Как ложится первый ряд газоблоков: Кладка первого ряда газобетона

Содержание

Как положить первый ряд блоков на фундамент

Главная » Блог » Как положить первый ряд блоков на фундамент

Первый ряд газобетона на фундамент: кладка блоков на цементный раствор

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения. Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Основное назначение цоколя — защита стен от атмосферных осадков, таких как снег и дождь, а также от влаги, которая поступает от земли посредством капиллярного подсоса.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно. Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Не забудьте выполнить отсечную гидроизоляцию с помощью любого рулонного материала на битумной основе. При использовании менее прочного рубероида рекомендую уложить его в 2 слоя.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки. Рекомендуется использовать для кладки начального ряда блоков стандартную пропорцию цемента и пропущенного через сито песка в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Цементные растворы, приготовленные под газобетонную кладку, должны быть использованы в течение пары часов с момента замешивания.

Пошаговая технология кладки

Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

После расстановки блоков по углам ещё раз замерьте высоты и на каждом угловом блоке карандашом подпишите толщину требуемого слоя раствора.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Перед монтажом блоков на раствор ещё раз измерьте все стороны и диагонали. В прямоугольном здании противоположные стороны должны быть параллельны и равны.
Смежные стороны должны быть перпендикулярны, что проверяется измерением диагоналей.

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора. После монтажа угловых блоков натягивается шнурка и ряд заполняется газоблоками. Посредством шнура удаётся облегчить выполнение строго горизонтальной кладки. При длине стены в десять метров и более, в центральной части укладывается блок, предотвращающий провисание шнура.

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

Растворы для монтажа строительных газоблоков нужно наносить на поверхность основания с помощью мастерка. Укладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеящие составы. Боковые поверхности в обоих случаях обмазываются клеящими составами. Для подгонки блоков используется резиновая киянка. Размеры элементов, при необходимости, корректируются с помощью резки газосиликатных блоков. Здесь понадобится пила по газобетону или специальный электроинструмент. При этом затирка реза выполняется при помощи тёрки или рубанка по газобетону.

После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata.html.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

Водяной уровень. Замеры.

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

  • Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
  • Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе  блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.

    Натягиваем причалку.

  • Укладка угловых блоков на раствор. Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.

    Кладем угловые блоки на фундамент.

  • Укладка первого ряда блоков. Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.

    Первый ряд блоков. Кладка.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках  и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Строительный уровень.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно. 

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

  1. Выравниваем поверхность фундамента раствором;
  2. Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
  3. Намазываем на ленту битумную мастику;
  4. Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
  5. Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
  6. Укладываем газоблоки по углам на раствор;
  7. По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
  8. Натягиваем нитку между блоками;
  9. Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
  10. Армируем первый ряд блоков арматурой.

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

  1. Строительный уровень или лазерный уровень;
  2. Гидроуровень;
  3. Рулетка;
  4. Шнуровой отвес;
  5. Специальная пила и тёрка для газобетона;
  6. Угольник;
  7. Кельма;
  8. Резиновая киянка;
  9. Штроборез.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

 

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

  1. Обеспыливаете поверхность ленты;
  2. Мажете ленту битумной мастикой;
  3. Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
  4. Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
  5. Прижимаете.

Как найти самый высокий угол фундамента

Сначала необходимо определить наиболее высокий угол фундамента, где позже и будет заложен первый газобетонный блок. Определяется он при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Грамотная разметка – важнейший фактор, влияющий на правильность кладки и саму скорость работы. Обойтись без ошибок поможет применение лазерного нивелира, но если такого нет в распоряжении, достаточно будет уровня, рулетки и должного профессионализма. 

Возведение газобетонного основания требует высокой тщательности и внимательности по части горизонтальной плоскости, ибо от этого зависит будущая устойчивость и надёжность конструкции.

Первый ряд укладывают только тогда, когда перепад между самым высоким и самым низким углом фундамента не будет превышать отметку в 3 см.

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Для кладки начального ряда газобетонных блоков используют, как правило, обычный цементно-песчаный раствор, который готовят по стандартной технологии с пропорцией веществ 3:1. В данном случае толстые швы будут являться скорее преимуществом, ибо позволят вносить коррективы и добиться идеального горизонтального положения газобетона.

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.

Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.

Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.

Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.

Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Армирование первого ряда газоблока

Газобетонные блоки ввиду своей ячеистой структуры легко поддаются физическому воздействию, поэтому в будущем из-за перепадов влажности и подвижностей фундамента возможно образование трещин. Во избежание таких неприятностей используется армирование – усиление кладки с помощью металлической арматуры. Профиль последней должен быть рифленым, сечение прутов – около 8-10 мм.

Оптимально использовать для армирования пруты А-III. Для газобетонных блоков с шириной свыше 250 мм необходима пара прутов, тогда как для перегородочных стен с аналогичным показателем в 150-200 мм достаточно одного металлического прута.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Еще скажем немного про стеклопластиковую арматуру, применение которой довольно сомнительное, не всегда оправдано на наш взгляд.

Арматура применяется для придания конструкциям большей жесткости. Эта жесткость обеспечивается за счет того, что арматура работает на растяжение, а за это отвечает такой параметр как модуль упругости.

Иными словами, если начать растягивать арматуру, то она начнет удлиняться, это по сути и есть модуль упругости(МУ). И чем меньше процент растяжения, тем лучше.

К примеру, у стеклопластиковой арматуры МУ равняется 45000 Мпа, у металлической арматуры того же сечения – 200 000 Мпа.

Значит арматура из стеклопластика растягивается в 4 раза сильнее. Какие из этого сделать выводы? Стальная арматура делает конструкцию жестче и крепче в несколько раз.

Как класть блоки на фундамент своими руками

Процесс, как класть блоки на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. При этом можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк +50 — -70 С. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

  • Производится разбивка осей базиса, с переноской их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осевых и проекция точек их пересечения с помощью отвесов делается по обноске на дно вырытой ямы;
  • Параметры базиса измеряются от спроектированных точек и закрепляются кольями из металла. При этом натянутый между ними шнур располагается на 2-3 мм от края базиса;
  • Основанием служит песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;
  • При песчаном грунте возможен монтаж блоков сразу на основание, поверхность которого выравнивается. Для других грунтов потребуется создание воздушной подушки толщиной 5-10 см;
  • Поверхность основания не должна быть разрыхлена с размерами на 20-30 см больше базиса со всех его боков;
  • При наличии подвального помещения и возведении сооружения на сухом и не пучинистом грунте, блочные элементы укладываются на песочное основание. В этом случае фундамент будет мало заглубленным, не ленточного типа;
  • Несущая способность базиса увеличивается подушками ФЛ, которые сократят число блоков ФБС. ФЛ расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства кладки:

  • Песок;
  • Блочные элементы;
  • Бруски из дерева 50*100;
  • Цементно-бетонная смесь;
  • Бетономешалка и вибрационная трамбовка;
  • Емкости для воды и раствора;
  • Лопата и мастерок;
  • Рейка, строительный уровень.

Правила кладки

Перед тем, как класть блоки на основание фундамента, важно очистить его от мусора и высушить. Установка блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и на пересечении стеновых конструкций.

После установки маячных блочных элементов по их грани производится натяжение причалки для расположения промежуточных блоков. В процессе кладки причалка будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверху конструкции. Отвес опускается с натянутых на обноске проволок. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхней грани маячных блочных элементов определяется уровнем, а других элементов — по причалке.

Блок с отклонением поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок заново укладывается на цементный раствор в 2 см. Высота монтажа – оптимально 4-5 рядов.

При укладке производится перевязка вертикальных швов раствором. Глубина кладки не меньше блочной высоты. Поверхность блочных элементов должна быть смочена.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения — до 13 см.

Этапы работы:

  • Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки базиса;
  • По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности базиса. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;
  • На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;
  • Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы — пересечением разметок;
  • До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом. Толщина швов крепления при этом должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;
  • До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. При этом сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.



Первый ряд газоблока: more_dom — LiveJournal

Выложил первый ряд газоблоков. Оказалось очень сложной задачей.
После того как в углах дома я выставил эталонные блоки по одному уровню и проверил диагонали, настала очередь закладывать между ними остальные блоки, тут и начались сюрпризы.
Блок на фундамент надо класть на обычный цементный раствор, а блок к блоку надо клеить на специальный клей. Кроме всего блок надо выровнять относительно горизонта и еще относительно эталонных блоков. Все это делать одновременно очень сложно. Порой, над одним блоком мучился по пол часа и по три раза отлепляя его.

Невозможно поставить один блок и тут же за ним класть другой, так как первый сместится. Надо либо ждать, либо класть блоки в другом месте.


Все равно не получилось выровнять блоки в один уровень. Не смотря на то, что по всей площади перепад высот не более 1,5 см, в некоторых местах, таких как канализационные трубы, прям возле их входа в плиту, бетон был выше на 2-3 см! Это не критично для пола, этот перепад будет внутри стены. Но это критично для самой стены. А еще надо оставлять как минимум 1 см раствора между блоком и плитой. Таким образом блоки уложил, но не в один уровень.


Перепад высот по всем блокам был в основном +4…+8 мм выше уровня эталонных блоков. Один блок был выше уровня на 21 мм и 5 блоков выше уровня на 11 мм. Их надо было как то счесывать, срезать. Что тоже заняло очень много времени.
Сделал специальный рубанок, который счесывает 6 мм газоблока. Делал им вот такие бороздки.

Которые потом счесывал до нужной высоты вот этой теркой.

Так я сделал со всеми блоками. Перепад высот по всем блокам теперь составляет плюс минус 1-2 мм. Поверхность соседних блоков после этого становится идеально ровной и на ощупь не чувствуется никаких перепадов.



По инструкции далее надо проармировать первый ряд двумя прутами арматуры. Для этого надо проштробить две канавки в самом газоблоке. Вначале я делал это специальным штроборезом, но выдохся на первой же стене.

Вручную делать это очень долго и уморительно. Решил делать это просто болгаркой. Пропиливаю специальным диском два реза и зубилом потом выбиваю канавку. Все очень быстро и без усилий.
Проверяю куском арматуры глубину.

Примеряю арматуру, загибаю на углах здания. Заливаю канавки раствором цемента. И вдавливаю в него арматуру. Весь лишний раствор я убираю заподлицо с поверхностью самого газоблока.



На углах здания, где у меня будут колонны железобетонного каркаса, я стараюсь гнуть арматуру так, чтобы она соприкасалась с арматурой колонны, чтобы в итоге газоблок был связан с каркасом здания намного прочнее.


Пока что армирование газоблока не завершено. Мешают дожди. А еще у нас начались морозы. А бетонные работы можно проводить при температуре выше +5. Процесс затягивается.
К стати взгляните на шов, он получается где то 2 мм.



В перспективе это очень маленькие мостики холода по сравнению с 10-20 мм при кладке шлакоблоком или кирпичом. От сюда маленький расход стройматериалов и значительно снижены будут потери тепла будущего дома. ТО есть дом будет теплым.

Дом из газобетона. Инструкция по строительству.

Газобетон, как и пенобетон, все более популярен у частных застройщиков. И не только благодаря своим эксплуатационным качествам. А еще и потому, что построить дом из газобетона не сложно и своими руками.

Если есть опыт строительства стен из штучных строительных материалов, то что бы освоить сравнительно новые – газобетон и пенобетон, достаточно ознакомиться с их характеристиками, узнать требования нормативов – ГОСТ к самим материалам и СНиП — к конструкциям из этих материалов, а также подробно узнать все особенности применения этих строительных материалов.

О том, как построить дом из газобетона, и пойдет речь далее. Приводится иллюстрированная пошаговая инструкция строительства дома из пеноблоков (газобетона и пенобетона).

На первом этапе строительства дома возводится фундамент.

Он должен быть построен в соответствии с проектом. Стены из газобетона предъявляют более высокие требования к фундаменту по жесткости, так как блоки весьма не пластичны и разрушаются при сравнительно небольших деформациях.

Первый ряд газобетонных блоков должен закладываться от уровня грунта на высоте не менее 0,5 метра. Высота фундамента и цоколя должна быть соответствующей. Поверхность цоколя выравнивается в горизонтальной плоскости.

Поверху цоколя укладывается гидроизоляция. Ее ширина должна быть больше, чем ширина оштукатуренных стен.

Первый ряд газобетонных блоков ложится на цементно-песчаный раствор. Цель этого – положить все блоки на одном уровне. Кладка начинается при минимальной толщине шва с самого высокого угла дома.

Ровность укладываемых блоков контролируется строительным уровнем и сверяется со шнуром-причалкой, который натягивается вдоль ряда между направляющими, установленными напротив углов дома. Для корректировки блоков используется резиновый молоток.

Торцы блоков сделаны по принципу «паз – гребень». Они соединяются в основном без клея. Клей наносится на торцы обрезного блока (доборный блок), а также в местах подверженных наибольшей нагрузке. Рекомендуется наносить клей на торцы блоков, если нагрузка на стены превышает 2/3 от предельной нагрузки на блоки.

Все неровности уложенного ряда выравниваются теркой.

Кладка ряда начинается от угла. Поэтому в середине ряда возникает необходимость устанавливать доборные (обрезные) блоки. Доборные блоки выпиливаются вручную с помощью строительного угольника и обычной ножовки.

Стены из газобетона подлежать частичной армировке. Арматура упрочняет стены и берет на себя нагрузки, действующие по нормали к стене. Рекомендуется армировать первый и каждый четвертый ряд кладки.
Также обязательна установка 2-х армирующих стержней и под оконными проемами, причем они должны заводиться на ширину не менее чем на 0,5 метра большую в обе стороны от окна.

Для армирования стен в блоках вырезаются штробы. На углах они закругляются. В углы допускается заводить только цельные изогнутые армирующие прутья. Арматура вдавливается в раствор. Штробы заливаются раствором полностью. Для прорезания штроб можно использовать и ручной штроборез.

Последующие ряды газобетона укладываются только на специальный клей. Толщина шва при этом должна быть минимальной, соответствующей технологии. Не допускается укладывать второй и последующий ряды на цементно-песчаный раствор с образованием толстого горизонтального шва между рядами.

Второй ряд можно класть не раньше чем через 2 часа после кладки первого. Это время необходимо для затвердевания песчано-цементного раствора. Кладка второго и последующих рядов начинается с углов, при этом нельзя забывать об перевязке швов в углах.

Для создания перемычек над проемами используются специальные удлиненные блоки с внутренним желобом. Более толстая стена желоба устанавливается наружу. Эти блоки над проемом на время монтажа закрепляются с помощью деревянных подпорок.
В желобе устанавливается армокаркас из 5 – 6 несущих арматурных стержней.
Желоб заливается заподлицо с поверхностью блоков мелкозернистым бетоном.

Внутренние стены изолируются с помощью гидро и шумо изоляции.

Каждый второй ряд внутренних стен связывается с другими стенами с помощью скоб или анкеров.

В домах из газобетона межэтажные плиты перекрытий и стропильна система кровли должны опираться на сплошной армированный пояс. Конкретные схемы крепления стропильной системой определяются проектом. Не допускается передача на стены от стропильной системы распирающих усилий. Такие силы должны компенсироваться стяжками самой стропильной системы.

Конструкция стыка плит перекрытий со стенами из газобетона. Плиты ложатся непосредственно на армированный пояс. Торцы плит закрываются доборными газобетонными блоками.

Газобетон легко сверлится и пилится. Все коммуникации допускается скрывать в штробах сделанных в стенах из газобетона.

Рекомендуемые крепления для нетяжелых предметов. Используется турбодюбель или специальный дюбель по газобетону.

Для более тяжелых предметов нужно использовать специальные анкера для газобетона.

Отделка стен из газобетона выполняется чаще с помощью специальных штукатурок. Перед этим стены выравниваются теркой, а мелкие сколы заделываются раствором. Фасад также можно оформить, например, с помощью кирпича, при этом между облицовкой и кирпичом оставляется зазор.

Кладка стен из блоков — Кладка первого ряда стен из газосиликата

1. Кладка стен. Первый шаг — разметка основания

Добрый день, читатели нашего блога. Итак, Вы переходите к следующему не менее важному , чем возведение фундамента, шагу — кладке стен из блоков, а точнее — кладке первого ряда блоков. Не важно, какой материал был выбран для стен вашего дома, многое из того, что представлено в данном разделе, может Вам пригодиться.

Прежде, чем приступить к кладке первого ряда блоков, необходимо разметить по оси основания (в нашем случае – это цоколь) местоположение дверных проемов и мест примыкания (стыка) внутренних стен к наружным.

2.  Выставление маячных блоков и подготовка поверхности цоколя (основания)

Перед кладкой первого ряда из газосиликатных блоков (впрочем, как и любых

других строительных материалов), необходимо еще раз тщательно проверить основание (цоколь). По углам цоколя без использования раствора укладываем по одному маячному блоку и «выставляем» их по уровню. Наши блоки все-таки имеют неровности, но для выставления углов мы использовали САМЫЕ РОВНЫЕ блоки. Первым устанавливается блок на самом высоком углу будущего дома, при этом разница по высоте между углами дома должна быть не более 3 см. При кладке последущих рядов эту разница необходимо ликвидировать за счет разницы слоя раствора.

С помощью рулетки или прочной нетянущейся нити (можно использовать шелковую нить)  тщательно вымеряем длину, ширину и обязательно !!  обе диагонали основания. Понятно, что замеры длины, ширины и диагоналей должны соответственно совпадать. Если какие-то размеры не совпадают, это означает, что не все углы равны 90 град.

Что же делать в этом случае? Необходимо очень тщательно, постоянно перепроверяя все  замеры, описанные выше, попробовать с помощью одновременного «передвигания» маячных блоков по одной из сторон найти то оптимальное расположение, которое будет соответствовать верному. При этом разница в замерах не должна превышать 2 см. При кладке последующих рядов эту разницу необходимо ликвидировать. Если при возведении фундамента и последующей кладке цоколя, Вы все делали правильно, особых затруднений при выставлении маячных блоков у Вас не должно быть.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что цоколь  дома выложен правильно,  каждый угол равен 90 град и можно приступать к первому шагу кладки стен — первому ряду.  

Выставление четырех маячных блоков – очень трудоемкая и ответственная работа. Именно от верного выставления этих блоков во многом зависит правильность и ровность кладки  стен вашего будущего дома.

Кроме описанного выше способа проверки правильности закладки углов будущего дома, можно пользоваться деревянным уголком.

Кладка первого ряда блоков производится на гидроизолирующий материал, способный обеспечить гидроизоляцию блоков. Отсечная горизонтальная гидроизоляция  исключает капиллярный подсос, или, проще говоря,  необходима для того, чтобы защитить блоки от  влаги, поступающей от земли через цоколь.  В качестве изолирующего материала можно использовать как рулонные гидроизоляционные  материалы на битумной основе, так и гидроизоляционные полимер-цементные растворы из сухих смесей или гидроизоляционные мастики. Сегодня торговые сети предлагает огромный выбор такой продукции.

Мы в качестве гидроизоляционного материала использовали сложенный вдвое кровельный рубероид.  Рубероид укладывается на очищенное и выровненное основание. Полосы рубероида соединяются друг с другом с нахлестом минимум 15см. Ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины основания.

Можно при кладке первого ряда между блоками и гидроизолирующим материалом проложить сетку для кладки. Сетка для кладки — это металлическая сетка с ячейкой от  50х50 из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм.  Чаще всего, сетка для кладки, по определению, используется для армирования кладки, в том числе, и кирпичной. В дальнейшем, мы расскажем о разных способах армирования стен из газосиликатных блоков. Для предохранения от коррозии сетку для кладки  сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм.

3. Раствор для кладки первого ряда блоков 

Не зависимо от того, из какой раствор Вы будете применять при кладке стен из блоков — при кладке самого главного ряда вашего дома — первого ряда, используется только цементно-песчанный раствор!!   Мы уже писали о правилах приготовления такого раствора.

4. Кладка стен из блоков начинается с кладки маячных блоков по углам

 Блок должен укладываться на цоколь таким образом, чтобы стены, с учетом  толщины облицовочных материалов  для стен и цоколя, планируемых при дальнейшей отделке, «нависали» над цоколем, или цоколь, с учетом применения в будущем  облицовочных материалов для цоколя и стен, не должен не только не выступать за выложенные стены, но и быть вровень  с ними.

Лучше, если цоколь будет как бы «утоплен» относительно  стены.  Это требование необходимо соблюдать для того, чтобы дождевая вода, стекая по стенам, не попадала на стык между стеной и цоколем и  цоколь оставался сухим. Оптимальным является выступание газосиликатных блоков относительно цоколя минимум на 5 см.

Теперь четыре угловых блока кладем на раствор. Толщина шва раствора должна быть до 2 см, при этом в случае неровности цоколя  толщина может несколько меняться.  Еще раз убеждаемся в том, что блоки выставлены по уровню.

При кладке блоков перед нанесением кладочного раствора необходимо  смачивать  блоки  водой в местах нанесения раствора. Так как блоки из газосиликата  очень хорошо впитывают влагу, то при нанесении раствора  на сухой блок, раствор быстро высыхает, что приводит к ухудшению  связывающих характеристик   между  блоками.

На уже нанесенный раствор блоки нужно устанавливать как можно быстрее. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут.

