Как поставить опалубку под фундамент: Как выставить опалубку для фундамента по уровню

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? — Статьи «Первый Стройцентр» в Перми

Вне зависимости от выбора строительных материалов, дом нуждается в фундаменте, и если принято решение о создании ленточного (или ступенчатого) фундамента, то без опалубки обойтись не получится. Возведение опалубки является занятием непростым, необходимо знать технологию и множество нюансов, в противном случае все усилия могут пойти насмарку, поэтому оптимальным вариантом будет доверить это строительной компании. Однако если подойти к делу с умом и правильно делать опалубку фундамента, выполнять все работы последовательно и качественно, можно обойтись собственными силами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как сделать опалубку своими собственными руками.

Опалубка нужна для обустройства фундамента, и от того, насколько качественно она изготовлена, зависит – выдержит ли она нагрузку, создаваемую весом залитого бетона, будет ли конфигурация фундамента соответствовать предполагаемой конфигурации стен. Важно правильно выставить опалубку — если опалубка лопнет, это приведет к ненужным расходам, связанным с оплатой бетона, а если ее конфигурация окажется неверной, то углы будущих стен никак не смогут быть расположены под прямым углом по отношению друг к другу.

• Мы будем исходить из того, что проект дома уже имеется, иначе сложно рассчитывать на то, что дом получится прочный, красивый и безопасный для проживания.

Подготовительные работы

До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.

Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми). Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.

Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными. Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.

Подбираем материал: качество и расчеты

Из чего сделать опалубку дешево? На данном этапе возникает вопрос о том, какие материалы выбрать и каким образом сделать опалубку для нашего фундамента. Самым привычным и недорогим материалом традиционно является доска, поэтому поговорим о создании опалубки из дощатых щитов. От качества доски зависит, насколько ровным, прочным и аккуратным получится фундамент, так что не рекомендуется брать горбыль или иные отходы, попытки сэкономить приведут к появлению дополнительных (иногда, весьма значительных) расходов.

• Кстати, доски для опалубки вовсе не являются одноразовым материалом, который выбрасывается после заливки. Ведь доски из разобранных щитов вполне могут быть использованы для дальнейшего строительства, например, как черновая основа для пола, как обрешетка для кровли, для изготовления строительных лесов. Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.

Для обрешетки потребуются следующие материалы:

1. Доска обрезная, толщиной 25-40 см. шириной от 200 до 300 мм и длиной по 2-3 метра. Кстати, влажность доски не должна быть более 22%, в противном случае ее может «повести» в процессе работ, что скажется на качестве фундамента и может привести к невозможности использования материала на дальнейших этапах.

2. Брус, сечением порядка 40Х40 мм., нарезанный по размеру, равному высоте опалубки.

   В этом случае необязательно использовать материал идеального раскроя, но нужно подбирать его таким образом, чтобы он надежно выполнял свои функции – скреплял между собой доски;

Чтобы определить, сколько потребуется доски для возведения опалубки фундамента, умножается на два общая длина всей траншеи, а затем результат нужно умножить на количество досок в щите (это уже зависит от высоты опалубки). Брус должен прибиваться с шагом примерно 40 см., поэтому для выяснения его количества достаточно общую длину траншеи разделить на 40 см. (получим количество элементов) и умножить на длину каждого бруса (это тоже зависит от высоты опалубки).

Для опалубки ступенчатых и ленточных фундаментов еще нам понадобится направляющая доска, дощечки для скрепления линий внешних и внутренних стен, подпорки (если высота больше 0,5 м.) и колышки, для этого уже могут использоваться материалы более низкого качества.

• Чтобы понять, сколько стоит сделать опалубку, необходимо посчитать все материалы, а также стоимость привлечения труда, если потребуется помощь.

Сборка опалубки: порядок работ

• Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.

• Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются. Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.

• Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.

• Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.

Как установить опалубку для ленточного фундамента

Опалубка — это своеобразная форма для цементно-песчаной смеси, которая позволяет сформировать правильную геометрию стен.

