Как монтировать плиты перекрытия: правила укладки на фундамент, стену

03.03.2023

0 Comment

Содержание

Монтаж плит перекрытия — как надо делать правильно

Доброго времени суток дорогие читатели!

На первый взгляд кажется, что осуществить монтаж плит перекрытия очень легко, но есть некоторые нюансы о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

В этой статье вы узнаете:

— Как монтировать ж/б круглопустотные плиты (ПК).

— Как правильно пробить люк (лаз) в ж/б круглопустотных плитах перекрытия, для чердачной лестницы? СМОТРИМ ВИДЕО НИЖЕ.

— Забиваем русты правильно. 44D08C

— Как перекрыть пол метра пустоты без плит (дешево и просто)?

— Что делать если круглопустотная плита треснула.

— Как перерубить круглопустоную плиту легко и быстро.

— Почему может лопнут плита.

— Как заделать торцы плит, чтобы не промерзала круглопустотная плита.

Разновидности плит с которым мы чаще всего работаем:

Плиты бывают – многопустотные панели, шатровые панели с ребрами по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и ребристые предварительно напряженные плиты длина которых может быть от 9 до 15 метров.

Очень редко используем для перекрытия слоистые сплошные панели.

Монолитные ж/б перекрытия тоже редко используем (в основном для некратностей), так как это в два – три раза дороже, чем сборные многопустотные перекрытия и в несколько раз дольше по времени.

Плитами можно перекрыть этаж за один день, а монолитное перекрытие может затянутся на не определенный срок (выставь опалубку, повяжи арматуру, залей бетон, сними опалубку и тому подобное)

В этой статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и наиболее оптимальные – ж/б круглопустотные. Пустоты в плитах бывают разной формы овальные и неправильной формы:

Круглопустотные плиты перекрытия имеют некоторые преимущества по сравнению с другими плитами, а именно:

— Шумоизоляция за счет пустот.

— Относительно не большой вес.

— Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочее.

Вы не поверите, но при помощи лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут перерубить ж/б круглопустотную плиту поперек, шириной 1,2 метра. Вы скажете: “Зачем мне нужно рубить плиту, делать ее меньшей длины, если я могу заказать плиту любой длины?”.

Это конечно абсолютно правильно, но не всегда так бывает. Почти во всех домах, которые мы строили, приходилось кое – где подрезать хотя бы одну плиту.

К примеру, чтобы перекрыть эркер необходимо делать ж/б монолитное перекрытие над ним или подрезать круглопустотную плиту в форме трапеции.

Второй пример вырезать тот же люк в перекрытии, чтобы был лаз на чердак. Или просто необходимо уменьшить длину ж/б плиты.

Резюме: очень часто приходиться в ж/б перекрытии кое – где подрезать, прорезать и обрубать.

а) Рубим плиту поперек.

Итак нам необходимо сделать ж/б плиту немного короче. Плита лежит на подкладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Сверху режим плиту большой болгаркой, диском по бетону.

Нюанс: обязательно отметка мела по плите должна совпадать с подкладкой под плитой (дальше будет понятнее).

Если к примеру необходимо отрезать пол метра от круглопустотной плиты, то мы отмечаем пол метра от края, но перед этим при выгрузке плиты на землю, мы заранее положили деревянную подкладку не на самый край, а тоже на пол метра от края

Если подкладка под плитой будет смещена дальше (не пол метра от края, а 600 мм), то бетон будет “зализываться” во время рубки плиты.

После того как мы прорезали по мелу болгаркой, бьем кулачком по трубам (пустотам) возле реза. Нужно бить не по ребру, а в трубу. С 3 – 4 удара вы пробьете трубу. И так пробиваем все трубы кулачком.

Как говорится в народной поговорке: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать”, поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглопустотной ж/б плите) вы увидите в видео как легко пробиваются ж/б плиты.

Затем, когда трубы пробиты бьем по ребру, только не сверху, а с боку. К тому времени скорее всего не нужный кусок плиты (пол метра) под своим весом просел и еще облегчил работу.

Когда трубы пробиты, ребра сбиты кулачком к делу приступает лом. Ломом пробиваем нижнюю часть трубы и добираемся до рабочей арматуры. Арматуру очищаем от бетона и перерезаем ее болгаркой с диском по металлу.

Рваный край плиты лучше всего “запаковать” забутовочным кирпичом и замазать раствором, это укрепит его.

б) Рубим плиту вдоль.

В принципе отрубить плиту вдоль еще легче чем поперек. Единственное отличие заключается в том, что в длину рубить дольше так как плита может быть длиной и 6 метров в то время как поперек необходима прорезать всего 1,2 м -.1,5 м.

Принцип рубки плиты вдоль точно такой же как и поперек. Бьем кулачком по верху плиты по трубе по всей длине.

Чтобы край плиты был более аккуратнее, можно сначала прорезать болгаркой, а потом бить по резу кулачком. Затем ломиком пробиваем низ трубы по всей длине.

По ходу рубки плиты будет попадаться сетка (гладкая арматура диаметром от 3 мм – до 8 мм) которую то же подрезаем болгаркой.

Вывод:

Плиты рубятся очень легко. Когда я первый раз рубил плиту, я не поверил своим глазам. Было очень легко и я стал сомневаться в прочности круглопустотных плит.

Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг/м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: ребер, арматуры, принципа трупы и прочего.

В этом видео (см. выше), мы прорубили этот люк приблизительно минут за 50.

Нюанс: вырезать арматуру болгаркой нужно осторожно, так как арматура напряжена и она может зажать диск в болгарке.

Лучше всего, арматуру болгаркой чуть – чуть не дорезать, а потом этот рез ударить ломом или кулачком.

Самый безопасный способ – это срезать арматуру в люке автогеном (резаком).

Чтобы контуры люка были не много по ровнее, можно прорезать его сначала болгаркой по периметру (сверху). На видео выше мы прорезали люк поперек труб в плите.

Размеры люка для чердачной лестницы.

Люки для лестницы обычно пробиваем между двух плит, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:

— Ширины плит перекрытия.

— Нагрузки которую будут испытывать прорезанные плиты. К примеру на эти прорезанные плиты будут опираться стойки крыши (будет давить крыша).

Если широкие питы, то и лючок можно сделать побольше. На видео выше ширина ж/б круглопустотных плит большая 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм прорезаем в одной плите и 450 мм в другой плите. Это размеры люка для приставных лестниц, но они очень не удобные. Так как всегда лестница для чердака будет хранится где-то рядом, в жилом помещении.

Лучше всего использовать чердачные лестницы складные, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрывании люка.

