Как облегчить железобетонное перекрытие: Обоснование применения облегченных монолитных железобетонных перекрытий

Перекрытие плитами железобетонными пустотными | Строительная компания «КИРБЕТ»

Главная Технология строительства Перекрытия Перекрытие плитами железобетонными пустотными

Для устройства межэтажного перекрытия чаще всего применяются плиты железобетонные многопустотные. Эти изделия изготавливают из легкого бетона и усиливают специальной преднапряженной арматурой.

Особенности монтажа

Преимущества перекрытия плитами железобетонными пустотными

Высокие прочностные характеристики

Простота конструкции, быстрый монтаж

Относительно невысокая стоимость материала и работ

Огнестойкие

Влагостойкие

Хорошая звукоизоляция

Облегчает нагрузку на несущую способность стен

Хорошие теплоизоляционные показали

место для скрытия коммуникаций

www.kir-bet.ru

стр. 1 из 2

Печать Отправить на E-mail

А — А (вид с боку)

Печать Отправить на E-mail

Такое перекрытие будет иметь ряд преимуществ:

Высокие прочностные характеристики

Простота конструкции, быстрый монтаж

Относительно невысокая стоимость материала и работ с ними

Огнестойкие

Влагостойкие

Хорошая звукоизоляция

Облегчает нагрузку на несущую способность стен

Хорошие теплоизоляционные показали

Пространство между плитами можно использовать для скрытия коммуникаций

Из главных недостатков устройства перекрытия из пустотных плит следует назвать следующие пункты:

• Необходимость применять различную крупногабаритную технику или краны;
• В разгар строительного сезона заказ на плиты перекрытий следует делать заранее (за 1-1,5 мес. ), чтобы избежать дальнейшего простоя

В среднем длина сборных пустотных плит перекрытия составляет от 2,8 до 6,4 м.
Ширина может достигать 3,2 м, а высота 0,22 м. Не менее важный показатель – толщина панелей. Так, для пустотных конструкций толщина самой плиты составляет от 25-30 мм, ребер – от 30-35 мм.

До укладки плит проводятся следующие подготовительные работы:

— Обязательно нужно обратить внимание на правила транспортировки, выгрузки и хранения железобетонных конструкций и материалов, чтобы они не подверглись деформации.

— Необходима идеальная поверхность армопояса, на который будут класться плиты. Имеется в виду нужен идеальный горизонт без перепада высот. Это недопустимо. Если есть недочеты в горезонте, выравнивается плоскость с помощью бетонного раствора. Обязательно, придется подождать, пока он наберет прочность, и только затем начинать укладку.

После подготовительных работ можно приступать к установке плит

Перед процессом монтажа выкладывается подложка из бетонной смеси в 2-3 см. Укладывают плиты перекрытия с помощью автокрана, так как вес их достаточной большой. Зацепив плиты за петли, их поднимают и кладут на нужное место

ВАЖНО! чтобы каждая плита ложилась ровно, все элементы должны максимально прилегать друг к другу, нужно следить за тем, чтобы они укладывались гладкой стороной вниз

Благодаря тому, что цементная подложка застывает не сразу, плиты еще некоторое время будут подвижны, и можно исправить неточности установки, поправляя их ломом

После того как проведена установка плит перекрытия, заделываются швы между ними, а так же отверстия от монтажных петель.

ВАЖНО!Обязательно должен быть осуществлен контроль данного этапа со стороны инженера технического надзора!

Все специалисты нашей компании имеют многолетний опыт в работе в проектировании и строительстве монолитных железобетонных конструкций и с удовольствием ответят на все вопросы!

преимущества работы с кирбет

Строительство

Независимый
технический
надзор

личный
архитектор
с форматом
работы 24/7

славянские
бригады
с опытом работы
от 8-ми лет

Расширенные
гарантийные

www. kir-bet.ru

стр. 2 из 2

Затрудняетесь с выбором?

Чтобы задать дополнительные вопросы, достаточно оставить онлайн заявку на нашем сайте или позвонить нашим менеджерам по телефону 8 (800) 551-56-90

Оставить заявку

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж

Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Плиты перекрытия могут быть:

• в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
• от способа выполнения сборные или монолитные;

Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. 6 кг/см2).

