Как крепить опалубку: Как сделать, закрепить и выровнять опалубку для фундамента

виды опалубки и крепежа, правила установки

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

Содержание

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Несъемная опалубка

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.

Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

1. Деревянная – самый распространенный вид.
2. Металлическая.
3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
4. Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Металлические щиты

Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.

Минус конструкции – её вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства, опалубка из металлических щитов устанавливается в проектное положение при помощи специальной техники. При строительстве монолитных частных домов она используется редко, так как ее использование подразумевает дополнительные расходы на привлечение техники.

Деревянные доски

Доски – самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации непосредственно на месте строительства. После демонтажа деревянных щитов их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался тес 2,5×15 см, то после из него можно сделать обрешетку на крышу.

Еще одно преимущество дерева – возможность крепления на саморезы или специальные шурупы. Саморезы быстро вкручиваются при помощи шуруповерта, а при необходимости разборки и переделки конструкции их можно легко выкрутить.

Собирая такую конструкцию, щиты сколачивают из досок и деревянных брусков. Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или иного монолитного сооружения, в процессе изготовления которого применяются.

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

1. Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
2. В них подготавливаются отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
3. Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
4. Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
5. Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

Совместно с гайками обязательно используются усиленные шайбы, которые увеличивают площадь нагрузки на фанеру и защищают её от разрыва.

В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:

Пружинные замки

Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.

Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:

1. Изготавливаются деревянные щиты, высота которых равна высоте фундамента с учетом заглубления опалубки в землю.
2. Подготавливается место установки, выкапывается траншея, насыпается песчаная подушка.
3. Щиты устанавливаются и соединяются в углах.
4. Забиваются колья и крепятся распорные клинья.
5. По верхнему краю устанавливаются перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

Да!

45.11%

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

40.55%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

14.35%

Проголосовало: 1645

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Как правильно установить опалубку для стен и фундамента

Одним из основных этапов строительства является возведение фундамента. Но для его устройства следует правильно сделать опалубку, которая представляет собой каркас для создания железобетонного основания дома. Необходимо более детально разобраться в процессе установки, ведь от этого напрямую зависит качество и надежность будущего строения.

1 Виды: несъемная, скользящая, круглая

2 Материал: фанера, пенополистирол, дерево, пластик

3 Необходимые материалы и инструмент

4.1 Подготовительные работы

4.2 Установка блоков

5 Советы профессионалов

Виды: несъемная, скользящая, круглая

Наиболее распространенной опалубкой для дома является съемная конструкция. Она делается для заливки фундамента, затем демонтируется и применяется для возведения другого фундамента.

Сложнее возвести несъемную опалубку, которая после заливки бетона остается частью конструкции. Такая опалубка отличается прочностью и надежностью, а также утепляет здание.

Наиболее сложной в возведении является скользящая опалубка.

С ее помощью можно сделать монолитную конструкцию, включающую в себя фундамент и стены. Такая опалубка применяется в тех случаях, когда необходимо очень быстро возвести здание. Но для устройства такой опалубки потребуется помощь дополнительного гидравлического оборудования. Процесс установки выглядит следующим образом:

• Выполняется непрерывный процесс подъема конструкции.
• Опалубка армируется, заливается, трамбуется бетоном одновременно с подъемом.

Такие работы проводятся круглые сутки, что позволяет за 24 часа получить 5 или 10 метровую прямоугольную конструкцию. При возведении такого фундамента значительно сокращаются трудозатраты, ведь он возводится за очень короткое время и не требует демонтажа опалубки.

Существует круглая (цилиндрическая) скользящая опалубка, которая позволяет получить наиболее прочный фундамент. Обтекаемая форма такой конструкции наиболее устойчива к смещению грунтов и может использоваться для строений колонного типа.

Материал: фанера, пенополистирол, дерево, пластик

Для сооружения опалубки могут применяться такие материалы:

• Дерево.
• Фанера.
• Пластик.
• Пенополистирол.

Дерево, фанера и пластик зачастую применяются для возведения съемной опалубки. Материал, бывший в употреблении, может в дальнейшем применяться для устройства другого фундамента, если он остался в хорошем состоянии (например, при использовании ламинированной фанеры). Если же используется дерево, то под воздействием влаги оно может потерять форму, поэтому такой материал лучше пустить на дрова.