Самые распространенные размеры для складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм на 1300; 700 мм на 1300 мм; 700 мм на 1400 мм.

К примеру, если вы выбрали чердачную лестницу складную размером 700 мм на 1400 мм, то очень ВАЖНО прорезать люк в плитах таким образам, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) была вдоль плит, а не поперек.

Применяем этот способ, когда не получается перекрыть все не кратности плитами. Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется рубить плиты перекрытия вдоль.

а) Самый лучший и простой способ.

При монтаже ж/б плит иногда возникают не кратности. То есть не удается полностью перекрыть все пространство дома, остаются дырки. Ниже рассмотрим как можно перекрыть пол метра без плит.

Итак, к примеру мы перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами. При раскладке плит у нас не хватает пол метра, чтобы полностью перекрыть этаж.

Когда мы монтируем первую плиту, то мы отступаем 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем остальные плиты.

Между последней плитой и внутренней стеной тоже не хватает 250 мм. Другими словами мы разделили наши пол метра не кратности пополам по 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и плитой по 250 мм).

Далее мы заполняем это пространство обычным шлакоблоком, тем же из которого выкладывали стены. Шлакоблок строим “тычком”:

Шлакоблок не упадет, так как он упирается торцом (тычком) в плиту.

Нюанс: шлакоблок лучше всего строить дырками в бок, чтобы не снизу ни сверху не было дырок.

Далее строится наружная стена и она зажимает выпущены шлакоблок. Для тех кто сомневается в прочности такого перекрытия пространства скажу, что этот способ применяем уже не один год, все хорошо работает.

Если вы уж сильно переживает за прочность, то можете усилить это место (где напущен шлакоблок) когда будите делать стяжку пола. Для этого необходимо положить сверху напущенного шлакоблока кладочную сетку или связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

б) Второй способ более трудоемкий.

Так же можно разогнать плиты, то есть сделать небольшие равные расстояния между ними.

К примеру, чтобы перекрыть этаж нужно 10 плит и остается дырка 500 мм (пол метра). Мы монтируем первую плиту от края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту мы монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.

Десять плит – это девять стыков между ними. Делим 500 мм на 9 стыков получаем 55 мм расстояние между плитами.

Далее подвязываем опалубку (доску) снизу под этой дыркой между плитами. Укладываем в зазор между плитами арматуру и заливаем бетоном.

Очень часто, при монтировании плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Происходит это чаще всего от неправильного складирования плит перекрытия или транспортировки.

На фото ниже вы видите как ни в коем случае нельзя складировать кругопустотные плиты перекрытия.

Все эти плиты полопались, а нижние в нескольких местах. Сделал фото по ближе

Много раз видел как плиты вроде бы сложены правильно, но прошла зима, основание под плитами раскисло середина плиты коснулась грунта и плита лопнула.

Чтобы плита не лопнула, необходимо внимательно отнестись к складированию плит в штабеля. Для этого необходимо под края первой плиты (нижней) сделать хорошее основание.

Желательно, чтобы плиты лежали по горизонту. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай если она начнет погружаться в грунт.

Ни в коем случае нельзя, чтобы середина плиты коснулась грунта, так как почти 100 %, что она лопнет и не одна, а и те, что сверху нее то же!

Следующие прокладки между плитами обычно делаются из деревянных реек. Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.

б) Чтобы деревянные рейки (прокладки) находились одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладываются от края плиты на 200 – 400 мм.

Высота штабеля с плитами на хорошем, твердом основании может достигать максимум 2,5 метра (8 – 10 рядов).

Если трещины на круглопустотных плита не очень большие, то в принципе ничего страшного. Почти на каждом доме, который мы стоили, монтировали треснувшие плиты.

Ниже рассмотрим варианты куда лучше всего смонтировать треснувшие плиты, чтобы на них давила минимальная нагрузка:

а) Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно напускаем на капитальную (или наружную) стену миллиметров на 100 – 150.

Другими словами монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно торцы плиты опирались на капитальные стены и длинная сторона плиты тоже заходила и опиралась на капитальную стену.

Сверху треснутая плита прижимается выше стоящими стенами и получается вполне прочное перекрытие.

б) Также можно смонтировать треснувшую плиту, там где будет стоять под ней перегородка из кирпича. Другими словами треснувшая плита будет снизу подперта перегородкой.

в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, целыми плитами. Обращаем внимание, чтобы русты между треснувшей плитой и хорошей, были хорошо заделаны. Когда раствор в замках застынет перекрытие будет цельным.

г) Если вам не очень нравиться качество круглопустотных плит перекрытия (трещины) вы можете усилить стяжку по этим плитам. Стяжку можно сделать бетонной, с арматурой. Получится ж/б стяжка которая полностью разгрузит и усилит плиты перекрытия.

д) Можно смонтировать треснувшее плиты в тех местах где на них будет давить минимальная нагрузка. Например смонтировать треснувшую плиту на самый верх – чердачное перекрытие, там где на нее не будет давить или опираться круша (стойка и тому подобное).

е) Если плита сильно треснула образовав разрыв 4- 10 мм, то такую плиту лучше всего отрезать и сделать из нее короткую.

Русты – это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:

Всегда нужно забивать русты раствором. Зачем забивать русты? Дело в том что круглопустотные плиты по бокам имеют замки, круглые утопленные ямочки фото ниже:

Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.

Как заделать бракованный руст.

Иногда попадаются бракованные круглопустотные плиты, с неправильными боками, (там где замки). При монтаже таких плит руст получается перевернут “вверх ногами”, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ нет.

Заделать перевернутый руст очень легко. Для этого мы монтируем плиты с небольшим разбегом 20 – 30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) прилегал не плотно, а имел зазор 20 – 30 м.

Затем снизу под этим перевернутым рустом подвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем руст раствором. Раствор должен быть не совсем жидкий, но и не густой.

Благодаря тому, что у нас сверху между плитами небольшой зазор (20 – 30 мм), через него легко залить раствор в руст.

Очень важно при монтаже плит соблюдать технику безопасности!

Чаще всего монтируем плиты автокраном. Двигаем плиты (поправляем) до нужного положения ломом. За счет того, что плиты смонтированы на раствор они легко двигаются в течении 10 – 20 минут.

Опирание плит на стену желательно делать 120 – 150 мм.

Чтобы не бегать постоянно за раствором во время монтажа плит, мы монтируем первую плиту и на нее ставим краном корыто с раствором. Оставшимся раствором в корыте забиваем русты между плитами.

а) Плиты опираются на наружную стену.

