Как накрыть двухскатную крышу: Как и чем покрыть двухскатную крышу

Как и чем покрыть двухскатную крышу

Содержание

• На что обращать внимание
• Виды кровельного покрытия
• Преимущества металлической кровли и недостатки
• Преимущества мягкой кровли и недостатки
• Преимущества полимерной кровли
• Каким образом выполняется монтаж материалов
  • Металлочерепица
  • Битумная черепица
  • Листы поликарбоната
  • Фальцевая крыша
• Заключение

Если вас ждут работы по перекрытию крыши, то, несомненно, вы столкнетесь с одной проблемой – выбор материала чтобы покрыть крышу. Это не так-то легко, ввиду того, что разновидностей материалов для двускатной кровли довольно много. Давайте узнаем, чем можно покрыть двускатную крышу, и какие элементы кровли используются.

На что обращать внимание

Двускатная крыша – наиболее распространенный вариант обустройства дома. Материал, который используется для ее покрытия, должен соответствовать определенным требованиям. Какие они?

1. Так как крыша постоянно подвергается влиянию солнечных лучей, материал должен выдерживать УФ лучи, не теряя своего цвета.
2. Устойчивость к пониженным и повышенным  температурным показателям, а также к резким их перепадам. Морозоустойчивость (циклы заморозки и разморозки) должна быть высокой.
3. Хорошая герметичность. Чтобы утеплитель и вся конструкция двускатной кровли не испортились, влага не должна просачиваться через материал.
   
4. Высокая прочность. Качественное покрытие на крышу будет выдерживать небольшие физические нагрузки и порывы ветра. Ни град, ни снег не повредят верхний слой.
5. Долговечность. При сроке службы материала в 5 лет, даже думать о том, чтобы покрыть им крышу не стоит. Минимальный показатель – от 10 лет.
6. Огнеупорность. Он не горит при открытом огне.

Если большинство требований подходят, то материал стоит того, чтобы его использовать. А из чего можно выбрать?

Виды кровельного покрытия

Всю продукцию можно условно разделить на такие категории:

1. Металлическая кровля.
   
2. Мягкая кровля.
   
3. Полимерная кровля.
   

Каждый материал хорош по-своему. Давайте узнаем особенности того или иного типа кровли, чтобы понят, из чего стоит выбрать материал для деревянной двускатной крыши.

Преимущества металлической кровли и недостатки

1. Прочность и надежность покрытия.
2. Высокая устойчивость к огню.
3. Простота монтажа. Крепежными элементами являются кровельные гвозди. Двускатный вид кровли довольно простой, поэтому большие листы удобно стелить на обрешетку.
4. Отличный внешний вид.
5. Небольшой вес (если сравнивать с керамической черепицей).
6. Покрытие скользкое, поэтому деревянная кровля не будет накапливать снег, а вода быстро стекает со ската.
7. Большой ассортимент товаров.
8. Долговечность. Покрытие в 2–3 раза прослужит дольше, чем черепица.
9. Высокая стойкость к граду, ветру, ливню и высоким температурам.
10. Биостойкость. На поверхности не появляются плесень и мох.
11. Экологическая чистота.
12. Небольшая стоимость.

Минусы:

1. Металл шумный, поэтому в доме будут слышны ветер и капли дождя.
2. Со временем может покрыться ржавчиной.
3. Если используется для сложной кровли, то будет много отходов.

Представители: профнастил, металлочерепица, фальцевая кровля из листов стали меди и алюминия.

