Как крышу построить: Как построить крышу своими руками

Под крышей дома моего….

Крыша — это главный атрибут любого дома, а особенно частного загородного дома, коттеджа. Она не только призвана защищать его от дождя, снега и палящего солнца, но и является украшением дома и улицы, притягивает взгляд соседей и прохожих.

В Renga Architecture инструмент Крыша позволяет строить самые разные модели крыши с помощью небольшого набора команд, но с первого взгляда не всегда ясно, как сделать её той или иной формы. Поэтому мы, Арина Соболева (инженер тех.поддержки) и Анастасия Тян (технический писатель), решили рассказать о разных тонкостях и нюансах работы с этим инструментом на примере нескольких загородных домов —  от простого к сложному.

Проще всего в Renga Architecture создать четырехскатную вальмовую крышу. Здесь не надо менять никаких параметров, крыша строится по точкам, непрерывно (Рисунок 1).

Чтобы её создать, один раз задаем Параметры сегмента (Рисунок 2) и указываем 4 точки по углам здания на 3D Виде.

Построение крыши всегда завершается нажатием клавиши ENTER или совмещением первой и последней точек.

На следующих примерах будет наглядно видно, что крыша в Renga Architecture всегда обрезает все объекты, которые находятся под ней.

Действительно, в большинстве случаев всё должно скрываться под крышей. Однако, бывают исключения, и мы расскажем как сделать так, чтобы печная труба или вентиляционная шахта возвышалась над крышей.

Вокруг печной трубы, которую в Renga Architecture мы создали с помощью стен, необходимо создать проём. Глубина и уровень этого проёма должны быть такой величины, чтобы прорезать сразу и крышу, и перекрытие. Эти параметры можно легко определить с помощью вставки разреза на чертеж и линейного размера (Рисунок 3).
Пожалуй, для построения такого варианта больше нет никаких хитростей, поэтому переходим к построению односкатной крыши (Рисунок 4). Да, в Renga этот вид кровли, в самом деле, строится немного сложнее.

Для построения такой крыши нужно знать в какую сторону будет направлен скат. В нашем случае скат направлен в сторону оси 2.

Поэтому начинаем построение с точки Б:2 (Рисунок 5),  в параметрах сегмента указываем форму — Скат, угол наклона ската — 15°. Затем указываем точку А:2, а после этого меняем форму на Фронтон и ставим точки А:1 и Б:1. Фиксируем крышу, как всегда, с помощью клавиши ENTER.

Разумеется, можно указывать точки и в другом порядке, главное, не забыть изменить  форму сегмента, к которому наклонена крыша, на Скат. Но если все же забыли, то есть возможность отредактировать сегмент крыши с помощью его характерной точки. При этом на фантомном изображении будет сразу видно, все ли вы делаете правильно.

Усложним задачу и  построим крышу, как на рисунке 6. Надо сразу оговориться, что она создана из нескольких объектов. Начнем с самой сложной крыши. Первое, что нужно понять: это двускатная крыша, но сегментов тут не четыре, а пять.

Это сделано для того, чтобы построить отдельную комнату над гаражом, но при этом крыша должна закрывать лестницу.

Так как крыша непростая, чтобы не ошибиться с привязками, будем строить её на 2D с просмотром результата в 3D.

Чтобы одновременно следить за двумя видами разместим их в разных вкладках.

Итак, по шагам:

1. Переходим во вкладку 2 этажа, выбираем инструмент Крыша и задаем смещение от уровня 2000 мм в Параметрах.

2. В параметрах сегмента задаем форму Скат и угол наклона ската  — 45°.

3. Ставим точки В:1 и В:5.

4. Меняем форму на Фронтон и указываем точку Б:5.

5. Снова выбираем форму — Скат и меняем угол наклона ската на 30°.

6. Ставим точку Б:2.

7. Изменяем значение свеса на 3300 мм и фиксируем точку Б:1. Скаты готовы.