При опирании торца плиты на наружные стены его необходимо заделать для сохранения тепла.

Торцы плит можно заделать (запаковать) несколькими способами:

— Засунули минеральную вату в трубы плиты, на глубину 200 – 300 мм.

— Вставить бетонные пробки или залить легким бетоном, глубиной 120 – 250 мм.

— Вставить в трубу забутовочный кирпич на растворе и хорошо его замазать раствором. Лучше всего вставить в трубу полуторный забутовочный кирпич.

Бывает, что торец плиты подходит слишком близко к лицевому кирпич. Если нет утеплителя между лицевой кладкой и плитой и торцы пилы не “запакованы”, то плита может промерзнуть.

Резюме: мы заделываем торцы плит чаще всего забутовочным кирпичом.

Что делать если плита промерзла?

Было в нашей практике: смонтировали одну плиту близко к лицевому кирпичу и не заделали торец плиты. Плита промерзла и в доме покрылась льдом. Хозяин дома включил отопление и плита стала “плакать”.

Другими словами в доме тепло, а в пустоты плиты зашел мороз, перепад температур вызвал точку росы и плита постоянно мокрела.

Выход из этой ситуации очень простой – сверлим перфоратором все промерзшие трубы в плите снизу, возле наружной стены. В отверстие вставляем трубочку, направляя ее к наружной стене и задуваем в трубу немного монтажной пены.

То есть мы монтажной пеной задуваем трубы в плите возле торца, который опирается на наружную стену. Пены задуваем не много, приблизительно, чтобы получилась пробка 100 – 200 мм.

б) Плиты опираются на внутреннюю стену.

По требованиям в строительстве заделывают торцы плит, которые опираются на внутреннюю стену с третьего перекрытия и ниже.

К примеру дом двухэтажный, имеем три перекрытия:

— Перекрыт подвал плитами.

— Перекрыт первый этаж плита.

— Перекрыт второй этаж плитами.

Заделывать необходимо торцы плит которые смонтированы на подвале, чтобы пустоты плиты не разрушались от выше стоящей нагрузки.

Торцы круглопустотных плит, которые перекрывают первый и второй этаж заделывать не обязательно. Мы обычно заделываем все торцы плит, на всех этажах.

Можно залить торцы плит бетоном или заложить полуторным кирпичом:

Удобнее всего заделывать пустоты в плитах заранее, до монтажа, на земле.

Себе бы я сделал:

— Свой дом бы я перекрыл ж/б круглопустотными плитами.

— Плиту для эркера подрезал бы в форме трапеции.

— Для чердачной лестницы прорезал бы проем 700 на 1300 мм.

— Если не хватало бы плиты для перекрытия этажа (около 500 мм) напустил бы блок.

— Треснутые плиты напустил бы на стену.

— Качественно заделал бы все русты.

технологическая карта, правильная укладка, инструкция, стоимость

При строительстве любого дома рано или поздно встает вопрос о том, как производить монтаж плит перекрытия. Дело это, как и любое другое при строительстве, требует скрупулезного и внимательного подхода и некоторых теоретических и практических познаний в этой области.

Плиты перекрытия являются незаменимым материалом при строительстве зданий и сооружений различного вида.

Разновидности плит перекрытия

Прежде всего, следует разобраться, что представляют собой сами плиты перекрытий.

Самыми распространенными на сегодняшний день для монтажа перекрытий являются плиты железобетонные многопустотные.

Плиты делятся на несколько видов:

многопустотные;
шатровые с ребрами по контуру;
длинные ребристые.

Можно использовать монолитные железобетонные перекрытия, однако это во-первых, очень дорого, а во-вторых – устанавливать их очень сложный и трудоемкий процесс. Потому самыми распространенными на сегодняшний день для монтажа перекрытий являются плиты железобетонные многопустотные, которые в свою очередь делятся на круглопустотные и с овальными пустотами. Но наиболее распространенными на данный момент являются круглопустотные.

К тому же эти материалы имеют еще ряд преимуществ перед другими, например, у них лучшая теплопроводность и звукоизоляция, что достигается за счет многочисленный пустот внутри плиты, и именно благодаря этим пустотам, этот вид является самым легким из всех, пригодных для монтажа перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Способы разделения железобетонных плит на части

Для начала стоит задуматься о том, каким образом можно отделить нужный кусок плиты при необходимости. Ведь вполне возможно, что в процессе укладки плит перекрытия возникнет надобность в том, чтобы сделать ее чуть покороче. Заказывать сразу разноразмерные элементы не очень целесообразно, ведь неизвестно, сколько именно может понадобиться таких материалов, и, порой, только в процессе работы можно увидеть, какая именно нужна или же необходимо подрезать железобетонную плиту для того, чтобы проделать в ней люк.

При резке плит перекрытий используете болкарку набольшей мощности.

Итак, для того, чтобы подрезать плиту, необходимо иметь лом и болгарку.

Для начала надо отметить мелом необходимую длину, под плиту ровно по отмеченной мелом полосе надо положить подложку – это необходимо для того, чтобы при рубке самого элемента бетон не «зализывался».

Затем с помощью диска по бетону болгаркой надо надрезать элемент по меловой отметке, а потом несколько раз ударить возле прорези по всем пустотам, затем несколько раз ударить по ребру сбоку. Обычно на этом этапе ненужный кусок железобетонной плиты уже осядет под тяжестью своего веса. После этого надо ломом пробить нижнюю часть труб и показавшуюся арматуру перерезать болгаркой (только теперь уже при помощи диска по металлу).

Если же необходимо отрубить часть заготовки не поперек, а вдоль, то принцип остается тот же, только теперь придется подрезать болгаркой еще и металлическую сетку, попадающуюся в процессе рубки, и процесс займет намного больше времени, так как в длину они бывают очень большими.

Вернуться к оглавлению

Как монтировать железобетонные плиты перекрытий

Монтаж плит перекрытия – процесс довольно трудоемкий и рискованный, потому к его подготовке следует подходить со всей ответственностью. Технология монтажа перекрытий не столь сложно, как может показаться на первый взгляд, если к нему правильно подготовиться.

Для того чтобы монтировать плиты перекрытий, понадобятся:

круглопустотные железобетонные плиты;
автокран;
бетонный раствор;

мастерок;
лом;
болгарка или автоген;
кувалда.

Перед укладкой плит необходимо выложить подложку из бетонного или цементного раствора.

