают дополнительной прочности.

Армирование – Стеновые опалубки обычно усиливают от смещения с помощью стяжек. Два типа простых проволочных стяжек, используемых с деревянными распорками, показаны на рис. 24. Проволока проходит вокруг стоек, ригелей и через небольшие отверстия, просверленные в обшивке. Каждая распорка размещается как можно ближе к шпилькам. Вид А показывает галстук, натянутый клином. На изображении B показан галстук, натянутый с помощью небольшого рычага.

Когда бетон достигнет уровня каждой распорки, выбейте распорку и снимите ее.

На рис. 25 показан простой способ снятия расширителей путем просверливания отверстий и пропускания через них проволоки. Части проволоки, находящиеся внутри форм, остаются в бетоне; внешний излишек отрезается после снятия форм.

Проволочные стяжки и деревянные распорки в значительной степени заменены различными промышленными устройствами, совмещающими функции стяжки и распорки.

На рис. 26 показан один из них. Это называется завязывающийся галстук. Эти связи сделаны в различных размерах, чтобы соответствовать различной толщине стены. Держатели стяжки можно снять с стяжки. Стержень проходит через небольшие отверстия, просверленные в обшивке, а также через ригели, которые обычно для этой цели сдваиваются. При постукивании держателей стяжек по концам стержня обшивка плотно прилегает к распорным шайбам. Вы можете предотвратить ослабление держателя галстука, вбив дуплексный гвоздь в предусмотренное отверстие.

После затвердевания бетона держатели стяжек можно снять, чтобы снять опалубку. После зачистки форм специальным ключом отломите наружные участки стержней. Стержни ломаются в точках разрыва, расположенных примерно на 1 дюйм внутри поверхности бетона. Остаются небольшие поверхностные отверстия, которые при необходимости можно заделать раствором.

Определение нагрузки на стяжку с защелкой — выполните следующие действия, чтобы определить общую нагрузку на стяжку с защелкой:

1. Рисунок содействующей области формы. Умножьте расстояние между стяжками
   по горизонтали на расстояние между стяжками по вертикали.
2. Умножьте площадь опалубки на единицу давления на квадратный фут (PSFT) бетона на этой площади опалубки, как показано в Таблице 5.

В следующих примерах показан процесс проверки нагрузки на защелки. Безопасная нагрузка на защелкивающиеся стяжки составляет 2250 фунтов на квадратный фут (psf).

1. 8 футов пенопластовой панели с защелками на 24 дюйма по центру (в центре) (8 стяжек на панель 4 x 8 футов), как показано на рис. 27
2. Заливка по 5 футов на час (скорость заливки) при температуре 70°
3. Площадь формы = 2’0” x 2’0” = 4 квадратных фута
4. 5’ скорость заливки при 70° = 793 фунта давления на квадратный фут (PSFT )
5. 4 (площадь формы) x 793 (единица давления на квадратный фут) = 3,172 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелку

Это превышает безопасную вместимость защелкивающейся стяжки и должно быть уменьшено либо путем замедления скорости заливки бетона в час, либо путем уменьшения расстояния между защелкивающимися стяжками (увеличения количества защелкивающихся стяжек).

1. 8-футовая пенопластовая панель с защелками на высоте 16 дюймов. (18 связей на панель 4 x 8 футов)
2. Заливается со скоростью 5 футов в час (скорость заливки при температуре 70°)
3. Содействующая площадь опалубки = 1,33 x 1,33 = 1,8 кв. фута
4. 5′ скорость заливки при 70 = 793 фунтов на квадратный фут
5. 1,8 (площадь формы) x 793 (единица давления на кв. фут) = 1427 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелкивающуюся стяжку

Это находится в пределах 2250 фунтов на квадратный фут безопасная нагрузка на защелках.

Расстояние между стяжками-защелками – Некоторые варианты размещения стяжек-защелок на листе 4’x8’
показаны на Рисунке 28.

Системы стяжек с защелками – существует несколько систем стяжек с защелками, которые вы можете использовать; они показаны на рисунках 29до 32.

Рисунок 31 – Фанера 3/4”, двойной ригель 2 x 4 со шпилькой (с усиленной спинкой).