8. Выбираем в списке форму Фронтон и обнуляем значение свеса.

9. Нажимаем клавишу ENTER.

Эти шаги показаны на рисунке 7.

Построить плоскую крышу над комнатой совсем просто, для всех сегментов такой кровли задается форма Фронтон.

Иными словами, нужно лишь вовремя менять форму сегмента со ската на фронтон и правильно использовать свес, и можно получить самые оригинальные формы крыш.

В последнем примере (Рисунок 8) мы рассмотрим, как создать составную крышу над домом и крышу со слуховым окном над гаражом.

Итак, на рисунке 9 продемонстрировано, что крыша над домом на самом деле состоит из трех отдельных крыш. При этом новой для читателя является лишь коническая крыша.

Она строится, как и окружность, по двум точкам, нужно лишь указать в параметрах угол наклона ската.

Если в Renga Architecture крыши пересекаются, то они фактически образуют единую крышу. В этом можно убедиться, если скрыть одну из крыш или посмотреть на крышу изнутри (Рисунок 10).

Переходим к крыше над гаражом. Здесь мы впервые видим слуховое окно. На рисунке 11 мы показали вид из гаража

Крыша состоит из двух крыш — вальмовой крыши и маленькой двускатной крыши, которая образует слуховое окно.

Уточним, что в Renga Architecture окна можно вставить только в стены, поэтому выбираем инструмент Стена и задаем его параметры.

Строим стену ровно на пересечении двух крыш, а после этого вставляем окно, подходящее по форме и размеру.

Мы надеемся, наши примеры убедили вас, что работать с крышами в Renga Architecture просто, а инструмент у разработчиков программы получился действительно гибкий и удобный.

Смотрите также:

Крыша

Крыша. Построить своими руками? | ГЛАВНАЯ

   В данной статье мы снова поговорим о двухскатных крышах дома на этот раз с наслонными стропилами.

    Думаю, многие слышали, что крыша может иметь стропила наслонные и висячие, но не все понимают, в чём между ними разница.

    Итак, наслонные стропила имеют две точки опоры по краям. Т.е. нижний конец стропила опирается на мауэрлат (либо балку перекрытия), а верхний конец опирается на коньковый брус, который в свою очередь либо лежит на средней несущей стене дома, либо опирается на неё через стойки (как раз такой случай будет описан в этой статье).

    Висячие стропила имеют точку опоры только внизу. Т.е. нижние концы стропил опираются либо на мауэрлат, либо на балки перекрытия, а верхние концы  смежных стропил упираются друг в друга. Средней несущей стены здесь нет.

     Переходим к нашему примеру. Допустим, мы имеем кирпичную коробку дома 8х9 метров (см. рис.1). Толщина наружных стен 51 см (в два кирпича). Посередине дома расположена кирпичная несущая перегородка толщиной 25 см (в один кирпич). Перекрытия будут по деревянным балкам, поэтому этого достаточно. Если бы перекрытия были из пустотных плит, перегородка тогда была бы толщиной 38 см (в полтора кирпича). Фронтоны тоже выложены толщиной 25 см.

Рисунок 1

   Допустим, что дом расположен в Ленинградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузок равна 196 кг/м². Угол наклона скатов составляет 30°. Под крышей у нас будет холодный чердак. Кровля – мягкая черепица (нагрузка от неё 15 кг/м

    Хочу заметить, что данная конструкция крыши является самой оптимальной для нашего российского климата (по крайней мере, большей её части). Чем это обусловлено?

    Во-первых, простая форма (без рёбер и ендовых) с приемлемым углом наклона скатов. Угол достаточно большой для полной защиты от дождевой воды, и достаточно маленький (при использовании мягкой кровли), чтобы зимой на скатах задерживался снег, обеспечивая очень хорошую дополнительную теплоизоляцию дома.