При использовании пенополистирола можно обеспечить теплоизоляцию фундамента. Но такой материал используется для возведения монолитной конструкции. Поэтому утеплитель предусматривается не только на фундамент, но и на всю или часть стены. После установки листов, между ними вставляется металлический каркас и заливается бетоном. Такая конструкция обеспечивает высокие теплотехнические показатели, поэтому пользуется большой популярностью. Для установки несъемной опалубки своими руками необходимо более детально рассмотреть этот процесс.

Необходимые материалы и инструмент

Для установки несъемной опалубки понадобятся такие материалы:

• Блоки пенополистирола.
• Песок.
• Цемент.
• Щебень.
• Рубероид.
• Металлические прутья.
• Веревка.
• Деревянные колышки.

Для создания опалубки несъемного типа потребуется приобрести специальные блоки из пенополистирола. Они представляют собой короб без верхушки и дна, у которого внутри имеются ребра жесткости из того же материала, из которого сделаны стенки.

Блоки из пенополистирола выпускаются в таких исполнениях:

• Прямоугольной формы с дном, но без верха.
• Прямоугольной формы без дна и верха.
• Угловой.
• Угловой со скруглением.
• Т-образный.
• В виде заглушки.
• В виде крышки.

За счет большого выбора можно сделать фундамент практически любой формы. Проектируются как стандартные прямоугольные фундаменты, так и конструкции полукруглой формы. Различные Т-образные элементы позволяют сделать несущие стены не только снаружи, но и внутри здания. При необходимости устанавливаются заглушки или крышки. Последние применяются во время застывания смеси, чтобы защитить фундамент от проникновения влаги.

Для установки блочного фундамента потребуются такие инструменты:

• Лопата.
• Ведро.
• Строительный уровень.
• Строительный нож.
• Бетономешалка (можно обойтись без нее, если замешивать раствор вручную).

Опалубка для фундамента своими руками. Пошаговая инструкция

Процесс сооружения фундамента из несъемной опалубки выполняется по такой технологии:

• Выполняется разметка.
• Роется траншея.
• Выполняется подушка.
• Устанавливается первый ряд блоков.
• Выполняется установка второго и последующих рядов.
• Выполняется заливка бетона.

Подготовительные работы

В первую очередь выполняется проектирование фундамента, в ходе которого рассчитываются габариты строения. Согласно проекту на очищенном участке выполняется разметка. Для этого можно воспользоваться веревкой и деревянными колышками. Веревка натягивается между колышками, что позволит более точно выполнить разметку.

Траншея роется согласно отмеченным линиям.

Ширина ее берется на 10% больше, чем размер блока.

Средняя ширина блока 250 мм, поэтому траншея должна быть не менее 275 мм. В отдельных регионах для обеспечения большей защиты от холода можно использовать блоки шириной 500 мм. Также следует учесть глубину траншеи, среднее значение которой около 700 мм.

После подготовки траншеи необходимо правильно сделать подушку основания. Для этого на дно засыпается песок, сверху щебень. Затем все заливается тонким слоем бетона (развести песок, цемент и щебень с водой). После застывания бетона необходимо обеспечить защиту от влаги для будущего фундамента. Для этого на дно застилается слой рубероида.

Установка блоков

На дно траншеи устанавливается первый ряд блоков. Для этого используются конструкции с дном. Для стыковки 2-х блоков необходимо их плотно укладывать друг с другом. За счет специальных пазов они плотно прижимаются и создают монолитную конструкцию. При необходимости можно подрезать ножом выступающие части элементов.

В блоках имеются перегородки, которые служат не только ребрами жесткости. Также они используются для удерживания арматурной сетки. Между пазами следует продеть арматурные прутки, которые будут установлены в горизонтальном положении.

На первый ряд блоков следует установить второй ряд. Для этого применяются изделия без дна. Блоки второго ряда вставляются в пазы изделий из первого ряда.

Места соединений герметизировать необязательно. Особое строение изделий обеспечивает прочное соединение элементов.

