Как класть мауэрлат: Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка

Содержание

основа правильного распределения нагрузок и крепления стропильной системы

Тенденция возводить дома из газобетонных блоков сегодня набирает популярность. Этот материал становится все более востребованным как при строительстве жилых, так и хозяйственных сооружений. Спрос на газоблоки увеличивается по многим причинам. Одной из них является большой размер строительных элементов. Кроме того, блоки обладают четкой геометрией. Благодаря использованию оптимизированной клеевой смеси возможно построит дом с максимально ровными стенами в сжатые сроки.

Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

Многие домовладельцы стремятся строить свои дачные дома самостоятельно. Приходит момент, когда они сталкиваются с вопросом, возможно ли возвести крышу собственноручно и как это сделать. В любом случае важно помнить, что работа эта довольно трудоемкая, требует грамотного подхода и четкого следования определенной последовательности.

Мауэрлат для крыши: как закрепить, как правильно положить брус, строительство крыши, как выровнять, соединить, виды мауэрлата Мауэрлат для крыши: как закрепить, как правильно положить брус, строительство крыши, как выровнять, соединить, виды мауэрлата Крепление мауэрлата: основные способы, инструменты и материалы Мауэрлат для крыши: как закрепить, как правильно положить брус, строительство крыши, как выровнять, соединить, виды мауэрлата Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса: способы, видео

Одним из важных этапов возведения крыши считается правильная установка и закрепление мурлата. Это определенная опора, которая воспринимает часть усилия, создаваемого конструкцией крыши.

Зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат представляет собой несущую деталь системы стропил. По функциональному назначению он сравним с лентой основания дома. Она отвечает за нагрузки, которые передаются от всего здания, а на мауэрлат воздействует лишь стропильная система и кровельный пирог.

Нагрузки на мауэрлат могут быть значительными. Они отличаются распирающей направленностью, которая перпендикулярна стенам. Это означает, что при неправильном конструировании стропильной системы стены могут разрушиться. Повышенной опасностью отличаются точечные нагрузки, которые передаются стенам от стропил, для конструкций из штучных материалов (к которым относится и газобетон).

Мауэрлат принимает нагрузки от стропильных ног на себя, равномерно распределяя вес кровли по периметру стен. Вторым отличительным свойством мауэрлата является облегчение монтажа стропил. Эти возможности мауэрлата составляют лишь малую часть его функционала.

В качестве материала выбирают брус сечением от 100х100 мм. Нередко строители следуют негласному правилу – мауэрлат должен быть толщиной с две стропилы. Ширину бруса выбирают с учетом от толщины каждой стены.

Мауэрлат укладывают таким образом, чтобы он не был расположен вровень со стеной как с наружной, так и с внутренней стороны. Это позволяет устранить вредное воздействие внешних факторов на древесину. Такое правило не обязательно выполнять, однако многие мастера оставляют с каждого края примерно 5 см.

При выборе для мауэрлата бревна можно столкнуться со сложностями его монтажа на стену. Для таких работ стоит пригласить опытного плотника. Поскольку мауэрлат является ответственным элементом постройки, следует выбирать для него дерево первого сорта.

Лучше обратить внимание на древесину лиственных пород. Однако такой материал отыскать непросто. Поэтому многие используют обычную сосну высокого качества. Мауэрлат выполняют не только из дерева. К примеру, если планируется создать стропильную систему из металлических ферм, для мауэрлата стоит выбрать стальную балку. На практике обычно все же выбирают традиционный вариант – дерево.

Способы крепления

Скользящее соединение (шарнирное)

Понятно, что по определению мауэрлат – жестко зафиксированный на стене дома элемент конструкции. Значит, определенная степень свободы должна быть у «ноги». Этот способ чаще всего применяется при обустройстве стропильной системы домов из древесины.

В таких постройках роль мауэрлата играет верхний венец. Следовательно, заготовка (брус или бревно), уложенная в последнем ряду, также будет в некоторой степени подвижна, так как обязательно происходит усадка материала. Такое крепление позволяет сбалансировать изменения геометрии заготовок и предохраняет конструкцию от разрушения.

Запил

При таком методе в стропилине делается фигурный вырез, а соединение с мауэрлатом производится с помощью:

  • скобы;
  • 2-х гвоздей. Они забиваются под уклоном с обеих сторон ноги;
  • пластины из металла, которая фиксируется саморезами или гвоздями;
  • вертикально забиваемого гвоздя, который проходит сквозь ногу и проникает в мауэрлат;

«Выпуск» ноги за пределы периметра дома. Скрепление производится пластинами.

Крепление специальными «салазками».

Соединение «жесткое»

Цель такого сочленения – исключить возможность скручивания, изгиба детали или ее смещения. Но особенность такого метода в том, что верхняя часть стропильной ноги не фиксируется на коньковом пролете. Между стропилами вверху делается соединительная перемычка.

  1. Вырез в стропильной ноге.
  2. Уголок с дополнительной установкой опорного бруска.

В качестве крепежных элементов применяются любые из вышеуказанных, в зависимости от удобства их использования.

Практические советы

При скреплении стропильных ног с мауэрлатом должна быть обеспечена максимальная плотность прилегания. В случае образования щелей не допускается делать «подкладки», так как они со временем могут деформироваться, что нарушит устойчивость конструкции.

При использовании болтов обязательно устанавливаются шайбы с обеих сторон (под головку и гайку). Крепление должно быть комплексным. Нельзя использовать только одни лишь гвозди (или саморезы), так как надежность такого соединения будет под вопросом.

Нужно учесть и предполагаемый вид кровельного материала. Для черепицы или «мягких» кровель целесообразно делать скользящее крепление.

Учитывая большой выбор различных крепежных деталей, нужно ориентироваться на удобство их применения в каждом конкретном месте.

Можно ли обойтись без залива армопояса

Этот элемент обязателен при строительстве в сейсмических районах с расчётным значением более 7 баллов, на проблемных грунтах, фундаментах из сборного железобетона.

Армопояс позволяет не выходить за пределы рекомендуемых СНиП параметров и выполняет такие функции, как:

  • антисейсмические;
  • несущего элемента;
  • распределение точечных нагрузок;
  • связующий по стенам, вертикальным усилиям на каркас.

Рекомендуется для стен из газобетонных блоков устанавливать армопояс даже по верху фундамента. Он поможет сохранить геометрию каркаса при проседании или промывке грунта.

Как правильно — с армопоясом или без него

Индивидуальный жилой дом относится к 2 классу ответственности и 6 по долговременности эксплуатации. При строительстве из газобетонных блоков СП рекомендует не только устанавливать армопояс под мауэрлат, но и между каждым этажом. Причины этому неразрывно связаны с безопасностью.

Допускается (но не рекомендуется ни одним СП) монтаж мауэрлата по верху газобетонных стен без установки армированной балки для строений 3 класса ответственности и 10 категории долговечности. К ним относятся хозпостройки — гаражи, склады, помещения для содержания птицы и животных.

Когда дом устанавливается в зоне сейсмической активности менее 7 баллов, на надёжном основании заказчик может брать риски на себя, устанавливать мауэрлат на газобетонные стены. В проектах такое даже не рассматривается.

Установка стропил на мауэрлат двухскатной крыши

Пояс из мауэрлата является основой, на которой крепятся стропила. Старайтесь скрепить их как можно лучше. От этого зависит долговечность крыши. Прорабы мауэрлат могут называть мурлатом. Если услышите когда-то, поймёте о чём речь.

О мауэрлате

Двигаясь по периметру стен, укладывают мауэрлат. На нём будут располагаться стропила. Его задача прочно связать крышу со строением. Чтобы её не сорвал ураганный ветер. Благодаря мауэрлату нагрузка равномерно распространяется на стены дома.

К монтажу старайтесь подходить ответственно. Бывает, что дом строят, не используя мауэрлат, что тогда происходит? Стропила закрепляют на балках перекрытия, конечно, если они прочные. Выходит, что крыша своим весом давит на те места, о которые опираются и стропила. Мауэрлат выгодно отличается тем, что распределит равномерно нагрузку на стены.

Особенности

Чаще всего под мауэрлат для двускатных крыш берут не цельные бревна, а брусья. Он более удобный и с ним проще работать. Брус ребристый и устойчивый. Если вы его положите на стены, он не упадёт. Мауэрлат очень важен при возведении крыши, потому, прочтите рекомендации и подбирайте брус нужного диаметра. А какой конкретно нужен? Это зависит от разных параметров:

  • Общей площади дома и сколько занимает периметр стен?
  • Типа крыши;
  • Материала, которым укрыта кровля;
  • Материала, из которого сделаны несущие конструкции;
  • Климата в данной местности;
  • Есть ли мансарда, несколько или другие пристройки?

Какой материал можно выбрать под мауэрлат?

Популярные материалы:

  • Дерево, а конкретно — брус;
  • Металл;
  • Балка двутавровая;
  • Швеллер.

Рассмотрим разные варианты.

Как материал, при возведении двускатной крыши подходит брус. Требуется материал с одним из таких сечений (в см):

  1. 10х10.
  2. 15х15.
  3. 10х15
  4. 8х18.
  5. 20х20

Материал подкладывают под ноги стропильные, пройдясь по всем стенам. Благодаря этому нагрузка на ваш новый дом будет равномерной.

Когда выбираете древесину. Обращайте внимание на наличие сучков по брусу. Они не должны быть более 2/3 от его толщины.  Почему? Потому что материал под нагрузкой должен растягиваться, а сучки этому мешают.

Если вам не повезло, попалась сучковатая древесина и вы не знали, что такие брусья нельзя укладывать, то вскоре где-то на стене или нескольких могут образоваться трещины. Это значит, что материал не сработал как амортизатор под тяжестью крыши.

Доски, которые скреплены

Если вы строите, например, дачный домик, у которого не будет тяжёлой кровли, то можете немного сэкономить, положив вместо цельного тяжёлого бруса. Скреплённые между собой доски. Получится неплохой мауэрлат.

Трубы из стали

Бывает, что конструкцию комбинируют, используют одновременно мауэрлат из дерева и стальные трубы. Деревянные брусья не выступают за дом, а с концов к нему прикрепляют трубы. На них и приходится основная нагрузка, когда двухскатный склон у крыши.

Нередко дополнительно при устройстве мауэрлата используют балки. К трубам предъявляют такие требования:

  • Они должны быть небольшими по сечению. В стропилах проделывают отверстия и через них протягивают трубы;
  • Выбирайте стальные трубы. Ведь они будут удерживать на себе всю кровлю.
  • Сталь должна быть качественной. Недопустимо, чтобы материал со временем претерпел деформацию.
  • В стропилах отверстия проделывают по оси. Их диаметр должен быть меньшим на 10 см, высоты ноги стропильной. Не выходит так? Значит, нужны дополнительные крепления из стали.

Отлично, что трубы из стали отменно сгибаются и они настолько крепкие, что достаточно и небольшого диаметра, чтобы удерживать всю крышу. А то, что в стропилах будут небольшие дыры, им никак не повредит. Они достаточно прочные, чтобы выдерживать нужные нагрузки.

Очень хорошо, что мауэрлат в такой конструкции находится под крышей. Это значит, что он не будет подвергаться воздействию дождя или снега, а значит, не начнёт гнить.

Ещё один способ укладки

Под мауэрлат люди берут доски обрезные 50х150 мм. На стены нужно разложить эти доски в 1 ряд. Крепят их анкерными винтами (их удобно закручивать отвёрткой). Болты не используют, так как их головки мешают. Анкеры требуются не меньше 20 см.

Стыки у досок пусть будут в иных местах, получится перевязка. По углам доски аналогично укладывайте с перевязкой. Выйдет 10 см мауэрлат.

Этот способ хорош потому, что:

  1. Доски легче брусьев и их проще поднимать на строящийся дом.
  2. Для досок не нужна трудоёмкая зарезка в полдерева.
  3. Легче проводить работы. Когда стены возводила бригада, а крышу владелец решил укладывать самостоятельно. Ведь каменщикам вряд ли придёт в голову. Что на стенах нужно заложить шпильки или проволоку, бруски.

Наёмным работникам, которые продолжают строительство, приходится иметь дело с тем, что сделали бригады до них, но когда вы выполняете монтаж двускатной крыши самостоятельно, то прикрепите её хорошенько к мауэрлату. Тогда при сильном метре она не сорвётся и даже не сдвинется в сторону, что может спровоцировать появление трещины на стене.

Скользящее крепление

Подобное скрепление нередко называют шарнирным. Здесь имеются две степени свободы. Выполняются модели крепежей, допускающие беспрепятственное смещение какого-либо элемента. В данной конструкции движущейся частью являются стропила. Данный тип крепления опорных балок производится различными методами.

  •  На стропильной ноге проделывается специальный запил. Этой частью стропила укладываются на мауэрлат. Место сцепления должно закрепляться двумя гвоздями. Следует запомнить: забиваются они под углом. Можно детали закрепить одним гвоздем, забитым вертикально. Он пробивает стропило, вонзаясь в мауэрлат. Еще нередко применяется металлическая пластина, снабженная отверстиями для гвоздей. Скрепляют элементы иногда только скобой.
  •  Вывод стропил за стену. Тут применяют крепежные пластины (единичное сцепление).
  • Соединение делается специальным крепежом (металлическим). Этот элемент называется «салазки», широко применяется для стропил.

Крепление стропил – методом “салазки”

Каждый представленный вариант крепления надежно сцепляет стропила с мауэрлатом. Даже при малых сдвигах кровельных конструкций составлчющие части движутся относительно друг друга. Известно, что скользящее сопряжение при строительстве крыши используется чаще. Технология эта особенно применима при создании деревянных конструкций, возводимых из бревен, бруса. Спустя время, из-за усадки дома, немного меняется геометрия постройки. Поэтому при применении жестких соединений стены могут разрушиться. Следовательно, при возведении деревянных сооружений целесообразно применять скользящее скрепление. Такие соединения помогут бревенчатым (брусчатым) стенам и крыше постепенно приноравливаться к подобным изменениям пропорций.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стеныУсиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Как сделать двухскатную крышу (фотоотчет) читайте тут. 

Монтаж верхней обвязки

Ну а теперь поговорим  непосредственно о том, как не накосячить и уложить  обвязку правильно. Начнем с типичных соединений, ведь замутить по периметру кровли цельный контур  из одного цельного бруса еще никому не удавалось.

Продольные сращивания

Начнем с продольных соединений, называемых в народе сращиванием. Поскольку средняя  длина стандартного бруса колеблется в диапазоне от 4000 до 6000 мм, а несущие стены среднестатистического  дома превышают отметку в восемь погонных метров, то без правильных сгонок  не обойтись.

Самые простые  из них это соединение «В полдерева»

И «Косой прируб»

Эти типы сращивания стары как мир, давно  опробованы и, к сожалению, для монтажа  мауэрлата совершенно  непригодны. Ну, разве  только  он будет  укладываться на армопояс, но  об  этом мы поговорим несколько позже.

Основная проблема простых соединений – это  плохая работа на разрыв, тогда как передаваемая стропильной системой нагрузка будет всячески пытаться их разобрать.

Правильно  тут  будет  применять  «Прямой накладной замок» и « Косой накладной  замок».

Эти сгонки специально разработаны, чтобы выдерживать растягивавшие усилия, а потому не подведут. И наоборот, не стоит  изгаляться, пытаясь сотворить прямой или косой натяжной  замок, где дополнительная фиксация достигается путем его расклинивания. Это  ни к чему. Все равно, что стрелять из пушки по голубям. Громко, пафосно, но не эффективно. К тому же натяжные  замки  при всей своей  жесткости хуже работаю на разрыв, а для мауэрлата это не абы какой минус.

Угловое соединение

То же и с угловыми соединениями. Полюбившийся всем «В пол  дерева» и тут не проходит. Ну,  не выдерживают  саморезы и нагеля разрывающих усилий

Монтировать брус нужно только в лапу.

Обратите внимание на схему.  Благодаря скосам, разорвать  такой узел можно  только поломав пиломатериал по живому. Но,  несмотря на  это, соединение все равно  советуют усиливать металлическими скобами. Они вас честное слово  не разорят.

Крепление обвязки к стене

Проше всего если вы строите  деревянный дом, в  этом случае мауэрлат можно прибить к стенам гвоздями или прикрутить саморезами, но как уложить  дерево на кирпич или шлакоблок? Тут придется немножко по изгаляться.

Самый простой вариант, это прикрутить  его проволокой, но для этого ее необходимо вмуровать в стену еще во время кладки, а об этом каменщики, если им не напомнить, чаще всего забывают.

Второй способ, также пришел к нам еще со времен Совка, но,  тем не менее, он  более гибкий. Его суть заключается в том, что во внутреннюю плоскость стен вмуровывают или врезают деревянные пробки, а в них потом вбивают железные скобы. Выглядит такой крепеж следующим образом.

Кстати, обратите внимание, в случае с каменными  зданиями обвязку никогда не прокладывают  по их  периметру, а оставляют  пространство  еще для одного ряда кирпича, чтобы стенка не прерывалась  деревянным поясом.

Но вернёмся к крепежным системам.

Все что мы только что  говорили можно смело  забыть если речь  идет  о пено- газобетоне или крупноформатных керамике. Эти современные материалы слишком хрупкие чтобы через  них протягивать  проволоку или засверливать там  деревянные клинья. Но  этого и не нужно. Нынешняя технология возведения стеновых конструкций предусматривает изготовление бетонного армопояса. Именно на него возложены  основные функции обвязки, оставляя мауэрлат, только как конструкционный  элемент  кровли, через который  она привязывается к самому дому. Точнее прикручивается, так как  еще на этапе  изготовления в бетонную  обвязку закладываются стальные  шпильки с нарезанной  резьбой.

Потом, останется только просверлить под них в брусе отверстия и посадить его на болтовое соединение.

Как видите, мир  не стоит  на месте, и научный прогресс всячески пытается упростить нам  жизнь.

А теперь  посмотрим, как обстоят  дела с обвязкой в каркасном доме.

Возможно, вы удивитесь, но,  несмотря на всю легкость  подобных строений, там она двойная. Правда, выполнена не из  двухсотого  бруса, как в кирпичных  зданиях, а из  досок сечением 150×50 и 100×50 мм.

Вторая особенность каркасного «мауэрлата» заключается в том, что  монтируется он  не только по периметру  здания, но и по остальным стенам и даже простенкам. Притом  делается  это  в разбежку.

Если в первом ряду обвязки, «крылья» вставных секций цепляются  за сквозные…

… то во втором картинка меняется с точностью  до наоборот.

Части сквозных стен  будут  наползать на вставные. В остальном монтаж обвязного  бруса не составляет  труда. Пиломатериал  монтируется на саморезы или  же гвозди, безо всяких закладных пробок, шпилек или проволоки.

Ну, вот, собственно, и вся наука.

На этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Василий Молька

Утепление мауэрлата изнутри

Чтобы зимой тепло не испарялось из помещения, а летом не было перегрева – следует выполнить утепление крыши в частном доме своими руками.

Любой современный дом, вне зависимости от величины, имеет крышу. Этот атрибут защищает помещение внутри дома от воздействия различных осадков, ветров и пыли.

Для чего нужно утепление крыши?

Здесь мы расскажем о том, как утеплить ломаную крышу, так ли важно утеплять кровлю, или можно обойтись без этой операции.

Если произвести утепление крыши, то можно значительно сэкономить на отоплении помещения. Кроме того, конструкция кровли будет надежно защищать весь дом.

Если не осуществить качественное утепление крыши изнутри и не провести гидроизоляцию, то в пространство кровли проникнет влага. Это приведет к тому, что деревянные стропила и балки начнут гнить. И за 4 года вся конструкция придет в негодность.

Разумеется, никто не будет рад дорогостоящему ремонту по замене всего каркаса крыши через несколько лет. Именно поэтому параллельно со сборкой конструкции кровли следует грамотно ее утеплить и провести гидроизоляцию крыши дома.

Как утеплить крышу в частном доме? Если вы строите мансардный этаж – то требования к утеплению будут еще строже.

Утеплительные материалы для крыши

Первым делом следует осуществить подбор утеплителя.

На сегодняшний день самыми используемыми материалами такого рода являются:

  • Минеральная вата;
  • Опилки;
  • Пенопласт;
  • Керамзит.

Вышеперечисленные материалы обладают своими достоинствами. Но так как нет полностью идеальной продукции, каждый из этих утеплителей обладает и своими недостатками.

Для того чтобы понять, как правильно утеплить кровлю, мы хотели бы рассказать о строительных технологиях. После чего вы сможете выбрать оптимальный вариант.

Утепление крыши с использованием минеральной ваты

Очень часто, при решении вопроса, как утеплить крышу частного дома, строители отдают предпочтение минеральной вате, как утеплителю.

И это разумно, потому что материал имеет много достоинств:

  • Минеральная вата пожаробезопасная;
  • Она не состоит из вредных веществ;
  • Обладает высокими свойствами теплоизоляции;
  • Минеральная вата является легким материалом, поэтому процесс укладки не представляет труда.

Среди недостатков можно выделить высокую гигроскопичность. Если вы хотите использовать минеральную вату, то обязательно нужна качественная гидро- и пароизоляция. Теперь хотелось бы рассмотреть по этапам, как утеплить односкатную крышу минеральной ватой.

  • При готовности стропильной системы, с внутренней стороны на стропила происходит набивание досок обрешетки. Это необходимо для того, чтобы закрепить утеплитель. Шаг крепления планок обрешетки 20-30 сантиметров.

Как закрепить утеплитель между стропилами?

Наружная сторона стропил понадобится для укладки минеральной ваты в 1-2 слоя. Очень важно не допускать сквозные отверстия в слое утеплителя (подробнее: «Утепление крыши минватой»). Также следует плотно прижимать к стропилам стыки плит.

После завершения работ по укладке утеплителя, можете приступить к гидроизоляции. Следует прибить ее к стропилам, не натягивая, а с учетом небольшого провиса.

Совет: Укладывая гидроизоляционный материал, не перепутайте стороны у его мембраны. Потому что верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний не должен препятствовать проходу паров и влаги.

Следует делать небольшой нахлест при укладке листов гидроизоляции. Важно оставить зазор в 5 сантиметров между мембраной и слоем утеплителя.

Утепляем крышу

У конька крыши по всей длине делается отверстие для вентиляции (около 10 см мембраны не соединяется со стропилами), это создаст дополнительную тягу.

  • Произведя укладку гидроизоляционной мембраны, можно обустраивать дополнительную вентиляцию. Это происходит путем вбивания брусков вдоль стропил. Сечение должно составлять 25х50 или 50х50.

Совет: При такой работе рекомендуется использовать маленькие куски брусьев длиной в 1-2 метра.

После установки брусьев, следует набить обрешетку с использованием дощечек. Они должны быть уложены поперек стропил. Перед проведением работ целесообразно произвести обработку всего деревянного материала антисептическим раствором.

Оставив такой зазор, вы обеспечите испарение влаги и конденсата с мембраны. Затем на обрешетку укладывается материал для кровли.

  • Процесс утепления кровли подразумевает использование устройства пароизоляции. Оно предотвратит попадание в утеплитель комнатного водяного пара. При этом нужно понимать, как правильно класть пароизоляцию.

Утепление дома: утепляем мауэрлат, мансарду и чердак

Но так как нет полностью идеальной продукции, каждый из этих утеплителей обладает и своими недостатками.

Для того чтобы понять, как правильно утеплить кровлю, мы хотели бы рассказать о строительных технологиях. После чего вы сможете выбрать оптимальный вариант.

Как правильно установить

Чтобы вся стропильная система была надежно укреплена, для обустройства мауэрлата необходимо сделать армирующий пояс. То есть залить бетонную стяжку.

Предварительно следует обустроить опалубку из дерева высотой не менее 25 см. Туда укладываются  арматурные пруты и сетка. Для скрепления с несущей стеной пруты заделываются в стены, а затем всю систему немного приподнимают над верхним уровнем на 10 см.

После этого можно заливать бетонной смесью. Пока смесь не застыла, в нее крепят широкие шайбы и шпильки. После окончательного застывания массы можно переходить к обустройству самого мауэрлата.

Стропильная система двускатной крыши: своими руками

Возведение крыши завершает строительство  любого сооружения. Эта конструкция позволяет равномерно распределять постоянные и временные нагрузки, возникающие во  время эксплуатации, равномерно  по всей площади здания, на внутренние перегородки. Самой распространенной конструкцией является стропильная система двускатной крыши.

Что такое двускатная крыша

В большинстве случаев при постройке жилых и нежилых помещений Двускатная крыша является наиболее часто встречающимся видом из  возводимых при постройке жилых и нежилых сооружений.

Две наклонные поверхности, называемые скатами, соединяясь друг с другом, образуют довольно просторный чердак, не нуждающийся в дополнительной теплоизоляции.

Следовательно, при возникновении вопроса, что такое двускатная крыша, можно ответить – крыша чердачного типа. Ее конструкция несложная, и не требует значительных финансовых затрат.

Наверху скатные поверхности соединены друг с другом, а внизу – крепятся к  стенам здания. Торец крыши закрывается материалом, аналогичным со стенами. Здесь можно оборудовать чердак как самостоятельное жилое помещение, предварительно утеплив его изнутри.

Угол, который образуют два ската крыши, должен препятствовать оседанию осадков на ней и способствовать их  быстрому сходу.

Конструкция двускатной кровли

Строительство домов с двускатной кровлей широко распространено в малоэтажном строительстве.

Конструкциия двускатной кровли состоит из следующих элементов:

  • стропильные ноги;
  • обрешетка;
  • мауэрлат;
  • коньковый брус;
  • прогоны;
  • подкосы.

Угол наклона

Выбор угла наклона скатов крыши определяется  особенностями климата той местности, где производится строительство, от качественных особенностей материалов для укрытия кровли, а также  проектного решения здания.

Чем больше градусов составляет  угол наклона крыши, тем меньшее количество снега  и наледи будет на ней задерживаться, вызывая опасность обрушения, но и в то же время больше давления от силы ветра она должна будет выдержать. По этой причине, в тех местностях, которые подвержены возникновению частых и сильных порывов  ветра, строят крыши с пологой конструкцией, чтобы они могли выдержать сильное давление.

Скорость схождения осадков с крыши и степень образования наледи также зависит и от типа используемого материала, которым кроется поверхность крыши, а не только  от большего угла наклона скатов. Качество кровли и его вес взаимосвязаны, это придется учитывать при  подсчете той прочности, которую могут выдержать стропилы.

Устройство стропильной конструкции

Стропилы являются несущей системой крыши  с двумя скатами. Устройство стропильной конструкции определяется многими факторами, в числе которых форма самой крыши, число внутренних стен, длина секции между ними.

Стропильная конструкция двускатной крыши включает в себя стропильные ноги, укладываемые вдоль ската крыши, и  на которые опирается обрешетка.

Стропилы делятся на два типа:

  1. наслонные — они опираются на стены дома своими концами и в середине. Наслонный тип стропил легче в монтаже и более экономичен в связи с меньшим расходом пиломатериалов.
  2. висячие – такие стропилы опираются на стену только своими концами. Висячие стропила используются преимущественно при монтаже крыши домов  с легкими стенами, а также с помощью них можно перекрывать секции длиной более шести метров.

Гидроизоляция под мауэрлат — Кровля и крыша

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

В чем сила мауэрлатного бревна?

Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

Устройство. Описание процесса

Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

  1. Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.

А в этой статье рассказывается про то, для чего нужен мауэрлат.

И еще несколько советов

  1. Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.

Правильное устройство мауэрлатаЧтобы не съехала крыша (в прямом смысле слова), нужно ответственно подходить к устройству ее “фундамента” – мауэрлата.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Мауэрлат — один из основных элементов стропильной конструкции кровли , с его помощью весовая нагрузка от опор стропил распределяется на всю площадь верхней части стен, также он является связующим элементом между крышей и стенами здания. Монтаж мауэрлата — это самое первое и основное действие при устройстве стропильного каркаса.

Варианты крепежа мауэрлата к стенке

Крепление бруска к стенке дома обязано быть по максимуму крепким и неподвижным. Есть несколько главных способов крепежа мауэрлата к несущей стенке:

  • крепление при помощи проволоки из стали;
  • крепление при помощи анкеров, вмурованных в армированый пояс под мауэрлат;
  • крепление при помощи шпилек, вмурованных в кладку.

Рассмотрим эти варианты поэтапно.

Проволока

В процедуре кладки, за три-четыре ряда до верха стены, между кирпичем продевают сложенную во много раз проволоку из стали так, чтоб середина располагалась внизу под кирпичами, а кончики свободно выходили наружу. Длина берется с подобным запасом, чтоб хватило продеть проволоку через брусок и натянуть (скрутить). Кол-во таких обвязок строго не регламентировано, но их не обязано быть поменьше, чем стропилин.

Мауэрлат привлекают к стенке проволокой из стали

Болты анкерные и армированый пояс

Например если на поверхности стены строят армированый пояс, элементы крепежа для мауэрлата следует заложить заблаговременно. Вообще сооружение армопояса — очень полезное решение, потому что он существенно укрепляет коробку строения, выравнивает венец который находится в верху стен в горизонтальном положении и считается существенным компонентом жесткости системы.

Крепление мауэрлата к газобетону делается только через армированый пояс, потому что сами блоки через чур мягкие и не предполагают монтаж анкерных или каких-то прочих креплений.

Очень удобный вариант устройства армопояса на газосиликате — это применение U-образных блоков, какие ставят так, чтоб появился беспрерывный желоб по периметру стен с внешней стороны строения. На угловых блоках выполняют пропил так, чтобы желоб не прерывался, и не было зазоров в его стенках.

Дальше собирают каркас из арматуры (очень часто применяют арматуру толщиной 12 мм, связанную поперечными перемычками толщиной 6 мм), который укладывают в желоб и заливают бетоном. Заливать бетон следует вкруговую за один раз, чтоб система вышла монолитной.

Возвратимся к анкерам. На шаге, когда армированый пояс поставлен в желоб или опалубку, к нему привязуют анкера с резьбой проволокой для вязания. Не забывайте, что анкера обязаны быть поставлены по линии очень ровно.

Шпильки ставят в линию по шнурку и привязуют к каркасу

Тоже очень важно поставить их достаточно близко к отвесному положению, перпендикулярному горизонтальном положении.