Преимущества мягкой кровли и недостатки

1. Бесшумная.
2. При монтаже отходов минимальное количество.
3. Небольшое свойство теплоизолятора.
4. Не ржавеет и не гниет.
5. Биоустойчива.
6. Целиком водонепроницаема, влага не впитывается и не накапливается.
7. Играет роль диэлектрика, поэтому громоотвод не нужен.
8. С течением времени не выгорает, так как устойчива к УФ. Подкрашивать тоже не нужно.
9. Если материал качественный, то прослужит до 50 лет.
10. Морозоустойчива, выдерживает колебания температур.
11. Простой и быстрый монтаж.
12. Гибкая, поэтому ложится на любую поверхность.
13. Имеет небольшой вес.
14. Красивый внешний вид благодаря разнообразию форм и расцветок.
15. Дополнительных инструментов для монтажа не нужно. Достаточно наклеить гонт на основание. Для усиления всего лишь используются кровельные гвозди.
16. Самая низкая стоимость.

Минусы:

1. Для того чтобы покрыть крышу мягким материалом, потребуется делать сплошное основание. Только на нем материал будет правильно эксплуатироваться.
2. Дешевые материалы, прослужат не больше 10 лет.
3. Не огнеустойчива.

Представители: битумная черепица, рубероид, битумный шифер, рулонные материалы.

Преимущества полимерной кровли

1. Небольшой вес.
2. Простота монтажа и эксплуатации. Все выполняется довольно быстро.
3. Долговечность покрытий, от 15 до 30 лет.
4. Стойкость к разным климатическим условиям и колебаниям температуры от -40 до +120˚C.
5. Высокая прочность и устойчивость к ударам и механическим повреждениям.
6. Стойкость к химическим веществам.
7. Небольшая стоимость.
8. Устойчивость к влаге.
9. Покрывать крышу листами поликарбоната можно в любое время года.
10. Стойкость к УФ лучам.

К недостаткам можно отнести сложность работ, так как при неправильном монтаже крыши, все усилия будут напрасны.

Представители: листы поликарбоната, ПВХ мембраны, наливная крыша, оргостекло, полимерная черепица.

Каким образом выполняется монтаж материалов

Каждый кровельный материал крепится к обрешетке по-своему. Если листы поликарбоната нужно крепить специальными саморезами с герметичной подкладкой, то для гибкой черепицы используют гвозди кровельные. Давайте рассмотрим технологию устройства самых популярных материалов для кровли.

Металлочерепица

Листы кровельного материала крепятся на обрешетку. Шаг выбирается исходя из волн листов. Фиксировать лист к обрешетке нужно шестигранными кровельными саморезами с резиновым уплотнителем. При этом вкручивается саморез не слишком туго и не слишком слабо, чтобы не повредить материал. Работать рекомендуется в мягкой обуви, чтобы не повредить верхний слой.

Для двускатной крыши листы начинают укладывать с торцевой части, продвигаясь снизу к коньку. Для лучшей герметизации, листы фиксируют внахлест: вертикально на 20 см, горизонтально – на 1–2 волны материала. Подробнее о технологии монтажа вы узнаете из видео:

Обратите внимание! Профнастил укладывается по такому же принципу.

Битумная черепица

За счет самоклеящегося слоя, укладывать гонты проще. Но, заранее нужно подготовить прочное сплошное основание. Это могут быть доски, вплотную прибитые друг к другу, а также фанера и ОСБ. Начинают работы снизу, прибивая к карнизу и фронтонам планки. Первый слой гонтов подрезается вровень с планкой. При этом первую полоску фиксируют по центру, а остальные по бокам. Последующие листы немного прикрывают собой нижний слой.

Для дополнительной фиксации, используют четыре кровельных гвоздя на 1 гонт. Тогда покрытие будет хорошо держаться. Можно использовать степлер. Особое внимание уделяют ендове. В целом монтаж несложный. Благодаря тому, что никаких дополнительных инструментов вам не понадобится (только молоток и гвозди), все делается легко и быстро. Технология укладки битумной черепицы на двускатную крышу описана ниже в видео.