Сбор нагрузок на перекрытие

Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Схема работы перекрытия:

Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):

Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.

Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна 0.63тн/м² и
временная нагрузка на перекрытие равна 0.2тн/м².

Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:

И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководство
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»). y’=y=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:

Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

• профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
• деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
• арматура диаметром 16 мм;
• сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
• стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
• бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

СМП серии ТЖБС разработаны в качестве альтернативы деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам. СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, объединяемую на стадии монтажа в цельное перекрытие с помощью армированной стяжки.

Отличительная особенность СМП ТЖБС состоит в том, что все бетонные элементы производятся из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты перекрытия должны производиться промышленным способом на современном высокопроизводительном оборудовании.

Состав СМП ТЖБС

Сборно-монолитные перекрытия включают:

• балки двутаврового сечения, изготовленные из напряженного бетона;
• блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
• армированный бетонный слой, соединяющий перекрытие в цельную конструкцию.

Преимущества СМП ТЖБС

• Высокая несущая способность, до 1000 кг/м2.
• Отказ от выполнения монолитного пояса.
• Высокая тепло- и звукоизоляция.
• Возможность укладки в пустотах инженерных коммуникаций.
• Низкий расход материалов на один квадратный метр перекрытия.
• Возможность монтажа перекрытия своими руками.

Технология монтажа СМП

1. Доставка элементов СМП на стройплощадку. Производится грузовым автотранспортом г/п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один рейс обеспечивает доставку материалов для 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавровых балок на несущие стены с шагом 70 см и опиранием не менее 10 см.

3. Укладка многопустотных блоков между балками.

4. Фиксация крайних балок кладкой.

5. Укладка армирующей сетки на всю площадь перекрытия.

6. Заливка монолитной бетонной стяжки, объединяющей балки и пустотные блоки в единую конструкцию. Бетон затекает в пространство между пустотными плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию

На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеумный и паркетный пол. Очередность слоев указана в направлении снизу вверх.

Линолеумный пол

1. Песчаный слой толщиной 30 мм.
2. Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
3. Гидроизоляции из рубероида.
4. Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
5. Выравнивающий слой полимерцемента толщиной 8 мм.
6. ПВХ-линолеум на теплозвукоизолирующей подложке, уложенный на бустилат.

Паркетный пол

1. Слой песка толщиной 30 мм.
2. Деревянные лаги сечением 80×40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
3. Доска паркетная 20 мм.

Высота перекрытия с чистовым полом составляет 340 мм (240 мм перекрытие + 100 мм пола).

Монолитная плита перекрытия своими руками для дома

Плиты, использующиеся в домах, как правило, изготавливаются из железобетона. Это типовые готовые заводские конструкции, которые нужно только правильно положить в процессе строительства. Они обладают неплохими эксплуатационными свойствами, но есть вариант с лучшими характеристиками. Это монолитная плита перекрытия, и ее вполне можно изготовить самостоятельно, не заказывая у строительных компаний. Такая плита не только на порядок превосходит обычные железобетонные, но и не требует особых навыков или специализированного сложного оборудования для ее изготовления.

По сравнению с типовыми железобетонными плитами, выпускаемыми на заводах, монолитное перекрытие обладает несколькими преимуществами:

• Конструкция не будет иметь швов, что добавляет ей прочности, поскольку нагрузка на фундамент распределяется равномерно, по всей поверхности. Таким образом, повышается общая долговечность и безопасность здания.
• Монолитная заливка дает возможность экспериментировать с планировкой в доме, так как опирается она непосредственно на колонны. Можно создавать различные углы и закоулки, под которые достаточно сложно было бы подобрать отдельные плиты перекрытия. Это открывает широкий простор для дизайнерских идей.
• Наконец, монолитная конструкция позволяет оборудовать безопасный балкон без какой-либо дополнительной опоры. Создание балкона — пункт не обязательный, но многим хочется иметь его в загородном доме, так почему бы не сделать это.