Армированый пояс комфортно заливать в U-блоки

Каркас для армопояса монтируют из арматуры на 12 и кладут в опалубку по всей длине армопояса.

Кол-во анкерных креплений не обязано быть поменьше количества стропилин. Также нужно заблаговременно рассчитать места месторасположения анкеров, чтоб они не совмещались с местами крепежа стропильных ног.

Укладывание каркаса

Когда бетон застывает, болты анкерные оказываются накрепко вмурованными в пояс и привязанными к арматурному каркасу конструкции из железобетона, что считается по максимуму крепким и жёстким креплением из всех допустимых. Потом мауэрлат просто одевается на шпильки заблаговременно высверленными отверстеями и притягивается к стенке 2-мя гайками с шайбой.

Также порой взамен армопояса в стене организовывают т.н. монолитные подушки или пробки. Длина таких подушек не будет больше 400 мм и очень часто изготавливается в кирпичных стенах. Это как бы «ямы» в кладке, какие также содержат металлоконструкцию (решеточку) из прутка или тоненькой арматуры, к какой привязуют анкер и заливают бетоном.

Вмурованные шпильки

Для лёгких крыш и домов малых размеров, когда на крышу не планируется действие существенных стараний и нагрузок, для крепежа мауэрлата применяют вмурованные в кладку шпильки. Эти шпильки собой представляют Г-образные железные болты или болты, приваренные к металлическому квадрату 50?50 мм (размер колеблется).

Шпильки вмуровывают в процедуре стеновой кладки

В процедуре строительства стены шпильки вмуровывают в кладку за несколько рядов до верхней кромки, из расчета длины, какой хватит на толщу бруска и контргайку. Дальше технология напоминает анкера: когда укладка застывает, на шпильки одевают брусок и привлекают его гайками. По правде есть и иные способы крепежа, но на них мы детально останавливаться не будем. Трех указанных способов в полной мере достаточно, чтоб прочно и прочно прикрепить мауэрлат на поверхности стены дома.

Предназначение мауэрлата

Мауэрлат служит для того чтобы надежно связать между собой коробку дома и конструкцию крыши и кровли. Кроме того, он предназначен для равномерного распределения по всему периметру строения статических нагрузок от веса крыши, состоящей из массивной стропильной системы и кровельного «пирога».

Мауэрлат одновременно выполняет сразу несколько функций

Еще одной задачей, которую призван выполнить этот элемент стропильной системы является противодействие нагрузке от парусности крыши, которая может способствовать повреждению конструкции или даже ее срыва во время сильного ветра. Одним словом, крыша «привязывается» к стенам.

Можно встретить крыши, стропила которых уложены на верхнюю часть стен или закреплены к балкам перекрытия без установки мауэрлата. В этом случае нагрузка от стропильных ног будет сконцентрирована в местах их опоры без распределения на всю стену, что может со временем привести к повреждениям стеновой конструкции.

Так как мауэрлат – это связующее звено между конструкциями, изготовленными из разных по характеристикам материалов, и на него выпадают высокие нагрузки, к его монтажу нужно подойти с особой ответственностью.

Этапы возведения стропильной системы

можно условно разделить на несколько этапов. Если считать, что коробка дома уже готова, то на первом этапе нужно сделать основу, на которую будет опираться стропильная система. В виде такой опоры может быть балка. Сечение ее составляет, как правило, 10х10 см. Балки укладываются на гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала может выступать рубероид.

Вторым этапом следует сделать стойки. Их устанавливают на балку либо на верхний венец. В качестве стоек используют брус сечением 10х10 см. При установке стоек следует помнить, что максимальное расстояние между ними не должно быть больше 2 м. Оптимальным же можно считать расстояние в 90 см. Строительство такой стропильной системы влечет большие затраты, но является более надежным.

Стойки следует делать строго вертикальными. В этом поможет отвес или уровень. В дальнейшем именно эти элементы станут каркасом стен мансардной комнаты. Кроме того, стойки должны находиться в одной плоскости, чтобы стена была не только вертикальной, но и ровной по всей длине.

Стойки к балке следует крепить скобами из металла или при помощи шипового соединения. Чтобы стойки оставались в вертикальном положении в ходе всего процесса , их укрепляют снизу откосами, которые своим основанием имеют балки перекрытия.

Третьим шагом становится изготовление поперечного бруса. Используется брус 10х10 см. Его крепят к двум противоположным и противолежащим стоякам в верхних точках. Крепить можно любым удобным способом. В конце такой работы получается конструкция, которая называется подстропильной рамой. Собственно, эта рама и будет определять размеры мансарды, то есть ее ширину, длину и высоту.

На следующем шаге нужно делать мауэрлат. Этот элемент крыши представляет собой балку, которая является . Мауэрлат можно изготавливать из доски с толщиной в 40 мм. Можно использовать брус похожего размера.

Монтаж мауэрлата осуществляется к подстропильной раме по всей длине каждого ската. Он не только выполняет функцию опоры для стропил, но и служит для придания большей жесткости всем подстропильным рамам, скрепляя их между собой, а также для передачи нагрузки, которую оказывает стропильная система на стены.

Чтобы защитить мауэрлат от намокания, под него подкладывают гидроизоляционный слой. Поскольку мауэрлат придает жесткость всей стропильной системе, то, для его большей устойчивости, он крепится еще и отожженной медной проволокой. Толщины в 3-4 мм для проволоки будет достаточно.

Когда основа для стропил готова, можно приступать к ее монтажу. Чтобы сделать все правильно, нужно нанести разметку. На мауэрлатах с обеих сторон наносится разметка, которая показывает шаг установки стропильных ног. Как уже было сказано, оптимальным шагом будет расстояние от 90 до 120 см. В первую очередь делать нужно крайнюю пару. Она устанавливается так, чтобы верхняя точка соприкосновения двух стропил проецировалась точно на середину между двумя соответствующими стояками. При этом эта точка не должна выходить за линию фронтона.

В качестве материала для стропил можно использовать брусья 10*15, при этом устанавливать их нужно на ребро. Можно также использовать и доску толщиной в 50 мм и шириной в 15 см, при этом она должна быть прямой и не иметь сучков.

После установки крайней пары стропильных ног приступают к установке второй крайней пары. Далее между ними натягивается шпагат, который будет обозначать плоскость ската, упрощая тем самым установку остальных пар стропильных ног.

После того как вся стропильная система будет установлена своими руками, все пары следует соединить между собой в верхней точке, то есть возле самого конька. Сделать это можно, прибив к ним доски.

Следует заметить, что при длине стропил больше 8 м сверху устанавливается коньковая балка, которая будет служить опорой для стропильных пар.

Как правильно класть мурлат на стены

Существует определенный порядок, как правильно класть мауэрлат. При строительстве двускатной крыши его монтируют на готовый каркас здания параллельно коньку вдоль всего периметра стен. При установке главной задачей для домашнего мастера является проверка горизонтальности при помощи уровня.

Когда обнаружена даже малейшая неровность, ее нужно устранить: выступающие участки срезают, а те, что ниже положенного уровня, следует приподнять, используя подкладки.

Потом приступают к подготовке бруса, который станет мауэрлатом. Дерево обрабатывают дезинфицирующим составом, антипиреном и хорошо просушивают. Брус прикладывают к месту фиксации и делают отметки, где будут просверлены отверстия. Отдельные участки мауэрлата соединяют в общую конструкцию прямым замком и дополнительно скрепляют гвоздями. По углам брус скрепляют косым прирубом или при помощи прямого замка.

После укладки мауэрлата начинают сооружать «скамью», для этого:

  1. Измеряют расстояние между противолежащими частями мауэрлата.
  2. Полученную величину делят пополам и отмечают середину пролета.
  3. Отметки соединяют так, чтобы образовалась ось «скамьи».

Ориентируясь на нее, приступают к строительству нижнего прогона. Удобнее будет полностью сделать «скамью» с нижним прогоном в горизонтальном положении, а потом поднять и закрепить вертикально согласно оси перекрытия.

Расчет двухскатной крыши

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши. Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Как избежать дополнительных расчётов?

Создавать проект дома поручите профессионалу. Он подскажет какого диаметра в сечении нужны балки, длину планок и прочих деталей. Ведь специалист знает, что крышу удерживает стропильная система. На неё идёт самая большая нагрузка и нужны верные расчёты, качественные стройматериалы.

Советов у таких домостроев, как вы сам, лучше не спрашивать. Да, они построили свой дом, но насколько он крепкий? Не известно.

Лучше всего обратиться к знакомому прорабу и просить у него дельных советов. Ведь он владеет документацией. Существуют чёткие нормы, допустимой нагрузки на 1 м2, которых нужно придерживаться при возведении дома. В документации прописано, какая нагрузка даётся и какой материал с ней справится.

Возьмите на встречу с прорабом блокнот с ручкой и сразу запишите его советы. Так, вы точно ничего не забудете, не перепутаете. Построите так, как он, со знанием дела, рекомендует.

Скользящее (шарнирное) крепление

Каждый деревянный дом дает усадку по-своему. Через время менее всего просядет строение из клееного бруса, а свежий сруб больше всего. При этом усадка происходит неравномерно и это негативно отражается на состоянии стропильной системы. Избежать перекоса помогает установка скользящего крепления.

В жилом деревянном доме после продолжительных дождей начинает разбухать древесина, а зимой в результате потери влаги она усыхает. Это означает, что перекос крыши часто возникает при эксплуатации дома.

При этом в разной степени оседают:

  • южная и северная стороны дома;
  • части постройки, находящиеся постоянно в тени и на солнце;
  • сторона, подвергающаяся воздействию влажного воздуха от находящегося рядом водоема, и более сухая;
  • обдуваемая ветром стена и та, перед которой имеется другая постройка.

На протяжении всего срока эксплуатации геометрические параметры деревянного сруба постоянно изменяются. Особенно сильно это происходит зимой. Таким образом, если стропила на верхнем венце закреплены жестко, тогда снеговая нагрузка сильно выгнет кровельную конструкцию.

Чтобы этого избежать, задействуют особую металлическую деталь, внешне напоминающую петлю, которая называется «салазкой». Когда изменяется геометрия сруба, этот крепежный элемент смещается относительно направляющей, а стропила оседают, не причиняя вреда всей конструкции.

Иногда кровельщики создают скользящий угол другими проверенные временем методами. В стропильной ноге делают запил.

Балку устанавливают срезом на верхний венец и фиксируют при помощи:

  • скоб;
  • скрещивающихся гвоздей в мауэрлате;
  • фиксирующих стальных пластин;
  • вертикально забитого гвоздя.

Неплохой альтернативой скользящим опорам является скрученная в два раза кованая проволока. Она хорошо ведет себя на растяжение и дает элементам стропильной конструкции некоторую степень свободы.

назначение, монтаж, кладка и укрепление. Материалы для плоской кровли

Как только мы закончили возведение коробки дома, пора приступать к кровельным работам, а они всегда начинаются именно с мауэрлата. С этой конструкцией мы постоянно встречаемся, но не всегда знаем, что она называется именно этим термином.

Кровля и пеноблок

Итак, определим, что это такое. Именно с этого устройства начинается кровля, как мы уже сказали, и представляет собой мауэрлат простой брус или даже бревно, отесанное с нижней стороны.

Располагается брус по периметру внешней стены. И если устройство стен из пеноблоков предполагает определенные условия, то также и кровля, конструируется с учетом всех технических моментов и рекомендаций. Это сказано к тому, что мы считаем наличие мауэрлата условием обязательным.

Назначение

С назначением бруса, или как его еще называют в строительных кругах – «мурлатом», все достаточно однозначно, он служит опорой для стропил из дерева.

То есть понятно, что кровля у нас деревянная, и минимум односкатная.

Кроме того, «мурлат» распределяет нагрузку, которая создается за счет давления крыши. Здесь надо понимать, что мы можем, как укрепить стену из пеноблоков, так и не делать этого, но на распределение нагрузок это никак не повлияет. И это важный момент, не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.

Дело в том, что это и не имеет особого значения, брус, который идет по периметру стены, распределяет, рассеивает давление. Причем кровля-то у нас может быть и вполне тяжелой, особенно, если мы выбираем в качестве кровельного материала глиняную черепицу.

Взаимодействие с пеноблоками

И здесь есть интересный момент, ведь пеноблок — это материал, который по физическим свойствам несколько отличается от кирпича. Он:

  • Менее плотный.
  • Более гигроскопичный.
  • Менее прочный при установке на него кровельного бруса.

То есть, как построить стену из пеноблоков мы, конечно, понимаем, но не факт, что она будет готова принимать на себя кровлю. Поясним.

Пенобетон не сможет выдержать без деформации ни крепление, ни сам брус, поэтому мы используем бетонный пояс.

Пояс

Сразу скажем, что нет ничего сложного в том, чтобы сделать бетонный пояс. Принцип работы и всех действий идентичен тому, что мы уже делали с фундаментов. Повторим, если фундаментные работы прошли мимо.

Первым делом готовим все компоненты пояса:

  • Арматура. Выбираем 12 или 10 мм сечение, этого вполне достаточно, даже с запасом! Арматура у нас пойдет не только в бетон, но и в качестве закладных в стену.
  • Песок, гравий, цемент. Нам нужно будет замесить бетон, и если перед тем, как возвести стену из пеноблоков, нам нужен клей, то здесь все будет построено из бетона.
  • Части опалубки. Спокойно можем использовать остатки от фундаментных работ, благо нам нужно будет не так много материала.

Монтаж

Самое сложное в поясе, это монтаж опалубки, а трудоемкое – заливка бетоном. Давайте пошагово смонтируем ростверк.

Важно! Мы должны выдержать проектную высоту стен, а для этого, просто не докладываем последний ряд пеноблочного камня. То есть у нас пояс будет примерно в 30 см высотой и в 20 шириной. Эти параметры, плюс длина стен, нам нужны, чтобы знать, какой объем бетона уйдет на всю работу.

Итак, пошагово наша работа будет выглядеть следующим образом:

  • Связываем прямоугольные конструкции из арматуры. Можно использовать вязанку или пластиковые части. Главное, не связать конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
  • Дальше устанавливаем закладные. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладные по горизонтальной направляющей, нам же под мауэрлат и кровлю, нужно связать пояс и стену, поэтому вбиваем арматуру прямо в стеновой камень вертикально.
  • Собираем части опалубки на земле. Прочно скрепляем их. Дальше просверливаем с шагом в 50-80 см отверстия, и продеваем в них проволоку, которая и стянет части опалубки на стене.
  • Поднимаем опалубку, и закрепляем ее на пеноблок, плюс стягиваем проволокой, плюс делаем распорки внутри опалубки. Естественно все это после арматуру. Армирующий элемент должен быть на стене.
  • Заливаем все бетоном.

В любом случае, строительство стен из пеноблоков предполагает отделку, так что не страшно, если мы нанесем несколько косметических дефектов стене во время установки опалубки. Бетон мы делаем не слишком жидким, чтобы он не стал вытекать из небольших щелей между стеной и опалубкой.

Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к установке мауэрлата.

Укладка

Сначала гидроизолируем поверхность бетонного пояса. Это можно сделать мастикой, или простым рубероидом.

Данное мероприятие сохранит брус и не даст ему гнить. Сам брус мы уложим практически посредине армопояса.

Важно! Достаточно сложно обозначить сечение бруса, которое подойдет для «мурлата», мы можем предложить 150х150 мм, но это не является обязательным габаритом для каждого случая.

Предварительно брус обязательно обрабатывается антисептиком и укладывается по периметру для предварительной сверки.

Крепление

Способов крепления бруса есть несколько, однако мы выберет тот, который подходит нам по соотношению цена/качество.

Первым рассмотрим крепление на анкерные болты. Чтобы оно прошло идеально верно, нам придется анкера закладывать в пояс еще при заливке.

Это снова намекает, что все решения должны приниматься до начала работ, давайте пошагово рассмотрим этот вариант:

  • Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае, это минимум 350 мм длины.
  • Когда бетон застыл, прикладываем доску к ним и отображаем расположение всех анкеров.
  • Переносим все в точности на брус.

Важно! Как правило, как бы мы не устанавливали анкера, все равно в ходе бетонирования они будут отклоняться. Это не страшно, если не будет выдержано линии одной, хуже, если угол наклона будет большим. Поэтому следим в первую очередь за этим.

  • Насаживаем мауэрлат на анкера. Здесь работает принцип «пазла». Это так же, как разобрать стену из пеноблоков, снимая по одному изделию, только наоборот. Насаживаем брус на анкера и постепенно его продавливаем.

Совет! Высверливаем под анкера отверстия с нижней стороны балки, при этом стараемся, чтобы сверло было практически в ноль с сечением болта. Если брус будет идти туго, не страшно, всегда можно его добить, а вот если у нас отверстия окажутся слишком просторными, мауэрлат не сможет дать нужную жесткость.

  • Далее прикручиваем болты с гайкой. Затягиваем их равномерно по всей длине бруса.

А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, ведь, положа руку на сердце – анкера, это довольно дорогое удовольствие. Поэтому можно вместо анкерного варианта обратиться к нашей старой знакомой, простой арматуре сечением в 12 мм.

Мы использовали ее на всем протяжении строительства, и перед тем как выложить стену из пеноблоков, готовили, для пояса употребляли, вот и здесь она пригодилась.

Пошагово ведем крепление следующим образом:

  • Просверливаем сверлом на 12 мм насквозь и брус мауэрлата, и бетонный пояс.
  • Вставляет обрезок арматуры, он у нас минимум 35 см должен быть.
  • Кувалдой «намертво» вгоняем его в брус и бетонный пояс.
  • Конец загибаем и вбиваем в древесину.
  • Повторяем процесс с последующим креплением.

Вывод

И в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов.

Что нужно знать о газобетоне:

  • относится к категории пористых материалов;
  • неплохие теплоизоляционные качества;
  • не самое низкое влагопоглощение;
  • неплохая несущая способность;
  • низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

  • можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
  • если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
  • если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
  • если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

  • проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
  • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
  • шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.


Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

  1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
  2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
  3. Забиваются дюбели.
  4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

  • сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
  • она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
  • скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
  • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
  • производится затяжка гайкой и шайбой;
  • потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

  1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
  2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

Типы кровли пеноблочных строений

С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

Плоские кровли

С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные кровли

Их видов больше:

  • односкатные;
  • двухскатные;
  • мансардные;
  • вальмовые или четырехскатные;
  • полувальмовые.

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы стропильных конструкций

Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Их делят на два типа:

  1. наслонные;
  2. висящие.

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

  1. Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
  2. Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Затяжки

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли с армопоясом

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

  • При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

  • Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

  • В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
  • Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

  • К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
  • Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
  • Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
  • В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
  • Комбинация способов «1» и «4».
  • Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Пенобетонные блоки являются прекрасным выбором для строительных работ. В них совмещены конструкционные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотных кирпичей или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попытаемся разобраться в существующих способах выполнения данного строительного узла.

Типы крыш

Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

Вариантов скатных кровель больше:

  • односкатная;
  • двухскатная;
  • мансардная;
  • вальмовая либо четырехскатная;
  • пуловальмовая.


Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:

  • наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
  • висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.

Монтаж

Разберемся с последовательностью выполнения работ.

Если есть армопояс

С его наличием конструкция получается надежной.

Монолитный пояс представлен лентой из железобетонного материала, расположенной по верхнему периметру стен. Его можно устраивать по блокам и другим штучным материалам.

Основное предназначение – связать кладку и распределять нагрузку равномерно на все имеющиеся стены. Устроенный по ячеистому бетону, он создает дополнительную защищенность поверхности от продавливаний.

Монолитное армирование можно выполнить в опалубочной конструкции, но чаще всего укладывают с двух сторон стены блочные ряды, чтобы создать лоток. Внутрь устанавливается арматура, которая потом заливается бетонной смесью.

Заливка пояса несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и делает более прочным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что стального материала и бетонного раствора много не требуется.


Если строится большой объект, или предполагается тяжелая кровля, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблок можно не устраивать, стропила к армопоясу закрепятся и без него. Но будет лучше, если этот элемент присутствует, так как в древесину крепежный элемент вставляется проще.

Как же закрепить мауэрлат к пеноблоку? Монтаж элемента выполняется двумя вариантами:

  1. В момент заливки бетонной смеси закладываются анкера. Для них в мауэрлате высверливают отверстия, чтобы притянуть к бетону гайками. Способ надежный, но подразумевает точную разметку центров отверстий.
  2. Засверливают под шпильки мауэрлат уже после того, как уложат его на бетон. Сверло должно пройти через древесину и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется применять анкера распорного типа.


Следует заметить, что между стеной и мауэрлатом в обязательном порядке устраивается гидроизоляционный слой.

Теперь в стропильных ногах необходимо выбрать угол, которым они упрутся в мауэрлат, в качестве дополнения по краям можно выставить уголки. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся вдоль стены при разрушении уголка.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.

На стропила стальными пластинами укрепляют опорный брусок, которым он упрется в мауэрлатный брус. Дополнительно вдоль всей поверхности укрепляется металлический угольник, для которого выбирают в стропилах поперечные пазы. Можно такой упор закрепить не металлической пластинкой, а еще двумя брусками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упрется в мауэрлат. Но в таком случае стропилина дальше стены не выйдет.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные кровельные свесы, под которые подразумевается выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать хомуты, изготовленные из проволоки, металлической ленты и иного материала. Ими охватывается стропило, притягивается к низу. Хомут фиксируется дюбелями на внутреннюю поверхность стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли и стены.

Без армопояса

Как крепить крышу к пеноблоку в этом случае?

Здесь необходимо отметить, что данный способ легче – кровельные детали укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, возводимых собственными силами.

Выполняя устройство кровли, следует особое внимание уделить мауэрлату. Без него крепление стропил к пеноблочным стенам не рекомендуется. Элемент равномерно разделит нагрузочные усилия на стены, ширина его должна равняться размеру стены.

Фиксируется мауэрлат к блочной кладке нагелями или шпильками. Лучше всего сажать их на растворную массу либо вклеивать. Диаметр элементов крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы не возникало расшатывание.


Когда стойки либо верхние торцы наклонных стропильных ног опирают на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку по всей имеющейся площади.

Если висячие стропила не будут иметь затяжек, то они «разъедутся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стенка. Если она из пеноблока, то от нагрузки крепежные шпильки начнут расшатываться. Поэтому затяжки считаются обязательными, и лучше не приподнятого типа.

Эта же причина не позволяет устанавливать мансардный тип крыши, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку горизонтально. Но такие ограничения возможно обойти, если устроить дополнительные крепления стропил, выведенные за габариты стен к балкам перекрытий, выполняющих роль затяжек.


Заключение

Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблок или иную, более сложную кровельную конструкцию. Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус – мауэрлат, который воспримет на себя все нагрузки от перекрытия и распределит их равными долями на стены. С помощью такого элемента вы сможете своими руками смонтировать кровлю любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете в себе уверенность.


Частное и общественное строительство требует применения конструктивных элементов разной сложности. При возведении домов из газобетона употребляют особый элемент – мауэрлат. Существует особая технология, описывающая крепление мауэрлата на газобетон без армопояса. Такой метод строительства значительно повышает надёжность и срок эксплуатации будущего сооружения.

Особенности конструкции

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам – на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растёт с каждым днём. Особенности возведения домов из этого материала позволяет проводить качественную застройку в максимально сжатые сроки. Дом, построенный из ячеистого бетона, обладает выгодными теплоизоляционными характеристиками, а также отличается сравнительно небольшой конструктивной массой.

Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления конструктивных элементов друг к другу. Пористое основание стен сложно соединить с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные пути решения. Мауэрлат является конструктивным элементом, соединяющим стены здания и крышу. Армопояс из железобетона помогает решить проблему, но некоторые домовладельцы пользуются методом крепления мауэрлата на газобетон без армопояса.

Особенность газобетонных сооружений состоит в том, что пористому бетону сложно выдерживать точечное давление напирающих элементов. Мауэрлат представляет собой важный конструктивный элемент, выполняющий функцию нагрузки. В отличие от фундамента, мауэрлат несёт нагрузку, оказываемую только кровельной частью здания – крыши, внутренней части ската и термоизоляционных слоёв.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом помогает в перераспределении давления на стены. Крепление мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с установкой стропильных элементов.

Алгоритм расчёта

Работы по установке желаемого материала могут быть исполнены с применением следующих модулей:

  • Деревянные опоры;
  • Металлический профиль.

Сечение для деревянного бруса выбирается в пределах формата 10 см*10 см. Если кровля обладает особо крупными габаритами, то рекомендуется использовать модули большего размера (10 см*15 см, 15 см*15 см, 15 см*20 см). Существует определённая пропорция, в соответствии с которой проводится крепление мауэрлата для работы – толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

Производство мауэрлата из брёвен возможно, но не оправдывает затраченных усилий – сечение бревна сложно подстроить под конфигурацию стропильных компонентов. Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны отвечать высоким стандартам. Крепление мауэрлата осуществляется с помощью дерева, которое проверяется на износостойкость и отсутствие механических повреждений.

Оптимальным вариантом считается качественная древесина лиственных пород, обработанная специальными составами. Также возможно применение металлического профиля для работ с креплением кровли. Проведение подобных работ сопровождается использованием швеллера или двутавра, пропитанных антикоррозийными веществами.

Основные значения

Специалист, занимающийся установкой мауэрлата без армопояса, должен произвести правильный расчёт основных параметров. При работе учитываются следующие значения:

  • Площадь застройки;
  • Тип кровельной системы;
  • Особенности кровельного материала;
  • Сейсмоактивность зоны;
  • Влияние климата.

Выделяются различные конструктивные формы крыши, но наиболее распространённой считается двускатная кровля. В качестве примера выгодно произвести расчёт для работ на этом типе кровли. Объём мауэрлата измеряется по формуле V=P*S, где P – периметр настила, а S — сечение бруса или V= N/R , где N – масса бруса, а R – плотность дерева.

Методы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса может осуществляться в соответствии с несколькими технологиями. Работы по креплению к газобетонным блокам проходят с помощью особых элементов.

Химические анкеры

В основе этого метода лежит применение химических смол, обладающих клеящими свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста отлично соединяет пористую поверхность газобетона и металлические профили. В малогабаритных строениях допускается фиксация углов с помощью стяжек, скоб и винтов. Анкерное крепление усиливает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими составами подразумевает следующий перечень действий:

  • Заполнение отверстия клеящей массой;
  • Фиксация металлического каркаса;
  • Контроль застывания состава.

Отмечается, что укреплённые таким способом углы отличаются большой стойкостью и длительным сроком эксплуатации (до 50 лет). Запрещается проводить сварочные работы с зафиксированными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Шпильки для крепления

Строительные шпильки отлично подойдут для малогабаритных строений, где крепление мауэрлата осуществляется для того, чтобы он выполнял функцию армированного пояса.

Работа с применением шпилек подразумевает следующий перечень действий:

  • Сверление отверстий на расстоянии 1,5 м;
  • Фиксация шпильки цементным составом;
  • Установка гидроизоляционного слоя;
  • Установка мауэрлата;
  • Крепление бруса коваными скобами;
  • Установка кровельной системы поверх конструкции.

Стальная проволока

С помощью стальной проволоки определённой толщины можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование такого метода предполагает следующую последовательность действий:

  • Замуровывание скрученной проволоки в стены здания;
  • Контроль правильного положения проволоки в газобетоне;
  • Контроль свободного прохождения проволоки через брус;
  • Расчёт необходимого числа компонентов в соответствии с числом стропил.

Опирание стропил на стены из малогабаритных блоков пористого бетона может осуществляться с помощью специальных укреплённых балок – кронштейнов. Кронштейны производятся из металла с антикоррозийным покрытием. Фиксация происходит с помощью проволочных стяжек, саморезов, пластин и перфорированной ленты.

конструктивная значимость, выбор материалов и крепежных изделий, способы монтажа

Стены того или иного здания являются основой для устройства перекрытий и монтажа стропильной системы под крышу. Рассмотрим – что такое мауэрлат, какова задача этого архитектурного элемента во всей конструкции строения. Ознакомимся с основными разновидностями изделий и методиками грамотного проведения монтажных работ. Читайте до конца, и Вы узнаете об особенностях сборки опорной обвязки под двускатную кровлю.

Опорный брус под стропила поверх кирпичной кладкиИсточник odstroy.ru

Описание конструктивного элемента здания

Термин «мауэрлат» имеет немецкие корни: Mauer – стена, Latter брус или перекладина. Фактически в строительстве мауэрлат – это брусовый либо профильный элемент крыши, который является опорной частью для кровельной конструкции. Монтируется пояс из цельных (рекомендуется) заготовок поверх торцевой части наружных стен здания по всему периметру.

Функциональная значимость архитектурного элемента заключается в следующем:

  • распределение механической нагрузки со стороны крыши на несущие стены здания;
  • фиксация стропильных ног, направляющих либо стоечных элементов под торцевые стенки чердачного помещения;
  • компенсация локализованных нагрузок на участках формирования узловых соединений.

Иначе считается что мауэрлат – это силовая рама. Это обосновано оказываемыми на брус или профиль нагрузками. К таковым относятся вертикальное давление со стороны кровли, наклонное от стропильной системы, разностороннее со стороны природных явлений (ветер, осадки, сугробы). То есть можно смело утверждать, что на этот элемент здания приходится максимальное количество разного рода нагрузок. Поэтому монтажные работы, выбор методик и строительных материалов с крепежом выполняются с соблюдением всех требований.

Пример использования металлических профилей для устройства крыши и опорной обвязкиИсточник krysha-expert.ru

Выбор строительных материалов

Базовыми элементами мауэрлата являются массивные заготовки с высокими прочностными показателями. Чаще в качестве рамного элемента используется цельный либо клееный брус преимущественно из хвойных пород дерева. Обосновано это доступностью, небольшим весом и простотой обработки и установки на фоне металлического швеллера либо двутаврового профиля.

Деревянные заготовки

Для устройства мауэрлата могут быть использованы заготовки квадратного или прямоугольного сечения. По длине рекомендуется рассматривать образцы равные фасадному прогону. Альтернативой могут служить 2-3 планки максимально равно размера, чтобы исключить локализацию давления на отдельные участки.