Листы поликарбоната

Крепление и укладка поликарбоната требует особого внимания. Материал легко испортить. Если его неправильно зафиксировать, то крыша может протекать и не выполнять свои функции. Панели нужно правильно нарезать, заранее сделать в них отверстия под крепление. Важно, чтобы при резке не испортить края поликарбоната. Рекомендуется использовать циркулярную пилу с высокой скоростью резки. Диск для нее должен быть с мелкими неразведенными зубцами. А для сверления дыр используется электрическая дрель со сверлом по металлу. При этом их лучше размещать между ребрами жесткости. Тогда конденсат будет легко отводиться.

Что касается крепления листов к обрешетке, то существует два метода: термошайбами и профилем. Те отверстия, которые были сделаны заранее, подходят именно для термошайб. Их диаметр нужно сделать немного больше, чем сама термошайба. За счет уплотнительной резинки, отверстие делается герметичным. И вот тут-то нужно не пережать крепление, так как материал просто треснет. А если недожать, то лист будет болтаться, герметизация нарушается. Метод крепления точечный.

Что касается профильного крепления, то каждый лист вставляется в специальный профиль, который и крепится к обрешетке. Стоит отметить, что поликарбонат не используется как покрытие для дома. Но для двускатной крыши навеса, сельскохозяйственных конструкций в самый раз.

Фальцевая крыша

Этот метод покрытия крыши особенный. Дело в том, что листы металла соединяются между собой фальцевым швом. Соединение получается надежное и герметичное. Для устройства фальцевой кровли нужно сделать обрешетку. Первый лист крепится к доске обрешетки посредством клямеров. Они надежно фиксируют полотно на крыше. По все длине листа будет проходить фальцевый шов. Его делают специальным ручным или автоматическим инструментом. Существует 4 вида швов, которые можно использовать.

Такая крыша надежная, прочная, ее не сорвет никакой ветер. А за счет прочного соединения, покрытие получается герметичным. Срок службы довольно большой. Главное то, что клямеры фиксируют материал снизу, поэтому на поверхности нет никаких шляпок.

Заключение

Это самые популярные материалы, которые отличаются своей доступностью, простотой монтажа и отличными характеристиками.

• Виды крыш частных домов
• Как правильно крыть крышу шифером
• Как крыть крышу профнастилом своими руками
• Устройство кровельного пирога под профнастил

Двухскатная крыша из профнастила: пошаговый пример обустройства

Современные частные дома могут иметь крыши различной формы. Но наиболее популярной остается самая простая разновидность кровли – двускатная, состоящая из двух соединенных сверху скатов. Конструкция надежная, экономичная, да и внешний вид ее никогда не выйдет из моды, как классика архитектуры. А покрыть такую крышу можно любым материалом, без ограничений.

И довольно часто домовладельцы, решив следовать принципам надежности и экономичности, выбирают для этого профнастил. Этот выбор идеален по соотношению цена-качество: если дом будет завершать двускатная крыша, профнастил прослужит на ней не менее 30 лет, несмотря на небольшую стоимость (по сравнению с другими современными покрытиями).

Успех симбиоза двускатной кровли с профнастилом обусловлен также возможностью соорудить ее своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Конечно, при этом нужно досконально изучить все особенности конструкции, а также последовательность монтажа ее элементов.

На что похожа двускатная крыша? Пожалуй, на элемент карточного домика, который собран из двух плоскостей, сверху опирающихся друг на друга, а снизу – на основную опору. В контексте крыши плоскости «домика» являются скатами. Как правило, их размеры одинаковы, как и угол наклона к наружным стенам здания. В этом случае конек визуально делит перекрытие дома пополам.

Существует и другое дизайнерское решение – несимметричная двускатная кровля. Со стороны фронтона такая кровля уже не представляет собой равнобедренный треугольник – углы наклона скатов разные. А линия конька смещена к одной наружной стене.

В любом случае, конструкция двускатной кровли остается неизменной. Несущим каркасом для нее являются стропила, которые могут быть висячими или наслонными.

Между стропил укладывают так называемый «кровельный пирог», начинка которого зависит от того, будет чердак жилым (отапливаемым) или нет. Жилой теплый чердак потребует утепления кровли. Если же чердак предполагается оставить холодным (нежилым), то утепляют не кровлю, а перекрытие под чердаком (потолок жилого помещения).