    Во-вторых, это наличие холодного чердака, которое даёт дому много преимуществ, например:

   — утеплитель укладывается на чердачное перекрытие и, благодаря наличию слуховых окон, прекрасно вентилируется, оставаясь всегда сухим и сохраняя свои теплосберегающие свойства;

   — летом, когда кровельное покрытие нагревается на солнце до 70-80° С, проветриваемый чердак является тем барьером, который спасает дом от такой жары;

   — зимой проветриваемый чердак не позволяет нагреваться кровельному покрытию от тепла, которое, не смотря на слой утеплителя, всё равно выходит из дома. Это помогает избежать образования длинных сосулек на карнизах и, как я уже говорил, задерживаться снегу на скатах, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию (по своей теплопроводности снег сопоставим с минеральной ватой).

   — в случае аварийной протечки кровли, место протечки легко обнаружить и отремонтировать.

    Вернёмся к нашему примеру.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлаты (см. рис.2). Мы обычно ставим его заподлицо с внутренней поверхностью стен. Хотя можно и сместить наружу. Только не опирайте мауэрлат на облицовочный ряд кирпича. Такая нагрузка облицовке дома точно не нужна. Сечение мауэрлата 100х150 мм.

Рисунок 2

    Не забываем под мауэрлат подкладывать слой рубероида (на рисунке не показан).

ШАГ 2:  Укладываем балки перекрытия. Сечение их определяем во вкладке ʺБалкаʺ расчётной программы, в левой табличке ʺРаспределённая нагрузкаʺ. Пролёт у нас равен 3,93 метра, нагрузка при устройстве холодного чердака – 200 кг/м² (см. рис.3).

    В качестве балок перекрытия мы выбираем доски сечением 50х200 мм, установленные с шагом 1 метр.

Рисунок 3

    Отрезаем доски в нужный размер и закрепляем их на мауэрлатах. Здесь можно обойтись одними гвоздями (120-150 мм). По два гвоздя накосую в каждое соединение (см. рис.4):

Рисунок 4

    Впоследствии снизу к этим балкам будет подшита пароизоляционная плёнка и черновой потолок. Между балками будет уложен утеплитель. Зарывать его какими либо плёнками сверху не нужно. Благодаря слуховым окнам он будет прекрасно вентилироваться. Подробно об утеплении чердачных перекрытий говорилось здесь >>>

ШАГ 3: Устанавливаем коньковый брус.

    В первую очередь ставим под него стойки (сечение и стоек и конькового бруса 100х150 мм). Расстояние между ними не более 2-х метров. Стойки временно закрепляем укосинами, контролируя их вертикальность уровнем или отвесом (см. рис.5). На рисунке укосины показаны только на одной стойке, а на последующих рисунках они вообще не показаны, чтобы не загромождать изображения.

Рисунок 5

    Внизу стойки крепим к мауэрлату при помощи кровельных уголков. Здесь уголки лучше использовать усиленные с выдавленным ребром жёсткости (см. рис.6):

Рисунок 6

    Так же при помощи кровельных уголков закрепляем коньковый брус на стойках (см. рис. 7):

Рисунок 7

    Здесь мы положили концы конькового бруса непосредственно на фронтон (опирание 12 см – полкирпича). Есть и другие варианты. Например, здесь также можно поставить стойки, либо закрепить коньковый брус на фронтоне при помощи металлического кронштейна.

ШАГ 4: Определяем сечение стропил. Расчёт ведём во вкладке ʺСтроп.1ʺ расчетной программы (см. рис.8):

Рисунок 8

    Обратите внимание, в исходных данных в графе ʺУтепление (манс.)ʺ стоит значение 25 кг/м², хотя утеплителя между стропил у нас не будет. Это значение ставится при устройстве на обрешётке сплошного настила. У нас такой настил будет, так как крыша кроется мягкой черепицей.

