Как класть правильно черепицу: Как класть черепицу правильно

Как класть черепицу правильно

Разновидности кровельного материала

Черепица как кровельный материал известна издавна. Сделанная из обожженной глины, жаростойкая, морозостойкая, не боящаяся ни дождя, ни града, ни снега, черепичная крыша могла стоять без ремонта 120 -150 лет, придавая всему дому солидно-элегантный вид.

Металлочерепица обладает высокими прочностными и защитными свойствами, что обеспечивает уютное и комфортное прибывание в доме.

Есть три классических вида черепичных листов: плоские, пазовые и желобчатые. Они отличаются как по внешнему виду, так и по способу укладки. При укладке плоских листов кровля получается трехслойная, поскольку длина листов верхнего ряда перекрывает большую часть длины листов нижнего ряда. При укладке пазовой листы верхнего ряда своим нижним краем входят в пазы на уложенной черепице нижнего ряда, перекрывая ее на 1/3 длины. Желобчатые листы имеет расширенный верхний край и суженный нижний. При их укладке верхний ряд укладывают суженными нижними краями в расширенные края нижнего ряда, создавая неповторимый орнамент крыши.

Из современных видов особой популярностью пользуются битумная (иногда ее еще называют мягкой) и металлочерепица. Основу битумной составляет пропитанная битумом стеклоткань, на верхнюю поверхность которой нанесен слой базальтовой или сланцевой крошки разнообразных оттенков, а нижняя поверхность покрыта специальным клейким составом, который предназначен для скрепления листов между собой. Материалом для металлочерепицы служит стальной оцинкованный лист с нанесенным на него в несколько слоев полимерным покрытием для защиты от коррозии.

Вернуться к оглавлению

Подготовка крыши под укладку

Черепица, независимо от ее вида, укладывается на обрешетку, которая крепится на стропилах здания.

Схема монтажа металлочерепицы.

Из этого логично следует, что если стропила или обрешетка сделаны неправильно, то правильно сделать укладку будет невозможно.

Чтобы стропила под тяжестью обрешетки не прогнулись, оптимальная ширина прогона между стропилами должна равняться 2 м. Если ширина прогона до 3 м, то диаметр бревен для изготовления стропил должен быть не меньше 18 см. Если ширина прогона больше 3 м, то диаметр должен быть не меньше 22 см. Ширину прогона больше 4 м делать категорически не рекомендуется. Для обрешетки обычно используют бруски хвойных пород сечением 5х5 см, у которых есть как минимум 3 прямоугольные грани.

Чтобы правильно выполнить укладку листов, рекомендуется на ровном участке земли сделать пробную укладку. Для этого измеряется длина стропил, затем на земле отмеряются две параллельные линии такой же длины, и на них по всей длине выкладываются на землю бруски на равном расстоянии друг от друга. Ширина между положенными брусками будет равняться шагу обрешетки. На бруски укладывают по 3-4 черепицы с каждого края, после чего измеряют ширину между брусками и делают три шаблона шага обрешетки, равные этой ширине: два используют на крайних стропилах здания и запасной на тот случай, если длина бруса короче, чем длина ската крыши.

Нижний брусок обрешетки крепится по карнизу здания таким образом, чтобы он выступал над всей конструкцией на 3-4 см. Этот выступ нужен, чтобы на него своими нижним краем могли опереться черепицы нижнего ряда, у которых внизу нет опоры. После этого, используя изготовленные шаблоны в качестве мерки, крепим брусья, выгоняя их снизу вверх по стропилам. На крайние стропила торцом к нижнему бруску ложатся шаблоны, на их верхние торцы ложится брус, закрепляется на стропилах, шаблоны переставляются на этот закрепленный брус, сверху на них ложится следующий брус и т. д. Чтобы плоскость ската была ровной, в случае необходимости под брусья обрешетки подкладываются рейки нужной толщины.

Вернуться к оглавлению

Особенности укладки

Источники влажности крыши.