Традиционные слои кровельного пирога под покрытие профлистом:

• Пароизоляция – пленка, полностью блокирующая влагу в любом ее проявлении. Главная задача: не допустить попадание теплого пара, поднимающегося вверх из теплого помещения, в утеплитель. Паробарьер закладывается под слой теплоизоляции, то есть нашивается на стропила со стороны помещения и является первым слоем кровельного пирога. Используется только при наличии утеплителя, при обустройстве жилого чердака (мансарды).
• Утеплитель – теплоизоляционный материал, предотвращающий утечки тепла из жилого помещения в холодный период года. Летом утеплитель, наоборот, не позволяет помещению перегреваться. Иными словами, роль утеплителя сводится к блокированию миграции тепла в любом направлении. Для двускатной крыши в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату, которую устанавливают между стропил враспор.
• Гидроизоляция – пленка или мембрана, пропускающая пар, но не пропускающая воду. Применяется для исключения протечек атмосферной влаги и скопления конденсата в утеплителе (при его наличии) либо на потолке чердака. Гидробарьер укладывается поверх стропил и является завершающим слоем кровельного пирога. Является обязательным элементом кровли, независимо от присутствия теплоизолятора.

Утепленная двухскатная крыша из профнастила требует присутствия в кровельном пироге всех трех слоев. Холодная – только гидроизоляции.

Сверху на стропила (по гидроизоляции) набиваются контробрешетка и обрешетка. Контробрешетка служит для формирования вентиляционного зазора между гидроизоляционной пленкой и профлистом, иначе говоря – для проветривания.

Изготавливается контробрешетка из брусков, набиваемых по стропилам, вдоль их. Что касается обрешетки, то она уже монтируется поперек стропил. Для профлиста обычно используется разреженная обрешетка из досок или брусьев. Если используемый профлист слишком тонкий, выполняется сплошная обрешетка  из собранных вплотную досок, реже – из фанеры или ОСП.

И завершающий этап – на обрешетку монтируются листы профнастила. В идеале, их длина должна быть не меньше длины ската. Это поможет избежать образования в покрытии поперечных швов и, соответственно, повысит герметичность и надежность кровли. Если же листы имеют меньшие параметры, то их укладка выполняется рядами, начиная снизу.

Профнастил – материал универсальный. Его используют в строительстве совершенно для разных целей – и для покрытия крыш, и для устройства заборов, и даже для облицовки фасадов. Нас же интересуют сейчас те виды профнастила, которые можно использовать для крыш.

Существует три типа профнастила – стеновой (С), универсальный (НС) и несущий (Н). Несущий профнастил изначально позиционируется, как кровельный, а НС – как кровельно-стеновой. Но не все так просто. На самом деле в качестве кровельного материала можно использовать все три типа – все зависит от параметров конструкции крыши.

Для начала необходимо сориентироваться в маркировке. В ней присутствует буквенное обозначение типа. К примеру, марка С-18 обозначает стеновой профлист. Цифра, стоящая рядом с буквой, — это высота профиля (волны) в мм.  То есть в данном случае, высота волны – 18 мм.

Для крыш небольших строений, если стропила выставлены с небольшим шагом, для покрытия допускается использовать стеновые профлисты марок С-18, С-21, С-22. Их прочность сравнительно невелика, но для кровли, испытывающей небольшие нагрузки, вполне достаточна

В других случаях предпочтение стоит отдать профнастилу марок НС и Н. Для крупных построек наиболее оптимальным вариантом станут листы НС-35, Н-60, вдоль полок которых прокатаны ребра жесткости – канавки. Эта особенность увеличивает прочность материала и его способность воспринимать большие нагрузки.

