Как класть мауэрлат: Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка

основа правильного распределения нагрузок и крепления стропильной системы

Тенденция возводить дома из газобетонных блоков сегодня набирает популярность. Этот материал становится все более востребованным как при строительстве жилых, так и хозяйственных сооружений. Спрос на газоблоки увеличивается по многим причинам. Одной из них является большой размер строительных элементов. Кроме того, блоки обладают четкой геометрией. Благодаря использованию оптимизированной клеевой смеси возможно построит дом с максимально ровными стенами в сжатые сроки.

Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

Многие домовладельцы стремятся строить свои дачные дома самостоятельно. Приходит момент, когда они сталкиваются с вопросом, возможно ли возвести крышу собственноручно и как это сделать. В любом случае важно помнить, что работа эта довольно трудоемкая, требует грамотного подхода и четкого следования определенной последовательности.

Одним из важных этапов возведения крыши считается правильная установка и закрепление мурлата. Это определенная опора, которая воспринимает часть усилия, создаваемого конструкцией крыши.

Зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат представляет собой несущую деталь системы стропил. По функциональному назначению он сравним с лентой основания дома. Она отвечает за нагрузки, которые передаются от всего здания, а на мауэрлат воздействует лишь стропильная система и кровельный пирог.

Нагрузки на мауэрлат могут быть значительными. Они отличаются распирающей направленностью, которая перпендикулярна стенам. Это означает, что при неправильном конструировании стропильной системы стены могут разрушиться. Повышенной опасностью отличаются точечные нагрузки, которые передаются стенам от стропил, для конструкций из штучных материалов (к которым относится и газобетон).

Мауэрлат принимает нагрузки от стропильных ног на себя, равномерно распределяя вес кровли по периметру стен. Вторым отличительным свойством мауэрлата является облегчение монтажа стропил. Эти возможности мауэрлата составляют лишь малую часть его функционала.

В качестве материала выбирают брус сечением от 100х100 мм. Нередко строители следуют негласному правилу – мауэрлат должен быть толщиной с две стропилы. Ширину бруса выбирают с учетом от толщины каждой стены.

Мауэрлат укладывают таким образом, чтобы он не был расположен вровень со стеной как с наружной, так и с внутренней стороны. Это позволяет устранить вредное воздействие внешних факторов на древесину. Такое правило не обязательно выполнять, однако многие мастера оставляют с каждого края примерно 5 см.

При выборе для мауэрлата бревна можно столкнуться со сложностями его монтажа на стену. Для таких работ стоит пригласить опытного плотника. Поскольку мауэрлат является ответственным элементом постройки, следует выбирать для него дерево первого сорта.

Лучше обратить внимание на древесину лиственных пород. Однако такой материал отыскать непросто. Поэтому многие используют обычную сосну высокого качества. Мауэрлат выполняют не только из дерева. К примеру, если планируется создать стропильную систему из металлических ферм, для мауэрлата стоит выбрать стальную балку. На практике обычно все же выбирают традиционный вариант – дерево.

Способы крепления

Скользящее соединение (шарнирное)

Понятно, что по определению мауэрлат – жестко зафиксированный на стене дома элемент конструкции. Значит, определенная степень свободы должна быть у «ноги». Этот способ чаще всего применяется при обустройстве стропильной системы домов из древесины.

В таких постройках роль мауэрлата играет верхний венец. Следовательно, заготовка (брус или бревно), уложенная в последнем ряду, также будет в некоторой степени подвижна, так как обязательно происходит усадка материала. Такое крепление позволяет сбалансировать изменения геометрии заготовок и предохраняет конструкцию от разрушения.

Запил

При таком методе в стропилине делается фигурный вырез, а соединение с мауэрлатом производится с помощью:

• скобы;
• 2-х гвоздей. Они забиваются под уклоном с обеих сторон ноги;
• пластины из металла, которая фиксируется саморезами или гвоздями;
• вертикально забиваемого гвоздя, который проходит сквозь ногу и проникает в мауэрлат;

«Выпуск» ноги за пределы периметра дома. Скрепление производится пластинами.

Крепление специальными «салазками».

Соединение «жесткое»

Цель такого сочленения – исключить возможность скручивания, изгиба детали или ее смещения. Но особенность такого метода в том, что верхняя часть стропильной ноги не фиксируется на коньковом пролете. Между стропилами вверху делается соединительная перемычка.

1. Вырез в стропильной ноге.
2. Уголок с дополнительной установкой опорного бруска.

В качестве крепежных элементов применяются любые из вышеуказанных, в зависимости от удобства их использования.

Практические советы

При скреплении стропильных ног с мауэрлатом должна быть обеспечена максимальная плотность прилегания. В случае образования щелей не допускается делать «подкладки», так как они со временем могут деформироваться, что нарушит устойчивость конструкции.

При использовании болтов обязательно устанавливаются шайбы с обеих сторон (под головку и гайку). Крепление должно быть комплексным. Нельзя использовать только одни лишь гвозди (или саморезы), так как надежность такого соединения будет под вопросом.

Нужно учесть и предполагаемый вид кровельного материала. Для черепицы или «мягких» кровель целесообразно делать скользящее крепление.

Учитывая большой выбор различных крепежных деталей, нужно ориентироваться на удобство их применения в каждом конкретном месте.

Можно ли обойтись без залива армопояса

Этот элемент обязателен при строительстве в сейсмических районах с расчётным значением более 7 баллов, на проблемных грунтах, фундаментах из сборного железобетона.

Армопояс позволяет не выходить за пределы рекомендуемых СНиП параметров и выполняет такие функции, как:

• антисейсмические;
• несущего элемента;
• распределение точечных нагрузок;
• связующий по стенам, вертикальным усилиям на каркас.

Рекомендуется для стен из газобетонных блоков устанавливать армопояс даже по верху фундамента. Он поможет сохранить геометрию каркаса при проседании или промывке грунта.

Как правильно — с армопоясом или без него

Индивидуальный жилой дом относится к 2 классу ответственности и 6 по долговременности эксплуатации. При строительстве из газобетонных блоков СП рекомендует не только устанавливать армопояс под мауэрлат, но и между каждым этажом. Причины этому неразрывно связаны с безопасностью.

Допускается (но не рекомендуется ни одним СП) монтаж мауэрлата по верху газобетонных стен без установки армированной балки для строений 3 класса ответственности и 10 категории долговечности. К ним относятся хозпостройки — гаражи, склады, помещения для содержания птицы и животных.

Когда дом устанавливается в зоне сейсмической активности менее 7 баллов, на надёжном основании заказчик может брать риски на себя, устанавливать мауэрлат на газобетонные стены. В проектах такое даже не рассматривается.

Установка стропил на мауэрлат двухскатной крыши

Пояс из мауэрлата является основой, на которой крепятся стропила. Старайтесь скрепить их как можно лучше. От этого зависит долговечность крыши. Прорабы мауэрлат могут называть мурлатом. Если услышите когда-то, поймёте о чём речь.

О мауэрлате

Двигаясь по периметру стен, укладывают мауэрлат. На нём будут располагаться стропила. Его задача прочно связать крышу со строением. Чтобы её не сорвал ураганный ветер. Благодаря мауэрлату нагрузка равномерно распространяется на стены дома.

К монтажу старайтесь подходить ответственно. Бывает, что дом строят, не используя мауэрлат, что тогда происходит? Стропила закрепляют на балках перекрытия, конечно, если они прочные. Выходит, что крыша своим весом давит на те места, о которые опираются и стропила. Мауэрлат выгодно отличается тем, что распределит равномерно нагрузку на стены.

Особенности

Чаще всего под мауэрлат для двускатных крыш берут не цельные бревна, а брусья. Он более удобный и с ним проще работать. Брус ребристый и устойчивый. Если вы его положите на стены, он не упадёт. Мауэрлат очень важен при возведении крыши, потому, прочтите рекомендации и подбирайте брус нужного диаметра. А какой конкретно нужен? Это зависит от разных параметров:

• Общей площади дома и сколько занимает периметр стен?
• Типа крыши;
• Материала, которым укрыта кровля;
• Материала, из которого сделаны несущие конструкции;
• Климата в данной местности;
• Есть ли мансарда, несколько или другие пристройки?

Какой материал можно выбрать под мауэрлат?

Популярные материалы:

• Дерево, а конкретно — брус;
• Металл;
• Балка двутавровая;
• Швеллер.

Рассмотрим разные варианты.

Как материал, при возведении двускатной крыши подходит брус. Требуется материал с одним из таких сечений (в см):

1. 10х10.
2. 15х15.
3. 10х15
4. 8х18.
5. 20х20

Материал подкладывают под ноги стропильные, пройдясь по всем стенам. Благодаря этому нагрузка на ваш новый дом будет равномерной.

Когда выбираете древесину. Обращайте внимание на наличие сучков по брусу. Они не должны быть более 2/3 от его толщины.  Почему? Потому что материал под нагрузкой должен растягиваться, а сучки этому мешают.

Если вам не повезло, попалась сучковатая древесина и вы не знали, что такие брусья нельзя укладывать, то вскоре где-то на стене или нескольких могут образоваться трещины. Это значит, что материал не сработал как амортизатор под тяжестью крыши.

Доски, которые скреплены

Если вы строите, например, дачный домик, у которого не будет тяжёлой кровли, то можете немного сэкономить, положив вместо цельного тяжёлого бруса. Скреплённые между собой доски. Получится неплохой мауэрлат.

Трубы из стали

Бывает, что конструкцию комбинируют, используют одновременно мауэрлат из дерева и стальные трубы. Деревянные брусья не выступают за дом, а с концов к нему прикрепляют трубы. На них и приходится основная нагрузка, когда двухскатный склон у крыши.

Нередко дополнительно при устройстве мауэрлата используют балки. К трубам предъявляют такие требования:

• Они должны быть небольшими по сечению. В стропилах проделывают отверстия и через них протягивают трубы;
• Выбирайте стальные трубы. Ведь они будут удерживать на себе всю кровлю.
• Сталь должна быть качественной. Недопустимо, чтобы материал со временем претерпел деформацию.
• В стропилах отверстия проделывают по оси. Их диаметр должен быть меньшим на 10 см, высоты ноги стропильной. Не выходит так? Значит, нужны дополнительные крепления из стали.

Отлично, что трубы из стали отменно сгибаются и они настолько крепкие, что достаточно и небольшого диаметра, чтобы удерживать всю крышу. А то, что в стропилах будут небольшие дыры, им никак не повредит. Они достаточно прочные, чтобы выдерживать нужные нагрузки.

Очень хорошо, что мауэрлат в такой конструкции находится под крышей. Это значит, что он не будет подвергаться воздействию дождя или снега, а значит, не начнёт гнить.

Ещё один способ укладки

Под мауэрлат люди берут доски обрезные 50х150 мм. На стены нужно разложить эти доски в 1 ряд. Крепят их анкерными винтами (их удобно закручивать отвёрткой). Болты не используют, так как их головки мешают. Анкеры требуются не меньше 20 см.

Стыки у досок пусть будут в иных местах, получится перевязка. По углам доски аналогично укладывайте с перевязкой. Выйдет 10 см мауэрлат.

Этот способ хорош потому, что:

1. Доски легче брусьев и их проще поднимать на строящийся дом.
2. Для досок не нужна трудоёмкая зарезка в полдерева.
3. Легче проводить работы. Когда стены возводила бригада, а крышу владелец решил укладывать самостоятельно. Ведь каменщикам вряд ли придёт в голову. Что на стенах нужно заложить шпильки или проволоку, бруски.

Наёмным работникам, которые продолжают строительство, приходится иметь дело с тем, что сделали бригады до них, но когда вы выполняете монтаж двускатной крыши самостоятельно, то прикрепите её хорошенько к мауэрлату. Тогда при сильном метре она не сорвётся и даже не сдвинется в сторону, что может спровоцировать появление трещины на стене.

Скользящее крепление

Подобное скрепление нередко называют шарнирным. Здесь имеются две степени свободы. Выполняются модели крепежей, допускающие беспрепятственное смещение какого-либо элемента. В данной конструкции движущейся частью являются стропила. Данный тип крепления опорных балок производится различными методами.

•  На стропильной ноге проделывается специальный запил. Этой частью стропила укладываются на мауэрлат. Место сцепления должно закрепляться двумя гвоздями. Следует запомнить: забиваются они под углом. Можно детали закрепить одним гвоздем, забитым вертикально. Он пробивает стропило, вонзаясь в мауэрлат. Еще нередко применяется металлическая пластина, снабженная отверстиями для гвоздей. Скрепляют элементы иногда только скобой.
•  Вывод стропил за стену. Тут применяют крепежные пластины (единичное сцепление).
• Соединение делается специальным крепежом (металлическим). Этот элемент называется «салазки», широко применяется для стропил.

Крепление стропил – методом “салазки”

Каждый представленный вариант крепления надежно сцепляет стропила с мауэрлатом. Даже при малых сдвигах кровельных конструкций составлчющие части движутся относительно друг друга. Известно, что скользящее сопряжение при строительстве крыши используется чаще. Технология эта особенно применима при создании деревянных конструкций, возводимых из бревен, бруса. Спустя время, из-за усадки дома, немного меняется геометрия постройки. Поэтому при применении жестких соединений стены могут разрушиться. Следовательно, при возведении деревянных сооружений целесообразно применять скользящее скрепление. Такие соединения помогут бревенчатым (брусчатым) стенам и крыше постепенно приноравливаться к подобным изменениям пропорций.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стеныУсиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Как сделать двухскатную крышу (фотоотчет) читайте тут. 

Монтаж верхней обвязки

Ну а теперь поговорим  непосредственно о том, как не накосячить и уложить  обвязку правильно. Начнем с типичных соединений, ведь замутить по периметру кровли цельный контур  из одного цельного бруса еще никому не удавалось.

Продольные сращивания

Начнем с продольных соединений, называемых в народе сращиванием. Поскольку средняя  длина стандартного бруса колеблется в диапазоне от 4000 до 6000 мм, а несущие стены среднестатистического  дома превышают отметку в восемь погонных метров, то без правильных сгонок  не обойтись.

Самые простые  из них это соединение «В полдерева»

И «Косой прируб»

Эти типы сращивания стары как мир, давно  опробованы и, к сожалению, для монтажа  мауэрлата совершенно  непригодны. Ну, разве  только  он будет  укладываться на армопояс, но  об  этом мы поговорим несколько позже.

Основная проблема простых соединений – это  плохая работа на разрыв, тогда как передаваемая стропильной системой нагрузка будет всячески пытаться их разобрать.

Правильно  тут  будет  применять  «Прямой накладной замок» и « Косой накладной  замок».

Эти сгонки специально разработаны, чтобы выдерживать растягивавшие усилия, а потому не подведут. И наоборот, не стоит  изгаляться, пытаясь сотворить прямой или косой натяжной  замок, где дополнительная фиксация достигается путем его расклинивания. Это  ни к чему. Все равно, что стрелять из пушки по голубям. Громко, пафосно, но не эффективно. К тому же натяжные  замки  при всей своей  жесткости хуже работаю на разрыв, а для мауэрлата это не абы какой минус.

Угловое соединение

То же и с угловыми соединениями. Полюбившийся всем «В пол  дерева» и тут не проходит. Ну,  не выдерживают  саморезы и нагеля разрывающих усилий

Монтировать брус нужно только в лапу.

Обратите внимание на схему.  Благодаря скосам, разорвать  такой узел можно  только поломав пиломатериал по живому. Но,  несмотря на  это, соединение все равно  советуют усиливать металлическими скобами. Они вас честное слово  не разорят.

Крепление обвязки к стене

Проше всего если вы строите  деревянный дом, в  этом случае мауэрлат можно прибить к стенам гвоздями или прикрутить саморезами, но как уложить  дерево на кирпич или шлакоблок? Тут придется немножко по изгаляться.

Самый простой вариант, это прикрутить  его проволокой, но для этого ее необходимо вмуровать в стену еще во время кладки, а об этом каменщики, если им не напомнить, чаще всего забывают.

Второй способ, также пришел к нам еще со времен Совка, но,  тем не менее, он  более гибкий. Его суть заключается в том, что во внутреннюю плоскость стен вмуровывают или врезают деревянные пробки, а в них потом вбивают железные скобы. Выглядит такой крепеж следующим образом.

Кстати, обратите внимание, в случае с каменными  зданиями обвязку никогда не прокладывают  по их  периметру, а оставляют  пространство  еще для одного ряда кирпича, чтобы стенка не прерывалась  деревянным поясом.

Но вернёмся к крепежным системам.

Все что мы только что  говорили можно смело  забыть если речь  идет  о пено- газобетоне или крупноформатных керамике. Эти современные материалы слишком хрупкие чтобы через  них протягивать  проволоку или засверливать там  деревянные клинья. Но  этого и не нужно. Нынешняя технология возведения стеновых конструкций предусматривает изготовление бетонного армопояса. Именно на него возложены  основные функции обвязки, оставляя мауэрлат, только как конструкционный  элемент  кровли, через который  она привязывается к самому дому. Точнее прикручивается, так как  еще на этапе  изготовления в бетонную  обвязку закладываются стальные  шпильки с нарезанной  резьбой.

Потом, останется только просверлить под них в брусе отверстия и посадить его на болтовое соединение.

Как видите, мир  не стоит  на месте, и научный прогресс всячески пытается упростить нам  жизнь.

А теперь  посмотрим, как обстоят  дела с обвязкой в каркасном доме.

Возможно, вы удивитесь, но,  несмотря на всю легкость  подобных строений, там она двойная. Правда, выполнена не из  двухсотого  бруса, как в кирпичных  зданиях, а из  досок сечением 150×50 и 100×50 мм.

Вторая особенность каркасного «мауэрлата» заключается в том, что  монтируется он  не только по периметру  здания, но и по остальным стенам и даже простенкам. Притом  делается  это  в разбежку.

Если в первом ряду обвязки, «крылья» вставных секций цепляются  за сквозные…

… то во втором картинка меняется с точностью  до наоборот.

Части сквозных стен  будут  наползать на вставные. В остальном монтаж обвязного  бруса не составляет  труда. Пиломатериал  монтируется на саморезы или  же гвозди, безо всяких закладных пробок, шпилек или проволоки.

Ну, вот, собственно, и вся наука.

На этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Василий Молька

Утепление мауэрлата изнутри

Чтобы зимой тепло не испарялось из помещения, а летом не было перегрева – следует выполнить утепление крыши в частном доме своими руками.

Любой современный дом, вне зависимости от величины, имеет крышу. Этот атрибут защищает помещение внутри дома от воздействия различных осадков, ветров и пыли.

Для чего нужно утепление крыши?

Здесь мы расскажем о том, как утеплить ломаную крышу, так ли важно утеплять кровлю, или можно обойтись без этой операции.

Если произвести утепление крыши, то можно значительно сэкономить на отоплении помещения. Кроме того, конструкция кровли будет надежно защищать весь дом.

Если не осуществить качественное утепление крыши изнутри и не провести гидроизоляцию, то в пространство кровли проникнет влага. Это приведет к тому, что деревянные стропила и балки начнут гнить. И за 4 года вся конструкция придет в негодность.

Разумеется, никто не будет рад дорогостоящему ремонту по замене всего каркаса крыши через несколько лет. Именно поэтому параллельно со сборкой конструкции кровли следует грамотно ее утеплить и провести гидроизоляцию крыши дома.

Как утеплить крышу в частном доме? Если вы строите мансардный этаж – то требования к утеплению будут еще строже.

Утеплительные материалы для крыши

Первым делом следует осуществить подбор утеплителя.

На сегодняшний день самыми используемыми материалами такого рода являются:

• Минеральная вата;
• Опилки;
• Пенопласт;
• Керамзит.

Вышеперечисленные материалы обладают своими достоинствами. Но так как нет полностью идеальной продукции, каждый из этих утеплителей обладает и своими недостатками.

Для того чтобы понять, как правильно утеплить кровлю, мы хотели бы рассказать о строительных технологиях. После чего вы сможете выбрать оптимальный вариант.

Утепление крыши с использованием минеральной ваты

Очень часто, при решении вопроса, как утеплить крышу частного дома, строители отдают предпочтение минеральной вате, как утеплителю.

И это разумно, потому что материал имеет много достоинств:

• Минеральная вата пожаробезопасная;
• Она не состоит из вредных веществ;
• Обладает высокими свойствами теплоизоляции;
• Минеральная вата является легким материалом, поэтому процесс укладки не представляет труда.

Среди недостатков можно выделить высокую гигроскопичность. Если вы хотите использовать минеральную вату, то обязательно нужна качественная гидро- и пароизоляция. Теперь хотелось бы рассмотреть по этапам, как утеплить односкатную крышу минеральной ватой.

• При готовности стропильной системы, с внутренней стороны на стропила происходит набивание досок обрешетки. Это необходимо для того, чтобы закрепить утеплитель. Шаг крепления планок обрешетки 20-30 сантиметров.

Как закрепить утеплитель между стропилами?

Наружная сторона стропил понадобится для укладки минеральной ваты в 1-2 слоя. Очень важно не допускать сквозные отверстия в слое утеплителя (подробнее: «Утепление крыши минватой»). Также следует плотно прижимать к стропилам стыки плит.

После завершения работ по укладке утеплителя, можете приступить к гидроизоляции. Следует прибить ее к стропилам, не натягивая, а с учетом небольшого провиса.

Совет: Укладывая гидроизоляционный материал, не перепутайте стороны у его мембраны. Потому что верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний не должен препятствовать проходу паров и влаги.

Следует делать небольшой нахлест при укладке листов гидроизоляции. Важно оставить зазор в 5 сантиметров между мембраной и слоем утеплителя.

Утепляем крышу

У конька крыши по всей длине делается отверстие для вентиляции (около 10 см мембраны не соединяется со стропилами), это создаст дополнительную тягу.