После того как материалы привезены и правильно выгружены, необходимо подогнать к дому на заранее выбранное место автокран. На места, куда планируется укладка плит перекрытий, надо выложить подложку из бетонного или цементного раствора. Затем автокраном за петли, расположенные на заготовках, надо зацепить железобетонную плиту, аккуратно, постоянно контролируя процесс, поднять ее на нужную высоту и установить на заранее определенное место. Конечно, было бы странным ожидать того, что она сразу и легко встанет на нужное место, потому ее надо подвинуть ломом до необходимого положения. Так, поднимая за петли, производится установка всех плит перекрытий. Монтаж плит следует производить, если соблюдается технология, на бетонный раствор. Благодаря тому, что монтаж плит производится именно на раствор, они еще какое-то время остаются подвижными и, при необходимости, их можно поправлять при помощи лома.

Затем, когда материалы уже уложены как положено, необходимо прикрепить их с помощью анкеров за петли к стенам дома.

Между двумя плитами по всей их длине находится руст, который необходимо тщательно заделать. На боках многопустотных железобетонных плит находится множество небольших углублений. После того, как русты между плитами будут заделаны, благодаря этим углублениям плиты станут единой целостной конструкцией.

После того, как плиты уложены и русты заделаны, следует приступить к заделке торцов плит, если этого не сделать, зимой плиты промерзнут.

Для того чтобы заделать торец плиты, можно использовать несколько способов:

Mинеральная вата. Ее следует вложить в отверстия плиты на глубину примерно 20 или 30 см.
Залить легким бетоном на глубину примерно сантиметров 25.

Заделать забутовочным кирпичом и как следует замазать раствором.

Можно производить заделку отверстий в плитах на этапе подготовки к монтажу, это будет немного удобнее.

Вернуться к оглавлению

Особенности технологии при монтаже плит перекрытий

Установка всех плит перекрытий происходит поднятием плит автокраном за специальные петли.

Железобетонные плиты перекрытий устанавливаются исключительно на капитальные стены дома, все внутренние перегородки и стены возводятся только после того, как завершен монтаж плит.

Следует учесть в процессе монтажа, что элементы должны опираться на стену дома не менее, чем на 120 мм. Смежные плиты надо скрепить между собой за монтажные петли.

Необходимо учесть, что технология монтажа плит перекрытий требует того, что ни в коем случае нельзя вместо двух коротких элементов двойной пролет, например, перекрывать одной длинной плитой – в этом случае материал не выдержит нагрузки и лопнет, что может привести к катастрофическим последствиям. То же может произойти и в том случае, если для балкона заготовку выдвинуть немного вперед, оставив на улице ее часть, только здесь могут сказаться еще и первые же морозы: прямо по материалу будет идти холод, а также, передавленная стеной, она может лопнуть.

Все стены дома в обязательном порядке должны быть на одном уровне, в противном случае между плитами перекрытия получатся своеобразные «ступеньки», совершенно ненужные, и от которых впоследствии будет сложно избавиться.

Обязательно следует учесть, что элементы должны опираться на стену дома не менее, чем на 120 мм

Приступая к монтажу плит перекрытий, следует знать, что к раствору, на который они будут укладываться, существуют особые требования: этот раствор надо сделать достаточно жидким и на стены наносить его следует минимально и при изготовлении раствора, надо тщательным образом просеять песок, в противном случае попадание даже маленького камешка сведет на нет все усилия по монтажу ровного потолка.

Бывает так, что в железобетонной плите перекрытия есть необходимость сделать отверстие, например, для выхода на чердак. В этом случае надо для начала нарисовать мелом на элементе прямоугольник нужных размеров, затем болгаркой слегка обрезать элемент по нарисованным линиям. После этого можно кувалдой пробивать элемент, пока не покажется арматура. Арматуру нужно перерезать болгаркой диском по металлу, однако, здесь надо быть осторожнее, так как арматура внутри железобетонной заготовки сильно напряжена, это может привести к зажатию диска болгарки. Поэтому лучше всего ее немного не дорезать болгаркой, а затем разбить кувалдой Если же есть под рукой автоген,то разрезать арматуру автогеном.

Вернуться к оглавлению

Заделка небольших пустот без использования плит

Бывают такие случаи, когда ширины одной заготовки не хватает для того, чтобы закрыть всю пустоту, и остается совсем неширокое пространство. Заготовок такой небольшой ширины обычно не делают – это нецелесообразно, рубить железобетонную заготовку очень долго. Тогда можно применить следующие способы.

Старайтесь рассчитать укладку плит так, чтобы ширины хватило заполнить все пространство.

1. Следует заранее просчитать, хватит или нет ширины, чтобы заделать все пространство. Если понятно, что их не хватит и останется, к примеру, полметра, то в этом случае первую плиту надо вмонтировать на расстоянии равному половине того, что должно остаться, далее выполняем монтаж перекрытия по технологии, скрепляя петли.

В итоге по краям от всех уложенных элементов остаются совсем небольшие промежутки, которые можно спокойно заделывать шлакоблоком, укладывая его торцом, которым он будет упираться в материал, тем самым надежно удерживаясь в нужном месте. Шлакоблок, конечно, нужно скрепить между собой и заготовкой с помощью раствора.

2. Следует по всему перекрытию монтировать железобетонные плиты таким образом, чтобы между ними оставались равные небольшие зазоры. После монтажа, на эти зазоры необходимо подвязать опалубку, вмонтировать арматуру и залить все бетоном. Этот способ более трудоемкий, но зато и более надежный.

Вернуться к оглавлению

Некоторые трудности, возникающие при монтаже перекрытий

При любом строительстве может случиться так, что происходит непредвиденная ситуация. Если говорить о монтаже перекрытий, то одна из неприятностей, которая может случится, это лопнувшая плита. Поскольку обычно заказывается именно такое количество элементов, которое потребуется, то, соответственно, лопнувший элемент тормозит строительство.

А заказывать и ждать производства и доставки новых материалов – это очень долго и дорого.

Чаще всего плиты лопаются при неправильной выгрузке и хранении, поэтому надо соблюдать некоторые правила.

При складировании плит перекрытий обязательно делается между ними прокладка из деревянных брусьев.

Перед выгрузкой железобетонных плит на земле необходимо сделать довольно высокое основание, чтобы даже если вдруг грунт поднимется, материалы все равно не касались земли.

На это основание кладется первая плита, затем кладутся остальные, но обязательно между ними делается прокладка из деревянных брусьев. Эти брусья должны быть все одинаковой толщины, находиться четко друг над другом и обеспечивать полную изоляцию элементов одного от другого. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы при хранении железобетонные многопустотные элементы касались друг друга.

