Как крепить балки перекрытия к армопоясу: Крепление балок перекрытия к армопоясу

Способы крепления балок к стене

В современных многоэтажных зданиях перекрытия чаще всего делают из железобетонных плит. Другое дело частные дома — у них до сих пор, как правило, деревянные перекрытия. Ведь дерево намного легче бетона, дешевле, проще в монтаже и «теплее». Одно «но» — узел крепления балок к стене нельзя назвать простым. Особенно если речь не о чердачном, а о межэтажном перекрытии. Впрочем, в обоих случаях есть свои тонкости монтажа. Рассказываем о них, а также об основных способах крепления балок к стенам. Выбирайте подходящий и приступайте к работе.

Начнем с описания крепежа, который используются для крепления балок перекрытия к стене. Конечно, из всей доступной номенклатуры лично вам понадобится всего несколько разновидностей, но чем лучше вы разбираетесь в крепеже, тем проще выбрать тот, что лучше всего подойдет именно в вашем случае.

Итак, для крепления балок перекрытия к стене применяют:

1. Усиленные перфорированные уголки. Наличие ребра жесткости очень важно, поскольку многие материалы (доски, двутавры) склонны к опрокидыванию.
2. Балочные кронштейны. П-образный перфорированный крепеж с двумя уголками на «плечах». С помощью такого кронштейна балку можно подвесить на стену.
3. Раздельные опоры балок. Назначение и использование идентичное балочному кронштейну, но опора — это не один, а два зеркальных крепежа, поэтому их можно использовать для крепления деревянной балки любого сечения к стене.
4. Держатель балки. Асимметричный перфорированный уголок с длинными плечами. Используется для крепления балок к деревянным опорам.
5. Перфорированную ленту. Вспомогательный крепеж, который в основном нужен для ограничения поперечной подвижности балок. Кроме того, перфорированная лента хороша в качестве дополнительного крепежа балки к стропилу или опорной стойке.
6. Навесной хомут. Этот крепеж очень похож на балочный кронштейн. Но если первый крепится к стене, то второй навешивается на стену или вмуровывается в нее. Поэтому навесной хомут — более надежная, но и более сложная в использовании разновидность крепежа.
7. Анкерные болты. Метизы, которые состоят из двух частей: болта и гильзы. Гильзу вставляют в отверстие в стене, после чего вкручивают в нее болт. Закручиваясь, болт раздвигает «лепестки» гильзы, из-за чего она надежно закрепляется в стене. 
8. Ершеные гвозди. Стандартный кровельный метиз, который применяют для всех работ по дереву.
9. Шпильки. Это длинный стержень с резьбой, один конец которого утапливается в основание или вмуровывается в стену, а на другой надевается балка, после чего фиксируется винтом.
10. Кровельные скобы. Обычно их используют при монтаже стропил, но и для крепления балок они тоже подходят. Особенно если балки сделаны из досок.
11. Отожженную проволоку. Гибкий и крайне прочный на разрыв материал, которым балку привязывают к какой-то стабильной конструкции. Например, к опорной стойке.
12. Саморезы по дереву. В условиях высокой нагрузки, особенно на сдвиг, саморезы работают плохо. Но это не мешает использовать их для крепления балок перекрытия к стене с помощью перфорированного крепежа.

В отличие от саморезов, кровельные гвозди можно использовать для непосредственного крепления балки к стене. Даже под большой нагрузкой они обычно сгибаются, а не ломаются.

Все способы крепления чердачных балок можно разделить на две категории: опорные и навесные. Разница между ними — в месте приложения усилия. В первом случае балки опирают на стену, а во втором — навешивают на нее.

Хотя балки перекрытия в любом случае будут опираться на стену, способы оформления самого узла отличаются. Балки перекрытия могут устанавливаться:

• на мауэрлат;
• на армопояс;
• просто на стену.

Место монтажа очевидным образом определяет и подход к их креплению.

Монтаж балок перекрытия на мауэрлат

Самый распространенный и простой способ крепления балки чердачного перекрытия к стене. Точнее, способы — есть десятки вариантов выполнения такого соединения «дерево-дерево». Вот основные из них:

1. Крепление балки к мауэрлату усиленными уголками с двух сторон. Надежный и элементарный в реализации метод монтажа, который идеально подходит для балок из бруса. Доски и двутавры с помощью уголков обычно не крепят из-за высокого риска опрокидывания. Или используют сразу несколько видов креплений.
2. Крепление держателями балок с двух сторон. Благодаря длинному плечу держатели хорошо подходят для крепления досок.
3. Крепление кровельными скобами. Этот метод крепления защищает балки от сдвига, но он не очень эффективен от опрокидывания. Поэтому кровельные скобы обычно сочетают с уголками или перфорированными лентами.
4. Крепление с запилом. В этом случае снизу балки вырезают небольшой прямоугольный паз, который точно становится на мауэрлат. Запил не дает балке сдвигаться, а для защиты от опрокидывания применяется металлический крепеж. Учитывайте, что запил делают только на балке, мауэрлат запиливать нельзя ни при каких обстоятельствах, поскольку это сильно ослабит конструкцию.
5. Крепление с помощью шпильки. Исключительно надежный, но сложный в исполнении метод крепления балок к стене. Для него в стену вмуровывают шпильки и надевают на них мауэрлат. При этом длина шпилек должна быть достаточной, чтобы после монтажа мауэрлата на них можно было надеть и балки перекрытия.