Другим типом стяжки опалубки является анкерный стержень, показанный на рис. 33. Этот стержень состоит из внутренней секции с резьбой на обоих концах и двух наружных срезов с резьбой. Внутреннюю секцию с конусными гайками, установленными на толщину стены, поместите между опалубками, а наружные секции через ригели и обшивку и ввинтите их в конусные гайки. Затем накрутите зажимы на внешние секции, чтобы формы прилегали к конусным гайкам.

После затвердевания бетона ослабьте хомуты и снимите наружные части стержня, выкрутив их из конусных гаек. После снятия опалубки извлеките конусные гайки из бетона, накрутив их на внутренние участки стержня специальным ключом. Оставшиеся конические отверстия заделайте раствором. Внутренние участки стержня остаются в бетоне. Внешние секции и конусные гайки можно использовать повторно неограниченное количество раз.

Стеновые опалубки обычно изготавливаются в виде отдельных панелей.

1. Изготовьте панели, сначала прибив обшивку к шпилькам
   .
2. Затем соедините панели, как показано на Рис. 34.

На Рис. 35 показаны детали формы в углу стены.

При одновременном размещении стен из бетонных панелей и колонн сконструируйте опалубку стены, как показано на рис. 36. Сделайте опалубку стены короче, чем расстояние между опалубками колонн, чтобы можно было использовать деревянную планку, которая действует как клин. При снятии формы сначала снимите клин, чтобы облегчить удаление формы.

Бетонные лестничные формы требуют точной компоновки, чтобы обеспечить точные размеры отделки лестниц Всегда укрепляйте лестницы арматурными стержнями (армирующими стержнями), которые крепятся к полу и площадке. Сформируйте их или после того, как бетон для плиты перекрытия схватится. Обязательно закрепите лестницы, образованные после установки плиты на стену или балку, привязав арматуру лестницы к арматуре, выступающей из стен или балок, или создав шпоночный паз в балке или стене.

Вы можете использовать различные формы лестниц, в том числе сборные формы. Для лестниц средней ширины, соединяющих типовые этажи, проектирование, основанное на соображениях прочности, как правило, не требуется.

На рис. 37 показан один из способов изготовления форм для лестниц шириной до 3 футов включительно.

1. Сделайте наклонную деревянную платформу, которая служит формой для нижней стороны ступеней, из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Платформа должна выступать примерно на 12 дюймов за каждую сторону лестницы, чтобы поддерживать распорки косоуров.
2. Подкрепите заднюю часть платформы опорами 4 на 4, как показано на рис. 39. Опоры стоек должны опираться на клинья для облегчения регулировки и снятия.
3. Отрежьте 2 на 12 досок для боковых стрингеров, чтобы они подошли к ступеням и подступенкам.
4. Скошить нижнюю часть подступенков 2 на 12 для облегчения удаления формы и окончательной обработки.

Тип конструкции, используемой для опалубки балок и балок, зависит от того, должны ли опалубки сниматься как единое целое или необходимо снять боковые стороны и оставить нижнюю часть на месте до тех пор, пока бетон не застынет. достаточно затвердевший, чтобы можно было снять подпорку.

Последний тип формы предпочтительнее, детали этого типа показаны на рис. 38. Хотя формы балок и балок подвергаются очень небольшому разрывному давлению, их необходимо укреплять с частыми интервалами, чтобы предотвратить провисание под тяжестью свежей конкретный.

Нижняя часть формы должна быть той же ширины, что и балка, и быть цельной на всю ширину. Стороны опалубки должны быть покрыты шпунтом и канавкой толщиной 1 дюйм и должны перекрывать дно, как показано на Рисунке 38. Прибейте обшивку к шпилькам размером 2 на 4 дюйма, расположенным на расстоянии 3 ножек. Прибейте кусок размером 1 на 4 дюйма вдоль шпилек.

Эти детали поддерживают балку для панели пола, как показано на рис. 39, деталь E. Не прибивайте боковые стороны опалубки к основанию. Они удерживаются на месте непрерывными полосами, как показано на детали E. Прибитые сверху поперечины служат распорками. После возведения балки перекрытия удерживают стороны балки на месте. Формы балок такие же, как формы балок, за исключением того, что стороны имеют надрезы для приема форм балок. Прибейте временные планки поперек проема балки при работе с опалубкой балки.