Если же все-таки появились лопнувшие плиты, то их можно использовать, но в определенных местах:

При довольно больших трещинах на плите можно напустить ее на капитальную стену как минимум на 10 см. При этом треснувшая плита должна опираться на три капитальные стены, сверху же такая плита будет прижата стенами, построенными сверху, соответственно, конструкция будет прочной.

Можно произвести монтаж перекрытия треснувшей плитой в том месте, где в будущем планируется перегородка из кирпича, в этом случае плита будет дополнительно подстрахована снизу.
Можно просто вмонтировать плиту с трещиной между цельными элементами, тщательно заделав при этом русты. Когда раствор между элементами застынет, получится очень прочная и надежная конструкция.
Можно использовать такие материалы на последнем этаже здания, например, на чердаке. Там плита будет испытывать минимальную нагрузку и вполне сможет выполнять свои функции.
Есть возможность и при использовании треснувших железобетонных плит сделать дополнительную стяжку, которую можно сделать железобетонной, в этом случае она усилит всю конструкцию.

В том же случае, если плита треснула очень сильно, то есть смысл просто ее обрубить и использовать в необходимых местах короткую, но целую плиту.

Итак, можно сделать некоторые выводы:

Заказывать железобетонные плиты для монтажа перекрытий нужно заблаговременно, чтобы впоследствии не тратить время на ожидание, лучше всего сделать это за месяц до предполагаемого монтажа: за это время заказ как раз успеют изготовить.
Обязательно четко соблюдать все правила укладки и хранения плит перекрытий, не допускать их контакта между собой и контакта с землей, делать хорошую подложку под них, в противном случае материалы лопнут.

Аккуратно и внимательно относиться к раствору, который будет использоваться при укладке плит перекрытий, тщательно просеивать песок для его замешивания и не готовить раствор слишком густым.
Производить укладку плит перекрытий необходимо с колес, потому заблаговременно надо позаботиться о найме автокрана.
Во время укладки плит перекрытий следует соблюдать осторожность и аккуратность.
Надо четко знать инструкцию по укладке плит перекрытий и не пренебрегать техникой безопасности, укладывать элементы по всем правилам и осторожно относиться к треснувшим материалам.
Необходимо тщательным образом заделывать пустоты внутри заготовки дабы избежать их промерзания впоследствии.

Вполне возможно сделать монтаж плит перекрытий самостоятельно, главное иметь необходимые материалы, двух-трех помощников и желание.

Как установить керамическую плитку на бетонный пол?

Установка керамической плитки

Как установить керамическую плитку на бетонный пол?

В этой статье вы узнаете, как укладывать керамическую плитку на бетонный пол. Керамическая плитка укладывается на бетонную плиту в шесть простых шагов.

Бетонный пол включает вновь построенное помещение с бетонной плитой перекрытия или любое помещение с бетонным полом. Этот метод также применим для укладки керамической плитки после удаления существующей напольной плитки.

Процесс укладки керамической плитки на бетонный пол можно выполнить в шесть простых шагов, как показано ниже.

Процесс укладки керамической плитки

Первым этапом является подготовка бетонной поверхности.
Вторым шагом является разметка контрольной линии трубкой уровня.
Третий этап – это подготовка выровненного слоя раствора для укладки плитки.
Четвертым этапом является приготовление смеси плиточного клея или цементного раствора.
Пятый этап – укладка керамической плитки на растворную подушку.
Шестой этап – заделка всех плиточных швов герметизирующей смесью.

В отличие от других проектов по благоустройству дома, успешное выполнение укладки плитки зависит от трех факторов.

Первым важным фактором является знание всего процесса укладки плитки. Второй фактор заключается в использовании правильных инструментов. Инструменты могут иметь огромное значение.

И, наконец, вам также необходимо выбрать правильный материал и использовать методы, необходимые для достижения результатов профессионального качества.

Прежде чем мы углубимся в детали каждого из этих шагов, давайте кратко рассмотрим инструменты и материалы, необходимые для работы.

Как установить керамическую плитку на бетонный пол?

Инструменты для установки плитки

Список инструментов для установки плитки включает множество инструментов. Тем не менее, это основные инструменты, необходимые для выполнения любого проекта по укладке плитки своими руками.

В качестве альтернативы вы также можете использовать различные типы инструментов для измерения уровня поверхности, доступные в магазине. Компактный спрайтовый пузырьковый уровень с лазерной указкой также является весьма удобным и точным инструментом для измерения уровня плитки.

Цементный раствор не должен быть ни слишком густым, ни слишком жидким. Пропорция цементного раствора, используемого для укладки плитки, составляет одну часть цемента, смешанного с половиной части воды. Например, 1 кг цемента смешивается с 1,5 л воды.

Плитки укладываются в один ряд и укладываются на растворную подушку с цементным раствором. Плитки, однажды уложенные на растворную подушку, слегка постукивают с помощью резинового молотка, чтобы обеспечить их сцепление.

На этом этапе при укладке плитки можно использовать прокладки для плитки, чтобы обеспечить равномерное расстояние между плитками. Настоятельно рекомендуется использовать прокладки для плитки, что дает много преимуществ.

Недавно уложенная напольная плитка не должна подвергаться тяжелым нагрузкам, таким как шкафы, кровати, столы или любая другая тяжелая мебель. Плитка, установленная с помощью цементного раствора, обычно занимает семь дней, чтобы набрать достаточную прочность.

Пятна клеевой смеси на плитке необходимо удалять сразу после укладки плитки. Влажный цемент или клейкая смесь, оставшиеся на поверхности плитки, могут навсегда оставить пятна и повредить внешний вид напольной плитки.

Цементная плитка Granada Tile изготавливается вручную с использованием различных пигментов на цементной основе. Из-за природы цемента и пигментов эти плитки могут варьироваться в цвете и тонах. При укладке рекомендуем смешивать плитку из нескольких поддонов и ящиков.

При извлечении из коробок некоторые плитки могут иметь остатки (высолы) на поверхности. Когда цемент высыхает, известь в цементе поднимается на поверхность и вступает в реакцию с углекислым газом с образованием карбоната кальция, белого порошка или пленки на лицевой стороне плитки. Высолы обычно можно удалить в процессе очистки и полировки после установки. Герметизация цементной плитки обычно предотвращает повторное появление высолов.

Granada Tile предоставляет эти общие рекомендации в качестве рекомендаций для установщиков. Поскольку области применения и условия на рабочей площадке различаются, установщик несет полную ответственность за обеспечение правильной укладки и герметизации плитки.