• Произведя укладку гидроизоляционной мембраны, можно обустраивать дополнительную вентиляцию. Это происходит путем вбивания брусков вдоль стропил. Сечение должно составлять 25х50 или 50х50.

Совет: При такой работе рекомендуется использовать маленькие куски брусьев длиной в 1-2 метра.

После установки брусьев, следует набить обрешетку с использованием дощечек. Они должны быть уложены поперек стропил. Перед проведением работ целесообразно произвести обработку всего деревянного материала антисептическим раствором.

Оставив такой зазор, вы обеспечите испарение влаги и конденсата с мембраны. Затем на обрешетку укладывается материал для кровли.

• Процесс утепления кровли подразумевает использование устройства пароизоляции. Оно предотвратит попадание в утеплитель комнатного водяного пара. При этом нужно понимать, как правильно класть пароизоляцию.

Утепление дома: утепляем мауэрлат, мансарду и чердак

Но так как нет полностью идеальной продукции, каждый из этих утеплителей обладает и своими недостатками.

Для того чтобы понять, как правильно утеплить кровлю, мы хотели бы рассказать о строительных технологиях. После чего вы сможете выбрать оптимальный вариант.

Как правильно установить

Чтобы вся стропильная система была надежно укреплена, для обустройства мауэрлата необходимо сделать армирующий пояс. То есть залить бетонную стяжку.

Предварительно следует обустроить опалубку из дерева высотой не менее 25 см. Туда укладываются  арматурные пруты и сетка. Для скрепления с несущей стеной пруты заделываются в стены, а затем всю систему немного приподнимают над верхним уровнем на 10 см.

После этого можно заливать бетонной смесью. Пока смесь не застыла, в нее крепят широкие шайбы и шпильки. После окончательного застывания массы можно переходить к обустройству самого мауэрлата.

Стропильная система двускатной крыши: своими руками

Возведение крыши завершает строительство  любого сооружения. Эта конструкция позволяет равномерно распределять постоянные и временные нагрузки, возникающие во  время эксплуатации, равномерно  по всей площади здания, на внутренние перегородки. Самой распространенной конструкцией является стропильная система двускатной крыши.

Что такое двускатная крыша

В большинстве случаев при постройке жилых и нежилых помещений Двускатная крыша является наиболее часто встречающимся видом из  возводимых при постройке жилых и нежилых сооружений.

Две наклонные поверхности, называемые скатами, соединяясь друг с другом, образуют довольно просторный чердак, не нуждающийся в дополнительной теплоизоляции.

Следовательно, при возникновении вопроса, что такое двускатная крыша, можно ответить – крыша чердачного типа. Ее конструкция несложная, и не требует значительных финансовых затрат.

Наверху скатные поверхности соединены друг с другом, а внизу – крепятся к  стенам здания. Торец крыши закрывается материалом, аналогичным со стенами. Здесь можно оборудовать чердак как самостоятельное жилое помещение, предварительно утеплив его изнутри.

Угол, который образуют два ската крыши, должен препятствовать оседанию осадков на ней и способствовать их  быстрому сходу.

Конструкция двускатной кровли

Строительство домов с двускатной кровлей широко распространено в малоэтажном строительстве.

Конструкциия двускатной кровли состоит из следующих элементов:

• стропильные ноги;
• обрешетка;
• мауэрлат;
• коньковый брус;
• прогоны;
• подкосы.

Угол наклона

Выбор угла наклона скатов крыши определяется  особенностями климата той местности, где производится строительство, от качественных особенностей материалов для укрытия кровли, а также  проектного решения здания.

Чем больше градусов составляет  угол наклона крыши, тем меньшее количество снега  и наледи будет на ней задерживаться, вызывая опасность обрушения, но и в то же время больше давления от силы ветра она должна будет выдержать. По этой причине, в тех местностях, которые подвержены возникновению частых и сильных порывов  ветра, строят крыши с пологой конструкцией, чтобы они могли выдержать сильное давление.

Скорость схождения осадков с крыши и степень образования наледи также зависит и от типа используемого материала, которым кроется поверхность крыши, а не только  от большего угла наклона скатов. Качество кровли и его вес взаимосвязаны, это придется учитывать при  подсчете той прочности, которую могут выдержать стропилы.

Устройство стропильной конструкции

Стропилы являются несущей системой крыши  с двумя скатами. Устройство стропильной конструкции определяется многими факторами, в числе которых форма самой крыши, число внутренних стен, длина секции между ними.

Стропильная конструкция двускатной крыши включает в себя стропильные ноги, укладываемые вдоль ската крыши, и  на которые опирается обрешетка.

Стропилы делятся на два типа:

1. наслонные — они опираются на стены дома своими концами и в середине. Наслонный тип стропил легче в монтаже и более экономичен в связи с меньшим расходом пиломатериалов.
2. висячие – такие стропилы опираются на стену только своими концами. Висячие стропила используются преимущественно при монтаже крыши домов  с легкими стенами, а также с помощью них можно перекрывать секции длиной более шести метров.

Гидроизоляция под мауэрлат — Кровля и крыша

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

В чем сила мауэрлатного бревна?

Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

Устройство. Описание процесса

Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

1. Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.

А в этой статье рассказывается про то, для чего нужен мауэрлат.

И еще несколько советов

1. Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.

Правильное устройство мауэрлатаЧтобы не съехала крыша (в прямом смысле слова), нужно ответственно подходить к устройству ее “фундамента” – мауэрлата.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Мауэрлат — один из основных элементов стропильной конструкции кровли , с его помощью весовая нагрузка от опор стропил распределяется на всю площадь верхней части стен, также он является связующим элементом между крышей и стенами здания. Монтаж мауэрлата — это самое первое и основное действие при устройстве стропильного каркаса.

Варианты крепежа мауэрлата к стенке

Крепление бруска к стенке дома обязано быть по максимуму крепким и неподвижным. Есть несколько главных способов крепежа мауэрлата к несущей стенке:

• крепление при помощи проволоки из стали;
• крепление при помощи анкеров, вмурованных в армированый пояс под мауэрлат;
• крепление при помощи шпилек, вмурованных в кладку.

Рассмотрим эти варианты поэтапно.

Проволока

В процедуре кладки, за три-четыре ряда до верха стены, между кирпичем продевают сложенную во много раз проволоку из стали так, чтоб середина располагалась внизу под кирпичами, а кончики свободно выходили наружу. Длина берется с подобным запасом, чтоб хватило продеть проволоку через брусок и натянуть (скрутить). Кол-во таких обвязок строго не регламентировано, но их не обязано быть поменьше, чем стропилин.

Мауэрлат привлекают к стенке проволокой из стали

Болты анкерные и армированый пояс

Например если на поверхности стены строят армированый пояс, элементы крепежа для мауэрлата следует заложить заблаговременно. Вообще сооружение армопояса — очень полезное решение, потому что он существенно укрепляет коробку строения, выравнивает венец который находится в верху стен в горизонтальном положении и считается существенным компонентом жесткости системы.

Крепление мауэрлата к газобетону делается только через армированый пояс, потому что сами блоки через чур мягкие и не предполагают монтаж анкерных или каких-то прочих креплений.

Очень удобный вариант устройства армопояса на газосиликате — это применение U-образных блоков, какие ставят так, чтоб появился беспрерывный желоб по периметру стен с внешней стороны строения. На угловых блоках выполняют пропил так, чтобы желоб не прерывался, и не было зазоров в его стенках.

Дальше собирают каркас из арматуры (очень часто применяют арматуру толщиной 12 мм, связанную поперечными перемычками толщиной 6 мм), который укладывают в желоб и заливают бетоном. Заливать бетон следует вкруговую за один раз, чтоб система вышла монолитной.

Возвратимся к анкерам. На шаге, когда армированый пояс поставлен в желоб или опалубку, к нему привязуют анкера с резьбой проволокой для вязания. Не забывайте, что анкера обязаны быть поставлены по линии очень ровно.

Шпильки ставят в линию по шнурку и привязуют к каркасу

Тоже очень важно поставить их достаточно близко к отвесному положению, перпендикулярному горизонтальном положении.

Армированый пояс комфортно заливать в U-блоки

Каркас для армопояса монтируют из арматуры на 12 и кладут в опалубку по всей длине армопояса.

Кол-во анкерных креплений не обязано быть поменьше количества стропилин. Также нужно заблаговременно рассчитать места месторасположения анкеров, чтоб они не совмещались с местами крепежа стропильных ног.

Укладывание каркаса

Когда бетон застывает, болты анкерные оказываются накрепко вмурованными в пояс и привязанными к арматурному каркасу конструкции из железобетона, что считается по максимуму крепким и жёстким креплением из всех допустимых. Потом мауэрлат просто одевается на шпильки заблаговременно высверленными отверстеями и притягивается к стенке 2-мя гайками с шайбой.

Также порой взамен армопояса в стене организовывают т.н. монолитные подушки или пробки. Длина таких подушек не будет больше 400 мм и очень часто изготавливается в кирпичных стенах. Это как бы «ямы» в кладке, какие также содержат металлоконструкцию (решеточку) из прутка или тоненькой арматуры, к какой привязуют анкер и заливают бетоном.

Вмурованные шпильки

Для лёгких крыш и домов малых размеров, когда на крышу не планируется действие существенных стараний и нагрузок, для крепежа мауэрлата применяют вмурованные в кладку шпильки. Эти шпильки собой представляют Г-образные железные болты или болты, приваренные к металлическому квадрату 50?50 мм (размер колеблется).

Шпильки вмуровывают в процедуре стеновой кладки

В процедуре строительства стены шпильки вмуровывают в кладку за несколько рядов до верхней кромки, из расчета длины, какой хватит на толщу бруска и контргайку. Дальше технология напоминает анкера: когда укладка застывает, на шпильки одевают брусок и привлекают его гайками. По правде есть и иные способы крепежа, но на них мы детально останавливаться не будем. Трех указанных способов в полной мере достаточно, чтоб прочно и прочно прикрепить мауэрлат на поверхности стены дома.

Предназначение мауэрлата

Мауэрлат служит для того чтобы надежно связать между собой коробку дома и конструкцию крыши и кровли. Кроме того, он предназначен для равномерного распределения по всему периметру строения статических нагрузок от веса крыши, состоящей из массивной стропильной системы и кровельного «пирога».

Мауэрлат одновременно выполняет сразу несколько функций

Еще одной задачей, которую призван выполнить этот элемент стропильной системы является противодействие нагрузке от парусности крыши, которая может способствовать повреждению конструкции или даже ее срыва во время сильного ветра. Одним словом, крыша «привязывается» к стенам.

Можно встретить крыши, стропила которых уложены на верхнюю часть стен или закреплены к балкам перекрытия без установки мауэрлата. В этом случае нагрузка от стропильных ног будет сконцентрирована в местах их опоры без распределения на всю стену, что может со временем привести к повреждениям стеновой конструкции.

Так как мауэрлат – это связующее звено между конструкциями, изготовленными из разных по характеристикам материалов, и на него выпадают высокие нагрузки, к его монтажу нужно подойти с особой ответственностью.

Этапы возведения стропильной системы

можно условно разделить на несколько этапов. Если считать, что коробка дома уже готова, то на первом этапе нужно сделать основу, на которую будет опираться стропильная система. В виде такой опоры может быть балка. Сечение ее составляет, как правило, 10х10 см. Балки укладываются на гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала может выступать рубероид.

Вторым этапом следует сделать стойки. Их устанавливают на балку либо на верхний венец. В качестве стоек используют брус сечением 10х10 см. При установке стоек следует помнить, что максимальное расстояние между ними не должно быть больше 2 м. Оптимальным же можно считать расстояние в 90 см. Строительство такой стропильной системы влечет большие затраты, но является более надежным.

Стойки следует делать строго вертикальными. В этом поможет отвес или уровень. В дальнейшем именно эти элементы станут каркасом стен мансардной комнаты. Кроме того, стойки должны находиться в одной плоскости, чтобы стена была не только вертикальной, но и ровной по всей длине.

Стойки к балке следует крепить скобами из металла или при помощи шипового соединения. Чтобы стойки оставались в вертикальном положении в ходе всего процесса , их укрепляют снизу откосами, которые своим основанием имеют балки перекрытия.

Третьим шагом становится изготовление поперечного бруса. Используется брус 10х10 см. Его крепят к двум противоположным и противолежащим стоякам в верхних точках. Крепить можно любым удобным способом. В конце такой работы получается конструкция, которая называется подстропильной рамой. Собственно, эта рама и будет определять размеры мансарды, то есть ее ширину, длину и высоту.

На следующем шаге нужно делать мауэрлат. Этот элемент крыши представляет собой балку, которая является . Мауэрлат можно изготавливать из доски с толщиной в 40 мм. Можно использовать брус похожего размера.

Монтаж мауэрлата осуществляется к подстропильной раме по всей длине каждого ската. Он не только выполняет функцию опоры для стропил, но и служит для придания большей жесткости всем подстропильным рамам, скрепляя их между собой, а также для передачи нагрузки, которую оказывает стропильная система на стены.

Чтобы защитить мауэрлат от намокания, под него подкладывают гидроизоляционный слой. Поскольку мауэрлат придает жесткость всей стропильной системе, то, для его большей устойчивости, он крепится еще и отожженной медной проволокой. Толщины в 3-4 мм для проволоки будет достаточно.

Когда основа для стропил готова, можно приступать к ее монтажу. Чтобы сделать все правильно, нужно нанести разметку. На мауэрлатах с обеих сторон наносится разметка, которая показывает шаг установки стропильных ног. Как уже было сказано, оптимальным шагом будет расстояние от 90 до 120 см. В первую очередь делать нужно крайнюю пару. Она устанавливается так, чтобы верхняя точка соприкосновения двух стропил проецировалась точно на середину между двумя соответствующими стояками. При этом эта точка не должна выходить за линию фронтона.

В качестве материала для стропил можно использовать брусья 10*15, при этом устанавливать их нужно на ребро. Можно также использовать и доску толщиной в 50 мм и шириной в 15 см, при этом она должна быть прямой и не иметь сучков.

После установки крайней пары стропильных ног приступают к установке второй крайней пары. Далее между ними натягивается шпагат, который будет обозначать плоскость ската, упрощая тем самым установку остальных пар стропильных ног.

После того как вся стропильная система будет установлена своими руками, все пары следует соединить между собой в верхней точке, то есть возле самого конька. Сделать это можно, прибив к ним доски.

Следует заметить, что при длине стропил больше 8 м сверху устанавливается коньковая балка, которая будет служить опорой для стропильных пар.

Как правильно класть мурлат на стены

Существует определенный порядок, как правильно класть мауэрлат. При строительстве двускатной крыши его монтируют на готовый каркас здания параллельно коньку вдоль всего периметра стен. При установке главной задачей для домашнего мастера является проверка горизонтальности при помощи уровня.

Когда обнаружена даже малейшая неровность, ее нужно устранить: выступающие участки срезают, а те, что ниже положенного уровня, следует приподнять, используя подкладки.

Потом приступают к подготовке бруса, который станет мауэрлатом. Дерево обрабатывают дезинфицирующим составом, антипиреном и хорошо просушивают. Брус прикладывают к месту фиксации и делают отметки, где будут просверлены отверстия. Отдельные участки мауэрлата соединяют в общую конструкцию прямым замком и дополнительно скрепляют гвоздями. По углам брус скрепляют косым прирубом или при помощи прямого замка.

После укладки мауэрлата начинают сооружать «скамью», для этого:

1. Измеряют расстояние между противолежащими частями мауэрлата.
2. Полученную величину делят пополам и отмечают середину пролета.
3. Отметки соединяют так, чтобы образовалась ось «скамьи».

Ориентируясь на нее, приступают к строительству нижнего прогона. Удобнее будет полностью сделать «скамью» с нижним прогоном в горизонтальном положении, а потом поднять и закрепить вертикально согласно оси перекрытия.

Расчет двухскатной крыши

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши. Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Как избежать дополнительных расчётов?

Создавать проект дома поручите профессионалу. Он подскажет какого диаметра в сечении нужны балки, длину планок и прочих деталей. Ведь специалист знает, что крышу удерживает стропильная система. На неё идёт самая большая нагрузка и нужны верные расчёты, качественные стройматериалы.

Советов у таких домостроев, как вы сам, лучше не спрашивать. Да, они построили свой дом, но насколько он крепкий? Не известно.

Лучше всего обратиться к знакомому прорабу и просить у него дельных советов. Ведь он владеет документацией. Существуют чёткие нормы, допустимой нагрузки на 1 м2, которых нужно придерживаться при возведении дома. В документации прописано, какая нагрузка даётся и какой материал с ней справится.

Возьмите на встречу с прорабом блокнот с ручкой и сразу запишите его советы. Так, вы точно ничего не забудете, не перепутаете. Построите так, как он, со знанием дела, рекомендует.

Скользящее (шарнирное) крепление

Каждый деревянный дом дает усадку по-своему. Через время менее всего просядет строение из клееного бруса, а свежий сруб больше всего. При этом усадка происходит неравномерно и это негативно отражается на состоянии стропильной системы. Избежать перекоса помогает установка скользящего крепления.

В жилом деревянном доме после продолжительных дождей начинает разбухать древесина, а зимой в результате потери влаги она усыхает. Это означает, что перекос крыши часто возникает при эксплуатации дома.

При этом в разной степени оседают:

• южная и северная стороны дома;
• части постройки, находящиеся постоянно в тени и на солнце;
• сторона, подвергающаяся воздействию влажного воздуха от находящегося рядом водоема, и более сухая;
• обдуваемая ветром стена и та, перед которой имеется другая постройка.

На протяжении всего срока эксплуатации геометрические параметры деревянного сруба постоянно изменяются. Особенно сильно это происходит зимой. Таким образом, если стропила на верхнем венце закреплены жестко, тогда снеговая нагрузка сильно выгнет кровельную конструкцию.

Чтобы этого избежать, задействуют особую металлическую деталь, внешне напоминающую петлю, которая называется «салазкой». Когда изменяется геометрия сруба, этот крепежный элемент смещается относительно направляющей, а стропила оседают, не причиняя вреда всей конструкции.

Иногда кровельщики создают скользящий угол другими проверенные временем методами. В стропильной ноге делают запил.

Балку устанавливают срезом на верхний венец и фиксируют при помощи:

• скоб;
• скрещивающихся гвоздей в мауэрлате;
• фиксирующих стальных пластин;
• вертикально забитого гвоздя.

Неплохой альтернативой скользящим опорам является скрученная в два раза кованая проволока. Она хорошо ведет себя на растяжение и дает элементам стропильной конструкции некоторую степень свободы.

назначение, монтаж, кладка и укрепление. Материалы для плоской кровли

Как только мы закончили возведение коробки дома, пора приступать к кровельным работам, а они всегда начинаются именно с мауэрлата. С этой конструкцией мы постоянно встречаемся, но не всегда знаем, что она называется именно этим термином.

Кровля и пеноблок

Итак, определим, что это такое. Именно с этого устройства начинается кровля, как мы уже сказали, и представляет собой мауэрлат простой брус или даже бревно, отесанное с нижней стороны.

Располагается брус по периметру внешней стены. И если устройство стен из пеноблоков предполагает определенные условия, то также и кровля, конструируется с учетом всех технических моментов и рекомендаций. Это сказано к тому, что мы считаем наличие мауэрлата условием обязательным.

Назначение

С назначением бруса, или как его еще называют в строительных кругах – «мурлатом», все достаточно однозначно, он служит опорой для стропил из дерева.

Кроме того, «мурлат» распределяет нагрузку, которая создается за счет давления крыши. Здесь надо понимать, что мы можем, как укрепить стену из пеноблоков, так и не делать этого, но на распределение нагрузок это никак не повлияет. И это важный момент, не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.

Дело в том, что это и не имеет особого значения, брус, который идет по периметру стены, распределяет, рассеивает давление. Причем кровля-то у нас может быть и вполне тяжелой, особенно, если мы выбираем в качестве кровельного материала глиняную черепицу.

Взаимодействие с пеноблоками

И здесь есть интересный момент, ведь пеноблок — это материал, который по физическим свойствам несколько отличается от кирпича. Он:

• Менее плотный.
• Более гигроскопичный.
• Менее прочный при установке на него кровельного бруса.

То есть, как построить стену из пеноблоков мы, конечно, понимаем, но не факт, что она будет готова принимать на себя кровлю. Поясним.

Пенобетон не сможет выдержать без деформации ни крепление, ни сам брус, поэтому мы используем бетонный пояс.

Пояс

Сразу скажем, что нет ничего сложного в том, чтобы сделать бетонный пояс. Принцип работы и всех действий идентичен тому, что мы уже делали с фундаментов. Повторим, если фундаментные работы прошли мимо.

Первым делом готовим все компоненты пояса:

• Арматура. Выбираем 12 или 10 мм сечение, этого вполне достаточно, даже с запасом! Арматура у нас пойдет не только в бетон, но и в качестве закладных в стену.
• Песок, гравий, цемент. Нам нужно будет замесить бетон, и если перед тем, как возвести стену из пеноблоков, нам нужен клей, то здесь все будет построено из бетона.
• Части опалубки. Спокойно можем использовать остатки от фундаментных работ, благо нам нужно будет не так много материала.

Монтаж

Самое сложное в поясе, это монтаж опалубки, а трудоемкое – заливка бетоном. Давайте пошагово смонтируем ростверк.

Важно! Мы должны выдержать проектную высоту стен, а для этого, просто не докладываем последний ряд пеноблочного камня. То есть у нас пояс будет примерно в 30 см высотой и в 20 шириной. Эти параметры, плюс длина стен, нам нужны, чтобы знать, какой объем бетона уйдет на всю работу.