Строители используют как съёмную/временную, так и несъёмную/постоянную опалубку для фундамента. Здесь мы будем говорить о несъемной опалубке, выполненной с использованием цементно-бетонных плит. 

Достоинства данного способа очевидны: мы получим легкость монтажа и прочность конструкции, при условии, что листы ЦСП выбраны нужной толщины от 16 до 24 мм. Плюс, нам обеспечены высокие тепло- и звукоизолирующие свойства и защита бетона от внешних воздействий. Кроме того, цементно-бетонные плиты являются дышащим материалом, поэтому в доме не нужно оборудовать принудительную вентиляцию и бороться с эффектом парника другими способами. Цементно-стружечные плиты, изготовленные по ГОСТ, огнестойкие, экологичные, устойчивые к резким перепадам температуры, геометрически стабильны и требует минимальной отделки.

Как у любого другого строительного материала, у цементно-бетонных плит есть и недостатки, о которых важно знать при выборе монтажа фундамента посредством несъемной опалубки из ЦСП: 

— Во-первых, требуется большое количество распорок внутри каркаса, и вместе с арматурой это достаточно трудно устанавливать. 

— Во-вторых, из-за большого количества перемычек внутри опалубки, бетонную смесь приходится уплотнять. Если этого не делать, то могут остаться пустоты. 

— В-третьих, попадание влаги стимулирует разбухание древесины, что приводит к снижению её плотности. 

— В-четвертых, из-за того, что в составе плит содержится дерево, которое начнёт гнить без должной гидроизоляции, нужно провести работы по изоляции конструкции от грунтовых вод. Однако, гидроизоляцию всё равно нужно проводить, если здание строится на большой период времени. 

Теперь вы знаете все, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с выбором строительного материала. И если вы серьезно отнеслись к возведению будущего дома, то трудности вас пугать не должны. Соблюдая все требования к использованию ЦСП, будьте уверены – у вас все получится. 

Итак, чтобы несъемная опалубка получилась и выполняла поставленные задачи, следует соблюдать основные требования: 

— Обеспечить влагонепроницаемость материала и герметичность швов. При отсутствии этой характеристики опалубка будет пропускать бетон, что приведёт к перерасходу смеси и сделает невозможным сооружение стены. 

— Обеспечить конструктивную прочность. Это нужно, чтобы опалубка выдержала давление бетонной смеси изнутри и земли снаружи (на уровне фундамента) без деформации и растрескивания. 

— Обеспечить правильную геометрию элементов. Из блоков разной толщины или с неправильными углами было бы невозможно соорудить ровные стены и 90-градусные стыки между ними. 

— Обеспечивать защиту бетонному основанию от механических воздействий каменистого грунта.

Оставьте свое сообщение ниже

Интересующий вас продукт

ЦСП Опт ЦСП Розница Закуп древесины

Укладка бетонного фундамента за одну заливку

В тех частях страны, где линия промерзания глубокая и подвалы являются нормой, фундаменты обычно строят специалисты, которые могут позволить себе запас необходимых форм, потому что они используют их каждый день. . Но в местах, где линия промерзания неглубокая и грунт никогда не промерзает, нередко генподрядчики сами формируют и кладут мелкозаглубленные фундаменты.

Это дело недалеко от побережья в Северной Калифорнии. Там фундаменты обычно состоят из неглубоких бетонных оснований и стволовых стен, которые обычно достаточно высоки, чтобы создать пространство для обхода под лагами пола. Для этой статьи мы обратились к видео Дэйва Осланда, в котором он объясняет свой метод формирования фундаментов и несущих стен вместе и укладки бетона для обоих за одну заливку. Быстрая и эффективная система Осланда дает ему контроль над своим графиком и обеспечивает бесперебойную работу после начала кадрирования.