Размер поперечного сечения мауэрлата, который преимущественно рассматривается для устройства усиленной обвязки выглядят так (в мм):

  • 100*100 – хозяйственные постройки, мастерские, гаражи, бани;
  • 100*150 – под крышу с двумя скатами для небольших строений;
  • 150*150 – под сложные конструкции и нагруженные стропильные системы;
  • 250*250 – для возведения конструкций под массивные мансардные помещения.
Мауэрлат из цельного массива дерева на блочной стенеИсточник eco-kotly.ru

Из перечисленного следует, что выбор сечения регламентируется такими факторами:

  • общие параметры строения;
  • длина пролета фасадной стены;
  • конструктивные особенности крыши и кровельного пирога;
  • наличие холодного чердака либо жилой мансарды;
  • климатические особенности конкретной местности (это также важно учитывать).

Нередко в качестве опорной рамы под стропильные ноги используется верхний венец деревянного сруба. Для гаража и сарая мастера находят иное решение. Вместо цельной планки применяются небольшие отрезки в местах крепления стропил. Третий вариант альтернативы брускам – доска. Для малогабаритной и легкой крыши можно использовать сшитые/скрепленные между собой в лежачем положении 2-4 доски размерами сечений 50*100, 50*150 либо 50*200 мм.

Пример использования доски для устройства силовой рамы под крышуИсточник yandex.net

Специалисты рекомендуют кроме прочего обращать внимание на наличие сучков. Каждый из них является причиной появления трещин от нагрузок на растяжение. В результате снижается прочность мауэрлата, что впоследствии негативно будет сказываться на общем состоянии обвязки и смежных конструкций в целом.

Металлический профиль

Швеллер либо двутавровая стальная балка актуальны для установки поверх каркасного дома из профильных металлических элементов. Здесь нередко в качестве стропильных ног выступают планки из той же группы строительных материалов. В случае с деревянными стропилами в качестве альтернативы профильным заготовкам может быть использована труба.

Большим спросом стальные образцы для устройства силовой рамы под стропильную систему не пользуются. Это обосновано относительно большим весом, высоким ценником, сложностью в обработке. Также у антикоррозионной защиты для металла наблюдается, как правило, меньший срок службы, чем у защитных антисептиков для деревянных изделий.

Металлический швеллер и двутавровый профильИсточник designen.ru

Крепежные элементы

Выбор фиксатором определяется методикой укладки мауэрлата. Способов здесь несколько, так как в качестве основания под брус или профиль могут выступать сруб, армированный пояс либо тот или иной кладочный материал. Рассмотрим детальнее каждое из решений.

Сруб

В этом случае верхний венец становится одновременно основанием под монтаж мауэрлата и стропильной системы. Основным крепежным элементом здесь является металлическая скоба либо стальные пластины. Ими стропила и бревно как бы сшиваются между собой. Главное, чтобы был соблюден горизонтальный уровень во время сборки опорной части под кровлю.

Пример крепления стропил к верхнему венцу сруба с помощью стальных пластинИсточник two-room.ru
Армопояс

Здесь перед тем, как положить мауэрлат, нужно сформировать надежную бетонную опору. В случае с плотными прочными стенами чаще устанавливается съемная опалубка, реже используется аналогичный основным блокам образец со сквозной пустотой внутри либо чашеобразной формы (U-образный). В полости собирается армирующий каркас из стержневых прутков, которые соединяются между собой вязальной проволокой.

Крепежные элементы в армопояс встраиваются еще до заливки цементного раствора. В качестве фиксатора используются стержни с нанесенной на наружные стенки резьбой. Заготовки по длине выбираются с учетом таких отрезков:

  • толщина сборного либо цельного мауэрлата;
  • минимум ½ от высоты армопояса, а это 150-2500 мм;
  • запас в 50 мм под шайбы с гайками для прижимания рамного элемента к основанию.
Так выглядит брус закрепленный на металлический штырьИсточник blokshop.ru

В нижней части заготовка должна быть загнута под углом в 90 градусов. Закрепляется основа стержня (анкера) к армирующему каркасу строго по центральной продольной линии посредством вязальной проволоки либо сварочного аппарата. Главное здесь – соблюсти перпендикулярное положение крепежа по отношению к рабочему основанию. Расстояние между деталями принято рассматривать относительно шага между стропильными ногами – это диапазон между 600 и 1200 мм. Количество определяется по аналогии.

После сборки армокаркаса и установки крепежных элементов можно приступать к заливке пояса. Ширина, как правило, выбирается идентичная стеновой основе. В качестве рабочего раствора выступает такая смесь: цемент, песок, мелкий гравий в пропорциях 1/3/3. Мероприятие проводится в один заход, чтобы исключить вероятность расслоения стяжки. Временную опалубку демонтировать можно спустя 7-10 дней. Установка мауэрлата выполняется после технологического набора прочности бетона – минимум через 28 дней.

Армирующий каркас и закрепленные к нему штыри для установки мауэрлатаИсточник skkomfortdom.ru
Как правильно сделать армопояс под мауэрлат в доме из кирпича или газобетона

В этом видео мастер детально рассказывает и демонстрирует процесс установки резьбовых шпилек в армопоясе:

Блочная стена

По технологии допускается монтаж мауэрлата проводить сразу поверх стены из блочных изделий. Такая методика особенно популярна в случае с кирпичными конструкциями из-за изначально высокой прочности. Способов работы здесь несколько:

  • Стяжка. Под стягивающим материалом принимается проволока диаметром от 4 до 6 мм. Ее нужно предварительно скрутить в несколько слоев и расположить между 5 и 6 рядом завершающей кладки. Дополнительно можно использовать вставки из металлической трубы, чтобы впоследствии не повредить кирпич и раствор. Свободные концы должны оставаться с обеих сторон стены. Длина каждого рассчитывается с учетом высоты блоков, мауэрлата и запаса в 150-250 мм для затягивания бруса или профиля. Важно перед установкой усиленной обвязки дождаться полного высыхания кладочного раствора. Количество стяжек определяется по числу стропильных ног.
Альтернативный вариант применения проволокиИсточник tildacdn.com
  • Шпильки. Здесь применяются резьбовые стержни длиной с ширину стены плюс запас в 30 мм под шайбу с гайками. Прокладывается заготовка с загнутым концом под углом 90 градусов горизонтально на уровне 4-6 рядов сверху. Монтажный выступ должен быть расположен с внутренней стороны здания. Фиксация мауэрлата выполняется посредством стяжки из сложенной в 3-4 раза проволоки.
  • Пробки. Это деревянные заготовки сечением меньше бруса, длиною 200-250 мм. Они устанавливаются в кладку после предварительной обработки антисептической пропиткой и высушивания. Места для установки могут быть разными: верхний ряд по центру стены или с внутренней стороны, на 1-2 блока ниже. В дополнение для крепления мауэрлата к пробкам используются металлические скобы.

Еще один вариант – использование монтажных анкеров. Методика схожа с вариантом применения резьбовых стержней с армопоясом. Здесь погружение крепежа осуществляется в кладку на глубину порядка 450-500 мм. Нижняя часть должна быть также загнута под прямым углом и располагаться под строительным блоком (кирпичом). Выступающая часть должна соответствовать вертикальному уровню в любой плоскости.

Крепление бруса или доски к блочной стене на анкераИсточник obustroeno.club
Какими способами соединяются между собой узлы кровли

Особенности установки усиленной рамы

Независимо от размеров мауэрлат должен укладываться на ровную площадку. То есть при необходимости в случае с блочными конструкциями нужно залить выравнивающую стяжку, минимальная толщина которой равна 50 мм. Далее прокладывается гидроизоляционное полотно (чаще это рубероид). Если речь идет о деревянных стенах, то либо придется стачивать выступающие участки, либо подкладывать под планки деревянные заготовки.

Если в качестве фиксирующих элементов используются резьбовые стержни или анкера, то брус либо профиль нанизывают на штыри. В случае с первым специалисты рекомендуют предварительно высверливать отверстия в направлении снизу-вверх. Тогда посадочное место в нижней части будет чистым. При этом диаметр соблюдается с запасом в 2 мм по отношению к заготовляемому крепежу.

Если используется брус не цельный по всему пролету той или иной стены, то нужно знать, как правильно соединить мауэрлат между собой. То же касается узловых соединений на угловых участках и на пересечении обвязки с опорными элементами под перекрытия. Здесь торцевые части заготовок подрезаются на ½ своей высоты. Глубина среза составляет 150-250 мм. Под лаги или балки на мауэрлате формируются пазы шириной равной толщине опоры под пол/потолок.

Подготовка пазов на брусе под балки перекрытияИсточник stroy-birzha.ru

Если вместо массивного или клееного бруса используется сборный вариант из досок, то крепить их нужно поочередно. Сначала нижняя к базовой основе. Верхняя в результате будет прижиматься не к основанию, а к предыдущим деревянным заготовкам для мауэрлата.

Мауэрлат для двускатной крыши

Отдельно такая конструкция рассматривается из-за расположения стропильных ног только на двух противоположных стенах дома. То есть нагрузка со стороны кровли и природных явлений будет приходиться не на весь наружный периметр здания. Здесь решением проблемы равномерного распределения нагрузки являются балки под перекрытия. Их нужно выбирать по высоте идентичными мауэрлату (или наоборот). Эти самые балки также будут использованы в качестве опорных элементов под стропильные ноги. Главное – собрать максимально монолитную конструкцию.

Мауэрлат для двускатной крыши с креплением стропильных ног к балкам перекрытияИсточник odstroy.ru

В этом видео инженер-конструктор рассказывает о том, для чего нужен, и можно ли обойтись без мауэрлата вообще:


Способы крепления мауэрлата для двускатной крыши, возведенной на здании из газосиликатных блоков

Коротко о главном

Мауэрлат – это конструктивный элемент крыши, который является опорной основой для стропильной системы крыши.

Устанавливается опорная обвязка поверх наружных стен строения по всему периметру.

Материалом для мауэрлата могут выступать металлический швеллер или двутавр, уголок или труба, массивный или клееный брус, скрепленные между собой доски толщиной 50 мм или верхний венец сруба.

В качестве крепежа могут быть использованы скрученная в несколько слоев проволока, монтажные скобы, металлические пластины, резьбовые штыри или анкерные болты.

Наращивать отдельные бруски в единый элемент допустимо путем накладки торцов, толщина которых составляет половину высоты цельной заготовки.

Балки перекрытия закрепляются по аналогии с наращиванием, только в мауэрлате предварительно под них формируются пазы нужных размеров.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене проволокой, шпильками и анкерами

Крыша часто подвергается большим нагрузкам под воздействием внешней среды. Крепление мауэрлата к кирпичной стене способствует увеличению прочности конструкции. В результате все нагрузки на несущие элементы сооружения распределяются одинаково. Мауэрлатный пояс выполняет функцию кровельного основания. После его установки начинают крепление стропил.

Предназначение

Мауэрлат — замкнутый деревянный прямоугольный элемент кровельной системы. Устанавливается на кирпичной кладке наружных несущих стен по периметру дома. Для кровельного пояса подходит брус из твердой крепкой древесины с низким уровнем влажности. Дерево можно заменить железными швеллерами. Важно правильно подобрать ширину опорного пояса, чтобы не было большой нагрузки на несущие элементы. Функции основания:

  • увеличение уровня прочности крыши;
  • обеспечение устойчивости конструкции к переменным нагрузкам;
  • фиксация кровельных опорных элементов;
  • увеличение уровня жесткости конструкции;
  • предотвращение деформации кладки.

Устройство мауэрлата необязательно, если под наклонной балкой будет установлена опорная подушка, что значительно увеличит затраты труда.

Вернуться к оглавлению

Предварительные работы

Для проведения работ понадобятся брусья.

Кирпич и дерево имеют разные физико-технические характеристики. Важно установить между кладкой и предполагаемым опорным поясом гидроизоляцию из пропитанных битумом материалов. Чтобы прикрепить мауэрлат к стене из кирпича, следует подготовить инструменты и материалы, такие как:

  • брусья из древесины;
  • фиксаторы;
  • бетонная смесь;
  • молоток и гвозди;
  • гидроуровень;
  • дрель;
  • болты и гайки.

Чтобы правильно закрепить деревянное основание, нужно соблюдать такие требования:

  • Ширина бруса должна составлять третью часть толщины стены.
  • Если вдоль стены необходимо соединять несколько брусьев, они обязательно должны иметь одинаковую длину.
  • Установка мауэрлата происходит на ровной горизонтальной поверхности.
  • Брусья предварительно обрабатывают защитным веществом.
  • Мауэрлат на кирпичной стене должен быть целостным без сквозных прорезей.
Вернуться к оглавлению

Как прикрепить основание?

Для монтажа стропильной системы могут потребоваться ригеля.

По окончании подготовительных работ следует выбрать метод фиксации мауэрлата. Есть разные способы установки основания кровли. Выбор зависит от физико-технических параметров используемых материалов и особенностей конструкции. Важно учесть метод фиксации стропильных ног на древесный брус. При скользящей установке монтируют дополнительные ригеля. Такой способ предусматривает создание малой доли свободы кровельной системы. Ригеля монтируют для поддержания уровня прочности. Для упорной фиксации к стропилам крепят бруски или делают в них зубья.

Вернуться к оглавлению

Фиксация проволокой

Устройство мауэрлата с помощью такой технологии займет немного времени. Простой способ, который подходит для небольших площадей. Этапы проведения работ:

  1. Подготовить отрезки проволоки необходимой длины.
  2. Положить проволоку перед устройством последних рядов кладки.
  3. Сделать отверстия в деревянном основании.
  4. Протянуть проволоку после высыхания цемента.
  5. Закрутить и зафиксировать.
Вернуться к оглавлению

Крепление шпильками

В роли крепежа для бруса могут быть шпильки.

Способ фиксации подойдет для кровли с большими нагрузками. Шпилька крепится непосредственно в кладку. Можно установить фиксатор в железобетонный пояс, что увеличит затраты труда и времени. Чтобы правильно установить материал в кладку, необходимо провести такие работы:

  1. Заложить шпильки в стену на глубину до 0,5 м.
  2. Залить бетонным раствором, не загрязнив резьбу фиксаторов.
  3. Надеть на шпильки гидроизоляционный материал.
  4. Сделать отверстия в деревянном основании, соблюдая шаг закладки шпилек.
  5. Установить мауэрлат.
  6. Зафиксировать брусья гайками на концах шпилек.
Вернуться к оглавлению

Деревянные пробки

Укладка с помощью таких фиксаторов отличается низкой себестоимостью. Можно заложить пробки перед последним рядом кладки или под деревянным основанием. Чаще всего их устанавливают за мауэрлатом около наружной части стены. Последовательность работ:

  1. Подготовить деревянные бруски, размер которых соответствует параметрам использованных для кладки кирпичей.
  2. Уложить заготовки в кладку на гидроизоляционное покрытие.
  3. Соединить пробки и мауэрлатом, используя металлические скобы.
Вернуться к оглавлению

Крепление анкерами

Анкера нужно монтировать на некотором расстоянии от стропил.

Способ подходит для установки мауэрлатного пояса на большой площади. Основание крепят анкерами на бетонную подушку. Метод фиксации сравнительно дорогой. Нельзя в одном месте крепить стропила и устанавливать анкера. Если болты крепят по пустотелому кирпичу, для верхнего ряда кладки используют специальный заполнитель для пустот или жидкие гвозди. Этапы проведения работ:

  1. Установить опалубку.
  2. Заложить арматурный каркас.
  3. Установить болты.
  4. Залить опалубку с анкерами бетоном.
  5. Снять опалубку после высыхания бетона.
  6. Провести монтаж гидроизоляции.
  7. Сделать отверстия в деревянных блоках, соблюдая шаг анкерных болтов.
  8. Прикрепить мауэрлат на анкер, прижав гайками.
Вернуться к оглавлению

Монтаж армопояса

Способ крепления выполняется по периметру здания непрерывно. Такой вид крепления предназначен для распределения высоких нагрузок по большой площади конструкции. Без армопояса не возводят кровлю высотных домов. Рекомендуется устанавливать такое крепление в домах из газобетона для повышения уровня жесткости. Арматурный пояс предотвращает деформацию стен при проседании почвы. Процесс установки состоит из следующих этапов:

Чтобы равномерно распределить нагрузку на всю площадь конструкции, необходимо сделать армопояс.
  1. Соорудить опалубку.
  2. Поместить крепко обвязанную арматурную конструкцию из продольных и поперечных прутьев.
  3. Укрепить опалубку упорными брусками или диагональными креплениями для предотвращения деформации во время работы с бетонной смесью.
  4. Прикрепить шпильки к арматурной конструкции вертикально. Можно использовать сварку или вязальную проволоку.
  5. Залить бетоном.
  6. Установить мауэрлат после застывания бетонного слоя.
Вернуться к оглавлению

Сращивание мауэрлата

Важно правильно соединять брусья между собой. Это необходимо, если стены длиннее деревянных отрезков. Производят брусья преимущественно длиной 6 м. Два элемента соединяют между собой внахлест, подпилив по высоте. Обязательно фиксируют гайками или скобами. Менее надежный способ — соединение торцевыми сторонами на металлическом основании. Брусья должны иметь одинаковую длину.

Вернуться к оглавлению

Краткий вывод

Установка кровли — завершающий этап возведения здания. Этот процесс требует строгого соблюдения правил и норм. Надежность крыши зависит от физико-технических характеристик мауэрлата. Правильно сконструированные прогоны основания повышают прочность конструкции. Пояс служит связующим элементом между крышей и самим сооружением. Важно правильно выбрать способ монтажа и не навредить чрезмерной нагрузкой или слишком быстрым методом установки.

Начинаем строительство крыши. Ставим мауэрлат.

    Мауэрлат — это деревянный брус, который укладывается на стены дома с целью передачи и распределения нагрузки от веса крыши, снеговой и ветровой нагрузки от стропил или балок перекрытий на стены. Из-за сложности произношения слова «мауэрлат» многие строители дают ему другие названия, например, мурлат, матица, матка и др.

    Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата. Исключением является возведение крыши бревенчатого, брусового или каркасного деревянного домов. Здесь в качестве мауэрлата используется верхний венец брёвен, либо верхний брус.

    В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное заграждение из кирпичной кладки. Не забываем делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет достаточно.

    Скажу честно, раньше я не уделял должного внимания креплению мауэрлата к стенам дома. Думал крыша такая тяжёлая, ну куда она денется. Да и торнадо, таких как в Америке, в нашем регионе не бывает.   Но однажды, лет шесть назад, после очередного летнего урагана, я на одной из улиц нашего города увидел такую картину. Стоит дом, а рядом, буквально метрах в пяти от него, лежит уже полуразрушенная крыша этого дома. Это заставило меня призадуматься.

    Существует несколько способов крепления мауэрлата к стенам:

1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски и мауэрлат крепится к ним при помощи скоб ;

.

2 способ: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон, газосиликат и т.п.) необходимо под крышей делать железобетонный пояс. Так вот непосредственно при заливке этого пояса в него закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через 1,5-2 метра, не реже.

3 способ: похож на второй способ, при строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей.

    Кстати с целью экономии вместо шпилек можно использовать простую арматуру, а гайки приваривать к ней сваркой.

4 способ: в кирпичную кладку также на 3 ряда ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную, чтобы обвязать мауэрлат.

    Часто при установки мауэрлата необходимо сращивать брусья. Делается это с зарезкой брусьев в пол-дерева и скреплением их либо болтами либо гвоздями.

   Все вышеперечисленные способы по желанию заказчика мне доводилось использовать, какие-то чаще, какие-то реже. Но в последние годы я всё чаще делаю по-своему. Вообще я всегда, по мере возможности, пытаюсь упростить и облегчить работу. В качестве мауэрлата мы используем обрезные доски 50х150 мм. Сначала раскладываем один ряд досок на стены. Крепим их с помощью анкерных винтов (именно винтов — шляпка под отвёртку, головки болтов будут мешаться). Длина анкеров не менее 20 см. Отверстия в кирпичной кладке или железобетонном поясе делаем с помощью перфоратора, предварительно просверлив обычным сверлом доску.

    После этого раскладываем ещё один ряд досок и прибиваем их к первому простыми гвоздями длиной 100 мм. Стыки досок делаем в других местах, тем самым осуществляя перевязку. В углах доски тоже кладем с перевязкой. Таким образом мы получаем мауэрлат толщиной 100 мм, что в принципе достаточно.

    Мы пользуемся таким способом по нескольким причинам. Во-первых доски поднимать на высоту легче, чем брусья. Во- вторых, нет необходимости делать зарезку в пол-дерева. Ну и ещё есть такой момент: бывает, когда, например стены выкладывали другие строители , а мы делаем крышу. Конечно, каменщики чаще всего не закладывают ни каких шпилек, закладных брусков или проволоки. Работать приходится с тем, что имеем.

    В заключении ещё раз хочу сказать, крыша — как большой парус, поэтому лучше потратить немного времени и закрепить её понадёжнее, чтобы при сильном ветре она не имела возможности даже сдвинуться по стенам.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

  • Строительство Т-образной крыши дома.

  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

  • Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Мауэрлат. Можно ли без него?

Стены того или иного здания являются основой для устройства перекрытий и монтажа стропильной системы под крышу. Рассмотрим – что такое мауэрлат, какова задача этого архитектурного элемента во всей конструкции строения. Ознакомимся с основными разновидностями изделий и методиками грамотного проведения монтажных работ. Читайте до конца, и Вы узнаете об особенностях сборки опорной обвязки под двускатную кровлю.

Опорный брус под стропила поверх кирпичной кладки

Описание конструктивного элемента здания

Термин «мауэрлат» имеет немецкие корни: Mauer – стена, Latter брус или перекладина. Фактически в строительстве мауэрлат – это брусовый либо профильный элемент крыши, который является опорной частью для кровельной конструкции. Монтируется пояс из цельных (рекомендуется) заготовок поверх торцевой части наружных стен здания по всему периметру.

Функциональная значимость архитектурного элемента заключается в следующем:

  • распределение механической нагрузки со стороны крыши на несущие стены здания;
  • фиксация стропильных ног, направляющих либо стоечных элементов под торцевые стенки чердачного помещения;
  • компенсация локализованных нагрузок на участках формирования узловых соединений.

Иначе считается что мауэрлат – это силовая рама. Это обосновано оказываемыми на брус или профиль нагрузками. К таковым относятся вертикальное давление со стороны кровли, наклонное от стропильной системы, разностороннее со стороны природных явлений (ветер, осадки, сугробы). То есть можно смело утверждать, что на этот элемент здания приходится максимальное количество разного рода нагрузок. Поэтому монтажные работы, выбор методик и строительных материалов с крепежом выполняются с соблюдением всех требований.

Пример использования металлических профилей для устройства крыши и опорной обвязки

Выбор строительных материалов

Базовыми элементами мауэрлата являются массивные заготовки с высокими прочностными показателями. Чаще в качестве рамного элемента используется цельный либо клееный брус преимущественно из хвойных пород дерева. Обосновано это доступностью, небольшим весом и простотой обработки и установки на фоне металлического швеллера либо двутаврового профиля.

Деревянные заготовки

Для устройства мауэрлата могут быть использованы заготовки квадратного или прямоугольного сечения. По длине рекомендуется рассматривать образцы равные фасадному прогону. Альтернативой могут служить 2-3 планки максимально равно размера, чтобы исключить локализацию давления на отдельные участки.

Размер поперечного сечения мауэрлата, который преимущественно рассматривается для устройства усиленной обвязки выглядят так (в мм):

  • 100*100 – хозяйственные постройки, мастерские, гаражи, бани;
  • 100*150 – под крышу с двумя скатами для небольших строений;
  • 150*150 – под сложные конструкции и нагруженные стропильные системы;
  • 250*250 – для возведения конструкций под массивные мансардные помещения.
Мауэрлат из цельного массива дерева на блочной стене

Из перечисленного следует, что выбор сечения регламентируется такими факторами:

  • общие параметры строения;
  • длина пролета фасадной стены;
  • конструктивные особенности крыши и кровельного пирога;
  • наличие холодного чердака либо жилой мансарды;
  • климатические особенности конкретной местности (это также важно учитывать).

Нередко в качестве опорной рамы под стропильные ноги используется верхний венец деревянного сруба. Для гаража и сарая мастера находят иное решение. Вместо цельной планки применяются небольшие отрезки в местах крепления стропил. Третий вариант альтернативы брускам – доска. Для малогабаритной и легкой крыши можно использовать сшитые/скрепленные между собой в лежачем положении 2-4 доски размерами сечений 50*100, 50*150 либо 50*200 мм.

Пример использования доски для устройства силовой рамы под крышу

Специалисты рекомендуют кроме прочего обращать внимание на наличие сучков. Каждый из них является причиной появления трещин от нагрузок на растяжение. В результате снижается прочность мауэрлата, что впоследствии негативно будет сказываться на общем состоянии обвязки и смежных конструкций в целом.

Металлический профиль

Швеллер либо двутавровая стальная балка актуальны для установки поверх каркасного дома из профильных металлических элементов. Здесь нередко в качестве стропильных ног выступают планки из той же группы строительных материалов. В случае с деревянными стропилами в качестве альтернативы профильным заготовкам может быть использована труба.

Большим спросом стальные образцы для устройства силовой рамы под стропильную систему не пользуются. Это обосновано относительно большим весом, высоким ценником, сложностью в обработке. Также у антикоррозионной защиты для металла наблюдается, как правило, меньший срок службы, чем у защитных антисептиков для деревянных изделий.

Металлический швеллер и двутавровый профиль

Крепежные элементы

Выбор фиксатором определяется методикой укладки мауэрлата. Способов здесь несколько, так как в качестве основания под брус или профиль могут выступать сруб, армированный пояс либо тот или иной кладочный материал. Рассмотрим детальнее каждое из решений.

Сруб

В этом случае верхний венец становится одновременно основанием под монтаж мауэрлата и стропильной системы. Основным крепежным элементом здесь является металлическая скоба либо стальные пластины. Ими стропила и бревно как бы сшиваются между собой. Главное, чтобы был соблюден горизонтальный уровень во время сборки опорной части под кровлю.

Пример крепления стропил к верхнему венцу сруба с помощью стальных пластин
Армопояс

Здесь перед тем, как положить мауэрлат, нужно сформировать надежную бетонную опору. В случае с плотными прочными стенами чаще устанавливается съемная опалубка, реже используется аналогичный основным блокам образец со сквозной пустотой внутри либо чашеобразной формы (U-образный). В полости собирается армирующий каркас из стержневых прутков, которые соединяются между собой вязальной проволокой.

Крепежные элементы в армопояс встраиваются еще до заливки цементного раствора. В качестве фиксатора используются стержни с нанесенной на наружные стенки резьбой. Заготовки по длине выбираются с учетом таких отрезков:

  • толщина сборного либо цельного мауэрлата;
  • минимум ½ от высоты армопояса, а это 150-2500 мм;
  • запас в 50 мм под шайбы с гайками для прижимания рамного элемента к основанию.
Так выглядит брус закрепленный на металлический штырь

В нижней части заготовка должна быть загнута под углом в 90 градусов. Закрепляется основа стержня (анкера) к армирующему каркасу строго по центральной продольной линии посредством вязальной проволоки либо сварочного аппарата. Главное здесь – соблюсти перпендикулярное положение крепежа по отношению к рабочему основанию. Расстояние между деталями принято рассматривать относительно шага между стропильными ногами – это диапазон между 600 и 1200 мм. Количество определяется по аналогии.

После сборки армокаркаса и установки крепежных элементов можно приступать к заливке пояса. Ширина, как правило, выбирается идентичная стеновой основе. В качестве рабочего раствора выступает такая смесь: цемент, песок, мелкий гравий в пропорциях 1/3/3. Мероприятие проводится в один заход, чтобы исключить вероятность расслоения стяжки. Временную опалубку демонтировать можно спустя 7-10 дней. Установка мауэрлата выполняется после технологического набора прочности бетона – минимум через 28 дней.

Армирующий каркас и закрепленные к нему штыри для установки мауэрлата

Блочная стена

По технологии допускается монтаж мауэрлата проводить сразу поверх стены из блочных изделий. Такая методика особенно популярна в случае с кирпичными конструкциями из-за изначально высокой прочности. Способов работы здесь несколько:

  • Стяжка. Под стягивающим материалом принимается проволока диаметром от 4 до 6 мм. Ее нужно предварительно скрутить в несколько слоев и расположить между 5 и 6 рядом завершающей кладки. Дополнительно можно использовать вставки из металлической трубы, чтобы впоследствии не повредить кирпич и раствор. Свободные концы должны оставаться с обеих сторон стены. Длина каждого рассчитывается с учетом высоты блоков, мауэрлата и запаса в 150-250 мм для затягивания бруса или профиля. Важно перед установкой усиленной обвязки дождаться полного высыхания кладочного раствора. Количество стяжек определяется по числу стропильных ног.
Альтернативный вариант применения проволоки
  • Шпильки. Здесь применяются резьбовые стержни длиной с ширину стены плюс запас в 30 мм под шайбу с гайками. Прокладывается заготовка с загнутым концом под углом 90 градусов горизонтально на уровне 4-6 рядов сверху. Монтажный выступ должен быть расположен с внутренней стороны здания. Фиксация мауэрлата выполняется посредством стяжки из сложенной в 3-4 раза проволоки.
  • Пробки. Это деревянные заготовки сечением меньше бруса, длиною 200-250 мм. Они устанавливаются в кладку после предварительной обработки антисептической пропиткой и высушивания. Места для установки могут быть разными: верхний ряд по центру стены или с внутренней стороны, на 1-2 блока ниже. В дополнение для крепления мауэрлата к пробкам используются металлические скобы.

Еще один вариант – использование монтажных анкеров. Методика схожа с вариантом применения резьбовых стержней с армопоясом. Здесь погружение крепежа осуществляется в кладку на глубину порядка 450-500 мм. Нижняя часть должна быть также загнута под прямым углом и располагаться под строительным блоком (кирпичом). Выступающая часть должна соответствовать вертикальному уровню в любой плоскости.

Крепление бруса или доски к блочной стене на анкера

Особенности установки усиленной рамы

Независимо от размеров мауэрлат должен укладываться на ровную площадку. То есть при необходимости в случае с блочными конструкциями нужно залить выравнивающую стяжку, минимальная толщина которой равна 50 мм. Далее прокладывается гидроизоляционное полотно (чаще это рубероид). Если речь идет о деревянных стенах, то либо придется стачивать выступающие участки, либо подкладывать под планки деревянные заготовки.