Можно создать монолитную плиту перекрытия своими руками, не нанимая бригаду рабочих и не используя сложное оборудование. Достаточно делать все поэтапно, аккуратно и с соблюдением техники безопасности. Кроме того, нужно выбрать качественные материалы для своего сооружения.

Технология устройства монолитной плиты перекрытия

Для того чтобы сделать монолитную плиту, понадобится чертеж. Любое строительство начинается со схемы и вычислений. Лучше сделать заказ в строительном бюро, доверив расчеты профессионалам. Результат подскажет, какими должны быть правильные размеры подходящей для строительства плиты, какую усиливающую арматуру для нее выбрать и какой бетон из существующих марок лучше использовать. Можно попробовать выполнить все необходимые расчеты самостоятельно, в интернете существуют схемы, по которым выполняется эта операция. Обычный загородный дом, как правило, имеет пролет не более 7 метров, для чего подходит плита со стандартными размерами и толщиной от 180 до 200 мм, это наиболее часто использующийся размер.

Для изготовления новой монолитной плиты понадобятся следующие материалы:

• Стальная арматура, имеющая диаметр 10, либо, как вариант, 12 мм и гибочное приспособление для нее.
• Бетон с маркировкой М 350. Также можно сделать бетонный раствор самостоятельно, смешав песок, цемент и щебенку.
• Опалубка и опоры для ее поддержки, понадобится одна опора на квадратный метр.
• Пластиковые подставки под усиливающую арматуру для фиксации.

Процесс заливания обязательно включает в себя несколько пунктов, которые выполняются последовательно:

• Если имеющийся пролет здания значительно больше стандартных 7 метров или выполняемый проект однозначно подразумевает опору на колонны, придется совершить расчет плиты перекрытия.
• Первый шаг — поставить опалубку для начала работ.
• Плита армируется стальными прутьями, из которых собирается каркас.
• Заливается бетон.
• С помощью глубинного вибратора производится уплотнение для усиления прочности.

После того, как высота стен достигла необходимого уровня, можно приступать к созданию плиты перекрытия.

Установка опалубки

Обычную опалубку, используемую в строительстве, иногда называют палубой, и именно она понадобиться, чтобы создать плиту. Можно просто арендовать готовую, съемную, которая сделана из металла или пластика. Также можно без труда сделать ее самостоятельно из досок или фанерных листов. Конечно, аренда гораздо проще, поскольку опалубка съемная и разборная, а значит, ее легко можно будет убрать. Кроме того, она имеет телескопическое устройство, что позволяет регулировать высоту.

Для создания опалубки вручную нужно взять листы фанеры или доски. Конструкции из досок нужно хорошо сбивать, тщательно подгоняя деревянные части. Если остались щели и отверстия, нужно использовать гидроизоляционную пленку, обернув ею опалубку.

Как установить опалубку?

• Сначала нужно соорудить вертикальные опоры. Если это арендованная опалубка, то их роль выполняют металлические стойки с телескопической системой регулировки высоты. Можно взять деревянные бревна. Расстояние между используемыми стойками составляет один метр. Стойки должны быть удалены от стены, как минимум, на расстояние 20 см.
• Поверх установленных стоек кладутся ригели — это специальные продольные брусья, необходимые для удерживания опалубки.
• На ригелях будет располагаться палуба из фанеры, устойчивой к влаге. Горизонтальная балка должна плотно упираться в находящуюся рядом стену, не оставляя при этом отверстий.
• Верхний край используемой конструкции должен совпадать с имеющимся верхним краем стены, поэтому следует отрегулировать высоту стоек до приемлемого уровня.
• Расположение и точную горизонтальность нужно проверить при помощи строительного нивелира.

В некоторых случаях опалубку для удобства застилают пленкой с гидроизоляционными свойствами или смазывают автомобильным маслом, если она сделана из металла. Делается это, чтобы облегчить снятие опалубки и сделать поверхность получаемой бетонной плиты ровнее. Телескопические арендованные стойки предпочтительнее, чем самодельные деревянные, поскольку они способны выдерживать значительный вес — до 2 тонн, не ломаются, на них не появляются трещины, как это может произойти с самодельными опорами. Временная аренда подобных стоек обходится примерно в 3 у. е. на один квадрат.