В районах с неглубокой линией промерзания и устойчивым грунтом тщательно вырытые траншеи часто служат формами фундамента [1] и позволяют выполнять «монолитные» заливки, в которых фундамент и стеновой бетон укладываются вместе. Горизонтальные 2×8, уложенные на ребро, привинчиваются к деревянным вертикальным стойкам 1×2, образуя стены [2] . Нижняя часть опалубки устанавливается над дном траншеи на отметке подошвы.

Формирование и укрепление

Формирование начинается после того, как участок был соскоблен для удаления верхнего слоя почвы, растительности и других органических веществ. Бетонные траншеи для фундамента всей конструкции выкапываются машиной для размещения фундаментов размером 18×18 дюймов, предназначенных для двухэтажного строения [1] . Хотя фундаменты могут быть сформированы с использованием 2 шт., требуемая глубина фундамента обычно достаточно мала, а грунт достаточно стабилен, чтобы можно было заложить фундаменты траншей, в которых стены котлована удерживают бетон.

Настенные опалубки состоят из горизонтальных стоек 2х8, уложенных на ребро и закрепленных на деревянных вертикальных стойках 1х2 [2] . Как и большинство подрядчиков, Осланд раньше все крепил дуплексными гвоздями, но появление аккумуляторных шуруповертов все изменило. «Мы используем винты, чтобы собрать все вместе, — говорит Осланд. «Таким образом, он легко разбирается, и если вам нужно что-то отрегулировать, вы можете просто открутить плату и переустановить ее… Во всей этой системе нет ни одного гвоздя».

СВЯЗАННЫЕ: Помогите домовладельцам с ограниченным пространством: переоборудуйте подвальное помещение в подвал

Стеновые опалубки скрепляются с помощью плоских металлических стяжек с прорезями того же типа, что и в многоразовых бетонных опалубках. Стяжки, которые также служат опорой для арматуры, размещаются через равные промежутки вдоль верхней части каждого ряда досок 2×8 и фиксируются металлическими клиньями с обеих сторон [3] . Осланд срезает верхушки всех вертикальных стоек, а также диагональные «кикеры», используемые для крепления опалубки стены. «Это одна из причин, по которой мне нравятся деревянные колья, а не стальные, — говорит он. «Ничего не мешает позже, когда ты отправишься снимать эту штуку».

Во время формовки Осланд делает несколько вещей, которые впоследствии облегчают его работу. Деревянные распорки, используемые для сохранения 8-дюймового зазора между внутренней и внешней опалубкой стен, просверливаются и размещаются для размещения множества анкерных болтов, требуемых нормами сейсмостойкости [4] . Каждый анкерный болт удерживается на месте гайкой, которая навинчивается по мере необходимости, чтобы подвешивать болт на нужной высоте. А чтобы болты не попали в бетон во время заливки, Осланд оборачивает открытые резьбы алюминиевой фольгой. По той же причине он также оборачивает вершины держателей Simpson, которые устанавливаются с помощью держателей анкерных болтов Anchormate.

Расстояние между внутренними и внешними рядами стеновых опалубок поддерживается с помощью металлических стяжек с прорезями, удерживаемых многоразовыми металлическими клиньями [3] . Расстояние для верхнего слоя сохраняется с помощью деревянных распорок 1 на 1, которые также просверлены для установки анкерных болтов [4] . Верхние части анкерных болтов и сейсмостойких держателей обернуты алюминиевой фольгой, чтобы гайки не были залиты бетоном. Деревянные колья и распорки обрезаются заподлицо, чтобы потом было легче ударить по бетону.

Бетонирование

С помощью бетононасоса Осланд и его команда сначала укладывают фундаменты из очень жесткого бетона [5] . Эта смесь схватывается довольно быстро, обеспечивая поддержку стенового бетона [6] , который имеет большую осадку и укладывается во второй проход. «Нам нравится его немного смачивать, — говорит Осланд, — потому что тогда он хорошо наполняется без каких-либо пустот». Пустоты также сводятся к минимуму за счет вибрации бетона при его укладке.