Стропильную систему можно смело назвать каркасом кровли, на котором удерживаются все остальные ее элементы. Угол, который образуют стропила с внешними стенами постройки, — один из важнейших характеристик этого каркаса. Рекомендуемые углы (по СНиП) наклона скатов под обшивку профлистом составляют 15-20°. Впрочем, эксперименты с повышением крутизны никто не отменял! А вот снижать уклон можно только до 8° — для хозяйственных и промышленных строений и до 10° — для жилых домов. Более пологая крыша из профлиста будет протекать. А зимой, возможно, станет жертвой снеговых нагрузок.

Еще одной особенностью профлиста, как кровельного материала, является его небольшой вес. Это огромный плюс, позволяющий отказаться от массивной стропильной системы. И, в первую очередь, от размещения стропил с частым шагом. Расстояние между стропильными ногами, практикующееся при обшивке профлистом, составляет 0,6 — 0,9 м.

Стропила, как правило, вырезают из бруса сечением 50х100 мм или 50х150 мм. Более крупный брус (например, 100х200 мм) целесообразно использовать при сооружении утепленной кровли – для возможности установки в межстропильное пространство слоя теплоизоляции.

Стропила выставляют на опору – мауэрлат, который представляет собой деревянную обвязку из бруса, закрепленную по верху периметра внешних стен постройки. В деревянных домах мауэрлатом становится верхний венец сруба или брус верхней обвязки.

После выставления и фиксации стропил, можно приступить к внутренней «начинке» кровли.

Если конструкция предполагает наличие в своей структуре утеплителя, то данный этап работ начинается с крепления пароизоляционной пленки. Ее нашивают на стропила со стороны внутреннего помещения, используя для фиксации скобы строительного степлера. Соседние полосы укладывают с нахлестом не менее 10-15 см. Чтобы обеспечить полную герметичность изоляционной поверхности, швы, образованные нахлестом, перекрывают сверху специальным монтажным скотчем.

Укладку утеплителя выполняют уже с наружной стороны постройки. В качестве утеплителя для двускатных крыш можно применить минеральную вату, стекловату, ЭППС, пенопласт. Общий слой теплоизоляции для мансард  — не менее 150-200 мм. Утеплитель нарезают на полосы, шириной немного больше шага стропил. Это позволяет вдавить утеплитель между стропил, зафиксировать его и избежать появления щелей. Маты утеплителя, как правило, укладывают в несколько слоев рядами, при этом последующий слой должен перекрыть швы предыдущего.

По утеплителю сверху, параллельно карнизным свесам, раскатывают рулоны гидроизоляции с нахлестом 10-15 см. Фиксацию выполняют с помощью строительного степлера. Нахлесты проклеивают скотчем.

Описанная последовательность работ предполагает укладку утеплителя снаружи помещения. Но это не всегда удобно. Иногда  (например, если утепление было решено проводить уже после окончания строительства) закладку кровельного пирога выполняют с внутренней стороны чердака (мансарды). В этом случае до начала утепления крыша должна быть перекрыта сочетанием гидробарьер + профлист. После чего, находясь на чердаке, работник может зафиксировать нарезанный на части утеплитель в межстропильном пространстве. А затем сверху обшить его паробарьером. Все то же самое, что и при первом случае утепления, за исключением последовательности работ.

Если чердак – холодный и утепление проводиться не будет, кровельный пирог выполняется еще проще. На стропила снаружи подшивается гидробарьер, на него – контробрешетка и обрешетка, а сверху – профлист.

Между гидроизоляционной пленкой и профлистом обязательно формируют вентиляционную камеру, необходимую для удаления проникшего водяного пара, снижения температуры под профлистом и удаление конденсата. Высота вентиляционной камеры должна быть около 50 мм. Поэтому, чтобы соорудить такой зазор достаточно набить вдоль стропил контробрешетку – бруски, сечением 50х50 мм.

Контробрешетка является каркасом, на который крепятся элементы обрешетки. В зависимости от уклона скатов и марки профлиста, обрешетку под него делают разреженной или сплошной.