Для получения более подробной информации и инструкций по укладке плитки мы настоятельно рекомендуем обратиться к отличному и бесплатному Справочнику Ассоциации производителей цементной плитки. Совет по плитке Северной Америки также выпускает очень подробную публикацию под названием «Руководство TCNA по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки», которая доступна для продажи на сайте www.tileusa.com.

ПОДГОТОВКА ПОЛА И СТЕН:
Подготовьте идеально ровную, чистую, сухую, слегка шероховатую поверхность из бетона на 3/4 дюйма ниже желаемой высоты готового пола (5/8 дюйма для плитки и 1/8 дюйма для раствора — дважды проверьте высота конкретной плитки, которую вы используете, так как есть некоторые различия по размеру и коллекции).0022
Дайте поверхности бетонной плиты полностью высохнуть перед укладкой цементной плитки, в противном случае влага из бетона будет испаряться через плитку, что приведет к образованию порошкообразных отложений белого известняка (высолы). Не укладывайте цементную плитку непосредственно на свежий (незатвердевший) бетон. ВАЖНО: Некоторые плиты могут продолжать выделять влагу на поверхность даже после полного отверждения. Проверьте свою плиту, приклеив небольшой кусочек пластика (полиэтиленовой пленки) к месту, которое будет облицовано плиткой. Убедитесь, что все края тщательно приклеены. Если на нижней стороне пластика скапливается влага, перед установкой следует нанести гидроизоляционную мембрану.
Чтобы предотвратить растрескивание или разрушение из-за движения основания и, в конечном счете, самой земли, обязательно предусмотрите расширительные, конструкционные, изоляционные, усадочные, общие и периметральные швы, где это уместно. Проконсультируйтесь с вашим архитектором или инженером.
Настенную плитку можно укладывать на гипсокартон, штукатурку, цементный блок, цементную подложку (для влажных помещений). Поверхность должна быть плоской, гладкой и сухой, а любая отслоившаяся краска или потрескавшаяся поверхность должны быть соскоблены и заделаны. Обязательно используйте тонкий слой за подкладочной доской, не для приклеивания подкладочной доски, а для заполнения пустот под подкладной доской.
III. УСТАНОВКА ПЛИТКИ:
Перед укладкой определитесь с расположением плитки и разместите ее таким образом, чтобы обеспечить результат. Если вы выбираете традиционный узор в стиле ковра, начните с центрального узора, а затем положите бордюрные плитки. Наконец, положите внешние плитки и обрежьте их по размеру с помощью мокрой пилы с алмазным диском.
С помощью губки полностью смочите обратную сторону плитки, чтобы тонкий слой приклеился к плитке. Для получения более полных инструкций следуйте рекомендациям производителя по укладке напольной плитки.
Равномерно нанесите клейкую смесь на поверхность пола, используя шпатель с полукруглыми насечками 1/2 дюйма. Затем покройте всю обратную сторону плитки тонким слоем материала. Всегда наносите клей в одном направлении, иначе будет задерживаться воздух. и плитки могут подниматься
Уложите плитки и прижмите их ладонью, убедившись, что они идеально выровнены друг с другом. (Не бейте плитку каким-либо инструментом, например, резиновым молотком, иначе со временем могут появиться микротрещины.) Убедитесь, что плитка находится на идеально ровном уровне во время укладки. Если какие-либо плитки не выровнены, снимите их и заполните небольшим количеством раствора, чтобы выровнять.
Используйте прокладки 1/16 дюйма для разделения каждой плитки.
Переместите плитку вперед и назад так, чтобы новая плитка была на одном уровне с первой установленной плиткой. Соедините плитки так, чтобы шов затирки составлял 1/16 дюйма, и продолжайте укладку, пока все плитки не будут установлены на место.
Немедленно удалите раствор или раствор с лицевой стороны плитки с помощью чистой губки. Чем дольше вы его оставите, тем сложнее будет его очистить. Не допускайте высыхания клея или раствора на лицевой стороне плитки, иначе их будет очень трудно удалить, не повредив плитку.
Дайте раствору полностью высохнуть, обычно это 2-4 дня, прежде чем заливать раствор.
IV. ЗАЛИВКА:
Так как плитки предварительно не запечатаны, вам необходимо сначала нанести на них проникающий герметик, следуя инструкциям производителя. Это поможет защитить плитку от окрашивания затиркой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАТИРКИ ТЕМНОГО ЦВЕТА, потому что они содержат мелкий углеродистый пигмент; этот тип пигмента очень агрессивен и может вызвать появление пятен на более светлой части плитки, даже если она была предварительно запечатана. Вместо этого используйте простую (обычную) нешлифованную затирку на цементной основе светлого цвета, например, белого, цвета кости или светло-серого. НЕ рекомендуется использовать ЭПОКСИДНУЮ ЗАТИРКУ, так как она нанесет непоправимый ущерб вашей цементной плитке.
№
Полностью заполните зазоры между плитками затиркой, используя резиновую терку или мешок для затирки.
№
Немедленно удалите излишки затирки чистой влажной тряпкой или губкой. Не допускайте высыхания излишков затирки на поверхности, так как их будет трудно удалить, и они могут испачкать плитку.
Смачивайте затирку водой два-три раза в день по мере ее отверждения, чтобы замедлить процесс гидратации и свести к минимуму растрескивание или усадку затирки.
V. ОЧИСТКА ЦЕМЕНТНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПЛИТОК С ПОМОЩЬЮ ШВАБРЫ ИЛИ ТКАНИ:
После высыхания затирки (обычно через 48 часов) используйте чистую швабру или тряпку для тщательной очистки цементной напольной и настенной плитки. Если плитка недостаточно чистая, используйте 17-дюймовую полировальную машину с зелеными и белыми губками, чтобы тщательно очистить цементную напольную плитку. Намочите пол настолько, чтобы полировальная машина всегда работала на мокрой поверхности. и вперед, медленно поворачиваясь справа налево, пока не будет покрыта вся область. Используйте насадку для песка № 220 только в том случае, если плитка не полностью очищена с помощью зеленой и белой насадок.
Слейте остатки воды с плитки и завершите сушку сухой чистой шваброй или тряпкой.
VI. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ:
Поверхность цементной плитки должна быть очищена от жира, масла, грязи, воска или любых других посторонних веществ.
Нанесите высококачественный проникающий герметик для цементной и бетонной плитки и тщательно следуйте инструкциям производителя герметика. Не кладите ничего на плитку, пока герметик полностью не высохнет в соответствии с инструкциями производителя.
При желании отполируйте плитку полировальной машиной и белой губкой, совершая возвратно-поступательные движения. Это придаст вашей плитке желаемый блеск. Делайте этот шаг столько, сколько хотите.