Сначала укладываются фундаменты с использованием очень жесткой бетонной смеси [5] , которая быстро схватывается и поддерживает бетон стены. Стеновой бетон укладывается с большей осадкой и подвергается вибрации для минимизации пустот [6] .

Снятие опалубки

Первый этап снятия опалубки выполняется примерно через час после завершения заливки стены. К этому времени бетон стены становится достаточно жестким, чтобы оставаться на месте, пока бригада удаляет вертикальные стойки 1×2, которые в противном случае были бы заблокированы в бетоне основания. Остальные формы снимаются на следующий день, начиная со снятия клиньев стяжек формы. Они утилизируются для повторного использования [7] . Позже опалубочные стяжки либо отрываются, либо пригибаются к бетонной стене. Использование шурупов для сборки опалубки окупается, когда нужно снять распорки и опоры [8] . Так же как и алюминиевая фольга, которая позволяет легко отвинтить гайки анкерных болтов и снять распорки.

Экипаж также использует это время для осмотра фундамента на наличие выступов вдоль стены. В этом случае верхняя часть стены была поражена очень чисто. «Но бетон все еще относительно мягкий, — говорит Осланд, — поэтому, если есть кусок чего-то [высокого], вы можете [легко] его выпрямить». Наконец, все доски опалубки 2×8 сортируются и складываются для повторного использования в качестве лаг пола [9] .

«Мы очень рады, что здесь нет пустот, — говорит Осланд. «Мы потратили время, чтобы все наладить, [и] у нас было достаточно людей на работе. У вас никогда не может быть слишком много людей на работе».

Опалубка снимается на следующий день, начиная с удаления клиньев стяжек опалубки, которые утилизируются для повторного использования [7] . Распорки легко снимаются после снятия винтов и гаек анкерных болтов [8] , а отбойники сохраняются для использования в будущем. Все доски опалубки 2×8 сортируются и складываются для повторного использования в качестве лаг пола [9] .

KHouse Modern — Прогресс фундамента

Итак, давайте посмотрим, что происходило с момента начала строительства — фундамент.

Краткое описание: площадка должна быть расчищена (архитектурно говоря, для очистки от грязи и благоустройства по мере необходимости), просверлены опоры (отверстия, вырытые в земле до скалы, которые будут заполнены бетоном и арматурой) и опалубка устанавливается. Опалубка — это конструкция, обычно временная, используемая для удержания залитого бетона, придания ему требуемых размеров и поддержки этого бетона до тех пор, пока он не сможет поддерживать сам себя. Я, вероятно, должен объяснить некоторые другие части, из которых состоит опорно-балочный фундамент, так как кажется, что так много людей на самом деле не знают, что они собой представляют или как они работают, но этот пост уже будет граничить с головокружительной длиной, поэтому я приберегу это на другой раз.

Давайте перейдем к картинкам? Это самый простой известный мне способ проиллюстрировать и объяснить этот процесс.

На данный момент площадка расчищена, и буровая установка бурит скважины на месте. В этом проекте в основном используются сваи диаметром 16 дюймов, и из-за этого размера требуется большое буровое долото.

Пока копаются опоры, в стороне возводятся арматурные каркасы. Это массивное кольцо из… колец индивидуально привязано к 4 длинным кускам стальной арматуры на расстоянии каждых 12 дюймов. Эта часть очевидна по двум причинам — первая очевидна (мы доберемся до второй причины через минуту): сталь — важная часть выкапываемых пирсов. Стальные каркасы строятся и помещаются в отверстия, а затем заливается бетон для завершения сборки конструкции (вы знаете, потому что бетон прочен на сжатие, а сталь на растяжение, но эй – это никого не волнует, кроме инженеров-строителей. *примечание* инженеры-строители будут умирать, чтобы уточнить это… не позволяйте им).