На второй ряд укладывается третий и последующие ряды по аналогичной технологии. После установки последнего ряда блоков выполняется вертикальное армирование конструкции. Для этого используются металлические стержни, которые по длине равны высоте фундамента. Они вставляются в фундамент, пересекая горизонтальные прутья, которые вставлялись в пазы блоков.

Затем выполняется заливка фундамента, для чего используется бетон М150, который заливается во внутреннюю часть блоков.

После высыхания бетона выполняется укладка следующих 3-х рядов блоков. Процедуру следует производить по той же технологии. Ряды следует укладывать до самого ростверка.

Весь процесс монтажа несъемной опалубки из пенополистирола представлен в этом видео

Советы профессионалов

Возведение фундамента значительно сокращает объем работ. Такой способ эффективный тем, что не требуется дополнительно производить гидро, тепло и звукоизоляцию. Помимо этого, блочный фундамент отличается высокой прочностью, что значительно увеличивает срок эксплуатации строения.

Несмотря на такие преимущества фундамента необходимо правильно выполнить его монтаж, иначе не будет обеспечен ожидаемый результат. Для этого можно воспользоваться советами профессионалов:

• Следует правильно рассчитать нагрузку. Блочный фундамент из пенопласта можно применять для строительства одно или двухэтажного дома. Если заложить блоки для более тяжелого строения, то они могут не выдержать нагрузку.
• Рассчитать необходимое количество материалов для работы, чтобы в дальнейшем не задерживать процесс строительства.
• Приобретать пенополистирол проверенных производителей, чтобы защитить себя от подделки. Некачественный материал может быстро разрушиться, что приведет не только к снижению теплоизоляционных свойств, но и к разрушению здания.
• Производить работы в теплое время года, чтобы температура бетона не опускалась ниже +5⁰С.
• Если работы выполняются в холодное время года, то в раствор необходимо добавить противоморозную добавку и заливку бетона осуществлять не более, чем в 2 ряда блоков.
• После заливки последнего ряда бетона блоки следует накрыть крышкой или полиэтиленовой пленкой, что обеспечит качественное застывание материала.

Для экономии средств могут использоваться отдельные листы пенополистирола, из которых блоки формируются своими руками. Но это довольно трудоемкий процесс с одной стороны и ненадежный – с другой. Сложно добиться прочного соединения блока в домашних условиях, поэтому лучше сразу приобрести заводское изделие.

Создать фундамент из несъемной опалубки при использовании пенополистирола можно не только для жилья, но и для подвального помещения или бассейна. Чтобы основание получилось качественное, следует придерживаться рекомендаций по монтажу и подбирать качественный материал для работы.

Ремонт дефектов после бетонирования в конструкциях и методы

🕑 Время чтения: 1 минута

Состав:

• Ремонт дефектов после бетонирования в конструкциях
• Материалы для ремонта дефектов после бетонирования:
• Оборудование для ремонта бетона:
• Ремонт сотового бетона:
• Ремонт конструкций после бетонирования:
• Ремонт отверстий в бетонных конструкциях:
• Ремонт трещин в стоечных бетонных конструкциях:

Ремонт дефектов конструкций после бетонирования 9 0026 Четыре основных признака успешного ремонта: 1. Целесообразность: Чем дольше остается ремонт, тем больше работы надо сделать, и тем меньше вероятность, что ремонт слиться. 2. Чистота: при ремонте бетона необходимо удалить любую грязь или пыль, которые мешают сцеплению ремонтного бетона с основным бетоном. 3. Правильная техника : Правильная техника и правильные инструменты необходимы для ремонта поврежденного бетона. 4. Ремонтный материал должен быть прочным как основной бетон. Ремонт должен быть сделан, пока бетон еще очень молодой, чтобы ремонт был почти таким же, как и у исходного бетона. На всех участках, подлежащих ремонту, не должно быть рыхлой грязи или пыли, чтобы не предпринимались попытки склеивания ремонтируемых частиц пыли. Лица, назначенные для полного ремонта, должны знать, какие действия требуются, т. е. они должны быть обучены выполнению соответствующих задач, поскольку ремонт бетона требует большего мастерства, чем укладка бетона в первый раз.