    5.  Кладка первого ряда блоков

При укладке первого ряда блоков необходима особая тщательность, т.к. первый ряд – это базовый ряд, который будет являться фундаментом для всех последующих рядов.

Для соблюдения точности при кладке стен из блоков необходимо пользоваться шнуром-причалкой, который крепится на угловые  блоки с помощью обычных гвоздей. Для устранения провисания шнура-причалки (в случае большого расстояния между блоками), необходимо укладывать еще один маячный блок. Таким образом, кладка каждого последующего блока будет контролироваться причальным шнуром и уровнем и регулироваться с помощью резиновой киянки или обычного молотка.

 Длина непрерывной части стены зачастую не бывает кратна длине блока. В этом случае необходимо использовать так называемые «доборные» (неполномерные), т.е. укороченные по длине блоки. Доборной блок очень просто выпилить обычной пилой, предварительно разметив две его стороны — горизонтальную и вертикальную.

После того, как выложен первый ряд, необходимо еще раз проверить его ровность по уровню и, при необходимости, удалить все неровности.

Итак, Вы провели очень серьезную работу по возведению первого ряда. Пора приступать к дальнейшей кладке стен.

  Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ  БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков»  и дальнейшая кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

  До скорой встречи,  уважаемые читатели блога «Как построить дом» .

Это точно Вас заинтересует:

Кладка первого ряда газобетонных блоков

К укладке первого ряда газобтонных блоков следует приступать после набора фундаментом определённой прочности. Обычно это происходит через 6-7 дней после заливки опалубки бетоном. На начальном этапе работ необходимо уложить гидроизоляцию на верхнюю часть основания – это могут быть полоски рубероида или плотная полиэтиленовая плёнка. Следует заметить, что гидроизоляция будет защищать кладку от проникновения влаги. Наверное, многие знают, что газобетон состоит из огромного количества пор, которые могут заполняться водой, а это приводит к разрушению материала, особенно в зимнюю пору.

На какой раствор класть первый ряд газоблоков

Правильный монтаж первого ряда газоблоков повлияет не только на соответствие габаритов здания проекту, но и позволит увеличить его эксплуатационный период. В случае качественной укладки блоков в первом ряду, получается идеально ровная поверхность, что позволит монтировать следующие ряды кладки уже на клеевой смеси. Что касается монтажа базовых блоков, то их необходимо связывать при помощи обычного цементно-песчаного раствора, замешанного в пропорции 3 к 1. Почему именно раствор, а не клей? Да дело в том, что для сглаживания перепадов высот фундамента может понадобиться значительное количество связующего материала.

Готовя раствор на основании цемента и песка, добавьте в такую смесь водоотталкивающую добавку, которая будет препятствовать впитыванию влаги в структуру материала. Кроме этого, подобное вещество не позволит пористому газобетону быстро впитывать влагу, что понижает коэффициент сцепления раствора с поверхностью стеновых изделий. Кладку блоков следует начинать с углов здания, причём первый элемент укладывают в самой высокой точке, подстилая под газоблок минимально допустимый слой раствора.

Если при возведении стен используются блоки имеющие пазы с гребнями, то конструкционные элементы необходимо устанавливать гребнями на улицу. Такой метод укладки стеновых материалов позволит облегчить работы по отделке стен. Как известно, газобетон простой в обработке строительный материал, поэтому лучше обрезать или отшлифовать гребни, чем заполнить пазы штукатурным раствором.

После установки блоков на углах проверяют их положение при помощи отвеса и строительного уровня. Если изделие лежит неправильно, его положение можно подкорректировать, используя резиновый молоток. Для контроля над уровнем и направлением кладки, между двумя блоками на углах стен натягивают тонкий шнур и только после этого заполняют ряд газоблоками. После укладки первой версты проводят армирование конструкции для предотвращения появления трещин на стене. Далее укладка металлических прутьев проводится через каждые четыре ряда блоков. 

Как вывести углы стен из блоков


Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

Водяной уровень. Замеры.

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

  • Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
  • Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе  блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.

    Натягиваем причалку.

  • Укладка угловых блоков на раствор. Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.

    Кладем угловые блоки на фундамент.

  • Укладка первого ряда блоков. Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.

    Первый ряд блоков. Кладка.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках  и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Строительный уровень.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

vsesvoimirukami.ru

кладка блоков на цементный раствор

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения.

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Справка

Основное назначение цоколя — защита стен от атмосферных осадков, таких как снег и дождь, а также от влаги, которая поступает от земли посредством капиллярного подсоса.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно.

Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Внимание!

Не забудьте выполнить отсечную гидроизоляцию с помощью любого рулонного материала на битумной основе. При использовании менее прочного рубероида рекомендую уложить его в 2 слоя.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Справка

Рекомендуется использовать для кладки начального ряда блоков стандартную пропорцию цемента и пропущенного через сито песка в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Важно!

Цементные растворы, приготовленные под газобетонную кладку, должны быть использованы в течение пары часов с момента замешивания.

Пошаговая технология кладки

Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

Совет

После расстановки блоков по углам ещё раз замерьте высоты и на каждом угловом блоке карандашом подпишите толщину требуемого слоя раствора.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Внимание!

Перед монтажом блоков на раствор ещё раз измерьте все стороны и диагонали. В прямоугольном здании противоположные стороны должны быть параллельны и равны. Смежные стороны должны быть перпендикулярны, что проверяется измерением диагоналей.

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.


После монтажа угловых блоков натягивается шнурка и ряд заполняется газоблоками. Посредством шнура удаётся облегчить выполнение строго горизонтальной кладки.

Внимание!

При длине стены в десять метров и более, в центральной части укладывается блок, предотвращающий провисание шнура.

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

Важно!

Растворы для монтажа строительных газоблоков нужно наносить на поверхность основания с помощью мастерка. Укладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеящие составы. Боковые поверхности в обоих случаях обмазываются клеящими составами.

Для подгонки блоков используется резиновая киянка. Размеры элементов, при необходимости, корректируются с помощью резки газосиликатных блоков. Здесь понадобится пила по газобетону или специальный электроинструмент. При этом затирка реза выполняется при помощи тёрки или рубанка по газобетону.

После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata. html.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Отличная статья 58

izbloka.com

Кладка стен из блоков — Кладка первого ряда стен из газосиликата

1. Кладка стен. Первый шаг — разметка основания

Добрый день, читатели нашего блога. Итак, Вы переходите к следующему не менее важному , чем возведение фундамента, шагу — кладке стен из блоков, а точнее — кладке первого ряда блоков. Не важно, какой материал был выбран для стен вашего дома, многое из того, что представлено в данном разделе, может Вам пригодиться.

Прежде, чем приступить к кладке первого ряда блоков, необходимо разметить по оси основания (в нашем случае – это цоколь) местоположение дверных проемов и мест примыкания (стыка) внутренних стен к наружным.

2.  Выставление маячных блоков и подготовка поверхности цоколя (основания)

Перед кладкой первого ряда из газосиликатных блоков (впрочем, как и любых

других строительных материалов), необходимо еще раз тщательно проверить основание (цоколь). По углам цоколя без использования раствора укладываем по одному маячному блоку и «выставляем» их по уровню. Наши блоки все-таки имеют неровности, но для выставления углов мы использовали САМЫЕ РОВНЫЕ блоки. Первым устанавливается блок на самом высоком углу будущего дома, при этом разница по высоте между углами дома должна быть не более 3 см. При кладке последущих рядов эту разница необходимо ликвидировать за счет разницы слоя раствора.

С помощью рулетки или прочной нетянущейся нити (можно использовать шелковую нить)  тщательно вымеряем длину, ширину и обязательно !!  обе диагонали основания. Понятно, что замеры длины, ширины и диагоналей должны соответственно совпадать. Если какие-то размеры не совпадают, это означает, что не все углы равны 90 град.

Что же делать в этом случае? Необходимо очень тщательно, постоянно перепроверяя все  замеры, описанные выше, попробовать с помощью одновременного «передвигания» маячных блоков по одной из сторон найти то оптимальное расположение, которое будет соответствовать верному. При этом разница в замерах не должна превышать 2 см. При кладке последующих рядов эту разницу необходимо ликвидировать. Если при возведении фундамента и последующей кладке цоколя, Вы все делали правильно, особых затруднений при выставлении маячных блоков у Вас не должно быть.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что цоколь  дома выложен правильно,  каждый угол равен 90 град и можно приступать к первому шагу кладки стен — первому ряду.  

Выставление четырех маячных блоков – очень трудоемкая и ответственная работа. Именно от верного выставления этих блоков во многом зависит правильность и ровность кладки  стен вашего будущего дома.

Кроме описанного выше способа проверки правильности закладки углов будущего дома, можно пользоваться деревянным уголком.

Кладка первого ряда блоков производится на гидроизолирующий материал, способный обеспечить гидроизоляцию блоков. Отсечная горизонтальная гидроизоляция  исключает капиллярный подсос, или, проще говоря,  необходима для того, чтобы защитить блоки от  влаги, поступающей от земли через цоколь.  В качестве изолирующего материала можно использовать как рулонные гидроизоляционные  материалы на битумной основе, так и гидроизоляционные полимер-цементные растворы из сухих смесей или гидроизоляционные мастики. Сегодня торговые сети предлагает огромный выбор такой продукции.

Мы в качестве гидроизоляционного материала использовали сложенный вдвое кровельный рубероид.  Рубероид укладывается на очищенное и выровненное основание. Полосы рубероида соединяются друг с другом с нахлестом минимум 15см. Ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины основания.

Можно при кладке первого ряда между блоками и гидроизолирующим материалом проложить сетку для кладки. Сетка для кладки — это металлическая сетка с ячейкой от  50х50 из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм.  Чаще всего, сетка для кладки, по определению, используется для армирования кладки, в том числе, и кирпичной. В дальнейшем, мы расскажем о разных способах армирования стен из газосиликатных блоков. Для предохранения от коррозии сетку для кладки  сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм.

3. Раствор для кладки первого ряда блоков 

Не зависимо от того, из какой раствор Вы будете применять при кладке стен из блоков — при кладке самого главного ряда вашего дома — первого ряда, используется только цементно-песчанный раствор!!   Мы уже писали о правилах приготовления такого раствора.

4. Кладка стен из блоков начинается с кладки маячных блоков по углам

 Блок должен укладываться на цоколь таким образом, чтобы стены, с учетом  толщины облицовочных материалов  для стен и цоколя, планируемых при дальнейшей отделке, «нависали» над цоколем, или цоколь, с учетом применения в будущем  облицовочных материалов для цоколя и стен, не должен не только не выступать за выложенные стены, но и быть вровень  с ними.

Лучше, если цоколь будет как бы «утоплен» относительно  стены.  Это требование необходимо соблюдать для того, чтобы дождевая вода, стекая по стенам, не попадала на стык между стеной и цоколем и  цоколь оставался сухим. Оптимальным является выступание газосиликатных блоков относительно цоколя минимум на 5 см.

Теперь четыре угловых блока кладем на раствор. Толщина шва раствора должна быть до 2 см, при этом в случае неровности цоколя  толщина может несколько меняться.  Еще раз убеждаемся в том, что блоки выставлены по уровню.

При кладке блоков перед нанесением кладочного раствора необходимо  смачивать  блоки  водой в местах нанесения раствора. Так как блоки из газосиликата  очень хорошо впитывают влагу, то при нанесении раствора  на сухой блок, раствор быстро высыхает, что приводит к ухудшению  связывающих характеристик   между  блоками.

На уже нанесенный раствор блоки нужно устанавливать как можно быстрее. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут.

    5.  Кладка первого ряда блоков

При укладке первого ряда блоков необходима особая тщательность, т.к. первый ряд – это базовый ряд, который будет являться фундаментом для всех последующих рядов.

Для соблюдения точности при кладке стен из блоков необходимо пользоваться шнуром-причалкой, который крепится на угловые  блоки с помощью обычных гвоздей. Для устранения провисания шнура-причалки (в случае большого расстояния между блоками), необходимо укладывать еще один маячный блок. Таким образом, кладка каждого последующего блока будет контролироваться причальным шнуром и уровнем и регулироваться с помощью резиновой киянки или обычного молотка.

 Длина непрерывной части стены зачастую не бывает кратна длине блока. В этом случае необходимо использовать так называемые «доборные» (неполномерные), т.е. укороченные по длине блоки. Доборной блок очень просто выпилить обычной пилой, предварительно разметив две его стороны — горизонтальную и вертикальную.

После того, как выложен первый ряд, необходимо еще раз проверить его ровность по уровню и, при необходимости, удалить все неровности.

Итак, Вы провели очень серьезную работу по возведению первого ряда. Пора приступать к дальнейшей кладке стен.

  Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ  БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков»  и дальнейшая кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

  До скорой встречи,  уважаемые читатели блога «Как построить дом» .

Это точно Вас заинтересует:

realizedadream. ru

Часть 6. Подготовительные работы. Кладка первого ряда блоков: 74build_up — LiveJournal

Участок с будущим домом успешно перезимовал и в начале апреля 2017-го встретил нас слякотью. До этого мы приезжали лишь в марте для того, чтобы очистить фундамент от снега.

Прежде чем возобновить работы по возведению дома, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

1. При помощи оптического нивелира проверяем углы фундамента. Перепад высот составляет около 1,5 см на 10-15 метров, что в общем-то неплохо, хотя как по мне, всегда можно сделать лучше. Этим же нивелиром проверяем уровни на участке.

2. Трактор использует резервную землю для засыпки низин, и слегка выравнивает участок в той его части, где на стройку будет заезжать техника.

3. Он же снимает плодородный слой почвы там, где когда-то будет располагаться гараж.

4. Место для него выделили и разметили в северо-восточной части участка.

5. Помимо этого трактор при помощи ковша приготовил траншею для прокладки электрического кабеля.

6. Траншея тянется через весь участок от щитка до фундамента. Сам кабель мы чуть позже упаковали в пластиковую гофру и проложили по дну.

После засыпки траншея в разрезе выглядит приблизительно так. Песок используется для выравнивания поверхности. Кирпич — для защиты кабеля от механических повреждений.

7. Засыпаем вручную.

8. Окончание кабеля провели в подвал (через заложенную год назад в блоках металлическую трубу) и подключили к временному щитку.

9. Освободили оба монолитных участка от опалубки.

10. На заднем плане видны поддоны с блоками для кладки первого ряда стен.

11. Поверхность фундамента расчистили от мусора и приступили к монтажу реек для разметки периметра.

12. Принципы разметки совпадают с теми, что мы использовали год назад при монтаже блоков ФБС. На каждый угол монтируется по четыре опорных рейки.

13. Далее на поверхности фундамента разыскивется самая высокая точка, в районе которой выставляется лазерный нивелир. Высота луча избирается таким образом, чтобы можно было установить блок на минимально возможный слой раствора в районе высокой точки и на максимально возможный в низине.

14. Затем на все угловые опоры по линии лазера монтируются горизонтальные рейки, верхняя грань которых и показывает уровень закладки блоков.

15. При помощи все того же лазера вымеряем отступы от края фундамента.

Стены дома было решено возводить из газоблока с последующим утеплением и отделкой. Существует несколько вариантов установки стены относительно цоколя: с отступом от внешнего края, заподлицо или же с выступом.
В нашем случае используется первый вариант. Блок монтируется с определенным отступом, который потом добирается утеплителем и штукатуркой.

16. Когда необходимые линии найдены, на горизонтальные рейки по лучу устанавливаются маячки. У нас ими послужили саморезы.

17. Маячки связываются между собой нитью, которая образует периметр кладки.

18.

19. Центральную стену решили возводить из кирпича, так как на нее будут опираться сразу две плиты перекрытия первого этажа.

20. Материал мы заказали заранее и выгрузили прямо на фундамент.

21. Монтаж первого ряда начинается с установки угловых блоков по обозначенным ранее уровням.

22.

23.

24. Углы связываются между собой остальными блоками.

25.

26.

27.

28.

29.

30. В результате все выглядит так.

31. На оставшиеся силы привезли и раскидали щебень под основание будущего гаража.

32. Панорама участка по состоянию конец апреля.

Введение. Так мы закончили 2016-й строительный год

Часть 1. Знакомство с участком

Часть 2. Уборка

Часть 3. Возведение фундамента. Котлован

Часть 4. Возведение фундамента. Монтаж блоков ФБС, гидроизоляция и армопояс

Часть 5. Возведение фундамента. Монтаж плит перекрытия

Часть 6. Подготовительные работы. Кладка первого ряда блоков

74build-up.livejournal.com

Кладка стен из блоков своими руками: важные нюансы

Если вы строите новый дом, то обязательно хотите, чтобы он в результате оказался надежным и добротным. На сегодняшний момент самыми распространенными строительными материалами, из которых возводится кладка, являются газоблоки. Это может быть газосиликат или пенобетон, а также керамоблок. Об основных нюансах работы с ними мы сегодня и расскажем.

Содержание статьи

Важные моменты, на которые надо обращать внимание, приступая к строительству

Важными нюансами при строительстве являются следующие:

  1. Разметка углов стеновой коробки (периметра).
  2. Укладка блоков и поднятие стен.
  3. Работы с дверными и оконными проемами (устройство перемычек).
  4. Устройство монолитного (армированного) пояса.
  5. Межкомнатные перегородки.
  6. Осуществление разметки периметра стеновой коробки.

С каким составом может вестись кладка

Кладку газоблоков можно вести с использованием:

  • цементного раствора;
  • или «профильного» клея для газоблоков.

Если вы намерены вести работы с помощью цементного раствора, необходимо учесть один важный момент. В данном случае не миновать образования так называемых мостиков холода. То есть дополнительных теплопотерь через межблочные швы. Но достоинство именно этого варианта состоит в увеличении крепости всей конструкции.


Когда же в работе используется специальный клей, то нужно оставлять «воздушную полосу» между слоями – это позволит выполнить дополнительную теплоизоляцию стен.



С чего начинается кладка

Во-первых, следует выставить блок в горизонтальной плоскости, используя резиновый молоток. Самым ответственным процессом можно назвать выставление четырех опорных угловых блоков. Эта операция требует и сноровки, и внимания. Следует отметить, что от того, как установлены эти четыре блока, зависит половина успеха. В том числе и ровность будущих стеновых конструкций.


Впоследствии следует натянуть нитку между опорными блоками. И по этой нитке укладывать блоки в ряд с помощью клеевого раствора, тщательно смазывая их между собой. Может возникнуть необходимость в резке блоков. Для этих целей следует использовать специальную ножовку с победитовыми наконечниками.

Этот подобный инструмент может быть с двумя типами наконечников:

  • «через зуб»;
  • «на каждый зуб».

Разница в цене в данном случае может составлять около пятнадцати процентов. Но пила «на каждый зуб» намного удобнее в работе. Да и к тому же качество распила таким инструментом будет выше.

Порядок укладки блоков

Размер стандартного стенового блока составляет 600×300×200. Поэтому длина строительного уровня должна быть не более 80 см. Чтобы проверить горизонтальную плоскость блока, необходимо класть уровень в два положения по его диагонали. Выравнивание же стены выполняется по натянутой нитке.

Для получения строительной смеси клей разбавляют обычной водой. Перемешивают с помощью миксера пока он не станет по консистенции напоминать сметану. Чтобы нанести клей, следует использовать 15-сантиметровый зубчатый шпатель. Раствор наносится в виде двух полос по краю блока. Так, чтобы в центре осталась неширокая полоса без клея. Воздушная прослойка между блоками улучшит теплотехнические характеристики стены. Потому что самым «узким» местом, через которое происходит потеря тепла, как раз и являются клеевые швы.

Если вы используете именно этот способ нанесения, то выравнивать блок следует по уровню. Это намного удобнее.

Газосиликатный блок прекрасно впитывает влагу. Поэтому перед нанесением клея блоки желательно смачивать водой. Иначе, если клей нанести на сухой блок, то он сразу высохнет. В результате, это не самым лучшим образом скажется на прочности всей конструкции. Поскольку сухой клей не обеспечит требуемой прочности.

Нюансы выравнивания блоков в кладке и установки гидроизоляции

Изначально блок следует выровнять в горизонтальной плоскости. После этого несколькими ударами в торец блок прижимают к предыдущему в ряду блоку. Следует отметить, что блоки достаточно легко крошатся. Так что при ударе не стоит прикладывать чрезмерное усилие.

В процессе укладки блоков, начиная со второго ряда, следует обязательно производить перевязку. То есть каждый следующий ряд должен смещаться на 15-20 см относительно предыдущего. Обязательно нужно проверять наличие перевязки там, где находятся стыки несущих стен.

Что касается рубероида, то он необходим под весь первый ряд. Важно, чтобы рубероид выступал на 15-10 см из-под блока наружу. Между листами такой подложки также следует сделать нахлест около 10 см.

Кладка в местах оконных и дверных проемов

Низ оконных проемов находится на высоте 100 см (уровень четвертого ряда). Впоследствии высота окна будет равна 80-85 см. Это изменение произойдет из-за стяжки и утеплителя на полу. Окончание оконных проемов будет находиться на уровне десятого-одиннадцатого ряда. Это зависит от высоты потолка. Согласно существующим эстетическим нормам, расстояние от потолка до проема не должно быть более 35 см.