Если в качестве фиксирующих элементов используются резьбовые стержни или анкера, то брус либо профиль нанизывают на штыри. В случае с первым специалисты рекомендуют предварительно высверливать отверстия в направлении снизу-вверх. Тогда посадочное место в нижней части будет чистым. При этом диаметр соблюдается с запасом в 2 мм по отношению к заготовляемому крепежу.

Если используется брус не цельный по всему пролету той или иной стены, то нужно знать, как правильно соединить мауэрлат между собой. То же касается узловых соединений на угловых участках и на пересечении обвязки с опорными элементами под перекрытия. Здесь торцевые части заготовок подрезаются на ½ своей высоты. Глубина среза составляет 150-250 мм. Под лаги или балки на мауэрлате формируются пазы шириной равной толщине опоры под пол/потолок.

Подготовка пазов на брусе под балки перекрытия

Если вместо массивного или клееного бруса используется сборный вариант из досок, то крепить их нужно поочередно. Сначала нижняя к базовой основе. Верхняя в результате будет прижиматься не к основанию, а к предыдущим деревянным заготовкам для мауэрлата.

Мауэрлат для двускатной крыши

Отдельно такая конструкция рассматривается из-за расположения стропильных ног только на двух противоположных стенах дома. То есть нагрузка со стороны кровли и природных явлений будет приходиться не на весь наружный периметр здания. Здесь решением проблемы равномерного распределения нагрузки являются балки под перекрытия. Их нужно выбирать по высоте идентичными мауэрлату (или наоборот). Эти самые балки также будут использованы в качестве опорных элементов под стропильные ноги. Главное – собрать максимально монолитную конструкцию

Мауэрлат для двускатной крыши с креплением стропильных ног к балкам перекрытия

О главном

Мауэрлат – это конструктивный элемент крыши, который является опорной основой для стропильной системы крыши.

Устанавливается опорная обвязка поверх наружных стен строения по всему периметру.

Материалом для мауэрлата могут выступать металлический швеллер или двутавр, уголок или труба, массивный или клееный брус, скрепленные между собой доски толщиной 50 мм или верхний венец сруба.

В качестве крепежа могут быть использованы скрученная в несколько слоев проволока, монтажные скобы, металлические пластины, резьбовые штыри или анкерные болты.

Наращивать отдельные бруски в единый элемент допустимо путем накладки торцов, толщина которых составляет половину высоты цельной заготовки.

Балки перекрытия закрепляются по аналогии с наращиванием, только в мауэрлате предварительно под них формируются пазы нужных размеров.

 

Устанавливаю мауэрлат и зачем нужна демпферная лента. | Построить дом

В этой статье речь пойдёт об установке мауэрлата крыши пристройки строительство которой начал в прошлом году, сделал фундамент и возвёл стены. Так же расскажу зачем использовал демпферную ленту и о используемом крепеже при монтаже этого мауэрлата. И так начнём.

Поднимаем мауэрлат

Поднимаем мауэрлат

Демпферная лента для мауэрлата.

При монтаже мауэрлата на каменную кладку или железобетонный пояс обычно прокладывают рубероид и для того, чтобы стык не продувался укладывают межвенцовый утеплитель. Но мне как-то попалась на глаза демпферная лента, её обычно используют при устройстве стяжки, и я подумал, а почему-бы и не заменить рубероид и межвенцовый утеплитель этой лентой. Лента сделана из полиэтилена, соответственно обладает гидроизоляционными свойствами, она сжимаемая и толщиной 10 мм, значит нивелирует все неровности и стык будет непродаваемым и тёплым благодаря её вспененной структуре. Решено, делаю именно так. На подготовленный (обработанный огнебиозащитой) мауэрлат степлером прикрепил демпферную ленту, и он готов к установке.

Демпферная лента на маурлате

Демпферная лента на маурлате

Крепёж для мауэрлата.

Для крепежа мауэрлата к железобетонному поясу уже не в первый раз использую анкера, такие серьёзные анкера 20 мм в диаметре и 260 мм в длину.

Анкера для крепления мауэрлата

Анкера для крепления мауэрлата

Может кто-то спросит почему не заложил шпильки при бетонировании пояса? Отвечаю. Очень сложно разметить их в мауэрлате так что бы они чётко совпали с отверстиями, да и просверлить брус высотой 200 мм строго вертикально без соответствующего инструмента сложно и навряд ли получится. Поэтому анкера. Отверстия в брусе насверлил заранее, а потом перфоратором пробурил железобетонный пояс.

Мауэрлат крыши пристройки

Мауэрлат крыши пристройки

Анкера прижали мауэрлат и демпферную ленту как надо, могу быть на 100% уверен, что там ни что не продует и не протечёт. Ниже фото стыка и демпферной ленты.

Демпферная лента на стыке мауэрлата и бетонного пояса

Демпферная лента на стыке мауэрлата и бетонного пояса

Вот мауэрлат установлен и предстоит монтаж стропил. Там будет один момент, мне придётся стыковать существующие стропила (крыши дома) со стропилами пристройки притом встык друг к другу, по готовности тоже обязательно поделюсь. Стройтесь, подписывайтесь на канал Построить дом, жмите пальчик вверх если статья была интересной. А ниже ссылки на другие мои статьи об устройстве кровли частного дома и статьи, где я испытываю огнебиозащитное средство:

Тонирующий огнебиозащитный состав. Полевое испытание.

Как я сам себе построил дом. Часть 4. Крыша.

Трещины в стене из-за ошибок конструкции крыши.

Строим стропильную систему своими руками. Как ставить стропила на кровли разных конструкций

Сегодня крыши загородных домов могут иметь практически любую форму. При этом практически все они могут быть созданы своими руками, однако подобные конструкции сочетаются с тем, что установка стропильной системы является обязательной частью работ. Этот вопрос вызывает массу затруднений, поэтому в данной статье мы представим конструктивные особенности стропильной системы крыши, укажем правила и нюансы выполнения полного перечня работ по ее возведению.

Строительство начинается с мауэрлата Мауэрлат

– это первое, о чем следует подумать, когда планируется установка стропил. Это основа, на которую стропильные ноги передают часть нагрузки. Кроме того, эта конструкция предназначена для равномерного распределения веса крыши по верхней части стен дома.
  Как правило, мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывается по периметру наружных стен. Стоит сказать, что это не единственный вариант обустройства оснований под стропила, а другие способы значительно дороже.
 При монтаже стропильной системы именно мауэрлат позволяет добиться необходимых параметров основания для кровли с минимальными затратами, поэтому данная технология получила широкое распространение в загородном строительстве.

Мауэрлат можно обрабатывать различными пропитками, но влага все равно может стать причиной снижения его срока эксплуатации. Для того чтобы не допустить такой ситуации, применяют гидроизоляцию, которая обычно делается из рубероида, укладываемого под брус в пару слоев.

Перед установкой стропильной системы нужно подготовить место для установки мауэрлата. Обычно основой для него служит армированный пояс с небольшим отступом от стены дома. В роли мауэрлата можно использовать брус, пропитанный антисептиками, сечением 10х15 см. Лучше, если древесина будет твердой.
Сначала по периметру крыши между фронтонами выкладывается брус. Здесь нужно убедиться, что все элементы основания крыши находятся на одинаковом расстоянии, а их положение следует проверить уровнем.
Обрезку кровли можно производить только после того, как основание бруса будет надежно закреплено. Для этого сегодня можно использовать несколько способов, однако наиболее популярными являются анкерные болты, которые крепятся в армированный пояс при его заливке. Для крепления в брусе сверлят отверстия для фиксации мауэрлата гайками с шайбами ​​на анкерах.

При самостоятельном строительстве непросто добиться вертикальности залитых бетоном анкеров. Эта проблема решается просто: при монтаже стропильной системы необходимо вдоль группы ригелей уложить длинную доску, а их положение выставить с помощью угольника.

После набора бетоном должной прочности устанавливается мауэрлат. Во избежание перекосов при этой процедуре рекомендуется использовать опоры из небольших досок, расположенных под всей балкой. Их вынимают по одному.

Какие бывают типы стропил

Перед началом монтажа стропил уже следует определиться с их типом. На самом деле вариантов всего два – нависающий и висячий.Задача стропил – удержать все элементы крыши. Если речь идет о небольшой постройке, то достаточно использовать простые стропила, однако для перекрытия длинных помещений уже используют фермы, которые образуются за счет применения различных доборных элементов.
Монтаж стропильной системы производится в соответствии с уклоном кровли, предполагаемой нагрузкой от снега и ветра, а также с учетом типа кровли и функции чердака.
Висячие стропила представляют собой конструкцию, опирающуюся только на две точки, например, на стены здания, при этом промежуточные опоры не используются.Очевидно, что в случае, когда угол наклона скатов меньше 45 градусов, горизонтальная составляющая силы, передаваемой на стены, будет больше вертикальной, а значит, потребуется принятие определенных мер. Обычно способ нивелирования такого эффекта разрабатывается еще до установки стропил. Самый простой вариант – затяжки, соединяющие стропила. Это могут быть как деревянные элементы, так и металлические конструкции. Расположение таких усилителей зависит от назначения чердака.Например, если нужно создать мансарду, то затяжки находятся в основании стропильных ног, а в остальных случаях могут быть и выше.

Чем выше будет затяжка, тем она должна быть прочнее. Этот же момент необходимо учитывать при выборе способа соединения со стропилами.

При монтаже стропильной системы наслонного типа необходима третья точка опоры, которой обычно является стойка, устанавливаемая под коньком. Особенность этой конструкции в том, что ее можно использовать только там, где есть центральная несущая стена или какие-то надежные опоры, проходящие под коньком.В противном случае его использование нецелесообразно.

Подготовка к установке

Перед тем, как сделать стропило, необходимо запастись всем необходимым для выполнения работ на высоте. Конечно, кто-то скажет, что 3-5 метров, отделяющих крышу загородного дома от земли — это не самая большая проблема, но стоит учесть, что вам нужно будет поднимать и хранить инструменты и элементы конструкции. Лучше всего для этой цели подходят строительные леса, но нельзя забывать и об индивидуальной страховке, особенно когда крыша двухэтажного дома стропильная.
 Во время подготовки необходимо позаботиться о создании чертежей конструкции крыши. Даже если вы планируете для небольшого загородного дома только двускатную крышу, чертеж позволит избежать ошибок. Что и говорить, даже бригада профессионалов не возьмется возводить более массивные и сложные конструкции без проекта.

Производство стропил

На роль стропил обычно выбирают брус сечением 50х200, но перед монтажом стропильной системы необходимо провести ряд расчетов.В первую очередь необходимо будет рассчитать степень влияния ветровой нагрузки, оценить возможное количество снега на крыше зимой и также включить ее в расчеты.
  Технология установки достаточно проста и включает следующие шаги:

  1. Подъем. С помощью строительных лесов подготовленный брус поднимается на крышу.
  2. Нижние концы ножек обрезаны так, чтобы превратить мауэрлат в устойчивую опору. Каждый элемент отмечен маркером, чтобы не было путаницы в процессе установки.
  3. Нижние концы устанавливаются на место и фиксируются гвоздями.
  4. Соединение стропил в коньке выполняется так, чтобы их части перекрывались, образуя единую плоскость. Для этого нужно выполнить стяжку, а затем зафиксировать конструкцию гвоздями.

Врубка в месте примыкания верхней части стропил выполняется следующим образом:

  1. Сначала элементы накладываются друг на друга, после чего производится разметка. Затем по отмеченному контуру вырезается половина толщины бруса.
  2. Следующий этап выполняется уже на земле, для чего на основе одной пары создается шаблон, позволяющий таким же образом соединить остальные стропила.
  3. Когда все элементы подготовлены, то монтируются две крайние пары, после чего между ними протягивается нить, позволяющая соблюдать выбранный уровень.
  4. Перед тем, как сделать стропило, размечают мауэрлат, что позволяет сохранить постоянным расстояние между элементами конструкции.Обычно шаг системы выбирается в пределах 1 м.
  5. В том случае, если есть отклонение по высоте от того, которое задается натянутой нитью, лучше его отрегулировать, подкладывая под стропильные ноги небольшие плоские дощечки.
  6. Чтобы получившиеся «треугольники» располагались вертикально, необходимо соблюдать такое же расстояние между их верхними частями, как и между нижними. Для этого достаточно использовать доску, на которую переносятся отметки, сделанные на мауэрлате.
  7. Если монтаж стропил висячего типа производится при значительном расстоянии между стенами, рекомендуется использовать затяжки. Легко нагруженные конструкции можно соединить перемычкой в ​​верхней части. Полученный элемент называется гребневым узлом.


Затяжку можно выполнить из нескольких досок, соединенных между собой. Такая перемычка достаточно прочная, а также имеет необходимую длину. Монтаж стропильной системы можно осуществлять с помощью гвоздей шпилек и болтов.Расстояние между затяжками контролируют так же, как и между верхними частями стропил.

Длинная затяжка может прогибаться под собственным весом, поэтому для соединения этого элемента и конька стропильной пары необходимо использовать доску.

Создание карнизных свесов

Карнизный свет очень важный элемент любой кровли, однако он выполняется после завершения монтажа стропил. Для получения свеса потребуется наращивание стропильной ноги за счет использования доски (кобылки).
  Для того, чтобы карнизный свес отводил талую и дождевую воду от дома и защищал стены от намокания, потребуется отступ не менее 40 см, а лучше всего более полуметра в длину. Кобылка – это доска, которая может быть даже тоньше стропильной ноги. Крепится с небольшим зазором на гвозди, а торчащие с другой стороны концы лучше подогнуть.

Если есть возможность, то перед изготовлением стропила необходимо предусмотреть создание карнизного свеса.В этом случае появляется возможность реализовать другой вариант – использовать для стропил более длинный брус, что позволит выполнять его в роли карнизного свеса.


Стропильные ноги, которые были закреплены на гвоздях, после завершения всех работ можно уже не переводить на временное, а на постоянное крепление. Для этого подойдет так называемый шинк, представляющий собой полосу металла. Ей можно обернуть брус, а концы закрепить шурупами или гвоздями.Такое крепление поможет удержать крышу на месте даже при очень сильном ветре.

Кто знает, как правильно установить стропила, может порекомендовать другой способ. Это проволока, закрепленная на внутренней стороне стен. Обычно для таких целей используется стальная проволока диаметром 4..6 мм, привязанная к забитым в стену металлическим ершам.

Стропила из бревен

Создание стропильных конструкций такого типа производится из коры леса диаметром 18 см.Желательно, чтобы сами бревна были ровными, без кривизны, гнили и червоточин. Мелкие неровности устраняются обработкой топором шнура.
 Преимущество такого подхода в том, что нет необходимости сращивать стропила по длине, так как обычно достаточно размера бревен. Максимальная длина круглого леса может достигать 6,5 м. Когда пролеты большие, сборную стягивают несколькими бревнами. Раскосы и стойки делаются из обрезков, однако на эту роль могут подойти и короткие бревна.Разметку лучше делать по шаблону из металла или фанеры. Когда разметка завершена, создаются места распила, которые необходимо зачистить топором.

Расчет сечения стропил

Сращивание стропил по длине – не единственный сложный момент, так как нужно будет рассчитать даже их сечение. В общем случае на сечение балки влияют три причины:

  1. Загрузка. Здесь речь идет о весе будущей крыши и массе снежной шапки.
  2. Размер пролета. Чем больше пролет, тем более прочная балка потребуется.
  3. Угол наклона.

Перед тем, как сделать стропило, необходимо тщательно проанализировать информацию о строительстве и климатических условиях региона, так как классический вариант не всегда может подойти. Наиболее распространенная ситуация – использование уклона не менее 30 градусов и шага более 1,2 м.
 В данной статье было рассказано, как сделать стропильную систему, а также рассмотрены те моменты, которые вызывают наибольшие трудности.При необходимости его можно использовать в качестве справочного материала.

Двускатная крыша – одна из самых популярных в индивидуальном строительстве. Соорудить его достаточно просто, материала уходит немного, а от дождя, снега и ветра он обеспечивает хорошую защиту. Строительство крыши можно рассматривать как отдельный этап, состоящий из ее проектирования, расчета необходимых материалов, монтажа стропильной системы, утепления и укладки кровельного материала.

Стропильная система – это скелет крыши, и только при правильном ее расчете и креплении возможна долгая служба всей крыши, без перекосов, протечек и оползней.Установку стропил лучше всего доверить бригаде профессионалов, но если это невозможно, то реально оседлать самостоятельно, но в любом случае без помощников не обойтись.

Материал для стропил

Чтобы наиболее точно рассчитать необходимое количество материала, стоит нарисовать (самостоятельно или в специальной программе) план стропильной системы и ее раскладку. Учитывая длину досок и брусьев, можно расположить элементы таким образом, что количество отходов будет минимальным.

   Для изготовления стропил используется древесина высшей категории — без сучков и трещин. Стандартные размеры материала 50*150 мм при длине до 6 м, если балки должны быть более 6 м, то нужны доски шириной 180 мм, чтобы избежать провисания.

Следует обратить внимание не только на качество древесины, но и на крепеж. Саморезы для монтажа конструкции должны быть от проверенного производителя, с прокладками от 2 мм и более.Также нужно учитывать необходимость антисептической и противопожарной обработки древесины.

При возведении стропил вам потребуются инструменты:

  1. средства измерения — точная и длинная рулетка (желательно 6 м и более), уровень, отвес, карандаш для отметок,
  2. молотки и гвозди, кусачки для ногтей,
  3. нож столярный, ножовка, пила (или бензопила),
  4. дрель, отвертка и шурупы,
  5. топор,
  6. шаблоны для крепления элементов стропильной конструкции под прямым углом,
  7. упор для установки стропил — брус 6*6 см с прикрепленным с двух сторон уголком 40*40 мм,
  8. тросы для подъема стропил.

Типы конструкций крыш и их элементы

Стропильная система для больших и малых крыш будет несколько отличаться по конструкции, также ее конструкция зависит от наличия опорного бруса и его расположения, угла наклона скатов.

Основные элементы стропильной системы:

  • мауэрлат — несущий брус толщиной 150*150 мм, для более равномерного распределения нагрузки на стены,
  • стропильная нога
  • стропильная нога, или ригель,
  • стойка,
  • прогон — доска 50*200 мм, к которой вверху крепятся стропила,
  • подоконник.


Стропила могут быть висячими и наслонными. Висячие концы крепятся к стенам дома и коньку крыши, при большой длине они должны компенсировать нагрузки на изгиб и сжатие стяжками, соединяющими стропила. Стропила крыши можно возводить в домах, внутри которых есть несущие стены и можно использовать опорный брус, на который крепится стойка. Концы стропил опираются на эту стойку и на наружные стены дома, средняя часть опирается на опоры.Оптимально, если в конструкции есть как висячие, так и наслонные стропила, это делает крышу более прочной.

Монтаж стропил

Этап 1 — Установка мауэрлата

В первую очередь мауэрлат крепится к наружным стенам с помощью анкерных болтов. Желательно, чтобы он был сплошным или с минимумом соединений, это повысит прочность конструкции. Мауэрлат должен быть абсолютно ровным, так как от этого зависит точность монтажа всей кровли. При необходимости под него можно подставить прокладки, они вдавливаются в выступающие части.В дальнейшем к мауэрлату будут крепиться стропильные ноги.


Этап 2 — Выполнить

Использование стропильной конструкции с прогоном повышает надежность кровли и упрощает монтаж, так как каждую пару стропил можно монтировать отдельно. Прогон устанавливается в самых высоких точках фасадных стен и крепится металлическими уголками и анкерными болтами. Его концы необходимо гидроизолировать.

Этап 3 — сборка стропильных секций

Перед сборкой стропил вырезают заготовки, стараясь использовать материал так, чтобы количество отходов было минимальным.При необходимости доски можно удлинить, обращая внимание на надежность соединения, например с помощью накладок или внахлест. Он должен располагаться не менее чем в метре от любого из краев. Стык лучше не размещать ровно посередине, так как снижается несущая способность ноги, оптимальное расположение – треть от общей длины.

   Стропила собираются по чертежам, шаблоны (углы, под которыми должны располагаться элементы друг к другу) значительно упрощают эту работу.Проще всего собрать стропильные секции на земле, а затем поднять их вверх. Однако для этого может потребоваться лебедка или несколько помощников.

Изначально все элементы раскладываются относительно друг друга так, как они будут располагаться в готовом сечении. Углы и зазоры тщательно подгоняются. Затем к верхней части стропил крепятся гвозди, посередине ноги соединяются стяжками. В каждое гвоздевое соединение необходимо забить не менее 5 гвоздей. К низу ножек прикручиваются временные рейки.


Этап 4 — монтаж стропильной системы

Стропила поднимают постепенно. Сначала 30 градусов, затем с помощью страховки и тросов до 60. На этом этапе к задней части конструкции прибиваются ригели и стяжки, фиксируемые тросами. Затем секция поднимается в вертикальное положение, которое проверяется с помощью уровня и фиксируется конструкция болтами и уголками к прогону и к мауэрлату.

Стропила можно установить двумя способами:

Сначала устанавливаются первая и последняя секции, между ними натягивается шнур и на него крепятся все остальные детали.

Во втором стропильные секции устанавливаются над одной половиной дома, а второй половиной конструкция висит на прогоне и упирается в них. Далее монтируется первая секция с противоположной стороны, и постепенно остальные, такой процесс напоминает закрытие штор и заканчивается посередине крыши.

После монтажа стропильной системы можно приступать к изготовлению обрешетки, пароизоляции и утеплителя.

Существует два вида стропильных систем, которые, как правило, применяются строителями при устройстве крыш: пристенные и висячие.В материале этой статьи мы поговорим о том, как правильно установить стропильную систему двускатной крыши накладного типа.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к непосредственному монтажу, необходимо привести в порядок стены и полы дома. Что подразумевается? Например, материал, из которого построены стены, часто имеет незначительное несоответствие размеров. При сборке каждого венца или ряда эти несоответствия имеют свойство накапливаться. Конечно, вы можете их не заметить визуально, но если вы воспользуетесь отвесом или уровнем, то вы убедитесь, что стены дома имеют разную высоту (1 — 2 сантиметра), а может и больше, и углы конструкции будет далеко не 90 градусов.Исходя из этого, прежде чем приступить к монтажу кровли, необходимо произвести замеры всех стен и углов, после чего по максимуму выровнять все, что возможно.

Если для возведения конструкции использовался пеноблок или кирпич, выравнивание производится цементно-песчаной стяжкой. Если дом деревянный, выравнивание производится с помощью деревянных прокладок.

Все эти выверки необходимы для того, чтобы элементы стропильной системы можно было сделать по шаблону, а не производить подгонку каждой стропила на месте.Кроме того, инструкция по монтажу стропильной системы предусматривает расчет нагрузки на каждый ее узел из условия, что исходная поверхность строго горизонтальна, а примыкающие стены (углы) прямые. При наличии расхождений рассчитанные значения не смогут обеспечить необходимую надежность стропильной системы.

Инструкция по креплению мауэрлата к стене здания выглядит так:

Вариант первый.Поверх стены заливается бетонная стяжка, в которую в вертикальном положении, как правило, на расстоянии не более 2 м вбиваются шпильки с резьбой М12. Высота шпилек должна быть на 3 см больше толщины мауэрлата. Этого будет достаточно, чтобы как следует стянуть мауэрлат с помощью гайки и шайбы.

Второй вариант. Этот вариант отличается от предыдущего только тем, что шпильки врезаются прямо в процесс. кирпичные стены. Для большей надежности необходимо использовать более длинные шпильки.

Третий вариант. Между рядами кладки не менее 3-х рядов укладывают отрезки толстой проволоки. Проволока должна быть такой длины, которой будет достаточно для обвязки мауэрлата.

Если ваша конструкция деревянная, то мауэрлат крепится при помощи обычных гвоздей (шурупов, шурупов) с использованием металлических перфорированных соединителей.

Стропила: назначение, установка

Стропила представляют собой наклонные балки, которые чаще всего изготавливают из бруса сечением 70х150 мм.

Инструкция по монтажу стропил крыши предусматривает их расположение друг от друга на расстоянии от 600 до 1000 мм.

Первый тип подходит только для легких и небольших крыш (до 250 м²). Для этого срежьте нижний край стропил под необходимым углом () и закрепите его через стропила гвоздями к брусу. Для этого можно использовать металлические соединители для дерева.

Второй тип — крепление к мауэрлату. Следует отметить, что стропила необходимо ставить с вырезом на мауэрлате и вырез делается в стропилах. Никогда не нужно делать прорези под стропила в самом мауэрлате, это абсолютно не добавит прочности соединению, но ослабит мауэрлат.

После установки стропил на мауэрлат вбиваются по 2 гвоздя крест-накрест с обеих сторон, необходимо забить гвозди через стропила, непосредственно в мауэрлат. Таким образом, эти гвозди будут удерживать стропила от смещения вправо или влево. После этого перпендикулярно поверхности верхнего края стропил забивается еще один гвоздь – он позволит произвести прочную и окончательную фиксацию стропил.

Так как доски обрешетки могут перекашиваться, тем самым образуя с одной стороны выпуклости (горбы), а с другой — вогнутости (лотки), настил обрешетки необходимо делать так, чтобы лотки находились вверху.В этом случае стекающая через крышу вода будет попадать на поддон и стекать вниз. В противном случае при повреждении кровельного материала вода непременно попадет на чердак.

  • Выбор и подготовка древесины
  • Требования к древесине
  • Система двускатной крыши
    • Подготовка элементов
    • Установка стропил
  • Что нужно помнить

Установить стропило своими руками не так просто, как может показаться сначала.Эта опасная и сложная работа требует присутствия опытного мастера. Поэтому, если принято решение о самостоятельном монтаже стропильной системы, лучше всего вызвать на помощь специалиста. Так вы сможете обезопасить себя и не сомневаться в качестве выполненной работы.

Монтаж стропил своими руками считается одним из самых сложных и ответственных процессов при монтаже крыши дома. Ведь именно на стропила приходится вся основная нагрузка.Обязательно нужно придерживаться правил, соблюдать порядок работы и обращать внимание даже на самые незначительные тонкости.

Выбор и подготовка древесины

Сначала необходимо рассчитать для стропильной системы крыши необходимое количество основного материала, которым будет дерево. Расчет производится исходя из общей площади будущей крыши. Но самостоятельно изготовить его вряд ли получится, поэтому лучше всего доверить это дело специалистам.В этом случае будет выгоднее заплатить деньги, чем все переделывать и потом снова покупать материал.

Особое внимание следует уделить выбору древесины. Чтобы стропильная система крыши была надежной, нужно выбирать только качественную древесину. Необходимо помнить, что для стропил подходит только толстый деревянный брус. Обычные доски считаются ненадежными.

Многое зависит от породы дерева. Наиболее подходящими для стропил считаются легкие породы дерева, поскольку слишком тяжелая древесина будет создавать большое давление на стены, что постепенно приведет к их разрушению.Легкая и в то же время прочная древесина – лучший вариант, а для таких целей больше всего подходят хвойные породы, так как они легкие и имеют достаточное количество смолы. Как показывает практика, именно содержание смолы придает стропилам высокую устойчивость к негативным атмосферным воздействиям.

Вернуться к содержанию

Требования к древесине

Есть определенные критерии, на которые нужно ориентироваться при подготовке дерева под стропила. Рассмотрим их подробнее.

  1. Влажность древесины ни в коем случае не должна превышать 2,5%. А чтобы убедиться, что дерево готово к использованию в качестве стропил, необходимо выдержать его некоторое время в сухом, теплом месте. Только облицованная древесина не будет впоследствии деформироваться.
  2. Абсолютно все деревянные элементы будущей стропильной системы должны быть подвергнуты противопожарной и противогрибковой обработке. Это удобно делать с помощью специальных составов, которые просто наносятся толстым слоем на дерево.Частично впитываясь, такие составы создают на поверхности древесины защитную пленку.
  3. При подборе отдельных брусков для элементов стропильной системы рекомендуется учитывать породу древесины. Как правило, для стропил и их затяжек висячей стропильной системы используют древесину первого сорта. Для носовой системы подойдет и второй сорт, третий сорт можно с уверенностью использовать для стоек и подкосов стропильной системы, которые будут служить вспомогательными элементами.

Деревянный брус для возведения стропильной системы можно заготовить самостоятельно или купить готовый. При покупке необходимо проверить качество дерева, затем убедиться, что на брусе нет большого количества сучков.

Вернуться к содержанию

Система двускатной крыши

Схема монтажа стропильной системы может быть выбрана в зависимости от типа крыши. Но рассмотрим наиболее распространенную систему, успешно применяемую для строительства двускатных крыш, которые пользуются наибольшей популярностью при возведении небольших жилых домов.

Вернуться к содержанию

Подготовка изделия

Для установки стропил своими руками следует подготовить стены. Для этого на всех несущих стенах следует закреплять деревянные бруски, которые будут точно соответствовать их толщине. После этого на них кладется гидроизоляционный материал, для которого лучше выбрать толстый рубероид. После того, как она закреплена, нужно отметить расположение стропил. Необходимо позаботиться о разметке углов стен.Учтите, что если на торцах одной и той же стены разметка будет неодинаковой, стропила в итоге будут установлены криво.

Как правильно поставить стропила? Для начала нужно сделать первые стропила, которые будут служить образцом. На наружные части стен дома напротив друг друга необходимо установить длинные деревянные бруски и закрепить их вверху. После этого опускаем их на землю и беремся по этой модели за изготовление всех остальных стропил и их креплений.Обратите внимание, что образцов может быть 2 и более в зависимости от того, какой геометрической формы дом и какие расстояния между другими противоположными стенами.

Очень важно всегда соблюдать одинаковый шаг стропил, который подбирается самостоятельно в зависимости от количества стропил. Практика показывает, что чем меньше шаг, тем надежнее будет стропильная конструкция. В среднем шаг стропил составляет около 50 см.

Лучше всего использовать балку немного длиннее, чтобы всегда оставался хотя бы небольшой запас.