Независимо от выбранного способа соединения, балки перекрытия всегда дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Их вбивают крест-накрест так, чтобы они как минимум на треть длины (лучше на половину) зашли в мауэрлат.

Как крепить балки к стене на армопояс

Армопояс — это армированная монолитная бетонная лента, которую заливают поверх хрупких стеновых материалов. Например, пеноблока, низкокачественного кирпича или ракушечника. Точечная нагрузка легко раскрошит такой материал, поэтому нужен армопояс, который равномерно распределит вес.

Как правило, на армопояс устанавливают мауэрлат. Но это делают не всегда, поэтому иногда возникает необходимость в креплении балок перекрытия к армопоясу стены. И это намного сложнее соединения «дерево-дерево».

Чаще всего для крепления балок к армопоясу используют разные закладные:

1. Шпильки вмуровывают в армопояс, как правило, скрепляя их с арматурой для надежности. После этого на них устанавливают балки и фиксируют.
2. Проволоку заводят через кладку на 2-4 ряда ниже бетонной ленты в зависимости от материала стен. Ей обвязывают балку.
3. Деревянные бруски используют в качестве элементов кирпичной кладки на 3-4 ряда ниже армопояса. Балки к ним крепят с помощью кровельных скоб или перфорированных лент.
4. Закладные, которые представляют собой пластину с закрепленными на ней 4-6 анкерами, вмуровывают в бетонную ленту. Затем балка крепится к анкерам. Это исключительно надежный метод монтажа, но он очень сложный. Во-первых, нужны анкерные пластины, сделанные под сечение балки. Во-вторых, их необходимо очень точно установить.

При использовании проволоки и деревянных брусков для крепления балок к стене дома необходимо обязательно устанавливать элементы, которые будут ограничивать их поперечное перемещение. С помощью этих ограничителей соединяют соседние балки, которые таким образом превращаются в якорные элементы друг для друга. В качестве ограничителей можно использовать перфорированные ленты, специальные кронштейны или просто бруски-распорки.

Крепление балок с опорой на стену без «посредников»

Чердачные балки могут устанавливать прямо на стены в двух случаях:

1. Если дом деревянный. Тогда верхний венец сруба или брусового дома выступает в качестве мауэрлата.
2. Если мауэрлат решено установить выше балок. Такое решение характерно для домов с наслонной стропильной системой — чтобы балки не мешали установке стропильных ног, их крепят под мауэрлатом.

В первом случае все просто — балки перекрытия крепятся к стене так же, как и к обычному мауэрлату. Или с помощью запилов разной формы. А вот во втором случае подход к их монтажу отличается кардинально.

Чаще всего балки просто вмуровывают в последние ряды стены. Для этого схему кладки рядов тщательно продумывают и выверяют — отверстия для установки балок должны быть точно друг напротив друга и сделаны точно с заданным шагом. Если стены из газобетона, под балки обычно заливают армопояс или делают 3-4 ряда более прочной кирпичной кладки.

В результате верх стены должен заканчиваться специфическими «зубцами» с промежутками между ними, ширина которых должна быть чуть больше ширины балки. Эти промежутки — и есть крепления. Причем очень надежные: в них балка будет плотно зафиксирована и защищена как от опрокидывания, так и от поперечного смещения. При этом небольшая степень свободы в продольном направлении у балки будет, что позволит снизить вибрацию перекрытия.

Как прикрепить балки к стене при таком способе монтажа:

1. Концы балок пропитать антисептиком.
2. В месте контакта балок с кладкой и другими материалами (кроме дерева) их нужно обмотать рубероидом. Это защитит дерево от конденсата, который выпадает в местах соединения разнородных материалов.
3. Балки установить в промежутки. При необходимости их можно дополнительно зафиксировать с помощью деревянных колышков.

Антисептик для дерева должен защищать не только от грибковых и бактериальных поражений, но и от насекомых. 

В последние 10-15 лет в частном строительстве навесные методы крепления не только балок перекрытия, но даже элементов стропильной системы стали уверенно набирать популярность. И это неудивительно: навесной монтаж прост и удобен, а соблюдение технологии не требует особых знаний и строительных навыков. Впрочем, за эти преимущества приходится платить надежностью — навесное крепление менее прочное, чем опорное, поэтому его не рекомендуют для высоконагруженных перекрытий.