Читайте также: Нужно ли получать разрешение, если вы решили построить дом

Дверные проемы должны заканчиваться на уровне 9-го ряда. То есть на высоте в 2,25 м. После заливки черновых полов и укладки утеплителя высота проемов будет составлять 2,10-2,15 м. Над проемами обязательно укладывают перемычки. Сделать это можно двумя способами. Самым простым считается установка заводской железобетонной перемычки.

Какая проемная перемычка лучше

Однако следует учитывать и специфические особенности такой конструкции. Так, железобетон имеет достаточно высокую теплопроводность. Из-за этого в холодное время года такая конструкция будет промерзать. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более того, иногда проблематично приобрести готовое изделие, идеально подходящее под конкретные размеры. К тому же стоимость заводской перемычки включает в себя дополнительно затраты на транспортировку.

Оптимальным вариантом считается изготовление перемычки собственными силами. Этот способ можно считать менее трудозатратным по сравнению с предыдущим. Начинать следует с установки распорок под будущее изделие. Распорки можно прибивать к блоку с помощью обычных гвоздей (150 или 120). Потребуется также обязательное укрепление монолитной перемычки снизу. Причем выдерживать его нужно как минимум месяц.

Порядок изготовления проемной перемычки

Строго выдерживая уровень по предыдущему ряду блоков, необходимо выставить направляющие. Далее следует подготовить несъемную опалубку под будущую конструкцию. Это будут блоки с выпиленными на них ложбинками. Габаритные размеры этих ложбинок таковы:

  • ширина 20 см;
  • высота – 15 см.

Чтобы блок не «выскользнул» из монолитной перемычки, выпиливая, нужно формировать небольшое расширение к основанию блока. Когда лотковые блоки будут готовы, их следует установить на распорки, как всегда промазывая стыки клеем. Чтобы исключить образование сколов и трещин в стене, а также предотвратить проседание перемычки, следует следить за тем, чтобы лотковый блок заходил на несущую стену минимум на 20 см.

Когда лоток будет готов, в него заливают бетон (М200 или выше). Соотношение состава цемент-песок-щебень будет 1:1,5:3. По окончании процесса в бетон надо уложить арматуру (2 или 3 штуки, сечение – 10-12 мм). Делать это следует максимально близко к основанию блока. Поскольку именно в этом месте нагрузка на разрыв максимальна.

После этого готовую перемычку необходимо выдержать около месяца. Однако кладку блоков можно продолжать. Естественно, нагружать перемычки плитами перекрытий нельзя.

Кладка и укрепляющий монолитный пояс

После того, как будет уложен последний ряд блоков, необходимо залить монолитный железобетонный пояс. Исходя из минимально допустимой по СНиП толщине блока, которая равна 400-500 мм, пояс должен иметь размеры не менее 200×150 мм. Безусловно, пояс не заливается на всю ширину блока.

Непременно обустраивается теплоизоляция пояса. Для этого используется один из двух наиболее приемлемых способов:

  1. В качестве теплоизолятора можно использовать сам газосиликатный блок;
  2. Использовать для теплоизоляции пенопласт.

Следует учитывать высокую практичность именно первого метода. Поскольку пенопласт менее прочен, чем газосиликат. Кроме того, теплоизоляция из блоков не требует монтажа опалубки. Так как сами блоки являются несъемной опалубкой.

Теплоизоляция из газосиликата делается так. Блоки подвергаются распилу так, чтобы получилось два вида кусков – 15×15 и 5×15 см (высота пояса – 150 мм). Укладка полученных кусков производится следующим образом:

  • больший укладывается со стороны улицы;
  • меньший – со стороны помещения.

В результате между блоками образуется ложбинка размером 200×150 мм. Следует оставить конструкцию на 2-3 дня, чтобы высох клей. Это необходимо для того, чтобы не произошло распирание блоков в процессе заливки бетона. Такая несъемная опалубка сооружается на всех без исключения несущих стенах.

После того, как высох клей, необходимо начать укладку арматуры по периметру пояса. Вполне достаточно будет двух рядов арматуры диаметром 8-12 мм. Важно все работы выполнять очень быстро, не более одного дня, чтобы избежать застывания бетона. В противном случае в местах стыков возможно появление трещин.

Впоследствии на этот пояс укладывают плиты перекрытия. То есть осуществляется перекрытие этажа. Аналогично выполняется монолитный пояс и под кровлю.

Кладка перегородок

Что касается внутридомовых перегородок, то, как правило, для их изготовления используют блоки толщиной 100-200 мм. Выбор толщины блока зависит как от назначения помещений, так и от желаемых звуко- и теплоизоляционных показателей.

Для перегородок нет необходимости заливать монолитный пояс. Однако их обязательно нужно перевязывать с несущими стенами. В основном для этого применяется арматура кусками 20-25 см длиной. Которая на половину своей длины загоняется в несущую стену. Место входа арматуры в блок намечается. Ведь в дальнейшем этот место будет стыковочным с несущей стеной.

Для того, чтобы блок не раскололся, в нем сверлится отверстие несколько больше длины арматуры. А все места стыков заблаговременно промазываются клеем.

Читайте также: Из чего лучше строить дом

Между рядами обязательно используют перевязку. Чтобы выполнить перевязку перегородок и потолочного перекрытия, зачастую используют строительную пену. Запенивание необходимо производить по всей ширине стены, пройдя сначала одну сторону, а затем – другую. Когда пена высохнет, ее излишки можно убрать с помощью обычного канцелярского ножа. Поскольку пена имеет слабые характеристики по сжатию и излому, то зазор между потолочным перекрытием и блоком не должен быть более 1-2 см.

Способ же укладки стен-перегородок аналогичен способу укладки блоков в несущих конструкциях. При этом следует отметить, что несущая перегородка в обязательном порядке выполняется из стеновых блоков, так как такая конструкция будет подвержена нагрузке плит перекрытия.

Помните, что соблюдая вышеуказанные технологии и правила, вы будете надежно застрахованы от тех ошибок, которые широко распространены среди неопытных домостроителей, пытающихся выполнить какие-либо работы без соответствующих знаний.

allremont59.ru

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно. 

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

  1. Выравниваем поверхность фундамента раствором;
  2. Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
  3. Намазываем на ленту битумную мастику;
  4. Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
  5. Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
  6. Укладываем газоблоки по углам на раствор;
  7. По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
  8. Натягиваем нитку между блоками;
  9. Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
  10. Армируем первый ряд блоков арматурой.

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

  1. Строительный уровень или лазерный уровень;
  2. Гидроуровень;
  3. Рулетка;
  4. Шнуровой отвес;
  5. Специальная пила и тёрка для газобетона;
  6. Угольник;
  7. Кельма;
  8. Резиновая киянка;
  9. Штроборез.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

 

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

  1. Обеспыливаете поверхность ленты;
  2. Мажете ленту битумной мастикой;
  3. Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
  4. Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
  5. Прижимаете.

Как найти самый высокий угол фундамента

Сначала необходимо определить наиболее высокий угол фундамента, где позже и будет заложен первый газобетонный блок. Определяется он при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Грамотная разметка – важнейший фактор, влияющий на правильность кладки и саму скорость работы. Обойтись без ошибок поможет применение лазерного нивелира, но если такого нет в распоряжении, достаточно будет уровня, рулетки и должного профессионализма.  

Возведение газобетонного основания требует высокой тщательности и внимательности по части горизонтальной плоскости, ибо от этого зависит будущая устойчивость и надёжность конструкции.

Первый ряд укладывают только тогда, когда перепад между самым высоким и самым низким углом фундамента не будет превышать отметку в 3 см.

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Для кладки начального ряда газобетонных блоков используют, как правило, обычный цементно-песчаный раствор, который готовят по стандартной технологии с пропорцией веществ 3:1. В данном случае толстые швы будут являться скорее преимуществом, ибо позволят вносить коррективы и добиться идеального горизонтального положения газобетона.

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.

Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.

Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.

Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.

Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Армирование первого ряда газоблока

Газобетонные блоки ввиду своей ячеистой структуры легко поддаются физическому воздействию, поэтому в будущем из-за перепадов влажности и подвижностей фундамента возможно образование трещин. Во избежание таких неприятностей используется армирование – усиление кладки с помощью металлической арматуры. Профиль последней должен быть рифленым, сечение прутов – около 8-10 мм.

Оптимально использовать для армирования пруты А-III. Для газобетонных блоков с шириной свыше 250 мм необходима пара прутов, тогда как для перегородочных стен с аналогичным показателем в 150-200 мм достаточно одного металлического прута.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Еще скажем немного про стеклопластиковую арматуру, применение которой довольно сомнительное, не всегда оправдано на наш взгляд.

Арматура применяется для придания конструкциям большей жесткости. Эта жесткость обеспечивается за счет того, что арматура работает на растяжение, а за это отвечает такой параметр как модуль упругости.

Иными словами, если начать растягивать арматуру, то она начнет удлиняться, это по сути и есть модуль упругости(МУ). И чем меньше процент растяжения, тем лучше.

К примеру, у стеклопластиковой арматуры МУ равняется 45000 Мпа, у металлической арматуры того же сечения – 200 000 Мпа.

Значит арматура из стеклопластика растягивается в 4 раза сильнее. Какие из этого сделать выводы? Стальная арматура делает конструкцию жестче и крепче в несколько раз.

stroy-gazobeton.ru

особенности, минусы, с чего начать

Кладка стен из газобетонных блоков существенно экономит время строительства и обустройства домов. Крупные блоки позволяют возводить стены буквально за считанные дни. Кладка стен из блоков – отличный способ сэкономить на строительстве и, возможно, даже выполнить его своими силами. Достаточно соблюдать технологию кладки, приготовления растворов и клеевых смесей для различных материалов, не забывать об армировании и утеплении стен, защите рук во время работы. Экономится не только время работы. Цена пенобетонных блоков существенно ниже кирпича или бруса.

Особенности технологии

Технология возведения стен из блоков предельно проста, хотя требует определенной сноровки. Основные требования – ровная кладка по уровням, использование клеевой смеси в достаточном количестве, армирование конструкции. Обращайте внимание на хрупкость материала.

Блоки дают минимальную усадку, обладают неплохой теплоизоляцией за счет пористой структуры и, соответственно, малым весом по сравнению с монолитными бетонными конструкциями. Небольшой вес пенобетонных блоков существенно снижает нагрузку на фундамент по сравнению с кирпичным или монолитным строительством. Некоторые полагают, что для строительства пенобетонных сооружений достаточно щебневой или песчаной подушки. Конечно, это не так, фундамент должен быть основательным и ровным, устойчивым к вымыванию грунта. Перекосы и размывание фундамента – основная причина появления трещин в стенах.

Минусы пенобетонных блоков и как их обойти в строительстве

Основной минус кладки стен из газобетонных блоков – скверная шумоизоляция. Это свойство проявляется при устройстве внутренних тонких перегородок. При проектировании закладывайте небольшое пространство под шумоизоляцию – оптимально – от 15 до 5 см у каждой стены в зависимости от материала.

Невозможность устройства несущих стен для тяжелых конструкций из железобетона. При слишком больших нагрузках, статических или динамических, материал крошится. На стены из газобетона можно укладывать деревянные перекрытия. Если требуется более основательный несущий каркас – его придется возводить отдельно.

Технология кладки стен из газобетонных блоков предполагает обязательное армирование для прочности конструкции и дополнительное утепление.

Существует несколько вариаций данного материала. Виды блоков

  • Керамзитобетонные блоки – относительно новый материал, вспенивание обеспечивается методом включения в цементный раствор шариков керамзита. Прочность материала ниже, чем у газо или пенобетона. Идеальный материал для перегородок. Экологически чистый, пожароустойчивый. Внутри блоков имеются технологические отверстия, которые можно использовать как для армирования, как и в архитектурных целях. Керамзитобетон легко режется при помощи ручной ножовки.
  • Газобетонные блоки – самый популярный универсальный материал, который используется при возведении и кладке наружных стен, внутренних стен и перегородок, садовых конструкций и архитектурных форм, в ландшафтном дизайне. Пористость материала в долговременной перспективе приводит к постепенному разрушению, поэтому для жилых строений необходима гидроизоляция. Для парковых конструкций это не так актуально, средняя долговечность построек около 100 лет, за это время беседку в любом случае захочется перестроить.
  • Пенобетон – самый экономичный материал, но отличается относительно низкой плотностью и требует обязательного армирования конструкции и закрепления верхнего ряда при помощи стяжки.
  • Газосиликатные блоки отличаются большим количеством извести и нормализаторов, соответственно. Большей устойчивостью к внешним воздействиям. С другой стороны, экологическая чистота некоторых составов может вызывать сомнение. Блоки для возведения стен используются для устройства тонких и надежных перегородок, отделки, относительно небольших построек. Возведение стен из газосиликатных блоков наиболее популярно в гаражном и промышленном строительстве.
  • Пазогребневые блоки делаются для максимального удобства и прочности конструкции. Отличается именно форма и технология кладки. Кладка стен из пазогребневых блоков обычно отличается повышенным расходом клеевого состава. Гипсовые пазогребневые блоки используются для тонких перегородок. Плюс в том, что они могут быть любой формы. Керамические блоки можно использовать для стен. Для блоков используется керамика с пластификаторами, стены сразу выглядят потрясающе, как крупная кирпичная кладка, но надежнее. Кладка стен из керамических блоков – относительно недавнее изобретение и эта идея пользуется повышенным спросом.

Читайте подробнее в статье: Какие существуют виды блоков для строительства домов?

Технология кладки из газобетонных блоков

Общие моменты для всех видов газобетона, пенобетона, керамзитобетона следующие:

  1. Заранее подготовьте все материалы, инструменты, площадку работ, брезент или плотный полиэтилен для укрытия готовой кладки на время застывания. Храните материалы под навесом или под полиэтиленом, в сухом месте. Подготовительные работы –важный этап строительства.
  2. Используйте клеевую смесь. Правильный клей всегда лучше, чем цементный раствор и в конечном итоге дешевле, потому что шов в 3 -10 раз тоньше. Средняя толщина цементного шва – около 1 см. Клеевой шов 1-3 мм в зависимости от состава. Кроме тонкости шва к преимуществам использования клея относится хорошая теплоизоляция, улучшенная прочность по сравнению с цементной смесью. Чем тоньше швы, тем лучше общая теплоизоляция постройки. Цементная смесь также потребуется – для первого ряда и для некоторых работ с арматурой.
  3. Не смешивайте клеевой состав и цементную смесь. Нельзя выполнить часть работы на клею, часть на цементе.
  4. Армирование необходимо. Как вертикальное, так и горизонтальное. Без армирования кладка стен из газосиликатных блоков расползется в ближайшую пару лет. Это связано в мягкостью материала.
  5. Армирование при строительстве из блоков следующее – обязательно укрепляется первый ряд, затем укрепляется каждый 3 ряд по горизонтали. Необходимо выравнивание как по горизонтальному, так и вертикальному уровню. Отклонение от уровня необходимо проверять в каждом ряду, не только в тех, которые армируются. Именно поэтому использование лазера оптимально.
  6. При устройстве проемов, армированию уделяется особое внимание. Все проемы армируются как по верху, так и по периметру. Вертикальное армирование выполняется при помощи стальных ребристых штырей, которые погружаются в технологические отверстия и заливаются цементной смесью. В некоторых случаях, например, для входных дверей и при армировании опорных конструкций, нижний конец штыря погружается в фундамент.
  7. Берегите руки. Цемент сильно сушит кожу во время работ. За один день работы с пенобетоном без средств защиты, руки можно испортить всерьез, до кровавых трещин и аллергических высыпаний.
  8. Для работы и усадки блоков используйте киянки исключительно с резиновыми набалдашниками.
Кладка стен из керамзитобетонных блоков выполняется следующим образом:
  • На этапе подготовки уделите внимание гидроизоляции фундамента. Самый простой способ гидроизоляции – рубероид или другой плотный влагоизолирующий материал на цементной стяжке. Желательно уложить гидроизоляцию в 2 слоя.
  • Все стены, включая внутренние перегородки, возводятся одновременно. Это важный момент. Позаботьтесь, чтобы пространства фундамента хватало сразу на всю стройку. Иногда бывает, что люди полагают пристраивать помещения, соответственно, добавляя фундамент. Возведение стен из керамзитобетонных блоков выполняется достаточно оперативно, все должно быть готово заранее. Любые пристройки будут иметь значительно меньшую прочность по сравнению с основным, единовременным строением.
  • Армирование швов и особенно углов — обязательно. Не допускайте увеличения толщины швов при армировании. Для этого под арматуру при помощи штробореза делаются специальное пазы в блоках. Не выбивайте пазы молотком или кувалдой – это приведет к появлению незаметных или даже заметных трещин. Материал мягкий, штроборез идет легко. Полученные штробы обеспыливайте, заполняйте раствором и укладывайте арматуру.
  • Вертикальные швы в пазогребенных конструкциях не заполняют раствором. Конструкция блоков препятствует образованию щелей.

Как начинать кладку из газобетона

Возведение стен из газобетонных блоков всегда начинайте с угла. Это обеспечивает устойчивость конструкции. Первый ряд укладывайте на цементный раствор поверх гидроизоляции. Используйте лазер и шнур для идеальной ровной линии. Ровность кладки – необходимое условие. Для выравнивания используйте затирку и резиновые киянки.

Следующий слой можно класть после схватывания раствора. В случае первого ряда, который положен на цементную смесь – через сутки. возведение второго и последующих рядов которые выкладываются на клеевую смесь, можно выполнять уже через час. Пазогребенные блоки для кладки стен не нуждаются в дополнительном промазывании вертикальных стыков. Клей расходуется только на горизонтальные поверхности. Возведение стен из пазогребневых блоков позволяет экономить клей, но требует больше времени на выравнивание. Способы выкладки и схемы необходимо уточнять при проектировании. Учитывайте размеры блоков. Кладка стен из мелких блоков уменьшает количество распилов, но увеличивает расход клея и в целом увеличивает теплопроводность.

Дополнительное армирование и перегородки

Если кладка наружных стен из газобетонных блоков жилых домов обычно выполняется с перехлестом, в 2 слоя, то перегородки обычно кладут в 1 слой. По этой причине для перегородок необходимо делать дополнительное армирование арматурой на стыках. Перегородки армируются каждые 2 ряда.

Перемычки под оконные и дверные проемы необходимо укреплять дополнительно. Для перемычек приобретаются особые блоки, с заранее выполненными пазами под арматуру. Можно обойти это ограничение, изготовив опалубку нужной формы. Железобетонные конструкции в опалубках имеют преимущество за счет абсолютно произвольной формы. Но это требует мастерства, поскольку любой перекос или искривление конструкции приводит ее в негодность.

Кладка стен из бетонных блоков – недорогое и комфортное решение для загородного строительства, возведения относительно небольших зданий, ангаров, павильонов в сложных погодных условиях.

Читайте также: Как правильно возводить кирпичные стены дома

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:


Рекомендуем посмотреть наши проекты домов

www.project-home.ru

Кладка газобетона. Первый ряд

 

Этап 3. Выставляем углы!

 

Итак мы с вами выровняли горизонталь и произвели гидроизоляцию фундамента. Теперь приступаем непосредственно к кладке первого ряда.

Первым делом определяем будущие углы нашего дома из газобетона. Для этого закладываем по блоки в каждом углу, впоследствии мы натянем между ними тросики, которые будут служить направляющими. Прямо на рубероид накладываем не менее 2 см раствора и аккуратно ложим блоки.

 

 

 

Самый первый блок нужно ложить в самом верхнем углу строения. Для определения его пользуйтесь нивелиром.

 

 

Понятно, что идеально у вас все выполнить не получится, но следите чтобы разница по высоте отдельных углов не превышала 3х см. Рекомендуется ложить блоки таким образом, чтобы они выступали над цоколем на 50мм. Однако следите чтобы зона, которая служит блоку опорной — не была ниже рассчетной. Опорная зона это периметр блока, который непосредственно прикасается к фундаменту.

 

 

Пользуйтесь уровнем и резиновой киянкой дабы убедиться, что блок не приклеен криво. Оторвать его будет потом проблематично. Тут стоит сделать сноску и объяснить Вам почему лучше покупать клей Церезит СТ-21, хоть он и дороже обычной дешевой клеевой смеси. Вся хитрость в том, что качественный клей для газобетона содержит влагоудерживающую присадку и не застывает на протяжении целого часа. Этого времени достаточно чтобы исправить косяки при укладке первого ряда блоков. Если же пользоваться дешевыми клеями, то помимо киянки, каретки для нанесения клея и уровня вам на стройке понадобится еще и топор, чтобы отрывать то, что криво приклеено.

Если все ок, то натягиваем выравнивающий шнур между угловыми блоками, чтобы мы могли ложить между ними газоблоки ровно и качественно, а наш дом из газобетона был именно домом, а не эйфелевой башней.

 

 

Блоки, за которые мы будем цеплять шнур называются маяками. От верха маяка при натяжке шнура нужно отступить примерно 3 мм. Если длина стены большая, то рекомендуем посредине пролета стены поставить промежуточные маяки дабы избежать провисания шнура.

Далее укладываем на раствор остальные блоки. Посмотрите, какая получилась красота!

 

 

Не расслабляться! Берем уровень и проверяем что все положено верно и не криво. От того, насколько ровная поверхность кладки зависит расход клея в дальнейшем! И если Ваши строители рассказывают, что клеевой смеси у них уходит больше, чем 1,2 мешка на куб гладкого блока и более, чем 1 мешок на куб кладки газобетона паз-гребень, то либо у вас воруют либо у них руки из попы.