Каждая отдельная стропильная система изготавливается по принципу обычного прямоугольного треугольника. То есть берется необходимая длина бруса, отмечается его середина. Затем к этой середине перпендикулярно прибивается еще один брусок. И после этого к такому брусу прибивается второй брус, длина которого равна длине первого. Так получается сделать узлы стропильной системы качественно. В результате первая и последняя балка соединяются вверху, образуя угол 90°.Количество таких треугольников равно количеству несущих стен. В этом случае каждый треугольник будет прикреплен к отдельной стене.

Вернуться к содержанию

Монтаж стропил

Но как правильно установить стропила для крыши, чтобы в будущем избежать перекосов?

Установка стропил — это не конец. Для этого следует на каждой стене сделать разметку для установки стропил, после чего приступать к монтажу.Сначала необходимо соединить противоположные стены рейками – бухтами. После этого на них прибиваются стойки, и только потом к ним крепятся заранее изготовленные треугольники.

Чтобы все остальные стропила хорошо держались, также необходимо предусмотреть прогон, который можно прикрепить как сверху к затяжке, так и под ней. Так у вас получится своеобразный угольник, на который уже будут крепиться стропильные ноги. На фото хорошо видно, как в итоге будет выглядеть участок стропильной системы между двумя противоположными стенами.

Крыша – основной строительный элемент, защищающий весь дом от непогоды и атмосферных осадков. И в зависимости от климата на местности целесообразно устраивать соответствующие виды крыш. Так, если очень часто дует сильный ветер, лучше сделать крышу с пологим уклоном. Но если осадки далеко не редкое явление, лучше всего установить высокую крышу. Ведь так осадки смогут беспрепятственно скатиться с него вниз, не оставаясь дома.

Вне зависимости от того, к какому типу относится крыша вашего дома (а видов может быть много), обязательными являются стропильные, или, как их еще называют, стропильные фермы.Этот элемент представляет собой деревянную доску, которая плотно соединяет все остальные элементы. Таким образом, стропила несут основную нагрузку и являются каркасом крыши. Следует помнить, что чем больше пролет у крыши, тем больше потребуется стропил для обеспечения наиболее прочного сцепления остальных частей. Очень важно разобраться, как правильно поставить стропила на дом своими руками.

Инструмент и материал для работы

Прежде чем перейти к рассмотрению основных советов по оформлению этих элементов, необходимо знать, какие инструменты и материалы потребуются для работы.От их наличия и качества будет зависеть весь процесс установки. Вам обязательно понадобится:

  • большие скобы;
  • поперечины;
  • молоток
  • ;
  • больших гвоздей;
  • деревянная доска для балок и стропил.

Особое внимание следует уделить деревянным элементам. Все дерево должно иметь уровень влажности 12%, не должно быть мест, испорченных короедом и другими жуками. Также важно, чтобы на дереве не было трещин, в которых может образоваться грибок или насекомые.Перед работой нужно выдержать доски в помещении и несколько раз пропитать их антисептиками, чтобы они потом не испортились.

Два основных вида стропил для дома

На сегодняшний день существует два основных типа стропил.

Еще одним моментом данного типа кровли является правильное соотношение пропорций между скатной и вальмовой частями крыши. Определить их самостоятельно достаточно сложно, но это не значит, что крыша будет недостаточно надежной.Это может только испортить его декоративный вид. Поэтому еще на этапе проектирования целесообразно привлечь специалиста, который правильно распределит эти пропорции.

Теперь перейдем к мансардному типу крыши. Этот вид кровли более сложный, но если вы хотите значительно облегчить себе работу и при этом не портить внешний вид и функциональные характеристики крыши, можно сделать ее упрощенный вариант – скаты имеют четко треугольную форму.

В этом варианте нужно особое внимание уделить нижней части стропил, так как она будет выступать, как ни странно, в качестве основы для пола.Для этого целесообразно выбирать деревянные балки с большим сечением, чтобы перекрытия выдерживали большие нагрузки. И встраивать их нужно строго параллельно друг другу. Но что касается всех остальных деталей из дерева, то для них с успехом можно использовать брус меньшего сечения, а также можно использовать доски чуть тоньше обычных.

Итак, основные советы по установке стропил полностью рассмотрены. Теперь можно смело приступать к работе. Если вы все сделаете правильно, то в процессе эксплуатации ваша крыша не доставит вам никаких проблем и прослужит очень долго.

Как крепить стропила к мауэрлату

Важность правильного крепления стропил к мауэрлату трудно переоценить. Стропильная нога, опираясь на мауэрлат, передает всю нагрузку от кровли непосредственно на конструкцию наружной стены здания. Кроме того, это соединение должно предотвращать возможный срыв кровли от сильных ветровых нагрузок. , скобы.

Для гвоздевых соединений применяются: болты, гвозди, стержни, кулачковые шайбы.

Если диаметр гвоздя менее 6 мм, то для мягких пород дерева их вбивают без предварительного сверления гнезда. При диаметрах более 6 мм во избежание образования трещин в древесине под гвоздь сверлят раструб размером 0,9 диаметра гвоздя.

Кронштейны применяются только для соединения бревенчатых или брусовых элементов при отсутствии возможности расщепления дерева.Их целесообразно размещать в заранее просверленных отверстиях меньшего диаметра.

Виды опор стропил на мауэрлат

Стропила могут быть двух видов: висячие и наслонные. Это зависит от способности поддерживать их против стен. Висячие стропила имеют одну точку опирания на мауэрлат, другим концом образуя коньковый узел с лобовым упором двух стропил. Наклонные стропила опираются с одной стороны снаружи, а с другой – на внутреннюю стену здания.Висячие, не имеющие второй точки опоры, создают распор от прогиба стропильной конструкции. Именно поэтому у них внизу есть затяжка, которая принимает на себя силы разрыва.

Стропила

Стропила крепятся непосредственно к мауэрлату. Чаще всего для этого в стропильных ногах делается врезка. Его глубина предусмотрена менее чем на 1/4 высоты стропил. Их фиксируют с двух сторон уголками.

Стропильная система крыши: 1 – мауэрлат; 2 – перфорированный уголок; 3 – кровать; 4 – стропильная нога; 5 – стойка; 6 – коньковый прогон; 7 – поперечная расчалка; 8 – гидроизоляция; 9 – распорка продольная

Иногда эта фиксация осуществляется с помощью скоб.. Скобы вбиваются как в стропила, так и в мауэрлат.

Такой способ крепления стропил и мауэрлата осуществляется с помощью держателей балок, крепящихся с двух сторон:

Часто в стропила вбивают по три гвоздя для увеличения жесткости соединения. Один вертикально и два крест-накрест. При этом длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и 2 толщины элемента, который пробивает гвоздь.

Важно! В связи с тем, что лиственница легко раскалывается, для нее нельзя использовать соединения на гвоздях и скобах..

Висячие стропила

Висячий тип стропил применяется для зданий шириной от 6 до 12 метров. При варианте висячей стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку. Здесь прочность стропил не ослабляется устройством врезки.

Висячая стропильная система: 1 – мауэрлат; 2 – затяжка; 3 – перфорированный уголок; 4 – поперечина; 5 – коньковый прогон; 6 – стропила; 7 – болты крепления

Когда длины стропильной ноги недостаточно для создания необходимого свеса крыши, ее обрезают на уровне мауэрлата.Свес делается с помощью небольших деревянных брусков (кобылки).

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены

Конструкция стен, как и материал, из которого они изготовлены, напрямую влияет на способ крепления стропил к мауэрлату.

Кирпичные стены

В кирпичных стенах стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью уголков, скоб, гвоздей и т.п. в стене скруткой (0 2–3 мм) 2–3 проводов на костыль.Металлический костыль заранее заделывают в кладку на 200–300 мм ниже мауэрлата. Все части кровли из дерева, касающиеся кирпичной кладки, должны быть защищены от влаги гидроизоляционными прокладками в 2 слоя (рубероид, гидроизоляция и т. д.).

Важно! Не следует полностью кирпичировать или заделывать зазоры между деревянными элементами стропильных опор и кирпичными стенами. Они должны быть открыты, но защищены от влаги.

Стены деревянные

Существенным отличием сопряжения стропил и мауэрлата для деревянных стен является необходимость определенной подвижности стропил относительно мауэрлата.Деревянный дом сразу после строительства дает усадку, что может нарушить конструкцию крыши, если деревянные элементы будут жестко прикреплены.

Здесь используется подвижный тип крепления. Она позволяет стропильной ноге иметь некоторую свободу в двух направлениях. Для таких соединений используется крепеж заводского изготовления.

Мауэрлат защищают от ветровых нагрузок, соединяя его с предпоследним венцом бревенчатой ​​стены или стены из бруса. Для этого в мауэрлат и стену вбивают скобы.В домах из бруса или бревна последний венец стены часто служит мауэрлатом..

Стены из газобетонных блоков

Газобетонные блоки не обладают достаточной прочностью для крепления кровли к стенам. Поэтому в них делают монолитный армированный пояс, в который закладывают металлические штыри.

Мауэрлат монтируется на них через предварительно просверленное отверстие и крепится болтами к поясу. Нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном.В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается прежним.

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система крыши может иметь огромное разнообразие вариантов. Это обеспечивается достаточно легкой обработкой дерева как строительного материала. В целом можно выделить несколько видов таких систем: балки, арки, фермы и даже рамы.

В том или ином варианте стропильной крыши есть отличия в устройстве сопряжения стропил с мауэрлатом.Для небольших построек (сарай, гараж, небольшой дачный домик и т. д.) это соединение можно выполнить самостоятельно, руководствуясь вышеперечисленными способами крепления.

Для более ответственных зданий и сооружений рассчитываются все элементы сопряжения, включая металлические крепления. По произведенному расчету подбирается материал, размеры и количество необходимых деталей конструкции. Именно поэтому расчет конструкции в таких случаях лучше доверить специалистам.

Несколько правил выбора способа соединения стропил с мауэрлатом

1.Стандартная влажность древесины составляет 12%. Свежесрубленная древесина может иметь влажность до 100%. При усадке древесина деформируется. Если для стропил используются изделия, не достигшие нормативной влажности, в жестком соединении мауэрлата и стропил может произойти нарушение целостности древесины. Целесообразно использовать изделия стандартной влажности, а также исключить возможность намокания деревянных деталей путем обработки влагозащитными покрытиями.

2.Если часть стропильной ноги находится в теплом помещении, а часть в холодном, разные температурно-влажностные условия эксплуатации также влияют на работу всей конструкции крыши. В этом случае необходимо произвести дополнительную защиту в местах перехода стен или потолка от биологических повреждений древесины и воздействия влаги (обработка специальными веществами). При таких условиях эксплуатации применяют только прямоугольные стропила.

3. При подрезке стропильной ноги следует учитывать, что длина той части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Место примыкания стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах необходимо утеплить для защиты от промерзания.

5. Важно, чтобы на металлических частях соединений не образовывался конденсат. Если это все же произошло, то деревянную часть соприкосновения с металлом необходимо защитить от влаги (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизоляция и т. д.).

для малых и больших домов Двускатная крыша длиннее с одной стороны













Двускатная крыша – конструкция крыши, которая чаще всего используется в частном домостроении.Она не только проста в сооружении, она надежна, стоит не дорого, если правильно рассчитать количество элементов.. В статье рассмотрено, из каких элементов состоит этот тип кровли, и как ее можно собрать своими руками. Вы узнаете об основах расчетов, правилах и этапах сборки, что позволит вам разговаривать «на одной волне» с подрядчиками строительной компании.

Источник oz90.ru

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость двускатной крыши, воспользуйтесь калькулятором :

Какие элементы кровли в два ската

Из самого названия становится понятно, что такие крыши имеют всего два ската, которые могут быть одинаковыми или разными по площади.Первые называются симметричными, вторые — асимметричными

Не все двускатные крыши состоят из одинаковых элементов. Но есть среди них базовые, которые присутствуют во всех конструкциях.

    Мауэрлат — брус 100х100 мм (минимальное сечение), на который опирается стропильная система. Основное назначение – равномерно распределить нагрузку, воздействующую со стороны кровельной конструкции на стены здания. Мауэрлат крепится к стенам (есть несколько вариантов).

    Стропила , по-другому их называют стропильными ногами. Это доски (реже брус) толщиной не менее 50 мм, расположенные с уклоном в сторону стен. Они образуют склоны. Нижним концом они крепятся к мауэрлату, верхним концом к коньковому брусу или друг к другу.

    Коньковый брус применяется не всегда, а только при покрытии крыши наслонными стропилами. Подробнее об этом ниже. Его назначение – поддержка стропильных ног.

Стропила, прикрепленные к мауэрлату Источник krysha-expert.ru

Дополнительные деревянные элементы, применяемые не на всех фронтонных конструкциях.

    Опоры для конькового бруса . Устанавливаются только при наличии такового в кровельной конструкции.

    Стойки для стропил . Применяются, если ширина конструкции более 12 м. Чем длиннее стропила, тем меньше их несущая способность.

    Прогон, он же брус , уложенный на стойки поперек стропильных ног.На него опираются стропила, а не на опоры.

    Порог — брусок, расположенный параллельно прогону, только в нижней части. На него монтируются стойки для стропил.

    Затяжки … Это брусья, стягивающие парные стойки (между собой).

Разновидности стропильных систем

Их два: висячий и многослойный. Первая разновидность, при которой верхние концы стропил упираются друг в друга, и скрепляются между собой.Для повышения прочности соединения и надежности конструкции между ними часто устанавливают затяжку.

Второй тип — опора ногами на хребет. Их также можно стянуть затяжкой, если стоит задача увеличить несущую способность всей системы.

Внимание! Функции затягивания для подвесной разновидности может выполнять балка пола, на которую опираются ножки.

Висячие и наслонные стропила Источник kayabaparts.ru

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по расчету, монтажу и ремонту кровли. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Правила сборки двускатной крыши

Двухскатная крыша собирается по-разному. Зависимость – это разновидность стропильной системы. Разберемся отдельно с каждым.

Сборка висячих стропил

Существует строгая последовательность операций :

    Изготовить монтаж мауэрлата на стены … Он крепится к ним шпильками, которые устанавливаются в заливаемый армирующий пояс. Верхний конец шпильки представляет собой резьбовую часть, на которую навинчивается гайка с широкой шайбой. Именно ими мауэрлат прижимается к стене.

    Производить монтаж конькового бруса . Для этого вдоль конструкции кровли прямо посередине (если строится симметричная кровля) устанавливаются опорные стойки из бруса или досок. Их крепят к станине или к балкам перекрытия специальными металлическими уголками на саморезы.Дополнительно устанавливаются опоры и укосины, выдерживающие вертикальность стоек.

    На последнюю укладывается коньковый брус , который крепится к стойкам теми же металлическими профилями (уголки, пластины и т.п.). Основная задача подрядчика – выставить коньковый прогон в горизонтальной плоскости.

    Стропила устанавливаются попарно , образуя треугольники кровельной системы.

Висячие стропила Источник kayabaparts.ru

    При необходимости то под стропильные ноги устанавливаются дополнительные стойки …Крепятся они либо непосредственно друг к другу, либо укладываются поверх стоек, внахлест на ножки.

    Поверх стропильной системы устанавливается обрешетка из деревянных брусков или досок.

    Поверх обрешетки с набивкой рубероидом .

Сборка многослойной

Наклонная стропильная система двускатной крыши каркасного дома, и не только каркасного дома, собирается не на крыше, а на земле. Дело в том, что сложно стыковать элементы между собой, когда они не имеют опоры на одном конце.Это потребует строительства дополнительной временной опорной конструкции. Это пустая трата времени, усилий и денег, которые никому не нужны.

Поэтому стропила парные, они же сборные, носят название фермы, собираются в плоскости земли. Поскольку конструкция фермы – треугольник, в симметричной крыше она еще и равнобедренная, собрать ее не составит труда. Главной задачей подрядчика является соблюдение размерных параметров стропильных элементов.Потому что будет сложнее подогнать стропильные фермы, если между ними будут достаточно большие погрешности в размерах.

Установка наслонных стропил Источник pallazzo.su

    Сначала установить две крайние фермы вдоль фронтонов дома, собрать их вместе по высоте и закрепить к балкам перекрытия с опорами и укосинами (временными).

    Натяните нить между верхними точками двух ферм , вдоль которых крепятся остальные треугольники фермы.

Остальное, как и в случае с висячими стропильными ногами: набивается обрешетка и рубероид.

Описание видео

Процесс возведения двускатной крыши на видео:

Расчет стропильных ног

Важная подготовительная мера, от которой зависит несущая способность системы в целом. Самостоятельно провести расчет невозможно, если вы этого не понимаете. Поэтому обычные люди пользуются онлайн-калькуляторами или таблицами.Расчетные манипуляции основаны на сечении брусков (в мм) или досок в зависимости от длины стоек и шага установки.

Зависимость следующая: чем длиннее ноги и чем больше расстояние между ними, тем больше должно быть сечение балок. Например:

    шаг установки 2,15 м , длина стропил 3 м, для этого используется брус сечением 100х150 мм;

    шаг 1.4 , длина 3, сечение 75×125 мм;

    шаг 2,15 , длина 5 м, сечение 100х250;

    шаг 0,9 , длина 5,5, сечение 50х200 мм.

Для каждой позиции есть параметр используемых баров. Столы в свободном доступе.

Схема разводки стропильных ног Источник хаос-сердце.ру

Уклон

Определить уклон конструкции двускатной крыши непросто. Учитывайте тип кровли. Зависимость следующая:

    если используется асбестоцементный шифер, то угол должен быть не менее 22°, уменьшение этого параметра приведет к протечкам в местах стыков соседних листов;

    металлочерепица — угол 14° ;

    гофрокартон

    12° ;

    битумная черепица

    — угол не должен превышать 15° , иначе есть вероятность сползания покрытия с обрешетки;

    рулонный материал (рубероид, рубероид и др.) — уклон в пределах 3-25° .

Но здесь есть одна оговорка. Чем круче крыша, тем меньшая нагрузка действует на ее скаты, ведь дождевая вода и снег быстро смываются с поверхностей. Но при этом увеличивается парусность конструкции. То есть ветровые нагрузки возрастают. В то же время высокие крыши означают увеличение стоимости стройматериалов, что удорожает конструкцию.

Угол наклона скатов кровли Источник arhplan.ru

Скатные крыши

Достаточно распространена сегодня двускатная крыша с разными уклонами.Нельзя сказать, что они лучше симметричных, но оригинальность дизайна сделала их популярными. Добавим, что такие крыши сложнее традиционных с такими же скатами.

Эти крыши делятся на три вида :

    Асимметричный … У них конек проходит посередине дома. Скаты расположены друг к другу под одинаковым углом наклона. Но один из них всегда длиннее другого.

    Асимметричный …Скаты могут быть одинаковыми или разными по длине, но угол наклона у тех и других разный.

    Асимметричное смещение . То же, что и предыдущий вариант, только коньковый прогон смещен относительно середины дома в одну сторону.

Асимметричная двускатная крыша со смещенным коньковым прогоном. Источник pinterest.ca

Правила устройства асимметричных двускатных крыш

Двускатная крыша с разным уклоном – непростая конструкция.Вся сложность заключается в том, что смещение конькового бруса относительно середины здания создает совсем другие нагрузки. Они больше не распределяются по коньку. Основное их давление (центральное) приходится на протяженный, более пологий склон. Именно поэтому на этапе проектирования и расчета необходимо точно определить место установки дополнительных стоек. Их устанавливают под стропильные ноги длинного пологого ската.

При этом монтаж всей стропильной системы на глаз не производят.Даже малейшее отклонение от проекта может привести к непоправимым последствиям. Внести изменения в конструкцию будет сложно, а иногда и невозможно.

Асимметричная стропильная ферма Источник Builtec.info

И один момент. Для асимметричной крыши (двускатной) требуется очень прочный мауэрлат, с помощью которого придется перераспределять неравномерные нагрузки. Особое внимание креплению мауэрлата к стенам дома.

Что касается возведения кровли с разными уклонами, то сама технология ничем не отличается от традиционной.Главное – строго придерживаться требований, указанных выше. Обычно такие конструкции собираются из наслонных стропильных ног с установкой конькового бруса. Поэтому основная задача производителя работ – точно расположить конек горизонтально на площадке строго по проекту. Размеры стропил обязательно должны быть точно выдержаны, в основном это касается длины.

Многоуровневые крыши

Другой тип крыши с двумя скатами.Чтобы понять, о чем идет речь, смотрите фото ниже.

Многоуровневые двускатные крыши Источник moscow.sk-evrodom.ru

По своей конфигурации крыша двускатная, покрывающая весь дом. Но в отдельности каждый скат представляет собой односкатную конструкцию. Обычно между ними возводят несущую стену, на которую опираются оба ската.

Но при этом больший скат опирается на верхний торец стены, где устанавливается коньковый брус или мауэрлат, а меньший — на ее вертикальную плоскость, где обычно закрепляется несущий брус.Строительство таких крыш осуществляется по технологии односкатного строительства.

Двускатные крыши с ломаными скатами

Эти конструкции в основном используются в домах, где планируется строительство мансарды. Организовать помещение под традиционные скаты проблематично. Причина – наличие «мертвых» зон на стыке стропильной системы и стены дома. Для устранения этих зон необходимо сделать часть склона более крутой по наклону относительно вертикали.

В поперечном сечении крыша будет не треугольной, а пятиугольной. Собирается непросто, слишком много элементов, расположенных под разными углами. Но у нее серьезных преимуществ перед всеми остальными:

    хорошо выдерживает снеговые нагрузки ;

    отлично противостоит давлению ветра .

Минус один — большой расход стройматериалов. Но выигрыш очевиден — дополнительная гостиная за небольшие деньги.

Наклонная мансардная крыша Источник nkkconsult.ru

Возведение мансардной крыши – это установка стоек, на которые укладываются лежни и упираются нижние концы стропильной системы. Вверху концы стропил соединяются на коньке. Крутые нижние стропильные ноги упираются в низ мауэрлата, а сверху в станину. В результате получается достаточно устойчивая и прочная конструкция.

Описание видео

В этом видео об устройстве мансардной крыши:

Обобщение по теме

Разнообразие крыш с двумя скатами дает возможность подобрать тот вариант, который будет вписываться в архитектуру возводимого дома.Эффектность строения – это только видимая часть. Конструкция основана на точном расчете элементов и нагрузок на них. Но, как показывает практика, большинство крыш в категории частного домостроения двускатные.

Строительство собственного дома — явно непростая задача. Трудности начинаются не с обустройства стен и даже не с закладки фундамента – самое сложное – выбрать оптимальный тип конструкции, спроектировать здание так, чтобы оно было достаточно и функционально, и визуально привлекательно.

Одним из самых заметных элементов здания является крыша, поэтому ее конструкция должна быть продумана заранее и во всех деталях. При выборе типа крыши большинство застройщиков забывают о существовании двускатных конструкций с асимметричными скатами. В этой статье будет рассмотрена двускатная крыша с разными уклонами и ее особенности.

Предпосылки появления асимметричных крыш

За все время существования человечества архитектура претерпела значительные изменения.Было придумано, построено и переработано огромное количество самых разнообразных сооружений – и раз за разом находили новые, все более изощренные архитектурные решения и идеи, которые по мере возможности воплощались в жизнь, становясь порой невольными шедеврами.

Все это в полной мере относится и к кровельным конструкциям. Крыша жилых домов невероятно изменилась за прошедшие тысячелетия, пройдя через массу исторических эпох и географических особенностей. В разное время этот элемент здания использовался как для решения чисто практических задач, так и для демонстрации степени свободы полета творческой мысли.


Со временем мода на сложные решения стала проходить — возможно, именно потому, что творческая мысль стала идти вразрез со здравым смыслом и функциональностью крыши. Полученные знания и интересные разработки никуда не делись, просто их стали использовать более рационально и разумно.

Что касается двускатных крыш, то одним из решений, которое оказалось весьма выгодным, было следующее:

  • Один из скатов крыши располагался с южной стороны;
  • Противоположный склон располагался под другим углом или увеличивался в длину;
  • Были тщательно рассчитаны нагрузки на крышу, а также внутренние площади здания.

Внесение таких изменений в классическую конструкцию крыши повысило ее эффективность и придало ей оригинальный вид. Важным фактором является возможность более грамотно распределить свободное внутреннее пространство в здании.

Разработка двускатных крыш с разными уклонами

Крыша с разной длиной скатов — далеко не новое изобретение. Конечно, точные даты и периоды неизвестны, но можно предположить, что самые первые варианты кровли уже были асимметричными — хотя бы потому, что у строителей тех времен просто не было знаний и умений сделать конструкцию ровной.

Для измерений использовалось длинное копье со шнуром и отвесом, привязанным к его концам. Рогатину устанавливали вертикально так, чтобы отвес отмечал центр торцевой стены будущего здания. Края шнура были протянуты к углам здания. После определения свеса к стене прибили доску. В итоге получился вполне понятный дизайн, отражающий границы будущей кровельной конструкции.

С первым скатом особых сложностей не возникло, а вот обустройство второго было сопряжено с рядом проблем.Если для постройки дома использовались оцилиндрованные бревна (а так было нередко), то выравнивание стен в один уровень было почти непреодолимой задачей, и попытки сделать из-за этого плоскую конструкцию также оказывались безуспешными.


Для точных замеров требовался водяной уровень – он позволял выровнять крышу так, чтобы конек располагался по центру, а скаты были равномерными. Архитекторы и профессиональные городские строители имели доступ к хорошим инструментам, но в деревнях и поселках дома приходилось строить без точных замеров, поэтому крыша часто была асимметричной.

Однако непреднамеренную асимметрию нельзя назвать преднамеренной и проверенной временем разработкой — она ​​была достигнута случайно и не имела каких-либо характерных признаков. Совсем другое дело — сознательные творения опытных архитекторов, выделивших скатную крышу в отдельную архитектурную форму. Чаще всего такие конструкции использовались при обустройстве домов богатых и были необходимы для демонстрации состоятельности их владельцев.

Существовало множество способов устройства крыш с разными уклонами.Частым явлением были строения, состоящие из нескольких отдельных зданий с собственной крышей. Склоны могли быть завернуты в разные стороны и различаться во всех отношениях. Конечно, эти конструкции не были похожи на современные асимметричные двускатные крыши, но некоторые сходства просто нельзя не заметить.

Преимущества и недостатки скатных крыш

Несимметричная двускатная крыша имеет много характерных особенностей. Конечно, в первую очередь следует учитывать именно визуальные характеристики – они самые заметные, и даже по ним можно понять, нужно ли вам использовать такую ​​крышу в собственном доме.Здание с асимметричной крышей будет ярко выделяться на фоне классических двускатных конструкций, поэтому остается только определиться с простым вопросом – нравится или не нравится вам такое строение.

Следующий аспект, не столь заметный на первый взгляд, но тесно связанный с неповторимым видом скатных крыш, — это возможность максимально использовать внутреннее пространство здания. Традиционная двускатная крыша в этом плане не так удобна, так как создает некий каркас, за пределы которого выйти не представляется возможным.

Двускатная крыша с короткими и длинными скатами позволяет объединять здание с любыми пристройками и объединять их под одной крышей. При желании под скатной крышей можно установить не только жилой дом, но и гараж, беседку или веранду. Самое главное – заранее изобразить на бумаге будущее сооружение и правильно спроектировать все его элементы.


Как правило, двускатную крышу с разным углом наклона монтируют, если второй этаж здания должен иметь меньшую площадь, чем первый.Помимо более рационального использования площади, такая конструкция позволяет разгрузить фундамент и отлично подходит для установки различного оборудования (например, солнечных батарей).

Еще одним положительным качеством асимметричных крыш является способность противостоять различным природным явлениям. Если на участке, где возводится здание, постоянно дует ветер в одну сторону, то с наветренной стороны следует устроить пологий скат, а с противоположной стороны вполне может быть крутой скат.Помимо сопротивления ветру, эта конструкция также хорошо подходит для заснеженных регионов.

Еще один весомый плюс в копилку достоинств скатных крыш – они отлично подходят для обустройства жилой мансарды. Стандартная двускатная конструкция лишена некоторых преимуществ, в частности, мансарда зачастую выглядит в ней не очень уютно. Конечно, есть много способов лучше использовать такое пространство, хотя бы визуально, но в большинстве случаев это лишь полумеры.

Крыша с разными углами наклона позволяет расширить полезную площадь второго этажа без дополнительных надстроек.Увеличение площади будет не фактическим, а визуальным – зато освободившееся пространство можно будет использовать более рационально, чем под двумя традиционными скатами.

Если собрать все плюсы и минусы двускатной крыши с разными уклонами, то можно прийти к следующим выводам:

  • Асимметричная крыша обладает уникальными визуальными характеристиками, позволяет реализовать различные дизайнерские решения и эффективнее использовать имеющееся пространство;
  • Основная проблема – сложность устройства кровли с разными уклонами.

Если не страшны трудности, которые неизбежно возникнут на этапе проектирования и монтажа асимметричной крыши, то такая конструкция станет отличным решением и придаст зданию очень интересный вид.

Типы скатных крыш с короткими и длинными скатами

Все конструкции скатных крыш можно разделить на несколько основных категорий:

  1. Асимметричные крыши … В этой конструкции скаты сходятся к коньку и располагаются под одним уклоном.Асимметрия достигается за счет того, что один скат имеет увеличенную длину. Увеличение может быть не очень большим — крыша все равно будет выглядеть необычно, даже если вытянутый скат не будет бросаться в глаза.
  2. Крыши частично односкатные … Основное отличие этого типа крыши от традиционных двускатных решений заключается в том, что один скат имеет ломаную форму, что позволяет перекрывать пристройку. Конструкция скатной крыши требует таких же расчетов, как и любая скатная крыша.
  3. Асимметричные крыши … Этот тип строения по праву считается самым оригинальным. Асимметричная крыша – лучшее решение, позволяющее сделать мансарду максимально удобной, светлой и просторной. Конструктивной особенностью такой схемы является изменение длины и уклона одного из скатов.
  4. Асимметричные внецентровые крыши . На первый взгляд такая крыша ничем не отличается от стандартной двускатной, но при детальном рассмотрении отличие все же обнаруживается — коньковая линия крыши в этом случае смещена относительно в центр.Это смещение закономерно приводит к изменению длины ската и угла наклона конструкции. Эти крыши очень просты в эксплуатации, но их проектирование и установка требуют максимум усилий.