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ГЕРМЕТИКАХ: Как и натуральный камень, цементная плитка по своей природе пористая, поэтому ее необходимо герметизировать во избежание появления пятен. Проникающие герметики покрывают частицы цемента в плитке, что снижает вероятность того, что на них останутся пятна. Они совершенно не меняют поверхность плитки. На сегодняшний день наши клиенты имеют хороший опыт работы с проникающим герметиком DryTreat Stain Proof.
Местные герметики создают барьер на поверхности плитки, чтобы пятна не попадали на цемент. Актуальные силеры имеют разную отделку: блестящую и матовую. Местные герметики обычно не рекомендуются для наружного применения, так как они могут быстро испортиться на солнце. Местные герметики также могут сделать плитку более скользкой, поэтому их не рекомендуется использовать для влажных помещений.
*** ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ***
Инструкции по очистке и обслуживанию очень просты. Для ежедневной уборки вы можете использовать Rejuvenata™ ACTIVE от Dry Treat или другое подходящее мыло с нейтральным pH (например, прозрачное жидкое мыло для мытья посуды) и теплую воду. Избегайте использования кислот или отбеливателей на плитке, так как они могут вступить в реакцию с бетоном и повредить поверхность плитки. Также избегайте чистящих средств с моющими средствами, потому что они могут оставить осадок, который трудно смыть и который собирает грязь.
Избегайте попадания кислот на плитку, а в случае аварии немедленно убирайте их. Чем дольше разлив остается на плитке, тем больше вероятность того, что он оставит неизгладимый след.
В зависимости от герметика и назначения, плитку необходимо повторно герметизировать каждые пару лет. STAIN-PROOF компании DryTreat — это перманентный герметик, который не требует повторного нанесения.
Укладка цементной плитки: что нужно знать перед началом работы
Оформление дома, ресторана, бара, кафе или любого другого заведения требует больших знаний в области дизайна и различных свойств определенных материалов, используемых в процессе проектирования . Работаете ли вы над напольным покрытием для своего дома, переделываете полы и стены для нового клиента или пытаетесь украсить свой бизнес, чтобы удовлетворить свои эстетические потребности, укладка цементной плитки может стать отличным способом поднять интерьер.
Перед тем, как приступить к проектированию (или перепроектированию) любого пола, всегда найдите время, чтобы полностью понять процесс от начала до конца. Это особенно важно для укладки цементной плитки, так как есть некоторые основы, которые необходимо понимать, чтобы получить желаемый результат. Конечно, вы всегда можете нанять профессионала для помощи в процессе укладки цементной плитки, если вы знаете, какой внешний вид (цвета, дизайн, размер и т. д.) вы хотите получить.
Независимо от того, делаете ли вы что-то самостоятельно или нанимаете профессионала для выполнения всего процесса укладки, никогда не помешает хорошее понимание характеристик цементной плитки, процесса ее укладки и других важных фактов о цементе. и плитка.
Первое, с чего нам нужно начать, это то, что мы называем основанием или слоем пола, на который будет укладываться новая цементная плитка. В большинстве случаев ваш черный пол будет сделан из цемента или дерева.
Укладка цементной плиты
Работать с цементной плитой (иногда называемой «цементным черным полом»), как правило, проще и надежнее, чем пытаться укладывать плитку поверх деревянного основания. Это связано с тем, что цементные черновые полы или плиты в большинстве случаев гораздо более «ровные» и устойчивые для укладки нового напольного покрытия. Для сравнения, деревянные черновые полы менее надежны, потому что они могут деформироваться из-за перепадов температуры, вызывающих сжатие и расширение древесины.
Укладка плитки на деревянный пол
Хотя укладка плитки на деревянный пол обычно считается более сложной и ненадежной, чем укладка плитки на цементную плиту, вполне возможно получить желаемый результат в вашем доме, ресторане или заведении. Решение для облицовки плиткой деревянного пола или других неровных поверхностей состоит в том, чтобы использовать более толстый набор для приклеивания плитки. Также будет полезно использовать цементную плиту или подложку поверх деревянного чернового пола, чтобы обеспечить долговечность и правильную установку.
Как резать цементную плитку
Умение резать цементную плитку является важным процессом укладки цементной плитки. Без ноу-хау или умения резать цементную плитку вам придется требовать точных измерений, что обычно невозможно, когда дома, рестораны и другие заведения имеют уникальную планировку полов. Маловероятно, что пол, на который вы планируете укладывать плитку, будет идеально квадратным или прямоугольным и иметь точный размер, чтобы оставить место для плитки и затирки.
При резке цементной плитки вам понадобится плиткорез (мокрая пила), который поможет вам в работе по укладке цементной плитки. Мы рекомендуем использовать плиткорез более высокого класса с качественным лезвием (алмазным), чтобы гарантировать, что вы получите чистый и качественный срез вашего титула. Скорее всего, вы делаете хорошие инвестиции в плитку, которую укладываете в своем доме или учреждении, поэтому так же важно инвестировать в качественные режущие инструменты, которые помогут вам получить желаемый результат.
К счастью, у вас есть два основных варианта приобретения качественного режущего инструмента, если вы не знаете никого, у кого вы можете спросить, у кого он уже есть. Вы можете либо купить его, либо арендовать. Аренда, как правило, будет вашим лучшим выбором, если вы планируете выполнять только один проект и вам не понадобится режущий инструмент в будущем. Однако, если вы планируете регулярно использовать режущий инструмент или он может понадобиться в будущем для дополнительных проектов, покупка качественного инструмента для резки плитки может оказаться более выгодной долгосрочной покупкой.
Одно из первых мест, где вам нужно разрезать цементную плитку, — это этап сухой укладки. После укладки бордюрная плитка не подойдет. Именно здесь вступает в игру резка плитки с помощью мокрой пилы, что позволяет вам настроить каждую бордюрную плитку в соответствии с размером и формой комнаты, которую вы облицовываете.
Как удалить пятна затирки с цементной плитки
