Как положить правильно плиты перекрытия: правила укладки на фундамент, стену

Укладка плит перекрытия: как правильно положить

Введение в мир плит

При любом этажном строительстве необходимы перекрытия, которые бывают 2-х типов: монолитные и плиты. Монолитные используются при небольшом строительстве из-за своего веса и определенных рисках во время строительства.

Схема монолитной плиты перекрытия.

Плиты в свою очередь универсально подходят для любого типа строительства из-за своих прочностных качеств и относительной легкости.

Есть 2 типа плит перекрытия – это железобетонные и пустотные.

Пустотные плиты перекрытия – это основной материал для перекрытий, который чаще всего используется. Железобетонные – это перегородки в особо сложных местах, где может собираться конденсат или возможны повреждения подобным образом. Каждая плита характеризуется своей маркой, где указана длина и ширина, как, к примеру, ПК32-10 обозначает 3200 мм в длину и 990 в ширину, тогда как последние 10 идут на обязательный зазор.

Схема конструкции монолитного перекрытия.

Процесс монтажа плиты – это особо регламентируемые СНиПом правила, т.к. при правильно организованном подходе не сможет возникнуть случаев, которые уже бывали. Чтобы плита имела достаточную устойчивость и прочность ее надо правильно класть исключительно на несущие стены с заходом минимум 12 см, но никак не меньше. Должно быть 4 точки опоры, чтоб плита не имела свободного хода, а если есть возможность, то укладка производится на раствор, что в свою очередь позволит идеально ее выровнять.

Временами при заливке фундамента или установке стен получается слишком большое расстояние, которое одним раствором уже компенсировать не получится даже при особом желании (при установке плит такие расстояния временами достигают 200 мм) и в этом случае укладывается кирпич, а оставшееся маленькое расстояние уже закрывается раствором.

Вернуться к оглавлению

Укладка пустотных плит

1. Рубероид.
2. Подъемный кран.
3. Лом.
4. Цементный раствор.
5. Мастерок.

При строительстве дома с нуля на фундамент технология обязывает укладывать пустотные плиты. При их укладке правильно будет подкладывать гидроизолирующие материалы изначально, можно и сверху, но тогда эффект будет уже не тот. После того, как плиты при помощи техники были установлены, следует первым делом закрыть отверстия в плите, т.к. в пол придется ровнять, а они могут «откушать» очень немало цемента или даже стяжки. Закрывать удобнее всего керамзитом, а безопаснее для здоровья – самым обыкновенным бетоном, но по этому поводу правила ничего не регламентируют и каждый сам волен в выборе.

Любая плита имеет 2 стороны – одна гладкая, другая рельефная. Гладкую сторону всегда следует укладывать вниз, т.к. это убивает сразу 2-х зайцев:

1. Большая площадь соприкосновения обеспечивает максимальную устойчивость.
2. Гладкая сторона станет идеальным потолком, для выравнивания которого почти не потребуются материалы, тогда как рельефная замечательно подойдет для пола.

При своевременной доставке и разгрузке перекрытия, чтоб работа была нон-стоп – среднее время, чтоб уложить одну – 7-8 минут у одного человека и одного крана. При этом нет никакого перенапряжения, т.к. установка перекрытия на таком уровне подразумевает предельную точность со всех сторон. После установки швы заливаются цементным раствором и осторожно выравниваются. Для данного технология позволяет применить раствор цемента даже самой низкой марки М100, т.к. он несет лишь связывающую функцию, но никак не больше. При правильном исполнении получается идеальная прочная поверхность, которая к тому же прекрасно приспосабливается по любые дополнительные потребности.

Вернуться к оглавлению

Укладка железобетонных плит

1. Подъемный кран.
2. Лом.
3. Цементный раствор.
4. Мастерок.

Схема пустотной плиты перекрытия.

Для перекрытий между этажами лучше использовать железобетонные плиты, т.к. благодаря правильно сделанному армированию, а также высокой марке цемента они будут предельно устойчивы.

1. Закрепление плиты крючками и переноска ее на строение.
2. Пока перекрытия в движении, надо залить место посадки раствором, но не толстым слоем. А затем положить их в нужную точку.
3. Идеально ровно установить плиту крайне сложно, по этой причине потребуется лом и недюжинная физическая сила, которая будет прилагаться к поправке положения плиты. Если правильно применить закон рычага, то процесс смещения займет меньше минуты (точка опоры максимально близко к плите, на нее устанавливается лом так, чтобы маленькая его часть была с нужной стороны, а 90% со стороны человека, что существенно облегчит труды).
4. Возврат в исходную позицию.