Типовые проекты двускатных крыш с разными углами ската

Устройство кровли с разным уклоном может иметь массу мелких нюансов, но основных параметров будет немного. Например, скаты в асимметричной крыше могут иметь одинаковую длину, но располагаться под разными углами, или наоборот – скаты, установленные под одним углом, будут иметь разную длину.


Есть несколько стандартных конструкций, на которые стоит обратить внимание подробнее:

  1. Одинаковая длина скатов, разный угол наклона … Один из скатов в данной конструкции расположен под большим углом. Такая крыша позволяет оборудовать с одной стороны хорошую террасу, а под более низким уклоном расположить подсобные помещения. Делать всю крышу плоской было бы невыгодно – в этом случае на ней будет скапливаться слишком много снега. Этот вариант асимметричной крыши довольно прост и не требует особых усилий – в частности, нет необходимости усиливать фундамент.Правда, есть еще один недостаток — придется основательно повозиться с конструкцией. Гораздо проще спроектировать крышу с одинаковым уклоном скатов.
  2. Одинаковый угол наклона, разная длина скатов … Этот вариант конструкции полная противоположность предыдущему. Увеличение длины одного ската позволяет охватить все хозяйственные постройки возле дома, такие как веранды и беседки. К фундаменту в этом случае тоже особых требований нет, ведь часть нагрузки с крыши будет приходиться на пристройку.Однако при отсутствии пристроек или других нюансов строительства можно увеличить длину пандуса, расположенного над основным зданием. В общем, даже такая простая схема имеет значительную вариативность.
  3. Разная длина и форма скатов … Для оптимизации нагрузок на стропильную систему дома часто применяют скатную крышу с разной длиной и скатами. Главной особенностью данной конструкции является наличие излома, благодаря которому часть нагрузок устраняется сама собой.Правда, в месте разрыва появляются новые нагрузки, и их приходится компенсировать дополнительными распорками – но это вполне приемлемая цена за уравновешивание сил, действующих на крышу.
  4. Нестандартные конструкции … По умолчанию скатные крыши дают максимальную степень свободы в обустройстве, поэтому нет ничего удивительного в появлении очень интересных конструкций. Например, есть схема, в которой все усилия направлены на создание интересного второго этажа.Срезание углов здания может помочь уменьшить давление на фундамент, а значит, сэкономить на затратах на строительство.
  5. Коньковая крыша со смещением . С такими конструкциями сложнее всего работать, но при правильном выполнении всех этапов обустройства у вас получится едва ли не интереснейшая крыша. Основная сложность заключается в точном расчете нагрузок на стропильную систему, особенно если речь идет о деревянных домах – они садятся на некоторое время, поэтому нужно не допускать перекоса крыши.

Существуют и другие чертежи двускатной крыши с разными уклонами, но наиболее распространены описанные выше конструкции.

Монтаж двускатной крыши с разными уклонами

Устройство асимметричной крыши, как можно заключить из всего вышеперечисленного, простым не назовешь. Даже самые примитивные крыши с разным уклоном обустроить сложнее, чем традиционные двускатные конструкции. Если говорить о крышах со смещенным центром, то сложность проектирования и монтажа сразу возрастает на порядок.Основная нагрузка в асимметричных крышах не концентрируется на коньке, поэтому классические вертикальные опоры в данном случае не имеют смысла.


Однако процесс расчета и восприятие такой сложной конструкции можно упростить – достаточно представить крышу не в виде асимметричной схемы, а в виде двух треугольников с разными сторонами и углами. Конечно, оба треугольника будут находиться в сложном взаимодействии, поэтому просто рассчитать их отдельно друг от друга невозможно – но такой учет конструкции крыши серьезно упрощает процесс ее обустройства.

Одним из важнейших конструктивных элементов, позволяющим полноценно обустроить асимметричную крышу, является мауэрлат, принимающий на себя всю нагрузку от кровли. Правильный расчет и установка мауэрлата – это уже полдела, если речь идет о остросклонной конструкции.

Расчет кровли с разными уклонами

Чтобы конструкция крыши была качественной и надежной, ее необходимо правильно рассчитать. Для расчетов лучше всего использовать соответствующие программы, которые позволят точно рассчитать нагрузки, приходящиеся на мауэрлат, и определить расположение необходимых опор.Возможен самостоятельный расчет этих параметров, но процесс в этом случае будет слишком сложным – а устройство кровли с разными скатами дело и так не очень простое.

Если описывать расчет кровли с разными уклонами несколькими тезисами, то все это будет выглядеть так:

  • Скат, имеющий большую длину, оказывает наибольшее влияние на стропильную систему и стену дома, расположенную под ней;
  • Для компенсации нагрузок от длинного склона стоит установить одну или несколько дополнительных опор;
  • Если здание выполнено из прочных материалов и установлено на достаточно прочный фундамент, то можно обойтись без дополнительных элементов.


Так можно сказать о процессе ручного расчета асимметричной крыши — в итоге он сведется к определению параметров двух скатных крыш, которые сводятся к единому коньку. Учитывая описанные выше факторы, можно достаточно точно спроектировать конструкцию.

Распределение нагрузки вдоль склонов

Описанные выше конструктивные схемы — это лишь самые популярные виды крыш. Существует множество других, более изощренных и сложных форм, выполнение которых доступно только профессиональным строителям.Впрочем, всегда можно попробовать, но на карту будет поставлена ​​эффективность всего здания – основной целью обустройства кровли по-прежнему является защита ее от осадков и мороза.

Чтобы кровельная конструкция была надежной, выполняется ряд расчетов для равномерного распределения нагрузок по скатам. Кровля должна полностью опираться на все стены здания, иначе ветровые и снеговые нагрузки приведут к перекосам или даже полному разрушению конструкции крыши.

В отечественном пространстве скатные крыши еще не приобрели достаточной популярности, поэтому сказать что-то однозначно об их эффективности и долговечности сложно. Судя по опыту зарубежных строителей, асимметричные крыши вполне сравнимы с обычными двускатными конструкциями, но только в том случае, если правильно рассчитаны скаты, стропильная система и нагрузки на коробку здания.

И последний момент – при отсутствии уверенности в том, что двухскатная крыша с разными уклонами получится качественной, от ее обустройства лучше отказаться.Все-таки самостоятельный монтаж таких конструкций довольно сложен и требует соответствующего опыта. Большинство профессиональных строителей с таким опытом просто отказываются работать с асимметричными крышами, мотивируя отказ трудностями, возникающими при монтаже таких конструкций.

Заключение

Двускатная крыша с разными уклонами, несмотря на свою давнюю историю, не только не устарела, но и стала очень современным решением. Правильно спроектированная и оборудованная кровля может прослужить так же долго, как и более традиционные аналоги, демонстрируя при этом повышенную эффективность в плане сохранения тепла и рационального использования свободного пространства.

Крыша является одним из основных элементов дома, наряду со стенами и фундаментом. Без ее правильного обустройства дом не будет прочным и достаточно комфортным для проживания. Результатом плохой крыши будет сырость, мокрые стены, всевозможные болезни и дополнительные расходы на отопление.

Предпочтительный тип крыши зависит от местного климата и преобладающих погодных условий. Наиболее распространены в наших условиях двускатные, которые достаточно просты в возведении и обслуживании, снижают нагрузку от снега или другой райской влаги.Эстетика играет важную роль при их выборе.

Типы двускатных крыш

Двускатная крыша представляет собой достаточно простую конструкцию, состоящую из двух скатов, соединенных под углом. Они образуют что-то вроде треугольника. Но при всей простоте этой фигуры треугольники разные. Двускатные крыши также отличаются друг от друга.

Основным отличием их конструкций является угол наклона. В зависимости от типа конструкции и других необходимых условий может меняться.Кроме того, углы, под которыми устанавливаются скаты, могут отличаться между собой. В результате возводится один из следующих типов:

  1. Простой симметричный;
  2. Простой асимметричный;
  3. Ломаная линия (перегиб может быть как внутренним, так и внешним).

Каждый из типов имеет свои положительные и отрицательные стороны, заставляющие строителей выбирать то одно, то другое в зависимости от обстоятельств.

Простая симметричная крыша


Простая симметричная крыша

Этот тип конструкции является наиболее распространенным.Это самый простой вариант для самостоятельного изготовления. Его внешний вид всегда выглядит хорошо. В конце концов, она хороша еще и тем, что под такой крышей остается много полезного чердачного пространства.

Из названия сооружения видно, в чем его отличительная черта: скаты образуют равнобедренный треугольник. Симметрия этой формы позволяет ей выглядеть пропорционально в любом доме.

Простая асимметричная крыша


Простая асимметричная крыша

Основное отличие от предыдущей версии также напрямую отражено в названии.Конек этого вида кровли смещен в сторону и в результате образованный им треугольник из равнобедренного превращается в разносторонний. Такой дизайн выглядит современно, поэтому хорошо подходит для домов в стиле модерн.

Асимметричная крыша имеет две важные особенности:

  1. Уменьшение размеров чердачных помещений;
  2. Неравномерное распределение нагрузки.

Таким образом, этот тип конструкции хорош для тех, кому нужно дополнительное пространство для комнат, которые можно довести до самой крыши.Но для этого нужны правильные расчеты.

Наклонная крыша


Односкатная крыша

Этот вид конструкции самый сложный, поэтому не каждый решится делать его своими руками. Хотя, на самом деле, это вполне возможно. Просто важно провести изначально правильные расчеты. Ведь главной особенностью является неправильная форма, где нагрузки распределяются крайне неравномерно.

Основное преимущество ломаной крыши, помимо ее разнообразного внешнего вида, заключается в том, что она дает под собой максимальное свободное пространство.В результате можно обустроить полноценный жилой второй этаж, мансарду. Благодаря этой особенности его еще называют чердачным.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система – основа крыши. Существует два основных конструктивных решения стропил двускатной крыши:

  1. Подвеска.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Первый из них применяется при наличии в доме внутренних опор, например, несущих стен.При их отсутствии предпочтительнее подвесной тип.

Но, какой бы тип стропильной системы не решено строить, каждый, кто хочет знать, как построить крышу своими руками, должен разбираться в основных элементах конструкции. А именно:

  • Стропильная нога или просто стропила … Стропильные ноги являются основой всей системы. Они размещаются сверху, вдоль здания, и соединяются друг с другом, образуя ферму.Так как именно они держат на себе кровельное покрытие, то и здесь важно использовать прочную древесину. Желательно, чтобы это было бревно или брус. Монтаж осуществляется на основе сделанных заранее расчетов, так как потом что-то изменить будет очень сложно;
  • Стропила … Этот конструктивный элемент помогает распределить нагрузку от стропил. Представляет собой вертикально расположенную полосу. Его расположение зависит от типа конструкции, которую имеет крыша, и от ее размеров.Если речь идет о простой симметричной крыше с небольшим пролетом, то столб устанавливается по центру. Если ширина большая, то по бокам дополнительно кладут две. Асимметричный вариант предполагает расположение этого элемента в зависимости от длины стропила, а ломаный – два по бокам. Правда, если комнат больше одной, то в последнем случае нужен дополнительный стеллаж по центру;
  • Прогон . Основная задача прогонов – соединить стропила, одновременно придав им жесткость.Прогоны могут быть коньковыми или боковыми. Первый располагается в самом верху крыши, в районе ее конька. Сделать фермы из балок. Иногда используются доски. Самое распространенное сечение – 50 х 150 мм. Если прогон делается не только коньковым, а из нескольких брусьев или досок по бокам при большой длине крыши, то они опираются на стойку, отходящую от конька и опирающуюся на станину. Боковые балки соединены с ним с помощью подкосов;
  • Подкос … Представляют собой конструкцию из балок, расположенных под определенным углом и опирающихся на станину.Основное их предназначение – поддержка стоек. Они могут быть диагональными или продольными. Последние используются чаще всего, они находятся в одной плоскости со стропилами. При этом первые необходимы, если в районе повышенная снеговая или ветровая нагрузка. При этом угол раскоса тоже желательно выбирать 45 градусов;
  • Порог … Расположен в самом низу конструкции. По возможности его размещают на внутренней несущей стене. Его основное предназначение – поддержка стоек.К нему крепятся откосы;
  • Затяжка . Этот элемент соединяет стропильные ноги, находясь под ними перпендикулярно. Параллельно это обеспечивает большую жесткость конструкции;
  • Ригель … Также соединяет стропильные ноги, но в отличие от затяжки не снизу, а сверху. Устанавливается внахлест. Делают перекладину из доски того же сечения, что и сами стропила;
  • Обрешетка . Этот элемент устанавливается на завершающем этапе монтажа стропильной конструкции, так как является основой для покрытия.Он состоит из брусьев и досок, которыми параллельно сверху вниз соединяются стропила. Помимо того, что она служит для крепления кровли, обрешетка помогает перераспределить нагрузку с нее. Поэтому расстояние между элементами зависит от материала, который будет использоваться для покрытия.

Общее представление о значении каждого элемента конструкции значительно облегчит задачу строительства двускатной крыши своими руками.

Расчеты

Расчет нагрузки на различные элементы кровли – важнейший этап, так как от этого зависит прочность и безопасность конструкции.Необходимо помнить, что именно треугольник является его самой жесткой частью.

Существует три типа нагрузок на стропила:

  1. Постоянный. Это нагрузки, которые стропила испытывают постоянно. Например, вес отделочных и кровельных материалов, обрешетки и т. д. Для того чтобы его узнать, достаточно сложить все эти веса. Обычно постоянная нагрузка составляет около 40 кг/м2;
  2. Переменные. Они действуют в разное время с разной силой. К ним относится, например, ветряная электростанция.Для того, чтобы рассчитать ветровую нагрузку или нагрузку от осадков, нужно смотреть СНиП;
  3. Спец. Речь идет о нагрузках, связанных с повышенной сейсмической активностью.

При расчете нагрузки, оказываемой снегом, его вес умножается на заданный поправочный коэффициент с учетом давления ветра. Также введен коэффициент зависимости от угла наклона кровли – чем он ниже, тем больше нагрузка. При угле более 60 градусов не учитывается.

Угол наклона

Правильный расчет угла наклона зависит от нескольких особенностей. Во-первых, многое зависит от выбранного материала. Так, ондулин, профнастил, металлочерепица, шифер требуют угла 20–45 градусов. Мягкая кровля – до 20 градусов.

Во-вторых, угол наклона зависит от климата, в котором возводится крыша. Если осадков мало, то можно сделать их незначительными. А при большом количестве — наоборот. Но стоит помнить, что большие углы подвержены высоким ветровым нагрузкам.

Длина стропила

Расчет длины стропил не представляет особой сложности. Он производится на основе теоремы Пифагора. За гипотенузу треугольника принимают длину стропила. А роль ножек играет высота крыши и половина ширины дома. К полученному значению стоит добавить несколько десятков сантиметров на запил.

Шаг стропильных ног

Их выбор зависит от веса конструкции, используемой для покрытия кровли, и используемого материала.Обычно она колеблется в пределах 60-100 см.

Секция стропил

Расчет правильного необходимого сечения стропил является одним из важнейших моментов, так как этот показатель сильно влияет на надежность конструкции. При этом учитывается:

  • Нагрузки;
  • Длина стропила;
  • Шаг стропил;
  • Используемый материал;
  • Тип дерева, из которого построен дом.

Чем выше шаг стропильных ног, тем выше сечение.
На видео показано подробное описание расчета стропильной системы.

Типы стропильных систем

Существует два основных вида стропильных систем, из которых выбирают один при возведении двускатной крыши. Речь идет о висячих и наслонных и стропильных. Каждый тип предназначен для разных конструкций.

Подвесная конструкция



Висячая стропильная система

Висячие предназначены для небольших домов, ширина которых не превышает 6–6.5 погонных метров. Они не подходят для домов с широкой крышей. Также их не используют там, где есть средняя несущая стена.

Конструктивные особенности

Особенностью конструкции висячих стропил является то, что они опираются на две крайние несущие стены. В результате система находится под сильным разрывным усилием. При необходимости его уменьшают с помощью крепящегося внизу болтового крепления.

Крепление к мауэрлату

Конструктивная особенность висячих стропил диктует и способ их крепления к «фундаменту» всей системы – мауэрлату. Единственный вариант фиксации — использовать узел с нулевой степенью свободы. Петли, например, использовать нельзя.

Назальная система



Стропильная система

Стропила – единственный вариант, когда речь идет о больших крышах. Но для них нужна либо внутренняя несущая стена, либо специально установленные промежуточные опоры. Параллельно мауэрлату укладывается ложе, принимающее на себя часть нагрузки от конструкции.

Отличия висячих и наслонных стропил

Висячие стропила не требуют промежуточных опор или внутренней несущей стены, но сила их расширения сильно влияет на конструкцию.В то же время, за счет того, что они опираются еще и на станину посередине, наслонные стропила проще, в том числе и в сборке. Они лучше подходят для больших крыш.

Устройство двускатной крыши своими руками

Как уже отмечалось, двускатная крыша пользуется особой популярностью благодаря тому, что ее конструкция позволяет построить ее самостоятельно. Что естественно весьма привлекательно для тех, кто любит строить сам или хочет существенно сэкономить.
Возведение конструкции двускатной крыши состоит из нескольких больших этапов, каждый из которых важно выполнить правильно.В этом случае крыша простоит долго и не рухнет.

Установка и крепление мауэрлата

Формально двускатную крышу можно сделать без мауэрлата. В этом случае стропила будут опираться на балки перекрытия. Но делать этого не рекомендуется по одной простой, но важной причине – балки должны будут взять на себя дополнительную нагрузку от кровли.
Вдоль стены, на которую будут опираться стропила, устанавливается мауэрлат, параллельно коньку дома, как показано на фото.



Мауэрлат
Соединение мауэрлата

Концы балок, которые будут соединяться, спиливаются под углом 90 градусов. После того, как концы присоединены друг к другу, их скрепляют болтами и только болтами. Важно не использовать вместо болтов какой-либо другой материал, например, гвозди или проволоку.

Крепление
Способы монтажа мауэрлата

основаны на том, что он устанавливается поверх стены. При этом он может располагаться как строго по центру стены, так и со смещением к одному из краев.Но важно выдерживать расстояние в пять сантиметров от внешнего края.

Между стеной и брусом укладывается слой гидроизоляции. Для этого подойдет достаточно простой рубероид.

Это защитит древесину от воздействия влаги, которая может попасть на стены. Само крепление должно быть максимально прочным, ведь оно должно будет выдерживать ветровую нагрузку. Существует несколько способов крепления мауэрлата к стене.
Способы крепления мауэрлата к стенам во многом зависят от того, из какого материала построен дом.

  • Если здание возводится из монолита, то лучшим решением являются анкерные болты;
  • Если дом строится из бруса, то обычное решение – деревянные нагели. Их можно усилить дополнительными креплениями;
  • Кронштейны
  • — довольно распространенный вариант крепления. Их любят за то, что они достаточно универсальны, хотя и не являются самым долговечным решением;
  • Если здание возводится из пористых материалов, например пенобетона, то крепление мауэрлата к арматуре – правильный выбор;
  • Петлевое крепление, благодаря своему скользящему характеру, в первую очередь подходит для тех домов, которые построены из материалов, дающих заметную усадку;
  • В качестве дополнительной застежки можно использовать прочную, например вязальную, проволоку.Как самостоятельный вариант не используется.

Правильный выбор крепления позволит кровле выдержать удары даже самого сильного ветра.

Монтаж стропил и стоек

Возможны два варианта сборки стропильных ног. Их можно собирать как сверху, на крыше, так и снизу, на земле. Второй вариант проще сделать своими руками, но требует больше времени. Второй потребует применения механизмов, так как вручную поднять конструкцию стропильной системы вверх затруднительно.

Но, так или иначе, изготовление стропил необходимо производить строго по разметке. Для этого хорошо подходят специальные шаблоны, которые изготавливаются из фанеры после проведения всех расчетов.

Схема крепления стропил

Перед креплением стропильных ног к мауэрлату их необходимо запилить. Можно только пилить стропила, так как такие процедуры над мауэрлатом его ослабляют. Для крепления используются три гвоздя. Два из них забиваются по краям, а третий необходимо вбить через верхнюю плоскость конструкции по центру.Благодаря использованию трех вбитых таким образом гвоздей стропильная нога хорошо притягивается к мауэрлату и не смещается.

Что касается верхнего крепления стропил друг к другу, то для этого есть три основных способа.

  1. Без опорной планки. Стропила могут быть сращены встык или внахлест. В первом случае концы обрезаются так, чтобы образовались равные углы. Прикрепив концы друг к другу, их соединяют с помощью металлической или деревянной планки. Кроме того, сверху вбивается гвоздь.При нахлесте концы обрезаются по необходимости и скрепляются болтами;
  2. Использование опорной планки. Этот способ необходим, если речь идет о большой крыше. Стропила у конька также крепятся встык или внахлест, но дополнительно опираются на брус, который в свою очередь также служит опорой для стоек;
  3. Метод резки. Он включает врезание стропильных ног в опорный брус.

Коньковая опора устанавливается после установки двух внешних стропильных ног.Затем крепятся стойки. А потом остальные стропила. Все это вы можете увидеть на фото или видео.

Изоляция и защита от воды

Правильная изоляция и гидроизоляция очень важны в домашнем климате. Особенно, если речь идет о крыше, на которую постоянно и сильно влияет окружающая среда. А влага, которая скапливается в самом доме, тоже поднимается на чердак в виде пара.

Исходя из вышеизложенного, важно выбрать утеплитель, обладающий пароизоляционной функцией.В противном случае его тип не имеет значения. А вот, что касается гидроизоляции, то наиболее подходящими считаются ее рулонные виды. Например, специальная пленка. Его можно легко укладывать прямо на стропила. Как это делается можно посмотреть на видео.

Установка ящика

Обрешетка монтируется последней, но она играет важную роль.

Без него неудобно передвигаться по крыше, да и кровельный материал излишне давит на стропила.Кроме того, он дает возможность появления воздушной подушки между кровельным материалом и утеплителем.

Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от того, какой материал будет укладываться на крышу.

  1. Решетчатая обрешетка укладывается под шифер, черепицу или металлочерепицу, профнастил. В случае металлочерепицы расстояние должно быть 350 мм, а для шифера и профнастила – 400 мм;
  2. Сплошная обшивка используется для мягких полов.


Монтаж обрешетки

Делают ее из бруса или доски, а если речь идет о мягкой — из фанеры, листов ОСП или той же доски.Их укладывают на брус, расположенный вдоль стропил, как показано на фото и видео.

Расчет площади крыши

Двускатная крыша часто имеет простую форму, поэтому рассчитать ее площадь не составит труда. Но крайне важно сделать это аккуратно, ведь от знания местности зависит расход материалов.


Расчет площади кровли

При расчете площади кровли, для этого, чтобы не запутаться, не стоит обращать внимание на параметры всевозможных вентиляционных отверстий, слуховых окон или дымоходов.Достаточно просто узнать высоту от потолка до конька и длину конькового прогона. Эти параметры умножаются. Если площадь крыши разделить на синус угла наклона стропил, то можно узнать площадь одного ската.

Типовые параметры

Конструктивная особенность, отличающая двускатную крышу, заключается в том, что ее можно разделить на отдельные типовые части. Рассчитав площадь каждого такого элемента по отдельности и сложив все вместе, можно получить нужное значение количества материалов.

Так как крыша делается с уклоном, то нужно знать ее угол.

Косинус угла нужен для определения точной площади почти всех элементов.

Типовыми элементами являются стропильные ноги, образующие основу ферм. Кроме них существуют раскосы, подкосы, опоры, прогоны.

Кровля: выбор и монтаж


Монтаж металлочерепицы

Монтаж кровли является завершающим этапом работ.Но этому предшествует выбор подходящего материала. В наше время производители предлагают огромный выбор кровельных материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выбор всегда остается за потребителем и зависит от его эстетических предпочтений, финансовых возможностей и климата.

  • Натуральная черепица. Это очень красивый, традиционный, но в то же время дорогой материал. Его высокая цена компенсируется очень долгим сроком службы, если, конечно, вы его специально не обыграете или на него влияют крайне неблагоприятные погодные условия;
  • Металлическое покрытие.Такая крыша также является достаточно традиционным решением. Сегодня производители предлагают множество вариантов металлических листов для кровли, отличающихся не только прочностью, но и внешним видом;
  • Деревянная крыша. Черепичная или шпиндельная крыша, несомненно, имеет много эстетических преимуществ. Но он достаточно дорог и подвержен гниению без специальной обработки;
  • Самовыравнивающееся покрытие. Он считается достаточно недорогим и надежным. Относится к категории мягких покрытий. Недостаток в том, что его можно использовать только на крышах с не очень крутыми скатами.

Монтаж каждого вида материала осуществляется по-своему и для них используются разные крепления. Информацию можно получить из видео или у производителя. После этого монтируются карнизные свесы.

Крепежные детали

Умение правильно закрепить мельчайшие детали – самое главное в изготовлении крыши своими руками. Существует несколько основных способов соединения и крепления частей кровельной конструкции.

Итак, для скрепления диагональных частей используется пазовое соединение.Если речь идет о соединении перпендикулярных элементов, то оно подходит только для тех из них, где прочность не так важна.

Металлические уголки и пластины

также довольно популярны. Отличаются хорошей прочностью. Но недостатком является опасность того, что часть шурупов выкрутится от нагрузки. Для минимизации рисков используется комбинированный способ крепления.

Стоимость двускатной крыши

Стоимость сильно зависит от того, сделана крыша вручную или с помощью мастеров.В последнем случае это выйдет существенно дороже и цена может достигать нескольких сотен тысяч. В первом случае основные затраты уйдут на материалы.

В общую стоимость строительства входит:

  • Материалы;
  • Установка мауэрлата;
  • Монтаж стропильной системы;
  • Монтаж гидроизоляции;
  • Установка обрешетки;
  • Монтаж на крыше.

Выполнение любого из этих элементов своими руками удешевляет строительство.


Облицовка фронтона сайдингом

Фронтон – видная часть дома. Поэтому для его облицовки принято использовать привлекательные материалы. Это может быть доска в тон кровле, фанера или сайдинг. В случае с деревянными домами фронтон можно вырезать заранее. Подробнее об этом рассказывается в видео.
Двускатная крыша, благодаря простоте и доступности конструкции, позволяющей устроить ее в том числе и своими руками, стала поистине универсальным решением.Знание отдельных особенностей позволит легко избежать основных проблем при его строительстве.

Крыша Дома представляют собой конструкцию, расположенную наверху здания. Он придает зданию красивый и законченный вид, а защищает от палящих лучей солнца, снега и дождя.

Каждый будущий владелец Дома при его возведении хочет, чтобы крыша хорошо выдерживала все атмосферные невзгоды. Так что перед тем, как начать строительство , необходимо определиться, какому типу кровли отдать предпочтение, чтобы она надежно защищала дом.

В нашей стране почти во всех регионах зима бывает снежная и холодная. Необходимо выбрать такой тип кровли, который будет отлично противостоять ветру и осадкам. Также должна быть легкой в ​​установке, иметь хорошую обтекаемость и не протекать во время сильных дождей и таяния снега.

Какие бывают формы крыш

Крыши бывают плоскими и скатными. Плоские крыши практически не используются при строительстве домов, так как обслуживать конструкции такой формы будет проблематично: дождевая вода на ней застаивается а зимой падает снег убирают самостоятельно.

Скатные крыши являются практичными конструкциями. Атмосферные осадки не скапливаются на их поверхности, так как дождевая вода и снег свободно спускаются по склону в дренажную систему.

Данный вид кровли очень популярен при строительстве индивидуальных домов и коттеджей.

В зависимости от конструкции каркас элемент, скатные крыши имеют следующие формы:

  1. односкатные;
  2. фронтон, или фронтон;
  3. бедро;
  4. палатка;
  5. полувальмовые;
  6. многощипцовые;
  7. чердак прочие.


Наиболее популярным видом защитных конструкций при строительстве жилых домов считается двухскатная крыша . легко создать и экономический фактор , так как при возведении данной конструкции обрезки и другие отходы кровельного материала практически отсутствуют. Наши предки также возводили двускатные крыши на домах, которые служили не одному поколению семей.

Типы двускатных крыш

Фронтальные конструкции трех типов:

  • симметричные;
  • С разными углами наклона скатов;
  • ломаный фронтон (чердак).

Все эти виды отличаются друг от друга не только формой , но и площадью чердачного помещения, которое может быть использовано как дополнительное помещение для хранения вещей и других хозяйственных целей.

Также можно сделать мансарду — комнату для проживания члена семьи. Устройство крыши в этом случае будет иметь свои особенности, так как необходимо

Чтобы понять какому конструктиву отдать предпочтение, нужно рассмотреть каждый тип отдельно.

Симметричная двухскатная крыша

Это самый распространенный вариант двускатной кровли для строительства индивидуальных жилых домов и коттеджей.

Симметрия помогает сделать нагрузку на стены и мауэрлат равномерной.

При такой форме конструкции стропила не прогнутся, а подпорки можно установить где угодно.

Идеально подходит для такой конструкции, как крыша — надежный и прочный материал, который хорошо противостоит ветру и атмосферным невзгодам.

Двускатная крыша с разными углами ската

Если угол одного ската сделать больше 45 градусов, то под крышей можно оборудовать дополнительных жилых помещений.

При возведении асимметричной двускатной крыши необходимо сделать правильную по стенам и основание дома в таком строении будет распределяться неровно.

Кроме того, угол наклона зависит от длины ската, что следует учитывать при выборе кровельного покрытия .Например, профнастил не рекомендуется использовать на крышах с длиной ската более 12 м.

Важно! При угле ската 45 градусов весом снега можно пренебречь, так как снежный покров будет падать с крыши сам под собственным весом.

Ломаный фронтон или мансардная крыша

Благодаря такой конструкции можно сделать полноценный второй мансардный этаж с большими окнами и просторными комнатами.

При этом линия изломов крыши должна проходить на высоте не менее 2.8 м.

Этот тип кровли необходим отличается от обычной симметричной или асимметричной кровли, и не только визуально.

В качестве кровельного используются и другие материалы.

Внимание! Расчеты при создании такой крыши будут затруднены, поэтому лучше обратиться к специалистам, которые смогут рассчитать расположение стропил и других элементов этой конструкции.