Итак, пошагово наша работа будет выглядеть следующим образом:

• Связываем прямоугольные конструкции из арматуры. Можно использовать вязанку или пластиковые части. Главное, не связать конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
• Дальше устанавливаем закладные. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладные по горизонтальной направляющей, нам же под мауэрлат и кровлю, нужно связать пояс и стену, поэтому вбиваем арматуру прямо в стеновой камень вертикально.
• Собираем части опалубки на земле. Прочно скрепляем их. Дальше просверливаем с шагом в 50-80 см отверстия, и продеваем в них проволоку, которая и стянет части опалубки на стене.
• Поднимаем опалубку, и закрепляем ее на пеноблок, плюс стягиваем проволокой, плюс делаем распорки внутри опалубки. Естественно все это после арматуру. Армирующий элемент должен быть на стене.
• Заливаем все бетоном.

В любом случае, строительство стен из пеноблоков предполагает отделку, так что не страшно, если мы нанесем несколько косметических дефектов стене во время установки опалубки. Бетон мы делаем не слишком жидким, чтобы он не стал вытекать из небольших щелей между стеной и опалубкой.

Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к установке мауэрлата.

Укладка

Сначала гидроизолируем поверхность бетонного пояса. Это можно сделать мастикой, или простым рубероидом.

Данное мероприятие сохранит брус и не даст ему гнить. Сам брус мы уложим практически посредине армопояса.

Важно! Достаточно сложно обозначить сечение бруса, которое подойдет для «мурлата», мы можем предложить 150х150 мм, но это не является обязательным габаритом для каждого случая.

Предварительно брус обязательно обрабатывается антисептиком и укладывается по периметру для предварительной сверки.

Крепление

Способов крепления бруса есть несколько, однако мы выберет тот, который подходит нам по соотношению цена/качество.

Первым рассмотрим крепление на анкерные болты. Чтобы оно прошло идеально верно, нам придется анкера закладывать в пояс еще при заливке.

Это снова намекает, что все решения должны приниматься до начала работ, давайте пошагово рассмотрим этот вариант:

• Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае, это минимум 350 мм длины.
• Когда бетон застыл, прикладываем доску к ним и отображаем расположение всех анкеров.
• Переносим все в точности на брус.

Важно! Как правило, как бы мы не устанавливали анкера, все равно в ходе бетонирования они будут отклоняться. Это не страшно, если не будет выдержано линии одной, хуже, если угол наклона будет большим. Поэтому следим в первую очередь за этим.

• Насаживаем мауэрлат на анкера. Здесь работает принцип «пазла». Это так же, как разобрать стену из пеноблоков, снимая по одному изделию, только наоборот. Насаживаем брус на анкера и постепенно его продавливаем.

Совет! Высверливаем под анкера отверстия с нижней стороны балки, при этом стараемся, чтобы сверло было практически в ноль с сечением болта. Если брус будет идти туго, не страшно, всегда можно его добить, а вот если у нас отверстия окажутся слишком просторными, мауэрлат не сможет дать нужную жесткость.

• Далее прикручиваем болты с гайкой. Затягиваем их равномерно по всей длине бруса.

А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, ведь, положа руку на сердце – анкера, это довольно дорогое удовольствие. Поэтому можно вместо анкерного варианта обратиться к нашей старой знакомой, простой арматуре сечением в 12 мм.

Мы использовали ее на всем протяжении строительства, и перед тем как выложить стену из пеноблоков, готовили, для пояса употребляли, вот и здесь она пригодилась.

Пошагово ведем крепление следующим образом:

• Просверливаем сверлом на 12 мм насквозь и брус мауэрлата, и бетонный пояс.
• Вставляет обрезок арматуры, он у нас минимум 35 см должен быть.
• Кувалдой «намертво» вгоняем его в брус и бетонный пояс.
• Конец загибаем и вбиваем в древесину.
• Повторяем процесс с последующим креплением.

Вывод

И в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов.

• относится к категории пористых материалов;
• неплохие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• неплохая несущая способность;
• низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

• можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
• если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
• если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
• если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

• проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
• шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
3. Забиваются дюбели.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

• сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
• она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
• скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• производится затяжка гайкой и шайбой;
• потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

Типы кровли пеноблочных строений

С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

Плоские кровли

С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные кровли

Их видов больше:

• односкатные;
• двухскатные;
• мансардные;
• вальмовые или четырехскатные;
• полувальмовые.

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы стропильных конструкций

Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Их делят на два типа:

1. наслонные;
2. висящие.

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

1. Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
2. Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Затяжки

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли с армопоясом

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

• При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

• Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

• В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
• Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

• К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
• Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
• Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
• В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
• Комбинация способов «1» и «4».
• Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Пенобетонные блоки являются прекрасным выбором для строительных работ. В них совмещены конструкционные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотных кирпичей или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попытаемся разобраться в существующих способах выполнения данного строительного узла.

Типы крыш

Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

Вариантов скатных кровель больше:

• односкатная;
• двухскатная;
• мансардная;
• вальмовая либо четырехскатная;
• пуловальмовая.

Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:

• наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
• висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.

Монтаж

Разберемся с последовательностью выполнения работ.

Если есть армопояс

С его наличием конструкция получается надежной.

Монолитный пояс представлен лентой из железобетонного материала, расположенной по верхнему периметру стен. Его можно устраивать по блокам и другим штучным материалам.

Основное предназначение – связать кладку и распределять нагрузку равномерно на все имеющиеся стены. Устроенный по ячеистому бетону, он создает дополнительную защищенность поверхности от продавливаний.

Монолитное армирование можно выполнить в опалубочной конструкции, но чаще всего укладывают с двух сторон стены блочные ряды, чтобы создать лоток. Внутрь устанавливается арматура, которая потом заливается бетонной смесью.

Заливка пояса несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и делает более прочным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что стального материала и бетонного раствора много не требуется.

Если строится большой объект, или предполагается тяжелая кровля, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблок можно не устраивать, стропила к армопоясу закрепятся и без него. Но будет лучше, если этот элемент присутствует, так как в древесину крепежный элемент вставляется проще.

Как же закрепить мауэрлат к пеноблоку? Монтаж элемента выполняется двумя вариантами:

1. В момент заливки бетонной смеси закладываются анкера. Для них в мауэрлате высверливают отверстия, чтобы притянуть к бетону гайками. Способ надежный, но подразумевает точную разметку центров отверстий.
2. Засверливают под шпильки мауэрлат уже после того, как уложат его на бетон. Сверло должно пройти через древесину и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется применять анкера распорного типа.

Следует заметить, что между стеной и мауэрлатом в обязательном порядке устраивается гидроизоляционный слой.

Теперь в стропильных ногах необходимо выбрать угол, которым они упрутся в мауэрлат, в качестве дополнения по краям можно выставить уголки. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся вдоль стены при разрушении уголка.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.

На стропила стальными пластинами укрепляют опорный брусок, которым он упрется в мауэрлатный брус. Дополнительно вдоль всей поверхности укрепляется металлический угольник, для которого выбирают в стропилах поперечные пазы. Можно такой упор закрепить не металлической пластинкой, а еще двумя брусками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упрется в мауэрлат. Но в таком случае стропилина дальше стены не выйдет.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные кровельные свесы, под которые подразумевается выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать хомуты, изготовленные из проволоки, металлической ленты и иного материала. Ими охватывается стропило, притягивается к низу. Хомут фиксируется дюбелями на внутреннюю поверхность стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли и стены.

Без армопояса

Как крепить крышу к пеноблоку в этом случае?

Здесь необходимо отметить, что данный способ легче – кровельные детали укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, возводимых собственными силами.

Выполняя устройство кровли, следует особое внимание уделить мауэрлату. Без него крепление стропил к пеноблочным стенам не рекомендуется. Элемент равномерно разделит нагрузочные усилия на стены, ширина его должна равняться размеру стены.

Фиксируется мауэрлат к блочной кладке нагелями или шпильками. Лучше всего сажать их на растворную массу либо вклеивать. Диаметр элементов крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы не возникало расшатывание.

Когда стойки либо верхние торцы наклонных стропильных ног опирают на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку по всей имеющейся площади.

Если висячие стропила не будут иметь затяжек, то они «разъедутся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стенка. Если она из пеноблока, то от нагрузки крепежные шпильки начнут расшатываться. Поэтому затяжки считаются обязательными, и лучше не приподнятого типа.

Эта же причина не позволяет устанавливать мансардный тип крыши, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку горизонтально. Но такие ограничения возможно обойти, если устроить дополнительные крепления стропил, выведенные за габариты стен к балкам перекрытий, выполняющих роль затяжек.

Заключение

Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблок или иную, более сложную кровельную конструкцию. Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус – мауэрлат, который воспримет на себя все нагрузки от перекрытия и распределит их равными долями на стены. С помощью такого элемента вы сможете своими руками смонтировать кровлю любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете в себе уверенность.

Частное и общественное строительство требует применения конструктивных элементов разной сложности. При возведении домов из газобетона употребляют особый элемент – мауэрлат. Существует особая технология, описывающая крепление мауэрлата на газобетон без армопояса. Такой метод строительства значительно повышает надёжность и срок эксплуатации будущего сооружения.

Особенности конструкции

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам – на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растёт с каждым днём. Особенности возведения домов из этого материала позволяет проводить качественную застройку в максимально сжатые сроки. Дом, построенный из ячеистого бетона, обладает выгодными теплоизоляционными характеристиками, а также отличается сравнительно небольшой конструктивной массой.

Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления конструктивных элементов друг к другу. Пористое основание стен сложно соединить с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные пути решения. Мауэрлат является конструктивным элементом, соединяющим стены здания и крышу. Армопояс из железобетона помогает решить проблему, но некоторые домовладельцы пользуются методом крепления мауэрлата на газобетон без армопояса.

Особенность газобетонных сооружений состоит в том, что пористому бетону сложно выдерживать точечное давление напирающих элементов. Мауэрлат представляет собой важный конструктивный элемент, выполняющий функцию нагрузки. В отличие от фундамента, мауэрлат несёт нагрузку, оказываемую только кровельной частью здания – крыши, внутренней части ската и термоизоляционных слоёв.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом помогает в перераспределении давления на стены. Крепление мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с установкой стропильных элементов.

Алгоритм расчёта

Работы по установке желаемого материала могут быть исполнены с применением следующих модулей:

• Деревянные опоры;
• Металлический профиль.

Сечение для деревянного бруса выбирается в пределах формата 10 см*10 см. Если кровля обладает особо крупными габаритами, то рекомендуется использовать модули большего размера (10 см*15 см, 15 см*15 см, 15 см*20 см). Существует определённая пропорция, в соответствии с которой проводится крепление мауэрлата для работы – толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

Производство мауэрлата из брёвен возможно, но не оправдывает затраченных усилий – сечение бревна сложно подстроить под конфигурацию стропильных компонентов. Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны отвечать высоким стандартам. Крепление мауэрлата осуществляется с помощью дерева, которое проверяется на износостойкость и отсутствие механических повреждений.

Оптимальным вариантом считается качественная древесина лиственных пород, обработанная специальными составами. Также возможно применение металлического профиля для работ с креплением кровли. Проведение подобных работ сопровождается использованием швеллера или двутавра, пропитанных антикоррозийными веществами.

Основные значения

Специалист, занимающийся установкой мауэрлата без армопояса, должен произвести правильный расчёт основных параметров. При работе учитываются следующие значения:

• Площадь застройки;
• Тип кровельной системы;
• Особенности кровельного материала;
• Сейсмоактивность зоны;
• Влияние климата.

Выделяются различные конструктивные формы крыши, но наиболее распространённой считается двускатная кровля. В качестве примера выгодно произвести расчёт для работ на этом типе кровли. Объём мауэрлата измеряется по формуле V=P*S, где P – периметр настила, а S — сечение бруса или V= N/R , где N – масса бруса, а R – плотность дерева.

Методы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса может осуществляться в соответствии с несколькими технологиями. Работы по креплению к газобетонным блокам проходят с помощью особых элементов.

Химические анкеры

В основе этого метода лежит применение химических смол, обладающих клеящими свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста отлично соединяет пористую поверхность газобетона и металлические профили. В малогабаритных строениях допускается фиксация углов с помощью стяжек, скоб и винтов. Анкерное крепление усиливает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими составами подразумевает следующий перечень действий:

• Заполнение отверстия клеящей массой;
• Фиксация металлического каркаса;
• Контроль застывания состава.

Отмечается, что укреплённые таким способом углы отличаются большой стойкостью и длительным сроком эксплуатации (до 50 лет). Запрещается проводить сварочные работы с зафиксированными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Шпильки для крепления

Строительные шпильки отлично подойдут для малогабаритных строений, где крепление мауэрлата осуществляется для того, чтобы он выполнял функцию армированного пояса.

Работа с применением шпилек подразумевает следующий перечень действий:

• Сверление отверстий на расстоянии 1,5 м;
• Фиксация шпильки цементным составом;
• Установка гидроизоляционного слоя;
• Установка мауэрлата;
• Крепление бруса коваными скобами;
• Установка кровельной системы поверх конструкции.

Стальная проволока

С помощью стальной проволоки определённой толщины можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование такого метода предполагает следующую последовательность действий:

• Замуровывание скрученной проволоки в стены здания;
• Контроль правильного положения проволоки в газобетоне;
• Контроль свободного прохождения проволоки через брус;
• Расчёт необходимого числа компонентов в соответствии с числом стропил.

Опирание стропил на стены из малогабаритных блоков пористого бетона может осуществляться с помощью специальных укреплённых балок – кронштейнов. Кронштейны производятся из металла с антикоррозийным покрытием. Фиксация происходит с помощью проволочных стяжек, саморезов, пластин и перфорированной ленты.

конструктивная значимость, выбор материалов и крепежных изделий, способы монтажа

Стены того или иного здания являются основой для устройства перекрытий и монтажа стропильной системы под крышу. Рассмотрим – что такое мауэрлат, какова задача этого архитектурного элемента во всей конструкции строения. Ознакомимся с основными разновидностями изделий и методиками грамотного проведения монтажных работ. Читайте до конца, и Вы узнаете об особенностях сборки опорной обвязки под двускатную кровлю.

Описание конструктивного элемента здания

Термин «мауэрлат» имеет немецкие корни: Mauer – стена, Latter брус или перекладина. Фактически в строительстве мауэрлат – это брусовый либо профильный элемент крыши, который является опорной частью для кровельной конструкции. Монтируется пояс из цельных (рекомендуется) заготовок поверх торцевой части наружных стен здания по всему периметру.

Функциональная значимость архитектурного элемента заключается в следующем:

• распределение механической нагрузки со стороны крыши на несущие стены здания;
• фиксация стропильных ног, направляющих либо стоечных элементов под торцевые стенки чердачного помещения;
• компенсация локализованных нагрузок на участках формирования узловых соединений.

Иначе считается что мауэрлат – это силовая рама. Это обосновано оказываемыми на брус или профиль нагрузками. К таковым относятся вертикальное давление со стороны кровли, наклонное от стропильной системы, разностороннее со стороны природных явлений (ветер, осадки, сугробы). То есть можно смело утверждать, что на этот элемент здания приходится максимальное количество разного рода нагрузок. Поэтому монтажные работы, выбор методик и строительных материалов с крепежом выполняются с соблюдением всех требований.

Выбор строительных материалов

Базовыми элементами мауэрлата являются массивные заготовки с высокими прочностными показателями. Чаще в качестве рамного элемента используется цельный либо клееный брус преимущественно из хвойных пород дерева. Обосновано это доступностью, небольшим весом и простотой обработки и установки на фоне металлического швеллера либо двутаврового профиля.

Деревянные заготовки

Для устройства мауэрлата могут быть использованы заготовки квадратного или прямоугольного сечения. По длине рекомендуется рассматривать образцы равные фасадному прогону. Альтернативой могут служить 2-3 планки максимально равно размера, чтобы исключить локализацию давления на отдельные участки.

Размер поперечного сечения мауэрлата, который преимущественно рассматривается для устройства усиленной обвязки выглядят так (в мм):

• 100*100 – хозяйственные постройки, мастерские, гаражи, бани;
• 100*150 – под крышу с двумя скатами для небольших строений;
• 150*150 – под сложные конструкции и нагруженные стропильные системы;
• 250*250 – для возведения конструкций под массивные мансардные помещения.

Из перечисленного следует, что выбор сечения регламентируется такими факторами:

• общие параметры строения;
• длина пролета фасадной стены;
• конструктивные особенности крыши и кровельного пирога;
• наличие холодного чердака либо жилой мансарды;
• климатические особенности конкретной местности (это также важно учитывать).

Нередко в качестве опорной рамы под стропильные ноги используется верхний венец деревянного сруба. Для гаража и сарая мастера находят иное решение. Вместо цельной планки применяются небольшие отрезки в местах крепления стропил. Третий вариант альтернативы брускам – доска. Для малогабаритной и легкой крыши можно использовать сшитые/скрепленные между собой в лежачем положении 2-4 доски размерами сечений 50*100, 50*150 либо 50*200 мм.

Специалисты рекомендуют кроме прочего обращать внимание на наличие сучков. Каждый из них является причиной появления трещин от нагрузок на растяжение. В результате снижается прочность мауэрлата, что впоследствии негативно будет сказываться на общем состоянии обвязки и смежных конструкций в целом.

Металлический профиль

Швеллер либо двутавровая стальная балка актуальны для установки поверх каркасного дома из профильных металлических элементов. Здесь нередко в качестве стропильных ног выступают планки из той же группы строительных материалов. В случае с деревянными стропилами в качестве альтернативы профильным заготовкам может быть использована труба.

Большим спросом стальные образцы для устройства силовой рамы под стропильную систему не пользуются. Это обосновано относительно большим весом, высоким ценником, сложностью в обработке. Также у антикоррозионной защиты для металла наблюдается, как правило, меньший срок службы, чем у защитных антисептиков для деревянных изделий.

Крепежные элементы

Выбор фиксатором определяется методикой укладки мауэрлата. Способов здесь несколько, так как в качестве основания под брус или профиль могут выступать сруб, армированный пояс либо тот или иной кладочный материал. Рассмотрим детальнее каждое из решений.

Сруб

В этом случае верхний венец становится одновременно основанием под монтаж мауэрлата и стропильной системы. Основным крепежным элементом здесь является металлическая скоба либо стальные пластины. Ими стропила и бревно как бы сшиваются между собой. Главное, чтобы был соблюден горизонтальный уровень во время сборки опорной части под кровлю.

Армопояс

Здесь перед тем, как положить мауэрлат, нужно сформировать надежную бетонную опору. В случае с плотными прочными стенами чаще устанавливается съемная опалубка, реже используется аналогичный основным блокам образец со сквозной пустотой внутри либо чашеобразной формы (U-образный). В полости собирается армирующий каркас из стержневых прутков, которые соединяются между собой вязальной проволокой.

Крепежные элементы в армопояс встраиваются еще до заливки цементного раствора. В качестве фиксатора используются стержни с нанесенной на наружные стенки резьбой. Заготовки по длине выбираются с учетом таких отрезков:

• толщина сборного либо цельного мауэрлата;
• минимум ½ от высоты армопояса, а это 150-2500 мм;
• запас в 50 мм под шайбы с гайками для прижимания рамного элемента к основанию.

В нижней части заготовка должна быть загнута под углом в 90 градусов. Закрепляется основа стержня (анкера) к армирующему каркасу строго по центральной продольной линии посредством вязальной проволоки либо сварочного аппарата. Главное здесь – соблюсти перпендикулярное положение крепежа по отношению к рабочему основанию. Расстояние между деталями принято рассматривать относительно шага между стропильными ногами – это диапазон между 600 и 1200 мм. Количество определяется по аналогии.

После сборки армокаркаса и установки крепежных элементов можно приступать к заливке пояса. Ширина, как правило, выбирается идентичная стеновой основе. В качестве рабочего раствора выступает такая смесь: цемент, песок, мелкий гравий в пропорциях 1/3/3. Мероприятие проводится в один заход, чтобы исключить вероятность расслоения стяжки. Временную опалубку демонтировать можно спустя 7-10 дней. Установка мауэрлата выполняется после технологического набора прочности бетона – минимум через 28 дней.

В этом видео мастер детально рассказывает и демонстрирует процесс установки резьбовых шпилек в армопоясе:

Блочная стена

По технологии допускается монтаж мауэрлата проводить сразу поверх стены из блочных изделий. Такая методика особенно популярна в случае с кирпичными конструкциями из-за изначально высокой прочности. Способов работы здесь несколько:

• Стяжка. Под стягивающим материалом принимается проволока диаметром от 4 до 6 мм. Ее нужно предварительно скрутить в несколько слоев и расположить между 5 и 6 рядом завершающей кладки. Дополнительно можно использовать вставки из металлической трубы, чтобы впоследствии не повредить кирпич и раствор. Свободные концы должны оставаться с обеих сторон стены. Длина каждого рассчитывается с учетом высоты блоков, мауэрлата и запаса в 150-250 мм для затягивания бруса или профиля. Важно перед установкой усиленной обвязки дождаться полного высыхания кладочного раствора. Количество стяжек определяется по числу стропильных ног.

• Шпильки. Здесь применяются резьбовые стержни длиной с ширину стены плюс запас в 30 мм под шайбу с гайками. Прокладывается заготовка с загнутым концом под углом 90 градусов горизонтально на уровне 4-6 рядов сверху. Монтажный выступ должен быть расположен с внутренней стороны здания. Фиксация мауэрлата выполняется посредством стяжки из сложенной в 3-4 раза проволоки.
• Пробки. Это деревянные заготовки сечением меньше бруса, длиною 200-250 мм. Они устанавливаются в кладку после предварительной обработки антисептической пропиткой и высушивания. Места для установки могут быть разными: верхний ряд по центру стены или с внутренней стороны, на 1-2 блока ниже. В дополнение для крепления мауэрлата к пробкам используются металлические скобы.