Процесс бурения этих пирсов довольно быстрый – в нашем случае мы построили более 60 пирсов за два дня, и это вторая причина, по которой важно иметь готовые арматурные каркасы к работе во время бурения: отверстие выкапывается, сталь идет, а затем бетон В ЖЕ ДЕНЬ! Вы не копаете эти ямы, а затем оставляете их открытыми, поэтому подрядчик бурит только те сваи, которые он готов завершить в тот же день.

Вот арматурные каркасы, установленные в отверстиях. Очаровательный?

Через два дня уже установлено более 60 опор, и мы готовы к следующему важному шагу в процессе фундамента: опалубке.

Когда поднимается опалубка, начинает происходить интересное: здание обретает форму… своего рода. Вы начинаете чувствовать дом, поскольку можете физически перемещаться по участку и представлять себе пространство (например, «я стою в ванной»). На самом деле, в этот момент я довольно часто хожу по сайту с владельцами и играю «вот где будет [заполните пробел]», и это очень волнующий момент для всех.

Конечно, цель состоит в том, чтобы максимально приблизить фундамент к идеальному, а встреча на рабочем месте с инженерами-строителями, подрядчиками и мной — хорошая идея… это не очень весело, потому что инженеры-строители очень скучные. но они добавляют ценность этой части процесса.

Это план фундамента для этого проекта, прекрасно выполненный подрядчиком. У подрядчика много заметок на этой странице, и я узнал, что именно по этой причине подрядчик не хочет выпускать новые листы при внесении правок — они не хотят переносить все эти данные на новый лист.

Я подумал, что должен включить одно из отрендеренных изображений, чтобы напомнить вам, как выглядит этот угол дома — его немного легче визуализировать, чем следующее изображение …

Это тот же угол дома, что и визуализированное изображение выше — вы узнаете его? Это может потребовать некоторых навыков визуализации…

Под этим домом есть подвальное помещение глубиной более 48 дюймов — именно здесь будет размещено и распределено наше механическое оборудование. Часть требований программирования для этого дома заключалась в том, что владелец хотел, чтобы дом был приподнят над уровнем улицы — это означает, что готовый пол на самом деле будет примерно на 24 дюйма выше, чем верхняя часть опалубки, которую вы видите на этих изображениях.

Этот участок в основном расположен на скале — самый глубокий пирс, который у нас есть, имеет глубину 10 футов, и 36 дюймов этой длины встроены в скалу. Это довольно солено, друзья мои.

Я упомянул, что на этой работе у нас были пирсы диаметром 16 дюймов, что на самом деле не так уж и часто, по крайней мере, не для жилых домов в Далласе. Одна из причин, по которой мы провели эту встречу с инженерами-строителями, заключалась в том, что подрядчик хотел заменить некоторые из 16-дюймовых свай на 12-дюймовые сваи, чтобы он мог использовать буровую установку меньшего размера (бобкэт на фото выше). Он сделал эту просьбу, чтобы не повредить кроны деревьев в нескольких местах, и ему нужно было заставить инженера-строителя подписать дополнительные меньшие 12-дюймовые опоры (что он и сделал — фу!).

Это вид сверху на один из 12-дюймовых пирсов. Вы заметите, что вокруг пирса есть коричневое кольцо — его глубина всего около 12 дюймов, и оно нужно для того, чтобы бетон в верхней части пирса не выплескивался (мы называем это «грибовидным образованием»). Мы хотим, чтобы на наших пирсах была красивая чистая и красиво сформированная шапка.

Вот крупный план арматурного каркаса для одной из 12-дюймовых опор…

На этом снимке я оглядываюсь назад – я стою в опасном месте, делая этот снимок… 6″ до моя левая и я падаю в подвал.

Если бы я упал в подвал, то увидел бы вот что: разрез почвы и камня на участке строительства. Мы пробили скалу после бурения на 4 фута … как я уже сказал, это будет соленая основа.