Армирование плиты

Когда металлическая или самодельная опалубка установлена, в ней нужно связать каркас из сеток арматуры. Для этого используются прочные стальные прутья маркировкой А-500С. Размер одной ячейки получившей сетки должен быть около 200 мм. Прутья соединяются при помощи проволоки. Обычно длины прута не хватает на все пространство, поэтому приходится соединять несколько штук. Чтобы сетка была прочной, надо складывать пруты внахлест не менее 40 мм.

Сетка обязательно должна накладываться на стены, норма для кирпичных сооружений — 150 мм и более, для стен, выполненных из газобетона — не меньше 250 мм. Между торчащими торцами расставленных стержней и установленной опалубкой должно оставаться расстояние в 25 мм.

Дополнительное усиление будущей плиты последовательно производится с помощью прочного каркаса из арматуры. Сетки делается две, та, что находится внизу, аккуратно располагается на расстоянии 20-25 мм от края снизу, другая сетка, верхняя — помещается ниже на 20-25 мм от верхнего края плиты.

Под нижнюю плитку кладутся фиксаторы из пластмассы, чтобы удерживать ее на нужном расстоянии. Они располагаются с шагом в 1 метр, в тех точках, где находится пересечение прутьев каркаса.

Общая толщина предварительно рассчитывается в соотношении 1:30, где первая цифра означает толщину будущего изделия, а вторая — длину пролета. К примеру, если стандартный пролет составляет 6 метров, то ширина плиты будет ровно 200 мм. Так как укрепляющие сетки расположены на некотором расстоянии от краев плиты, то нужно их разделить, между ними должен быть промежуток в 120-130 мм.

Фиксаторы-подставки нужны, чтобы развести выложенные арматурные сетки в каркасе на расстояние друг от друга. Размер верхних полок фиксатора должен составлять 350 мм, при этом вертикальный размер составляет 120 мм, шаг расположения составляет 1 метр, фиксирующие элементы расставляются в шахматном порядке, поочередно.

Торцевой фиксирующий элемент в конструкции устанавливается с постоянным шагом в 400 мм, непосредственно в торцах каркаса. С его помощью плита будет опираться на стену.

Соединитель сеток нужен, чтобы две сетки принимали нагрузку как единое целое армирующее устройство. Шаг при установке должен составлять 400 мм, а переходя в зону опирания, нужно сократить его до 200 мм.

Заливка плиты

Оптимальный вариант — приобретать подходящий бетон на заводе, у профессиональных компаний, занимающихся изготовлением товаров для строительства. Это во многом облегчает поставленную задачу. Кроме того, если аккуратно заливать бетон равномерно и с миксера, поверхность плиты получится гладкой и очень ровной. А вот заливка вручную потребует неизбежного перерыва на время приготовления новой порции строительного раствора, соответственно, затвердевание пойдет неравномерно, что грозит дефектами готовой плиты. Лучше выполнять заливку ровным слоем, примерно в 200 мм, действуя без промедлений.

Перед тем, как выполнять заливку бетоном, необходимо не забыть установить в опалубку специальные технические короба, предназначенные для создания дымоходов или вентиляции. После заливки нужно использовать специальный глубинный вибратор для бетона. Это сделает структуру плиты более прочной, так она получится надежной и качественной. Затем нужно набраться терпения и оставить залитую поверхность высыхать и набирать прочность в течение периода в 28 дней.

За формирующейся поверхностью нужно тщательно следить в первую неделю после заливки и смачивать ее простой водой, но при этом только увлажнять, а не обильно заливать. Опалубку можно аккуратно снимать с плиты спустя месяц после заливки. После этого новая монолитная плита будет полностью готова.

Общая стоимость материалов и приспособлений, необходимых для получения монолитной плиты перекрытия, как правило, учитывает расходы на усиливающую арматуру, возможную аренду опалубки, покупку бетона и краткосрочную аренду строительного миксера, а также глубинного вибратора. По средним подсчетам получается примерно 45-55 у.е. на один квадрат возведенного перекрытия.