Для навесного крепления балок к стене обычно используют специальные кронштейны в сочетании с саморезами и анкерными болтами. Саморезами в крепеже фиксируют балку, а анкеры используют для монтажа кронштейнов на стену.

Закладные кронштейны, хотя формально и считаются навесным крепежом, в реальности как минимум наполовину — опорный способ крепления. Их закладная часть намертво вмуровывается в стену, поэтому крепеж давит на кладку сверху, а не просто висит на ней.

Межэтажные балки перекрытия обычно крепят к стене с помощью ниш или опорного элемента.

Нишу формируют внутри кладки. Способов оформления этого узла — десятки, поэтому мы рассмотрим только общие правила устройства таких ниш. Вот они:

1. Минимальный заход балки внутрь стены — 160 мм. Некоторые источники указывают еще большее значение — 200 мм.
2. Для формирования ниши область непосредственно под балкой усиливают. Для этого могут использовать железобетонные перемычки, металлические вставки, армированные бетонные ленты и даже деревянные подкладки.
3. Кладку из особо хрупких материалов дополнительно армируют в 3-4 рядах сверху и снизу от места крепления балок перекрытия к стене.
4. Дальнюю стенку ниши утепляют, чтобы избежать появления мостика холода и уменьшить количество конденсата.
5. Балку крепят с помощью закладных — подойдет любой тип, поскольку они выполняют роль дополнительного крепежа.
6. Сверху балки оставляют небольшой промежуток, который обеспечивает вентиляцию ниши.
7. Край балки, который будет заходить в нишу, заворачивают в рубероид или обрабатывают битумной мастикой.

Балки, которые будут устанавливать в ниши, обязательно пропитывают мощными антисептиками.

Использование опорного элемента — второй метод крепления балок межэтажных перекрытий к стене. В качестве такого опорного элемента выступают колонны или брус, закрепленный на стене анкерами. Для надежности брус часто подпирают деревянными стойками. Крепление балок к опорному брусу выполняется такими же методами, как и их монтаж на мауэрлат.

Как закрепить балку к стене? Зависит от того, о каком именно перекрытии речь:

1. Балки чердачного перекрытия лучше крепить одним из опорных методов — это надежнее. Но допустимо и использование навесных кронштейнов, если планируется невысокая нагрузка.
2. Межэтажные балки обычно устанавливают в специальные ниши. Также они могут крепится на специальный опорный брус или колонны, но такой метод монтажа применяют значительно реже.

Будьте в курсе!

деревянное перекрытие, чем подшить потолок, чертеж.

Сайт о бетоне: строительство, характеристики, проектирование. Соединяем опыт профессионалов и частных мастеров в одном месте

Балки перекрытия на стенах из газобетона

В последнее время очень много домов строится из газобетона. Этот легкий и энергоэффективный стеновой материал обладает доступной ценой, что и сделало его таким популярным. Но высокой прочностью он не отличается, поэтому приходится внимательно выбирать материалы для других несущих конструкций.

Именно поэтому деревянные перекрытия в доме из газобетона используются гораздо чаще, чем монолитные или панельные.

Плюсы и минусы деревянного перекрытия в доме из газобетона

Владельцы частных домов выбирают деревянные перекрытия потому, что они:

• долговечны – качественно обработанные и грамотно установленные балки служат по 100 и более лет;
• доступны – стоимость древесины достаточно низка, а привлекательная цена порождает спрос;
• легки в установке – балки, в отличие от плит, можно монтировать вдвоем или даже одному. При этом строители обходятся без специализированной техники и без мокрых трудоемких технологических процессов. При необходимости эту работу выполнить и в одиночку.

В эксплуатации древесина удобнее:

• потолки и полы гораздо теплее, чем бетонные; конструкцию не нужно дополнительно утеплять.
• черновой пол, который получается после первичной облицовки балок, практически пригоден к эксплуатации. Чтобы придать ему эстетический вид, можно обойтись ковролином, ламинатом или любым другим декоративно-отделочным материалом.

В отличие от деревянных, потолки из бетона нуждаются в доработке после монтажа плит. Дополнительно требуется сделать:

• выполнить подсыпку керамзитом,
• армировать поверхность и уложить стяжку,
• выровнять ее;
• и только потом – спустя месяц после ее высыхания – декорировать пол.

О минусах деревянных перекрытий можно заметить, что они скорее носят теоретический характер. Критики этой технологии обычно называют две беды, которые могут приключиться:

1. пожар;
2. биологические вредители.