Чтобы все было идеально ровненько и красиво пользуемся специальной терочкой:

 

 

Не спешите ложить сразу же второй ряд. Пойдите пообедайте и приступайте к подготовке арматуры. Она вам сейчас понадобится. Пока вы ждете минимум 2 часа, чтобы клеевая смесь застыла — займитесь изготовлением приспособления для изгиба арматуры.

Интересная статья? Продолжим?

Следующий этап это — армирование газобетонной кладки.

 

 

Дом из газобетона

Подготовительные работы перед кладкой стен из газобетона

Кладка первого ряда газобетона

Армирование газобетонной кладки

Кладка и перевязка несущих стен из газобетона

Армирование оконных проемов

Перемычки из газобетона

 

stroy-sklad.kiev.ua

Мастер-класс по кладке стен из шлакоблока


Доброго времени суток!
Многие из нас занимаются строительством, и зачастую, чтобы сэкономить, делают все самостоятельно. Автор данной статьи предлагает нам с вами познакомиться со своим мастер классом, где он подробно расскажет, как правильно производить кладку из шлакоблока, и возможно эта информация вам очень поможет в ваших строительных делах.

Для того что бы начать возводить стены, нужно заложить фундамент, в данном случае использовался такой вид фундамента, как ленточный, который заблаговременно выровняли при помощи кирпичной кладки.

Начнем с того, что уберем с поверхности фундамента весть мусор с помощью обычного веника.

Для того чтобы убрать все неровности, которые могли возникнуть на фундаменте, используем раствор негустой консистенции. Марку цемента используем М400. Берем смесь песка, раствор, воду, и смешиваем.


Получившимся раствором выравниваем все неровности.

Перед тем как начнем возводить стены, нужно на поверхность фундамента положить гидроизоляцию. Для этого берем рубероид и разрезаем его не необходимые размеры.

Если вы занимаетесь этим один, то лучше всего воспользоваться одним нехитрым способом, для этого нам понадобится капроновая нить и кирпич.

Раскатываем рубероид на ровной поверхности, и поверх него посередине кладем капроновую нить, которая привязана к кирпичу.

Далее нужно согнуть рубероид пополам, согласно размерам, которые нам нужны.

Затем другой конец нити берем в руки, для того чтобы веревка не резала нам руки, привязываем небольшой деревянный черенок.

Далее нужно наступить ногой на сложенный рубероид, взять конец веревки в руки и потянуть его на себя. Таким вот образом можно разрезать рубероид пополам.

Когда нарезали нужное количество полосок рубероида, начинаем укладывать его на фундамент.

Положенный лист гидроизоляции фиксируем шлакоблоком, просто положив его на поверхность, это для того, чтобы ветром его не сдувало.

Можно приступать к кладке стен, для этого натягиваем шпагат, тем самым задаем уровень для шлакоблока.

Когда все углы выставлены и проверены диагонали, приступим к кладке.

Равномерно кладем раствор по блоку.

Для того чтобы было сцепление между блоками нужно раствор класть на торец самого блока, как показано на фото.

Далее ставим блок на раствор и прижимаем его к другому блоку, при необходимости можно слегка пристучать по его поверхности киянкой, это для того, чтобы отрегулировать блок по высоте и горизонтали, таким образом блок осядет до нужного нам уровня.

Для того чтобы стена вышла ровной, кладку нужно класть, используя так называемый шнур-причалку, который крепим на согнутую скобу, ее делаем из прута от электрода № 3.

Шнур натягиваем по всей длине стены, фиксируем скобы на углах при помощи кирпича.

Шнур должен быть максимально натянут, как струна.

Консистенция раствора, который мы используем для кладки, не должна быть слишком жидкой, а в целях экономии раствор кладем лишь на площадь соприкосновения блока с нужной нам поверхностью.

После того, как положим блок, раствор сам заполнит все пустоты.

Следующий блок укладываем на свое место, может получиться так, что блок окажется выше натянутого шнура, это из-за того, что раствор не жидкий.

Для того, чтобы задать нужный уровень используем всю ту же киянку, пристукиваем, и блок опустится до нужного уровня, лишний раствор попросту выдавится из-под блока.

Лишний раствор убираем при помощи мастерка.

По такой же схеме кладем блок за блоком, до тех пор, пока добьемся нужной для нас высоты стены.

В результате всех действий мы получили надежную конструкцию, которая простоит очень долго.

Всем спасибо за внимание !
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Кладка стен из блоков своими руками. Технология кладки стен из блоков

При строительстве жилых домов и построек другого назначения сегодня принято использовать различные материалы, в том числе блоки, выполненные из газо-, пено-, керамзитобетона и газосиликата. Перед тем как использовать один из перечисленных материалов, рекомендуется ознакомиться с технологией проведения кладки стен.

Работа над кладкой керамзитобетонных изделий

Каждый мастер перед началом манипуляций перед укладкой стен должен знать, как производится формирование углов, выравнивание изделий, а также что собой представляет технология. Для начала следует затворить раствор, а также подвезти его к точке проведения работ. Наиболее часто для данного материала применяется соотношение цемента и песка 1 к 4. Однако все будет зависеть от того, какой цемент для кладки вы планируете использовать.

Методика проведения работ

Кладка стен из керамзитобетонных блоков своими руками предполагает образование швов, ширина которых должна быть равна примерно 1 сантиметру. При монтаже первого ряда внимательно нужно следить за выравниванием изделий по вертикали и горизонтали, в дальнейшем это позволит получить ровную укладку. Все горизонтальные и вертикальные швы должны быть обязательно промазаны раствором, чтобы не образовалось зазоров.

Оконный проем

Укладка около оконного проема должна быть выполнена строго горизонтально и максимально аккуратно, это особенно важно для эстетичного вида. При этом использовать только лишь строительный уровень для проверки правильного расположения изделий будет недостаточно. Нужно подготовить отвес, который представляет собой самодельный прибор из нитки и тяжелого предмета. Это позволит определить, насколько правильно по вертикали было выставлено изделие.

Советы специалистов

При том условии, когда кладка стен из блоков производится самостоятельно, то после того как будет готов первый ряд, нужно натянуть обычный шнур, который будет выступать в качестве уровня для укладки остальных блоков. Веревка должна иметь хорошее натяжение, при этом нужно исключить провисание ее посередине.

Кладку нужно начинать от углов. Только после этого мастер может приступить к формированию стен. Важно соблюсти перевязку изделий с предыдущим рядом. Минимальное расстояние между вертикально ориентированными швами по соседству расположенных рядов может быть равно пределу от 10 до 20 сантиметров.

Армирование стен из блоков

Кладка стен из блоков должна предполагать укрепление, при этом используется арматура. Для этого нужно запастись кладочной сеткой или арматурой, диаметр которой составляет от 6 до 10 миллиметров. Укладывать данные элементы нужно через каждые четыре ряда. Некоторые специалисты советуют использовать стеклопластиковую арматуру, которая позволяет экономить на доставке. Помимо прочего, этот материал уменьшает теплопотери в стенах. Внутренние и внешние стены специалисты советуют укладывать одновременно, как и перегородки, обеспечивая перевязки углов и армирование. Если это по ряду причин сделать невозможно, то для перевязки необходимо сделать штробу, выпустив армирующую сетку в тех местах, где затем предполагается укладывать внутреннюю стену. По верху стены, которая укладывается из керамзитобетонных блоков, нужно предусмотреть армопояс из железобетона. Важно учесть, что он будет обладать более высокой теплопроводностью по сравнению с керамзитобетонными пустотелыми блоками. Поэтому мастер должен предусмотреть место для утепления этой части стены.

Советы по укладке керамзитобетонных блоков

Если вами будет производиться кладка стен из блоков, то не нужно делать слишком тонкие швы в том случае, когда размер изделий не выдержан. При этом толщина шва может достигать 10 миллиметров, тогда как тонкий шов может негативно сказаться на неровности стены. Если работы вы производите без посторонней помощи, то перед укладкой каждого следующего ряда желательно разложить блоки на предыдущем ряду таким образом, чтобы они не мешали накладывать раствор на поверхность. Это позволит значительно ускорить процесс. Кладка стен из блоков не должна предполагать слишком сильных ударов по изделиям для выравнивания их положения. Если речь идет о пустотелых изделиях, то вы с легкостью можете повредить их, ведь они отличаются хрупкостью. При проведении работ по укладке стен непременно понадобятся половинки блоков, быть может, и четверти. Если вы не имеете опыта разламывания изделий, то лучше всего для распила подготовить углошлифовальную машину.

Кладка с использованием газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки отличаются универсальностью, с их помощью можно возводить внутренние, внешние стены, а также перегородки и несущие стены. Монтажные работы запрещено осуществлять в дождливую погоду, так как ячеистая структура изделий будет накапливать влагу, а перепад температур приведет к порче кладки. Для приготовления раствора будет необходимо подготовить пластмассовое ведро, специальную насадку на дрель, а также ручную электрическую дрель. Для нанесения раствора понадобится мастерок, желательно чтобы их было несколько, каждый из которых должен обладать разной шириной. Кладка стен из газосиликатных блоков предусматривает их выравнивание по отношению к другим изделиям, для этого принято использовать строительный уровень, резиновый молоток, последний из которых можно заменить деревянным. Для обработки блоков понадобится рубанок, инструмент для изготовления пазов, мягкая щетка, пила, разметочный угольник, сверла. В процессе укладки понадобится сухая клеевая смесь, а также цементно-песчаный раствор.

Инструкция по монтажу газосиликатных блоков

Если вами будет осуществляться кладка стен из газосиликатных блоков, то перед началом работ необходимо произвести гидроизоляцию поверхности. Для этого на месте будущего расположения первого ряда нужно уложить слой рубероида, который фиксируется на цементно-песчаную смесь. Слой раствора следует укладывать поверх рубероида. На нем и будет располагаться первый ряд блоков. В такой смеси соотношение цемента и песка должно составить 1 к 3. Этот раствор можно использовать и для проведения дальнейшей кладки, однако толщина шва при этом не должна оказаться больше 20 миллиметров. Поверхность блока увлажняется для лучшего сцепления, если стоит достаточно сухая погода. Специалисты советуют использовать специальные клеевые составы, так как если увеличивать толщину шва, то это может стать причиной дополнительных потерь тепла.

Технология проведения работ

Методика укладки блоков является такой же, как была описана выше. После того как угловые изделия окажутся на месте, их нужно тщательно выровнять, а затем можно продолжать работать в соответствии с выставленными ранее направляющими. Для внешних стен направляющие нужно установить заблаговременно по периметру стен, установив колышки на расстоянии 2 метров друг от друга. Между ними натягивается веревка. Если речь идет о внутренней перегородке, то возведение осуществляется от одного из изделий боковых стен. При этом нужно будет осуществить заблаговременную разметку на поверхности пола и стен с помощью рулетки и уровня, отказавшись от укладки гидроизоляции. После того как будет установлен боковой блок, на боковые грани изделий нужно будет нанести специальный клей. От неровностей на горизонтальной поверхности можно будет избавиться с помощью терки, а оставшийся мусор по типу осколках блоков или пыли нужно смести мягкой щеткой.

Приготовление газосиликатного клея

Если использовать клей с хорошим уровнем адгезии, то вы сможете обеспечить минимальную толщину шва, которая не должна оказаться больше 3 миллиметров. Это можно назвать несомненным плюсом данного материала, так как вы сможете улучшить теплоизоляционные характеристики готовых стен. Помимо прочего, газосиликатный клей имеет достаточно высокую прочность, что позволяет использовать его при проведении других работ, например, при укладке пено- или газобетона, а также при отделке наружных и внутренних стен плиткой. Если вами будет вестись кладка стен из блоков своими руками, то клеевой состав можно подготовить, налив воду в пластмассовое чистое ведро. После этого добавляется сухая смесь, состав хорошо размешивается с использованием электродрели с насадкой. Перемешивание следует осуществлять на малых оборотах до тех пор, пока не удастся достичь полной однородности состава. Важно правильно соблюсти соотношение жидкости и сухой смеси, которое должно быть указано в инструкции к товару. У разных производителей этот показатель может отличаться. Для того чтобы исключить застывание состава в ведре в процессе проведения работ, рекомендуется приготовить небольшую порцию. Как только вы начнете кладку стен, сможете понять, какое количество готового состава вам удастся выработать до момента его затвердевания. Все будет зависеть от скорости проведения работ.

Укладка последующих рядов

В целом технология кладки стен из блоков из разных материалов не отличается между собой. Как только вы завершите укладку первого ряда, можно приступать ко второму. Клеевой состав должен быть нанесен на горизонтальную поверхность с помощью мастерка. После этого укладывается первый блок. Раствор после этого наносится на боковую поверхность первого изделия и на зональное основание. Второй ряд следует начинать укладывать от угла. Однако если в первом ряду первое угловое изделие начинало ряд своей длинной стороной направо, то во втором ряду первый блок должен уходить длинной стороной налево. Это позволит придать всей конструкции прочность. Порядок и технология укладки газосиликатных блоков являются такими же, как при работе с обычным кирпичом. Однако проведение данных работ намного легче за счет малого веса и размеров изделий.

Технология укладки пеноблоков

Если вами будет производиться кладка стен из пенобетонных блоков, первый ряд должен быть уложен на цементно-песчаный раствор, который наносится слоем в 3 сантиметра на гидроизоляционную поверхность. Укладка следующего ряда должна производиться не раньше, чем через 3 часа после завершения работ над первым рядом. При этом можно использовать как цементный раствор, так и на специальный состав. Толщина будущего шва не должна оказаться больше 5 миллиметров. Кладка стен из бетонных блоков производится по такой же методике. Для укладки оконных проемов следует использовать полые пеноблоки, которые обладают U-образной формой. В них следует уложить связанную арматуру, а после залить бетоном. Пруты укладываются в специальные каналы, которые прорезаны в блоках. Если таковые отсутствуют, то вы можете использовать болгарку или штроборез для этого. Перед укладкой плит перекрытия необходимо обустроить бетонный армопояс, высота которого должна составить 20 сантиметров.

Кладка стен из керамических блоков тоже производится по подобной методике. Вы должны помнить о том, что и цементный раствор должен готовиться небольшими порциями. Если же использовать специальный клей, то выработать его будет необходимо в течение 15 минут после приготовления. В качестве оптимальной температуры для укладки пеноблоков выступает диапазон от +5 до +25 градусов. Если на улице стоит жаркая погода, то поверхность пеноблоков рекомендуется периодически увлажнять. Кладка стен из газобетонных блоков тоже обязательно должна вестись с помощью строительного уровня и отвеса. Только так вы сможете обеспечить ровность стенам. Цемент или клей лучше всего наносить специальной гребенкой, это позволит сделать швы более ровными и тонкими. От излишков раствора можно будет избавиться с помощью обычного строительного шпателя.

Заключение

Технология кладки стен из керамзитобетонных блоков ничем не отличается от методик, которые были описаны выше. Во всех случаях важно позаботиться о выставлении изделий по горизонтали и вертикали, это позволит обеспечить надежность и ровность будущим стенам.

fb.ru

Правила кладки газобетона: важные нюансы

Чтобы начать строительство собственного дома из газобетона, необходимо детально ознакомится с технологией кладки блоков. В нашем обзоре вы найдете всю необходимую информацию по правилам кладки из газобетона.

Разметка и установка шнурки

Итак, проект дома есть, а фундамент построен и настоялся. Строительство продолжается с разметки. Чтобы правильно установить шнурку, по которой будут укладываться блоки, необходимо тщательно проверить все стороны и диагонали по проекту. Саму шнурку можно натянуть на колышки, забитые в землю.

Далее находите перепады между высшей и низшей точками фундамента. Для кладки, перепад не должен составлять больше 40 мм, иначе потребуется выравнивать плоскость фундамента.

Гидроизоляция фундамента

Первым делом, перед самой кладкой, на фундамент укладывается гидроизоляция, которая предотвращает капиллярный подсос влаги из фундамента. Гидроизоляция может быть, как обмазочная, так и рулонная.

Установка угловых блоков

Укладку угловых блоков нужно начинать с самого верхнего угла фундамента. В точке пересечения шнурок и будет установлен первый блок. При помощи водяного уровня или нивелира, все угловые блоки выставляются на раствор строго в одной плоскости и по уровню.

Подгонять блоки нужно при помощи уровня и резиновой киянки.

Весь первый ряд блоков укладывается исключительно на раствор, так как толщина выравнивающего растворного слоя не даст усадки.

Кладка первого ряда

Перед началом кладки первого ряда, нужно подождать 4 часа, чтобы раствор схватился, и угловые блоки не сдвинулись с места в процессе кладки. Далее нужно зафиксировать гвоздями шнурку на верхних гранях угловых блоков, по ним и будет вестись укладка первого ряда. Напомним, что первый ряд укладывается на раствор, а все вертикальные швы промазываются клеем по газобетону.

Замес кладочного клея

Сперва в емкость наливается вода, а потом сухая смесь. Количество воды должно быть четко по инструкции.

Тщательно перемешиваете смесь, ждете 5 минут, и снова перемешиваете, кладочный клей готов. Проще всего клей наносится специальной кельмой, которая совпадает с размером блока, или же шпателем. Кельма обеспечивает тонкий равномерный слой клея (1-3мм).

Подготовка блоков перед кладкой

Блоки нужно очистить шпателем от грязи и протереть щеткой-сметкой от пыли. Если кладка ведется летом в очень сухую погоду, рекомендуется смачивать блоки водой, к примеру пульверизатором. Доборные блоки распиливаются специальной пилой по газобетону. Для более точного распила применяется направляющий уголок.

Выравнивание рядов при помощи терки

Ряды обязательно нужно выравнивать теркой(рубанком), чтобы убрать перепады между блоками. Эта процедура обеспечит тонкий равномерный шов и одинаковую усадку по всем ряду, что предотвратит усадочные трещины в кладке.

Армирование первого и последующих рядов

Первый ряд выложен, прошло 5 часов, раствор схватился. Армирование первого ряда начинается со штробления двух канавок глубиной и шириной около 3 см. Расстояние штробы от края блока – 50 мм.

Для штробления можно использовать ручной или электрический штроборез. Чтобы канавки получились более ровными, можно временно прибить деревянный брусок как направляющую.

Готовые канавки очищаются от пыли щеткой-сметкой, заполняются клеем, смачиваются водой, и в них утапливается арматура диаметром 8-10 мм. Прутки арматуры в обязательном порядке должны загибаться на углах, а перехлест их должен составлять 300 мм. Армирование остальных рядов производится аналогичным способом.

Армирование кладки

Армировать нужно:

  1. Первый и каждый четвертый ряды.
  2. Подоконные зоны.
  3. Места опирания перемычек.
  4. Верхний обрез фронтона, если такой имеется.

Стыкование стен и перевязка блоков

  • Для стыкования несущих и ненесущих стен применяются металлические гибкие связи.
  • Перевязка несущих стен и несущих перегородок осуществляется на всю ширину блока через ряд.
  • Вертикальная перевязка блоков в стене осуществляется с минимальным расстоянием 13 см.

С правилами кладки самих блоков вы ознакомились. Но есть и другие важные этапы, и моменты, которые нужно знать, а именно:

  1. Армирование перемычек
  2. Устройство армопояса
  3. Кладка перегородок
  4. Инструменты для кладки
  5. Просушка газобетона
  6. Сверление газобетона
  7. Кладка газобетона зимой

Всю эту информацию мы вынесли в отдельные статьи по ссылкам.

Технология кладки газобетона

stroy-gazobeton. ru

Преимущества регулируемых газовых блоков

Одна из прелестей платформы AR-15 — почти бесконечное разнообразие способов настройки винтовки. От наручников до накладок на рельсы, индивидуальных схем окраски, длины ствола и оптики — вы можете создать винтовку, которая идеально соответствует вашим потребностям или совершенно излишне сложна практически во всех аспектах.

Но когда вы создаете винтовку, в которой функциональность важнее формы, важно найти детали и аксессуары, которые сделают вашу винтовку более полезной на стрельбище для следующего соревнования.После того, как вы заменили цевье, приклад и другие внешние детали, пришло время приступить к изучению способов улучшения внутренних операций вашей винтовки. Один из способов сделать это — установить на винтовку регулируемую систему газоблока. Здесь, в Bootleg Inc., мы продаем эти детали для вашего AR-15, поэтому давайте рассмотрим некоторые преимущества, которые система может предложить для вашей следующей сборки.

Краткая история регулируемого газового блока

Хотя AR-15, вероятно, является наиболее очевидным пользователем системы газоблока, он не был первым.На самом деле регулируемая система газоблока существует с начала 1930-х годов. M1 Garand, которая служила во время Второй мировой войны и войны в Корее, была первой полуавтоматической военной винтовкой, в которой использовалась регулируемая газовая система. Газовая заглушка регулировала цикличность затвора, выпуская точное количество газов, выделяемых взрывающимся патроном.