Еще один вариант – использование монтажных анкеров. Методика схожа с вариантом применения резьбовых стержней с армопоясом. Здесь погружение крепежа осуществляется в кладку на глубину порядка 450-500 мм. Нижняя часть должна быть также загнута под прямым углом и располагаться под строительным блоком (кирпичом). Выступающая часть должна соответствовать вертикальному уровню в любой плоскости.

Особенности установки усиленной рамы

Независимо от размеров мауэрлат должен укладываться на ровную площадку. То есть при необходимости в случае с блочными конструкциями нужно залить выравнивающую стяжку, минимальная толщина которой равна 50 мм. Далее прокладывается гидроизоляционное полотно (чаще это рубероид). Если речь идет о деревянных стенах, то либо придется стачивать выступающие участки, либо подкладывать под планки деревянные заготовки.

Если в качестве фиксирующих элементов используются резьбовые стержни или анкера, то брус либо профиль нанизывают на штыри. В случае с первым специалисты рекомендуют предварительно высверливать отверстия в направлении снизу-вверх. Тогда посадочное место в нижней части будет чистым. При этом диаметр соблюдается с запасом в 2 мм по отношению к заготовляемому крепежу.

Если используется брус не цельный по всему пролету той или иной стены, то нужно знать, как правильно соединить мауэрлат между собой. То же касается узловых соединений на угловых участках и на пересечении обвязки с опорными элементами под перекрытия. Здесь торцевые части заготовок подрезаются на ½ своей высоты. Глубина среза составляет 150-250 мм. Под лаги или балки на мауэрлате формируются пазы шириной равной толщине опоры под пол/потолок.

Если вместо массивного или клееного бруса используется сборный вариант из досок, то крепить их нужно поочередно. Сначала нижняя к базовой основе. Верхняя в результате будет прижиматься не к основанию, а к предыдущим деревянным заготовкам для мауэрлата.

Мауэрлат для двускатной крыши

Отдельно такая конструкция рассматривается из-за расположения стропильных ног только на двух противоположных стенах дома. То есть нагрузка со стороны кровли и природных явлений будет приходиться не на весь наружный периметр здания. Здесь решением проблемы равномерного распределения нагрузки являются балки под перекрытия. Их нужно выбирать по высоте идентичными мауэрлату (или наоборот). Эти самые балки также будут использованы в качестве опорных элементов под стропильные ноги. Главное – собрать максимально монолитную конструкцию.

В этом видео инженер-конструктор рассказывает о том, для чего нужен, и можно ли обойтись без мауэрлата вообще:

Коротко о главном

Мауэрлат – это конструктивный элемент крыши, который является опорной основой для стропильной системы крыши.

Устанавливается опорная обвязка поверх наружных стен строения по всему периметру.

Материалом для мауэрлата могут выступать металлический швеллер или двутавр, уголок или труба, массивный или клееный брус, скрепленные между собой доски толщиной 50 мм или верхний венец сруба.

В качестве крепежа могут быть использованы скрученная в несколько слоев проволока, монтажные скобы, металлические пластины, резьбовые штыри или анкерные болты.

Наращивать отдельные бруски в единый элемент допустимо путем накладки торцов, толщина которых составляет половину высоты цельной заготовки.

Балки перекрытия закрепляются по аналогии с наращиванием, только в мауэрлате предварительно под них формируются пазы нужных размеров.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене проволокой, шпильками и анкерами

Крыша часто подвергается большим нагрузкам под воздействием внешней среды. Крепление мауэрлата к кирпичной стене способствует увеличению прочности конструкции. В результате все нагрузки на несущие элементы сооружения распределяются одинаково. Мауэрлатный пояс выполняет функцию кровельного основания. После его установки начинают крепление стропил.

Предназначение

Мауэрлат — замкнутый деревянный прямоугольный элемент кровельной системы. Устанавливается на кирпичной кладке наружных несущих стен по периметру дома. Для кровельного пояса подходит брус из твердой крепкой древесины с низким уровнем влажности. Дерево можно заменить железными швеллерами. Важно правильно подобрать ширину опорного пояса, чтобы не было большой нагрузки на несущие элементы. Функции основания:

• увеличение уровня прочности крыши;
• обеспечение устойчивости конструкции к переменным нагрузкам;
• фиксация кровельных опорных элементов;
• увеличение уровня жесткости конструкции;
• предотвращение деформации кладки.

Устройство мауэрлата необязательно, если под наклонной балкой будет установлена опорная подушка, что значительно увеличит затраты труда.

Предварительные работы

Кирпич и дерево имеют разные физико-технические характеристики. Важно установить между кладкой и предполагаемым опорным поясом гидроизоляцию из пропитанных битумом материалов. Чтобы прикрепить мауэрлат к стене из кирпича, следует подготовить инструменты и материалы, такие как:

• брусья из древесины;
• фиксаторы;
• бетонная смесь;
• молоток и гвозди;
• гидроуровень;
• дрель;
• болты и гайки.

Чтобы правильно закрепить деревянное основание, нужно соблюдать такие требования:

• Ширина бруса должна составлять третью часть толщины стены.
• Если вдоль стены необходимо соединять несколько брусьев, они обязательно должны иметь одинаковую длину.
• Установка мауэрлата происходит на ровной горизонтальной поверхности.
• Брусья предварительно обрабатывают защитным веществом.
• Мауэрлат на кирпичной стене должен быть целостным без сквозных прорезей.

Как прикрепить основание?

По окончании подготовительных работ следует выбрать метод фиксации мауэрлата. Есть разные способы установки основания кровли. Выбор зависит от физико-технических параметров используемых материалов и особенностей конструкции. Важно учесть метод фиксации стропильных ног на древесный брус. При скользящей установке монтируют дополнительные ригеля. Такой способ предусматривает создание малой доли свободы кровельной системы. Ригеля монтируют для поддержания уровня прочности. Для упорной фиксации к стропилам крепят бруски или делают в них зубья.

Фиксация проволокой

Устройство мауэрлата с помощью такой технологии займет немного времени. Простой способ, который подходит для небольших площадей. Этапы проведения работ:

1. Подготовить отрезки проволоки необходимой длины.
2. Положить проволоку перед устройством последних рядов кладки.
3. Сделать отверстия в деревянном основании.
4. Протянуть проволоку после высыхания цемента.
5. Закрутить и зафиксировать.

Крепление шпильками

Способ фиксации подойдет для кровли с большими нагрузками. Шпилька крепится непосредственно в кладку. Можно установить фиксатор в железобетонный пояс, что увеличит затраты труда и времени. Чтобы правильно установить материал в кладку, необходимо провести такие работы:

1. Заложить шпильки в стену на глубину до 0,5 м.
2. Залить бетонным раствором, не загрязнив резьбу фиксаторов.
3. Надеть на шпильки гидроизоляционный материал.
4. Сделать отверстия в деревянном основании, соблюдая шаг закладки шпилек.
5. Установить мауэрлат.
6. Зафиксировать брусья гайками на концах шпилек.

Деревянные пробки

Укладка с помощью таких фиксаторов отличается низкой себестоимостью. Можно заложить пробки перед последним рядом кладки или под деревянным основанием. Чаще всего их устанавливают за мауэрлатом около наружной части стены. Последовательность работ:

1. Подготовить деревянные бруски, размер которых соответствует параметрам использованных для кладки кирпичей.
2. Уложить заготовки в кладку на гидроизоляционное покрытие.
3. Соединить пробки и мауэрлатом, используя металлические скобы.

Крепление анкерами

Способ подходит для установки мауэрлатного пояса на большой площади. Основание крепят анкерами на бетонную подушку. Метод фиксации сравнительно дорогой. Нельзя в одном месте крепить стропила и устанавливать анкера. Если болты крепят по пустотелому кирпичу, для верхнего ряда кладки используют специальный заполнитель для пустот или жидкие гвозди. Этапы проведения работ:

1. Установить опалубку.
2. Заложить арматурный каркас.
3. Установить болты.
4. Залить опалубку с анкерами бетоном.
5. Снять опалубку после высыхания бетона.
6. Провести монтаж гидроизоляции.
7. Сделать отверстия в деревянных блоках, соблюдая шаг анкерных болтов.
8. Прикрепить мауэрлат на анкер, прижав гайками.

Монтаж армопояса

Способ крепления выполняется по периметру здания непрерывно. Такой вид крепления предназначен для распределения высоких нагрузок по большой площади конструкции. Без армопояса не возводят кровлю высотных домов. Рекомендуется устанавливать такое крепление в домах из газобетона для повышения уровня жесткости. Арматурный пояс предотвращает деформацию стен при проседании почвы. Процесс установки состоит из следующих этапов:

1. Соорудить опалубку.
2. Поместить крепко обвязанную арматурную конструкцию из продольных и поперечных прутьев.
3. Укрепить опалубку упорными брусками или диагональными креплениями для предотвращения деформации во время работы с бетонной смесью.
4. Прикрепить шпильки к арматурной конструкции вертикально. Можно использовать сварку или вязальную проволоку.
5. Залить бетоном.
6. Установить мауэрлат после застывания бетонного слоя.

Сращивание мауэрлата

Важно правильно соединять брусья между собой. Это необходимо, если стены длиннее деревянных отрезков. Производят брусья преимущественно длиной 6 м. Два элемента соединяют между собой внахлест, подпилив по высоте. Обязательно фиксируют гайками или скобами. Менее надежный способ — соединение торцевыми сторонами на металлическом основании. Брусья должны иметь одинаковую длину.

Краткий вывод

Установка кровли — завершающий этап возведения здания. Этот процесс требует строгого соблюдения правил и норм. Надежность крыши зависит от физико-технических характеристик мауэрлата. Правильно сконструированные прогоны основания повышают прочность конструкции. Пояс служит связующим элементом между крышей и самим сооружением. Важно правильно выбрать способ монтажа и не навредить чрезмерной нагрузкой или слишком быстрым методом установки.

Начинаем строительство крыши. Ставим мауэрлат.

    Мауэрлат — это деревянный брус, который укладывается на стены дома с целью передачи и распределения нагрузки от веса крыши, снеговой и ветровой нагрузки от стропил или балок перекрытий на стены. Из-за сложности произношения слова «мауэрлат» многие строители дают ему другие названия, например, мурлат, матица, матка и др.

    Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата. Исключением является возведение крыши бревенчатого, брусового или каркасного деревянного домов. Здесь в качестве мауэрлата используется верхний венец брёвен, либо верхний брус.

    В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное заграждение из кирпичной кладки. Не забываем делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет достаточно.

    Скажу честно, раньше я не уделял должного внимания креплению мауэрлата к стенам дома. Думал крыша такая тяжёлая, ну куда она денется. Да и торнадо, таких как в Америке, в нашем регионе не бывает.   Но однажды, лет шесть назад, после очередного летнего урагана, я на одной из улиц нашего города увидел такую картину. Стоит дом, а рядом, буквально метрах в пяти от него, лежит уже полуразрушенная крыша этого дома. Это заставило меня призадуматься.

    Существует несколько способов крепления мауэрлата к стенам:

1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски и мауэрлат крепится к ним при помощи скоб ;

.

2 способ: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон, газосиликат и т.п.) необходимо под крышей делать железобетонный пояс. Так вот непосредственно при заливке этого пояса в него закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через 1,5-2 метра, не реже.

3 способ: похож на второй способ, при строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей.

    Кстати с целью экономии вместо шпилек можно использовать простую арматуру, а гайки приваривать к ней сваркой.

4 способ: в кирпичную кладку также на 3 ряда ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную, чтобы обвязать мауэрлат.

    Часто при установки мауэрлата необходимо сращивать брусья. Делается это с зарезкой брусьев в пол-дерева и скреплением их либо болтами либо гвоздями.

   Все вышеперечисленные способы по желанию заказчика мне доводилось использовать, какие-то чаще, какие-то реже. Но в последние годы я всё чаще делаю по-своему. Вообще я всегда, по мере возможности, пытаюсь упростить и облегчить работу. В качестве мауэрлата мы используем обрезные доски 50х150 мм. Сначала раскладываем один ряд досок на стены. Крепим их с помощью анкерных винтов (именно винтов — шляпка под отвёртку, головки болтов будут мешаться). Длина анкеров не менее 20 см. Отверстия в кирпичной кладке или железобетонном поясе делаем с помощью перфоратора, предварительно просверлив обычным сверлом доску.

    После этого раскладываем ещё один ряд досок и прибиваем их к первому простыми гвоздями длиной 100 мм. Стыки досок делаем в других местах, тем самым осуществляя перевязку. В углах доски тоже кладем с перевязкой. Таким образом мы получаем мауэрлат толщиной 100 мм, что в принципе достаточно.

    Мы пользуемся таким способом по нескольким причинам. Во-первых доски поднимать на высоту легче, чем брусья. Во- вторых, нет необходимости делать зарезку в пол-дерева. Ну и ещё есть такой момент: бывает, когда, например стены выкладывали другие строители , а мы делаем крышу. Конечно, каменщики чаще всего не закладывают ни каких шпилек, закладных брусков или проволоки. Работать приходится с тем, что имеем.

    В заключении ещё раз хочу сказать, крыша — как большой парус, поэтому лучше потратить немного времени и закрепить её понадёжнее, чтобы при сильном ветре она не имела возможности даже сдвинуться по стенам.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

• Строительство Т-образной крыши дома.

• Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

• Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

• Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Мауэрлат. Можно ли без него?

Стены того или иного здания являются основой для устройства перекрытий и монтажа стропильной системы под крышу. Рассмотрим – что такое мауэрлат, какова задача этого архитектурного элемента во всей конструкции строения. Ознакомимся с основными разновидностями изделий и методиками грамотного проведения монтажных работ. Читайте до конца, и Вы узнаете об особенностях сборки опорной обвязки под двускатную кровлю.

Описание конструктивного элемента здания

Термин «мауэрлат» имеет немецкие корни: Mauer – стена, Latter брус или перекладина. Фактически в строительстве мауэрлат – это брусовый либо профильный элемент крыши, который является опорной частью для кровельной конструкции. Монтируется пояс из цельных (рекомендуется) заготовок поверх торцевой части наружных стен здания по всему периметру.

Функциональная значимость архитектурного элемента заключается в следующем:

• распределение механической нагрузки со стороны крыши на несущие стены здания;
• фиксация стропильных ног, направляющих либо стоечных элементов под торцевые стенки чердачного помещения;
• компенсация локализованных нагрузок на участках формирования узловых соединений.

Иначе считается что мауэрлат – это силовая рама. Это обосновано оказываемыми на брус или профиль нагрузками. К таковым относятся вертикальное давление со стороны кровли, наклонное от стропильной системы, разностороннее со стороны природных явлений (ветер, осадки, сугробы). То есть можно смело утверждать, что на этот элемент здания приходится максимальное количество разного рода нагрузок. Поэтому монтажные работы, выбор методик и строительных материалов с крепежом выполняются с соблюдением всех требований.

Выбор строительных материалов

Базовыми элементами мауэрлата являются массивные заготовки с высокими прочностными показателями. Чаще в качестве рамного элемента используется цельный либо клееный брус преимущественно из хвойных пород дерева. Обосновано это доступностью, небольшим весом и простотой обработки и установки на фоне металлического швеллера либо двутаврового профиля.

Деревянные заготовки

Для устройства мауэрлата могут быть использованы заготовки квадратного или прямоугольного сечения. По длине рекомендуется рассматривать образцы равные фасадному прогону. Альтернативой могут служить 2-3 планки максимально равно размера, чтобы исключить локализацию давления на отдельные участки.

Размер поперечного сечения мауэрлата, который преимущественно рассматривается для устройства усиленной обвязки выглядят так (в мм):

• 100*100 – хозяйственные постройки, мастерские, гаражи, бани;
• 100*150 – под крышу с двумя скатами для небольших строений;
• 150*150 – под сложные конструкции и нагруженные стропильные системы;
• 250*250 – для возведения конструкций под массивные мансардные помещения.

Из перечисленного следует, что выбор сечения регламентируется такими факторами:

• общие параметры строения;
• длина пролета фасадной стены;
• конструктивные особенности крыши и кровельного пирога;
• наличие холодного чердака либо жилой мансарды;
• климатические особенности конкретной местности (это также важно учитывать).

Нередко в качестве опорной рамы под стропильные ноги используется верхний венец деревянного сруба. Для гаража и сарая мастера находят иное решение. Вместо цельной планки применяются небольшие отрезки в местах крепления стропил. Третий вариант альтернативы брускам – доска. Для малогабаритной и легкой крыши можно использовать сшитые/скрепленные между собой в лежачем положении 2-4 доски размерами сечений 50*100, 50*150 либо 50*200 мм.

Специалисты рекомендуют кроме прочего обращать внимание на наличие сучков. Каждый из них является причиной появления трещин от нагрузок на растяжение. В результате снижается прочность мауэрлата, что впоследствии негативно будет сказываться на общем состоянии обвязки и смежных конструкций в целом.

Металлический профиль

Швеллер либо двутавровая стальная балка актуальны для установки поверх каркасного дома из профильных металлических элементов. Здесь нередко в качестве стропильных ног выступают планки из той же группы строительных материалов. В случае с деревянными стропилами в качестве альтернативы профильным заготовкам может быть использована труба.

Большим спросом стальные образцы для устройства силовой рамы под стропильную систему не пользуются. Это обосновано относительно большим весом, высоким ценником, сложностью в обработке. Также у антикоррозионной защиты для металла наблюдается, как правило, меньший срок службы, чем у защитных антисептиков для деревянных изделий.

Крепежные элементы

Выбор фиксатором определяется методикой укладки мауэрлата. Способов здесь несколько, так как в качестве основания под брус или профиль могут выступать сруб, армированный пояс либо тот или иной кладочный материал. Рассмотрим детальнее каждое из решений.

Сруб

В этом случае верхний венец становится одновременно основанием под монтаж мауэрлата и стропильной системы. Основным крепежным элементом здесь является металлическая скоба либо стальные пластины. Ими стропила и бревно как бы сшиваются между собой. Главное, чтобы был соблюден горизонтальный уровень во время сборки опорной части под кровлю.

Армопояс

Здесь перед тем, как положить мауэрлат, нужно сформировать надежную бетонную опору. В случае с плотными прочными стенами чаще устанавливается съемная опалубка, реже используется аналогичный основным блокам образец со сквозной пустотой внутри либо чашеобразной формы (U-образный). В полости собирается армирующий каркас из стержневых прутков, которые соединяются между собой вязальной проволокой.

Крепежные элементы в армопояс встраиваются еще до заливки цементного раствора. В качестве фиксатора используются стержни с нанесенной на наружные стенки резьбой. Заготовки по длине выбираются с учетом таких отрезков:

• толщина сборного либо цельного мауэрлата;
• минимум ½ от высоты армопояса, а это 150-2500 мм;
• запас в 50 мм под шайбы с гайками для прижимания рамного элемента к основанию.

В нижней части заготовка должна быть загнута под углом в 90 градусов. Закрепляется основа стержня (анкера) к армирующему каркасу строго по центральной продольной линии посредством вязальной проволоки либо сварочного аппарата. Главное здесь – соблюсти перпендикулярное положение крепежа по отношению к рабочему основанию. Расстояние между деталями принято рассматривать относительно шага между стропильными ногами – это диапазон между 600 и 1200 мм. Количество определяется по аналогии.

После сборки армокаркаса и установки крепежных элементов можно приступать к заливке пояса. Ширина, как правило, выбирается идентичная стеновой основе. В качестве рабочего раствора выступает такая смесь: цемент, песок, мелкий гравий в пропорциях 1/3/3. Мероприятие проводится в один заход, чтобы исключить вероятность расслоения стяжки. Временную опалубку демонтировать можно спустя 7-10 дней. Установка мауэрлата выполняется после технологического набора прочности бетона – минимум через 28 дней.

Блочная стена

По технологии допускается монтаж мауэрлата проводить сразу поверх стены из блочных изделий. Такая методика особенно популярна в случае с кирпичными конструкциями из-за изначально высокой прочности. Способов работы здесь несколько:

• Стяжка. Под стягивающим материалом принимается проволока диаметром от 4 до 6 мм. Ее нужно предварительно скрутить в несколько слоев и расположить между 5 и 6 рядом завершающей кладки. Дополнительно можно использовать вставки из металлической трубы, чтобы впоследствии не повредить кирпич и раствор. Свободные концы должны оставаться с обеих сторон стены. Длина каждого рассчитывается с учетом высоты блоков, мауэрлата и запаса в 150-250 мм для затягивания бруса или профиля. Важно перед установкой усиленной обвязки дождаться полного высыхания кладочного раствора. Количество стяжек определяется по числу стропильных ног.

• Шпильки. Здесь применяются резьбовые стержни длиной с ширину стены плюс запас в 30 мм под шайбу с гайками. Прокладывается заготовка с загнутым концом под углом 90 градусов горизонтально на уровне 4-6 рядов сверху. Монтажный выступ должен быть расположен с внутренней стороны здания. Фиксация мауэрлата выполняется посредством стяжки из сложенной в 3-4 раза проволоки.
• Пробки. Это деревянные заготовки сечением меньше бруса, длиною 200-250 мм. Они устанавливаются в кладку после предварительной обработки антисептической пропиткой и высушивания. Места для установки могут быть разными: верхний ряд по центру стены или с внутренней стороны, на 1-2 блока ниже. В дополнение для крепления мауэрлата к пробкам используются металлические скобы.

Еще один вариант – использование монтажных анкеров. Методика схожа с вариантом применения резьбовых стержней с армопоясом. Здесь погружение крепежа осуществляется в кладку на глубину порядка 450-500 мм. Нижняя часть должна быть также загнута под прямым углом и располагаться под строительным блоком (кирпичом). Выступающая часть должна соответствовать вертикальному уровню в любой плоскости.