В ответ следует напомнить, что еще 200 лет назад строители умели эффективно предотвращать подобные неприятности: дома, построенные в тот период, до сих пор эксплуатируются во всех крупных городах страны.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Можно добавить, что даже необработанная сосновая балка не обрушивается на 15-й минуте пожара, как, скажем, стальная, а противостоит пламени не менее 40 минут. Да и биологическая обработка сегодня намного эффективнее, чем полвека назад.

Теплый пол или батареи. Что лучше

Радиаторное отопление имеет ряд достоинств и недостатков. Плюсами радиаторов является доступная для всех слоев населения цена, большой выбор, повсеместная доступность.

К минусам радиаторного отопления можно отнести строго горизонтально установка батарей, что способствует нерациональному распределению тепла. Теплые полы прогревают дом значительно равномернее радиаторов.

По расходу обе системы будут сопоставимы, но при этом водяные теплые полы дороже в установке.

Проанализировав достоинства и недостатки обеих систем отопления можно сделать вывод о том, что оптимальным вариантом отопления помещения является совмещение радиаторного отопления с системой теплый пол. В этом случае достоинства обеих систем объединяются, а их недостатки исключаются. Главным достоинством пользования обеими системами отопления это то, что они работают автономно друг от друга, и в случае поломки одной из систем, можно пользоваться второй.

Виды деревянных балок

Для монтажа перекрытий используют балки трех видов:

• цельные;
• клееные;
• двутавровые.

Балки из цельного бруса

Балки, вырезанные из одного ствола, имеют недостаток – их коробит. Волоконная структура древесины неоднородна. При увлажнении и последующем высыхании доску ведет: она может изогнуться, как пропеллер, а может превратиться в желоб.

По этой причине ГОСТ ограничил длину балок из однородного массива. Норма – не более 4,6 метров. В большинстве коттеджей, ширина комнат не превышает 3 метров, поэтому такая древесина вполне подходит для устройства перекрытий.

Балки из клееного бруса

Клееный брус считается более жестким. А все – благодаря особой технологии соединения отдельных частей. Древесину распускают вдоль волокон, а затем одну половину поворачивают на 180о и склеивают. Получается композит из двух слоев, в каждом из которых волокна направлены в разные стороны. Деформационные силы, действующие в противоположных направлениях, уравновешивают друг друга.

Клееные балки более технологичны: их длина может достигать 12 метров. Такой материал долговечнее. Считается, что и антипиреновые характеристики сборных модулей гораздо выше, чем у обычного дерева.

Из клееных балок делают сборные перекрытия. Если нагрузка основную балку слишком велика, ее снижают – дополнительно монтируют распорные брусья или устанавливают промежуточные колонны.

Деревянные двутавровые балки

Двутавровые балки – трехслойная конструкция. Она интересна тем, что крайние элементы шире, чем средняя перемычка. Такая сборная балка обладает очень высокой жесткостью, прочностью и однородностью.

Работать с двутаврами – одно удовольствие. Да и в эксплуатации эти перекрытия удобны: они не изгибаются, не скрипят, не растрескиваются.

Единственный минус таких балок – высокая цена. Но, как говорится, овчинка стоит выделки.

Материалы для перекрытия

Рекомендуется предварительно подготовить необходимые материалы для обустройства перекрытий. К ним относятся:

• Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.

Таблица размеров балок в зависимости от длины перекрываемого пролета и шага их укладки

• Доски для перекрытия и пола.
• Деревянные лаги.
• Бруски деревянные 5х5 см.
• Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
• Утеплитель типа минеральной ваты.
• Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
• Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
• Цемент и песок для создания армопояса.

Какие есть размеры балок

Балки теоретически могут изготавливаться любой длины – лишь бы позволила технологическая линия. Однако стандарты разных стран устанавливают жесткие ограничения на длину конструкций. Связано это с тем, что балка при эксплуатации не должна прогибаться более, чем на 1/350 часть от своей длины.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Степень прогиба балки зависит от величины нагрузки на единицу площади перекрытия. Поэтому основный параметр – это зависимость интервала между балками (шага) от ее длины, ширины и высоты.

Соотношение между сечением, интервалом установки и длиной пролета:

Расчет материалов

Ориентировочная нагрузка на брус и стены составляет 400 кг/м

2

(при необходимости находится ее точное значение путем сложения веса конструкций и мебели). Сечение несущих пиломатериалов подбирается из учета обеспечения прогиба в пределах 1/300 от основного пролета. Допустимая длина деревянной балки при этом равна 6 м, при выборе ее размеров нужно сделать заход на перегородки из газобетона как минимум на 15 см. Рекомендуемый шаг расположения опор варьируется в районе 60-100 см, но не более. Рекомендуем ознакомиться с другими разновидностями межэтажных перекрытий в частных домах.