    В качестве стропил выбираем доски сечением 50х200 мм с шагом 0,6 метра.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

    Для начала делаем шаблон. Берём доску подходящей длины, ставим её как показано на рис.9 и производим разметку:

Рисунок 9

    Глубина запилов сделана 7 см. В прошлых своих статьях я уже говорил, что мы не будем брать её больше 1/3 высоты сечения стропила.

    Нижний конец стропила можно разметить и по другому (см.рис.10):

Рисунок 10

    При этом мы получим немного другую форму карниза. Вы вольны выбирать тот вариант, который больше нравится. Только необходимо сразу учесть, что при монтаже водосточной системы в первом варианте можно использовать любые кронштейны желобов (и металлические гнущиеся – на рис. слева, и пластиковые накладные – на рис. справа).

    При втором же варианте пластиковые накладные кронштейны использовать не получится.

       Итак, изготовив стропила, устанавливаем их на крышу и закрепляем (см. рис.11):

Рисунок 11

   Если концы балок перекрытия выступают за верхнюю плоскость стропил, подрезаем их (см. рис.12):

Рисунок 12

    Способов крепления стропил к мауэрлату существует несколько. Хочу показать Вам два:

 1-й способ:  в стропило под наклоном забиваются два перекрещивающихся гвоздя (150 мм) и забивается скоба   (Ø 8-10 мм), стягивающая стропило с мауэрлатом (см. рис. 13):

Рисунок 13

    Фото, конечно, не очень. Своего не нашлось, пришлось взять из интернета. Видно, на сколько не аккуратно сделаны запилы. Но суть не в этом. Мы сейчас говорим о способе крепления.

    Перед тем как забивать скобу, её заострённые концы нужно вывернуть, чтобы они находились не в одной плоскости, а во взаимно перпендикулярных. Это можно сделать, например, в тисках, или используя два куска металлической трубы подходящего диаметра. На фото Вы видите, что скоба работает на растяжение, она предотвращает отрыв стропил от мауэрлата при ветровых нагрузках действующих на карнизы крыши снизу. Это правильное использование скоб в данном узле. Заметьте, именно в данном.

      Если, например, Вы увидите такое фото (см. рис.14):

Рисунок 14

    это значит, что стропила здесь стоят висячие. Сейчас же мы рассматриваем стропила наслонные.

2-й способ:  в стропило с одного бока забивается на косую гвоздь (150 мм), а с другого бока ставится кровельный уголок (см. рис.15):

Рисунок 15

    На фото показаны усиленные уголки. Они имеют посередине выдавленное ребро жёсткости, которое значительно затрудняет сгибание-разгибание уголка. В данном узле нагрузки работающей на сгибание-разгибание этих уголков нет, поэтому можно использовать простые, не усиленные. Они дешевле.

    Узел крепления стропил к коньковому брусу выглядит так:

Рисунок 16

    Стропила стягиваются между собой с помощью металлической пластины. В то же время каждое стропило прибито двумя гвоздями к коньковому брусу. Вместо металлической пластины также можно использовать скобу, либо сшить стропила вырезанным из дюймовой доски треугольным куском, как раньше чаще всего и делали.

    Ещё одно небольшое отступление. К сожалению, очень часто случается, что построенная коробка дома имеет не очень хорошую геометрию, поэтому не изготавливайте все стропила сразу по одному шаблону. Сначала сделайте одно, приложите его около одного фронтона, затем около другого, затем на противоположный скат. Если везде подходит – прекрасно. Если нет – делайте корректировки уже по месту. Это касается и всех других крыш, о которых мы ещё будем говорить на страницах этого сайта.

ШАГ 6: Изготавливаем и устанавливаем карнизные кобылки (см. рис.17):

Рисунок 17

    Изготавливаем их из досок того же сечения, что и стропила. Расстояние между ними около 1 метра.