Время для еще одного напоминания о готовом проекте — это взгляд на заднюю часть дома из переулка. Справа вы можете увидеть гараж на цокольном этаже. Поскольку участок отходит от улицы, гараж наполовину врезан в участок, что хорошо видно …

… на этой картинке. Я думаю, что это довольно интересное фото, оно также показывает, что наши чертежи были правильными с точки зрения топографии (вперед, Revit!… <вздох> Не могу поверить, что я только что сказал, что )

В этом фото, я смотрю на цокольный этаж (плюс, я всегда фотографирую столы на рабочих местах для своей растущей коллекции). Если бы в Далласе был сезон дождей, мы бы были в нем. Поскольку этот подвал полностью находится в скале, он практически не отводит воду. Прямо посередине фото виден красный с синим шланговый насос для откачки воды. Мастер-бетонщик на этой фотографии также делает то, что я не слишком часто вижу в наших проектах — он строит деревянные стойки 2 × 4, чтобы связать свои веревочные линии уровня.

Возможно, на этом изображении сложно разглядеть струнные линии, но они есть. В задней части подъездной дорожки, когда она соединяется с переулком, вы можете увидеть некоторые конструкции 2 × 4, которые необходимо построить, чтобы создать место, где будут привязаны линии нити уровня. Эти струнные линии в основном служат визуальными ориентирами для парней, строящих опалубку, когда они перемещаются по площадке. Они используют лазерные нивелиры и геодезическое оборудование, чтобы найти все, а затем запускают эти строки в качестве эталона.

Это не высшая математика, но я скажу вам, что я рад, что в струны был добавлен цвет — их стало намного легче увидеть. По всему сайту пересекаются буквально десятки линий, и легко наткнуться на одну (или 10) при перемещении по сайту. Если вы беспокоитесь, что они вырвутся, когда вы столкнетесь с ними, подумайте еще раз. Они привязываются к гвоздям, вбитым в 2×4, и опалубкам, которые надежно закреплены на земле. Гораздо более вероятно, что вы удушите себя, чем сломаете. Это немного смущает, если вы тоже входите в них, потому что эти строки трудно увидеть — для кого-то, кто смотрит на вас со всего сайта, вы просто выглядите так, как будто у вас припадок, когда вы падаете или неловко останавливаетесь на полпути. Глупый архитектор …

То, что вы видите выше из фанеры, называется «анкерные стяжки», а те, которые мы используем в этом проекте, предназначены для легких нагрузок (от 2,00 до 3,500 фунтов) и известны как «стяжки с защелками». ».

Глядя вниз на защелкивающуюся стяжку, легко увидеть, откуда она получила свое название – в стержне есть ослабленная точка, так что после заливки бетона и готовности к снятию опалубки стяжка просто «отломился» в ослабленном месте. Шайбы, которые вы видите на этих фотографиях, прижимаются к внутренней поверхности фанерной опалубки — это то, что поддерживает постоянное расстояние между двумя кусками фанеры. Поскольку у нас будет бетонная балка шириной 12 дюймов, защелки заказываются с шайбами, расположенными на расстоянии 12 дюймов друг от друга — сразу за шайбой на изображении выше и справа вы можете увидеть маленькое кольцо на тяге, удерживающее шайба не соскальзывает вниз и не становится ближе, чем на 12″ от противоположной стороны.

Это обратная сторона опалубочных досок с фотографии с защелками выше. Это ребята, которые устанавливают кронштейны и двойную раму, которая будет удерживать фанеру вместе под весом бетона, когда он впервые заливается и пока он затвердевает.

Вот крупный план одного из кронштейнов опалубки — видно, что кронштейн вращается вокруг головки стяжки. Это позволяет туго затягивать защелки, обеспечивая при этом некоторую допуски конструкции и гибкость на месте. Когда я был на объекте для своего полевого отчета (и делал эти фотографии), я задал бетонщику вопрос:

Боб : Эй, у этих «вещей» есть специальное название (держит одну из скобок)
Бетон Бригадир : Да.