Обрешетка готова и можно приступать к укладке. Здесь сразу же стоит предупредить, что укладывать черепицу – дело долгое и трудоемкое. Ее кладут рядами, начиная от левого нижнего фронтона, и движутся снизу вверх по скату, к коньку крыши. Крепят ее при помощи шиферных гвоздей или стальной проволокой толщиной 0,6-0,8 мм через специальные отверстия.

Укладка плоской черепицы. Нижний ряд создает карнизный свес. Его укладывают на сплошную обрешетку, при этом листы верхним краем цепляют за край карнизной обрешетки и крепят к нему. Второй ряд нужно уложить таким образом, чтобы закрепить его за верхний торец листов нижнего ряда. В третьем и следующих рядах, за исключением последнего, приконькового, черепицу крепят, как и в первом ряду, за брус обрешетки. Приконьковый ряд крепится по образцу второго нижнего ряда, за верхний торец листов.

Пазовая черепица бывает двух видов: ленточная и штампованная. Ленточная несет на себе продольные пазы, штампованная дополнительно имеет поперечные. С помощью пазов крыша делается намного прочнее и надежнее. Такие листы нужно укладывать в один слой, начиная с нижнего правого фронтона, и, подобно плиточной, крепить к обрешетке проволокой. Черепицу нужно положить так, чтобы пазы плотно входили друг в друга. Если по каким-то причинам вхождение в пазы недостаточно плотное, то на место соединение кладут тонкий шар известково-цементного раствора.

Желобчатую черепицу нужно класть на сплошное деревянное основание. Крепят ее к основанию с помощью известкового или глиняного раствора. Толщина крепежного слоя составляет 10-12 мм. Укладку ведут слева направо так, чтобы узкий край листов размещался внизу. Черепицы из верхних рядов входят нижними узкими краями в расширенные верхние края нижнего ряда.

Направляющие опоры необходимо установить от карниза до земли и по отдельности поднимать каждый лист металлочерепицы.

Гибкую черепицу, как и желобчатую, нужно класть на сплошную обрешетку. Для основания чаще всего используют обрезную доску. Ее особенность в том, что для укладки по обрешетке необходимо сделать подкладочный ковер. К обрешетке черепица крепится шиферными гвоздями. При нагревании ее битумные прослойки слипаются, образуя совершенно герметичное монолитное покрытие.

Особенность укладки черепицы на четырехскатной крыше в том, что при укладке выходящих на ребра скатов листов, их надо обкалывать. Сначала лист черепицы надо хорошо вымочить, чтобы он стал более податлив.

Инструменты, которые понадобятся для укладки:

• молоток;
• плоскогубцы;
• пила-ножовка;
• дрель;
• кирка;
• щипцы;
• точило.

Незаслуженно забытая, вытесненная с крыш наших домов железом и шифером в середине прошлого века, сейчас черепица вновь возвращается, чтобы надежно защищать наши дома от непогоды.

Черепица: как класть и ремонтировать

Укладка черепичной кровли производится при наклоне кровли не менее 20°, а в случае с новыми материалами — гибкой и металлочерепицей — не менее 12°.

Черепицу укладывают на деревянное основание (обрешетку), в качестве которого может выступать брус, обрезная или шпунтованная доска, стружечная плита.

• Уклада керамической черепицы
• Укладка гибкой черепицы
• Как ремонтировать черепичную кровлю?
• Ремонт кровли из керамической черепицы
• Ремонт кровли из гибкой черепицы

Уклада керамической черепицы

Укладка производится в 3-4 рядах одновременно и ведется в следующей последовательности: в прикарнизном ряду выкладывают две целые черепицы; во втором — сначала половинку, а затем целую; в третьем ряду — одну целую черепицу. Затем возвращаются к первому ряду и кладут еще по одной черепице во всех уже начатых рядах (первом, втором и третьем). В четвертом ряду крепят одну половинчатую и одну целую черепицу, в пятом — одну целую — и снова возвращаются к первому ряду, чтобы добавить по одной целой черепице во все уложенные ряды и т.д.