ШАГ 7:  Если Вы читали мои прошлые статьи посвящённые возведению крыш, дальнейшая последовательность, думаю Вам уже ясна: подшиваем ветровые доски, снизу подшиваем карнизные пояса, сверху к стропилам крепим гидроизоляционную плёнку, делаем обрешётку, делаем сплошной настил из фанеры либо OSB под мягкую кровлю, производим кровельные работы (см. рис.18):

Рисунок 18

    Теперь давайте рассмотрим вариант такой крыши, когда мы имеем большую снеговую нагрузку, либо большие перекрываемые пролёты. При определённых условиях нам уже не обойтись без дополнительных усиливающих стропильную систему элементов.

   Вот, например, представим, что описанная выше крыша строится не в Ленинградской области, а в Норильске. Сумма снеговых и ветровых нагрузок здесь составляет 594 кг/м².  Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом примере, поэтому усиливаем стропила подкосами (см. рис.19):

Рисунок 19

Подкосы ставим под углом не менее 45⁰ к горизонту. Расчёты на прочность будут выглядеть так:

Рисунок 20

    Обратите внимание, что при таком же сечении стропил 50х200 мм, мы можем увеличить их шаг до 80 см.

    Как разметить нижний запил подкосов показано на рис. 21

Рисунок 21

    Верхний запил размечается затем по месту. Таким образом изготавливаем и устанавливаем все подкосы (см. рис. 22):

Рисунок 22

   Закрепить подкос внизу к мауэрлату достаточно парой гвоздей. Благодаря запилу, он никуда не денется. Со стропилами подкосы сшиваем также при помощи гвоздей и металлических пластин:

Рисунок 23

    Во всём остальном двухскатная крыша с подкосами делается также как и крыша без подкосов.

• Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

• Строительство Т-образной крыши дома.

• Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

• Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

• Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и. .. Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …

Читать далее

Как строить фермы на крыше

Крыша — самая важная часть всех зданий. Кроме того, это во многом влияет на повседневную жизнь людей в этом современном мире, даже если люди не задумываются о многом. Крыша, покрывающая конструкции, защищает вас и ваши вещи от различных внешних факторов.

Кровельные фермы служат для обеспечения устойчивости и основы крыши дома или коммерческого здания. Фермы для крыш — это конструкции, которые используются для обрамления самой формы. Ферма обычно делается из дерева, и именно она держит крышу.

После того, как фермы сняты, их следует зафиксировать металлическими листами перед обшивкой из фанеры. Если ферма крыши не построена, трудно правильно окружить крышу дома или здания.

Измерение необходимых углов и правильное обрамление требуют усилий. Если вы хотите избежать расходов и проблем, возникающих при строительстве прочной и долговечной крыши, вам необходимо построить ферму.

В наше время многие строители домов заказывают сборные стропильные фермы от производителей и попросить их доставить фермы на строительную площадку. Потому что строительство ферм требует усилий, а сборные фермы помогают сэкономить время, деньги и материалы.

• 1 Типы ферменных ферментов на крыше
• 2 Стройте свои собственные фермы на крыше
• 3 Фереры на крыше — коэффициенты, которые следует учитывать

Типы фермер Эффективно нагружают стены и другие виды ферм, которые изготавливаются с применением различных материалов.

• Плоские фермы

Плоские фермы могут быть сконструированы таким образом, что они поддерживаются с двух краев в качестве нижнего или верхнего пояса, поддерживающего множественные и простые зазоры. Плоская ферма слегка изогнута, чтобы остановить подпор на крыше и предотвратить повреждение или обрушение всей конструкции.

•   Вальмовые фермы

Вальмовая ферма — это тип крыши, внешне напоминающий крышу амбара. Есть два верхних пояса, один из которых длиннее другого. Эти два пояса сходятся в верхней части фермы. Под крышей достаточно места для комнаты, так как она имеет крутые края.

В домах со стропильной фермой Gambrel предусмотрено место под крышей. Есть также большие окна и комната, которая делает интерьер дома более светлым.