Одно из самых популярных применений системы регулируемого газоблока было в боевой винтовке FN-FAL, разработанной бельгийцами.На этой винтовке газовый баллон можно отрегулировать вручную, чтобы настроить частоту циклов. Чтобы убедиться, что винтовка работает надежно, солдаты настраивали газовый баллон до тех пор, пока винтовка вообще не финансировала цикл, а затем медленно поворачивали цилиндр, пока он не работал надежно. Этот процесс гарантировал, что винтовка может работать надежно, а также ограничивала отдачу, а также позволяла настраивать ее на определенные виды боеприпасов.

Установка собственного регулируемого газового блока

Установить на AR-15 регулируемую противогазовую систему проще, чем кажется.Вы начинаете процесс с того, что снимаете защиту для рук с винтовки, а также пламегаситель и дульный тормоз. Существующий газовый блок может быть закреплен и удален. Затем вы устанавливаете новый газовый блок, используя прилагаемые установочные винты или зажимы для фиксации на месте. Оттуда выполните обратный процесс, переустановив дульный тормоз, пламегаситель и цевье. Если этот процесс кажется вам чем-то, выходящим за рамки вашего текущего набора навыков, вы можете отнести свою винтовку к местному оружейнику, и они быстро выполнят работу.

Почему вашей винтовке нужен регулируемый газовый блок

Итак, установить регулируемый газовый блок на винтовку несложно, но разве это единственная причина, по которой вам следует его установить?

Да, это так.

Но если это недостаточно убедительно, подумайте об этих трех преимуществах.

  • Вы можете настроить параметры винтовки в соответствии со своими потребностями. Это особенно ценно для тех, кто участвует в соревнованиях по бегу и стрельбе, где вам нужно минимизировать отдачу, чтобы обеспечить быстрые и точные последующие выстрелы. Используя систему регулируемого газового блока, вы гарантируете, что ваша группа затворной рамы вращается достаточно сильно, чтобы извлечь и подать новый патрон в патронник, но при этом не будет стучать взад-вперед внутри ствольной коробки.
  • Сообщается также, что регулируемые газовые системы являются гораздо более чистым способом управления вашей винтовкой. Ограничив количество газа, поступающего в BCG, вы обнаружите меньше нагара на затворе в конце поездки на стрельбище. Очиститель — более надежный пистолет, который легко чистить в конце рабочего дня.
  • Регулируемая система газоблока снижает износ деталей. Если вы читаете наш блог о четырех деталях AR, которые изнашиваются первыми, вы знаете, что ваша газовая трубка и затвор могут быстро изнашиваться, если ваша винтовка не настроена должным образом на цикл.

Улучшите свою винтовку с помощью регулируемого газового блока от Bootleg Inc.

Использование системы регулируемых газовых затворов — один из самых простых способов заметно повысить эффективность вашей винтовки. Повышенная надежность, точность, усталость и отдача означают, что вы будете проводить больше времени на стрельбище и меньше отдыхать больному плечу и чистить грязные детали винтовки.
Если вы хотите получить максимальную отдачу от своей винтовки, вам нужны высококачественные детали.Теперь вы можете точно настроить газовую систему вашего AR с помощью нашей линейки газовых блоков. Наш низкопрофильный блок поможет вашей винтовке работать более эффективно. Настройте свой AR-15 уже сегодня с помощью деталей и аксессуаров, предлагаемых Bootleg Inc.

.

Нравится:

Нравится Загрузка…

практических рекомендаций (видео). Укладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент Как правильно класть стеновые блоки

Процесс укладки блоков на фундамент сопровождается 2-мя самыми сложными этапами – укладкой основного ряда и созданием плит перекрытий и перекрытий. Иногда может потребоваться усиление стальным каркасом.

Строительные блоки – относительно новый материал, который успел вытеснить кирпич и дерево.

Этот строительный материал характеризуется следующими достоинствами: прочностью, термостойкостью, экономичностью и простотой монтажа.

Фундаментные блоки подходят для строительства в любых климатических и грунтовых условиях. Вы можете строить сооружения для различных целей.

Диапазон предельных температур очень широк от +50 до -70°С.При таком расположении в результате получается прочная и неприхотливая конструкция.

Порядок подготовки к закладке

Подготовительные работы:

  • Производится разбивка осей фундамента с переносом их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осей и проекция точек их пересечения с помощью отвесов производится по забросу до дна вырытой ямы;
  • Параметры фундамента измеряются по точкам проекции и фиксируются металлическими кольями. Натянутый между ними шнур располагается в 2-3 мм от края основы;


  • Основание — песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;
  • При песчаном грунте возможна установка блоков непосредственно на основание, поверхность которого выровнена. Для других грунтов необходимо будет создать воздушную подушку толщиной 5-10 см;
  • Поверхность фундамента не должна быть разрыхлена размерами на 20-30 см больше фундамента со всех его сторон;


  • При наличии подвала и возведении строения на сухом и непучинистом грунте блочные элементы укладывают на песчаное основание.В этом случае фундамент будет немного заглубленным, а не ленточного типа;
  • Несущая способность фундамента увеличена за счет подушек ФЛ, что позволит уменьшить количество блоков ФБС. FL расширяет подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства каменной кладки:

  • Песок;
  • Блочные элементы;
  • Бруски деревянные 50*100;
  • Бетономешалка и вибротрамбовка;
  • Баки для воды и раствора;
  • Лопата и мастерок;
  • Рейка, строительный уровень.


Правила кладки

Перед укладкой блоков на основание фундамента важно очистить и высушить мусор. Монтаж блочных элементов начинают с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и в местах пересечения стеновых конструкций.

После установки блочных элементов маяка по их краю производится натяжение швартовки для размещения промежуточных блоков. В процессе укладки швартовка будет подниматься.

Посмотрите видео для ознакомления с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам сверху конструкции. Отвес опускается из натянутых на проволоку проводов. Отклонения устраняются ломиком. Ровность верхней кромки блочных элементов маяка определяют по уровню, а остальных элементов — по причалу.

Блок с прогибом поднимается краном.После повторного выравнивания основания под ним блок повторно укладывается на цементный раствор на 2 см. Высота установки оптимально 4-5 рядов.


При кладке вертикальные швы перевязывают раствором. Глубина кладки не меньше высоты блока. Поверхность блочных элементов необходимо смочить.

Некоторые тонкости работы

Если длина стеновых конструкций не кратна длине блочных элементов, гарантировано появление зазоров, заполненных дополнительными блоками или уплотнителями.Учитывается потребность в пространстве для трубопроводов и коммуникаций.

Для удаления излишков раствора из горизонтальных швов используется кельма. Если раствора не хватает, его добавляют и уплотняют, заполняя таким образом все швы кладки и расшивая их с двух сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен строения до 13 см.


Этапы работы:

  • Определив расположение углов, укладывают блоки, начиная с угла, расположенного на минимальном расстоянии от высшей точки фундамента;
  • Влагостойкий цементный раствор с песком наносится по контуру будущего фундамента для выравнивания поверхности. Далее укладывается изолятор для защиты от влаги;


  • Раствор тонко наносится на изолятор в месте первого блока, поверх которого укладывается первый блочный элемент и проверяется положение которого по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;
  • Кладка стенового ряда продолжается с первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидравлическим уровнем, а внешние границы – пересечением разметки;


  • Перед укладкой 2-го ряда не забудьте про перевязку нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом.Толщина швов крепления должна быть минимальной для термостойкости конструкции;
  • Перед укладкой 4-го ряда делается пауза для устройства горизонтального армирования. В верхней части 3-го ряда прорезают 1-2 канавки для укладки металлических прутьев диаметром 6-8 мм. Эту операцию повторяют между 7-м и 8-м рядами, 11-м и 12-м рядами и далее.


Проблемой как класть блоки на фундамент могут быть места для будущих дверных проемов, потолочных и напольных перекрытий. Сложность обустройства этих конструкций заключается в необходимости дополнительного усиления в месте расположения будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что конструкция блока хрупкая и не может выдержать весь вес железобетонного перекрытия над местами для окон или дверей. Устраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпичей.


Единственные сложности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних кромок железобетонного перекрытия и последнего ряда блоков.Этим же методом решаются трудности обустройства перекрытия между этажами строения.

Посмотрите видео, как укладываются блоки:

На самую верхнюю поверхность последнего ряда блоков укладывается слой плотного строительного материала, например, кирпича, а сверху укладываются железобетонные плиты .

11.12.2016 0 комментариев

Если застройщик решил удешевить строительство дома или дачи, то выбор газосиликатных блоков – наиболее рациональное решение. Если при этом еще и изучить технологию, по которой укладываются газосиликатные блоки, и сделать ее своими руками, то стоимость возведения стен сократится на четверть (реальный расчет оплаты за материал, клей и работу).

В контакте с

одноклассники

Почему газосиликатные блоки?

Газосиликатные блоки

стали по-настоящему популярным материалом не только в промышленном, но и в частном строительстве. Он объединил свойства, которые нравятся многим застройщикам:

  1. Цена.
  2. Эффективность строительства.
  3. Низкие затраты на оплату труда.
  4. Простота в работе — возможность кладки стен из газосиликатных блоков своими руками.
  5. Простота отделочных работ.

Если говорить о проблемах, которые есть у материала – это прочность и боязнь влаги. Поэтому купленные блоки следует хранить под навесом или клеенкой, в процессе укладки предусмотреть гидроизоляцию со стороны подвала, а работы проводить в теплую погоду.

Важный момент! Вы должны купить материал перед его использованием, чтобы он не застрял на сайте. Особенно нежелательно, чтобы он перезимовывал, так как, набрав влаги, при наступлении морозов вода в порах расширится и блок растрескается, в результате чего он потеряет свои первоначальные свойства.

Подготовительные работы перед укладкой

Выполнение подготовительных работ значительно упростит и ускорит работы по возведению стен.

Рассчитываем необходимый материал

В каждом строительстве, независимо от строительного материала, правильный расчет его количества – это возможность хорошо сэкономить. Как правильно рассчитать кладку?

  1. Обратитесь к специалисту. В принципе расчеты могут отличаться, но не сильно. Платить за блоки будет обидно, да и будет их не пара, а намного больше. Конечно, если планируются другие постройки, то это не страшно, задел уже будет.А если нет? Это означает, что деньги будут потрачены впустую.
  2. Воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Как правило, результат правильный. Но если ввести неверные данные, то можно ошибиться, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Но измерить периметр не так уж и сложно.
  3. Расчет делаем сами.

Для самостоятельного расчета нам необходимо знать:

  1. Какой толщины стены из газосиликатных блоков?
  2. Периметр конструкции (сумма длин всех сторон).
  3. Будущая высота стен.

Порядок расчета:

  1. Рассчитываем общую площадь стен — весь периметр умножаем на высоту.
  2. Рассчитываем площадь оконных и дверных проемов.
  3. Вычитаем результат площади проемов из общей площади.
  4. Результат умножаем на толщину стены — получаем необходимое количество материала в кубометрах.

Подготовка необходимых инструментов

Для выполнения работ своими руками необходимо приобрести следующие кладочные приспособления:

  1. Уровень.
  2. Электродрель или перфоратор с насадкой для перемешивания.
  3. Мастер в порядке.
  4. Зубчатый шпатель.
  5. Молоток из резины или дерева.
  6. Ведро для клея — лучший вариант, потому что клей быстро высыхает и его нужно быстро израсходовать.
  7. Вам также понадобится штроборез, чтобы сделать арматуру.
  8. Штроборез для армирования.
  9. Пила.
  10. Самолет.
  11. А для пыли подойдет веник или щетка.
  12. Гидроизоляция. Необходимо приобрести гидроизоляционный материал, укладывающийся по периметру подвала. Материал может быть как традиционным – рубероид, так и уже новыми рулонными гидроизоляционными материалами из полимеров или битума.

Кладочный инструмент должен соответствовать не только заявленным техническим характеристикам, но и соответствовать всем требованиям безопасности.

Выбор кладочной смеси: раствор или клей

На первый взгляд может показаться, что традиционный песчано-цементный раствор выгоднее, но:

  • расход раствора больше в 3-4 раза;
  • теплопроводность нарушена. При кладке на цементный раствор в районе шва холод лучше проникнет в помещение, чем через тонкий шов от клея.

Укладка газосиликата на клей намного выгоднее и требует меньших трудозатрат. Рассчитайте: объем работы, слой клея (3 мм) и убедитесь, что расход клея на 1 м3 блоков будет значительно меньше. А стоимость цемента и клея практически одинакова. Мешок цемента на 25 кг стоит около 1,92 доллара, а клей — 2 доллара.16, но клея нужно в три раза меньше. Преимущества очевидны!

Если застройщик все же решил использовать раствор, то его готовят из одной части цемента и трех частей песка. Воду добавляют до получения густой консистенции.

При использовании клея проявителю будет намного проще подготовить клей. Для этого готовый сухой клей заливают в емкость с водой и тщательно перемешивают, по консистенции готовая смесь, напоминающая густую сметану.Далее на блок выкладывается клей и разравнивается шпателем с зубцами, толщиной до 3 мм. Блоки укладываются очень плотно, а излишки клея удаляются. Затирка не приемлема.

В настоящее время набирает популярность использование пенополиуретана вместо раствора и клея для кладки, насколько надежно время покажет, а пока лучшее решение — укладка блоков на клей.

Процесс возведения стены

Эта пошаговая инструкция по кладке стен и перегородок из газосиликатных блоков станет отличным пособием для начинающего строителя.Это руководство также поможет вам выложить фронтон. Технология производства работ состоит из нескольких этапов.

Подготовка основания и гидроизоляция

Для начала подготовим поверхность фундамента, удалим все изъяны бетона, появившиеся при его возведении, если они есть.

Далее разложим блоки по всему периметру, чтобы в процессе укладки они были под рукой, а не приходилось каждый раз бежать к поддону. Если есть возможность, можно с помощью подъемного крана равномерно разместить поддоны с материалом по периметру дома.

Процесс кладки начинаем с укладки гидроизоляционной подложки в два слоя на фундамент для предотвращения проникновения влаги из фундамента в блоки.

Кладка первого ряда

Для начала определим самый высокий угол фундамента с помощью уровня, лазерного или водяного уровня, именно от этого угла нужно начинать кладку блоков.

Натягиваем нить на тряпках по осям дома.

Цементно-песчаный раствор для кладки укладывают на гидроизоляционную подложку, слоем 2-3 сантиметра, и на него укладывают первый блок.Выровняйте его по осям дома и выровняйте, постукивая резиновым молотком. Таким же образом ставим все угловые блоки, только их нужно выровнять уровнем, лазерным или водяным уровнем.

Уложив все угловые блоки, делаем контрольный замер размеров будущей конструкции, если все нормально, то даем раствору схватиться (1-2 часа). После того как протягиваем нить или леску по внешнему верхнему краю блоков и выравнивая по нему, укладываем весь первый ряд.Незабываемые выравнивающие блоки, при необходимости подрежьте их пилой.

Внимание! Правильно вымеренная и выполненная укладка первого ряда – залог того, что все последующие ряды лягут без изъянов.

Укладка последующих рядов и их усиление

Кладка второго и последующих рядов производится на клей. Процесс укладки газосиликатных блоков начинаем с углов, после их выкладки натягиваем между ними нитку, и кладем блоки ровно по ней и выравниваем.Убираем имеющиеся на материале изъяны рубанком.

Рисунок кладки напоминает кирпичную кладку. Стыки блоков закрывают в следующем ряду сплошным блоком для придания конструкции надежности и прочности. Углы завязываются единым блоком, и если для вставки требуется небольшой кусочек, то его нужно вставлять после целого куска. Таким же образом укладываются фронтоны.

Внимание! При укладке в жаркую погоду газосиликатные блоки лучше смачивать водой, так они не будут быстро набирать влагу из клея, а процесс твердения будет проходить по технологии.

Чтобы на стенах дома не появлялись трещины, кладку следует армировать. Для выполнения устройства армирующего слоя используется сетка или арматура, армирование – лучший вариант, так как кладка в этом случае может производиться на клей, если используется сетка, то вариант с клеем отпадает.

Начинаем армирование с первого ряда и далее каждый 3-й ряд, также в обязательном порядке армируем все оконные проемы по низу. Отступаем по 6 см от каждого края и отрезаем строчку под размер арматуры с запасом.Заполняем канавки клеем и укладываем в них фурнитуру, излишки клея удаляем. Рекомендуем использовать арматуру 8-12 диаметров, периодического профиля. Пошаговое и правильное армирование стен гарантирует надежность и долговечность всего здания.

Установка перемычек и армопоясов

Для возведения перемычек закупаем П-образные блоки, строить их гораздо проще. Процесс строительства выглядит следующим образом:

  1. Соорудим несущую конструкцию из нескольких опор и досок необходимого размера.
  2. Ставим на доски П-образные блоки.
  3. Внутрь блока вкладываем железный каркас из арматуры. Размер арматуры и шаг зависит от размера проема, и от расположения перемычки, для несущих стен арматура будет большего диаметра.
  4. Залить бетоном. Пропорции бетонной смеси 1:3:5 – цемент:гравий:щебень. Все компоненты перемешиваем вручную или бетономешалкой с добавлением воды до получения бетонной массы средней густоты – не очень жидкой и не очень густой.Перед заливкой блоки следует увлажнить.

Как только закончится процесс кладки стен под отметку, поверх нее следует залить армопояс для равномерного распределения будущих нагрузок.

Конструкция армопояса выполняется по тому же принципу, что и переборки. Но есть вариант, сделать монолитный пояс на всю ширину стены из газосиликатных блоков и высотой 200-300 мм и желательно над балками перекрытия, если он из дерева.Если делать ниже уровня балок, то нужно сделать запас для утепления снаружи.

Что нужно знать о компенсаторах

Если для застройщика, который хочет заниматься кладкой самостоятельно, то деформационные швы — понятие абстрактное. Но они нужны для укрепления всей конструкции, повышения долговечности и исключения таких проявлений, как трещины.

В каких случаях подходят швы?

Если кладка стен из газосиликатных блоков осуществляется с перепадами высот.

  • Изменения толщины конструкции.
  • Между стенами (внутренняя кладка перегородок разделена с наружными стенами).
  • При отсутствии армирования.
  • Соединение с другими материалами.
  • Пересечение (соединение) несущих конструкций.

Как правило, для герметизации швов используется пенополиэтилен или минеральная вата с последующей обработкой герметиком. По внутренней герметизации — паронепроницаемая, снаружи — атмосферостойкая.Следует помнить, что места расположения компенсаторов определяет специалист.

Технология укладки газосиликатных блоков не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Используя эти инструкции, освоить его сможет даже новичок. Единственное, что вам не нужно делать, это торопиться и начинать процесс сразу. Может есть смысл собрать деньги и пригласить профессионалов, которые сделают всю работу качественно и быстро. Ведь стоимость кирпичной кладки в среднем составляет от 10 до 15 долларов, что не такая уж и значительная сумма по сравнению с затратами на строительство.А испортить можно запросто, и во что тогда «выльется» переделка? Только правильно рассчитав свои силы и возможности, можно выполнять работу без дополнительной переделки.

В контакте с

Синтетический строительный материал пользуется большим спросом: он обеспечивает оптимальную теплоизоляцию, имеет малый собственный вес, долговечен и удобен в использовании. Изучая рекомендации, как класть газобетонные блоки, нужно особое внимание уделить технологии работы и специфике вяжущих.

Специалисты, объясняющие, как укладывать газобетон, рекомендуют не торопиться с поиском наиболее удобного оборудования:

  • тележка с дозатором позволяет равномерно нанести вяжущие;
  • киянка — уравновешенный резиновый молоток, облегчающий процесс подбивки блоков;
  • небольшая пила, нужен резак для подгонки материала по размеру;
  • шлифовальная доска решает проблему устранения дефектов готовой поверхности;
  • мастерок предотвращает растекание раствора при кладке стены;
  • уголок для фиксации уложенных элементов;
  • рубанок используется для исправления и выравнивания формы блоков;
  • канавкорез — инструмент, с помощью которого создаются канавки;
  • миксер облегчит перемешивание раствора;
  • шнур в качестве горизонтального ориентира и строительного уровня.

Также понадобится емкость, в которой будет разбавлен монтажный раствор.

Критерии выбора газобетона

При изучении продукции разных производителей следует ориентироваться на следующие показатели:

  • плотность — чем она выше, тем прочнее материал и сильнее его звукоизоляционные свойства;
  • теплопроводность – от этого зависит степень удержания тепла в конструкции, производители при расчете этой характеристики учитывают неоднородные условия;
  • прочность;
  • паропроницаемость;
  • звукоизоляция.

Оптимальные размеры изделий варьируются от проекта к проекту, но лучше покупать элементы с захватами — они облегчают перемещение и установку.


Приготовление раствора: на что нужно обратить внимание

Интенсивность расхода является ключевым показателем выбора «соединительного звена», поэтому при составлении строительной сметы необходимо сопоставить технические показатели клея и цементные композиции. Новички считают, что цементный раствор более экономичен: такое мнение формируется в результате банального сравнения предполагаемого количества блоков, которые планируется использовать, и стоимости пачки материала.

Строители подчеркивают, что клеевого состава потребуется на 30-70% меньше, чем цемента. Примечание: в первом случае толщина слоя при укладке колеблется в пределах 0,3-0,5 см, а во втором — не менее 0,8-2 см.

Если первый ряд выполнен из блоков, не снабженных пазами, для закрепления потребуется стандартная цементно-известковая смесь – эта мера минимизирует капиллярную влагу.