Для того чтобы нагрузка на стены здания от кровли была равномерной, укладку черепицы желательно вести одновременно на обоих скатах. Крепится черепица проволокой или гвоздями, пропускаемыми в соответствующие отверстия. Все черепицы, которые укладывают вдоль карнизных и фронтонных свесов, крепят независимо от уклона крыши. Прикарнизные и фронтонные черепицы можно прикрепить специальными скобами. На крышах с уклоном 35-45° или расположенных в регионах с сильными ветрами черепицу привязывают через один ряд. При уклонах более 45° проволокой крепят каждую черепицу.

Плоская черепица образует довольно тяжелую двухслойную или трехслойную кровлю. Укладывается она от любого фронтона, крепится гвоздями или кляммерами, а крайние черепицы — специальными скобами или проволокой. Прикарнизный ряд укладывается на сплошную обрешетку карнизного свеса, при этом черепицы цепляются за край карнизной обрешетки. Черепицы второго ряда крепятся за верхний торец черепиц первого ряда. Все последующие ряды крепят за бруски обрешетки подобно первому ряду, за исключением приконькового ряда, который укладывается подобно второму прикарнизному ряду.

Пазовая черепица бывает ленточная или штампованная. Первая из них имеет только продольные пазы, вторая — еще и поперечные. Благодаря им образуется более прочное и водонепроницаемое кровельное покрытие. Пазовая черепица укладывается в один слой справа налево, начиная с фронтонного края, и крепится к обрешетке проволокой или скобами. Пазы черепиц должны плотно цепляться друг за друга. Если черепица закреплена в пазе соседней черепицы не очень плотно, место их соединения промазывают известково-цементным раствором. Из пазовой черепицы устраивают крыши простой конфигурации: односкатные, типовые двухскатные, вальмовые и шатровые.

Желобчатая черепица укладывается на сплошное деревянное основание. Крепится она известковым раствором с добавкой волокнистых материалов или глиной, смешанной с рубленой соломой. Толщина известкового или глиняного слоя должна составлять 10-12 мм. Промежутки между основанием и черепицей заполняются кирпичным или черепичным боем. Укладывается желобчатая черепица слева направо таким образом, чтобы суженный край черепицы смотрел вниз. Черепицы вышерасположенного ряда входят нижними суженными краями в верхние расширенные края черепицы нижерасположенного ряда.

Конек крыши и наклонные ребра выкладываются специальными коньковыми черепицами. Каждая коньковая черепица имеет пазовый ободок, благодаря которому она цепляется за другую черепицу. Коньковая черепица укладывается в направлении укладки рядовой черепицы на скатах: слева направо или справа налево. Черепица на ребрах укладывается снизу вверх. Крепят коньковую черепицу к обрешетке проволокой и укладывают на известковом растворе.

Укладывая кровлю вокруг дымохода, старайтесь как можно плотнее стыковать черепицу к стволу дымовой трубы. Щель между стволом и кровлей лучше всего выложить воротником из оцинкованной стали, который затем заполняется цементно-песчаным раствором. Нижняя часть воротника должна быть расширена и плотно лежать на черепичной кровле, а верхняя часть точно облегать ствол дымовой трубы. Примыкания черепичной кровли к вертикальной стене закрывают фартуком из оцинкованной стали, который крепят кляммерами к основанию под крайними черепицами и прибивают гвоздями к закладному бруску. Оцинкованную сталь применяют также при обустройстве тендов и разжелобов черепичной крыши.

Укладка гибкой черепицы

Гибкую черепицу укладывают на сплошную ровную обрешетку, как в случае с желобчатой керамической черепицей. В качестве основания применяют влагостойкую фанеру или шпунтованную, пиленую, обрезную доску.