Ответы на проблемы, вопросы и опасения, связанные с окрашиванием бетона

Никто не хочет и не любит обратный звонок. Сделать все правильно с первого раза — это цель каждого установщика, независимо от объема или объема работы. Но, как хорошо известно большинству из нас в этой отрасли или рядом с ней, всегда будут проблемы, вопросы или опасения. Мы все живем и работаем в несовершенном мире, и независимо от того, сколько лет вы проработали в нем и насколько вы внимательны к деталям, в этой сфере деятельности существует слишком много переменных, чтобы избежать случайных проблем. Добавьте художественную сторону бизнеса, и вероятность нереалистичных ожиданий и разногласий возрастет в геометрической прогрессии.

Если подумать, относительно низкий процент обратных вызовов и проблем по сравнению с общим объемом выполненной работы многое говорит об уровне установщиков и индустрии в целом.

Неправильный цвет
Несмотря на то, что окрашенный и окрашенный бетон рекламируется как напольная система с цветовыми вариациями и отделкой под мрамор как часть «красоты», которая делает каждый проект уникальным, звонки и электронные письма по-прежнему приходят с жалобами на не тот цвет. Часто окончательный цвет слишком темный или оттенок левее или правее желаемого. Это достаточно неправильно, чтобы оправдать вопрос: «Что теперь?»

Все зависит от того, запечатан он или нет. Если он не был запечатан, и есть сомнения, что цвет не тот, не заклеивайте его или, как минимум, запечатайте только небольшой участок, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть. В зависимости от типа герметика, типа пятна и бетона разница в цвете до и после герметизации может быть значительной. Я видел, как окрашенные кислотой полы менялись от почти бледно-желтого и серого до нанесения герметика до блестящего, глубокого, насыщенного коричневого цвета после нанесения герметика на основе растворителя.

Если герметизация не решает проблему с цветом, решение заключается либо в сохранении, либо в удалении пятна из бетона. Окрашивание работает лучше всего, если вам нужно затемнить или заполнить светлые пятна, но не очень хорошо, когда вы пытаетесь осветлить общий цвет.

Если вы хотите осветлить цвет, лучшие результаты, которые я видел, получаются при удалении части первоначальной морилки с бетона. Используя носитель, на котором основано пятно (вода, кислая вода, ацетон, спирт и т.

В тех случаях, когда краситель имеет связующее вещество, такое как акрил или эпоксидная смола, вам может понадобиться использовать растворитель для удаления первого слоя. Вы также можете нанести что-нибудь прямо поверх первого слоя, если окончательный вид непрозрачный.

Если пол был заклеен и все стороны согласны с тем, что цвет не подходит, ваши варианты обычно ограничиваются снятием герметика, чтобы получить доступ к пятну. В некоторых случаях я видел тонированный герметик, используемый, чтобы помочь скрыть или замаскировать проблемы с пятнами. Имейте в виду, что это не является хорошим долгосрочным решением, так как цвет теперь находится в герметике и исчезнет по мере износа герметика.

Поверхностное загрязнение
Еще одна распространенная проблема – стойкие пятна, такие как масло, вино или моча домашних животных, которые не были видны до тех пор, пока вы не покрыли или заклеили пол. Это довольно просто, когда дело доходит до корректирующих действий. Вы должны быть в состоянии добраться до пятна, чтобы удалить его. Это требует удаления герметика, если он присутствует, и использования подходящих чистящих химикатов, чтобы повлиять на тип удаляемого пятна.

Быстрый прием, который мне показался полезным, — это опрыскивание бетона водой перед окрашиванием. В то время как многие пятна невидимы, когда бетон сухой, они не могут скрыться, когда он влажный. Испытание водой, наконец, дает вам возможность обработать любое загрязнение, прежде чем вы нанесете краску или герметик.