В процессе укладки цементной плитки вы обязательно столкнетесь с проблемой, когда на поверхности цементной плитки останутся остатки затирки. Неважно, насколько вы опытны в использовании затирки или укладке цементной плитки. К концу процесса установки вы часто можете обнаружить то, что часто называют «пятном затирки» или «пленкой затирки». Из-за того, как изготавливаются цементные плитки, они, естественно, очень «пористые», что означает, что они будут поглощать большую часть материалов, которые вступают с ними в контакт, включая такие вещества, как раствор, вода и другие жидкие вещества. Если вы боитесь испачкать цементную плитку, примите меры предосторожности, чтобы избежать появления пятен затирки. Лучший способ сделать это — предварительно запечатать плитку, как описано выше. Это проникающий герметик, который наносится непосредственно на установленную, но еще не затертую плитку. Вы просто наносите проникающий герметик, даете ему высохнуть и затираете. Если на плитку попала затирка, будьте готовы оттереть ее после укладки. Вот лучший способ удаления пятен затирки с цементной плитки:
1) Протрите плитку с пятнами затирки теплой водой.
2) Используя влажную/сухую наждачную бумагу с зернистостью 400, осторожно потрите поверхность, регулярно промывая ее теплой водой.
3) Повторите при необходимости и протрите начисто, когда закончите.
В зависимости от серьезности пятна от затирки вам может понадобиться специальный раствор для удаления пятен от затирки, который можно приобрести в магазине товаров для дома. Тем не менее, всегда обязательно следуйте инструкциям производителя по очистке затирки, исходя из рекомендаций плитки и вещества.
Узнайте больше об укладке цементной плитки
В компании Granada Tile мы являемся экспертами во всем, что касается цементной плитки. От дизайна до создания и установки цементной плитки, мы здесь, чтобы помочь! Позвоните нам или отправьте нам сообщение сегодня с любым из ваших вопросов о цементной плитке, и мы будем рады помочь. Каждая плитка из коллекций Granada Tile – это произведение искусства ручной работы, созданное специально для вас. Мы искренне хотим, чтобы вы были довольны своей плиткой.
Наша плитка Granada полностью экологична. От начала до конца вы будете знать, что каждая плитка в вашем доме, ресторане или заведении не наносит вреда окружающей среде. От самых ранних стадий производства до последних стадий их замены они будут использоваться с пользой, не нанося вреда окружающей среде.
Другие часто задаваемые вопросы
Вы можете найти другие часто задаваемые вопросы о нашей плитке или процессе нанесения/укладки цементной плитки ниже.
Какие размеры и формы доступны в Granada Tile?
Для коллекции Echo Tile мы предлагаем различные размеры квадратов и прямоугольников:
1” x 1”, 2” x 2”, 3” x 3”, 4” x 4”, 5” x 5 ”, 6” x 6”, 8” x 8”, 10” x 10”, 12” x 12”
1” x 2”, 1” x 3”, 1” x 4”, 1” x 6”, 1” x 8”
2 дюйма x 4 дюйма, 2 дюйма x 6 дюймов, 2 дюйма x 8 дюймов
3 дюйма x 6 дюймов, 3 дюйма x 9 дюймов, 3 дюйма x 12 дюймов
4” x 6, 4” x 8”
8” x 12”
Мы также предлагаем другие размеры и формы для других наших коллекций бетонной плитки. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о доступных размерах и формах.
Можно ли использовать цементную плитку на стенах?
Цементную плитку можно использовать на стенах, особенно в качестве фартука или обшивки. Вы можете проявить творческий подход к использованию цементной плитки и даже можете использовать ее на потолке (но убедитесь, что ваш тонкий слой действительно свежий и активный).
Где нельзя использовать цементную плитку?
Не рекомендуется использовать цементную плитку на открытом воздухе. Это связано с потенциальным замерзанием, которое может ускорить процесс износа цементной плитки. Цементной плитки также следует избегать там, где существует опасность поскользнуться (например, на дорожках, в бассейнах и т. д.), где она будет контактировать с агрессивными химическими веществами (например, хлором) или подвергаться слишком большому весу (например, на подъездной дорожке или пол в гараже).
Стирается ли когда-нибудь цвет цементной плитки?
Маловероятно, что цвет плитки Granada сотрется, так как глубина цвета составляет не менее ⅛ дюйма. Однако некоторые пигменты для цементной плитки чувствительны к солнечному свету, особенно некоторые из наших синих и зеленых пигментов. Хотя эти плитки не будут выглядеть точно так же после десяти лет пребывания на солнце, выцветание выводит их на новый уровень красоты, и мы уверены, что вам понравится то, как они выглядят сейчас и спустя много лет. будущее.
Мы пропустили вопрос о цементной плитке или плитке, которую мы предлагаем в Granada Tile? Посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов, позвоните нам или отправьте электронное письмо по адресу [email protected], и мы будем рады помочь!
Блоги О том, как укладывать цементную плитку
Как укладывать цементную плитку на пол
В современном мире дизайна цементная плитка стала роскошью, которую журналы о дизайне и всемирно известные дизайнеры интерьеров клянутся для создания стильных пространств. Но цементная плитка не должна стоить дорого, особенно если вы устанавливаете ее самостоятельно. Одним из самых популярных проектов для домовладельцев является укладка пола из цементной плитки, и в этом посте вы найдете советы и ноу-хау, необходимые для этого. Если вы хотели сэкономить деньги на реконструкции пола и хотите использовать цементную плитку, чтобы добавить стильности вашему пространству, начните с этого поста о том, как установить пол из цементной плитки.
Как облицевать стену ванной плиткой
Укладка великолепной цементной плитки на стену в вашем доме придает ей стильную прочность, которую невозможно получить ни с одним другим продуктом. В ванной цементная плитка может помочь вам защитить пространство от влаги и плесени. Если вы хотите выложить плиткой стены вокруг унитаза и умывальника, за раковиной или плитку вокруг душа или ванны, цементная плитка добавит цвет, рисунок и текстуру в вашу ванную комнату и в то же время поможет защитить ваши стены. В этом посте вы узнаете, как именно укладывать плитку на стену в ванной, включая материалы, которые вам нужны, и как выполнять каждый шаг, чтобы выполнить работу правильно.
Как чистить и ухаживать за цементной плиткой
Цементная плитка известна своим дизайном, выполненным вручную, а также тем, что она очень прочная и долговечная. Тем не менее, цементная плитка не устойчива ко всему износу, особенно в оживленных местах, которые часто используются, и со временем они могут испачкаться, выглядеть тускло и получить незначительные повреждения. Если у вас есть цементная плитка внутри или снаружи вашего дома или офиса, важно знать, как правильно чистить и ухаживать за ней, чтобы защитить ваши инвестиции и сохранить их великолепный внешний вид как можно дольше. Изучите советы наших экспертов по очистке и уходу за цементной плиткой в этом сообщении блога.
Как герметизировать цементный раствор для плитки
Если вы рассматриваете проект по укладке плитки своими руками, вы можете быть ошеломлены всей информацией о том, как укладывать различные типы плитки.