После устройства обрешетки и перед монтажом гибкой черепицы необходимо подготовить подкладочный ковер. Подкладочный ковер можно укладывать по периметру кровли при уклоне ската крыши более 30°. Если уклон кровли меньше 30°, подкладочный ковер необходимо укладывать по всей площади скатов крыши.

К основанию черепица крепится гвоздями с большими шляпками. Они хорошо скрепляют пористые материалы, не повреждая поверхности. Кроме того, скрепление битумных листов друг с другом происходит вследствие нагрева солнечных лучей. Кровля словно слипается в монолитный, абсолютно герметичный пирог. Вследствие этих особенностей производители гибкой черепицы рекомендуют укладывать ее при температуре воздуха не ниже +5°С.

Самое узкое место гибкой кровли — ендова. Под ендову всегда монтируется подкладочный ковер. Гибкая черепица, укладываемая на ендову, после обрезки обязательно проклеивается.

Для укладки конька можно использовать специальные доборные элементы, а можно и сэкономить, разделив карнизную черепицу на 3 части по местам перфорации (экономия в 2,5 раза). Коньковая черепица монтируется с нахлестом 5 см. и прибивается четырьмя гвоздями (по 2 с каждой стороны). Короткая сторона должна идти параллельно коньку. Не забывайте также приклеить части черепицы, не имеющие липкого слоя.

Как ремонтировать черепичную кровлю?

Ремонт кровли из керамической черепицы

Ремонт состоит в том, чтобы заменить целыми черепицами разбитые и растрескавшиеся; уплотнить неплотные щели замазкой или полностью возобновить подмазку. Чтобы заменить поврежденную черепицу, а на ее место положить новую, необходимо слегка приподнять снизу черепицу, лежащую на поврежденной, и вторую справа от заменяемой. Наиболее сложно снять первую поврежденную черепицу. Снятие последующих не представляет трудностей.

Смена черепиц расстраивает связь в соседних вертикальных и горизонтальных рядах покрытия, поэтому после окончания ремонта Вы должны проверить правильность сопряжения отдельных черепиц в фальцах и местах, где произведена подмазка раствором.

Дефект коньковой черепицы или по ребру устраняется с ходового мостика. Дефектная черепица удаляется, освобождается от крепежной проволоки, остатков старого раствора. Со стороны чердака восстанавливаются проволочные крепления и промазываются цементно-известковым раствором поперечные ряды.

Ленточная черепица в отличие от других видов черепицы в процессе эксплуатации может смещаться по поверхности обрешетки, нарушая сплошное покрытие крыши. Такой дефект устраняется восстановлением первого ряда смещенных черепиц, и по первому ряду выправляются все остальные. Выправляют черепицу с ходового мостика.

Трещины и выкрошившиеся места дымовых труб, слуховых окон заделывают цементно-известковым раствором, промазывая их как со стороны чердака, так и с лицевой стороны. Пришедшую в негодность черепицу можно заменять кусками листовой стали.

Ремонт кровли из гибкой черепицы

Гибкая черепица — это штучный материал, который после монтажа превращается в сплошной ковер, и демонтировать одну плитку без повреждения невозможно. Однако если Вы повредили мягкую кровлю, у вас есть три варианта ремонта гибкой черепицы.

Первый — герметизация поврежденной черепицы кровельным герметиком. Второй — на поврежденную черепицу можно наплавить заплатку при помощи пропановой горелки. Третий вариант самый надежный, но не самый дешевый. Он предполагает замену черепицы на поврежденном скате кровли. Если угол кровли небольшой, первый вариант ремонта мягкой кровли Вы можете сделать самостоятельно, однако два последующих выполнять не опытному человеку не рекомендуется.

Вам также могут быть интересны статьи:

Виды черепицы

Профилированная мембрана Planter — новинка в защитно-дренажной области

Как правильно укладывать плитку (руководство мастера)

Фото: istockphoto. com

Успешные работы по укладке плитки являются прямым результатом хорошего планирования и методического подхода. Дважды проверяйте каждый шаг; не менее двух раз отмерь!