Особенности установки усиленной рамы

Независимо от размеров мауэрлат должен укладываться на ровную площадку. То есть при необходимости в случае с блочными конструкциями нужно залить выравнивающую стяжку, минимальная толщина которой равна 50 мм. Далее прокладывается гидроизоляционное полотно (чаще это рубероид). Если речь идет о деревянных стенах, то либо придется стачивать выступающие участки, либо подкладывать под планки деревянные заготовки.

Если в качестве фиксирующих элементов используются резьбовые стержни или анкера, то брус либо профиль нанизывают на штыри. В случае с первым специалисты рекомендуют предварительно высверливать отверстия в направлении снизу-вверх. Тогда посадочное место в нижней части будет чистым. При этом диаметр соблюдается с запасом в 2 мм по отношению к заготовляемому крепежу.

Если используется брус не цельный по всему пролету той или иной стены, то нужно знать, как правильно соединить мауэрлат между собой. То же касается узловых соединений на угловых участках и на пересечении обвязки с опорными элементами под перекрытия. Здесь торцевые части заготовок подрезаются на ½ своей высоты. Глубина среза составляет 150-250 мм. Под лаги или балки на мауэрлате формируются пазы шириной равной толщине опоры под пол/потолок.

Если вместо массивного или клееного бруса используется сборный вариант из досок, то крепить их нужно поочередно. Сначала нижняя к базовой основе. Верхняя в результате будет прижиматься не к основанию, а к предыдущим деревянным заготовкам для мауэрлата.

Мауэрлат для двускатной крыши

Отдельно такая конструкция рассматривается из-за расположения стропильных ног только на двух противоположных стенах дома. То есть нагрузка со стороны кровли и природных явлений будет приходиться не на весь наружный периметр здания. Здесь решением проблемы равномерного распределения нагрузки являются балки под перекрытия. Их нужно выбирать по высоте идентичными мауэрлату (или наоборот). Эти самые балки также будут использованы в качестве опорных элементов под стропильные ноги. Главное – собрать максимально монолитную конструкцию

О главном

Мауэрлат – это конструктивный элемент крыши, который является опорной основой для стропильной системы крыши.

Устанавливается опорная обвязка поверх наружных стен строения по всему периметру.

Материалом для мауэрлата могут выступать металлический швеллер или двутавр, уголок или труба, массивный или клееный брус, скрепленные между собой доски толщиной 50 мм или верхний венец сруба.

В качестве крепежа могут быть использованы скрученная в несколько слоев проволока, монтажные скобы, металлические пластины, резьбовые штыри или анкерные болты.

Наращивать отдельные бруски в единый элемент допустимо путем накладки торцов, толщина которых составляет половину высоты цельной заготовки.

Балки перекрытия закрепляются по аналогии с наращиванием, только в мауэрлате предварительно под них формируются пазы нужных размеров.

Устанавливаю мауэрлат и зачем нужна демпферная лента. | Построить дом

В этой статье речь пойдёт об установке мауэрлата крыши пристройки строительство которой начал в прошлом году, сделал фундамент и возвёл стены. Так же расскажу зачем использовал демпферную ленту и о используемом крепеже при монтаже этого мауэрлата. И так начнём.

Поднимаем мауэрлат

Демпферная лента для мауэрлата.

При монтаже мауэрлата на каменную кладку или железобетонный пояс обычно прокладывают рубероид и для того, чтобы стык не продувался укладывают межвенцовый утеплитель. Но мне как-то попалась на глаза демпферная лента, её обычно используют при устройстве стяжки, и я подумал, а почему-бы и не заменить рубероид и межвенцовый утеплитель этой лентой. Лента сделана из полиэтилена, соответственно обладает гидроизоляционными свойствами, она сжимаемая и толщиной 10 мм, значит нивелирует все неровности и стык будет непродаваемым и тёплым благодаря её вспененной структуре. Решено, делаю именно так. На подготовленный (обработанный огнебиозащитой) мауэрлат степлером прикрепил демпферную ленту, и он готов к установке.

Демпферная лента на маурлате

Крепёж для мауэрлата.

Для крепежа мауэрлата к железобетонному поясу уже не в первый раз использую анкера, такие серьёзные анкера 20 мм в диаметре и 260 мм в длину.

Анкера для крепления мауэрлата

Может кто-то спросит почему не заложил шпильки при бетонировании пояса? Отвечаю. Очень сложно разметить их в мауэрлате так что бы они чётко совпали с отверстиями, да и просверлить брус высотой 200 мм строго вертикально без соответствующего инструмента сложно и навряд ли получится. Поэтому анкера. Отверстия в брусе насверлил заранее, а потом перфоратором пробурил железобетонный пояс.

Мауэрлат крыши пристройки

Анкера прижали мауэрлат и демпферную ленту как надо, могу быть на 100% уверен, что там ни что не продует и не протечёт. Ниже фото стыка и демпферной ленты.

Демпферная лента на стыке мауэрлата и бетонного пояса

Вот мауэрлат установлен и предстоит монтаж стропил. Там будет один момент, мне придётся стыковать существующие стропила (крыши дома) со стропилами пристройки притом встык друг к другу, по готовности тоже обязательно поделюсь. Стройтесь, подписывайтесь на канал Построить дом, жмите пальчик вверх если статья была интересной. А ниже ссылки на другие мои статьи об устройстве кровли частного дома и статьи, где я испытываю огнебиозащитное средство:

Тонирующий огнебиозащитный состав. Полевое испытание.

Как я сам себе построил дом. Часть 4. Крыша.

Трещины в стене из-за ошибок конструкции крыши.

Строим стропильную систему своими руками. Как ставить стропила на кровли разных конструкций

Сегодня крыши загородных домов могут иметь практически любую форму. При этом практически все они могут быть созданы своими руками, однако подобные конструкции сочетаются с тем, что установка стропильной системы является обязательной частью работ. Этот вопрос вызывает массу затруднений, поэтому в данной статье мы представим конструктивные особенности стропильной системы крыши, укажем правила и нюансы выполнения полного перечня работ по ее возведению.

– это первое, о чем следует подумать, когда планируется установка стропил. Это основа, на которую стропильные ноги передают часть нагрузки. Кроме того, эта конструкция предназначена для равномерного распределения веса крыши по верхней части стен дома.
  Как правило, мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывается по периметру наружных стен. Стоит сказать, что это не единственный вариант обустройства оснований под стропила, а другие способы значительно дороже.
 При монтаже стропильной системы именно мауэрлат позволяет добиться необходимых параметров основания для кровли с минимальными затратами, поэтому данная технология получила широкое распространение в загородном строительстве.

Мауэрлат можно обрабатывать различными пропитками, но влага все равно может стать причиной снижения его срока эксплуатации. Для того чтобы не допустить такой ситуации, применяют гидроизоляцию, которая обычно делается из рубероида, укладываемого под брус в пару слоев.

Перед установкой стропильной системы нужно подготовить место для установки мауэрлата. Обычно основой для него служит армированный пояс с небольшим отступом от стены дома. В роли мауэрлата можно использовать брус, пропитанный антисептиками, сечением 10х15 см. Лучше, если древесина будет твердой.
Сначала по периметру крыши между фронтонами выкладывается брус. Здесь нужно убедиться, что все элементы основания крыши находятся на одинаковом расстоянии, а их положение следует проверить уровнем.
Обрезку кровли можно производить только после того, как основание бруса будет надежно закреплено. Для этого сегодня можно использовать несколько способов, однако наиболее популярными являются анкерные болты, которые крепятся в армированный пояс при его заливке. Для крепления в брусе сверлят отверстия для фиксации мауэрлата гайками с шайбами ​​на анкерах.

При самостоятельном строительстве непросто добиться вертикальности залитых бетоном анкеров. Эта проблема решается просто: при монтаже стропильной системы необходимо вдоль группы ригелей уложить длинную доску, а их положение выставить с помощью угольника.

После набора бетоном должной прочности устанавливается мауэрлат. Во избежание перекосов при этой процедуре рекомендуется использовать опоры из небольших досок, расположенных под всей балкой. Их вынимают по одному.

Перед началом монтажа стропил уже следует определиться с их типом. На самом деле вариантов всего два – нависающий и висячий.Задача стропил – удержать все элементы крыши. Если речь идет о небольшой постройке, то достаточно использовать простые стропила, однако для перекрытия длинных помещений уже используют фермы, которые образуются за счет применения различных доборных элементов.
Монтаж стропильной системы производится в соответствии с уклоном кровли, предполагаемой нагрузкой от снега и ветра, а также с учетом типа кровли и функции чердака.
Висячие стропила представляют собой конструкцию, опирающуюся только на две точки, например, на стены здания, при этом промежуточные опоры не используются.Очевидно, что в случае, когда угол наклона скатов меньше 45 градусов, горизонтальная составляющая силы, передаваемой на стены, будет больше вертикальной, а значит, потребуется принятие определенных мер. Обычно способ нивелирования такого эффекта разрабатывается еще до установки стропил. Самый простой вариант – затяжки, соединяющие стропила. Это могут быть как деревянные элементы, так и металлические конструкции. Расположение таких усилителей зависит от назначения чердака.Например, если нужно создать мансарду, то затяжки находятся в основании стропильных ног, а в остальных случаях могут быть и выше.

Чем выше будет затяжка, тем она должна быть прочнее. Этот же момент необходимо учитывать при выборе способа соединения со стропилами.

При монтаже стропильной системы наслонного типа необходима третья точка опоры, которой обычно является стойка, устанавливаемая под коньком. Особенность этой конструкции в том, что ее можно использовать только там, где есть центральная несущая стена или какие-то надежные опоры, проходящие под коньком.В противном случае его использование нецелесообразно.

Перед тем, как сделать стропило, необходимо запастись всем необходимым для выполнения работ на высоте. Конечно, кто-то скажет, что 3-5 метров, отделяющих крышу загородного дома от земли — это не самая большая проблема, но стоит учесть, что вам нужно будет поднимать и хранить инструменты и элементы конструкции. Лучше всего для этой цели подходят строительные леса, но нельзя забывать и об индивидуальной страховке, особенно когда крыша двухэтажного дома стропильная.
 Во время подготовки необходимо позаботиться о создании чертежей конструкции крыши. Даже если вы планируете для небольшого загородного дома только двускатную крышу, чертеж позволит избежать ошибок. Что и говорить, даже бригада профессионалов не возьмется возводить более массивные и сложные конструкции без проекта.

На роль стропил обычно выбирают брус сечением 50х200, но перед монтажом стропильной системы необходимо провести ряд расчетов.В первую очередь необходимо будет рассчитать степень влияния ветровой нагрузки, оценить возможное количество снега на крыше зимой и также включить ее в расчеты.
  Технология установки достаточно проста и включает следующие шаги:

1. Подъем. С помощью строительных лесов подготовленный брус поднимается на крышу.
2. Нижние концы ножек обрезаны так, чтобы превратить мауэрлат в устойчивую опору. Каждый элемент отмечен маркером, чтобы не было путаницы в процессе установки.
3. Нижние концы устанавливаются на место и фиксируются гвоздями.
4. Соединение стропил в коньке выполняется так, чтобы их части перекрывались, образуя единую плоскость. Для этого нужно выполнить стяжку, а затем зафиксировать конструкцию гвоздями.

Врубка в месте примыкания верхней части стропил выполняется следующим образом:

1. Сначала элементы накладываются друг на друга, после чего производится разметка. Затем по отмеченному контуру вырезается половина толщины бруса.
2. Следующий этап выполняется уже на земле, для чего на основе одной пары создается шаблон, позволяющий таким же образом соединить остальные стропила.
3. Когда все элементы подготовлены, то монтируются две крайние пары, после чего между ними протягивается нить, позволяющая соблюдать выбранный уровень.
4. Перед тем, как сделать стропило, размечают мауэрлат, что позволяет сохранить постоянным расстояние между элементами конструкции.Обычно шаг системы выбирается в пределах 1 м.
5. В том случае, если есть отклонение по высоте от того, которое задается натянутой нитью, лучше его отрегулировать, подкладывая под стропильные ноги небольшие плоские дощечки.
6. Чтобы получившиеся «треугольники» располагались вертикально, необходимо соблюдать такое же расстояние между их верхними частями, как и между нижними. Для этого достаточно использовать доску, на которую переносятся отметки, сделанные на мауэрлате.
7. Если монтаж стропил висячего типа производится при значительном расстоянии между стенами, рекомендуется использовать затяжки. Легко нагруженные конструкции можно соединить перемычкой в ​​верхней части. Полученный элемент называется гребневым узлом.

Затяжку можно выполнить из нескольких досок, соединенных между собой. Такая перемычка достаточно прочная, а также имеет необходимую длину. Монтаж стропильной системы можно осуществлять с помощью гвоздей шпилек и болтов.Расстояние между затяжками контролируют так же, как и между верхними частями стропил.

Длинная затяжка может прогибаться под собственным весом, поэтому для соединения этого элемента и конька стропильной пары необходимо использовать доску.

Карнизный свет очень важный элемент любой кровли, однако он выполняется после завершения монтажа стропил. Для получения свеса потребуется наращивание стропильной ноги за счет использования доски (кобылки).
  Для того, чтобы карнизный свес отводил талую и дождевую воду от дома и защищал стены от намокания, потребуется отступ не менее 40 см, а лучше всего более полуметра в длину. Кобылка – это доска, которая может быть даже тоньше стропильной ноги. Крепится с небольшим зазором на гвозди, а торчащие с другой стороны концы лучше подогнуть.

Если есть возможность, то перед изготовлением стропила необходимо предусмотреть создание карнизного свеса.В этом случае появляется возможность реализовать другой вариант – использовать для стропил более длинный брус, что позволит выполнять его в роли карнизного свеса.

Стропильные ноги, которые были закреплены на гвоздях, после завершения всех работ можно уже не переводить на временное, а на постоянное крепление. Для этого подойдет так называемый шинк, представляющий собой полосу металла. Ей можно обернуть брус, а концы закрепить шурупами или гвоздями.Такое крепление поможет удержать крышу на месте даже при очень сильном ветре.

Кто знает, как правильно установить стропила, может порекомендовать другой способ. Это проволока, закрепленная на внутренней стороне стен. Обычно для таких целей используется стальная проволока диаметром 4..6 мм, привязанная к забитым в стену металлическим ершам.

Создание стропильных конструкций такого типа производится из коры леса диаметром 18 см.Желательно, чтобы сами бревна были ровными, без кривизны, гнили и червоточин. Мелкие неровности устраняются обработкой топором шнура.
 Преимущество такого подхода в том, что нет необходимости сращивать стропила по длине, так как обычно достаточно размера бревен. Максимальная длина круглого леса может достигать 6,5 м. Когда пролеты большие, сборную стягивают несколькими бревнами. Раскосы и стойки делаются из обрезков, однако на эту роль могут подойти и короткие бревна.Разметку лучше делать по шаблону из металла или фанеры. Когда разметка завершена, создаются места распила, которые необходимо зачистить топором.

Сращивание стропил по длине – не единственный сложный момент, так как нужно будет рассчитать даже их сечение. В общем случае на сечение балки влияют три причины:

1. Загрузка. Здесь речь идет о весе будущей крыши и массе снежной шапки.
2. Размер пролета. Чем больше пролет, тем более прочная балка потребуется.
3. Угол наклона.

Перед тем, как сделать стропило, необходимо тщательно проанализировать информацию о строительстве и климатических условиях региона, так как классический вариант не всегда может подойти. Наиболее распространенная ситуация – использование уклона не менее 30 градусов и шага более 1,2 м.
 В данной статье было рассказано, как сделать стропильную систему, а также рассмотрены те моменты, которые вызывают наибольшие трудности.При необходимости его можно использовать в качестве справочного материала.

Двускатная крыша – одна из самых популярных в индивидуальном строительстве. Соорудить его достаточно просто, материала уходит немного, а от дождя, снега и ветра он обеспечивает хорошую защиту. Строительство крыши можно рассматривать как отдельный этап, состоящий из ее проектирования, расчета необходимых материалов, монтажа стропильной системы, утепления и укладки кровельного материала.

Стропильная система – это скелет крыши, и только при правильном ее расчете и креплении возможна долгая служба всей крыши, без перекосов, протечек и оползней.Установку стропил лучше всего доверить бригаде профессионалов, но если это невозможно, то реально оседлать самостоятельно, но в любом случае без помощников не обойтись.

Материал для стропил

Чтобы наиболее точно рассчитать необходимое количество материала, стоит нарисовать (самостоятельно или в специальной программе) план стропильной системы и ее раскладку. Учитывая длину досок и брусьев, можно расположить элементы таким образом, что количество отходов будет минимальным.

   Для изготовления стропил используется древесина высшей категории — без сучков и трещин. Стандартные размеры материала 50*150 мм при длине до 6 м, если балки должны быть более 6 м, то нужны доски шириной 180 мм, чтобы избежать провисания.

Следует обратить внимание не только на качество древесины, но и на крепеж. Саморезы для монтажа конструкции должны быть от проверенного производителя, с прокладками от 2 мм и более.Также нужно учитывать необходимость антисептической и противопожарной обработки древесины.

При возведении стропил вам потребуются инструменты:

1. средства измерения — точная и длинная рулетка (желательно 6 м и более), уровень, отвес, карандаш для отметок,
2. молотки и гвозди, кусачки для ногтей,
3. нож столярный, ножовка, пила (или бензопила),
4. дрель, отвертка и шурупы,
5. топор,
6. шаблоны для крепления элементов стропильной конструкции под прямым углом,
7. упор для установки стропил — брус 6*6 см с прикрепленным с двух сторон уголком 40*40 мм,
8. тросы для подъема стропил.

Типы конструкций крыш и их элементы

Стропильная система для больших и малых крыш будет несколько отличаться по конструкции, также ее конструкция зависит от наличия опорного бруса и его расположения, угла наклона скатов.

Основные элементы стропильной системы:

• мауэрлат — несущий брус толщиной 150*150 мм, для более равномерного распределения нагрузки на стены,
• стропильная нога
• стропильная нога, или ригель,
• стойка,
• прогон — доска 50*200 мм, к которой вверху крепятся стропила,
• подоконник.

Стропила могут быть висячими и наслонными. Висячие концы крепятся к стенам дома и коньку крыши, при большой длине они должны компенсировать нагрузки на изгиб и сжатие стяжками, соединяющими стропила. Стропила крыши можно возводить в домах, внутри которых есть несущие стены и можно использовать опорный брус, на который крепится стойка. Концы стропил опираются на эту стойку и на наружные стены дома, средняя часть опирается на опоры.Оптимально, если в конструкции есть как висячие, так и наслонные стропила, это делает крышу более прочной.

Монтаж стропил

Этап 1 — Установка мауэрлата

В первую очередь мауэрлат крепится к наружным стенам с помощью анкерных болтов. Желательно, чтобы он был сплошным или с минимумом соединений, это повысит прочность конструкции. Мауэрлат должен быть абсолютно ровным, так как от этого зависит точность монтажа всей кровли. При необходимости под него можно подставить прокладки, они вдавливаются в выступающие части.В дальнейшем к мауэрлату будут крепиться стропильные ноги.

Этап 2 — Выполнить

Использование стропильной конструкции с прогоном повышает надежность кровли и упрощает монтаж, так как каждую пару стропил можно монтировать отдельно. Прогон устанавливается в самых высоких точках фасадных стен и крепится металлическими уголками и анкерными болтами. Его концы необходимо гидроизолировать.

Этап 3 — сборка стропильных секций

Перед сборкой стропил вырезают заготовки, стараясь использовать материал так, чтобы количество отходов было минимальным.При необходимости доски можно удлинить, обращая внимание на надежность соединения, например с помощью накладок или внахлест. Он должен располагаться не менее чем в метре от любого из краев. Стык лучше не размещать ровно посередине, так как снижается несущая способность ноги, оптимальное расположение – треть от общей длины.

   Стропила собираются по чертежам, шаблоны (углы, под которыми должны располагаться элементы друг к другу) значительно упрощают эту работу.Проще всего собрать стропильные секции на земле, а затем поднять их вверх. Однако для этого может потребоваться лебедка или несколько помощников.

Изначально все элементы раскладываются относительно друг друга так, как они будут располагаться в готовом сечении. Углы и зазоры тщательно подгоняются. Затем к верхней части стропил крепятся гвозди, посередине ноги соединяются стяжками. В каждое гвоздевое соединение необходимо забить не менее 5 гвоздей. К низу ножек прикручиваются временные рейки.

Этап 4 — монтаж стропильной системы

Стропила поднимают постепенно. Сначала 30 градусов, затем с помощью страховки и тросов до 60. На этом этапе к задней части конструкции прибиваются ригели и стяжки, фиксируемые тросами. Затем секция поднимается в вертикальное положение, которое проверяется с помощью уровня и фиксируется конструкция болтами и уголками к прогону и к мауэрлату.

Стропила можно установить двумя способами:

Сначала устанавливаются первая и последняя секции, между ними натягивается шнур и на него крепятся все остальные детали.

Во втором стропильные секции устанавливаются над одной половиной дома, а второй половиной конструкция висит на прогоне и упирается в них. Далее монтируется первая секция с противоположной стороны, и постепенно остальные, такой процесс напоминает закрытие штор и заканчивается посередине крыши.

После монтажа стропильной системы можно приступать к изготовлению обрешетки, пароизоляции и утеплителя.