Материалы для ремонта дефектов столбобетона: Перед началом ремонта у оперативника должны быть все необходимые материалы и оборудование. Материалы, обычно используемые для ремонта заплат: Портландцемент и белый портландцемент: Ремонтные работы, как правило, выполняются с высокой концентрацией цемента, из-за чего готовый ремонт выглядит темнее, чем исходный бетон. Белый портландцемент помогает осветлить цвет. Щебень и песок: Предпочтительно тот же, что и в оригинальной смеси, но с добавлением известняковой мелочи (что также способствует осветлению цвета). Калибровочная жидкость: это обычно вода с полимерным материалом, таким как бутадиен-стирольный каучук (SBR), поливинилацетат (ПВА) или акриловый материал. Они улучшают сцепление и адгезию ремонта к основному бетону, а также улучшают физические свойства затвердевшего бетона, такие как непроницаемость и эластичность. При ремонте трещин можно использовать вышеуказанные материалы, но иногда может потребоваться эпоксидная или полиэфирная смола, в зависимости от ширины трещины.

Оборудование для ремонта бетона: На приведенном ниже рис.

показывает общее оборудование, необходимое для ремонта бетона. Если ремонт обширный, то может понадобиться опалубка, опалубочные стяжки или хомуты и распорки. Все ремонтные работы должны быть вылечены, поэтому должны быть доступны пластиковая пленка и лента для приклеивания к бетону.

Ремонт сотового бетона: Техника, используемая при ремонте сотового бетона, аналогична другим дефектам и заключается в замещении потерь раствора близко к поверхности. Пошаговый процесс ремонта сотового бетона выглядит следующим образом: 1. С помощью молотка и зубила удалите ячеистый бетон и так далее, пока он не будет полностью удален. 2. Затем эту область следует очистить щеткой от пыли. 3. Теперь подготовьте замещающий бетон. Эмпирическое правило для этого состоит в том, чтобы использовать комбинацию 1:2 цемента и известняковой мелочи с цементом, состоящим из равной смеси портландцемента и белого цемента. Жидкость для затвора может содержать равное количество воды и полимера, хотя при ремонте с малым сроком эксплуатации одной воды должно быть достаточно. 4. Затворную жидкость следует добавлять так, чтобы смесь была слегка влажной. Смесь с низкой осадкой особенно необходима на вертикальной поверхности, чтобы она не оседала. 5. Замещающий бетон затем помещается в полость с помощью кельмы. 6. При таком мелком ремонте использование вибратора нецелесообразно, поэтому для уплотнения бетона используется стержень, который затем снова разглаживается мастерком. 7. Затем ремонт бетона затвердевает, накрывая его пластиковой пленкой и закрепляя липкой лентой.

Ремонт конструкций после бетонирования: Если сотовая структура глубокая или, как это иногда случается, проходит через секцию, необходимо удалить бетон и заново залить всю секцию. Прежде чем приступить к этому упражнению, колонна или секция над ремонтной зоной должна поддерживаться соответствующей формой подпорки. Затем дефектный участок можно разбить. Обычно для этого требуется больше, чем молоток и долото, например, пневматический молоток, как показано на рисунке ниже. После удаления сотового бетона и удаления пыли с участка можно установить опалубку. В опалубке необходимо вырезать специальное отверстие (иногда называемое почтовым ящиком или птичьим ртом), чтобы можно было укладывать бетон, пока опалубка находится на месте. Бетонная смесь для ремонта может быть такой же, как и при первоначальной заливке. Бетон можно укладывать через отверстие и вибрировать с помощью небольшой вибрационной кочерги. Для ремонта также может потребоваться некоторая внешняя вибрация. При укладке последней части бетона необходимо соблюдать осторожность, чтобы убедиться, что все пустоты заполнены. Опалубку необходимо оставить на 24 часа, а затем снять.