Даже если в приоритете клей, цементный состав понадобится позже для создания мостов.

Клей

Пропорции сухой части и воды указаны на этикетке, обычно 1 стандартный пакет разводится на 5 литров жидкости, оптимальная консистенция – густая сметана. Тщательно перемешанному веществу дают настояться 15 минут, затем наносят на слегка увлажненные блоки. Выравнивание следует производить в течение 10 минут, после того как состав станет слишком вязким, он полностью высыхает за 6 часов.

На 1 кв. м стены потребуется в среднем 25 кг клея.Готовое связующее желательно использовать в течение 4 часов, время от времени помешивая, чтобы предотвратить расслоение.


Цемент

Соотношение цемента и песка 3:1, для повышения прочности и устойчивости к температурным перепадам в состав стоит добавить пластификаторы и глину.

После введения воды в пропорциях, указанных производителем сухой части, вещество перемешивают миксером и используют в кратчайшие сроки. То есть цементный раствор целесообразно готовить небольшими порциями.

Как класть газобетонные блоки: пошаговая инструкция

Для максимальной прочности кладки следует тщательно проработать предварительный этап:

  1. Приготовить раствор.
  2. Убедитесь, что фундамент строго горизонтален во всех областях.
  3. Защита фундамента от контакта с влагой битумной мастикой

В некоторых случаях для гидроизоляции допустимо использовать рубероид, хотя он менее эффективен.


Технология кладки стен

Зная, как правильно класть газобетонные блоки, легко создать прочную ровную поверхность. Первый элемент необходимо установить (уложить) в угол, двигаясь последовательно до следующего «витка». Высота углов должна быть одинаковой, максимально допустимое отклонение 3 см.

Чтобы ориентировочный шнур создавал прямую линию, его необходимо натянуть между угловыми блоками с обязательными промежуточными маяками (строительный уровень — незаменимый помощник).Второй и последующие ряды кладем так, чтобы появилось боковое смещение на 20-40 см. Излишки клея, образовавшиеся в области шва, необходимо удалить. Если вы планируете строить сложную конфигурацию, подогнать блоки можно с помощью ножовки.


Ряды, номера которых кратны 5, и пространство под окнами в обязательном порядке армируются. Укладывать газоблоки на клей допустимо только в определенном температурном диапазоне: не ниже -5°С и не выше +20-25°С. В жаркие дни материал в процессе эксплуатации слегка увлажняют, если присутствуют осадки , используйте защитные навесы или пленку.

Для создания зон стыковки стен и внутренних перегородок понадобится жгут из нержавеющей стали – он образует шов, который фиксируется гвоздями. Специалисты рекомендуют добавлять такой компонент в каждый четный ряд кладки.


После завершения строительства происходит процесс естественной усадки, который занимает несколько месяцев.

Армирование

Специалисты, объясняя, как правильно класть газобетон, приводят 3 цели армирования:

  1. Армирование участков с ослабленной кладкой — все виды проемов.
  2. Защита здания по периметру – эта мера особенно актуальна, учитывая степень проветривания и неизбежные перепады температур, усадку.
  3. Вертикальная арматура объединяет основание и монолитную обвязку. Этот шаг обязателен для строительства в регионах, где происходят смещения грунта, часто случаются ураганы.

Стальная проволока используется для формирования каркаса, обычно в один слой. Фитинги, с другой стороны, располагаются параллельно друг другу. С помощью чеканки в материале создаются 2 канавки, они пропитываются водой и на ½ заполняются клеем, в них укладывается арматура. Его стандартный размер составляет 8 мм. Далее отверстия до краев заполняются связующим.

Газобетонный пол

Для обустройства теплого пола часто используется технология, поясняющая, как класть газобетонные блоки на клей.

Предварительные манипуляции – создание гидроизоляционного слоя с использованием полиэтиленовой пленки или более практичных и устойчивых пенополистирольных плит.Блоки собираются на бетонной стяжке (их высота не должна превышать 20 см), затем производится укладка труб и нового слоя стяжки, выравнивание и доводка наждаком.

Укладка газобетона не требует большого опыта, главное соблюдать указанную производителем технологию и придерживаться маяков. В результате образуется поверхность с достойными показателями прочности, тепло- и звукоизоляции.

Укладка первого ряда блоков, пожалуй, самый ответственный этап при укладке блоков. По этой причине к этому этапу следует подойти максимально ответственно. Многие начинающие строители привлекают к кладке первого ряда блоков специалистов, что является вполне оправданным шагом. Если у вас нет на примете специалиста, то воспользуйтесь рекомендациями из этой статьи.

Итак, начинается кладка стен. Но пока не тонким слоем раствора, так как с помощью первого ряда необходимо одновременно выровнять все неровности фундаментной плиты. А для этого замешивается обычный раствор.

Перед размещением первого блока нужно разметить углы дома. Для этого требуется разбивка осей с натянутыми шнурами. На пересечении шнуров вешается отвес, кончик которого точно указывает на каждый угол дома. В этот момент в фундаментную плиту вбивается гвоздь. Совет: сначала просверлите небольшое отверстие. После того, как вы обозначили все углы, протяните шнуры от гвоздя к гвоздю. Это внешние края стен подвала, которые затем отмечают мелом или карандашом на плите.Правило будет работать как линейка. Лучше всего размечать все стены сразу. Поддон с блоками ставится рядом с будущей стеной.

Как укладывать блоки на неровную плиту?

Поскольку бетонная плита никогда не бывает полностью ровной, самый нижний ряд блоков следует укладывать на выравнивающий слой раствора. Таким образом получается абсолютно горизонтальная подкладка, необходимая для кладки стен тонким слоем раствора.

Первый газобетонный блок укладывается в угол, ближайший к самой высокой точке фундаментной плиты.Все остальные угловые блоки позже выравниваются по этому блоку. Там, где фундаментная плита имеет самую низкую точку, блоки укладывают соответственно на самый толстый слой раствора. Самая высокая точка фундаментной плиты определяется с помощью шлангового уровня или нивелира. В этой работе вам должен помочь специалист. Однако большинство поставщиков сборных блоков для дома делают выравнивание и укладку первых блоков в качестве бесплатной услуги.

После того, как стены подвала размечены, вы точно знаете, куда будете класть раствор. Используйте влагостойкий цементный раствор (раствор группы III), который можно приобрести в мешках в виде готовой к употреблению смеси. В него следует добавлять только воду. Преимущество готовой смеси: обеспечивается однородность состава материала. Расход: на метр слоя раствора необходимо в среднем 15 кг сухой смеси.

На слой раствора укладывается изоляционный кровельный слой. В качестве изолирующего слоя от поднимающейся снизу сырости на первый слой раствора укладывается рубероид.Важно: в углах и везде, где нельзя избежать стыков, полосы изоляции должны перекрываться не менее чем на 10 см. Причем кровельное покрытие должно быть шире стены. Теперь раствор для первого блока наносится на толь в самом высоком углу. При этом поверхность раствора не сглаживается, а становится как бы ребристой.

В этом месте старайтесь экономно использовать раствор. Все остальные блоки должны быть помещены в слой раствора соответствующей толщины. Слишком много раствора в начале может означать, что вам придется укладывать все остальные блоки на излишне толстый слой раствора. Теперь вы укладываете первый угловой блок, который выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня. Внешний угол должен быть точно над вбитым ранее гвоздем.

Внимание!

Ссылка: В середине лета смочите фундаментную плиту и блоки (нижние). Тогда комплект будет еще лучше.

Как только выровнена высота угловых блоков, протягиваются шнуры из одного угла дома в другой угол и укладывается первый ряд стены.Если класть блоки с отвесными выступами и пазами, то стыки можно сделать сухими. Важно: При укладке первого ряда блоков продумайте все сливные и сантехнические отверстия. Перед кладкой стен углы дома переносятся по отвесу от центральных осей с натянутыми шнурами… … на фундаментную плиту и размечаются гвоздями.

Совет: предварительно просверлите отверстия для гвоздей.

В завершение чертятся стены дома на фундаментной плите. Поддоны с блоками должны стоять в непосредственной близости от будущих стен.Поставщик сборных домов помогает измерить фундаментную плиту. Теперь его нет. Бетоносмеситель замешивает раствор для первого ряда блоков.

В разгар лета фундаментную плиту необходимо увлажнить. Это делает комплект лучше. Теперь наносится первый слой раствора. Также помогает наставник из компании по поставкам сборных домов. На первый слой раствора укладывается рубероид в качестве изолирующего слоя от сырости.

Второй слой раствора наносится на изоляционный слой, делая его слегка ребристым.Ставится первый угловой блок и выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня. При укладке первого ряда блоков учитывают все дренажные отверстия.

Видео укладки первого ряда блоков


Контакты:

Адрес:

, г. Москва, ул. Товарная, 57-Б, 57-Б Телефон: +7 971-129-61-42, Email: [email protected]

кладка первого ряда блоков, пожалуй, самый ответственный этап при кладке блоков. по этой причине к этому этапу следует подойти максимально ответственно.многих начинающих строителей привлекает кладка первого

Такой вариант выравнивания получил такое название ввиду того, что для выравнивания изначально укладывают и закрепляют на полу маяки – металлические рейки, по уровню которых выравнивается стяжка.

Укладка первого ряда блоков, пожалуй, самый ответственный этап при укладке блоков. По этой причине к этому этапу следует подойти максимально ответственно. Привлекаю многих начинающих строителей…

назначение дымохода не только увеличить тягу, но и поднять газы как можно выше над землей.чем выше дымоход, тем сильнее тяга в топке. но я бы сказал что сильная тяга в печах для ЖКХ не

Как правильно разместить блоки на поверхности фундамента? При этом необходимо придерживаться общепринятой технологии работы и не пренебрегать советами опытных мастеров. Тогда его можно будет изготовить в кратчайшие сроки, не допуская каких-либо дефектов на начальном этапе работы.

Необходимые материалы и инструменты

Для устройства газобетонной конструкции необходимо подготовить ряд инструментов и дополнительных материалов:

  • раствор клея;
  • песок с цементом;
  • строительная дрель, оснащенная насадкой-миксером;
  • терка;
  • резиновый молоток;
  • строительный уровень;
  • шнур или леска;
  • обрезки арматуры;
  • шпатель.








Технология работы

Как построить стену из блоков, если фундамент уже готов? При монтаже ограждающих конструкций рекомендуется придерживаться представленной инструкции:

  1. Отведение прямых углов. Работа начинается с выноса прямых углов на фундаменте, для чего используется строительный уровень. Также проверяются диагонали здания, которые должны быть ровными.При обнаружении каких-либо дефектов основания их выравнивают с помощью газоблоков. В противном случае через несколько рядов кладки все нестыковки будут видны невооруженным глазом.
  2. Арматурные стержни устанавливаются по краю конструкции. Они предназначены для протягивания линии, указывающей направление кладки.
  3. Монтаж элементов ограждающей конструкции на раствор. Как класть первый ряд газоблоков? В этом случае рекомендуется использовать обычно цементно-песчаную смесь (пропорция 1:4).Сначала закладываем углы, тщательно проверяя их строительным уровнем во всех направлениях. К этому процессу следует подходить ответственно, исключая даже малейшие отклонения. Для перемещения газоблока в нужном направлении используйте резиновый молоток.
  4. Первый ряд блоков монтируется на раствор, что обеспечит надежное соединение с нижерасположенными конструкциями. Торцевые стороны материала соединяются друг с другом при помощи специального клея. Он же используется для монтажа всех последующих рядов.
  5. В процессе установки рекомендуется постоянно удалять выступающий наружу раствор. Для этого используйте шпатель и терку.

Как класть первый ряд блоков на фундамент

Разновидности клеевых смесей

Если в строительстве используются пенобетонные блоки, то для их монтажа следует использовать специальные клеи.

Наиболее часто используются следующие разновидности:

  • стандартный клеевой состав.Предназначен для монтажа большинства материалов, используемых в частном строительстве;
  • составы морозостойкие. Способны выдерживать низкие температуры, не теряя своих свойств;
  • Составы теплосберегающие. При создании швов ограничивается площадь его промерзания.

Цена клеевых растворов зависит от их марки и производителя. Отечественные варианты дешевле импортных аналогов. Для приготовления клея достаточно следовать инструкции на упаковке.Сухой порошок смешивается с водой, а для соединения ингредиентов используется строительный миксер.

Как укладывать блоки на фундамент, чтобы добиться наилучшего качества? Чтобы облегчить этот процесс, следует прислушаться к советам опытных специалистов: на готовый фундамент укладывается гидроизоляция

  • , которая предотвратит распространение влаги из грунта на стены;
  • для более надежной фиксации рекомендуется покупать материалы со специальными пазами;
  • монтаж направляющего шнура лучше производить по внешнему краю газоблока, что облегчит его установку;
  • перед укладкой газобетона на его поверхность рекомендуется пройтись теркой для устранения мелких неровностей;
  • если в процессе установки остается зазор в 10 см, рекомендуется уменьшить размер нескольких блоков, а не устанавливать мелкий кусок;
  • уменьшенные куски желательно укладывать с разных сторон, а не в ряд;
  • неровности фундамента легко выравниваются толщиной цементно-песчаного раствора;
  • для повышения прочности ограждающих конструкций между третьим и четвертым рядами рекомендуется укладывать арматуру диаметром 6-8 мм;
  • дополнительное армирование стен через каждые 3-4 ряда по всей их высоте;
  • при монтаже каждого ряда не следует забывать о перевязке, значительно повышающей сопротивление ограждающей конструкции.

Если придерживаться этой технологии, то не будет вопроса, как класть блоки, чтобы получились надежные и долговечные ограждающие конструкции.

Причем выполнить все вышеперечисленные операции под силу даже начинающему строителю.

Воздушная или газовая эмболия — NHS

Воздушная или газовая эмболия у аквалангистов

Это может произойти, если аквалангист:

  • слишком долго проводит под водой
  • слишком быстро всплывает на поверхность
  • задерживает дыхание при всплытии

Воздух может попасть из легких в кровеносные сосуды (артериальная газовая эмболия) или азот в сосудах могут образовываться пузырьки (декомпрессионная болезнь или «загибы»).

Воздушная или газовая эмболия может вызвать серьезные и потенциально смертельные состояния, такие как инсульт или сердечный приступ.

Позвоните по номеру 999 и вызовите скорую помощь, если вы или кто-то из ваших близких чувствует себя плохо после подводного плавания и подозреваете воздушную или газовую эмболию.

Симптомы воздушной или газовой эмболии после погружения

Симптомы воздушной или газовой эмболии после погружения включают:

Эти симптомы могут отсутствовать сразу. Они могут развиваться в течение 10–20 минут, а иногда и дольше после всплытия на поверхность.Не игнорируйте эти симптомы – немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Получение медицинской помощи

Позвоните по номеру 999 и вызовите скорую помощь, если вы или кто-то из ваших близких почувствовал себя плохо после подводного плавания.

Дайвер с подозрением на воздушную или газовую эмболию должен быть как можно скорее переведен в отделение неотложной помощи.

Их следует уложить в горизонтальное положение и обеспечить 100% кислородом, пока они не будут доставлены в больницу. После стабилизации их доставят в комнату с повышенным давлением, называемую гипербарической камерой, либо в больнице, либо в другом месте.

Почему дайвинг может привести к воздушной или газовой эмболии

Если дайвер всплывает слишком быстро, в его тканях и кровотоке могут образоваться пузырьки азота. Это часто называют декомпрессионной болезнью или «изгибами».

Слишком быстрое всплытие или задержка дыхания во время всплытия на поверхность может привести к расширению воздуха в легких. Это может привести к разрыву легочной ткани (легочная баротравма), что может привести к выбросу пузырьков газа в артериальное кровообращение (артериальная газовая эмболия).

У некоторых дайверов сопутствующие заболевания могут повысить вероятность декомпрессионной болезни. Их следует обсудить с врачом, специализирующимся на дайвинге.

Если газовый пузырь блокирует артерию, он может перекрыть кровоснабжение определенной области тела.

Серьезность закупорки зависит от того, какая часть тела поражена, размера газового пузыря и количества инертных газов (нереакционноспособных газов) в тканях дайвера.

Воздушная или газовая эмболия может вызывать различные проблемы в зависимости от места закупорки:

Эти состояния очень серьезны и могут привести к летальному исходу, особенно если воздушную эмболию не лечить быстро.

Лечение воздушной или газовой эмболии, вызванной погружением

После того, как дайвер с воздушной или газовой эмболией получит неотложную медицинскую помощь и его состояние стабилизируется, его переведут в барокамеру.

Человек проходит лечение в барокамере

Кредит:

Им придется несколько часов пролежать в барокамере, вдыхая смесь газов и кислорода в среде под давлением.Высокое давление восстанавливает нормальный кровоток и поступление кислорода к тканям организма, а также уменьшает размер пузырьков воздуха в организме.

В случае декомпрессионной болезни давление заставляет пузырьки азота растворяться в кровотоке.

Затем давление в камере постепенно снижается, чтобы позволить газам покинуть тело, имитируя медленное всплытие после погружения.

В зависимости от тяжести симптомов может потребоваться продолжение лечения в течение нескольких дней.

Предотвращение воздушной или газовой эмболии во время погружения

Чтобы снизить риск воздушной или газовой эмболии при погружении, вам следует:

  • ограничивать глубину и продолжительность погружений
  • всегда медленно всплывать и выполнять остановки безопасности, чтобы позволить любой воздух в ваших тканях и кровеносных сосудах, чтобы безопасно выйти; используйте подводный компьютер или таблицы для погружений, чтобы поддерживать безопасную скорость всплытия, и не погружайтесь снова, пока не проведете достаточное количество времени на поверхности
  • расслабьтесь и нормально дышите во время всплытия
  • не погружайтесь при простуде кашель или инфекция грудной клетки
  • избегайте энергичных упражнений до, во время и после погружения
  • убедитесь, что вы хорошо пьете воду перед погружением
  • оставляйте достаточные интервалы на поверхности между погружениями (если планируете несколько погружений), чтобы азот мог покинуть ваше тело
  • подождите 24 часа после погружения перед полетом или подъемом на большую высоту

Британский клуб подводного плавания (BSAC) располагает дополнительной информацией о безопасности дайвинга

Другие причины воздушной или газовой эмболии

Воздушная или газовая эмболия возможна во время операции, некоторых медицинских процедур и при подъеме на большую высоту.

В больницах и медицинских центрах следует принимать меры для предотвращения воздушной эмболии путем:

  • удаления воздуха из шприцев перед инъекциями и из внутривенных катетеров перед их подсоединением
  • с использованием методов введения и удаления катетеров и других трубок, сводящих к минимуму риск попадания воздуха в кровеносные сосуды
  • тщательное наблюдение за пациентами во время операции, чтобы убедиться, что в их кровеносных сосудах не образуются пузырьки воздуха

Воздушные эмболии, вызванные операцией, анестезией или другими медицинскими процедурами, могут быть трудно поддающимися лечению.Лечение обычно необходимо для поддержки сердца, кровеносных сосудов и легких.

Например, жидкости можно использовать для лечения падения артериального давления, а кислород можно давать для коррекции сниженного уровня кислорода. Иногда в этих случаях требуется лечение в барокамере.

7 причин одышки в положении лежа

Ортопноэ — медицинский термин, обозначающий ощущение одышки в положении лежа. В других случаях человек может испытывать пароксизмальную ночную одышку или внезапно просыпаться с ощущением одышки.

Хотя симптомы могут различаться, люди с одышкой могут чувствовать себя так, как будто их душит, они не могут набрать достаточно воздуха, ощущают стеснение в груди и дискомфорт при дыхании.

Хотите сэкономить
на лучшем сне?

Смотрите наши последние распродажи!

Получите скидку 300 долларов на матрасы

Ортопноэ и пароксизмальная ночная одышка могут препятствовать нормальному сну и ухудшать общее состояние здоровья. Наша статья посвящена тому, что может быть причиной одышки в положении лежа.Даже если это не требует неотложной медицинской помощи, если у вас регулярно возникает одышка, рекомендуется поговорить с врачом.

1. Апноэ во сне

Апноэ во сне — одна из наиболее частых причин одышки в положении лежа. Обструктивное апноэ сна (СОАС), которое часто путают с простым храпом, вызывает поверхностное дыхание или паузы в дыхании во время сна. Мышцы горла расслабляются и перекрывают дыхательные пути, особенно когда вы лежите на спине.

Эксперт по сну Dr.Наянтара Шанти говорит: «Одним из наиболее распространенных симптомов СОАС является чрезмерная дневная сонливость. Почему это происходит? ОАС включает уменьшение или полную остановку воздушного потока, что приводит к резкому падению насыщения крови кислородом. Мозг реагирует на это, вызывая кратковременное пробуждение ото сна, которое восстанавливает нормальное дыхание. Поскольку это может происходить сотни раз за ночь, сон становится фрагментированным и приводит к чрезмерной сонливости в течение дня».

Люди с апноэ во сне могут испытывать храп, трудности с засыпанием, пробуждение с сухостью во рту или болью в горле, а также дневную усталость.Простых назальных деконгестантов может быть достаточно для устранения апноэ во сне, хотя симптомы некоторых людей могут лучше реагировать на дыхательные устройства, такие как мундштук или аппарат постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP).