Существует два вида стропильных систем, которые, как правило, применяются строителями при устройстве крыш: пристенные и висячие.В материале этой статьи мы поговорим о том, как правильно установить стропильную систему двускатной крыши накладного типа.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к непосредственному монтажу, необходимо привести в порядок стены и полы дома. Что подразумевается? Например, материал, из которого построены стены, часто имеет незначительное несоответствие размеров. При сборке каждого венца или ряда эти несоответствия имеют свойство накапливаться. Конечно, вы можете их не заметить визуально, но если вы воспользуетесь отвесом или уровнем, то вы убедитесь, что стены дома имеют разную высоту (1 — 2 сантиметра), а может и больше, и углы конструкции будет далеко не 90 градусов.Исходя из этого, прежде чем приступить к монтажу кровли, необходимо произвести замеры всех стен и углов, после чего по максимуму выровнять все, что возможно.

Если для возведения конструкции использовался пеноблок или кирпич, выравнивание производится цементно-песчаной стяжкой. Если дом деревянный, выравнивание производится с помощью деревянных прокладок.

Все эти выверки необходимы для того, чтобы элементы стропильной системы можно было сделать по шаблону, а не производить подгонку каждой стропила на месте.Кроме того, инструкция по монтажу стропильной системы предусматривает расчет нагрузки на каждый ее узел из условия, что исходная поверхность строго горизонтальна, а примыкающие стены (углы) прямые. При наличии расхождений рассчитанные значения не смогут обеспечить необходимую надежность стропильной системы.

Инструкция по креплению мауэрлата к стене здания выглядит так:

Вариант первый.Поверх стены заливается бетонная стяжка, в которую в вертикальном положении, как правило, на расстоянии не более 2 м вбиваются шпильки с резьбой М12. Высота шпилек должна быть на 3 см больше толщины мауэрлата. Этого будет достаточно, чтобы как следует стянуть мауэрлат с помощью гайки и шайбы.

Второй вариант. Этот вариант отличается от предыдущего только тем, что шпильки врезаются прямо в процесс. кирпичные стены. Для большей надежности необходимо использовать более длинные шпильки.

Третий вариант. Между рядами кладки не менее 3-х рядов укладывают отрезки толстой проволоки. Проволока должна быть такой длины, которой будет достаточно для обвязки мауэрлата.

Если ваша конструкция деревянная, то мауэрлат крепится при помощи обычных гвоздей (шурупов, шурупов) с использованием металлических перфорированных соединителей.

Стропила: назначение, установка

Стропила представляют собой наклонные балки, которые чаще всего изготавливают из бруса сечением 70х150 мм.

Инструкция по монтажу стропил крыши предусматривает их расположение друг от друга на расстоянии от 600 до 1000 мм.

Первый тип подходит только для легких и небольших крыш (до 250 м²). Для этого срежьте нижний край стропил под необходимым углом () и закрепите его через стропила гвоздями к брусу. Для этого можно использовать металлические соединители для дерева.

Второй тип — крепление к мауэрлату. Следует отметить, что стропила необходимо ставить с вырезом на мауэрлате и вырез делается в стропилах. Никогда не нужно делать прорези под стропила в самом мауэрлате, это абсолютно не добавит прочности соединению, но ослабит мауэрлат.

После установки стропил на мауэрлат вбиваются по 2 гвоздя крест-накрест с обеих сторон, необходимо забить гвозди через стропила, непосредственно в мауэрлат. Таким образом, эти гвозди будут удерживать стропила от смещения вправо или влево. После этого перпендикулярно поверхности верхнего края стропил забивается еще один гвоздь – он позволит произвести прочную и окончательную фиксацию стропил.

Так как доски обрешетки могут перекашиваться, тем самым образуя с одной стороны выпуклости (горбы), а с другой — вогнутости (лотки), настил обрешетки необходимо делать так, чтобы лотки находились вверху.В этом случае стекающая через крышу вода будет попадать на поддон и стекать вниз. В противном случае при повреждении кровельного материала вода непременно попадет на чердак.

• Выбор и подготовка древесины
• Требования к древесине
• Система двускатной крыши
  • Подготовка элементов
  • Установка стропил
• Что нужно помнить

Установить стропило своими руками не так просто, как может показаться сначала.Эта опасная и сложная работа требует присутствия опытного мастера. Поэтому, если принято решение о самостоятельном монтаже стропильной системы, лучше всего вызвать на помощь специалиста. Так вы сможете обезопасить себя и не сомневаться в качестве выполненной работы.

Монтаж стропил своими руками считается одним из самых сложных и ответственных процессов при монтаже крыши дома. Ведь именно на стропила приходится вся основная нагрузка.Обязательно нужно придерживаться правил, соблюдать порядок работы и обращать внимание даже на самые незначительные тонкости.

Выбор и подготовка древесины

Сначала необходимо рассчитать для стропильной системы крыши необходимое количество основного материала, которым будет дерево. Расчет производится исходя из общей площади будущей крыши. Но самостоятельно изготовить его вряд ли получится, поэтому лучше всего доверить это дело специалистам.В этом случае будет выгоднее заплатить деньги, чем все переделывать и потом снова покупать материал.

Особое внимание следует уделить выбору древесины. Чтобы стропильная система крыши была надежной, нужно выбирать только качественную древесину. Необходимо помнить, что для стропил подходит только толстый деревянный брус. Обычные доски считаются ненадежными.

Многое зависит от породы дерева. Наиболее подходящими для стропил считаются легкие породы дерева, поскольку слишком тяжелая древесина будет создавать большое давление на стены, что постепенно приведет к их разрушению.Легкая и в то же время прочная древесина – лучший вариант, а для таких целей больше всего подходят хвойные породы, так как они легкие и имеют достаточное количество смолы. Как показывает практика, именно содержание смолы придает стропилам высокую устойчивость к негативным атмосферным воздействиям.

Вернуться к содержанию

Требования к древесине

Есть определенные критерии, на которые нужно ориентироваться при подготовке дерева под стропила. Рассмотрим их подробнее.

1. Влажность древесины ни в коем случае не должна превышать 2,5%. А чтобы убедиться, что дерево готово к использованию в качестве стропил, необходимо выдержать его некоторое время в сухом, теплом месте. Только облицованная древесина не будет впоследствии деформироваться.
2. Абсолютно все деревянные элементы будущей стропильной системы должны быть подвергнуты противопожарной и противогрибковой обработке. Это удобно делать с помощью специальных составов, которые просто наносятся толстым слоем на дерево.Частично впитываясь, такие составы создают на поверхности древесины защитную пленку.
3. При подборе отдельных брусков для элементов стропильной системы рекомендуется учитывать породу древесины. Как правило, для стропил и их затяжек висячей стропильной системы используют древесину первого сорта. Для носовой системы подойдет и второй сорт, третий сорт можно с уверенностью использовать для стоек и подкосов стропильной системы, которые будут служить вспомогательными элементами.

Деревянный брус для возведения стропильной системы можно заготовить самостоятельно или купить готовый. При покупке необходимо проверить качество дерева, затем убедиться, что на брусе нет большого количества сучков.

Вернуться к содержанию

Система двускатной крыши

Схема монтажа стропильной системы может быть выбрана в зависимости от типа крыши. Но рассмотрим наиболее распространенную систему, успешно применяемую для строительства двускатных крыш, которые пользуются наибольшей популярностью при возведении небольших жилых домов.

Вернуться к содержанию

Подготовка изделия

Для установки стропил своими руками следует подготовить стены. Для этого на всех несущих стенах следует закреплять деревянные бруски, которые будут точно соответствовать их толщине. После этого на них кладется гидроизоляционный материал, для которого лучше выбрать толстый рубероид. После того, как она закреплена, нужно отметить расположение стропил. Необходимо позаботиться о разметке углов стен.Учтите, что если на торцах одной и той же стены разметка будет неодинаковой, стропила в итоге будут установлены криво.

Как правильно поставить стропила? Для начала нужно сделать первые стропила, которые будут служить образцом. На наружные части стен дома напротив друг друга необходимо установить длинные деревянные бруски и закрепить их вверху. После этого опускаем их на землю и беремся по этой модели за изготовление всех остальных стропил и их креплений.Обратите внимание, что образцов может быть 2 и более в зависимости от того, какой геометрической формы дом и какие расстояния между другими противоположными стенами.

Очень важно всегда соблюдать одинаковый шаг стропил, который подбирается самостоятельно в зависимости от количества стропил. Практика показывает, что чем меньше шаг, тем надежнее будет стропильная конструкция. В среднем шаг стропил составляет около 50 см.

Лучше всего использовать балку немного длиннее, чтобы всегда оставался хотя бы небольшой запас.

Каждая отдельная стропильная система изготавливается по принципу обычного прямоугольного треугольника. То есть берется необходимая длина бруса, отмечается его середина. Затем к этой середине перпендикулярно прибивается еще один брусок. И после этого к такому брусу прибивается второй брус, длина которого равна длине первого. Так получается сделать узлы стропильной системы качественно. В результате первая и последняя балка соединяются вверху, образуя угол 90°.Количество таких треугольников равно количеству несущих стен. В этом случае каждый треугольник будет прикреплен к отдельной стене.

Вернуться к содержанию

Монтаж стропил

Но как правильно установить стропила для крыши, чтобы в будущем избежать перекосов?

Установка стропил — это не конец. Для этого следует на каждой стене сделать разметку для установки стропил, после чего приступать к монтажу.Сначала необходимо соединить противоположные стены рейками – бухтами. После этого на них прибиваются стойки, и только потом к ним крепятся заранее изготовленные треугольники.

Чтобы все остальные стропила хорошо держались, также необходимо предусмотреть прогон, который можно прикрепить как сверху к затяжке, так и под ней. Так у вас получится своеобразный угольник, на который уже будут крепиться стропильные ноги. На фото хорошо видно, как в итоге будет выглядеть участок стропильной системы между двумя противоположными стенами.

Крыша – основной строительный элемент, защищающий весь дом от непогоды и атмосферных осадков. И в зависимости от климата на местности целесообразно устраивать соответствующие виды крыш. Так, если очень часто дует сильный ветер, лучше сделать крышу с пологим уклоном. Но если осадки далеко не редкое явление, лучше всего установить высокую крышу. Ведь так осадки смогут беспрепятственно скатиться с него вниз, не оставаясь дома.

Вне зависимости от того, к какому типу относится крыша вашего дома (а видов может быть много), обязательными являются стропильные, или, как их еще называют, стропильные фермы.Этот элемент представляет собой деревянную доску, которая плотно соединяет все остальные элементы. Таким образом, стропила несут основную нагрузку и являются каркасом крыши. Следует помнить, что чем больше пролет у крыши, тем больше потребуется стропил для обеспечения наиболее прочного сцепления остальных частей. Очень важно разобраться, как правильно поставить стропила на дом своими руками.

Инструмент и материал для работы

Прежде чем перейти к рассмотрению основных советов по оформлению этих элементов, необходимо знать, какие инструменты и материалы потребуются для работы.От их наличия и качества будет зависеть весь процесс установки. Вам обязательно понадобится:

• большие скобы;
• поперечины;
молоток
• ;
• больших гвоздей;
• деревянная доска для балок и стропил.

Особое внимание следует уделить деревянным элементам. Все дерево должно иметь уровень влажности 12%, не должно быть мест, испорченных короедом и другими жуками. Также важно, чтобы на дереве не было трещин, в которых может образоваться грибок или насекомые.Перед работой нужно выдержать доски в помещении и несколько раз пропитать их антисептиками, чтобы они потом не испортились.

Два основных вида стропил для дома

На сегодняшний день существует два основных типа стропил.

Еще одним моментом данного типа кровли является правильное соотношение пропорций между скатной и вальмовой частями крыши. Определить их самостоятельно достаточно сложно, но это не значит, что крыша будет недостаточно надежной.Это может только испортить его декоративный вид. Поэтому еще на этапе проектирования целесообразно привлечь специалиста, который правильно распределит эти пропорции.

Теперь перейдем к мансардному типу крыши. Этот вид кровли более сложный, но если вы хотите значительно облегчить себе работу и при этом не портить внешний вид и функциональные характеристики крыши, можно сделать ее упрощенный вариант – скаты имеют четко треугольную форму.

В этом варианте нужно особое внимание уделить нижней части стропил, так как она будет выступать, как ни странно, в качестве основы для пола.Для этого целесообразно выбирать деревянные балки с большим сечением, чтобы перекрытия выдерживали большие нагрузки. И встраивать их нужно строго параллельно друг другу. Но что касается всех остальных деталей из дерева, то для них с успехом можно использовать брус меньшего сечения, а также можно использовать доски чуть тоньше обычных.

Итак, основные советы по установке стропил полностью рассмотрены. Теперь можно смело приступать к работе. Если вы все сделаете правильно, то в процессе эксплуатации ваша крыша не доставит вам никаких проблем и прослужит очень долго.

Как крепить стропила к мауэрлату

Важность правильного крепления стропил к мауэрлату трудно переоценить. Стропильная нога, опираясь на мауэрлат, передает всю нагрузку от кровли непосредственно на конструкцию наружной стены здания. Кроме того, это соединение должно предотвращать возможный срыв кровли от сильных ветровых нагрузок. , скобы.

Для гвоздевых соединений применяются: болты, гвозди, стержни, кулачковые шайбы.

Если диаметр гвоздя менее 6 мм, то для мягких пород дерева их вбивают без предварительного сверления гнезда. При диаметрах более 6 мм во избежание образования трещин в древесине под гвоздь сверлят раструб размером 0,9 диаметра гвоздя.

Кронштейны применяются только для соединения бревенчатых или брусовых элементов при отсутствии возможности расщепления дерева.Их целесообразно размещать в заранее просверленных отверстиях меньшего диаметра.

Виды опор стропил на мауэрлат

Стропила могут быть двух видов: висячие и наслонные. Это зависит от способности поддерживать их против стен. Висячие стропила имеют одну точку опирания на мауэрлат, другим концом образуя коньковый узел с лобовым упором двух стропил. Наклонные стропила опираются с одной стороны снаружи, а с другой – на внутреннюю стену здания.Висячие, не имеющие второй точки опоры, создают распор от прогиба стропильной конструкции. Именно поэтому у них внизу есть затяжка, которая принимает на себя силы разрыва.

Стропила

Стропила крепятся непосредственно к мауэрлату. Чаще всего для этого в стропильных ногах делается врезка. Его глубина предусмотрена менее чем на 1/4 высоты стропил. Их фиксируют с двух сторон уголками.

Стропильная система крыши: 1 – мауэрлат; 2 – перфорированный уголок; 3 – кровать; 4 – стропильная нога; 5 – стойка; 6 – коньковый прогон; 7 – поперечная расчалка; 8 – гидроизоляция; 9 – распорка продольная

Иногда эта фиксация осуществляется с помощью скоб.. Скобы вбиваются как в стропила, так и в мауэрлат.

Такой способ крепления стропил и мауэрлата осуществляется с помощью держателей балок, крепящихся с двух сторон:

Часто в стропила вбивают по три гвоздя для увеличения жесткости соединения. Один вертикально и два крест-накрест. При этом длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и 2 толщины элемента, который пробивает гвоздь.

Важно! В связи с тем, что лиственница легко раскалывается, для нее нельзя использовать соединения на гвоздях и скобах..

Висячие стропила

Висячий тип стропил применяется для зданий шириной от 6 до 12 метров. При варианте висячей стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку. Здесь прочность стропил не ослабляется устройством врезки.

Висячая стропильная система: 1 – мауэрлат; 2 – затяжка; 3 – перфорированный уголок; 4 – поперечина; 5 – коньковый прогон; 6 – стропила; 7 – болты крепления

Когда длины стропильной ноги недостаточно для создания необходимого свеса крыши, ее обрезают на уровне мауэрлата.Свес делается с помощью небольших деревянных брусков (кобылки).

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены

Конструкция стен, как и материал, из которого они изготовлены, напрямую влияет на способ крепления стропил к мауэрлату.

Кирпичные стены

В кирпичных стенах стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью уголков, скоб, гвоздей и т.п. в стене скруткой (0 2–3 мм) 2–3 проводов на костыль.Металлический костыль заранее заделывают в кладку на 200–300 мм ниже мауэрлата. Все части кровли из дерева, касающиеся кирпичной кладки, должны быть защищены от влаги гидроизоляционными прокладками в 2 слоя (рубероид, гидроизоляция и т. д.).

Важно! Не следует полностью кирпичировать или заделывать зазоры между деревянными элементами стропильных опор и кирпичными стенами. Они должны быть открыты, но защищены от влаги.

Стены деревянные

Существенным отличием сопряжения стропил и мауэрлата для деревянных стен является необходимость определенной подвижности стропил относительно мауэрлата.Деревянный дом сразу после строительства дает усадку, что может нарушить конструкцию крыши, если деревянные элементы будут жестко прикреплены.

Здесь используется подвижный тип крепления. Она позволяет стропильной ноге иметь некоторую свободу в двух направлениях. Для таких соединений используется крепеж заводского изготовления.

Мауэрлат защищают от ветровых нагрузок, соединяя его с предпоследним венцом бревенчатой ​​стены или стены из бруса. Для этого в мауэрлат и стену вбивают скобы.В домах из бруса или бревна последний венец стены часто служит мауэрлатом..

Стены из газобетонных блоков

Газобетонные блоки не обладают достаточной прочностью для крепления кровли к стенам. Поэтому в них делают монолитный армированный пояс, в который закладывают металлические штыри.

Мауэрлат монтируется на них через предварительно просверленное отверстие и крепится болтами к поясу. Нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном.В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается прежним.

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система крыши может иметь огромное разнообразие вариантов. Это обеспечивается достаточно легкой обработкой дерева как строительного материала. В целом можно выделить несколько видов таких систем: балки, арки, фермы и даже рамы.

В том или ином варианте стропильной крыши есть отличия в устройстве сопряжения стропил с мауэрлатом.Для небольших построек (сарай, гараж, небольшой дачный домик и т. д.) это соединение можно выполнить самостоятельно, руководствуясь вышеперечисленными способами крепления.

Для более ответственных зданий и сооружений рассчитываются все элементы сопряжения, включая металлические крепления. По произведенному расчету подбирается материал, размеры и количество необходимых деталей конструкции. Именно поэтому расчет конструкции в таких случаях лучше доверить специалистам.

Несколько правил выбора способа соединения стропил с мауэрлатом

1.Стандартная влажность древесины составляет 12%. Свежесрубленная древесина может иметь влажность до 100%. При усадке древесина деформируется. Если для стропил используются изделия, не достигшие нормативной влажности, в жестком соединении мауэрлата и стропил может произойти нарушение целостности древесины. Целесообразно использовать изделия стандартной влажности, а также исключить возможность намокания деревянных деталей путем обработки влагозащитными покрытиями.

2.Если часть стропильной ноги находится в теплом помещении, а часть в холодном, разные температурно-влажностные условия эксплуатации также влияют на работу всей конструкции крыши. В этом случае необходимо произвести дополнительную защиту в местах перехода стен или потолка от биологических повреждений древесины и воздействия влаги (обработка специальными веществами). При таких условиях эксплуатации применяют только прямоугольные стропила.

3. При подрезке стропильной ноги следует учитывать, что длина той части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Место примыкания стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах необходимо утеплить для защиты от промерзания.

5. Важно, чтобы на металлических частях соединений не образовывался конденсат. Если это все же произошло, то деревянную часть соприкосновения с металлом необходимо защитить от влаги (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизоляция и т. д.).

для малых и больших домов Двускатная крыша длиннее с одной стороны

Двускатная крыша – конструкция крыши, которая чаще всего используется в частном домостроении.Она не только проста в сооружении, она надежна, стоит не дорого, если правильно рассчитать количество элементов.. В статье рассмотрено, из каких элементов состоит этот тип кровли, и как ее можно собрать своими руками. Вы узнаете об основах расчетов, правилах и этапах сборки, что позволит вам разговаривать «на одной волне» с подрядчиками строительной компании.

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость двускатной крыши, воспользуйтесь калькулятором :

Какие элементы кровли в два ската

Из самого названия становится понятно, что такие крыши имеют всего два ската, которые могут быть одинаковыми или разными по площади.Первые называются симметричными, вторые — асимметричными

Не все двускатные крыши состоят из одинаковых элементов. Но есть среди них базовые, которые присутствуют во всех конструкциях.

Мауэрлат — брус 100х100 мм (минимальное сечение), на который опирается стропильная система. Основное назначение – равномерно распределить нагрузку, воздействующую со стороны кровельной конструкции на стены здания. Мауэрлат крепится к стенам (есть несколько вариантов).

Стропила , по-другому их называют стропильными ногами. Это доски (реже брус) толщиной не менее 50 мм, расположенные с уклоном в сторону стен. Они образуют склоны. Нижним концом они крепятся к мауэрлату, верхним концом к коньковому брусу или друг к другу.

Коньковый брус применяется не всегда, а только при покрытии крыши наслонными стропилами. Подробнее об этом ниже. Его назначение – поддержка стропильных ног.

Стропила, прикрепленные к мауэрлату Источник krysha-expert.ru

Дополнительные деревянные элементы, применяемые не на всех фронтонных конструкциях.

Опоры для конькового бруса . Устанавливаются только при наличии такового в кровельной конструкции.

Стойки для стропил . Применяются, если ширина конструкции более 12 м. Чем длиннее стропила, тем меньше их несущая способность.

Прогон, он же брус , уложенный на стойки поперек стропильных ног.На него опираются стропила, а не на опоры.

Порог — брусок, расположенный параллельно прогону, только в нижней части. На него монтируются стойки для стропил.

Затяжки … Это брусья, стягивающие парные стойки (между собой).

Разновидности стропильных систем

Их два: висячий и многослойный. Первая разновидность, при которой верхние концы стропил упираются друг в друга, и скрепляются между собой.Для повышения прочности соединения и надежности конструкции между ними часто устанавливают затяжку.

Второй тип — опора ногами на хребет. Их также можно стянуть затяжкой, если стоит задача увеличить несущую способность всей системы.

Внимание! Функции затягивания для подвесной разновидности может выполнять балка пола, на которую опираются ножки.