Разреженная обрешетка – чаще встречающийся вариант. Формируют ее из брусков (сечением 30х50 мм, 50х50 мм) или досок (сечением 50х120 мм, 50х140 мм). Пиломатериал монтируют поперек стропил, вдоль конька и свесов. Шаг обрешетки зависит от марки профлиста. Чем ниже марка, тем меньше рекомендуемое расстояние между решетинами. Например, под профлист НС 10 максимальный шаг обрешетки составляет 300 мм, а под профлист НС 35 – от 500 мм до 1000 мм.

Под тонкий профнастил стеновых марок, а также при небольшом уклоне скатов кровли, рекомендуется сооружать сплошную обрешетку. Чаще всего ее набивают из досок сечением 30х100 мм или 40х100 мм.

Укладывают листы профнастила всегда снизу вверх. Такой подход позволяет не создавать открытые для влаги щели между листами. Если укладку вести в обратном направлении (сверху вниз), то крыша даст течь во время первого же дождя.

Направление укладки также задает преобладающее направление ветра. Монтаж ведется навстречу этому направлению. К примеру, если чаще всего ветер дует слева (от ската), то вести укладку листов следует справа налево.

Начинается монтаж с раскладывания листов от нижнего угла, с выравниванием вдоль карниза. Величина перехлеста между соседними листами зависит от марки профлиста и уклона кровли. Для низкопрофильных листов (высота профиля 10 мм и меньше) рекомендуется соблюдать перехлест в 2 волны, особенно при уклоне кровле менее 15°. В остальных случаях выполняют нахлест в 1 волну.

Если длина ската больше длины профлиста, монтаж выполняется в несколько рядов. Листы последующего ряда накладываются на предыдущий, образуя перехлест, размер которого в первую очередь, зависит от крутизны крыши – чем меньше уклон, тем больше ширина перехлеста и наоборот. Соблюдаются такие нормы:

• уклон до 15° — перехлест не менее 200 мм;
• уклон 15° — 30° — перехлест 150-200 мм;
• уклон более 30° — перехлест 100-150 мм.

Для крепления профнастила применяют специальные саморезы с резиновой прокладкой. Их вкручивают в прогиб волны, в местах соприкосновения профлиста с брусками обрешетки.

В местах горизонтальных перехлестов соседних рядов саморезы вкручивают в каждый прогиб гофры. В центральных частях листа – в каждый второй прогиб волны, в шахматном порядке. При вертикальном перехлесте (на 1-2 волны) крепление выполняют в гребень волны.

Специфика выбора кровельного профнастила, а также его монтажа отражена в видео-ролике:

Двускатная крыша из профнастила – простейший вариант кровельной конструкции. А потому и один из самых надежных! Возможно, он станет лучшим решением для вас, если вы решили построить крышу своими руками.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Проектирование фронтона свеса – Высокое жилищное строительство

Три основные переменные, которые следует учитывать при проектировании карниза для двускатной крыши, – это ширина фронтона, выступ карниза и детали в углу фронтона. заканчивается. Эта первая часть серии из двух частей посвящена карнизам, которые не возвращаются на фронтон. Второй смотрит на детали возвратов фронтона с коробчатым карнизом.

Общие практические правила

Проектирование карниза начинается с рассмотрения общей композиции здания и пропорций. При проектировании фронтонного карниза без возврата необходимо учитывать следующие размеры: ширину наличника (толщина составляет от 6 до 8 дюймов) и выступ от боковой стены (устанавливается от 12 до 18 дюймов). ., в зависимости от стиля здания). избегайте концов фронтонов шириной более 8 дюймов, особенно если свес карниза меньше 12 дюймов.

Начните с каркаса крыши

Конструкция карниза определяется конструкцией вашей крыши . до изготовления ферм самая простая конструкция крыши заключалась в том, чтобы выводить открытые концы стропил за пределы стен дома. Фермы упрощают строительство, но при их использовании важно убедиться, что получившийся карниз соответствует дизайну вашего здания.