Очистите комнату.

Обои, отслаивающаяся штукатурка, отслаивающаяся краска, отслаивающаяся плитка или незакрепленный листовой пол должны быть удалены со стен или полов, которые должны быть облицованы плиткой. Убедитесь, что поверхность плитки плоская, жесткая и сухая.

Оценить подложку.

Подложка — поверхность, на которую будет укладываться плитка, — так же важна, как и сама плитка. Изгибающийся пол или неровная стена могут привести к поломке плитки и некачественному раствору.

Водостойкая подложка, а не гипсокартон, должна использоваться под плиткой, которая будет намокать. Будь то подложка, фанера или бетон, основание должно быть прочным, чистым и стабильным по размерам. Как говорят профессионалы, поверхности должны быть ровными или вертикальными и ровными. Это значит, что нет ударов.

Фото: istockphoto.com

Заранее спланируйте ориентацию и расположение плитки.

Когда вы укладываете плитку, вы хотите, чтобы готовая поверхность выглядела симметричной, даже если это не так. Для этого вам нужно сначала найти центр поверхности, измеряя стороны. Это особенно важно при укладке плитки на небольших участках, где широкие плитки с одного края и узкие с другого сделают всю работу несбалансированной.

В частности, в доме определенного возраста вы можете обнаружить, что площадь пола не квадратная. Это несколько усложняет работу. Чаще всего лучшей стратегией является использование в качестве базовой линии наиболее очевидной стены. Затем, когда ваши гости войдут в комнату, они увидят линии плитки, параллельные этой стене, и вы получите признание за хорошую ровную работу.

Если их первое представление состоит из линий, которые не выровнены, вся работа может выглядеть косоглазой, даже если это не так.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

Отметьте мелом направляющие линии установки.

После того, как вы определили центр и базовую линию, от которой вы будете работать, проведите пару перпендикулярных линий мелом. Они разделят комнату на примерно равные квадранты. Вам нужно работать наружу от центральной точки в каждой из четырех секций.

При облицовке стены вашей главной задачей является не центральная точка; вам нужно установить верхнюю линию, которая является ровной. Немногие стены действительно вертикальные (или полы действительно ровные), поэтому используйте уровень, чтобы отметить верхнюю линию.

Установите его высоту таким образом, чтобы вам не пришлось резать очень тонкие плитки (или резать очень тонкие осколки почти цельных плиток), чтобы они были вровень с полом. Привяжите верхнюю линию к стенам, а затем и центральную линию, как если бы вы делали это для пола. И не забудьте выложить все стены, которые вы планируете сделать, прежде чем приступить к облицовке плиткой.

Фото: istockphoto.com

Уложите насухо ряды плитки, чтобы проверить свой подход.

Еще один этап подготовки: после того, как вы нашли центральную точку, выровняли комнату и готовы к работе, расположите ряды плитки (сделайте это насухо, прежде чем смешивать клей или раствор) в каждом квадранте сетки. Возьмите ряды к каждой стене. Этот последний шаг должен предупредить вас о возможных неприятностях.

Выполните ту же процедуру для стен, отступая от горизонтальных и вертикальных расстояний.

Одна проблема, с которой вы можете столкнуться, например, если вы допустили арифметическую ошибку, и ваша центральная линия вообще не является вашей центральной линией. Это можно легко исправить на этапе макета, но позже это может создать большие проблемы.

Вы можете обнаружить, что плитка, которую вы положили впритык к стене (или полу), настолько узкая, что ее невозможно разрезать. Например, резать керамическую плитку шириной менее трех четвертей дюйма сложно, и этого следует избегать, если это вообще возможно. Вы можете решить вернуться и обмануть всю сетку на дюйм или около того так или иначе, даже ценой потери идеальной симметрии. Только вы будете знать.