Кроме того, двускатные крыши могут быть частью различных комбинаций . Например, мультипликаторы крыша состоит из большого количества:
  • концов;
  • фронтоны;
  • кромки;
  • щипцы.

Еще одна комбинация этого типа конструкции — полувальмовая крыша. Это не только красивое, но и практичное решение, благодаря которому можно получить просторный чердак и прочную крышу.

Варианты стропильной системы

Стропильная система фундамент любая крыша.Он будет нести все нагрузки, поэтому перед началом работы нужно сделать правильные расчеты .

В первую очередь скаты будущей крыши.

Учтены вес крыш, обрешетки, снеговые и ветровые нагрузки.

Возможны разные виды , отличающиеся расположением удерживающих элементов, а также крепежными элементами.

Висячие стропила

Этот тип стропильной системы используется, когда необходимо сделать легкую конструкцию крыши.

Это может понадобиться, если в доме нет капитальных перегородок, а стропила будут опираться только на боковых стен.

Расстояние между стенами должно быть не менее 6 метров и не более 14 метров.

Висячие стропила дают большую нагрузку на стены. Чтобы уменьшить его, различные соединяют горизонтальных и диагональных элементов. С их помощью стропила скрепили между собой . К таким соединительным элементам можно отнести:

  • затяжка;
  • стойки;
  • бабушка;
  • поперечина.

Стропила

Стропильная система крыши применяется при наличии капитальных стен.

Установка таких стропил намного проще по сравнению с предыдущим вариантом.

Основной точкой опоры будет коньковая балка.

Фасад начало Монтаж стропильной системы необходимо уложить на стены гидроизоляцию и установить мауэрлат.

Конструкция двускатной крыши

При возведении двускатной крыши необходимо сначала уложить балки внахлест. Материал для балок выбирается с учетом будущего использования. чердак.

Если в нем планируется сделать помещение для хозяйственных нужд, то используйте обычные доски.

Для устройства чердака помещения понадобится толстый брус, который будет упираться в несущие стены.

Балки крепятся друг к другу гвоздями.

Стропильная система представляет собой несущий элемент кровли в виде каркаса, который крепится к полу.Монтаж стропил должен быть грамотным, так как от зависит надежность всей конструкции.

  • Мауэрлат — является «фундаментом» кровли и часто устанавливается по всей длине несущей конструкции.
  • Прогон коньковый Крепится к опорным стойкам в строго горизонтальном положении. Этот важный несущий элемент должен будет выдерживать не только вес крыши, но и снег, который может скапливаться на крыше зимой.
  • Обрешетка изготавливается из бруса размером 40 х 40 или 50 х 50. Элементы обрешетки скрепляются между собой гвоздями.
  • Установка прогонов и стропил требует тщательных расчетов, т.к. ошибки в данном случае недопустимы.

Обшивка и, соответственно, крыша будут хорошо держаться и служить долго только в том случае, если монтаж всех систем выполнен точно и правильно.

Совет: Не стоит экономить на материале для стропил.Они должны быть изготовлены из ровных прямоугольных досок, без трещин, плесени и других признаков порчи.

Достоинства двускатной крыши

К достоинствам К данному типу крыши можно отнести:

  • Практичность. Если чердачное помещение достаточно просторное, то в нем можно устроить мансарду или полноценный чердак для предметов домашнего обихода.
  • Кондиционер можно установить на чердаке или на чердаке.
  • Дождь Вода и снег отлично сойдут с наклонной плоскости такой кровли.
  • Оригинальный внешний вид . При строительстве можно выбрать схему возведения кровли как с одинаковым, так и с разным углом наклона.
  • Возведение двускатной конструкции не требует применения самых сложных технологических решений.
  • Не требует больших денег стоит при ремонте работах.
  • Даже неопытный домашний мастер сможет построить такую ​​крышу своими руками.
  • Этот тип конструкции подходит для любого основания стиля .
  • Воплощение любого дизайна идеи оформления конструкции: выпуклые или вогнутые скаты, различные декоративные элементы, оригинальные башни, арки .

Двускатная крыша, ручная работа отличный выбор для человека, который хочет построить прочный и практичный дом. Ведь у такой конструкции много преимуществ а недостатков нет вообще.

По устройству двускатной крыши, монтажу мауэрлата и креплению балок смотрите видео:

Двускатная крыша – популярный вариант кровли жилых домов. Конструкция такой конструкции может быть различных видов, но каждый вариант имеет определенные особенности.

Особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша имеет две плоскости ската, которые могут иметь одинаковую или разную площадь. В зависимости от этого определяется тип крыши, но в любом случае двускатная крыша является наиболее простым из вариантов, востребованных при строительстве частных домов.

Двускатные крыши красивы и практичны в эксплуатации

В конструкцию двускатной крыши входит комплекс элементов, обеспечивающих надежность и защиту здания. При устройстве такой крыши должны присутствовать следующие детали:

  • стропила, состоящие из стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов;
  • Мауэрлат, представляющий собой ряд балок, служащих для соединения стен и крыш;
  • конек — образован соединением стропильных ног и представляет собой самый верхний край крыши;
  • кобылки – это дополнительные элементы, удлиняющие стропильные ноги;
  • станина в виде турника, необходимая для распределения нагрузки;
  • свес крыши, предохраняющий стены здания от влаги, предотвращая протечки;
  • Обрешетка — необходима для монтажа утеплителя, рубероида, паро- и гидроизоляции.

Конструкция двускатной крыши проста и не очень тяжела.

Каждый базовый элемент крыши выполняет определенную функцию. Например, стропильная система является основой для внешнего кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляции. Стропила создают форму крыши, а двускатная крыша представлена ​​в виде треугольника. Стойки, скребки, прогоны и другие детали дополняют стропильную систему и делают ее надежной. Основой всего этого является мауэрлат, служащий для соединения кровли со стенами здания.

Типы двускатных крыш

Плоскости двускатной крыши соединяются под углом, образуя треугольник. В зависимости от угла фиксации получаются разные варианты кровли. Каждый тип двускатной крыши характеризуется определенными особенностями, например, формой и размером скатов.


Классическая двускатная крыша позволяет создать мансарду на чердаке

Симметричная или простая двускатная крыша

Классический вариант двускатной крыши представляет собой симметричную конструкцию, скаты которой имеют одинаковую площадь и длину.Угол соединения плоскостей может быть разным. Например, крутые скаты позволяют создать в чердачном помещении мансарду. При этом угол наклона составляет 35–40 градусов.


В симметричном исполнении пандусы имеют одинаковую площадь.

Симметричная крыша имеет форму равнобедренного треугольника, а длина основания может варьироваться. Строительство такой конструкции предполагает наличие всех основных элементов стропильной системы. В этом случае вес крыши равномерно распределяется на две стены, которые служат непосредственной опорой для скатов.

Асимметричная простая крыша

Асимметричная крыша имеет два ската разных размеров. Таким образом, верхнее ребро смещено от середины в одну сторону. В результате получается треугольная крыша с неровными сторонами.


Проектирование асимметричной крыши требует точного расчета нагрузки на стены

Крыша с неровными сторонами выглядит современно и подходит для различных стилей дизайна, например, модерн. Чердачное пространство под такой крышей меньше, чем при симметричной конструкции.Конструкция предполагает строгий и точный расчет нагрузки на стены, так как одна сторона крыши несет большую нагрузку, чем другая.

Конструкция двускатной скатной крыши

Ломаная конструкция с внутренним или внешним углом излома – самый сложный вариант. Самостоятельное строительство такой крыши крайне сложно и требует профессионального расчета всех параметров. Это связано с тем, что при проектировании ломаной крыши важно определить угол излома, нагрузки, параметры стропильной системы в месте закругления.


Односкатная крыша выглядит эффектно и подходит для деревянных или кирпичных домов

Крыша с внутренним или внешним изломом требует не только точного расчета уклона скатов, но и правильной эксплуатации. Зимой на верхних склонах может скапливаться большое количество снега, который следует своевременно убирать. Односкатная крыша позволяет создать просторное чердачное помещение, что особенно актуально при внешнем изломе поверхности. При этом высота мансардного потолка вполне комфортная.

Фотогалерея: варианты двускатных крыш

Симметричная двускатная крыша имеет лаконичный внешний вид Симметричная крыша оптимальна для кирпичного здания Шатровая крыша имеет конструкцию, аналогичную двускатной Асимметричная форма крыши делает здание оригинальным Простая двухскатная крыша подходит для домов из любые материалы Асимметричная крыша не требует специального ухода Монтаж кровельного материала осуществляется после полного крепления стропил

В процессе проектирования создается чертеж конструкции крыши в разрезе.Это позволяет отобразить все особенности конструкции, указать внутренние элементы и их размеры.


Схема значительно упрощает строительство

Детальный чертеж значительно упрощает строительство, позволяет учесть все особенности строения. Конструкция секционной крыши предполагает четкие очертания, отображающие как внешние, так и внутренние элементы.

Преимущества и недостатки двускатных крыш

Симметричные двускатные крыши просты, практичны и удобны.Сравнение таких конструкций с другими вариантами позволяет определить плюсы и минусы двускатных конструкций. Например, вальмовая или четырехскатная крыши позволяют получить более просторное чердачное помещение, чем две симметричные наклонные плоскости. При этом проектирование многоскатных вариантов требует больше времени, чем создание простой симметричной конструкции.


Чем больше скатов, тем сложнее конструкция

Если сравнивать двускатные крыши с другими видами крыш, то можно выделить следующие основные преимущества:

  • простота конструкции и конструкции;
  • легкий уход, быстрое осаждение;
  • быстрый монтаж кровли;
  • минимальное количество стыков, кромок и соединений;

Крыша с двумя скатами позволяет создать достаточно просторное чердачное помещение, но при этом высота потолков на чердаке небольшая в районе скатов.Поэтому для обустройства комфортного жилого помещения часто сооружают вальмовую крышу. А также двускатная конструкция требует правильного расчета нагрузки на две капитальные стены, на которые опираются наклонные поверхности. Это позволяет избежать перекоса крыши симметричного типа.

Особенности конструктивных элементов

Двухскатная крыша не требует создания особо сложных систем фундамента и других элементов. Чтобы построить надежную и прочную крышу, достаточно учесть особенности основных составляющих стропильной и мауэрлатной системы.В первую составляющую крыши входит набор элементов, обеспечивающих прочность конструкции. Мауэрлат же – это основание крыши, к которому крепятся стропила, опирающиеся на стены.


В проект включены чертежи, показывающие особенности соединения ответственных элементов

Варианты стропильных систем

Стропильные системы могут быть висячими и наслонными. Основное отличие этих видов заключается в способе крепления стропил к мауэрлату, а также в других особенностях. Висячие стропила крыши с двумя скатами опираются на боковые стены, создавая распирающую силу. В результате этого несущие стены подвергаются повышенной нагрузке, а для устранения негативного влияния стропильные ноги соединяются специальной затяжкой. Это снижает нагрузку на несущие стены.


На схеме показаны основные элементы висячих стропил, которые необходимо возводить при строительстве кровли

Дополнительная затяжка, устанавливаемая сверху, помогает обеспечить прочность висячей системы.При этом выдерживается расстояние 50 см от ребра или конька двускатной крыши. Висячие системы оптимальны при расстоянии между наружными несущими стенами не более 10 м. При этом не должно быть внутренней несущей стены. Таким образом, подвесные конструкции будут надежными и обеспечат защиту дома.


Конструкция висячих стропил проста, но необходим расчет нагрузки на стены.

Наклонный вариант стропил создается при наличии еще одной несущей стены между наружными стенами.В этом случае имеется опорная балка, передающая вес кровли на несущие конструкции. Вместо внутренней стены могут присутствовать колонны. При этом разные виды стропил чередуются, то есть наслонные элементы опираются на столбы, а висячие монтируются между несущими элементами.


Чертеж позволяет определить особенности стропил для разных построек

Стропила опираются на коньковую балку и мауэрлат. При этом нагрузка распределяется не только на эти элементы, но и на внутренние несущие конструкции.

Основные этапы монтажа

Перед монтажом кровли осуществляется подготовка чертежей и проектной документации, которые используются при строительстве. На чертежах указывают размеры основных элементов, тип их соединения и другие важные моменты. Далее выполняется комплекс работ, включающий следующие основные этапы:

  1. Возведение мауэрлата на кирпичные стены. Если стены из бруса, то роль мауэрлата играет верхний венец, который надежно фиксируется.На этом этапе выполняется гидроизоляция основания под крышу.
  2. При установке висячих стропил их собирают заранее, а затем устанавливают крайние элементы и только после этого закрепляют промежуточные. Стропильные элементы фиксируются укосинами, которые удаляются после установки.
  3. После крепления стропильных ног фиксируются кобылки, затяжки и другие составляющие системы.
  4. Монтаж обрешетки производится после полной сборки стропил.Далее осуществляется укладка гидро- и пароизоляции, утеплителя, наружной кровли.

Видео: простая двускатная крыша своими руками

Двускатная крыша практична и может быть довольно эффектной, но ее создание требует точного расчета нагрузки. От этого зависит долговечность и качество кровли, защищающей здание от климатических воздействий.

Устройство и монтаж системы стропильной холмистой кровли. Вальмовая крыша. Устройство, узлы и усиление скатной кровли Как собрать линии скатной кровли

Вальмовая крыша — один из видов четырехскатной крыши, ее конструкция включает два основных трапециевидных и два торцевых треугольных ската, образующих замкнутую поверхность с общим коньковым прогоном.Если боковые коньки расположены по всей площади от конька до карниза, то кровлю называют холмовой, а если они не доходят до карниза — полувальмовой.

Виды стропильных конструкций для односкатной кровли

Если стропильная конструкция опирается только на основные стены здания, она называется висячей, а если имеет дополнительные опорные точки за счет стен внутри дома, то имеет наименование часов.

Если стропильная система опирается только на наружные несущие стены здания, ее называют висячей


Если здание имеет две капитальные стены, то в верхней части вертикальных стоек укладывают стягивающий брус, усиливающий стропильная и распределяет нагрузку по всей площади вертикальных опорных стоек.

Для создания холмистой кровли больше всего подходит винтовая система, так как она имеет большую степень прочности и позволяет облегчить конструкцию кровли, равномерно распределяя ее вес на весь каркас здания.

Система стропильной холмистой крыши может иметь несколько различных способов установки конструкций, каждый из которых предполагает наличие определенных особенностей при сборке.

  1. Традиционная стропильная система. В этой конструкции диагональные ребра опираются на основную балку конька, а раковины находятся на одной высоте.Есть такая система из двух недоступных треугольников и двух трапеций.

    Стропильная система классической холмистой крыши состоит из двух треугольников и двух трапеций

  2. Шатровая система. Данная конструкция не предусматривает наличие опорной балки-конька, поскольку она расположена над зданиями квадратной формы и состоит из четырех одинаковых треугольных форм. Все диагональные ребра сходятся в одной точке, и к ним присоединяются короткие ниги. Сделать надежный лыжный узел тентовой крыши могут только профессионалы.

    Шатровая стропильная система состоит из четырех треугольных скатов, сходящихся своими верхними частями в одной точке.

  3. Полустенная конструкция. Такая система предусматривает наличие в лобовых коньках вертикальных деталей, в которые можно установить стандартные окна.

    Полукровля имеет вертикальные участки фронтонов, в которые можно вставить обычные окна.

  4. Ломаная крыша (мансардная). Это самая сложная и трудоемкая система вальмовой крыши, так как все скаты имеют разную форму и площадь и расходятся друг от друга под разными углами.Такая крыша позволяет максимально эффективно использовать площадь под крышей и создавать на ней дополнительные жилые помещения.

    Лощина кровли или конструкция кровли позволяет обустроить в подполе пространство. Полноценные жилые помещения.

Как рассчитать систему стропил для вальмовой крыши

При расчете конструкции стропильной холмистой крыши необходимо учитывать следующие факторы.

  1. Степень ветровой региональной нагрузки. Чем он больше, тем меньше должен быть угол наклона кровли и тем прочнее система.Основные опорные стропила нужно делать из толстого бруса.
  2. Количество осадков. Чем больше осадков выпадает ежегодно, тем прохладнее должны быть кровельные стержни во избежание большого давления на конструкцию стропила.
  3. Материал для покрытия крыши дома. В зависимости от вида и веса используемого кровельного материала подбирается система сушки. Этот фактор учитывается на этапе разработки проекта дома.
  4. Теплоизоляция кровли.Ширина утеплителя, разновидность и толщина бруса учитываются при расчете шага установки стропила.
  5. Угол наклона крыши. Уклон крыши влияет на выбор отделочного материала.

Каждый кровельный материал имеет свой допустимый диапазон углов кровли.

Величина угла наклона кровли определяет положение всех стропил. Место установки промежуточных стропил рассчитывают так:

  1. Осевую линию наносят на верхнюю стеновую балку.
  2. Середину конькового бруса определяют по толщине и застилают линию расположения первого из центрированных промежуточных стропил.
  3. Конец мерной планки соединяется с линией расположения ранее уложенного центрального опорного рафила.
  4. На другом конце планки заводят линию внутреннего контура торцевой стенки.
  5. Точка, которая получится на предыдущем этапе, и будет местом установки промежуточного стропила.

Зависимость между размерами стропил и длиной их откоса (горизонтальной проекции) определяют с помощью поправочного коэффициента, величина которого прямо пропорциональна углу ската. Если умножить размер хищения на этот коэффициент, то можно определить точную длину стропила.

Таблица: поправочные коэффициенты для определения длины стропила

Формулы расчета конструкции

В процессе разработки проекта любой крыши необходимо определить точный угол наклона ската, что необходимо для всех последующих расчетов.

Расчет площади кровли Walm

Расчет площади кровли производим следующим образом:

  1. Определяем высоту конька по формуле H = d/2 · Tg α ( где D — ширина здания, α — угол наклона конька, H — высота конька).
  2. Рассчитать величину боковых стропил по формуле С = D/2 · COS α.
  3. Находим длину диагональных стропил L = √(H 2 + D 2/4).
  4. Считаем площадь крыши, для чего складываем площади всех элементов конструкции (двух трапеций и двух треугольников):
    • площадь треугольной горки S 1 = 1/2 · д/2 · в;
    • площадь трапециевидного конька S 2 = 1/2 · (В + К) · Е, где В — длина карниза, К — длина конькового прогона, Е — высота трапециевидный конек;
    • S = 2 · (S 1 + S 2).

Для определения площади наслонной крыши необходимо пользоваться формулами площади простых геометрических фигур: треугольника и трапеции

Расчет расстояния между стропилами

Большинство стропильных систем создается в шаге между двумя стропилами в 1000 мм.Минимально допустимое значение шага – 600 мм.

  1. Примерное расстояние между стропилами подбираем, руководствуясь стандартными размерами (например, берем этот параметр 0,8 м).
  2. Измеряем или берем из проектной документации длину конька. Предположим, она равна 12 м.
  3. Длину конька делим на выбранное ранее значение шага стропила, результат округляем в большую сторону и прибавляем 1. Берем 12/0,8+1=16.
  4. Делим длину конька для числа, полученного в третьем пункте.Конечный шаг стропила будет 12/16 = 0,75 м = 75 см. Полученное значение будет равно расстоянию между центральными осями стропильной лаги.

Подготовительные работы

Чертежная система стропил является обязательным условием при возведении данного вида кровли, так как не существует одинаковых схем, готовых к непосредственному применению без учета конкретного типа здания и места его постройки.

Чем жестче кровельная система, тем точнее расчеты, так как они будут влиять не только на качество проводимых работ, но и на их стоимость.

На чертеже основных обозначений конструкции должны быть точно указаны размеры всех элементов стропильной системы, расположение пикселов диагональных стоек к дровам конька и места крепления стропила к мауэрлату.

Инструменты, необходимые для сборки конструкции:

  • строительный уровень;
  • ножовка по металлу;
  • большой молоток;
  • длинная рулетка;
  • шнур строительный;
  • степлер;
  • электродрель;
  • ряд;
  • металлические самопроизвольные ножницы; гвозди
  • ;
  • измеренный бар.

Материалы для работы:


При устройстве вальмовой кровли на доме из бруса, дающего усадку, специалисты рекомендуют использовать специальные плавающие крепления для стропил, чтобы компенсировать перемещение венцов.

При устройстве стропильной системы в деревянном доме рекомендуется использовать строповую скользящую систему, компенсирующую деформации здания при его усадке

Видео: Обеспечение жесткости вальмовой крыши

Особенности устройства Стропильная система односкатной крыши

Все виды стропильной системы односкатной крыши имеют одинаковые детали, создающие каркас каркаса:


Видео: Сбор стропила

Технология создания стропильной системы стропила

Так как прикладывается большая нагрузка на стропильную конструкцию крыши, то все узлы и соединения должны быть выполнены точно по технологии, иначе крыша не будет в полной мере выполнять свои функции.

Установка опорных узлов

Установка узлов сводится к следующим действиям:

  1. Подготавливаем стропила. Определяем угол наклона стропила, длину коротких опор и осевых стропил, несущих существенную нагрузку. Для того чтобы получить все элементы нужной длины, используем метод соединительного сращивания досок опалубки. Для этого уложите две доски друг на друга с маховиком через 1 м и скрепите их с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке.Это самый простой и крепкий способ сращивания стропильных ног.

    Самый прочный и надежный способ сращивания стропила – крепление камиста

  2. Крепим мауэрлат. Крепление бруса по всему периметру стен здания вверху. Брус сочетается большим количеством мест крепления с основанием несущих стен. Узлы соединения с металлическими скобами.

    Маурелала Брус крепится к верхнему торцу стены анкерными болтами

  3. Между стеной и брусом берем слой резиноида для создания гидробера.В кирпичных, газобетонных, пенобетонных и арболитовых домах под Маурылалат заливается железобетонный пояс с предварительно закрепленными штырями для установки бруса. Штифт должен иметь диаметр не менее 10 мм и выступать за пояс примерно на 30 мм. Шаг между штырями – от 1 до 2 м.

    Слой резиноида создает гидробарьер между мауэрлатом и стеной из влагопоглощающего материала

  4. Устанавливаем подстилку — центральную балку между двумя короткими сторонами мауэрлата для обеспечения дополнительной прочности под стропилами.Такой прогон необходим для создания холмистой кровли большой площади.
  5. Установите опорные стойки. Они выполняют роль опор для конькового хода.

    Опорные стойки устанавливаются на подстилку и служат опорой для конькового хода

  6. Крепление балки конька. При монтаже конька холмистой крыши следует проводить точные замеры, так как на нем будет держаться вся стропильная система. Точность его установки проверяется уровнем по высоте.

    Проведение работ по устройству коньковой балки требует точных замеров, так как она является наибольшей нагрузкой в ​​системе вальмовой крыши

  7. Вы ведете стропильные ноги.Монтируют центральные стропила, а после них диагональные. При монтаже нижняя часть балок будет упираться в мауэрлат. Это можно сделать двумя способами: с помощью клипс или с помощью опорных стоек. В первом случае вырезаем в мауэрлате паз, вставляем в него стропила и закрепляем их металлическими уголками. Во втором случае просто приставляем стропило к мауэрлату и кладем под него брус с косым срезом. Их также фиксируют металлическим уголком.

    Стропильные ножки можно крепить к мауэрлату двумя способами: с помощью врезок и на опорный брус

  8. Устройство узла конькового бруса производим методом «в полтерев».Для этого в конце стропильной ноги выпиливают углубление, которое должно быть равно половине толщины доски. Затем соединяем эти выемки между собой и закрепляем гвоздями или медью. Получается прочный лыжный узел. Для большей прочности все узлы скрепляют стальными уголками.

    Для создания прочного конькового узла на полой кровле используется Вагонный способ «по Полтереву»

  9. Диагональные стропила получаются большим давлением, поэтому их усиливают с помощью стоек, устанавливаемых на перекрытие или установить сажу под определенным углом.Можно использовать шпренгель в виде Т-образной балки, развернутой на 180°.

    Шпренгель является одним из вспомогательных элементов для обеспечения необходимой жесткости стропильной системы, передающей часть ее нагрузки на маурилалат

  10. Крепление рядовых стропил аналогично центральному, образующему ребра трапециевидной конструкции. Нижние балки опираются и крепятся к мауэрлату, а верхние будут опираться на балку конька.
  11. Мы создаем эти агентства, которые составляют целый совет.В месте их крепления к длинному стропилу делаем специальные шпалы или ставим опорные балки и обеспечиваем необходимую прочность металлическими креплениями. Для упрощения работы этих людей можно установить.

    Нетцнолы крепятся с помощью гофры в истинный пучок и устанавливаются в шахматном порядке.

Все деревянные детали стропильной системы перед сборкой обрабатываются специальными огнеупорными и антисептическими средствами.

Видео: Система стропильной стропильной системы

Создание конструкции холмистого стропила – длительный и сложный процесс, требующий внимания к каждой конкретной детали.Но если вы правильно и аккуратно проведете все этапы работ, то в результате у вас получится красивая, прочная и надежная крыша для вашего дома.

О скатной кровле мы уже говорили на сайте. Описана конструкция кровли с опорой стропильной на мауэрлат. После публикации статьи ко мне поступило много просьб показать, как сделать пустотелую крышу с опирающимся стропилом на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли делать пустотелую крышу с разными углами наклона скатов. .

Таким образом, я хотел быть одним примером сразу из двух Зайцев. Теперь рассмотрим конструкцию односкатной крыши с опиранием стропила на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим, у нас есть коробка домов размером 8,4х10,8 метров.

ШАГ 1: Установка мауэрлата (см. рис. 1):

Фото 1

Шаг 2: Установить длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0.6 метров (см. crusa.2). Я больше не остановлюсь на себе.

Рисунок 2.

Первым поставил балки, проходящие строго посередине дома. На них мы и будем ориентироваться, устанавливая лыжную планку. Затем ставим остальные с определенным шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться еще одна балка, а ее нет. Такой промежуток оставлен специально для «депозитов». Его ширина не должна быть меньше 80-100 см.

Шаг 3: Установка удаления. Шаг определяется при расчете стропила, что чуть позже (см. рис.3):

Рисунок 3.

Пока ставим только удаление, соответствующее длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Это приводит к тому, что угловые стропила не будут располагаться под углом 45° в плане (по верху вершины), а угол наклона скатов и створок будет другим.У коньков склон будет более пологим.

Вынос на мауэрлат достаточно, чтобы починить гвозди. Чтобы длинная балка перекрывала свои секреты, например, так (рис.4):

Рис. 4.

Никаких домкратов в этом узле не нужно. Любая промывка для ослабления балочного перекрытия. Здесь используются два металлических стропильных крепления типа ЛК по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый через балку в конце выноса. Гвоздь забивается самым последним, когда вынос уже скреплен мауэрлатом.

Шаг 4: Установите лыжную дугу (см. рис. 5):

Рисунок 5.

Все элементы данной конструкции кроме подпозиций изготовлены из бруса 100х150 мм. Тележки из доски 50х150 мм. Угол между ними и нахлестом не менее 45°. Видим, что под крайними стойками лежат бруски, опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Мы делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части ее на несущую перегородку устанавливается мыльница.

Высоту установки скейт-бара и его длину определяем для вашего дома самостоятельно, сделав предварительный эскиз на бумаге.

Шаг 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Первым делом делаем выкройку из стропильных стержней. Для этого берем правый отрезок по длине правого отрезка, прикладываем, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (синяя линия):

Рисунок 6.

Высота планки, которую мы ставим на вынос для разметки нижнего промыва, равна глубине верхнего ремня. Мы сделали 5 см.

По полученному шаблону изготавливаем все стропила скатов, опирающиеся на лыжный брус, и фиксируем их (см. рис. 7):

Рис. 7.

В таких конструкциях, где стропила чертят не по длинным балкам перекрытия, а по коротким закладкам, всегда подкладываем небольшие подпорки под стропило над мауэрлатом, образуя небольшой треугольник и разгружая узел крепления закладки к балке (см.8):

Рис. 8.

Завести эти подпорки дальше внутрь крыши и тем более поставить их на смену выноса с балкой. На них передается большая часть нагрузки от кровли (это видно по расчетной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Теперь немного о расчетах. Выбирая сечение стропила для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропильный конек.Она самая длинная и угол наклона меньше угла наклона стропильной валмы (пояснение — скатом кровли называем крышу в форме трапеции, вальмой — стержень кровли в виде треугольник) расчеты производим во вкладке «» Пример результатов на рисунке 9:

Рис. 9.

Да, забыл сказать. Кто уже скачал эту программу расчета с моего сайта до 1 декабря 2013 года.Там вкладки «Струп.3» нет. Чтобы скачать обновленную версию программы, перейдите в статью по ссылке:

Эта статья также была немного скорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им большое спасибо.

Шаг 6: Добавляем съемные и закрепляемые ветровые доски (см. рис. 10). Прибавляем столько на место, что осталось для крепления уголка выноса. Ветровые доски на углах просто сшивают между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не сопротивлялись ли углы.Если да, ставьте временные бэкапы прямо с земли. После установки угловых депозитов эти резервные копии удаляются.

Рис. 10.

Шаг 7: Расположение и установка угловых отложений.

Для начала нам нужно натянуть шнурок по верху потолочной балки, как показано на рис.11

Рис. 11.

Теперь берем хронометраж соответствующей длины (сечение такое же, как и у всех взлетов) и кладем его сверху на угол так, чтобы шнурок оказался посередине его.Снизу на этой полосе карандашом отметьте линии шариков. (см. рис. 12):

Рис. 12.

Снимаем шнурок и устанавливаем брус брусчатки по размеченным линиям (см. рис.13):

Рис. 13.

Снятие угла Подшивка к мауэрлату с двумя кровельными углами. К балке перекрытия ее угол 135° и большой гвоздь (250-300 мм). Угол 135°, при необходимости зажим молотка.

Итак, мы поставили все четыре угловых вкладчика.

Шаг 8. : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

The Walm Roof, которую я описал ранее, углы ската и клапаны были одинаковыми. Здесь эти углы разные и поэтому угловые стропила будут иметь свои особенности. Его также делаем из двух досок того же сечения, что и стропила. Но эти доски сшиваются друг с другом не совсем обычно. Один будет чуть ниже другого (примерно на 1 см, в зависимости от разницы наклона скатов и вальмы).