Нетрудно заметить, что знание точного значения весовых нагрузок позволяет сэкономить на приобретении деревянных балок как минимум на 20 %. Количество остальных пиломатериалов находится из учета площади помещений и размеров лестничного проема (при наличии). При составлении сметы к обязательным расходам относят затраты на обработку древесины антисептиками и антипиренами. Размеры и тип утеплителя подбирают исходя из целевого назначения конструкции: для перекрытия между этажами достаточно 10 см, главной задачей прослойки в данном случае является обеспечение хорошей звукоизоляции, предпочтение отдается дышащим волокнистым материалам. При укладке его на первом этаже (полы по грунту) минимум составляет 20 см, при обустройстве чердака – 15-20.

Как правильно опирать деревянные балки на газобетон

Существуют два документа, утвержденные Госстандартом, которые регулируют глубину опирания балок.

• Один ГОСТ устанавливает требования к использованию древесины, в частности, балок. В нем определена минимальная пятка опирания – 15 см (при укладке брусьев на деревянные стены – 7 см).
• Второй ГОСТ регламентирует величину опирания перекрытий на стены из газобетона. Он устанавливает размер 200 мм.

По нашему мнению, при строительстве дома из газоблоков есть резон руководствоваться нормой, утвержденной вторым стандартом.

При работе с деревом есть технологические тонкости:

• под брусья следует подкладывать гидроизолирующий паронепроницаемый материал, чтобы предотвратить отсыревание и порчу дерева;
• торцы балок обрезают наискось – под углом 70о, чтобы обеспечить вентилирование внутренних волокон.

Полости, образовавшиеся между деревом и газобетоном заполняют утепляющим материалом.

Инструкция по монтажу

Начинающим мастерам предлагается следующая пошаговая инструкция, в соответствии с которой можно самостоятельно, быстро и недорого перекрыть первый этаж новостройки:

1. Провести разметку в соответствии с ранее составленной схемой, выпилить балки намеченной длины. Нужно учитывать, что глубина их опирания должна быть не менее 15 см. Соответственно, балка должна быть длиннее на 30 см, чем расстояние между стенами.
2. Провести обработку древесины антисепником, антипиреном и гидрофобным средством.
3. Сделать гидроизоляцию. Выбираются рулонные, обмазочные материалы или их комбинация. Наиболее популярные средства — рубероид, толь, линокром, битум, гидроизол. Минус обмазки в том, что она может продавиться и утратить монолитность.

В заключение проводится прокладка коммуникаций, обустройство чернового пола и потолка, монтаж утеплителя, установка чистовых покрытий.

Способы укладки балок

В газобетонных домах балки укладывают по одной из двух технологий:

1. Балочной
2. Балочно-распределенной.

• Балочная конструкция – традиционная и интуитивно понятная: концы цельных или клееных брусьев опираются на стены, стоящие друг против друга.
• При балочно-распределенной технологии продольные элементы скрепляют между собой короткими прогонами. Этот способ позволяет уменьшить количество балок, так как усилие, которое испытывает решетка в каждой точке, ниже, чем нагрузка на балки.

Существуют и другие способы укладки, но они редко используются, поэтому их характеристику оставим для другой статьи.

Устройство армирующего пояса

Холодный пол в частном доме, что делать?
Ячеистые бетонные блоки, в силу особенностей и способа изготовления материала, плохо выдерживают долговременные точечные нагрузки. Монолитный армопояс, выполненный по периметру возводимых стен, перераспределяет возникающие в них напряжения, предотвращая, тем самым, растрескивания в местах размещения оконечностей опорных балок перекрытия. Опоясывающая конструкция укрепляет стены, придавая им целостность и обеспечивая устойчивость при возможных небольших подвижках фундамента, связанных с усадкой грунта.

Для устройства армопояса применяют специальные блоки с U-образной выемкой, которые значительно облегчают монтаж. В готовую полость укладывают арматурный каркас с закрепленными на нем закладными элементами, предназначенными для крепления опорных балок. После этого выполняют заливку выемки бетонным раствором.

Как установить балки перекрытия между этажами в доме из газобетона своими руками

Общая схема межэтажного перекрытия выглядит так:

1. Несущая конструкция. Это одиночные балки – матицы, или брусковая решетка с короткими прогонами – разменниками, как говорят строители.
2. Накат между балками – поперечные доски, уложенные на черепные бруски.
3. Черепные бруски – продольные рейки, прикрученные вдоль нижней границы балок.
4. Пароизоляция и утеплитель – рулонные или щитовые материалы, настеленные на накат.
5. Лаги – поперечные брусья, основа для досок пола.
6. Чистовой пол – доски по лагам.
7. Чистовой потолок – щиты, подшитые снизу к накату.

В частных случаях каких-то элементов в перекрытии может не оказаться. Например:

• При монтаже снизу накат делать не обязательно. Целесообразней установить только лаги и между ними уложить утеплитель.
• Если перекрытие монтируется сверху, то есть резон закрепить накат, а от лаг можно и отказаться.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно: в конструкции-сэндвичи обязательно следует добавлять пароизоляцию. Это непроницаемая для воздуха пленка, которая закрепляется у наружной поверхности – с той стороны, которая контактирует с более холодной средой.