Плиты укладываются очень быстро, и в среднем при наличии 2 человек и 1 подъемного крана одна плита ложится около 10 минут. Причем ни один не перетруждается, т.к. не потребуется ни от кого серьезного физического напряжения.

При укладке железобетонных плит по технологии должен быть зазор в 10 мм, но, тем не менее, его мало кто соблюдает, т.к. это практически не влияет на итоговое качество, зато удобнее заливать полы и отделывать потолки.

Вернуться к оглавлению

Краткое послесловие и статистика

Бетонные плиты перекрытия отличаются от всех своих конкурентов, но все отличия показывают их преимущества:

• цена перекрытия из плит на 30% дешевле, чем монолит;
• все перекрытия укладываются за несколько часов, и сразу можно начинать по ним ходить. Даже если щели были залиты бетоном – это не помешает дальнейшему процессу строительства. Единственное, что стоит учесть – это раствор под плитой;
• о долговечности превосходит деревянные аналоги в несколько раз, а также не подвержены никаким повреждениям со стороны насекомых и грызунов.

Такие плиты будут служить много десятилетий, а если время от времени проводить капитальные ремонты, при которых все будет ремонтироваться, то хватит их более чем на век. Главное изначально не пожалеть денег и приобрести как можно выше качеством.

Перевозка плит перекрытия

Практически во всех современных зданиях для устройства перекрытий между этажами используются железобетонные плиты. Это, как правило, плиты с продольными отверстиями, благодаря которым обеспечивается некоторое снижение веса плит без уменьшения их прочности, повышаются теплоизолирующие и звукоизолирующие свойства. Плиты, выполненные из тяжелых сортов бетона и армированные стальной арматурой, обладают многократным запасом прочности, они надежны и огнестойки. Размеры плит бывают самыми разными, их подбирают готовыми под необходимый по проекту проем перекрытия.

При всей высокой надежности плит они требуют особого внимания в процессе их транспортирования и хранения. Существуют определенные правила укладки плит в процессе перевозки и при складировании на стройке, и отклонения от этих правил способны привести к их повреждению и даже выходу из строя.

Перевозка железобетонных плит

При перевозке и последующем хранении железобетонные плиты необходимо располагать в том же положении, в котором они будут впоследствии эксплуатироваться, то есть в горизонтальном. Для этого подбирается грузовой автомобиль, в котором полностью, не выступая за борта, помещается перевозимая плита. Если необходимо перевезти несколько плит, их укладывают штабелем одна на одну, но не более четырех единиц в штабеле. Для устранения возможной подвижности штабеля верхнюю плиту догружают бетонными блоками.

На днище кузова машины плиты укладываются на прокладку из деревянных брусьев. Точно такие же брусья, располагаемые один над другим, укладывают и между плитами штабеля. Погрузка плит и последующая разгрузка производится с помощью грузоподъемного механизма. В заводских условиях это обычно мостовой или козловой кран, а на стройке используются автомобильные краны. Если штабель плит уложен правильно, и перевозка выполнялась аккуратно, плиты останутся целыми, не получат никаких повреждений, сколов и могут успешно использоваться в строительстве.

Перевозкой должно заниматься предприятие, водители которого имеют соответствующий опыт, а автомобили способны доставить немалый груз по месту назначения.

Хранение железобетонных плит

Как правило, доставленные на стройку железобетонные плиты не сразу идут в работу, и приходится их некоторое время хранить. Важно обеспечить хранение таким образом, чтобы плиты не получили никаких повреждений. Эти повреждения могут иметь разный характер:

• механические повреждения бетона, трещины и сколы;
• коррозионные повреждения арматуры внутри бетона.

Бетон – материал прочный, но он имеет пористую структуру и способен впитывать влагу. Если оставить плиты под дождем или положить их на влажный грунт, влага может впитаться в структуру бетона и привести к ряду неприятностей:

• влажный бетон теряет свою прочность и может треснуть, после чего плита приходит в негодность;
• в случае резких перепадов температуры вода, впитавшаяся в бетон, может замерзнуть и порвать структуру плиты, вызвав образование трещин;
• проникшая в бетон, особенно через трещины, вода приводит к коррозии арматуры, при этом теряется ее прочность и сцепление с монолитом бетона, что чревато потерей плитой прочностных характеристик.

Поэтому плиты надо обязательно накрывать водоизолирующим материалом и особым образом складировать. Укладываются плиты штабелем, высота которого может достигать 8-9 плит. Под концами нижней плиты устраивается небольшой фундамент, основная цель которого – не дать плите коснуться серединой поверхности земли. Под большим весом штабеля из плит земля, особенно в дождливое время, может податься, просесть, поэтому фундамент должен быть достаточно высоким.