• Стропильные фермы

Стропильные фермы, в основном большие и арочные, используются для облегчения веса зданий, таких как авиационные ангары и склады с большой площадью.

В то время как его арка состоит из множества ферм, внешняя крыша сделана из металлических листов и других материалов. Дождь и снег могут легко стекать с крыш такого типа.

• Двухскатные фермы

Традиционная конструкция треугольной фермы состоит в том, что две стороны изогнуты вверх, а распорки, известные как верхняя ферма, лежат вниз. Они крепятся к горизонтальной ферме и составляют основу двускатной крыши. Верхние пояса обычно имеют разную длину в этом типе решетчатой ​​фермы, которая отходит от центра вершины.

СОЗДАЙТЕ ФЕРМЫ КРОВЛИ СВОИМИ РУКАМИ

Первым шагом для строительства ферм крыши является чертеж, выполненный профессиональным архитектором, или проектирование с использованием программного обеспечения, предназначенного, в частности, для проектирования фермы.

Следующим шагом в строительстве дерева крыши является подготовка необходимых материалов. Это дерево, молоток, пила, фермы из оцинкованной стали и оцинкованный винт.

Древесина должна быть распилена в соответствии с размером крыши и деталями дизайна. Кроме того, он также должен соответствовать всем местным строительным нормам и правилам. Толщина дерева способна выдержать вес, который он будет нести, и размер крыши. Как правило, размер используемой древесины варьируется от 2 × 6 до 2 × 8,9.0003

Необходимо использовать анкерные пластины из оцинкованной стали, потому что она включает цинковое покрытие и является типом стали, которая может предотвратить любую коррозию.

При строительстве стропильных ферм необходимо правильно рассчитать основание крыши. Это связано с тем, что неправильный расчет может привести к тому, что конструкция крыши прогнется или упадет.

ФЕРМА КРЫШИ – ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ

Когда вы используете фермы крыши для своего дома и когда вам нужно знать, как построить фермы крыши для сарая или гаража, вы не должны сосредотачиваться только на внешнем виде.

Если у вас возникли проблемы с выбором правильного типа фермы для вашей крыши, опытный проектировщик ферм, кровельщик, инженер или архитектор может помочь вам определить наиболее удобную конструкцию.

Кроме того, вы можете использовать различные конструкции стропильных ферм в разных частях вашего дома, чтобы сохранить внешний вид вашего дома и сделать ваши комнаты особенными для вас.

Следует также отметить, что некоторые кровельные фермы изготавливаются специально для погодных условий в определенных районах. Квалифицированные инженеры и архитекторы крыш должны учитывать дизайн здания

Построить прочную крышу | Keep Safe

Крыша защищает вас от дождя и солнечного света в течение всего года и должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать стихийные бедствия и стихийные бедствия. Эта стратегия фокусируется на том, как спроектировать прочную крышу для вашего дома.

Стратегия в действии 1. Принципы проектирования крыши 2. Определение типа крыши 3. Проектирование системы крыши

ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ

Крыша является частью Главной системы сопротивления ветру (MWFRS). Он удерживается стенами и фундаментом и поддерживает непрерывный путь нагрузки, передавая ветровые нагрузки от ветровых стен на параллельные несущие стены по бокам и вниз к фундаменту.

Крыша:

• Защищает дом от дождя.
• Защищает дом от ветровых нагрузок.

Крыша должна:

• Быть должным образом закреплена, чтобы выдерживать ветровые нагрузки и удерживать солнечные батареи или другое оборудование.
• Наличие дренажа для предотвращения скопления дождевой воды, особенно на крышах с малым уклоном.
• Не должно быть утечек и трещин, так как любые отверстия могут нарушить структурную целостность.

Компонентами прочной крыши являются:

• Каркас, или фермы, или балки.
• Настил крыши или конверт.
• Прочные соединения со структурной системой или соединениями.
• Один или несколько непроницаемых слоев, включая гидроизоляционную мембрану, для предотвращения проникновения воды в здание и обеспечения изоляции.
• Герметичные углубления для установки фотоэлектрических панелей в будущем. Любая перфорация, сделанная на оцинкованном материале после установки, может повредить покрытие и привести к коррозии и растрескиванию.