2. Сердечная недостаточность

Застойная сердечная недостаточность часто вызывает затруднение дыхания в положении лежа. При этом состоянии сердце не может эффективно перекачивать кровь и расслабляться, как обычно. Сердечная недостаточность обычно вызывается другими состояниями здоровья и заболеваниями, включая высокое кровяное давление, сердечный приступ или пороки сердца.

Сердечная недостаточность непредсказуема и со временем ухудшается. Болезнь вызывает одышку, утомляемость, скопление жидкости в стопах, ногах и животе, кашель и потерю аппетита.

Сердечная недостаточность — очень серьезное заболевание, которое может привести к летальному исходу, однако жизнь с этим заболеванием возможна. Существуют эффективные лекарства и операции, используемые для продления жизни или устранения каких-либо основных причин.

3. Ожирение

Если у вас избыточный вес, у вас могут возникнуть проблемы с дыханием.В положении лежа живот и грудь могут быть сжаты и не могут полностью раскрыться. Хотя ожирение может быть вызвано образом жизни, некоторые заболевания, лекарства, социально-экономические и классовые проблемы также связаны с ожирением.

Ожирение обычно связано с другими состояниями здоровья, такими как гипертония, высокое кровяное давление, диабет и некоторые виды рака. Потеря веса с помощью здорового питания и режима упражнений может облегчить симптомы, но всегда говорите со своим врачом, чтобы обсудить план снижения веса.

4. Паническое расстройство

Паническое расстройство — это тип тревоги, при котором человек испытывает тревогу или панические атаки, чувствует потерю контроля, крайний страх и отчужденность. Панические атаки внезапны и могут длиться несколько минут, вызывая у человека одышку или как будто он не может нормально дышать. Наряду с психологическими симптомами у человека может наблюдаться потливость, дрожь, удушье, головокружение, покалывание. Если у вас паническое расстройство, обратитесь за консультацией, к когнитивно-поведенческой терапии или психотерапии.

5. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) представляет собой группу заболеваний легких, таких как эмфизема или хронический бронхит, и обычно вызывается плохим качеством воздуха. У пациента с ХОБЛ воздушные мешки легких повреждены, а дыхательные трубки сужены, что затрудняет правильное дыхание.

Без лечения ХОБЛ со временем ухудшается. Лечение не устранит повреждение легких, но ингаляторы, хирургическое вмешательство и реабилитация могут облегчить симптомы.

Симптомы ХОБЛ включают хронический кашель или свистящее дыхание, одышку при выполнении обычных действий, частые респираторные инфекции и утомляемость.

6. Беременность

Во время беременности растущая матка давит на органы, особенно на диафрагму и легкие, уменьшая объем легких. Кроме того, организм вырабатывает гормон под названием прогестерон, который заставляет мозг дышать быстрее. По мере продолжения беременности организму необходимо перекачивать больше крови, чтобы приспособиться к растущему плоду.

Ощущение одышки во время беременности совершенно нормально и обычно проходит после родов. Наряду с одышкой у беременных могут быть боли в груди, учащенное сердцебиение, повышенная утомляемость.

7. Респираторные инфекции

Респираторные инфекции, такие как обычная простуда, легкий грипп или инфекции носовых пазух, являются частой причиной одышки. Они длятся всего от 3 до 14 дней, поэтому затрудненное дыхание должно пройти вместе с самой болезнью.

Существует два типа респираторных инфекций: инфекция верхних дыхательных путей и инфекция нижних дыхательных путей.Инфекция верхних дыхательных путей начинается с пазух и заканчивается голосовыми связками, тогда как инфекция нижних дыхательных путей начинается с голосовых связок и заканчивается в легких.

Хотя симптомы различаются в зависимости от того, есть ли у вас инфекция верхних или нижних дыхательных путей, вы можете страдать от боли в горле, насморка, головных болей, чихания и болезненности.

Часто задаваемые вопросы

Может ли обезвоживание вызвать проблемы с дыханием?

Да, без надлежащих жидкостей организм не может обеспечить клетки достаточным количеством энергии.Вода увлажняет бронхи, легкие и носовые ходы тела. Он также разжижает слизь и предотвращает приступы кашля. Пейте не менее 3,7 литров (125 унций) воды, если вы мужчина, и 2,7 литра (91 унция) воды, если вы женщина, каждый день, чтобы избежать обезвоживания.

Когда мне следует беспокоиться о одышке?

Признаки неотложной медицинской помощи включают:

  • Сильная одышка (неспособность говорить)
  • Аллергическая реакция
  • Боль в груди, стреляющая боль в руке, обильное потоотделение (сердечный приступ)
  • Слабый импульс
  • Головокружение
  • Лихорадка
  • Учащенное дыхание или сердечный ритм

При появлении любого из этих симптомов немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Как мне спать, чтобы не было одышки?

Подумайте о том, чтобы спать под наклоном — с клиновидной подушкой или регулируемым каркасом кровати — чтобы улучшить кровообращение и избежать одышки. Вы также можете положить подушку под колени, чтобы помочь телу расслабиться и обеспечить дополнительную поддержку спине и позвоночнику.

Еще одна позиция, которую можно попробовать, — лежа на боку с подушкой между коленями. Таким образом, ваш язык не будет лежать в задней части горла и не будет блокировать дыхательные пути.

Вы также можете попробовать носить полоски для носа и использовать солевой спрей или систему промывания носа, чтобы очистить носовые пазухи перед сном.Для людей с апноэ во сне использование аппарата постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) может облегчить симптомы.

Недостаток кислорода вызывает сонливость?

Да, недостаток кислорода вызывает вялость, потому что без кислорода ваше тело не может нормально функционировать. Низкий уровень кислорода в крови — это все, что ниже 60 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.), в то время как нормальный уровень кислорода в крови составляет от 75 до 100.

Как облегчить одышку?

Если у вас нетяжелая одышка, вы можете практиковать контролируемые дыхательные техники, такие как дыхание с поджатыми губами и диафрагмальное дыхание, чтобы облегчить симптомы. Вы также можете оставить включенным вентилятор в своей комнате, так как это может облегчить ощущение одышки.

При синдроме обструктивного апноэ во сне врач может порекомендовать использовать аппарат CPAP или BiPAP (двухуровневое положительное давление в дыхательных путях) для облегчения одышки во время сна.

Заключение

Ортопноэ крайне неудобно, может нарушить сон и в определенных ситуациях небезопасно. Даже если ваша одышка не опасна для жизни, всегда обращайтесь к врачу, если у вас возникают необъяснимые трудности с дыханием в положении лежа.Причины и степень тяжести различаются от случая к случаю, поэтому важно получить правильный диагноз и варианты лечения.

Обзор клеевых смесей для кладки газобетонных блоков. Какой клей выбрать для газобетона, обзор производителей Состав клея для кладки газобетонных блоков

Комментарии:

Клей

применяется для газосиликатных блоков при кладке стен, возводимых с использованием газосиликатных и пенобетонных блоков, а также кирпичных плит.

Клей для газосиликатных блоков

имеет ряд преимуществ: пластичен, выдерживает низкие температуры, отталкивает влагу.

Свойства и технология использования

В готовом виде кладочный клей выглядит как вязкая однообразная масса. Его основа – цемент. Различные добавки придают ему пластичные свойства, удерживают влагу и вытесняют из смеси мелкие пузырьки воздуха. Благодаря компонентам, входящим в состав, клей защищает.

Универсальный клей для газосиликатных блоков содержит обязательный компонент, предотвращающий впитывание блоками влаги из клеевой смеси.При этом добавка удерживает влагу в клеевом растворе и позволяет надежно скрепить блоки.

Для тщательного перемешивания необходимо использовать строительный миксер.

Улучшающие состав, добавки повышают прочность, морозостойкость, водостойкость раствора.

Производители выпускают клей для газосиликатных блоков:

Для работы в условиях низких температур (-5-15°С) приобретается готовый состав с добавками, стойкими к низким температурам, или к обычному добавляется специальный компонент.

Вернуться к содержанию

Для разведения клеевой смеси потребуется 2-2,4 литра любой воды на 10 кг сухой массы.

В емкость наливается вода, затем наливается отмеренное количество. Перемешать с помощью строительного миксера (дрель со специальной насадкой).

Раствор настаивают 10-15 минут, снова перемешивают. Приготовленный состав необходимо использовать в течение 2 часов.

Обязательным условием получения качественной клеевой смеси является добавление сухих компонентов в воду, а не наоборот.

Следует соблюдать осторожность при смешивании. Сухая смесь содержит цемент. При подготовке и укладке желательно использовать маску и перчатки для защиты кожи и легких.

Вернуться к содержанию

Технология укладки

Основание необходимо очистить от пыли, краски, жирных пятен, битума.

Для нанесения клея можно использовать зубчатый шпатель или кельму.

Первый ряд блоков выложен на фундамент, который скреплен традиционным цементным раствором.Это необходимо сделать для того, чтобы выровнять начальный ряд, толщина шва между кирпичами может колебаться и достигать нескольких см.

Второй и последующие ряды укладываются на газосиликатный клей. Если температура окружающей среды более 30°С, перед нанесением раствора необходимо увлажнить кирпичи.

Нанесите и распределите клей на подготовленную поверхность с помощью зубчатого шпателя. Наносить раствор вертикально поможет специальный ковшовый шпатель.

В течение 15 минут выровняйте кладку резиновым молотком.Излишки раствора удаляются.

Клей высыхает в течение 24 часов. Наибольшая степень прочности выложенной стены наступает через 3 дня.

Возводить стены и перегородки может не только каменщик, но и непрофессионал с умелыми руками. Для этого достаточно тщательно соблюдать технологию укладки газосиликатных блоков.

Вернуться к содержанию

Плюсы и минусы клея

Клей для газосиликатных блоков имеет отличительные преимущества по сравнению с обычным цементно-песчаным раствором.

Легко разбавляется, состоит всего из двух компонентов для смешивания — воды и сухой смеси. Не требует больших емкостей для приготовления пищи, таких как бетономешалка. Для приготовления клея требуется меньше времени и труда.

Нет необходимости хранить большое количество компонентов — песка и цемента. Экономичный — толщина шва 3 мм. Благодаря добавкам это пластичный, негорючий материал, не создает условий для появления плесени.

Применяется для укладки до — 5°С, морозостойких смесей — до -15°С.Возможность выравнивания кладки в течении 10-15 минут. Тонкий шов обеспечивает отличную теплоизоляцию. Сухая строительная смесь хранится долго.

Может использоваться для склеивания различных поверхностей. Легко наносится и удаляет излишки. При разведении позволяет избежать мусора и грязи, что удобно при возведении перегородок, перепланировке стен в квартире.

Газосиликатный клей

имеет один существенный недостаток. Его не применяют, если размеры кирпичей разные и необходимо выкладывать швы разной толщины.

Дополнительно блочный клей можно использовать для выравнивания пористых поверхностей, для гидроизоляции стен, при укладке плитки на цементно-гипсовую или кирпичную основу.

Клей закупается из следующего расчета: при толщине слоя раствора 2 мм на каждый 1 м² требуется 3 кг сухой смеси.

Расход клея зависит от:

  • опыт работы укладчиком;
  • качество укладки;
  • качество самих блоков (насколько ровная поверхность).

Как показала практика последних лет, применение сухих строительных смесей при проведении большинства строительных и ремонтных работ намного выгоднее, чем использование обычного раствора. Итак, с помощью клея для пенобетона можно не только выполнить кладку гораздо быстрее и качественнее, чем раньше, но и при этом сэкономить. Ведь расход клея для газосиликатных блоков в несколько раз меньше, чем у обычного раствора.

Компания «Основа» предлагает широкий ассортимент клея для газосиликатных блоков собственного производства.Использование современного оборудования и передовых технологий позволяет выпускать продукцию мирового уровня, прошедшую все необходимые проверки и имеющую соответствующие сертификаты.

При этом мы предлагаем купить качественный клей для пенобетона, цена которого значительно ниже среднерыночной.

Преимущества использования клея для газосиликатных (газобетонных) блоков

Применение специального клея для пенобетона почти всегда выгоднее обычной цементно-песчаной смеси, по следующим причинам:

клей
  • обладает лучшей адгезией, что способствует увеличению прочности конструкции;
  • с ним просто и удобно работать;
  • клей
  • для пенобетона имеет оптимальные сроки схватывания;
  • обладает высокой морозостойкостью и влагостойкостью;
  • расход клея для газосиликатных блоков в несколько раз меньше, чем для цементного раствора;
  • клей устойчив к температурным колебаниям и одинаково хорошо переносит как высокие, так и низкие температуры;
  • повышается уровень теплоизоляции здания.

Расчет расхода клея для газобетонных блоков

Перед началом работ целесообразно рассчитать количество необходимых материалов, чтобы оценить примерную стоимость строительства. Имея план дома, легко определить, сколько блоков вам нужно, так как хорошо известны их геометрические размеры. Но как в таком случае рассчитать расход клея на газосиликатные блоки?

На самом деле здесь все достаточно просто.Расход клея, как правило, составляет 15-20 кг на каждый кубический метр кладки при рекомендуемой толщине клеевого слоя 2 мм. Поэтому, зная количество кубометров блока, необходимое для строительства, несложно рассчитать, сколько клея для пенобетона необходимо приобрести.

В работах по наружной отделке зданий все чаще используются блоки на основе современных материалов — газосиликата. Они качественные, надежные, прекрасно выглядят и, как следствие, не имеют заоблачной стоимости.Для их крепления используется клеевой состав, отвечающий всем нормам работы и безопасности.

Плиты

благодаря своей структуре хорошо сохраняют тепло, поэтому, чтобы сохранить это свойство, необходимо решить, какой выбрать клей для газосиликатных блоков, с учетом того, что обычный раствор не подойдет.

Характеристики клея

Клеевой состав, предназначенный для работы с газосиликатными блоками, содержит портландцемент, кварцевый песок мельчайшей структуры, минеральные добавки, а также пластификаторы.

Эти компоненты обеспечивают хорошее удержание воды и тепла, малую толщину склеивания (от 2 до 4 мм) и превосходную прочность склеивания.

Особенности специального клея:

· Стойкость к высоким температурам, а также к пониженной, повышенной влажности;

· Затвердевание за считанные минуты;

· Экономичность: использование состава многократно оправдывает затраченные средства;

· Высокая прочность;

· Легкое приготовление из полуфабриката.

По сравнению с составами из цемента и песка толщина слоя в рассматриваемом образце дает неоспоримое преимущество.

В первом случае она достигает не менее 15 мм за счет потери прочности при меньшем значении. Гигроскопичность блоков при использовании специального клея не влияет на надежность крепления даже при толщине 2 мм.

Основные критерии выбора


Чтобы не проверять качество специального клея для газоблоков уже в процессе работы, следует ознакомиться с основными критериями, на которые должен ориентироваться каждый покупатель:

1) Производитель должен быть известным, рекомендованным специалистами, с отлаженной технологией производства рецептур.

2) Неправильное хранение смеси (влажность или холод) ухудшает свойства, приводит к недостаточной прочности при укладке.

3) Если цена слишком низкая, следует подумать о вероятности подделки или ненадлежащего качества;

4) Дата изготовления должна соответствовать продаже товара, иначе можно не рассчитывать на желаемый результат.

На упаковке подробно описаны этапы правильного приготовления раствора, а также условия эксплуатации и приблизительное время высыхания.

Также следует учитывать, что в определенных ситуациях требуется добавление антифризных компонентов.

Основные производители

Задаваясь вопросом, какой клей выбрать для газосиликатных блоков, стоит учитывать мнение как любителей, так и профессионалов, учитывая тот факт, что ассортимент, предлагаемый на строительном рынке, очень широк.

Отечественные и зарубежные производители с каждым годом увеличивают ассортимент клеев.

К самым основным фирмам относятся следующие:

· «Бонолит» и «Волма»;

· «Итонг» и «Аэростоун»;

· «Престиж» и «Глина Забудовой»;

· «Церезит» и «Кнауф»;

· «Азолит»;

Самый дорогой и самый дешевый

При рассмотрении ценовой категории клеевых смесей сразу следует отметить, что следует избегать очень низкой стоимости за упаковку.

Причина этого в том, что производитель никогда не будет устанавливать низкую цену за хорошие клеящие свойства. Также стоит с умом отнестись к различиям между отечественными и импортными брендами. Без сомнения, многие люди понимают, что они из себя представляют.

Среди российских клеев есть хорошие варианты, в пределах от 130 до 200 рублей всего. за упаковку 25 кг. Это «Клей Забудова», «Престиж» и «Победит ТМ-17». Отличаются достойными показателями легкости нанесения, отсутствием вредных примесей.

Самыми дорогими являются отечественный «Бонолит» и немецкие марки Ceresit и Knauf. Их ценовой порог начинается от 250 рублей. за мешок 25 или 30 кг. Обладают отличной адгезией, малым расходом смеси, повышают теплоизоляционные свойства блоков.

Производители этих марок выпускают разные варианты смесей, отличающиеся весовой категорией и толщиной шва.

Самые высокие цены на зимний клей у AeroStone и Ytong. Применение при морозе около -10 градусов Цельсия.Стоимость в данном случае зависит от качества антифризных присадок, присутствующих в смеси. Также стоит учитывать, что ценовая категория зимних клеев выше, чем у летних аналогов. То же касается и расхода вещества: на 1 куб. потратил 25 кг.

Самый популярный в народе

Основываясь на отзывах потребителей, вы можете узнать, какой клей выбрать для газосиликатных блоков, с наилучшим соотношением качества и цены.

По статистике рыночного спроса побеждает немецкая модель Ceresit «CT 21».

Предпочтение покупателей вполне оправдано: компания декларирует качество, соответствующее ее стоимости.

Клей состоит из цемента с полимерными модификаторами и минеральными добавками. Идеально подходит для внутренних и наружных работ из газосиликатных блоков. Все швы имеют минимальную толщину 2 мм, что улучшает однородность.

Тип смеси: бумажная упаковка, вес 25 кг.Срок годности клея — один год с даты изготовления в закрытом виде.

Ceresit CT 21 абсолютно не навредит: экологически чистое вещество. Равномерно и легко наносится, устойчив к низким температурам, не теряет своих свойств при чрезмерном увлажнении, при использовании не появляются «мостики холода», обладает высокой адгезией к материалу. Численное значение расхода смеси – 5 кг на 1 кв.м. Свойства сохраняются до 4 часов. Ориентировочная стоимость — 280 руб.

Производитель гарантирует длительный срок службы и отсутствие претензий со стороны потребителя.

Клей

представляет собой смесь элементов, благодаря которой можно добиться адгезии с различными материалами. Но для долговечности полученного шва следует ориентироваться на качественный продукт, особенно если предстоит клеить газосиликатные блоки. Такой клей можно получить из песка, цемента, пластификаторов органического и минерального происхождения. Сегодня на строительном рынке для склейки газосиликатных блоков представлено большое количество составов, выбор которых зависит от предпочтений владельца, а также условий укладки материала.Рассмотрим, какие варианты лучше выбрать по соотношению цена/качество.

Морозостойкий для кладки блоков зимой

При определении лучшего клея для газосиликатных блоков необходимо учитывать отзывы потребителей, которые уже смогли на собственном опыте оценить качество продукции. Рассмотрим самые популярные и качественные марки клея для кладки зимой.

Забудова

Этот состав идеален для кладки блоков зимой. Причина в компонентах, входящих в его состав. Есть специальная добавка, на которую не действует даже сильный мороз (морозостойкая). Многие строители положительно отзываются об этом продукте, ведь клей характеризуется такими преимуществами, как простота нанесения и простота использования. К тому же стоимость Забудова не высока, что позволяет клеевому составу занимать лидирующее место на рынке готовых сухих смесей. Стоимость изготовления 120 рублей за мешок.

Престиж

Для этого состава морозы тоже не страшны. Может использоваться для кладки ячеистых блоков и даже плит. Характерной особенностью клея является его быстрое приготовление. Стоимость состава несколько выше, чем у первого варианта. За мешок 25 кг вы отдадите в среднем 140 руб. О том, какой пенопласт использовать для потолка, вы можете узнать из статьи.

Бонолит

Этот клей для газоблоков можно использовать и зимой. Главным преимуществом смеси является ее экологичность.Клей не содержит вредных примесей, токсинов. Он полностью безопасен для здоровья человека. Но его стоимость выше описанных ранее вариантов. За сумку придется заплатить 180 рублей. использовать при строительстве можно из статьи, перейдя по ссылке.

Юнис Юниблок

Униблочный клей

Юнис сегодня активно используется для кладки газосиликатных блоков. Причина такой популярности обусловлена ​​набором положительных качеств, к которым относятся следующие:

Клей AEROC

Данные изделия отличаются высокими прочностными характеристиками.Клей активно используется для кладки газобетонных блоков при тонкослойной кладке наружных и наружных стен. Толщина полученного слоя составляет 1-3 мм.

Высокая популярность продукта обусловлена ​​следующими характеристиками:

  • нет образования «мостиков холода»;
  • не поддается воздействию влаги;
  • лютые морозы не страшны;
  • разрешено использовать приготовленный раствор в течение 2 часов, так как он не будет застывать;
  • паропроницаемый.

Благодаря высокой адгезии удается добиться монолитности и высоких прочностных характеристик возводимого здания. В состав клея входят следующие компоненты: цемент, минеральные наполнители, модификаторы органического и полимерного происхождения. Стоимость мешка 250 руб.