Технология выполнения работ

1. Любая практическая работа начинается с расчета и планирования.
   Схему перекрытия выбираем наиболее надежную – балки располагаются параллельно короткой стене. Балки следует выбирать такие, чтобы каждый квадратный метр перекрытий выдерживал нагрузку 400 кг.

   Сечение и интервал установки брусьев подбираем в соответствии с данными таблицы 1.

   Правило для руководства к действию: лучше установить меньше балок большего сечения, чем много мелкокалиберных досок.

   Оптимальным считается сечение, когда высота относится к ширине с коэффициентом 1,5.

   Основываясь на этих данных, производим расчет каждого вида материала.

2. Подготовка балок и поверхности стен к монтажу.
   Концы балок промазываем антисептическими и антипиреновыми материалами.
3. Стены: сначала следует провести нивелирование – проверку уровней отметок. Опорные платформы для всех балок должны находиться в одной плоскости.
4. Следующая задача – нужно тщательно очистить посадочные места в стене и установить гидроизоляционные прокладки.
5. Монтаж первой пары брусьев.
   Это маячная пара. Первыми устанавливаются балки в крайних точках – у противоположных стен. Монтаж следует выполнить так, чтобы между торцами балок и стеной оставался вентзазор – 3–5 см.

   Брусья закрепляются с помощью сухой гравийной подсыпки; края их обрезаются, как было указано выше.

6. Установка всех балок перекрытия.
   Промежуточные брусья выставляются на одном уровне с маячными балками. Зазор между стеной и торцом – правило, обязательное для всех балок.
7. Торцы брусьев опиливаются под углом, края оборачиваются рубероидом.
8. Концы закрепляются. Зазоры уплотняются теплоизолятором, в свободные полости заливается ЦБР.
9. Дальнейшие операции зависят от выбранной технологии.
   Можно по верху установить лаги. В получившиеся пазы укладывают утеплитель и пароизолятор. Затем настилают чистовые полы.
10. Второй вариант – прикрепить к балкам продольные бруски – черепные, говорят строители. Эти рейки проходят с каждой стороны у самого края нижнего ребра. На рейки укладывают накат – поперечные доски. На накат настилают утеплитель, пароизоляцию. Затем на верхней поверхности балок монтируют полы, а на нижней – чистовой потолок.

Подготовка материалов и инструментов

Материалы и инструменты закупают после проведения расчетов. Технология материально-технического обеспечения такова:

• На основании начерченной схемы укладки формируют перечень и количества потребных материалов.
• На основании анализа техпроцесса составляют ведомость инструмента и оборудования.

Очевидно, что кроме основных материалов – бруса, досок, фанеры, гидроизолов и т. п., потребуются:

• вспомогательные – грунтовки, пропитки, краски (для металла и дерева), щебень, проч.;
• метизы – шурупы, винты, крючья, различные кронштейны, чалки и т. д.

Инструменты и оборудование: дрели, болгарки, лебедка, миксеры для подготовки ЦПР, струбцины, пилы, пассатижи, молотки, топоры, шлифовальные круги.

Монтажные работы

Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

1. Битумом или праймером.
2. Рубероидом, толью или пергамином.
3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
4. Линокромом.

Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.

Справка

Для газобетона считается нормальным содержание эксплуатационной влажности 3-5%. Какими бы сухими не казались блоки, недопустимо прямое соприсковение дерева с этим материалом.

Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

Внимание!

Торец балки отсекать гидроизоляционным материалом не нужно. Иначе будет закрыт доступ для испарения влаги. Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.

Производится укладка балок на армированную поверхность (для усиления прочности конструкции). Вместо армопояса некоторые производители в небольших домах допускают опирание на газобетон с подкладкой металлической полосы 6х60 мм.

Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:

Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

Пол первого этажа требования

Чтобы правильно обустроить перекрытие на первом этаже, необходимо знать о требованиях, которым оно должно отвечать:

1. Материал должен быть прочным, надежным и долговечным.
2. Перекрытие должно достойно переносить климатические, технологические и температурные воздействия.
3. Конструкция должна выдерживать постоянные и временные нагрузки от несущих стен и фундамента.
4. Основание должно быть довольно жестким, что касается допустимых показателей работы конструкции на прогиб.
5. Конструкция не должна создавать мостиков звука и холода;
6. Материал должен обладать теплоизоляционными свойствами.