При проектировании крыши учитывайте следующее:

• Ветер.
• Категория сейсмостойкости
• Дождь.
• Прочность стен и фундаментов.
• Анкерная система на случай стихийного бедствия.
• Бюджет.

Наиболее распространенные неисправности бетонных крыш возникают из-за:

• неподходящей бетонной смеси.
• неадекватные соединения арматуры.
• отсутствие дренажа.
• потеря прочности арматуры из-за коррозии.

Наиболее распространенные поломки при строительстве деревянных крыш происходят из-за:

• Несоответствующих креплений настила или покрытия крыши.
• Неправильное соединение между крышей и каркасом стены.
• Отсутствие непрерывного пути нагрузки через конструкцию.
• Потеря прочности из-за коррозии анкеров и связей.

• .0023

  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

  Проконсультируйтесь с лицензированными специалистами по строительству, чтобы спроектировать и построить прочную крышу. Оставайтесь на связи с профессионалами в области дизайна, которые спроектировали и построили крышу вашего дома как важный ресурс, когда придет время для обслуживания. Убедитесь, что отверстия соответствуют действующим кодам

  , включая конструктивные положения IBC и IRC 2018 года (принятые PRBC), а также ASCE 7-16 и ASCE 24-14, а также сертифицированы Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM) по мере необходимости. ветроустойчивость.

  088

  CORRECT WOOD ROOF	FAILED WOOD ROOF
  CORRECT WOOD ROOF	FAILED WOOD ROOF

   

  ПРАВИЛЬНАЯ БЕТОННАЯ КРЫША	FAILED CONCRETE ROOF
  CORRECT CONCRETE ROOF	FAILED CONCRETE ROOF

   