Открытый карниз со стропилами крыши

Перед стропильными фермами открытые концы стропил являлись продолжением каркаса крыши. Потолочные балки поднимали стропила и придавали зданию дополнительную высоту.

Открытый карниз с фермами

При проектировании открытого карниза с фермами крыши обязательно приподнимите пятку фермы и используйте более толстый верхний пояс. при этом карниз поднимается, что предотвращает его конфликт с высотой верха окна.

Закрытый карниз с угловым потолком

Открытые концы стропил установить и поддерживать с течением времени. Более того, поскольку дома все чаще переходят на кондиционированные чердаки, закрытые карнизы становятся все более популярными. При закрытом карнизе вы все равно хотите поднять высоту пятки фермы. Кроме того, приложите дополнительные усилия, чтобы установить угловой софит. Это выглядит значительно лучше, чем плоский софит.

Закрытый карниз с плоским софитом и без выступа

По умолчанию в конструкции карниза используется плоский софит. В то время как плоские софиты хорошо работают в некоторых ситуациях, в большинстве случаев они приводят к возврату карниза свиной отбивной. Будьте предельно осторожны при использовании плоского софита.

Закрытые карнизы с плоским потолком и приподнятой пяткой

При использовании плоского потолка обязательно предусмотрите приподнятую пятку на ферме. Это поднимает карниз, придавая высоту линии крыши, а также удерживая карниз на расстоянии от высоты оконного проема.

Детали торца фронтона для закрытого карниза

Угловой софит

Самый аккуратный вид фронтона с закрытым карнизом — наклон софита, что избавляет от необходимости решать проблему карниза на фронтоне. Эта конфигурация выглядит как открытый карниз, но имеет те же преимущества — простоту обслуживания и энергоэффективность — что и закрытый карниз.

Карниз из свиной отбивной

Высмеиваемый карниз из свиной отбивной подробно описан во многих статьях. Это неудачный результат соединения геометрии плоского софита на боковом карнизе с углом торца фронтона. Это деталь, которую следует избегать любой ценой. Если вы не можете использовать угловой софит, используйте одну из двух деталей плоского софита, показанных ниже. Нет причин использовать карниз из свиной отбивной.

Плоский потолок, останавливающийся на торцевой стене

Если необходимо использовать плоский потолок, прижмите плоскую часть потолка к стене, чтобы совместить с угловой доской. Это позволяет выступу фронтона карниза простираться вниз и с первого взгляда выглядеть как угловой софит.

Плоский потолок с кронштейном

Хотя плоские софиты не идеальны, один из способов их маскировки — это закрепить горизонтальный потолок на торцевой стене, как в предыдущем примере, а затем добавить декоративная скоба на торце фронтона, чтобы скрыть переход от плоского к угловому. Отвесные и прямоугольные свесы

Отвесные свесы перпендикулярны земле, а прямоугольные свесы перпендикулярны углу крыши.

Марианна Кусато — автор книги «Правильно соберите свой дом: архитектурные элементы, которые следует использовать и избегать». Рисунки автора.

Узнайте больше о дизайне крыши:

• Расчет правильного наклона крыши
• Вентиляция традиционного карниза
• Викторианские кронштейны

Вентиляция на фронтоне или не вентиляция на фронтоне

Фото Николаса Пола

Этот вопрос возник из комментариев к моей недавней статье «Продлите жизнь или свою крышу с помощью надлежащей вентиляции»:

Прошлым летом мне заменили крышу и были похожие разные мнения по поводу вентиляции, у меня чердак не достроен. Нижняя сторона настила крыши не изолирована и видна и открыта. Вся изоляция находится между лагами потолка.

У меня есть открытые вентиляционные отверстия по всей длине софитов, коньковые вентиляционные отверстия по всей длине конька и три больших фронтонных вентиляционных отверстия . Два кровельщика сказали мне, что вентиляционные отверстия на фронтоне не нужны и фактически приводят к недостаточному потоку воздуха через софиты.