Конструкция пола 1 этажа

Руководство по подземельям Construct Factory (все решения головоломок Depot)

Быстрые ссылки

• Руководство по Construct Factory

• Руководство по складу для левой руки

• Руководство по складу для левой ноги

• Направляющая правой ноги

• Руководство по складу правой руки

В The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Линку предстоит пройти несколько подземелий в поисках Мудрецов, Мастера Меча и Принцессы Зельды. Одним из таких подземелий, встречающихся позже в основной истории, является 9-е. 0026 Строительный завод .

В The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom подземелье Construct Factory игрокам поручено собрать Зонай-Конструкт от имени Мудреца Духа, чтобы она могла вселиться в него и снова обрести тело. Это потребует от Линка навигации по четырем складам, окружающим главное здание завода, и извлечения необходимых деталей.

СВЯЗАННЫЕ: Zelda: Tears of the Kingdom — Как получить все камни схемы автоматической сборки

Руководство по фабрике конструкций

Прибыв на Фабрику Конструктов со странной маской, игроки должны немедленно отправиться немного на юг, чтобы активировать Корень Света Муокуидзи, позволяющий быстро вернуться на Фабрику, когда это необходимо. Это также покажет область на карте.

Как только это будет сделано, Линк должен отнести маску на завод и вставить ее в пустой слот такой же формы. Это побудит Минеру объяснить, что ей нужны детали из четырех складов в этом районе, чтобы собрать новое тело. В каждом из этих четырех складов есть небольшая головоломка, которую Линк должен решить, чтобы получить часть.

Путеводитель по складу для левой руки

После входа в этот склад Линк должен активировать ближайший терминал Зонай, чтобы освободить контейнер для левой руки, который также запечатает дверь, через которую он вошел. После этого игроки могут активировать большое колесо поблизости, чтобы открыть дверь и пронести через нее деталь.

С другой стороны указанной двери игроки могут отсоединить и извлечь колесо, а затем еще два колеса с этой стороны двери. Прикрепите их к контейнеру, держащему левую руку, чтобы создать машину, и возьмитесь за ближайшую ручку управления, чтобы ею можно было управлять. Затем игроки могут перевезти это приспособление через лавовый мост на другую сторону комнаты.

Затем игроки должны разобрать свое приспособление и повернуть контейнер, прикрепив по одному колесу к каждой из более коротких сторон. Это сделает получившееся приспособление достаточно широким, чтобы поставить его колеса на узкие выступы по обе стороны ямы с лавой между Линком и следующей комнатой.

Добавьте рулевую палку и проедьте на ней, затем возьмите колесо и прикрепите его к двери, затем прикрепите блок на конце цепи на двери к колесу. Активируйте колесо, чтобы поднять дверь и пронести контейнер левой руки через дверь.

По эту сторону двери игроки могут найти фанатов. Прикрепите их к контейнеру и поместите его в воду, затем прикрепите рулевую рукоятку и прокатитесь на контейнере по воде и обратно к основному заводу, где поднесение контейнера к тому месту, где была подключена маска, приведет к ее поломке и освобождению. руку, которую затем можно вставить.

СВЯЗАННЫЕ: Zelda: Tears of the Kingdom — Лучшие рецепты для повышения защиты Линка закройте вход и освободите контейнер для левой ноги. Поместите его на один из ближайших лифтов и ударьте по ракете, чтобы поднять его наверх. Вверху поместите Контейнер на подвижную рампу после использования ближайшего вращающегося переключателя, чтобы переместить рампу в положение, показанное на изображении выше, затем прикрепите к нему несколько ракет, заберитесь на нее и переместите контейнер через пропасть в следующий раздел.

В этой секции поместите контейнер в канавку на полу лицом наружу в глубины, запрыгните, прикрепите несколько ракет из ближайшего лифта и выстрелите из контейнера в глубины вместе с Линком. Контейнер и Линк должны приземлиться рядом с главным заводом, так что несите его и вставьте левую ногу в слот.

Путеводитель по депо для правой ноги

Это депо начинается так же, как и предыдущее, когда Линк активирует терминал, а затем использует ближайший лифт (на этот раз с вентилятором), чтобы поднять его. Это приводит к ужасно внушительной головоломке, в которой от игроков ожидается транспортировка контейнера по некоторым путям. К сожалению, постоянные блокировки на дорожках делают их очень сложными для навигации, поэтому игрокам, вероятно, будет проще полностью пропустить головоломку, используя Возврат.

Прикрепите крюк к верхней части контейнера, прикрепите другой крюк к верхней части этого контейнера, затем перенесите их под уступ в дальней части комнаты. Держите их высоко в воздухе, чтобы они были рядом с верхним уступом в течение нескольких секунд, затем опустите их обратно и используйте Возврат, чтобы отправить их обратно вверх.

Пока они перематываются, Линк может использовать Подъем под уступом, чтобы добраться до него, а затем Ультрахенд, чтобы схватить контейнер и крюки, когда они поднимаются, потянув их на уступ и полностью пропустив головоломку с рельсами.