Ремонт отверстий в бетонных конструкциях: Техника под названием «Вкладывание в мешки»: используется для ремонта чрезмерных дыр в поверхности бетона. Этот метод включает в себя использование мешковины для втирания цементной пасты в отверстия. Никакой другой вибрации или уплотнения не требуется. Ремонтная смесь обычно делается из смеси 1:4 цемента и мелкозернистого песка (часто используется серебряный песок) с достаточным количеством воды, чтобы получилась очень густая паста, чтобы она держалась вместе при сжатии, но не пропускала воду. Обработка наиболее эффективна, если она проводится сразу после снятия опалубки, предпочтительно на следующий день после заливки. Карборундовый камень следует использовать для очистки поверхности и выявления любых других газовых отверстий, расположенных близко к поверхности. Шлифование поверхности также обнажит больше негидратированных частиц цемента, которые могут сцепиться с ремонтными работами. Смесью наполняют мешковину и растирают по бетонной поверхности круговыми движениями внахлест, заполняя отверстия и покрывая поверхность тонкой цементной пастой.

Ремонт трещин в стоечно-бетонных конструкциях: О трещинах всегда следует сообщать в соответствующий надзорный орган. Небольшая степень растрескивания довольно распространена в большинстве бетонных конструкций, и иногда ее можно игнорировать в зависимости от того, насколько они распространены. Конечно, трещины также могут указывать на то, что что-то не так. Поскольку основной функцией бетона в зоне покрытия является защита стальной арматуры от коррозии, трещины в плитах перекрытий, как правило, можно заполнить цементным тестом. Это особенно удобно, если поверхность плиты должна иметь покрытие, которое скроет трещину и обеспечит дополнительную защиту. Трещины в стенах или другие места, где нельзя использовать этот метод, необходимо заделать другими средствами. Сначала необходимо проанализировать трещины и определить, живые они или нет. Живая трещина указывает на то, что она, вероятно, со временем разрастется, и необходимо сформировать гибкое соединение. Мертвые трещины можно залить смолой. Подробнее: Верхний слой бетона для ремонта трещин в бетонных конструкциях Методы ремонта бетонных колонн при повреждениях и трещинах Количество материалов на кубический метр бетона

Общие проблемы бетонных конструкций и способы их устранения 

_ 7 ноября 2016 г.

Бетонное строительство – это вид искусства. Так много факторов могут помешать получению бетона удовлетворительным для вас и вашего клиента. Этот факт создает необходимость постоянного контроля и устранения неполадок.

Проблемы с бетоном стоит учитывать при поиске бетонных форм для продажи, потому что они могут повлиять на конечный продукт после снятия форм.

Вот некоторые распространенные проблемы с бетонными конструкциями и советы по их устранению.

Общие проблемы с заливкой бетона

 

Потери воздуха

Во время перекачивания бетона потери воздуха могут вызвать проблемы. К этому приводят несколько факторов, таких как длинные вертикальные перепады, высокий начальный спад, повышение давления или падение на выходе. На каждый 1% уменьшения воздуха прочность уменьшается на 4-5%.

Вы можете решить эту проблему, добавив заслонку в конце насосной линии для ограничения. Это также помогает максимально удерживать стрелу в вертикальном или горизонтальном положении. Если это невозможно сделать, вы можете поставить на линию несколько изгибов под углом 90 градусов, чтобы замедлить бетон, сводя к минимуму прямое падение.

Отверстия от насекомых

Отверстия от насекомых обнаруживаются по небольшой пустоте снаружи формованных бетонных поверхностей. Они происходят из-за плохого нанесения антиадгезивов на опалубку или полного отказа от их использования. Он также может исходить от жестких или липких бетонных смесей. Это также может быть вызвано неправильным размещением внутренних бетонных вибраторов.

Чтобы решить проблему отверстий от насекомых, убедитесь, что разделительные составы правильно нанесены на опалубку. Внимательно следите за размещением вибратора и проверяйте смесь, чтобы убедиться, что ее консистенция не слишком жесткая. Если эти исправления не работают, самоуплотняющийся бетон также может уменьшить дыры от ошибок.

Сотовый

Сотовый состоит из пустот, оставшихся в бетоне в результате того, что раствор не заполнил пространства между крупными частицами заполнителя. Проблемы от этого могут носить косметический или структурный характер. Сотовое образование также происходит из-за слишком большого заполнителя или неправильно подобранной бетонной смеси.