Вы также можете сделать вариант полюса истории, который называется палкой присяжных. Если вы отметите на прямом куске простого деревянного бруска ширину определенной серии плитки (и не забудьте также о швах для затирки швов), вы можете приложить его к поверхности, на которую будет укладываться плитка, и легко определить потенциальные трудности, не прибегая к установить целые области плитки на место. Когда дело доходит до фактической укладки плитки, работайте до внешнего края одного квадранта, затем вверх или вниз по одному ряду или ряду за раз. Заполняйте по ходу.

Фото: istockphoto.com

Немного терпения, немного практики, щелчок, и вы плиткорез. Вот как это сделать:

1. Измерьте и отметьте плитку. Измерьте размер плитки, которую нужно отрезать, и перенесите размер на глазурованную поверхность плитки с помощью фломастера. Поместите плитку на плиткорез, совместив центральную линию резака с осью, по которой плитка должна быть отрезана. Верх плитки следует держать заподлицо с упором в верхней части резака, чтобы она оставалась перпендикулярной режущему диску.
2. Надсеките поверхность. С помощью рычага, к которому прикреплен режущий диск, проведите резаком по поверхности плитки, прилагая сильное и равномерное давление, чтобы прорезать глазурь. Сделайте только один проход фрезой.
3. Защелкните плитку. Разные резаки-защелки имеют разные способы защелкивания плитки. У некоторых есть пятка в задней части рычага, на носке которой находится режущий диск; другие, наоборот. Какой бы ни была конструкция вашего резака, используйте поверхность, чтобы надавить на линию разреза. В сочетании с буртиком, встроенным в основание резака, давление заставит плитку сломаться пополам.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

При необходимости используйте водостойкий клей.

Если вы используете плитку, есть вероятность, что она будет находиться в помещении с заданной влажностью, будь то кухня, ванная или прихожая. Убедитесь, что вы используете водостойкий клей. Вы можете использовать предварительно смешанный клей или строительный раствор, но если вы выберете последнее, убедитесь, что это жидкий сорт. Растворы с толстым слоем требуют некоторой практики и навыков выравнивания, чтобы плитка ложилась ровно, а дополнительный раствор не требуется для водонепроницаемой отделки.

Любые трещины или пустоты могут испортить даже самую качественную плитку. Единственный способ обеспечить быстрое приклеивание плитки — это использовать зубчатый шпатель для нанесения клея на основание.

Фото: istockphoto.com

Использование прокладок для обеспечения единообразия.

Пространство между плитками должно быть одинаковым, поэтому используйте прокладки, если ваши плитки не укладываются на сетчатые листы. Чем крупнее плитка, тем больше должно быть пространство между ними. Некоторые самодельщики допускают ошибку, прижимая плитки слишком близко друг к другу, чтобы уменьшить линии затирки. Без достаточной площади поверхности затирка не будет хорошо сцепляться и может преждевременно выйти из строя, оставляя место для утечек и повреждения водой. Также очень важно дать клею полностью высохнуть.

Залить раствором для завершения установки.

Перед затиркой швов убедитесь, что все плитки полностью установлены и расположены на нужном расстоянии. Используйте терку для затирки (или, в крайнем случае, шпатель), чтобы вдавить раствор в пространство между каждой плиткой.

Обратите внимание, что затирку обычно покупают в виде порошка, а затем смешивают с водой или рекомендованной добавкой. Прочтите инструкции на упаковке или спросите совета в магазине плитки, чтобы убедиться, что тип затирки подходит для ваших целей.

Удалите дымку затирки до того, как она высохнет.

Удалите остатки с поверхности плитки губкой до того, как они высохнут. Этот шаг потребует нескольких проходов в течение часа или более. Это важный элемент, когда вы работаете с плиткой с пористой или пестрой поверхностью. Засохший раствор практически невозможно удалить из углублений.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

10 наиболее распространенных ошибок при укладке плиточного пола

Только в прошлом году домовладельцы совершили 3,05 миллиарда квадратных футов из плиток, установленных в домах в США. Укладка кафельной плитки на пол – это способ обновить внешний вид дома. Независимо от того, какой стиль плитки вы выберете, неправильно выполненная плитка негативно повлияет на внешний вид вашего дома. Не позволяйте этому помешать вам попробовать этот проект «Сделай сам».