Перенесите контейнер к следующему лифту, поднимитесь на нем, а затем прикрепите контейнер и несколько вентиляторов к планеру и используйте ближайшую точку запуска, чтобы спуститься на планере к заводу конструкций с правой ногой на буксире.

СВЯЗАННЫЕ: Zelda: Tears of the Kingdom — Лучшие рецепты для увеличения атаки Линка

Руководство по складу для правой руки близлежащей конвейерной лентой, чтобы доставить его к следующему участку. Оказавшись там, игрокам нужно будет прикрепить колеса к контейнеру конструкции под разными углами, чтобы он не упал с наэлектризованной балки, а затем активировать колеса, чтобы переместить всю конструкцию по балке. Пример устройства, использующего салазки вместо контейнера, можно увидеть на изображении выше.

Проскользните под лучом и используйте туннель на дальней стороне, чтобы активировать силу Восхождения и встретиться с контейнером на дальней стороне луча. Пронесите контейнер через дверь, затем используйте дополнительные колеса, найденные поблизости, и рулевую рукоятку, чтобы собрать автомобиль, используя контейнер в качестве кузова, и отвезите его на завод, чтобы доставить его и завершить строительство Фабрики.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom доступен для Nintendo Switch.

напольное покрытие — Шлифовать лаги пола без рубанка?

У меня интересная проблема. Я был в процессе реконструкции моей гостиной и столовой — краска, свет, пол, в основном работы. И при этом я обнаружил, что одна из моих балок пола приподнята по сравнению с остальными. Я знаю, что это достаточно небольшой подъем, чтобы я мог выровнять балку (около 3/8 дюйма, балка проходит по всей длине комнаты, что достаточно близко к 27 футам, без отверстий, просверленных в стене).

Проблема в том, что у меня нет ручного рубанка или ленточной шлифовальной машины. Из того, что я прочитал в Интернете, некоторые ребята пытались сделать это с помощью шлифовальной машины для ладоней на 1/4 листа (которая у меня уже есть). Это на самом деле вариант, или я должен проглотить счет за новый инструмент? (От чего я действительно не возражал бы — просто я женат на бухгалтере, и теперь «у нас превышены расходы»).

Мысли? Совет? Надежды и молитвы?

• пол
• балки

Если каркас пола широко открыт, начертите мелом линию на боковой стороне балки и проведите по ней циркулярной пилой. Вы можете зайти так далеко, что прикрутите направляющую к балке, если не доверяете своим навыкам, но нужно найти удобное положение и опереться на балку руками. Просто держите стол пилы плотно к балке, чтобы разрез оставался ровным.

Выясните, почему эта балка такая высокая. Просто искривлено? Плохо с мельницы? Зависли на балке, где обшивка вокруг нее осела или провисла? Возможно, вы не захотите решать проблему таким образом, если обнаружите что-то внизу, что следует исправить вместо этого.

Вот что я сделал — и через 3 недели у меня не было никаких проблем или шума, поэтому я решил поделиться, если у кого-то возникнет такая же проблема.

1. Я открыл пол еще больше, чтобы осмотреть балки, как предложил Ишервуд, чтобы лучше определить, почему балки высокие. Я обнаружил, что телепост, который я считал просто частью небольшой стены в моем подвале, на самом деле был угловым куском стены. И хотя эта балка была самой высокой точкой, другая балка (не непосредственно рядом с ней, а одна над ней) также была высокой из-за стены и того, как за последние 40 с лишним лет осел подвал. Как только я определил эти две балки как проблему, я принялся за работу.

2. Я выровнял балки с помощью 6-футового уровня, выровняв остальную часть балки в непосредственной близости, начертил несколько линий и измерил высокие места, чтобы убедиться, что я не уберу слишком много. Моя предыдущая оценка 3/8″ была верна.

3. Я выстрогал их с помощью электрического ручного рубанка, который нашел на Facebook Marketplace (кстати, время пришло!).

ПРИМЕЧАНИЕ. Я использовал рубанок после того, как принял во внимание то, что несколько комментаторов сказали о подводных камнях использования шлифовального станка в отличие от рубанка (см. комментарии прямо под исходным постом). Из-за этих подводных камней и разницы во времени выполнения задачи я остановил свой выбор на рубанке.

4. Поскольку мои балки были 10 дюймов, я решил ошибиться из соображений осторожности и изготовил родственные балки с 2×10, чтобы компенсировать отделку. Я прикрутил их на место и проложил клей для чернового пола между ними, чтобы предотвратить скрип ( пока все хорошо)

5. Я дал всему установиться, проверил уровни и, как только я был уверен, что они останутся на одном уровне, я начал класть снятые листы обратно.

6. Я снова залил места порезов клеем для основания пола, чтобы уменьшить вероятность скрипа.