Неисправность герметика
Что делать, если герметик начинает разрушаться или стираться с окрашенной поверхности? В зависимости от того, было ли затронуто пятно, исправление может быть таким же простым, как мытье с мылом и водой, ополаскивание чистой водой и повторное запечатывание. Если пятно было повреждено, может помочь повторное окрашивание или подкрашивание области с помощью оттенков или цветных смывок.

Уловка, которую я узнал от одного подрядчика много лет назад и которая хорошо работает на небольших участках, заключается в использовании аэрозольной краски. Выберите цвет краски, который точно соответствует цвету пятна, держите баллончик на расстоянии от 12 до 24 дюймов от пола и распылите на область несколько быстрых спреев. Краска очень хорошо скрывает пятна, и большинство аэрозольных красок очень хорошо прилипают к большинству поверхностей — как доказали художники-граффити на протяжении многих лет. Независимо от того, какой метод вы выберете для восстановления цвета, удалите излишки с поверхности и снова запечатайте.

Линии ленты и натяжение ленты
Клей для ленты — менее известная проблема, но она возникает довольно часто. Малоизвестный факт, что клей в большинстве лент является достаточно мягким и текучим, поэтому, если лента наносится на бетон, клей проникает в поры бетона. После того, как вы удалите ленту, бетон выглядит нормально — до тех пор, пока вы не нанесете морилку. Клей действует как барьер, и в итоге вы получаете красивую четкую линию пятна прямо там, где была лента. Растворитель и большое количество протирания или промокания — это единственный способ удалить остатки клея из бетона.

С другой стороны, лента образует невероятно прочную химическую связь с некоторыми герметиками, в частности, с акриловыми. Я видел, что эти связи настолько прочны, что когда лента удаляется, вместе с ней остается герметик, морилка и верхний слой бетона. В зависимости от того, насколько глубоко натянута лента, использование ранее упомянутого метода цветной подкраски может спасти работу, или вам, возможно, придется отшлифовать и повторно покрыть всю поверхность микротоппингом. Чтобы быть в безопасности, или до тех пор, пока кто-нибудь не придумает ленту, безопасную для бетона, я рекомендую не наклеивать ленту на бетон, который должен быть окрашен или запечатан.

Самая дешевая страховка
Наконец, я был бы упущен, если бы не упомянул хороший способ не стать жертвой любого типа обратного вызова в проекте по пятнам: Образцы! Самая дешевая форма страховки на работе — это образец или макет, сделанный на фактическом окрашиваемом полу. Определите незаметное место или место, где позже будет размещена мебель или ковер, и положите несколько образцов. Нанесите образцы точно так же, как вы планируете выполнять настоящую работу, включая герметик и воск. Этот образец или макет не только дешевая страховка, но и может сэкономить вам значительное время, деньги и головную боль, если клиент начнет жаловаться, при условии, что макет и реальный проект соответствуют друг другу.

Когда дело доходит до устранения пятен, всегда проверяйте средства в незаметном месте. И учиться на своих ошибках.

Остались вопросы по вашему проекту?

• Вопрос*
• У вас есть фото проекта, которым вы хотели бы поделиться с нами?

  Перетащите файлы сюда или

  Допустимые типы файлов: jpeg, jpg, gif, png, pdf, макс. размер файла: 50 МБ.

  Допустимые форматы: jpeg, jpg, gif, png, pdf

  • Имя
  • Фамилия
  • Ваша роль*

    , пожалуйста с другими читателями.

  Бетон со сменой цвета — осветление или затемнение

  Крис Салливан, ChemSystems, Inc.

  Не все высолы нежелательны. Здесь он создан намеренно, чтобы осветлить монолитно окрашенный бетон, который слишком темный.

  Вопрос:

  У меня есть полностью окрашенная подъездная дорожка, которая должна была быть светло-серой, но поставщик готовой смеси использовал неправильный цвет, и теперь у меня подъездная дорожка черного угольно-черного цвета. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы изменить цвет с черного на светло-серый? Часть подъездной дорожки обработана метлой, а часть — открытым заполнителем.