Мы покажем вам, как правильно укладывать плитку. Следуйте этим шагам, и вы будете работать как профессионал.

1. Неправильный размер шпателя

Размер шпателя должен соответствовать размеру плитки . Чем больше плитка, которую вы используете, тем глубже должен быть тонкий набор. №

Для создания более глубокого тонкого набора вам понадобится шпатель с глубокими насечками. Более глубокие вырезы позволяют регулировать при укладке кафельного пола.

Убедитесь, что на тонком наборе, который вы покупаете, есть такие фразы, как «большая плитка» или «большой формат». Этот тонкий набор толще и удерживает большие плитки.

Как правило, полудюймовый шпатель подходит для плитки толщиной до 16 дюймов. Плитки большего размера нуждаются в выемке 3/4 дюйма.
Помните, что вы быстрее израсходуете тонкий набор, потому что используете больше. Мешок весом 50 фунтов должен покрывать площадь площадью от 40 до 50 футов с выемкой 1/2 дюйма. Тот же самый 50-фунтовый мешок должен покрыть от 30 до 40 квадратных футов с помощью шпателя 3/4 дюйма.

2. Растрескивание плитки

При разрезании плитки соблюдайте некоторые меры предосторожности, чтобы не сломать ее. Слишком много сломанной плитки станет расточительным и дорогим.

Использование алмазной пилы для мокрого шлифования является лучшим методом для резки плитки. Алмазный пильный диск абразивный и не имеет зубьев.
Перед резкой пометьте плитку карандашом. Для этого можно использовать обычный карандаш или жирный карандаш.

Поместите плитку на забор и выровняйте линию с лезвием. После включения пилы вам нужно будет дождаться, пока польется вода.

Используйте медленное равномерное давление во время разреза . Когда вы дойдете до конца разреза, соедините две половинки вместе. Удерживая плитки, они не разобьются.

Если вы слышите, как лезвие замедляется во время резки, значит, вы нажимаете слишком быстро. Чем тверже материал, который вы режете, тем медленнее вам нужно двигаться.

3. Неправильная подложка

Подложка – это поверхность, на которую укладывается плитка . Вам нужна плоская, ровная и прочная поверхность. Если этого не сделать, плитка местами провиснет и треснет.

Если ваша подложка не подходит, сначала положите цементную плиту толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма. Затем положите плитку поверх доски.

Если у вас есть старый виниловый пол, который подходит, вы можете положить плитку прямо поверх него. Это при условии, что пол достаточно толстый, чтобы выдержать плитку.

Посмотрите на черновой пол и определите, на каком расстоянии находится каркас пола . Если каркас находится на расстоянии 16 дюймов друг от друга, вы должны добавить цементную плиту толщиной 1-1/8 дюйма. Если каркас пола находится на расстоянии 24 дюймов друг от друга, добавленная цементная плита должна быть толщиной не менее 1-1/2 дюйма.

Имейте в виду, что при добавлении цементной плиты вы увеличиваете высоту пола. Вам нужно будет поднять туалетный столик и удлинить туалетное кольцо.

4. Неправильная укладка плитки

Укладка плитки по диагонали требует специального планирования. Если ваша плитка квадратная, вы можете измерить углы в 45 градусов.
То, как вы укладываете плитки, меняется, когда они ромбовидные, а не квадратные. Начните с центрирования плитки. Выровняйте углы одной линией макета.

Создайте дизайн вокруг этого первого измерения. Во время работы проверяйте линии линейкой.