Висячие и наслонные стропила Источник kayabaparts.ru

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по расчету, монтажу и ремонту кровли. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Правила сборки двускатной крыши

Двухскатная крыша собирается по-разному. Зависимость – это разновидность стропильной системы. Разберемся отдельно с каждым.

Сборка висячих стропил

Существует строгая последовательность операций :

Изготовить монтаж мауэрлата на стены … Он крепится к ним шпильками, которые устанавливаются в заливаемый армирующий пояс. Верхний конец шпильки представляет собой резьбовую часть, на которую навинчивается гайка с широкой шайбой. Именно ими мауэрлат прижимается к стене.

Производить монтаж конькового бруса . Для этого вдоль конструкции кровли прямо посередине (если строится симметричная кровля) устанавливаются опорные стойки из бруса или досок. Их крепят к станине или к балкам перекрытия специальными металлическими уголками на саморезы.Дополнительно устанавливаются опоры и укосины, выдерживающие вертикальность стоек.

На последнюю укладывается коньковый брус , который крепится к стойкам теми же металлическими профилями (уголки, пластины и т.п.). Основная задача подрядчика – выставить коньковый прогон в горизонтальной плоскости.

Стропила устанавливаются попарно , образуя треугольники кровельной системы.

Висячие стропила Источник kayabaparts.ru

При необходимости то под стропильные ноги устанавливаются дополнительные стойки …Крепятся они либо непосредственно друг к другу, либо укладываются поверх стоек, внахлест на ножки.

Поверх стропильной системы устанавливается обрешетка из деревянных брусков или досок.

Поверх обрешетки с набивкой рубероидом .

Сборка многослойной

Наклонная стропильная система двускатной крыши каркасного дома, и не только каркасного дома, собирается не на крыше, а на земле. Дело в том, что сложно стыковать элементы между собой, когда они не имеют опоры на одном конце.Это потребует строительства дополнительной временной опорной конструкции. Это пустая трата времени, усилий и денег, которые никому не нужны.

Поэтому стропила парные, они же сборные, носят название фермы, собираются в плоскости земли. Поскольку конструкция фермы – треугольник, в симметричной крыше она еще и равнобедренная, собрать ее не составит труда. Главной задачей подрядчика является соблюдение размерных параметров стропильных элементов.Потому что будет сложнее подогнать стропильные фермы, если между ними будут достаточно большие погрешности в размерах.

Установка наслонных стропил Источник pallazzo.su

Сначала установить две крайние фермы вдоль фронтонов дома, собрать их вместе по высоте и закрепить к балкам перекрытия с опорами и укосинами (временными).

Натяните нить между верхними точками двух ферм , вдоль которых крепятся остальные треугольники фермы.

Остальное, как и в случае с висячими стропильными ногами: набивается обрешетка и рубероид.

Описание видео

Процесс возведения двускатной крыши на видео:

Расчет стропильных ног

Важная подготовительная мера, от которой зависит несущая способность системы в целом. Самостоятельно провести расчет невозможно, если вы этого не понимаете. Поэтому обычные люди пользуются онлайн-калькуляторами или таблицами.Расчетные манипуляции основаны на сечении брусков (в мм) или досок в зависимости от длины стоек и шага установки.

Зависимость следующая: чем длиннее ноги и чем больше расстояние между ними, тем больше должно быть сечение балок. Например:

шаг установки 2,15 м , длина стропил 3 м, для этого используется брус сечением 100х150 мм;

шаг 1.4 , длина 3, сечение 75×125 мм;

шаг 2,15 , длина 5 м, сечение 100х250;

шаг 0,9 , длина 5,5, сечение 50х200 мм.

Для каждой позиции есть параметр используемых баров. Столы в свободном доступе.

Схема разводки стропильных ног Источник хаос-сердце.ру

Уклон

Определить уклон конструкции двускатной крыши непросто. Учитывайте тип кровли. Зависимость следующая:

если используется асбестоцементный шифер, то угол должен быть не менее 22°, уменьшение этого параметра приведет к протечкам в местах стыков соседних листов;

металлочерепица — угол 14° ;

гофрокартон

— 12° ;

битумная черепица

— угол не должен превышать 15° , иначе есть вероятность сползания покрытия с обрешетки;

рулонный материал (рубероид, рубероид и др.) — уклон в пределах 3-25° .

Но здесь есть одна оговорка. Чем круче крыша, тем меньшая нагрузка действует на ее скаты, ведь дождевая вода и снег быстро смываются с поверхностей. Но при этом увеличивается парусность конструкции. То есть ветровые нагрузки возрастают. В то же время высокие крыши означают увеличение стоимости стройматериалов, что удорожает конструкцию.

Угол наклона скатов кровли Источник arhplan.ru

Скатные крыши

Достаточно распространена сегодня двускатная крыша с разными уклонами.Нельзя сказать, что они лучше симметричных, но оригинальность дизайна сделала их популярными. Добавим, что такие крыши сложнее традиционных с такими же скатами.

Эти крыши делятся на три вида :

Асимметричный … У них конек проходит посередине дома. Скаты расположены друг к другу под одинаковым углом наклона. Но один из них всегда длиннее другого.

Асимметричный …Скаты могут быть одинаковыми или разными по длине, но угол наклона у тех и других разный.

Асимметричное смещение . То же, что и предыдущий вариант, только коньковый прогон смещен относительно середины дома в одну сторону.

Асимметричная двускатная крыша со смещенным коньковым прогоном. Источник pinterest.ca

Правила устройства асимметричных двускатных крыш

Двускатная крыша с разным уклоном – непростая конструкция.Вся сложность заключается в том, что смещение конькового бруса относительно середины здания создает совсем другие нагрузки. Они больше не распределяются по коньку. Основное их давление (центральное) приходится на протяженный, более пологий склон. Именно поэтому на этапе проектирования и расчета необходимо точно определить место установки дополнительных стоек. Их устанавливают под стропильные ноги длинного пологого ската.

При этом монтаж всей стропильной системы на глаз не производят.Даже малейшее отклонение от проекта может привести к непоправимым последствиям. Внести изменения в конструкцию будет сложно, а иногда и невозможно.

Асимметричная стропильная ферма Источник Builtec.info

И один момент. Для асимметричной крыши (двускатной) требуется очень прочный мауэрлат, с помощью которого придется перераспределять неравномерные нагрузки. Особое внимание креплению мауэрлата к стенам дома.

Что касается возведения кровли с разными уклонами, то сама технология ничем не отличается от традиционной.Главное – строго придерживаться требований, указанных выше. Обычно такие конструкции собираются из наслонных стропильных ног с установкой конькового бруса. Поэтому основная задача производителя работ – точно расположить конек горизонтально на площадке строго по проекту. Размеры стропил обязательно должны быть точно выдержаны, в основном это касается длины.

Многоуровневые крыши

Другой тип крыши с двумя скатами.Чтобы понять, о чем идет речь, смотрите фото ниже.

Многоуровневые двускатные крыши Источник moscow.sk-evrodom.ru

По своей конфигурации крыша двускатная, покрывающая весь дом. Но в отдельности каждый скат представляет собой односкатную конструкцию. Обычно между ними возводят несущую стену, на которую опираются оба ската.

Но при этом больший скат опирается на верхний торец стены, где устанавливается коньковый брус или мауэрлат, а меньший — на ее вертикальную плоскость, где обычно закрепляется несущий брус.Строительство таких крыш осуществляется по технологии односкатного строительства.

Двускатные крыши с ломаными скатами

Эти конструкции в основном используются в домах, где планируется строительство мансарды. Организовать помещение под традиционные скаты проблематично. Причина – наличие «мертвых» зон на стыке стропильной системы и стены дома. Для устранения этих зон необходимо сделать часть склона более крутой по наклону относительно вертикали.

В поперечном сечении крыша будет не треугольной, а пятиугольной. Собирается непросто, слишком много элементов, расположенных под разными углами. Но у нее серьезных преимуществ перед всеми остальными:

хорошо выдерживает снеговые нагрузки ;

отлично противостоит давлению ветра .

Минус один — большой расход стройматериалов. Но выигрыш очевиден — дополнительная гостиная за небольшие деньги.

Наклонная мансардная крыша Источник nkkconsult.ru

Возведение мансардной крыши – это установка стоек, на которые укладываются лежни и упираются нижние концы стропильной системы. Вверху концы стропил соединяются на коньке. Крутые нижние стропильные ноги упираются в низ мауэрлата, а сверху в станину. В результате получается достаточно устойчивая и прочная конструкция.

Описание видео

В этом видео об устройстве мансардной крыши:

Обобщение по теме

Разнообразие крыш с двумя скатами дает возможность подобрать тот вариант, который будет вписываться в архитектуру возводимого дома.Эффектность строения – это только видимая часть. Конструкция основана на точном расчете элементов и нагрузок на них. Но, как показывает практика, большинство крыш в категории частного домостроения двускатные.

Строительство собственного дома — явно непростая задача. Трудности начинаются не с обустройства стен и даже не с закладки фундамента – самое сложное – выбрать оптимальный тип конструкции, спроектировать здание так, чтобы оно было достаточно и функционально, и визуально привлекательно.

Одним из самых заметных элементов здания является крыша, поэтому ее конструкция должна быть продумана заранее и во всех деталях. При выборе типа крыши большинство застройщиков забывают о существовании двускатных конструкций с асимметричными скатами. В этой статье будет рассмотрена двускатная крыша с разными уклонами и ее особенности.

Предпосылки появления асимметричных крыш

За все время существования человечества архитектура претерпела значительные изменения.Было придумано, построено и переработано огромное количество самых разнообразных сооружений – и раз за разом находили новые, все более изощренные архитектурные решения и идеи, которые по мере возможности воплощались в жизнь, становясь порой невольными шедеврами.

Все это в полной мере относится и к кровельным конструкциям. Крыша жилых домов невероятно изменилась за прошедшие тысячелетия, пройдя через массу исторических эпох и географических особенностей. В разное время этот элемент здания использовался как для решения чисто практических задач, так и для демонстрации степени свободы полета творческой мысли.

Со временем мода на сложные решения стала проходить — возможно, именно потому, что творческая мысль стала идти вразрез со здравым смыслом и функциональностью крыши. Полученные знания и интересные разработки никуда не делись, просто их стали использовать более рационально и разумно.

Что касается двускатных крыш, то одним из решений, которое оказалось весьма выгодным, было следующее:

• Один из скатов крыши располагался с южной стороны;
• Противоположный склон располагался под другим углом или увеличивался в длину;
• Были тщательно рассчитаны нагрузки на крышу, а также внутренние площади здания.

Внесение таких изменений в классическую конструкцию крыши повысило ее эффективность и придало ей оригинальный вид. Важным фактором является возможность более грамотно распределить свободное внутреннее пространство в здании.

Разработка двускатных крыш с разными уклонами

Крыша с разной длиной скатов — далеко не новое изобретение. Конечно, точные даты и периоды неизвестны, но можно предположить, что самые первые варианты кровли уже были асимметричными — хотя бы потому, что у строителей тех времен просто не было знаний и умений сделать конструкцию ровной.

Для измерений использовалось длинное копье со шнуром и отвесом, привязанным к его концам. Рогатину устанавливали вертикально так, чтобы отвес отмечал центр торцевой стены будущего здания. Края шнура были протянуты к углам здания. После определения свеса к стене прибили доску. В итоге получился вполне понятный дизайн, отражающий границы будущей кровельной конструкции.

С первым скатом особых сложностей не возникло, а вот обустройство второго было сопряжено с рядом проблем.Если для постройки дома использовались оцилиндрованные бревна (а так было нередко), то выравнивание стен в один уровень было почти непреодолимой задачей, и попытки сделать из-за этого плоскую конструкцию также оказывались безуспешными.

Для точных замеров требовался водяной уровень – он позволял выровнять крышу так, чтобы конек располагался по центру, а скаты были равномерными. Архитекторы и профессиональные городские строители имели доступ к хорошим инструментам, но в деревнях и поселках дома приходилось строить без точных замеров, поэтому крыша часто была асимметричной.

Однако непреднамеренную асимметрию нельзя назвать преднамеренной и проверенной временем разработкой — она ​​была достигнута случайно и не имела каких-либо характерных признаков. Совсем другое дело — сознательные творения опытных архитекторов, выделивших скатную крышу в отдельную архитектурную форму. Чаще всего такие конструкции использовались при обустройстве домов богатых и были необходимы для демонстрации состоятельности их владельцев.

Существовало множество способов устройства крыш с разными уклонами.Частым явлением были строения, состоящие из нескольких отдельных зданий с собственной крышей. Склоны могли быть завернуты в разные стороны и различаться во всех отношениях. Конечно, эти конструкции не были похожи на современные асимметричные двускатные крыши, но некоторые сходства просто нельзя не заметить.

Преимущества и недостатки скатных крыш

Несимметричная двускатная крыша имеет много характерных особенностей. Конечно, в первую очередь следует учитывать именно визуальные характеристики – они самые заметные, и даже по ним можно понять, нужно ли вам использовать такую ​​крышу в собственном доме.Здание с асимметричной крышей будет ярко выделяться на фоне классических двускатных конструкций, поэтому остается только определиться с простым вопросом – нравится или не нравится вам такое строение.

Следующий аспект, не столь заметный на первый взгляд, но тесно связанный с неповторимым видом скатных крыш, — это возможность максимально использовать внутреннее пространство здания. Традиционная двускатная крыша в этом плане не так удобна, так как создает некий каркас, за пределы которого выйти не представляется возможным.

Двускатная крыша с короткими и длинными скатами позволяет объединять здание с любыми пристройками и объединять их под одной крышей. При желании под скатной крышей можно установить не только жилой дом, но и гараж, беседку или веранду. Самое главное – заранее изобразить на бумаге будущее сооружение и правильно спроектировать все его элементы.

Как правило, двускатную крышу с разным углом наклона монтируют, если второй этаж здания должен иметь меньшую площадь, чем первый.Помимо более рационального использования площади, такая конструкция позволяет разгрузить фундамент и отлично подходит для установки различного оборудования (например, солнечных батарей).

Еще одним положительным качеством асимметричных крыш является способность противостоять различным природным явлениям. Если на участке, где возводится здание, постоянно дует ветер в одну сторону, то с наветренной стороны следует устроить пологий скат, а с противоположной стороны вполне может быть крутой скат.Помимо сопротивления ветру, эта конструкция также хорошо подходит для заснеженных регионов.

Еще один весомый плюс в копилку достоинств скатных крыш – они отлично подходят для обустройства жилой мансарды. Стандартная двускатная конструкция лишена некоторых преимуществ, в частности, мансарда зачастую выглядит в ней не очень уютно. Конечно, есть много способов лучше использовать такое пространство, хотя бы визуально, но в большинстве случаев это лишь полумеры.

Крыша с разными углами наклона позволяет расширить полезную площадь второго этажа без дополнительных надстроек.Увеличение площади будет не фактическим, а визуальным – зато освободившееся пространство можно будет использовать более рационально, чем под двумя традиционными скатами.

Если собрать все плюсы и минусы двускатной крыши с разными уклонами, то можно прийти к следующим выводам:

• Асимметричная крыша обладает уникальными визуальными характеристиками, позволяет реализовать различные дизайнерские решения и эффективнее использовать имеющееся пространство;
• Основная проблема – сложность устройства кровли с разными уклонами.

Если не страшны трудности, которые неизбежно возникнут на этапе проектирования и монтажа асимметричной крыши, то такая конструкция станет отличным решением и придаст зданию очень интересный вид.

Типы скатных крыш с короткими и длинными скатами

Все конструкции скатных крыш можно разделить на несколько основных категорий:

1. Асимметричные крыши … В этой конструкции скаты сходятся к коньку и располагаются под одним уклоном.Асимметрия достигается за счет того, что один скат имеет увеличенную длину. Увеличение может быть не очень большим — крыша все равно будет выглядеть необычно, даже если вытянутый скат не будет бросаться в глаза.
2. Крыши частично односкатные … Основное отличие этого типа крыши от традиционных двускатных решений заключается в том, что один скат имеет ломаную форму, что позволяет перекрывать пристройку. Конструкция скатной крыши требует таких же расчетов, как и любая скатная крыша.
3. Асимметричные крыши … Этот тип строения по праву считается самым оригинальным. Асимметричная крыша – лучшее решение, позволяющее сделать мансарду максимально удобной, светлой и просторной. Конструктивной особенностью такой схемы является изменение длины и уклона одного из скатов.
4. Асимметричные внецентровые крыши . На первый взгляд такая крыша ничем не отличается от стандартной двускатной, но при детальном рассмотрении отличие все же обнаруживается — коньковая линия крыши в этом случае смещена относительно в центр.Это смещение закономерно приводит к изменению длины ската и угла наклона конструкции. Эти крыши очень просты в эксплуатации, но их проектирование и установка требуют максимум усилий.

Типовые проекты двускатных крыш с разными углами ската

Устройство кровли с разным уклоном может иметь массу мелких нюансов, но основных параметров будет немного. Например, скаты в асимметричной крыше могут иметь одинаковую длину, но располагаться под разными углами, или наоборот – скаты, установленные под одним углом, будут иметь разную длину.

Есть несколько стандартных конструкций, на которые стоит обратить внимание подробнее:

1. Одинаковая длина скатов, разный угол наклона … Один из скатов в данной конструкции расположен под большим углом. Такая крыша позволяет оборудовать с одной стороны хорошую террасу, а под более низким уклоном расположить подсобные помещения. Делать всю крышу плоской было бы невыгодно – в этом случае на ней будет скапливаться слишком много снега. Этот вариант асимметричной крыши довольно прост и не требует особых усилий – в частности, нет необходимости усиливать фундамент.Правда, есть еще один недостаток — придется основательно повозиться с конструкцией. Гораздо проще спроектировать крышу с одинаковым уклоном скатов.
2. Одинаковый угол наклона, разная длина скатов … Этот вариант конструкции полная противоположность предыдущему. Увеличение длины одного ската позволяет охватить все хозяйственные постройки возле дома, такие как веранды и беседки. К фундаменту в этом случае тоже особых требований нет, ведь часть нагрузки с крыши будет приходиться на пристройку.Однако при отсутствии пристроек или других нюансов строительства можно увеличить длину пандуса, расположенного над основным зданием. В общем, даже такая простая схема имеет значительную вариативность.
3. Разная длина и форма скатов … Для оптимизации нагрузок на стропильную систему дома часто применяют скатную крышу с разной длиной и скатами. Главной особенностью данной конструкции является наличие излома, благодаря которому часть нагрузок устраняется сама собой.Правда, в месте разрыва появляются новые нагрузки, и их приходится компенсировать дополнительными распорками – но это вполне приемлемая цена за уравновешивание сил, действующих на крышу.
4. Нестандартные конструкции … По умолчанию скатные крыши дают максимальную степень свободы в обустройстве, поэтому нет ничего удивительного в появлении очень интересных конструкций. Например, есть схема, в которой все усилия направлены на создание интересного второго этажа.Срезание углов здания может помочь уменьшить давление на фундамент, а значит, сэкономить на затратах на строительство.
5. Коньковая крыша со смещением . С такими конструкциями сложнее всего работать, но при правильном выполнении всех этапов обустройства у вас получится едва ли не интереснейшая крыша. Основная сложность заключается в точном расчете нагрузок на стропильную систему, особенно если речь идет о деревянных домах – они садятся на некоторое время, поэтому нужно не допускать перекоса крыши.

Существуют и другие чертежи двускатной крыши с разными уклонами, но наиболее распространены описанные выше конструкции.

Монтаж двускатной крыши с разными уклонами

Устройство асимметричной крыши, как можно заключить из всего вышеперечисленного, простым не назовешь. Даже самые примитивные крыши с разным уклоном обустроить сложнее, чем традиционные двускатные конструкции. Если говорить о крышах со смещенным центром, то сложность проектирования и монтажа сразу возрастает на порядок.Основная нагрузка в асимметричных крышах не концентрируется на коньке, поэтому классические вертикальные опоры в данном случае не имеют смысла.

Однако процесс расчета и восприятие такой сложной конструкции можно упростить – достаточно представить крышу не в виде асимметричной схемы, а в виде двух треугольников с разными сторонами и углами. Конечно, оба треугольника будут находиться в сложном взаимодействии, поэтому просто рассчитать их отдельно друг от друга невозможно – но такой учет конструкции крыши серьезно упрощает процесс ее обустройства.

Одним из важнейших конструктивных элементов, позволяющим полноценно обустроить асимметричную крышу, является мауэрлат, принимающий на себя всю нагрузку от кровли. Правильный расчет и установка мауэрлата – это уже полдела, если речь идет о остросклонной конструкции.

Расчет кровли с разными уклонами

Чтобы конструкция крыши была качественной и надежной, ее необходимо правильно рассчитать. Для расчетов лучше всего использовать соответствующие программы, которые позволят точно рассчитать нагрузки, приходящиеся на мауэрлат, и определить расположение необходимых опор.Возможен самостоятельный расчет этих параметров, но процесс в этом случае будет слишком сложным – а устройство кровли с разными скатами дело и так не очень простое.

Если описывать расчет кровли с разными уклонами несколькими тезисами, то все это будет выглядеть так:

• Скат, имеющий большую длину, оказывает наибольшее влияние на стропильную систему и стену дома, расположенную под ней;
• Для компенсации нагрузок от длинного склона стоит установить одну или несколько дополнительных опор;
• Если здание выполнено из прочных материалов и установлено на достаточно прочный фундамент, то можно обойтись без дополнительных элементов.

Так можно сказать о процессе ручного расчета асимметричной крыши — в итоге он сведется к определению параметров двух скатных крыш, которые сводятся к единому коньку. Учитывая описанные выше факторы, можно достаточно точно спроектировать конструкцию.