Все эти вентиляционные отверстия были установлены 25 лет назад, и с тех пор не было никаких видимых проблем с влажностью, таких как ледяные заторы или конденсат. Когда прошлым летом установили эту вторую крышу, не было необходимости заменять фанеру. Только черепица сильно испортилась.

Если я закрою вентиляционные отверстия на фронтоне, улучшится ли приток воздуха в летние месяцы, и, возможно, поможет немного охладить нижнюю часть черепицы и, возможно, даже немного продлить ее жизнь?

Есть ли проблема с моими вентиляционными отверстиями на фронтоне, и я должен закрыть их?

Спасибо,

— Фред В. , Пинкни, М.И.

Привет, Фред,

Правильно вентилируемый чердак следует простому закону природы — тепло поднимается. Но из-за сложности этого закона в пределах жилого чердака организации и исследовательские фирмы занимаются изучением этого вопроса уже много лет.

Рад слышать, что у вас мало проблем с крышей. Большинство неправильно вентилируемых крыш могут вызвать серьезные проблемы. Температура на чердаке может быть на 60 градусов выше, чем температура наружного воздуха летом, что приводит к преждевременному износу черепицы и может способствовать застою льда в зимние месяцы.

В 1930-х годах изоляция стала широко использоваться, прежде всего, для предотвращения проникновения влаги на чердак. Только в 1940-х годах были введены в действие последующие строительные нормы и стандарты Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE), регулирующие методы изоляции и вентиляции чердака.

Из-за модернизированных строительных материалов и методов потребовались дальнейшие исследования, чтобы правильно определить надлежащие методы вентиляции и поддержать два основных принципа хорошо вентилируемой крыши — не допускать проникновения тепла и влаги. Это может быть достигнуто за счет поддержания той же приблизительной температуры и точки росы, что и наружный воздух.

Основополагающий принцип конькового вентиляционного отверстия заключается в обеспечении постоянного и равномерного потока воздуха из вентиляционных отверстий на нижней стороне крыши, а затем через него. Многие кровельные подрядчики не рекомендуют использовать вентиляционные отверстия на фронтоне с вентиляционными отверстиями на коньке и на потолке, потому что вентиляционное отверстие на фронтоне прерывает надлежащий поток воздуха и может привести к тому, что воздушный поток будет проходить перпендикулярно и неравномерно по всему чердаку.

Это может устранить притяжение воздуха через софиты к коньку, что приведет к неправильному перемещению воздуха или его направления. И это может привести к преждевременному износу вашей черепицы и попаданию влаги на ваш чердак.

По словам Адама Хелфмана, эксперта по благоустройству дома и ведущего радиопередачи, большинство вентиляционных отверстий, установленных в настоящее время, используются для эстетики, а не для вентиляции из-за неэффективности вентиляционных отверстий.

Почему еще нежелательны фронтальные форточки с коньковыми форточками? Согласно отчету, подготовленному для Управления по исследованиям и разработкам в области энергетики штата Нью-Йорк и проведенному Synertech Systems Corp. в 1993, вентиляционные отверстия на фронтоне не только в значительной степени зависят от направления ветра, но и, как сообщается, создают всасывание, забрасывающее снег на чердак.

Таким образом, возвращаясь к первому абзацу, тепло поднимается вверх, а это означает, что воздух, поступающий в вентиляционные отверстия софита, а затем выходящий из вентиляционных отверстий конька, является лучшим решением для многих обычных кровельных конструкций.

Совет мастера: я слышал, что вентиляционные отверстия на коньках забиваются продуваемой изоляцией. Обязательно держите их в чистоте для надлежащего потока воздуха.

Опять же, я рад слышать, что у вас не было проблем с существующей крышей; однако, исходя из моих исследований, лучше всего закрыть вентиляционные отверстия на фронтоне, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха и контроль влажности.