  089

  ШАГ 1. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРЫШИ

  Соорудите дренажную систему на крыше, чтобы предотвратить скопление дождевой воды и возможные повреждения во время шторма. Закрепите любое оборудование, установленное на крыше, например, солнечные панели или инженерные коммуникации, чтобы противостоять ветровым нагрузкам. Многослойная кровля (включая гидроизоляцию или мембрану) предотвращает протечки воды, изолирует здание и лучше защищает сердцевину здания. Уклон крыши должен быть не более 1:2 (1 фут высоты на каждые 2 фута длины). Не делайте отверстий на крышах, так как это увеличивает риск повреждения ветром и протечек. Если установлены проемы (т. е. световые люки), дополнительные элементы каркаса, типичные двойные элементы, требуются со всех сторон проема, и они должны быть спроектированы таким образом, чтобы противостоять ударам переносимого ветром мусора. Антенны, солнечные водонагреватели, цистерны/резервуары, солнечные панели или любое другое оборудование должны быть надежно закреплены или сняты во время стихийного бедствия, чтобы предотвратить повреждение оборудования и крыши. См. Стратегию 25: Разработайте план действий в чрезвычайных ситуациях. Любая крыша балкона или гаража должна быть спроектирована и построена отдельно от основной крыши, чтобы предотвратить ее повреждение ЭТАП 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА КРЫШИ Спросите инженера, какой тип крыши лучше всего подходит для вашего дома. Уклон крыши должен быть не более 1:2 (1 фут высоты на каждые 2 фута длины). ТИП: ШАТРОВАЯ КРЫША ОПИСАНИЕ Структурная система деревянных стропил, ферм, балок перекрытий, стеновых стоек, колонн и балок, которые создают структуру и каркас для нанесения внутренних и наружных отделочных поверхностей.     ТИП: ПЛОСКАЯ ИЛИ ПОЛОСКАЯ КРЫША ОПИСАНИЕ Обычно сооружается из бетона Дренажи подвержены забиванию мусором. Дренажи должны быть надлежащим образом спроектированы и проверены после климатических явлений, чтобы предотвратить их скопление, поскольку это может привести к обрушению крыши. Соблюдайте осторожность и безопасность при подъеме на крышу. Склонен к проколам из-за переносимого ветром мусора или дождевой воды. Склонен к скоплению воды, если ее не слить должным образом. 090 A. Вуд . риск обрушения подъема крыши. Крытые террасы и балконы должны иметь собственную независимую конструкцию крыши, которая в случае повреждения или подъема не повредит конструкцию крыши дома. Размер и расстояние между элементами каркаса крыши зависят от высоты и пролета. Крыши с более длинными пролетами или большими нагрузками требуют более толстых элементов каркаса и более прочных ферм. Многоэтажные здания имеют более высокие ветровые нагрузки и требуют более прочных крыш. 091 Ураганные связки. 0002 INSTALLATION DETAILS         INSTALLATION DETAILS       INSTALLATION DETAILS       092 B. CONCRETE With adequate При проектировании и строительстве бетонные крыши хорошо структурно работают во время ветров и дождя, вызванного ветром, но должны быть специально спроектированы так, чтобы выдерживать сейсмические явления, иначе они могут привести к катастрофическим разрушениям. Консультируйтесь с профессиональным инженером по вопросам модернизации и проектирования бетонных крыш. Балки должны иметь высоту в один дюйм на каждый фут, выступающий горизонтально. Если вы заметили какие-либо аномалии или конструкция не соответствует стандартам, обратитесь к профессиональному инженеру для оценки вашего здания. При работе с профессиональным инженером помните о следующих соображениях. Опалубка необходима для заливки бетона и его застывания. Опалубочные стяжки, закрепленные на месте крепежными элементами, скрепляют опалубку во время заливки и твердения. Важно, чтобы бетон полностью затвердел, чтобы достичь своей полной прочности, и его необходимо проверить, чтобы убедиться, что прочность достигнута. Крыши должны иметь соответствующие размеры с учетом арматуры, необходимой толщины бетона, электропроводки и водопровода. Прочность бетона зависит от размера и шага арматуры. Арматура должна быть сплошной и двусторонней в плитах, а также иметь температурную арматуру. Соединение между системой деревянной крыши и системой несущих стен имеет решающее значение для прочности крыши и общей устойчивости дома. Вставьте дюбели в несущие стены и предусмотрите соответствующие анкеры и анкерные стяжки. См. Стратегию 6 для получения дополнительной информации о несущих стенах. Существует три типа бетонных систем на крыше: Двухчастотная плоская пластина Плоский луче и плита Инвертированный луч 093 Операции и обслуживание и обслуживание 9012 2 . или повреждение насекомыми деревянного каркаса крыши, замените весь элемент. НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ его меньшим куском пиломатериала. Следите за термитами. Сохраните и обработайте древесину, чтобы предотвратить ее гниение. Если вы заметили какие-либо трещины, сколы, разрывы, проколы в гидроизоляционной мембране или других внешних компонентах крыши, заделайте или замените компонент в соответствии с приведенными выше рекомендациями. Периодически проверяйте стоки и водосточные трубы, особенно до и после ливня, чтобы убедиться, что в них нет мусора и что они свободно текут. Коррозия и влажность воздействуют на конструкцию и крепежные элементы крыши независимо от расстояния до берега, по возможности используйте крепежные элементы из нержавеющей стали (особенно на краях и углах крыши). Осмотрите оборудование на крыше (включая резервуары для воды) и механические компоненты, чтобы убедиться в исправности креплений и других крепежных элементов. Убедитесь, что крыша может выдержать вес оборудования или резервуара для воды, которые могут привести к обрушению крыши и гибели людей. LEAVE A REPLY Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Рубрики Газобетон Дом Разное Своими руками Советы Строительство Схема