Самый простой способ – выполнить по концам штабеля подсыпку из песка, уложить на нее рядок шлакоблоков и уже на шлакоблоки уложить деревянный брус, который примет на себя нагрузку от плиты. Брусья должны располагаться в 200-400 миллиметрах от краев плиты. Под укладку следующей плиты надо уложить две рейки строго над тем местом, где лежат опорные брусья. Толщина реек должна быть достаточна для того, чтобы плиты друг друга не касались. Если укладывается штабель из нескольких плит, все рейки должны располагаться строго одна над другой. Сверху штабель обязательно накрывается для защиты от дождя. Правильно уложенный и хорошо накрытый штабель может выдержать даже зиму, не получив никаких повреждений.

Если плита треснула

Если все же условия хранения или качество самих плит оказались не лучшими, на плите может образоваться трещина. Если она не слишком велика, плиту можно использовать, приняв при этом определенные меры:

-уложить треснувшую плиту крайней в ряду, чтобы она опиралась не на две, а на три стороны;
-подогнать расположение треснувшей плиты в такое место, где под ней будет находиться кирпичная перегородка;
-установить плиту так, чтобы на нее не приходилась никакая нагрузка, например, в такое место чердака, где она не будет воспринимать вес крыши;
-наконец, из длинной плиты можно сделать две коротких, перерезав ее по трещине.

Так что даже треснувшей плите можно найти применение, хотя лучше все же до этого не доводить.

Создать мощеную площадку из бетонных плит или камней для патио | RONA

Уровень сложности: Легкий

Продолжительность: Проект выходного дня

Брусчатка, камни для патио и тротуарная плитка

• Купите больше тротуарной плитки или брусчатки, чем вам действительно нужно. Храните эти сменные блоки там, где они будут подвергаться воздействию тех же атмосферных условий, что и установленные асфальтоукладчики.

• Цвет может варьироваться от одной коробки к другой; смешивайте брусчатку из разных коробок перед их укладкой.

• Полимерный песок специально разработан для швов между брусчаткой и тротуарной плиткой. Наносится в сухом виде, а затем затвердевает после полива. Одним из его многочисленных преимуществ является то, что он образует барьер для сорняков и муравьев.

1

Разметьте периметр и выкопайте грунт

• 1.1 —  С помощью веревки и кольев или ландшафтного распылителя разметьте периметр участка, который будет заасфальтирован.

• 1,2 —  Добавьте дополнительную ширину 12 дюймов со всех сторон для еще более прочного фундамента.

• 1.3 —  Перед копанием убедитесь, что вы не повредите электрические, телефонные или газовые линии, проходящие под землей. Если вы сомневаетесь, свяжитесь с нами.

• 1,4 —  Определите глубину котлована и минимальную толщину фундамента в соответствии с проектом и типом грунта. как указано в таблице.

• 1,6 —  Для дренажа необходимо предусмотреть уклон ¼ дюйма на погонный фут. Достаточно дренажного уклона 2½ дюйма на каждые 9-10 футов длины.

• 1,7 —  Выровняйте выкопанное основание граблями. Если почва песчаная или зернистая, утрамбуйте ее виброплитой или виброкатком.

9

749110 2

49110 2

7

49110 2

6

7

• 2. 1 —  Уложить геотекстиль на землю.

• 2.2 —  Насыпьте гравий размером 0–3/4 дюйма на ткань последовательными слоями толщиной 4 дюйма.

• 2.3 —  Слегка полейте водой и утрамбуйте между слоями. Поверхность должна быть идеально ровной.

• 2.4 —  Определите высоту фундамента, исходя из толщины брусчатки и принимая во внимание, что гравий будет уплотняться примерно на 3/8 дюйма. из гравия.

• 2,5 —  На гравийную подушку поместите направляющую толщиной примерно 1 дюйм (толщина укладываемой подушки будет добавлена ​​позже), а затем брусчатку. Убедитесь, что фундамент ровный.

3

Установите Кромка

• 3.1 —  Уложите временный ряд брусчатки по краю участка, чтобы обозначить периметр. окантовка

• 3.3 —  Установите кромку брусчатки вдоль внешнего края направляющих брусчатки с 3 сторон площадки. Последний ряд бордюра проще установить после укладки брусчатки, чтобы минимизировать порезы.

• 3.4 —  Плотно вдавите кромку в гравийную подушку.

• 3,5 —  Снимите временную брусчатку с фундамента.