5. Неправильная затирка

Неправильная затирка или неправильно выполненная затирка могут испортить внешний вид плитки, сделанной своими руками. Вам нужны чистые и ровные линии затирки.

Смешайте раствор шпателем, пока не получите консистенцию арахисового масла. Использование дрели или лопатки приведет к попаданию воздуха, что ослабит удерживающую силу.

Обязательно дайте раствору отстояться в течение 10 минут перед его использованием. Пропуск этого шага приведет к тому, что раствор будет трескаться.

6. Вы не подготовились

Перед укладкой плитки необходимо очистить и подготовить поверхность. Удалите жир, грязь или отпечатки пальцев.

Если вы не выполните этот шаг, клей не приклеится к стене . Это наиболее распространенная проблема при облицовке стен ванной комнаты или кухни плиткой.

Для очистки стенок используйте смесь воды и мягкого средства для мытья посуды. Если у вас много пятен или отложений, используйте средство для удаления блеска краски или абразивную губку.

7. Без подложки

Если вы укладываете плитку в зоне с водой, вам необходимо использовать подложку. Подложка остается жесткой и предотвращает просачивание воды туда, где ее быть не должно.

Цементный щит — самый прочный вид щита. Это цемент и песок, а затем армированный стекловолокном.
Фиброцементная плита состоит из цемента и песка и армирована древесным волокном. Он похож на другие цементные плиты, но имеет ограничения по использованию.

Стекломатовый гипс хорошо подходит для влажных помещений, но не для мест с постоянной водой. Они изготовлены из гипса, обработанного силиконом и армированного стекловолокном.

Если вы облицовываете раковину плиткой, хорошо подойдет водостойкий гипсокартон. Выдерживает случайные брызги, но не постоянную влажность.

8. Плохая замазка

При укладке плитки в ванной одним из последних шагов является замазка швов. Проведите прямую линию по углам и вдоль края ванны.

Покупка расходных материалов

Важно купить правильный герметик, предназначенный для использования на кухне и в ванной . Этот тип имеет добавки, которые предотвращают рост плесени и грибка.

Вы можете купить латекс или силикон. Силикон служит дольше, но его труднее очистить. Латекс легче стирать, но он может не прослужить так долго.

Вам также нужно будет купить нужный цвет. В хозяйственных магазинах продаются только белые, прозрачные и миндальные. Обратитесь к поставщику напольных покрытий, чтобы узнать о дополнительных вариантах цвета.

Укладка герметика

Потратьте дополнительные деньги и купите высококачественный пистолет для герметика. Это даст вам гладкую линию герметика . Более дешевое оружие сделает вашу леску слишком толстой и местами слишком тонкой.

Обклейте участок, который вы собираетесь заклеить, малярным скотчем. Это даст вам чистую линию с обеих сторон.

Отрежьте носик герметика, чтобы он соответствовал ширине зазора. Это заставит линию герметика соответствовать размеру, который вам нужен.
После нанесения герметика смочите палец и сотрите излишки. Последним шагом будет удаление малярной ленты, пока герметик еще влажный.

9. Недостаточное количество плитки

Основная причина недостаточной покупки плитки — потому что вы не смогли спланировать заранее. Потратьте время, чтобы сделать правильные измерения, а затем проверить их.

Начните с измерения длины и ширины области, которую вы планируете выложить плиткой, затем умножьте эти два измерения.
Это дает вам площадь в квадратных футах. Разделите квадратные метры, которые входят в коробку с плиткой, на общую площадь вашей комнаты.

Это число означает, сколько ящиков потребуется, чтобы покрыть пол. Далее необходимо рассчитать излишек.
Умножьте площадь вашей комнаты на 10% и прибавьте полученное значение к номеру комнаты. Затем разделите площадь одной коробки на квадратные метры.
Это новое число показывает, сколько коробок вам нужно купить. Дополнительные коробки покроют порезы, поломки и отходы.

Укладка плитки Пол

Первым шагом при укладке плитки на полу является наличие подходящего оборудования.