Данный состав представлен в виде многокомпонентной сухой смеси на основе цемента, кварцевого песка и различных модифицирующих добавок. Клей используется для кладки газосиликатных блоков.Вы можете купить смесь для работы летом или зимой. Этот продукт также очень популярен, ведь он подходит для большинства газоблоков, произведенных в России. После приготовления композиции отличается высокой пластичностью и технологичностью. Плохо прилегает к инструменту; после нанесения образует хороший влагостойкий слой. Клей характеризуется высокой фиксирующей способностью. Стоимость товара 190 рублей за мешок.

ЕК Химикаты190

Покупка этой смеси предполагает ее использование для толстослойной кладки газосиликатных блоков не только зимой, но и летом.Помимо кладки блоков, он активно занимается монтажом плитки, бортов и плит, а также других высокопористых материалов с последующим покрытием. При использовании этого клея нет необходимости выравнивать поверхность. Перепады и уклоны могут быть до 15 мм. Его можно использовать внутри дома для выравнивания заложенных с боков стен. Стоимость продукта 190 рублей.

Какой газосиликатный клей лучше выбрать

Однозначно ответить на этот вопрос не получится.Причина в том, что выше были представлены лучшие клеи, по отзывам многих людей, испытавших на себе все их плюсы и минусы. Выбор клея должен основываться не только на личных пожеланиях. Здесь важно учитывать вид работ, условия укладки блока.

Каждый их продукт имеет безопасный состав, высокую пластичность, может использоваться в сильные морозы. На сегодняшний день лучшими клеями являются вышеперечисленные продукты, а какой из них выбрать только вам, когда вы проведете свое исследование при работе с ними.Некоторые люди предпочитают использовать его для монтажа.

В видео рассказывается о том, какой клей выбрать для газосиликатных блоков:

Технология расчета расхода

Если соблюдены все правила производства смеси и ее нанесения на блоки, то ее расход может осуществляться следующими способами: продажа клея осуществляется в мешках, вес которых 25 кг. Это значение выбрано производителем не случайно, ведь вес сухого клея оптимален для укладки 1 м3 блоков.Благодаря этому расход состава будет осуществлять очень легко. Давайте внимательнее посмотрим на этот пример:

  1. После того, как вы все подсчитали, оказалось, что для кладки стен и простенков вам понадобится, скажем, 63 м3 газобетона.
  2. Если толщина кладочного слоя 3 мм, то расход клея на 1 м3 блоков составит 63 мешка.
  3. При толщине шва между кладочными блоками 2 мм количество используемого клея уменьшится на 5 кг.Тогда на 63 м3 придется потратить 20х63=1260 кг смеси. Далее 1260/25=50,4 мешка. Округлив до большего значения, вы получите 51 мешок клея.
  4. Полученное значение – это наименьшее количество клея, которое необходимо затратить для возведения здания, на возведение которого заложено использование 63 м3 газобетона. Когда цена известна, можно просто узнать стоимость клеевого раствора.

На видео — зимний клей для газосиликатных блоков:

Если для кладки вы будете использовать цементно-песчаный раствор для такого объема работ, то здесь вам понадобится 2 дм 3 клея.Таким образом, 1 куб смеси пойдет на кладку 4 кубов блоков. Для приготовления куба раствора вам понадобится 7 мешков цемента. В цену также должна быть включена цена песка, покупка или аренда бетономешалки. Учитывая все это, можно получить количество смеси, необходимое для укладки 1 м3 газобетона: 7/5 = 1,4 мешка.

Строительство современных домов чаще всего ведется из газосиликатных блоков. Для прочного сцепления очень важно подобрать качественный клеевой состав и точно рассчитать его расход.Таким образом, вы можете сэкономить потраченные деньги, если купите больше клея. Построенная конструкция при соблюдении всех условий прослужит вам долго без образования тех или иных дефектов.

Материал стен должен обеспечивать надежные эксплуатационные характеристики возводимой конструкции. Гарантия качественной кладки из газобетонных блоков возможна при использовании специальных клеевых смесей.

Клей для кладки газобетонных блоков представляет собой сухой концентрат, в состав которого входят следующие компоненты:

  • Портландцемент высокого качества в качестве вяжущего;
  • песок мелкий просеянный;
  • полимерные добавки
  • для улучшения пластичности, максимального заполнения всех неровностей и повышения адгезионной способности;
  • Добавки модификации
  • для удержания внутренней влаги, защиты швов от растрескивания при укладке газобетона.

Аналогичные смеси применяются для газоблоков и других кладочных материалов (например, пеноблоков, как описано в), имеющих высокий уровень водопоглощения, а также там, где необходимо выравнивание поверхности и шпаклевка.

Кладка из газобетона на цементно-песчаном растворе отличается от клеевой следующими преимуществами последнего:

  • минимальная толщина слоя не более 2-3 мм;
  • хорошая пластичность;
  • повышенная адгезия;
  • устойчивость к влаге и морозу;
  • способность затвердевать без усадки;
  • улучшена теплоизоляция здания за счет снижения потерь тепла через швы и отсутствия «мостиков холода»;
  • красивая ровная кладка из газоблоков, за счет минимальной толщины слоя;
  • высокая скорость настройки;
  • бюджетная стоимость при экономном расходе, то есть, несмотря на то, что клей в два раза дороже, его расход в 5 раз меньше;
  • простота использования и простота использования;
  • повышенная прочность конструкции за счет минимальной толщины швов, обеспечивающих монолитность конструкции;
  • низкий расход воды, так как на 25 кг концентрата расход воды равен 5.5 литров.

Клей для газобетонных блоков также способствует снижению влажности, так как обладает способностью втягивать ее в себя. Водоудерживающие ингредиенты исключают появление плесени между газоблоками и повышают их положительные свойства. А специальные противоморозные добавки позволяют проводить укладку в зимнее время года.

Существуют сезонные разновидности смеси, отличающиеся друг от друга по цвету: серый и белый, то есть делятся соответственно на зимний и летний клей.Белая цветовая гамма объясняется наличием в составе того же портландцемента, что делает привлекательным использование газоблоков для внутренних работ. Серый считается зимним, но его можно приобрести вне зависимости от сезона, даже летом. Наличие антифризных присадок позволяет использовать его при температуре наружного воздуха до -10°С, но не ниже.

При использовании зимнего состава необходимо придерживаться следующих правил:

  • хранить мешки в отапливаемом помещении;
  • разводят в теплых помещениях водой, имеющей температуру более 20°С;
  • температура готового к употреблению раствора должна быть не ниже 10°С;
  • в зимних условиях важно защитить газобетонную кладку брезентом, чтобы замерзание влаги не ухудшило клей;
  • использовать готовую смесь в течение получаса;
  • при зимнем строительстве стен особенно необходимо контролировать расход на полноту заполнения и толщину швов;
  • поставить сухие блоки.

Для равномерного затвердевания клея большое значение имеет и правильно приготовленный состав, и его нормированный расход, и соблюдение технологии, и учет внешних факторов, а именно:

Газоблоки
  • укладываются при нормальной влажности окружающего воздуха без атмосферных осадков в течение 15 минут, а их регулировка составляет около 3;
  • высокая температура увеличивает скорость схватывания, зимой клей затвердевает медленнее;
  • не рекомендуется смачивать их перед укладкой блоков;
  • наносится специальным шпателем.

Соблюдение вышеперечисленных правил помогает предотвратить преждевременный приступ.

Клей наносится только на очищенную от мусора, льда, снега поверхность газобетонных блоков.

Раствор готовят следующим образом:

  • В тару отмеряется необходимый расход сухой смеси и воды, указанный на упаковке. Но, как правило, для приготовления однородной массы на 1 кг добавляют 220–250 мг чистой воды, минимальная температура которой допускается в пределах 15–18°С, а максимальная 60°С.
  • Все тщательно взбивается до получения однородной консистенции руками или дрелью с насадкой.
  • После этого дать постоять около 5-10 минут и снова перемешать.

Раствор можно использовать около 3-4 часов, поэтому смешивайте его небольшими порциями. И обмазывать их начинают со 2-го ряда, так как для выравнивания поверхности после фундамента блоки газобетона сразу кладут на цементно-песчаный раствор.

В течение всей работы клей периодически перемешивают; не допускается добавление воды в готовый состав.

Расход на 1 м3 сухого концентрата газоблоков при толщине шва 1-3 мм около 16 кг. Но точная сумма зависит от многих факторов, в том числе:

  • геометрические размеры блока;
  • поверхностных дефектов;
  • погодных условий;
  • инструмент для укладки газобетона;
  • наличие арматуры;
  • однородность, температура и концентрация состава;
  • квалификация каменщика.

Относительно точный расход клея определяется по формуле: S = [(l + h) / l * h] * b * 1,4, где:

  • S — расход смеси в кг на кубометр газоблоков;
  • l, h — длина и высота блока в м;
  • б — толщина шва в мм;
  • 1,4 – условное значение расхода сухой смеси в кг/м 2 при толщине слоя 1 мм.

Концентрат клея стоимость

Сегодня такие изделия можно купить практически в каждом хозяйственном магазине.

Монолитная конструкция газоблоков, прочность и срок службы возводимой конструкции зависят от клеевой смеси, ее состава, качества подготовки.

Причины, лечение, после еды, в положении лежа

Сердцебиение заставляет вас чувствовать, что ваше сердце бьется слишком сильно или слишком быстро, пропускает удары или трепещет. Вы можете заметить учащенное сердцебиение в груди, горле или шее.

Они могут быть надоедливыми или пугающими. Однако они обычно не являются серьезными или вредными и часто проходят сами по себе.В большинстве случаев они вызваны стрессом и беспокойством или тем, что вы выпили слишком много кофеина, никотина или алкоголя. Они также могут произойти, когда вы беременны.

В редких случаях учащенное сердцебиение может быть признаком более серьезного заболевания сердца. Если у вас учащенное сердцебиение, обратитесь к врачу. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если они пришли с:

После того, как ваш врач изучит вашу историю болезни и осмотрит вас, он может назначить анализы, чтобы найти причину. Если они найдут его, правильное лечение может уменьшить или избавиться от учащенного сердцебиения.

Если основной причины нет, может помочь изменение образа жизни, включая управление стрессом.

Причины

Их может быть много. Обычно учащенное сердцебиение либо связано с вашим сердцем, либо его причина неизвестна. К причинам, не связанным с сердцем, относятся:

  • Сильные эмоции, такие как тревога, страх или стресс. Они часто случаются во время панических атак.
  • Энергичная физическая активность
  • Кофеин, никотин, алкоголь или запрещенные наркотики, такие как кокаин и амфетамины
  • Заболевания, включая заболевания щитовидной железы, низкий уровень сахара в крови, анемию, низкое кровяное давление, лихорадку и обезвоживание
  • Гормональные изменения во время менструации, беременности или непосредственно перед менопаузой.Иногда сердцебиение при беременности является признаком анемии.
  • Лекарства, в том числе таблетки для похудения, противоотечные средства, ингаляторы от астмы и некоторые лекарства, используемые для профилактики аритмий (серьезных нарушений сердечного ритма) или лечения гипофункции щитовидной железы
  • Некоторые растительные и пищевые добавки
  • Аномальные уровни электролитов сердцебиение после тяжелой пищи, богатой углеводами, сахаром или жиром. Иногда употребление продуктов с большим количеством глутамата натрия (MSG), нитратов или натрия также может вызвать их.

    Если у вас учащается сердцебиение после употребления определенных продуктов, это может быть связано с пищевой непереносимостью. Ведение дневника питания может помочь вам понять, каких продуктов следует избегать.

    Они также могут быть связаны с сердечными заболеваниями. Когда они есть, они с большей вероятностью представляют аритмию. Заболевания сердца, связанные с учащенным сердцебиением, включают:

    В кабинете врача

    Ваш врач:

    • Проведет медицинский осмотр
    • Запишет вашу историю болезни
    • Хотите узнать о принимаемых вами лекарствах, диете и образе жизни
    • Узнайте подробности о том, когда, как часто и при каких обстоятельствах у вас возникает сердцебиение

    Иногда анализ крови может помочь вашему врачу найти причину вашего сердцебиения.Другие полезные тесты включают в себя:

    Электрокардиограмма ( ЭКГ ) : Это можно сделать, когда вы отдыхаете или тренируетесь. Последняя называется стрессовой ЭКГ. В обоих случаях тест записывает электрические сигналы вашего сердца и может обнаружить необычные сердечные ритмы.

    Холтеровское мониторирование : Вы будете носить монитор на груди. Он непрерывно записывает электрические сигналы вашего сердца в течение 24–48 часов. Он может выявить различия в ритме, которые не были обнаружены во время ЭКГ.

    Запись событий : Вы будете носить устройство на груди и использовать портативный гаджет для записи электрических сигналов вашего сердца при появлении симптомов.

    Рентген грудной клетки: Ваш врач проверит изменения в легких, которые могут быть вызваны проблемами с сердцем. Например, если они обнаружат жидкость в ваших легких, это может быть следствием сердечной недостаточности.

    Эхокардиограмма : Это УЗИ вашего сердца. Он предоставляет подробную информацию о его структуре и функциях.

    При необходимости ваш врач может направить вас к кардиологу для дополнительных анализов или лечения.

    Лечение

    Это зависит от их причины. Часто учащенное сердцебиение безвредно и проходит самостоятельно. В этом случае лечение не требуется.

    Если ваш врач не найдет причину, он может посоветовать вам избегать вещей, которые могут вызвать учащенное сердцебиение. Стратегии могут включать:

    Легкость Беспокойство и Стресс . Оставьте стрессовую ситуацию и постарайтесь успокоиться. Тревога, стресс, страх или паника могут вызвать учащенное сердцебиение. Другие распространенные способы сохранять спокойствие:

    Исключить из рациона определенные продукты, напитки и другие вещества. Сюда могут входить:

    Избегайте лекарств, которые действуют как стимуляторы . Возможно, вам придется избегать:

    Если изменение образа жизни не помогает, вам могут прописать лекарства. В некоторых случаях это будут бета-блокаторы или блокаторы кальциевых каналов.

    Если ваш врач обнаружит причину вашего сердцебиения, он сосредоточится на устранении этой причины.

    Если они вызваны лекарствами, ваш врач попытается найти другое лечение.

    Если они представляют собой аритмию, вам могут назначить лекарства или процедуры. Вас также могут направить к специалисту по сердечному ритму, известному как электрофизиолог.

    Последующее наблюдение

    Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Часто учащенное сердцебиение не является серьезным, но оно может быть связано с аномалиями сердечных клапанов, нарушениями сердечного ритма или паническими атаками.

    Всегда обращайтесь к врачу, если сердцебиение меняет характер или внезапно усиливается.

    Звоните 911 сразу, если у вас есть эти симптомы наряду с сердцебиениями:

    • головокружение
    • спутанность
    • LightHeaderness
    • прохождение
    • одышка
    • Боль, давление или герметичность в груди, шеи, челюсть, руки или верхняя часть спины

    Диета при ГЭРБ: продукты, помогающие при кислотном рефлюксе (изжоге)

    Отзыв:

    Случай кислотного рефлюкса (изжоги) время от времени не является чем-то необычным, но некоторые люди страдают от жжения, вздутия живота и отрыжки почти каждый раз, когда они едят.Около 20% населения страдает гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) — хроническим кислотным рефлюксом, который диагностируется врачом.

    В норме пищеводный сфинктер (мышечная трубка, которая пропускает пищу в желудок, а затем закрывается, чтобы не дать ей вернуться обратно) защищает пищевод от желудочного сока. Однако, если сфинктер расслабляется, пища может протолкнуться вверх через ослабленное отверстие и вызвать кислотный рефлюкс.

    «Диета играет важную роль в контроле симптомов кислотного рефлюкса и является первой линией терапии, используемой для людей с ГЭРБ», — говорит Экта Гупта, M.BBS, MD, гастроэнтеролог Johns Hopkins Medicine.

    Продукты, которые могут вызвать изжогу

    Продукты, вызывающие изжогу, вызывают расслабление пищеводного сфинктера и задерживают пищеварительный процесс, позволяя пище задерживаться в желудке дольше, говорит Гупта. Худшие преступники? Продукты с высоким содержанием жира, соли или специй, такие как:

    • Жареная пища
    • Фастфуд
    • Пицца
    • Картофельные чипсы и другие переработанные закуски
    • Порошок чили и перец (белый, черный, кайенский)
    • Жирное мясо, такое как бекон и колбаса
    • Сыр

    Другие продукты, которые могут вызвать ту же проблему, включают:

    • Соусы на томатной основе
    • Цитрусовые
    • Шоколад
    • Мята перечная
    • Напитки газированные

    «Умеренность является ключевым моментом, поскольку многие люди могут быть не в состоянии или не хотят полностью отказаться от этих продуктов», — говорит Гупта.«Но старайтесь не есть проблемные продукты поздно вечером перед сном, чтобы они не оседали в желудке, а затем поднимались по пищеводу, когда вы ложитесь спать ночью. большие и тяжелые приемы пищи и избегайте поздних ужинов и перекусов перед сном».

    Продукты, помогающие предотвратить кислотный рефлюкс

    Хорошие новости: есть много продуктов, которые можно есть, чтобы предотвратить кислотный рефлюкс. Наполните свою кухню продуктами из этих трех категорий:

    Продукты с высоким содержанием клетчатки

    Продукты, содержащие клетчатку, заставляют вас чувствовать себя сытыми, поэтому вы с меньшей вероятностью переедаете, что может вызвать изжогу.Итак, потребляйте здоровую клетчатку из этих продуктов:

    • Цельнозерновые продукты, такие как овсянка, кускус и коричневый рис.
    • Корнеплоды, такие как сладкий картофель, морковь и свекла.
    • Зеленые овощи, такие как спаржа, брокколи и стручковая фасоль.

    Щелочные продукты

    Продукты находятся где-то по шкале pH (индикатор уровня кислотности). Те, у которых низкий pH, являются кислыми и с большей вероятностью вызывают рефлюкс.Те, у которых более высокий pH, являются щелочными и могут помочь компенсировать сильную желудочную кислоту. К щелочным продуктам относятся:

    • Бананы
    • Дыни
    • Цветная капуста
    • Фенхель
    • Гайки

    Водянистые продукты

    Употребление в пищу продуктов, содержащих много воды, может разбавить и ослабить желудочную кислоту. Выбирайте такие продукты, как:

    • Сельдерей
    • Огурец
    • Салат
    • Арбуз
    • Супы на бульоне
    • Травяной чай

    Домашние средства от изжоги

    Люди с изжогой обычно принимают антациды, отпускаемые без рецепта лекарства, которые нейтрализуют желудочную кислоту.Но употребление определенных продуктов также может облегчить симптомы. Попробуйте следующее:

    Молоко

    Помогает ли молоко при изжоге? «Часто считается, что молоко облегчает изжогу», — говорит Гупта. «Но вы должны иметь в виду, что молоко бывает разных видов — цельное молоко с полным содержанием жира, 2% жира, а также обезжиренное или обезжиренное молоко. Жир в молоке может усугубить кислотный рефлюкс. временный буфер между слизистой оболочкой желудка и кислым содержимым желудка и обеспечивает немедленное облегчение симптомов изжоги.» Йогурт с низким содержанием жира обладает такими же успокаивающими свойствами, как и здоровая доза пробиотиков (полезных бактерий, улучшающих пищеварение).

    Имбирь

    Имбирь является одним из лучших средств для пищеварения благодаря своим целебным свойствам. Он имеет щелочную природу и обладает противовоспалительным действием, что облегчает раздражение пищеварительного тракта. Попробуйте пить имбирный чай, когда почувствуете приближение изжоги.

    Яблочный уксус

    Хотя недостаточно исследований, чтобы доказать, что употребление яблочного уксуса помогает при кислотном рефлюксе, многие люди клянутся, что он помогает.Тем не менее, вы никогда не должны пить его в полной концентрации, потому что это сильная кислота, которая может раздражать пищевод. Вместо этого положите небольшое количество в теплую воду и выпейте во время еды.

    Лимонная вода

    Лимонный сок обычно считается очень кислым, но небольшое количество лимонного сока, смешанного с теплой водой и медом, оказывает подщелачивающее действие, нейтрализуя желудочную кислоту. Также в меде есть природные антиоксиданты, защищающие здоровье клеток.

    Чем может помочь доктор

    Если у вас изжога два или более раз в неделю и изменения в вашем рационе или режиме питания не помогли, обратитесь к врачу. Гастроэнтеролог (врач, который специализируется на пищеварительной системе) может провести тесты, чтобы измерить кислотность в вашем желудке и посмотреть, не повредил ли ваш пищевод частый кислотный рефлюкс.

    ГЭРБ часто поддается лечению путем изменения образа жизни и медикаментозного лечения. Но стойкие симптомы рефлюкса требуют тщательного обследования у гастроэнтеролога, который может найти основную причину и обсудить доступные варианты лечения.

    Центр лечения изжоги Джона Хопкинса

    ГЭРБ — это постоянное заболевание, которое часто требует большего внимания, чем могут предложить лекарства, отпускаемые без рецепта. Центр изжоги в Johns Hopkins Medicine предоставляет индивидуальный уход, чтобы помочь пациентам найти облегчение.

    .

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.