Распределение нагрузки вдоль склонов

Описанные выше конструктивные схемы — это лишь самые популярные виды крыш. Существует множество других, более изощренных и сложных форм, выполнение которых доступно только профессиональным строителям.Впрочем, всегда можно попробовать, но на карту будет поставлена ​​эффективность всего здания – основной целью обустройства кровли по-прежнему является защита ее от осадков и мороза.

Чтобы кровельная конструкция была надежной, выполняется ряд расчетов для равномерного распределения нагрузок по скатам. Кровля должна полностью опираться на все стены здания, иначе ветровые и снеговые нагрузки приведут к перекосам или даже полному разрушению конструкции крыши.

В отечественном пространстве скатные крыши еще не приобрели достаточной популярности, поэтому сказать что-то однозначно об их эффективности и долговечности сложно. Судя по опыту зарубежных строителей, асимметричные крыши вполне сравнимы с обычными двускатными конструкциями, но только в том случае, если правильно рассчитаны скаты, стропильная система и нагрузки на коробку здания.

И последний момент – при отсутствии уверенности в том, что двухскатная крыша с разными уклонами получится качественной, от ее обустройства лучше отказаться.Все-таки самостоятельный монтаж таких конструкций довольно сложен и требует соответствующего опыта. Большинство профессиональных строителей с таким опытом просто отказываются работать с асимметричными крышами, мотивируя отказ трудностями, возникающими при монтаже таких конструкций.

Заключение

Двускатная крыша с разными уклонами, несмотря на свою давнюю историю, не только не устарела, но и стала очень современным решением. Правильно спроектированная и оборудованная кровля может прослужить так же долго, как и более традиционные аналоги, демонстрируя при этом повышенную эффективность в плане сохранения тепла и рационального использования свободного пространства.

Крыша является одним из основных элементов дома, наряду со стенами и фундаментом. Без ее правильного обустройства дом не будет прочным и достаточно комфортным для проживания. Результатом плохой крыши будет сырость, мокрые стены, всевозможные болезни и дополнительные расходы на отопление.

Предпочтительный тип крыши зависит от местного климата и преобладающих погодных условий. Наиболее распространены в наших условиях двускатные, которые достаточно просты в возведении и обслуживании, снижают нагрузку от снега или другой райской влаги.Эстетика играет важную роль при их выборе.

Типы двускатных крыш

Двускатная крыша представляет собой достаточно простую конструкцию, состоящую из двух скатов, соединенных под углом. Они образуют что-то вроде треугольника. Но при всей простоте этой фигуры треугольники разные. Двускатные крыши также отличаются друг от друга.

Основным отличием их конструкций является угол наклона. В зависимости от типа конструкции и других необходимых условий может меняться.Кроме того, углы, под которыми устанавливаются скаты, могут отличаться между собой. В результате возводится один из следующих типов:

1. Простой симметричный;
2. Простой асимметричный;
3. Ломаная линия (перегиб может быть как внутренним, так и внешним).

Каждый из типов имеет свои положительные и отрицательные стороны, заставляющие строителей выбирать то одно, то другое в зависимости от обстоятельств.

Простая симметричная крыша

Этот тип конструкции является наиболее распространенным.Это самый простой вариант для самостоятельного изготовления. Его внешний вид всегда выглядит хорошо. В конце концов, она хороша еще и тем, что под такой крышей остается много полезного чердачного пространства.

Из названия сооружения видно, в чем его отличительная черта: скаты образуют равнобедренный треугольник. Симметрия этой формы позволяет ей выглядеть пропорционально в любом доме.

Простая асимметричная крыша

Основное отличие от предыдущей версии также напрямую отражено в названии.Конек этого вида кровли смещен в сторону и в результате образованный им треугольник из равнобедренного превращается в разносторонний. Такой дизайн выглядит современно, поэтому хорошо подходит для домов в стиле модерн.

Асимметричная крыша имеет две важные особенности:

1. Уменьшение размеров чердачных помещений;
2. Неравномерное распределение нагрузки.

Таким образом, этот тип конструкции хорош для тех, кому нужно дополнительное пространство для комнат, которые можно довести до самой крыши.Но для этого нужны правильные расчеты.

Наклонная крыша

Этот вид конструкции самый сложный, поэтому не каждый решится делать его своими руками. Хотя, на самом деле, это вполне возможно. Просто важно провести изначально правильные расчеты. Ведь главной особенностью является неправильная форма, где нагрузки распределяются крайне неравномерно.

Основное преимущество ломаной крыши, помимо ее разнообразного внешнего вида, заключается в том, что она дает под собой максимальное свободное пространство.В результате можно обустроить полноценный жилой второй этаж, мансарду. Благодаря этой особенности его еще называют чердачным.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система – основа крыши. Существует два основных конструктивных решения стропил двускатной крыши:

1. Подвеска.

Первый из них применяется при наличии в доме внутренних опор, например, несущих стен.При их отсутствии предпочтительнее подвесной тип.

Но, какой бы тип стропильной системы не решено строить, каждый, кто хочет знать, как построить крышу своими руками, должен разбираться в основных элементах конструкции. А именно:

• Стропильная нога или просто стропила … Стропильные ноги являются основой всей системы. Они размещаются сверху, вдоль здания, и соединяются друг с другом, образуя ферму.Так как именно они держат на себе кровельное покрытие, то и здесь важно использовать прочную древесину. Желательно, чтобы это было бревно или брус. Монтаж осуществляется на основе сделанных заранее расчетов, так как потом что-то изменить будет очень сложно;
• Стропила … Этот конструктивный элемент помогает распределить нагрузку от стропил. Представляет собой вертикально расположенную полосу. Его расположение зависит от типа конструкции, которую имеет крыша, и от ее размеров.Если речь идет о простой симметричной крыше с небольшим пролетом, то столб устанавливается по центру. Если ширина большая, то по бокам дополнительно кладут две. Асимметричный вариант предполагает расположение этого элемента в зависимости от длины стропила, а ломаный – два по бокам. Правда, если комнат больше одной, то в последнем случае нужен дополнительный стеллаж по центру;
• Прогон . Основная задача прогонов – соединить стропила, одновременно придав им жесткость.Прогоны могут быть коньковыми или боковыми. Первый располагается в самом верху крыши, в районе ее конька. Сделать фермы из балок. Иногда используются доски. Самое распространенное сечение – 50 х 150 мм. Если прогон делается не только коньковым, а из нескольких брусьев или досок по бокам при большой длине крыши, то они опираются на стойку, отходящую от конька и опирающуюся на станину. Боковые балки соединены с ним с помощью подкосов;
• Подкос … Представляют собой конструкцию из балок, расположенных под определенным углом и опирающихся на станину.Основное их предназначение – поддержка стоек. Они могут быть диагональными или продольными. Последние используются чаще всего, они находятся в одной плоскости со стропилами. При этом первые необходимы, если в районе повышенная снеговая или ветровая нагрузка. При этом угол раскоса тоже желательно выбирать 45 градусов;
• Порог … Расположен в самом низу конструкции. По возможности его размещают на внутренней несущей стене. Его основное предназначение – поддержка стоек.К нему крепятся откосы;
• Затяжка . Этот элемент соединяет стропильные ноги, находясь под ними перпендикулярно. Параллельно это обеспечивает большую жесткость конструкции;
• Ригель … Также соединяет стропильные ноги, но в отличие от затяжки не снизу, а сверху. Устанавливается внахлест. Делают перекладину из доски того же сечения, что и сами стропила;
• Обрешетка . Этот элемент устанавливается на завершающем этапе монтажа стропильной конструкции, так как является основой для покрытия.Он состоит из брусьев и досок, которыми параллельно сверху вниз соединяются стропила. Помимо того, что она служит для крепления кровли, обрешетка помогает перераспределить нагрузку с нее. Поэтому расстояние между элементами зависит от материала, который будет использоваться для покрытия.

Общее представление о значении каждого элемента конструкции значительно облегчит задачу строительства двускатной крыши своими руками.

Расчеты

Расчет нагрузки на различные элементы кровли – важнейший этап, так как от этого зависит прочность и безопасность конструкции.Необходимо помнить, что именно треугольник является его самой жесткой частью.

Существует три типа нагрузок на стропила:

1. Постоянный. Это нагрузки, которые стропила испытывают постоянно. Например, вес отделочных и кровельных материалов, обрешетки и т. д. Для того чтобы его узнать, достаточно сложить все эти веса. Обычно постоянная нагрузка составляет около 40 кг/м2;
2. Переменные. Они действуют в разное время с разной силой. К ним относится, например, ветряная электростанция.Для того, чтобы рассчитать ветровую нагрузку или нагрузку от осадков, нужно смотреть СНиП;
3. Спец. Речь идет о нагрузках, связанных с повышенной сейсмической активностью.

При расчете нагрузки, оказываемой снегом, его вес умножается на заданный поправочный коэффициент с учетом давления ветра. Также введен коэффициент зависимости от угла наклона кровли – чем он ниже, тем больше нагрузка. При угле более 60 градусов не учитывается.

Угол наклона

Правильный расчет угла наклона зависит от нескольких особенностей. Во-первых, многое зависит от выбранного материала. Так, ондулин, профнастил, металлочерепица, шифер требуют угла 20–45 градусов. Мягкая кровля – до 20 градусов.

Во-вторых, угол наклона зависит от климата, в котором возводится крыша. Если осадков мало, то можно сделать их незначительными. А при большом количестве — наоборот. Но стоит помнить, что большие углы подвержены высоким ветровым нагрузкам.

Длина стропила

Расчет длины стропил не представляет особой сложности. Он производится на основе теоремы Пифагора. За гипотенузу треугольника принимают длину стропила. А роль ножек играет высота крыши и половина ширины дома. К полученному значению стоит добавить несколько десятков сантиметров на запил.

Шаг стропильных ног

Их выбор зависит от веса конструкции, используемой для покрытия кровли, и используемого материала.Обычно она колеблется в пределах 60-100 см.

Секция стропил

Расчет правильного необходимого сечения стропил является одним из важнейших моментов, так как этот показатель сильно влияет на надежность конструкции. При этом учитывается:

• Нагрузки;
• Длина стропила;
• Шаг стропил;
• Используемый материал;
• Тип дерева, из которого построен дом.

Чем выше шаг стропильных ног, тем выше сечение.
На видео показано подробное описание расчета стропильной системы.

Типы стропильных систем

Существует два основных вида стропильных систем, из которых выбирают один при возведении двускатной крыши. Речь идет о висячих и наслонных и стропильных. Каждый тип предназначен для разных конструкций.

Подвесная конструкция

Висячие предназначены для небольших домов, ширина которых не превышает 6–6.5 погонных метров. Они не подходят для домов с широкой крышей. Также их не используют там, где есть средняя несущая стена.

Конструктивные особенности

Особенностью конструкции висячих стропил является то, что они опираются на две крайние несущие стены. В результате система находится под сильным разрывным усилием. При необходимости его уменьшают с помощью крепящегося внизу болтового крепления.

Крепление к мауэрлату

Конструктивная особенность висячих стропил диктует и способ их крепления к «фундаменту» всей системы – мауэрлату. Единственный вариант фиксации — использовать узел с нулевой степенью свободы. Петли, например, использовать нельзя.

Назальная система

Стропила – единственный вариант, когда речь идет о больших крышах. Но для них нужна либо внутренняя несущая стена, либо специально установленные промежуточные опоры. Параллельно мауэрлату укладывается ложе, принимающее на себя часть нагрузки от конструкции.

Отличия висячих и наслонных стропил

Висячие стропила не требуют промежуточных опор или внутренней несущей стены, но сила их расширения сильно влияет на конструкцию.В то же время, за счет того, что они опираются еще и на станину посередине, наслонные стропила проще, в том числе и в сборке. Они лучше подходят для больших крыш.

Устройство двускатной крыши своими руками

Как уже отмечалось, двускатная крыша пользуется особой популярностью благодаря тому, что ее конструкция позволяет построить ее самостоятельно. Что естественно весьма привлекательно для тех, кто любит строить сам или хочет существенно сэкономить.
Возведение конструкции двускатной крыши состоит из нескольких больших этапов, каждый из которых важно выполнить правильно.В этом случае крыша простоит долго и не рухнет.

Установка и крепление мауэрлата

Формально двускатную крышу можно сделать без мауэрлата. В этом случае стропила будут опираться на балки перекрытия. Но делать этого не рекомендуется по одной простой, но важной причине – балки должны будут взять на себя дополнительную нагрузку от кровли.
Вдоль стены, на которую будут опираться стропила, устанавливается мауэрлат, параллельно коньку дома, как показано на фото.

Соединение мауэрлата

Концы балок, которые будут соединяться, спиливаются под углом 90 градусов. После того, как концы присоединены друг к другу, их скрепляют болтами и только болтами. Важно не использовать вместо болтов какой-либо другой материал, например, гвозди или проволоку.

Крепление

основаны на том, что он устанавливается поверх стены. При этом он может располагаться как строго по центру стены, так и со смещением к одному из краев.Но важно выдерживать расстояние в пять сантиметров от внешнего края.

Между стеной и брусом укладывается слой гидроизоляции. Для этого подойдет достаточно простой рубероид.

Это защитит древесину от воздействия влаги, которая может попасть на стены. Само крепление должно быть максимально прочным, ведь оно должно будет выдерживать ветровую нагрузку. Существует несколько способов крепления мауэрлата к стене.
Способы крепления мауэрлата к стенам во многом зависят от того, из какого материала построен дом.

• Если здание возводится из монолита, то лучшим решением являются анкерные болты;
• Если дом строится из бруса, то обычное решение – деревянные нагели. Их можно усилить дополнительными креплениями;
Кронштейны
• — довольно распространенный вариант крепления. Их любят за то, что они достаточно универсальны, хотя и не являются самым долговечным решением;
• Если здание возводится из пористых материалов, например пенобетона, то крепление мауэрлата к арматуре – правильный выбор;
• Петлевое крепление, благодаря своему скользящему характеру, в первую очередь подходит для тех домов, которые построены из материалов, дающих заметную усадку;
• В качестве дополнительной застежки можно использовать прочную, например вязальную, проволоку.Как самостоятельный вариант не используется.

Правильный выбор крепления позволит кровле выдержать удары даже самого сильного ветра.

Монтаж стропил и стоек

Возможны два варианта сборки стропильных ног. Их можно собирать как сверху, на крыше, так и снизу, на земле. Второй вариант проще сделать своими руками, но требует больше времени. Второй потребует применения механизмов, так как вручную поднять конструкцию стропильной системы вверх затруднительно.

Но, так или иначе, изготовление стропил необходимо производить строго по разметке. Для этого хорошо подходят специальные шаблоны, которые изготавливаются из фанеры после проведения всех расчетов.

Перед креплением стропильных ног к мауэрлату их необходимо запилить. Можно только пилить стропила, так как такие процедуры над мауэрлатом его ослабляют. Для крепления используются три гвоздя. Два из них забиваются по краям, а третий необходимо вбить через верхнюю плоскость конструкции по центру.Благодаря использованию трех вбитых таким образом гвоздей стропильная нога хорошо притягивается к мауэрлату и не смещается.

Что касается верхнего крепления стропил друг к другу, то для этого есть три основных способа.

1. Без опорной планки. Стропила могут быть сращены встык или внахлест. В первом случае концы обрезаются так, чтобы образовались равные углы. Прикрепив концы друг к другу, их соединяют с помощью металлической или деревянной планки. Кроме того, сверху вбивается гвоздь.При нахлесте концы обрезаются по необходимости и скрепляются болтами;
2. Использование опорной планки. Этот способ необходим, если речь идет о большой крыше. Стропила у конька также крепятся встык или внахлест, но дополнительно опираются на брус, который в свою очередь также служит опорой для стоек;
3. Метод резки. Он включает врезание стропильных ног в опорный брус.

Коньковая опора устанавливается после установки двух внешних стропильных ног.Затем крепятся стойки. А потом остальные стропила. Все это вы можете увидеть на фото или видео.

Изоляция и защита от воды

Правильная изоляция и гидроизоляция очень важны в домашнем климате. Особенно, если речь идет о крыше, на которую постоянно и сильно влияет окружающая среда. А влага, которая скапливается в самом доме, тоже поднимается на чердак в виде пара.

Исходя из вышеизложенного, важно выбрать утеплитель, обладающий пароизоляционной функцией.В противном случае его тип не имеет значения. А вот, что касается гидроизоляции, то наиболее подходящими считаются ее рулонные виды. Например, специальная пленка. Его можно легко укладывать прямо на стропила. Как это делается можно посмотреть на видео.

Установка ящика

Обрешетка монтируется последней, но она играет важную роль.

Без него неудобно передвигаться по крыше, да и кровельный материал излишне давит на стропила.Кроме того, он дает возможность появления воздушной подушки между кровельным материалом и утеплителем.

Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от того, какой материал будет укладываться на крышу.

1. Решетчатая обрешетка укладывается под шифер, черепицу или металлочерепицу, профнастил. В случае металлочерепицы расстояние должно быть 350 мм, а для шифера и профнастила – 400 мм;
2. Сплошная обшивка используется для мягких полов.

Делают ее из бруса или доски, а если речь идет о мягкой — из фанеры, листов ОСП или той же доски.Их укладывают на брус, расположенный вдоль стропил, как показано на фото и видео.

Расчет площади крыши

Двускатная крыша часто имеет простую форму, поэтому рассчитать ее площадь не составит труда. Но крайне важно сделать это аккуратно, ведь от знания местности зависит расход материалов.

При расчете площади кровли, для этого, чтобы не запутаться, не стоит обращать внимание на параметры всевозможных вентиляционных отверстий, слуховых окон или дымоходов.Достаточно просто узнать высоту от потолка до конька и длину конькового прогона. Эти параметры умножаются. Если площадь крыши разделить на синус угла наклона стропил, то можно узнать площадь одного ската.

Типовые параметры

Конструктивная особенность, отличающая двускатную крышу, заключается в том, что ее можно разделить на отдельные типовые части. Рассчитав площадь каждого такого элемента по отдельности и сложив все вместе, можно получить нужное значение количества материалов.

Так как крыша делается с уклоном, то нужно знать ее угол.

Косинус угла нужен для определения точной площади почти всех элементов.

Типовыми элементами являются стропильные ноги, образующие основу ферм. Кроме них существуют раскосы, подкосы, опоры, прогоны.

Кровля: выбор и монтаж

Монтаж кровли является завершающим этапом работ.Но этому предшествует выбор подходящего материала. В наше время производители предлагают огромный выбор кровельных материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выбор всегда остается за потребителем и зависит от его эстетических предпочтений, финансовых возможностей и климата.

• Натуральная черепица. Это очень красивый, традиционный, но в то же время дорогой материал. Его высокая цена компенсируется очень долгим сроком службы, если, конечно, вы его специально не обыграете или на него влияют крайне неблагоприятные погодные условия;
• Металлическое покрытие.Такая крыша также является достаточно традиционным решением. Сегодня производители предлагают множество вариантов металлических листов для кровли, отличающихся не только прочностью, но и внешним видом;
• Деревянная крыша. Черепичная или шпиндельная крыша, несомненно, имеет много эстетических преимуществ. Но он достаточно дорог и подвержен гниению без специальной обработки;
• Самовыравнивающееся покрытие. Он считается достаточно недорогим и надежным. Относится к категории мягких покрытий. Недостаток в том, что его можно использовать только на крышах с не очень крутыми скатами.

Монтаж каждого вида материала осуществляется по-своему и для них используются разные крепления. Информацию можно получить из видео или у производителя. После этого монтируются карнизные свесы.

Крепежные детали

Умение правильно закрепить мельчайшие детали – самое главное в изготовлении крыши своими руками. Существует несколько основных способов соединения и крепления частей кровельной конструкции.

Итак, для скрепления диагональных частей используется пазовое соединение.Если речь идет о соединении перпендикулярных элементов, то оно подходит только для тех из них, где прочность не так важна.

также довольно популярны. Отличаются хорошей прочностью. Но недостатком является опасность того, что часть шурупов выкрутится от нагрузки. Для минимизации рисков используется комбинированный способ крепления.

Стоимость двускатной крыши

Стоимость сильно зависит от того, сделана крыша вручную или с помощью мастеров.В последнем случае это выйдет существенно дороже и цена может достигать нескольких сотен тысяч. В первом случае основные затраты уйдут на материалы.

В общую стоимость строительства входит:

• Материалы;
• Установка мауэрлата;
• Монтаж стропильной системы;
• Монтаж гидроизоляции;
• Установка обрешетки;
• Монтаж на крыше.

Выполнение любого из этих элементов своими руками удешевляет строительство.

Фронтон – видная часть дома. Поэтому для его облицовки принято использовать привлекательные материалы. Это может быть доска в тон кровле, фанера или сайдинг. В случае с деревянными домами фронтон можно вырезать заранее. Подробнее об этом рассказывается в видео.
Двускатная крыша, благодаря простоте и доступности конструкции, позволяющей устроить ее в том числе и своими руками, стала поистине универсальным решением.Знание отдельных особенностей позволит легко избежать основных проблем при его строительстве.

Крыша Дома представляют собой конструкцию, расположенную наверху здания. Он придает зданию красивый и законченный вид, а защищает от палящих лучей солнца, снега и дождя.

Каждый будущий владелец Дома при его возведении хочет, чтобы крыша хорошо выдерживала все атмосферные невзгоды. Так что перед тем, как начать строительство , необходимо определиться, какому типу кровли отдать предпочтение, чтобы она надежно защищала дом.

В нашей стране почти во всех регионах зима бывает снежная и холодная. Необходимо выбрать такой тип кровли, который будет отлично противостоять ветру и осадкам. Также должна быть легкой в ​​установке, иметь хорошую обтекаемость и не протекать во время сильных дождей и таяния снега.