4

Подготовьте загрузочную кровать

• 4.1 —  Натяните веревку на поверхность, чтобы определить окончательную высоту мощения. Для большой площади предусмотрите небольшой уклон для отвода воды.

• 4.2 —  Рассыпьте дробленый гравий или каменную пыль толщиной от 5/8 до 1 дюйма. Эта толщина будет уменьшена примерно на 40% после трамбовки брусчатки.

• 4.3 —  Выровняйте ложемент. Это можно сделать с помощью двух жестких труб диаметром 1 дюйм и прямой доски.

• 4.4 —  Перемещайте трубы по мере необходимости, чтобы выровнять всю поверхность.

• 4,5 —  Заполните метки, оставленные трубами.

5

Укладка брусчатки

• 5.1 —  Начните с прямого угла, где находится кромочная брусчатка.

• 5.2 —  Аккуратно уложите брусчатку на установочную площадку в желаемом порядке.

• 5.3 —  Ходите по брусчатке, а не по укладочной кровати.

• 5,4 —  Оставьте небольшой зазор около 1/8 дюйма между каждой плиткой. отвертка или аналогичный инструмент, если необходимо

• 5.6 —  Определите положение последнего ряда кромки, чтобы избежать обрезки брусчатки

• 5.7 —  Уложите последний ряд брусчатки, а затем бордюр.

• 5.8 —  При необходимости разрежьте брусчатку пилой по камню на достаточном расстоянии от мощеного участка, чтобы избежать пыли.

6

Заполнение швов

• 6.1 —  Нанесите тонкий слой полимерного песка на брусчатку или плиты, растирая его во всех направлениях, чтобы заполнить швы.

• 6.2 —  Утрамбуйте виброплитой два или три раза во всех направлениях, чтобы вдавить камни в ложе и продолжить работу в песке.

• 6.3 —  Насыпьте больше песка и утрамбуйте до тех пор, пока швы не будут заполнены должным образом.

• 6.4 —  Сместите лишний песок.

• 6,5 —  Рассыпьте слой верхнего слоя почвы по краю мощеной поверхности.

• 6.6 —  Замените полоски дерна.

Предлагаемые продукты

Вам также может понравиться

Укладка бетонной тротуарной плитки.

26.02.2012 54 комментария   Это общая инструкция по укладке тротуарной плитки. Для этого существует множество различных методов, и каждый рабочий сайт ставит разные задачи. Эта техника подходит для дорожек и небольших двориков, на которых не проезжают автомобили и т. д. Подготовка площадки. Во-первых, вы должны распланировать свой участок и удалить с него все сорняки и мусор. При выкапывании участка предусматривайте падение, чтобы вода могла стекать. Также примите во внимание толщину дорожного покрытия, подстилающего слоя и подстилающего слоя, чтобы определить, насколько глубоко вам нужно копать. Помните, что если вы укладываете брусчатку до здания, то ваш готовый верхний уровень должен быть как минимум на 150 мм ниже DPC. (влагонепроницаемый слой) или оставьте зазор 100 мм между зданием и плитами, его следует заполнить щепой. Подстилка . Подстилающий слой – это материал, удерживающий и поддерживающий тротуарную плитку. Подстилочный материал представляет собой крупнозернистый песок, смешанный с сухим цементом до нужного уровня, что сделает камни плоскими и ровными. Это может быть влажная или сухая смесь. Прокладка . Перед укладкой плит расстелить участок подсыпной смеси и уплотнить ее. Обязательно проверьте толщину укладываемой плиты и соответствующим образом разровняйте смесь. Используйте шпатель, чтобы слегка взбить смесь, это позволит камню прилегать. Теперь пришло время укладывать плиты. Меньшие камни можно поднять на место, но более крупные камни следует осторожно сбрасывать с уже вымощенного или твердого места. Используйте кувалду или ногу слона (большой молоток с резиновой головкой), чтобы выровнять плиты, стараясь не ударять по плитам слишком сильно. Когда вы будете удовлетворены, встаньте на флаг и убедитесь, что он не качается, что кровать в порядке и камень находится на одном уровне с окружающими камнями. Если камень слишком высок или низок, вам нужно будет поднять его, добавить или удалить подстилку и начать все сначала. Соединение и наведение. Когда вы начнете укладывать плиты на место, решите, хотите ли вы, чтобы зазор был точечным, или просто соедините плиты друг с другом встык. Выравнивание плит требует больше времени, но позволяет добиться более устойчивых результатов, поскольку сорняки не проникают в небольшие зазоры между плитами. LEAVE A REPLY Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Рубрики Газобетон Дом Разное Своими руками Советы Строительство Схема