  Ответ:

  Это одна из самых сложных проблем. Поскольку интегральный цвет является такой прочной и «неотъемлемой» частью бетона, изменить цвет очень сложно. Переход от светлого к темному цвету может быть достигнут с помощью тонированных герметиков и цветных покрытий. Но чтобы перейти от темного к светлому, не делая поверхность похожей на окрашенную, часто требуется нанесение микротонкого цветного покрытия. Однако это дорогостоящее исправление, и оно не будет работать с открытым агрегатом.

  Нужна помощь в коррекции цвета? Найдите подрядчиков по бетону рядом со мной .

  Один необычный метод, который я рекомендовал, который оказался успешным в некоторых случаях, состоит в том, чтобы намеренно попытаться создать образование высолов. Да, этот естественный остаток белой соли, который большинство людей хочет удалить из своего цветного бетона, потому что он обладает естественным осветляющим эффектом (часто ошибочно принимаемым за выцветание). В этом случае, однако, вы хотите уменьшить интенсивность цвета и смягчить темноту от черного до серого, и высолы могут помочь вам в этом. Чтобы это работало, бетон должен быть свободен от всех герметиков и отвердителей. Используйте садовый шланг или мойку высокого давления и смочите бетонную поверхность большим количеством воды. Затем позвольте Матери-Природе вступить в силу. Может потребоваться несколько циклов замачивания водой, и нет никакой гарантии, что цвет осветлится до желаемого оттенка, если вообще осветлится.

  Другая стратегия, которая может помочь в этой ситуации, заключается в том, чтобы не использовать местный мембранообразующий силер. Эти продукты усиливают цвет и затемняют основание. Подумайте об использовании герметика для внутренней пропитки, который проникнет в бетон и запечатает его, но не потемнит его цвет.

  Рекомендуемые продукты

  Davis Color – Integral Color Статья и фото проекта

  Интегральный цвет Соломона Сухие и жидкие пигменты для окрашивания бетона

  Интегральный цвет Баттерфилда В репульпируемых пакетах — бросьте пакет в миксер

  Integral Colors — сухие От Kingdom Products: Подходит для всех типов цветного бетона.

  Интегральный цвет + волокно Brickform Ultra-M1x сочетает в себе пигменты и армирующие волокна.

  Порошкообразные пигменты 5 или 25 фунтов, 18 цветов

  Вопрос:

  У меня есть двухцветная монолитно окрашенная бетонная подъездная дорожка, которую залили три года назад. Коричневый цвет оказался значительно светлее, чем на свотче. Установщик попытался подкрасить его тонированным герметиком, но это мало помогло, и с тех пор я его ненавижу. Пришло время помыть под давлением и снова запечатать подъездную дорожку, и я думаю о кислотной промывке для более темного цвета. Я знаю, что это не идеально, но есть ли лучшие варианты, чем просто жить с этим?

  Эта монолитно окрашенная бетонная дорога слишком светлая и выцвела. Но есть средства для оживления цвета.

  Ответ:

  Сожалеем, что вы не получили нужный цвет, но у вас есть несколько вариантов его изменения в зависимости от желаемой степени изменения цвета. Тонированный герметик, который уже попробовал ваш подрядчик, является недорогим решением, но это краткосрочное решение, и изменение цвета очень тонкое. Вместо этого попробуйте некоторые из этих средств:

  • Морилка однотонная Это хороший вариант, если вы хотите кардинально изменить цвет бетона. Это морилки на водной основе и требуют, чтобы бетон был свободен от всех других герметиков и покрытий, поскольку они проникают в бетон, а не образуют поверхностную пленку. После затвердевания они придают натуральный цвет бетону, и дополнительный герметик не требуется, но при желании их можно использовать.
  • Полупрозрачная акриловая морилка Этот тип морилки обеспечивает полупрозрачный цвет и является хорошим вариантом, если вы хотите добавить нежный цвет или блики. Как и при нанесении однотонных красок, бетон должен быть свободен от всех герметиков и покрытий, чтобы он мог проникнуть. Обычно для фиксации цвета требуется герметик.
  • Реактивный краситель Реактивный или химический краситель на кислотной основе обеспечивает полупрозрачный цвет с естественными вариациями и мраморностью.