Весь метод сборки опалубки балки и фермы показан на рис. 39. Соединение балки и фермы показано на детали D. Нижняя часть балки плотно прилегает к боковой стороне опалубки и опирается на 2 на 4 дюймовая планка, прибитая к боковой стороне балки. Деталь C показывает стык между балкой и плитой перекрытия, а Детали A и B показывают стык между балкой и колонной. Зазоры, указанные в этих деталях, необходимы для зачистки, а также для учета смещения, вызванного весом свежего бетона. Стойки 4 на 4, показанные на детали Е, используемые для крепления балок и балок, должны быть расположены на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить опору для бетона и опалубки. Заклиньте их внизу, чтобы получить надлежащую высоту.

На рис. 40 показано, как тот же тип опалубки можно выполнить с помощью быстросъемных балок, строительных лесов и двутавровых балок, если они доступны. Этот тип системы может быть установлен и демонтирован в минимальное время.

Никогда не используйте масла или другие опалубочные покрытия, которые могут смягчить или испачкать бетонную поверхность, препятствовать отверждению влажных поверхностей водой или препятствовать правильному функционированию герметиков, используемых для отверждения. Если вы не можете получить стандартное масло для форм или другое покрытие формы, вы можете смочить формы, чтобы предотвратить прилипание в чрезвычайной ситуации.

Масло для деревянных форм – Перед заливкой бетона в деревянные формы обработайте формы подходящим маслом для форм или другим материалом для покрытия, чтобы предотвратить прилипание к ним бетона. Масло должно проникать в древесину и препятствовать поглощению воды. Почти любое легкое нефтяное масло соответствует этим спецификациям. На фанере шеллак работает лучше, чем масло, предотвращая поднятие волокон влаги и ухудшение качества готовой бетонной поверхности. Для этой цели также доступны несколько коммерческих лаков и аналогичных продуктов. Если вы планируете многократно использовать деревянные формы, слой краски или герметика поможет сохранить древесину. Иногда древесина содержит достаточно танина или других органических веществ, чтобы смягчить бетонную поверхность. Чтобы предотвратить это, перед нанесением опалубочного масла или другого покрытия обработайте поверхности формы белилами или известковым раствором.

Масло для стальных опалубок – Смажьте опалубки стен и стальных колонн перед их возведением. Вы можете смазать все другие стальные формы, когда это удобно, но вы должны смазать их перед укладкой арматурной стали. Используйте специально приготовленные нефтяные масла, а не масла, предназначенные для деревянных форм. Синтетическое касторовое масло и некоторые масла для судовых двигателей являются примерами составных масел, которые дают хорошие результаты на стальных формах.

Нанесение масла – Успешное использование масла для форм зависит от того, как вы его наносите, и от состояния форм. Они должны быть чистыми и иметь гладкую поверхность. По этой причине не чистите формы проволочными щетками, которые могут повредить их поверхность и привести к прилипанию бетона. Нанесите масло или покрытие кистью, распылителем или тампоном.

Равномерно покройте поверхности опалубки, но не допускайте попадания масла или покрытия на поверхности строительных швов
или любую арматурную сталь в опалубке. Удалите все лишнее масло.

Другие материалы для покрытий. Асфальтовая краска, лак и льняное масло также подходят для покрытия форм. Обычное жидкое топливо слишком жидкое для использования в теплую погоду, но смешивание одной части нефтяной смазки с тремя частями жидкого топлива обеспечивает достаточную густоту.

Даже если все работы по опалубке спроектированы надлежащим образом, многие отказы формы происходят из-за человеческой ошибки, ненадлежащего надзора или использования поврежденных материалов. В следующем списке перечислены некоторые, но не все, наиболее распространенные дефекты конструкции, которые контролирующий персонал должен учитывать при работе с бетоном:

• Недостаточно затянутые или закрепленные опалубочные анкеры
• Неадекватное диагональное крепление берегов
• Использование старых, поврежденных, или выветрелые материалы формы
• Использование опалубочного материала меньшего размера
• Крепление не по отвесу
• Отсутствие учета бокового давления на опалубку
• Отсутствие проверки опалубки во время и после укладки бетона для обнаружения ненормальных прогибов или других признаков неизбежного разрушения

Опалубка и другие работы, которые необходимо выполнить перед заливкой бетона, должны быть проверены до заливки бетона.