Итак, первым делом на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурка. Два в угловых стропилах, один по среднему стропилу вала (см. рис.14):

Измеряем угол между шнуром и выносом уголка — низ промыт. Назовем его «α» (см. рис.15):

Рис. 15.

Также отметить точку «Б»

Угол верхней омыв β = 90° — α

В нашем примере α = 22° и β = 68°.

Теперь берем небольшой обрезчик из доски сечением стропила и штампуем на нем один конец под углом β. Прикладываем заготовку к коньку, совмещая один край со шнурком, как показано на рис.16:

Рис. 16.

На заготовке проведена линия, параллельная боковой плоскости соседнего стропила конька. По нему делаем еще один глоток и получаем шаблон верха лута нашего углового стропила.

Также когда прикладываем заготовку, нужно отметить точку «А» (см.17) на коньковое стропило:

Рис. 17.

Теперь делаем первую половину углового стропила. Для этого возьмите доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшейте две доски. Можно на саморез пришить временную обрезку сантиметра длиной около метра. Делаем по шаблону верхний напиток. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Ведем его по стропилу и делаем нижнюю траву под углом «α».

Устанавливаем полученное стропило и фиксируем (см.18):

Рис. 18.

Скорее всего из-за своей длины первая половина углового стропила будет кормиться. Необходимо примерно посередине поставить временную стойку. На моих рисунках это не показано.

Теперь делаем вторую половину углового стропила. Для этого измерьте размер между точками «С» и «D» (см. рис.19):

Рис. 19.

Берем доску подходящей длины, верхний омыв делаем под углом β, измеряем расстояние «S-D», нижний омыв делаем под углом α.Устанавливаем вторую половину углового стропила и пришиваем ее первыми гвоздями (100 мм). Гвозди устремляются в дисперсию примерно на 40-50 см. Результат показан на рис.20:

Рис. 20.

Верхний конец второй половины углового стропила следует снова сохранить. Делаем бензопилу прямо по месту (рис.21):

Рис. 21.

Таким же образом изготавливаем и устанавливаем три оставшихся угловых стропила.

Шаг 9: Установите стойки для угловых стропил. В первую очередь необходимо поставить стойку, упирающуюся в место выноса угла с потолочной балкой (см. рис. 22):

Рис. 22.

Если длина пролета перекрывается угловым стропилом (его горизонтальная проекция) более 7,5 метров, ставим еще одну стойку примерно на расстоянии ¼ величины пролета от верхней точки углового стропила.Если больше 9 метров, добавьте стойку посередине углового стропила. В нашем примере этот пролет составляет 5,2 метра.

Шаг 10: Устанавливаем два центральных стропила вальма. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки, чтобы их измерить.

Делаем стропила таким образом — замеряем нижний угол нижней «Г», вычисляем угол верхней вымытой «Д»:

Δ = 90° — γ

Измеряем расстояние между точками «Кл» и делаем по нему стропило.Концы перемешиваются углами, которые мы определяем. После этого верхний конец нужно еще раз украсть (заточить) с учетом угла «φ», которым также измеряют малые (см. рис.23):

Рис. 23.

Шаг 11: Добавляем удаление по углам. Самые крайние отложения, которые не доходят до мауэрлата, делаем облегченным, из доски 50х200 мм (см. рис.24):

Рисунок 24.

Шаг 12: Устанавливаем эти аурии. Как производить таких людей, я подробно описал в первой статье про . Здесь принцип абсолютно тот же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

Рис. 25.

К угловому стропилу эти подделки с металлическим уголком 135° при необходимости подогнуть.

После установки всех этих кормушек нам еще нужно подшить карниз снизу и сделать обшивку.Мы уже говорили об этом много раз.

Односкатная кровля чаще всего используется для частных домов или коттеджей. Комплекс выполнен в виде четырехскатной крыши с двумя прорезями трапециевидной формы. В его основе сложные элементы, состоящие из стропил и балок. В этой статье мы расскажем, как установить вальмовую крышу, а также разберем устройство стропильного комплекса.

Элементы стропильной системы улиссы и висячие. Прокатная линия считается самой прибыльной.Такой комплекс используется для несущих конструкций или сооружений со средней несущей стеной. Подвесная система применяется на стенах с наружными проемами. Недостатком вирусного комплекса является сложность его установки.

Для информации! Благодаря наличию дополнительной эталонной конструкции удается значительно увеличить площадь пролета. Чаще всего такое устройство используется в четырехскатной кровле с углом наклона в 35 градусов.

Полая крыша имеет следующее устройство стропильной системы:

  • стойки сажевые;
  • трапециевидных элементов конька;
  • ноноцентов;
  • шпрегель;
  • ригель;
  • накладных элементов, которые крепятся по диагонали либо в направлении углов проема.

Элемент диагональной камеры крепится краем к нижней опоре всего стропила или к балке. Данная конструкция имеет большие линейные размеры и способна принимать большую силовую нагрузку. Ноноценты – это стропильные элементы, имеющие небольшую длину. Они крепятся к накрытой системе в одной точке опоры, а вторая закрепляется внизу опоры. Для уменьшения линейных размеров применяют рейки и пилы. Такое соединение позволяет установить вальмовую крышу без дополнительной распорки.Стоит отметить, что в коньковом элементе холмистой кровли возможно использование распорок для поддержания всей конструкции. Исключить образование ретурора поможет установка горизонтального уровня, который используется вместе с нижней опорой:

  • фиксация на балке, которая заделана в дополнительную планку и располагается на нижней опоре;
  • фиксация на нижней балке с обязательной обвязкой Высоких Коронок.

Специалисты не рекомендуют крепить в нижнюю опору, т.к. такое действие значительно снижает прочность и надежность конструкции.Вне зависимости от выбранной конструкции крыши и стропила гидроизоляции следует уделить должное внимание. Например, при укладке настелина на кирпичный слой сечение рулонной гидроизоляции должно быть 100х150 мм, а при укладке настила на стеновые проемы или перекрытия ее высота может быть меньше на 10 см.

Для информации! Подстилка может отсутствовать на стропильной холмистой кровле только при отсутствии десанта на кровле.

Прогоны выполняют функцию дополнительного усиления всей конструкции.У них, как саб, на расстоянии 4,5 м. Монтаж шпренгелей выполняется с учетом линейной величины пролетов, а его изготовление выполняется из бруса либо бревна. Прочные стропила увеличивают нагрузку и переходят на шпренгели.

Процесс монтажа стропильного комплекса

Устройство стропильной системы для односкатной крыши состоит из действий:

  • Устройство мауэрлата по периметру стен. Фиксируют его резьбовыми разливами, которые устанавливаются в кладку и прочно стягиваются своими гайками.В местах стыковки Мауролалат находит посадочный самолет и разрезает половину балок;
  • Следующий этап требует четкого соблюдения чертежей проекта дома. При ширине дома до 7,5 метров висячие стропила подвязывают ригелем в верхней части. При ширине дома менее 6 метров выполняется нижняя затяжка;
  • После укладки мауэрлата отмечают центральную ось на торцевой стене, закрепляют две крайние стойки и надевают их на балки перекрытия, фиксируя временную розетку;

Для информации! Если конструкция крыши покрыта панелями, центральную балку следует устанавливать сверху, с фиксацией нижних концов крайних стоек.Если конструкция перекрыта балками, стойки монтируются на них и крепятся с помощью саморезов.

  • Лыжный брус укладывают на стойки, на сам мауэрлат выполняют разметку стропильных ног и производят их установку. Крепление стропил к мауэрлату выполняется методом залома. Для этого на стропильной ноге делают специальный вырез, благодаря которому опаловые элементы герметичны и обеспечивают высокую прочность;
  • Накладки и диагональные вальмовые стропила закрепляют на мауэрлате, а второй конец к месту стыковки конька.На фото элемент опертых стропил на односкатной крыше.

Способы крепления заужений

Nonocents изготовлены из твердого материала. Для обеспечения жесткого крепления верхний край элемента выполнен в одном районе с забивными стропилами. Постановка стропил дополнительно усиливается металлическими деталями. На силовой каркас кровли крепятся нонсенты, за счет чего он опирается на стропила, что значительно повышает надежность и безопасность кровли.Для увеличения несущей способности стропильной системы используется следующий метод:

  • Все стороны нижней плоскости стропильного элемента выполнить брусками сечением 50х50 мм. Монтаж стропилины следует производить из хорошо просушенной древесины, предварительно обработанной специальными антисептиками.
  • Если установка стропил на мауэрлат была завершена, их удлиняют за счет доборных элементов – фиктивных, служащих навесом над стеной.

Усиление стропильной системы

Устройство стропильных элементов должно быть серьезно связано с узлами стыковки.Увеличить несущую способность Валмы можно за счет установки специальной стойки, задачей которой является соединение стропов и перекрытий. Еще одним важным моментом является устройство обрешетки, которую изготавливают из досок или бруса. Шаг тени можно использовать любой, однако при использовании мягкой черепицы специалисты рекомендуют устанавливать сплошную обрешетку, а в остальных видах шаг составляет 20-50 см. Комфортное проживание в доме обеспечит грамотное устройство пароизоляции, гидроизоляции, вентиляции и звукоизоляции.Все строительные материалы укладываются в виде кровельного пирога.

Для информации! Устройство кровельного пирога обеспечит нормальную вентиляцию помещения, а также убережет элементы стропильной системы.

Монтаж стропильной системы наслонной конструкции – достаточно сложный и длительный процесс, требующий четкого соблюдения правил и норм. Каждое действие в ее устройстве влияет не только на внешний вид кровли, но и отвечает за технические и эксплуатационные характеристики.Грамотный расчет всех показателей и правильная конструкция кровли создадут в доме комфортные условия проживания.

Четырехскатная вальмовая крыша считается достаточно сложной и материалоемкой, которую мало кто из домовладельцев берется строить своими руками. Но если вы решились на самостоятельное строительство, сначала пройдите подготовительный путь – изучите теоретические материалы, в том числе изложенные в данной публикации. Затем собрать макет стропильной системы небольших размеров, чтобы разобраться с узлами, нюансами их изготовления и расчетом количества бруса.Итак, предлагаем сделать первый шаг и рассмотреть…

Конструктивные особенности

Данный вид кровельных конструкций, изображенных на фото, представляет собой обычную скатную крышу, но без вертикальных фронтонов. Вместо этого по бокам здания есть 2 дополнительных конька — вальмы, имеющих разный угол наклона.

Ссылка. Если все 4 плоскости наклонены под одинаковым углом, то еще один вид кровли – шатровый. Так как его прорези сходятся в одной точке в виде купола, то лошадь как таковая отсутствует.

Линии вальмовой крыши состоят из следующих элементов (показаны на схеме):

  • maurylalat, Liezhalan — Мощная обвязочная балка, монтируемая на верхнюю плоскость стены по всему периметру здания и внутренних перегородок;
  • кровельные коньки образуются за счет установленных через расчетный интервал наклонных балок — стропильных ног;
  • вместе с элементами жесткости — водостоками, стойками и раскрытиями — образуют стропильные фермы;
  • лыжня — перекладина, соединяющая верхние точки ферм;
  • в некоторых конструкциях нижняя часть стропильных ног удлиняется за счет дополнительной детали — лисы.

Под схождением плоскостей устанавливаются пустотелые стропила, опирающиеся на углы здания. Их наклон совпадает с углом основных стержней. А вот концевые сплавные ноги, называемые кормушками, образуют самые прохладные или пологие скалы по бокам дома.

При строительстве 4-х скатных крыш применяют 2 вида ферм — висячие и городские. В первом нижний пояс (затяжной) опирается только на наружные ограждения частного дома, поэтому ставить их в слишком длинные пролеты нерационально из-за повышенного расхода материалов на ребра жесткости.Хитрое устройство фермы Смотри на чертеже:

Преимуществом рукавных конструкций является возможность опирания капитальной межкомнатной перегородки и перекрытия больших пролетов без увеличения расхода материала. На эти фермы стоит обратить внимание начинающим кровельщикам, так как они надежнее и проще в монтаже.

Если на мансардном этаже планируется устроить жилую мансарду, угол наклона вала основных стержней увеличивается, а ферма получает 2 опоры в виде стоек, образующих стены помещения.Эти детали принято ставить на лед или балку перекрытия деревянного дома. Перекрытия мансардного помещения формируются за счет горизонтальной затяжки, связывающей стропила сверху, как выполнено на схеме:

Шаг устройства крыши Walm

Как и любое серьезное сооружение, пустотелая крыша своими руками возводится в несколько этапов:

  1. Создание проекта с расчетом несущих конструкций.
  2. Подготовка леса и других кровельных материалов.
  3. Монтаж стропильной системы.
  4. Укладка покрытия с утеплением (при необходимости).

Дизайнерская доска. Чтобы вам не пришлось переживать за надежность конструкции, настоятельно рекомендуется доверить выполнение проектных работ инженерам, невзирая на финансовые затраты. Они рассчитают все параметры – шаг постановки стропил, их сечение, количество подтапов и затяжек в соответствии с погодными условиями в вашей местности.

Выше в качестве примера чертеж четырехсекционной крыши с рулонными фермами, перекрывающими 2 пролета по 4,5 м. Длина основных стропильных участков 6 м, высота конька 4 м, угол наклона 41°. Эту конструкцию можно взять за основу, если ширина здания не превышает указанной на чертеже (9 метров). Учтите важный момент: чем сильнее наклонены бедра, тем большую нагрузку испытывают наригины и центральный скотный узел, на который они опираются.В данном примере валму лучше ставить под углом 45-50°.

Наиболее сложным при возведении вальмовых крыш является правильная установка узлов сращивания угловых стропил с мауэрлатом и верхним поясом ферм в разных конструкциях. Это еще одна причина проконсультироваться с дизайнерами, разрабатывающими узлы ценообразования индивидуально. Для того, чтобы вы понимали, о чем речь, приводим чертежи верхнего опорного узла, где к коньку примыкает гипперная плита.

Некоторые проекты не предусматривают изготовление и установку конькового прогона между фермами. Затем на стягивающие и дополнительные штифты крепятся вальмовые ребра, как предписывает чертеж:

Нижний узел опирания ноги на мауэрлат и сращивание стропила выглядит несколько проще, хотя в действительности требует тщательной выпиловки досок под разными углами, что и отражено на схеме.

Для наглядного ознакомления с более сложной системой, где Валма совмещена с Эркером, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Выбор пиломатериалов

Перед изготовлением стропильной системы вальмовой крыши следует выбрать качественный и сухой лес.По соотношению цена — качество наиболее подходящий вариант — дерево хвойных пород — ель, лиственница или сосна. Ярко выраженный загар, гниение и следы жизнедеятельности насекомых недопустимы.

Представляем самые «ходовые» размеры пиломатериалов, используемых для поэтапного возведения вальмовых крыш:

  • основная – одинарная доска 50 х 200 мм или двойная 40 х 150 мм;
  • маурилалат: минимальное сечение – 100 х 150 мм, оптимальное – 20 х 20 см;
  • нетигарпс — доска 5 х 15 см;
  • рамо — Брус 50 х 150 или 50 х 200 мм;
  • тележки
  • , Ригель — доска толщиной от 25 до 50 мм;
  • стойки — брус 5 х 10 см.

Комплект монтажных планок и уголков тоже не будут лишними

Примечание. Если кровельные конструкции рассчитывают инженеры – проектировщики, они же составят спецификацию всех материалов с размерами.

На обрешетку для укладки профнастила или металлической шины традиционно идут доски толщиной 25-32 мм, а для контрбаланса – бруски 5 х 5 см.

Монтаж обвязочной планки на стену

В отличие от двускатных крыш, где мауэрлат устанавливается на боковые стены, под скатами обвязка делается по всему периметру.Исключение — каркасные, бревенчатые и брусчатые дома, где в качестве мауэрлата выступает верхняя говяжья стена или последний ярус бревна. Затем в нем выполняются пазы, куда вставляются стропильные ноги, как это реализовано на фото.

На стенах из легкого ячеистого камня — газобетона и пеноблока — перед укладкой обвязки выполняется железобетонный пояс. В него вставляются монтажные шпильки, которые впоследствии надеваются на обвязочную планку. Пошаговый заказ на работу выглядит так:

  1. Монтаж щитовой опалубки, вязка каркасной вязки с закладными частями и заливка ленточной бетонной смесью М200.
  2. Гидроизоляция поверхности бетона резиноидной или битумной грунтовкой.
  3. Установка штанги и ее фиксация на шпильках.

Угловые соединения мауэрлата выполняются складкой в ​​поледеве. Таким же образом увеличивается длина бруса, если стандартного размера не хватает. Также в углах располагаются горизонтальные завитки или вбиваются железные скобы, не позволяющие брускам рваться под нагрузкой основных и пустотелых стропил.

Совет.Обязательно обработайте все деревянные детали антисептиком и пламенем. Один защищает древесину от гниения, а второй повышает ее огнестойкость.

Сборка стропильной системы

Кровельные фермы больших размеров принято монтировать на месте, ведь чтобы поднять их с земли, потребуется в два раза больше работников. В деревянных домах в первую очередь устанавливаются все балки перекрытия перекрытий, а также выполняется временный настил. Для монтажа высокого конька также понадобятся подмости.

Поэтапная сборка конструктива Walm Rooftop выполняется в таком порядке:

  1. Как и при возведении двускатной крыши, в первую очередь кладутся центральные опоры, где монтируется лыжня.
  2. Монтаж основных стропил, которые обрезаются сверху и снизу под нужным углом. У конька встречные стропильные ноги выводятся в одну плоскость и крепятся стальными пластинами на саморисунке (желтого цвета, а не черного). Балки мауэрлата фиксируются уголками.
  3. После установки основных ферм стяните их ригелями и шпильками согласно чертежам, используя для крепления болты.
  4. Установить ребра — крайние полые стропила. Их соединение с коньком и планкой обвязки осуществляется по одной из предложенных схем.
  5. Презреть и подойти к туше к туше. Каждая из них обрезается под разными углами, определяемыми измерением 4-х точек (вдоль каждой грани доски).
  6. При необходимости закрепите топливо, чтобы обеспечить ot 0.5 м, а карниз вынести из досок.

Совет. Так как ребра вальвы отличаются большой длиной, их необходимо наращивать и ставить дополнительные подпорки. Встык делают кол, там нагрузка на крышу меньше, а опоры монтируют ближе к мауэрлату.

Как в реальности крепятся элементы вальмовой конструкции, смотрите в следующем видео:

Укладка финишного покрытия

Эта завершающая операция выполняется по традиционной технологии, предусматривающей вентиляцию подтрусного пространства и устройство гидроизоляционного слоя из диффузионной мембраны.Последний не позволяет влаге проникать с улицы в мансардное помещение, в то же время пленка беспрепятственно пропускает наружу водяные пары. Отличие от ригелей обычных навесных крыш в одном: на стропы (на рипы валма) ставятся дополнительные начеты.

Материал покрытия укладывается в следующем порядке:

  1. Стропильная система полностью покрыта диффузионной мембраной. Полотно раскатывают горизонтально с нахлестом не менее 100 мм, начиная снизу.Суставы определенно умеют обращаться со скотчем.
  2. Пленка прибивается к наружным граням стропила через бруски противовесов секций 5 х 5 см, обеспечивая вентиляцию изделия под металлочерепицей или другим материалом.
  3. Перпендикулярно направлению стропильных ног делаются доски обрешетки. Интервал укладки зависит от выбранного покрытия, а для мягкой черепицы пакет делается мансардным.
  4. Монтируется кровельный материал и все фасонные детали на торцах крыши, а также вокруг вентиляционных и дымоходных труб.

Примечание. Брусья противовеса стропилам не должны быть препятствием на пути вентиляционного воздуха. Поэтому их специально укорачивают до длины 2-3 м и оканчивают с зазором 5-10 см между соседними элементами.

Утепление холмистой кровли производится как при монтаже покрытия, так и после него, главное – собрать правильный «пирог», показанный на схеме. В первом случае минвата укладывается сверху, под гидроизоляцию, а во втором – изнутри.

Заключение

Следует понимать, что преимуществ каменной кровли перед бартальной немного. Во-первых, это красивое архитектурное решение, во-вторых, снижает ветровую нагрузку на боковые фасады частного дома. Но за это домовладельцу придется заплатить повышенным учетом древесины и сложностью строительства, а значит, и временными затратами. Отсюда Совет: Не торопитесь с решением и хорошо подумайте за все и против. Но если взялись, сделайте крышу качественно, для себя, не экономя на консультациях с инженерами — строителями.

Инженер-конструктор со стажем в строительстве более 8 лет..
Окончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:


Кровли Walp обладают многими преимуществами. Они красивы, надежны при любых атмосферных нагрузках, четырехгранная конструкция позволяет эффективно утеплить дом с крыши. Некоторую сложность представляет устройство стропильной системы.С его схемами и расчетами мы и разберемся в этой статье.

Крыши Walm, называемые иногда голландскими и датскими, отличает добротность, надежность и эффектный европейский дизайн. Стропильное основание таких крыш состоит из множества основных и армирующих элементов, требующих чертежей или объемных чертежей, точных расчетов и исполнения.

Варианты крыш Walm

К крышам Walm, кроме основной классической конструкции, состоящей из двух трапециевидных стержней и двух треугольных концевых задвижек, относятся их разновидности:

  1. Два полуперегона.
  2. Полустепень четырехклассная.
  3. Палатка.
  4. Вальмо-фронтон.

Для каждого вида своя схема стропильной системы. Далее рассмотрим и рассчитаем классическую крышу Walm.

Схема и основные элементы

Для выполнения расчета стропильной системы необходимо ознакомиться с ее базовой схемой, основными и вспомогательными элементами.

Основные элементы стропильной системы

Основные элементы взаимосвязаны (см.Ниже):

  1. Маурылалат. Представляет собой брусок, закрепленный по периметру наружных стен с отступом от внешнего края. Прижат к стене. Мауэрлат рассеивает нагрузку от давления стропила, связывает стропильную систему со стенами дома, является основой крыши.
  2. Крекер. Верхняя перевязка для крепления стержней стропильной крыши. Высота конька зависит от угла наклона коньков. Придает системе жесткость и прочность.
  3. Центральные стропила коньков.Осуществляют опору концов конька по бокам мауролата. Таких элементов в системе 4 шт. — 2 шт. На каждом склоне.
  4. Центральные стропила Valm. Выполнить опору концов конька на торцевые стороны мауэрлата. Таких элементов в системе 2 шт. — 1 шт. На каждом холме.
  5. Прочные опоры (диагональные, угловые стропила). Соедините углы мауэрлата с концами конька. Являются частью несущей конструкции. В стропильной системе их 4 шт.
  6. Промежуточные стропила из коньков.Крепятся параллельно центральным стропилам конька между ними с одинаковым шагом, опираясь на сторону мауэрлата и сушилки конька. Если длина конька незначительна — можно не применять.
  7. Обрезные стропила из коньков. Устанавливаются параллельно центральным стропилам коньки и имеют переменную длину — чем ближе к углу, тем короче. Опирайтесь на боковые мауэрлаты и прочные опоры. Количество элементов зависит от шага установки.
  8. Обрезные стропила Valm или Nijackers.Устанавливаются параллельно центральным рафилям створок и имеют переменную длину — чем ближе к углу, тем короче. Положитесь на конец мауэрлата и звуковые ножки. Количество элементов зависит от шага установки.

Схема и основные элементы стропильной системы

Подробнее о креплении стропил к мауэрлату вы можете прочитать в нашей статье.

Вышеуказанные элементы являются базовыми, основными. Остальные элементы предназначены для усиления основных и применяются в ответственных зданиях, например, для жилых домов:

  1. Вертикальные стойки для боковой части скейт-бара.Опирайтесь на ригели (см. ниже), проложенные параллельно торцу дома или литры, расположенные вдоль продольной оси строения (если под ним капитальная стена).
  2. Ригель или затяжка. Свяжите попарно сплавные ножки коньков. В качестве опорных стоек нам служат и диагональные штыри (см. ниже). Могут служить балки перекрытия, если они встроены в мауэрлат или установлены непосредственно в продольные стены дома. Если затяжки ближе к коньку, они станут основой потолка мансардного помещения.
  3. Распорки диагональные (разводы). Применяют для увеличения жесткости системы, если длина стропила более 4,5 м. Использование воздуховодов позволяет уменьшить сечение стропила, которое они увеличивают.
  4. Шпренгель. Брус устанавливается по углам мауэрлата. Он служит для крепления стойки, поддерживающей и укрепляющей чаберную ножку.
  5. Ветровая балка. Он служит для сопротивления деформации стропильных ног при порывистых, сильных ветрах. Крепление на стропилах коньков с внутренней, малярной, с одной или двух сторон – зависит от ветровой нагрузки в районе строительства.
  6. Пленка. Элемент меньшего сечения, чем сами стропила. Удлиняет ногу стропила для организации угла крыши в случае, когда одинарный элемент не получается из-за ограниченной длины пиломатериала или из соображений экономии.

Связующие элементы

Расчет стропильной системы

Расчет системы включает в себя выбор угла наклона коньков и створок и расчет длин основных и вспомогательных элементов.

Выбор угла наклона продольных и концевых тяг

Выбор угла наклона коньков и створок колеблется в пределах 25-45° и зависит от желания иметь чердачное помещение, принятого кровельного материала, оценки статических (кровельных) и динамических (ветровых, снеговых) нагрузок.

В тентовой крыше угол наклона створок и тяг одинаковый. Вальмовые крыши также часто принимают одинаковые углы с точки зрения эстетики, но они могут различаться, если такова задумка архитектора.

Рекомендации по применению кровельных материалов

Для лучшего понимания алгоритма расчета рассмотрим в качестве примера пустотелую крышу дома со сторонами 8 и 12 м, а высота конька 2,5 м. Угол наклона скатов примем 35°, а угол наклона валма 45°.

Расчет основных элементов стропила

Классическая односкатная крыша представляет собой два конька в виде трапеций, соединенных в конек, и два вальмовых — торцевых конька в виде треугольников.

Для начала нужно вспомнить некоторые формулы из школьной программы по алгебре. Это отношение длин сторон прямоугольного треугольника, выраженное через тригонометрическую функцию угла и теорему Пифагора.

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника

Каркас стропильной системы изобразим в аксонометрическом виде:

Выполнить расчет основных элементов стропильной системы.

1. Вычислить длину центрального стропила гумена CD, которая является высотой уравновешиваемого треугольника (гипа) и гипотеной прямоугольного треугольника, высота которого равна высоте конька (Ce = 2,5 м). Угол наклона бедра α = 45°. SIN 45° = 0,71 (по таблице Брадиса).

По тригонометрическому соотношению:

  • CD = CE/SIN α = 2,5/0,71 = 3,52 м

2.Определить длину конька k. Для этого из предыдущего треугольника найдем длину основания ED, используя теорему Пифагора:

Длина дома: BL = 12 м.

Длина конька:

  • КФ = 12 — 2,478 х 2 = 7,044 м

3. Длину угловых стропил Ca также можно получить из теоремы Пифагора для треугольника ACD. Половина ширины дома ad = 8/2 = 4 м, Cd = 3,52 м:

4.Длина центральных стропил ГФ ГФ — гипотенуза треугольника, таможенная высота которого равна высоте справки Н (СЕ) и половине ширины дома АД:

Промежуточные стропила скатов имеют одинаковую длину. Их количество зависит от шага и сечения БРУСЕВ и определяется расчетом на общую нагрузку, в том числе и погодную.

Табличные данные соответствуют атмосферным нагрузкам Московской области

Ступенчатые стропила, см. Длина в стропилах, м
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
215 100×150. 100×175 100×200 100×200 100×250 100×250
175 75×150 75×200 75×200 100×200 100×200 100×200 100×250
140 75×125 75×125 75×200 75×200 75×200 100×200 100×200
110 75×150 75×150 75×175 75×175 75×200 75×200 100×200
90 50×150 50×175 50×200 75×175 75×175 75×200 75×200
60 40×150 40×175 50×150 50×150 50×175 50×200 50×200

Сравните максимальный, средний и минимальный отрезок стержня при длине 4.717 м (см. значения для 5,0 м).

В секции 100х250 мм Шаг будет 215 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7,044/2,15=3,28 отрезка. Закругленные в большой лаве — до 4. Количество промежуточных стропил одного ската — 3 шт.

  • 0,1 · 0,25 · 4,717 · 3 · 2 = 0,708 м 3

В секции 75х200 мм Шаг будет 140 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7.044/1,4=5,03 сегмента. Количество промежуточных стропил одного ската – 4 шт.

Объем пиломатериала на обоих коньках:

  • 0,075 · 0,2 · 4,717 · 4 · 2 = 0,566 м 3

В секции 50х175 мм Шаг будет 60см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7,044/0,6=11,74 отрезка. Скруглены в наибольшей — до 12. Количество промежуточных стропил одного ската — 11 шт.

Объем пиломатериала на обоих коньках:

  • 0.05 · 0,175 · 4,717 · 11 · 2 = 0,908 м 3

Поэтому для нашей геометрии оптимально с точки зрения экономии сечение 75х200 мм в шаге 1,4м.

5. Для расчета длин укороченных стропил коньку МН придется вспомнить школьную программу, а именно подобие треугольников.

Подобие треугольников в три стороны

Большой треугольник, который нам понадобится для усиления укороченных стропил, имеет известные размеры: ГФ = 4.717 м, ЭД = 2,478 м.

Если укороченные стропила устанавливаются с тем же шагом, что и промежуточные, их количество будет в каждом углу по 1 шт.:

  • 2,478 м / 1,4 м = 1,77 шт.

То есть образуются два отрезка с одним укороченным стропилом посередине. У маленького треугольника будет кат, в 2 раза меньше ED:

  • Бн = 2,478/2 = 1,239 м

Составляем пропорции таких треугольников:

Исходя из этого соотношения:

При такой высоте сечение рафаля принято по таблице — 75х125 мм.Общее количество укороченных стропил обоих скатов – 4 шт.

6. Определение длины укороченных стропил Валма (Нариора) также выполняется из соотношения таких треугольников. Так как длина центральных стропил вала CD = 3,52 м, шаг между укороченными стропилами может быть больше. При ad = 4 м короткие стропила с шагом в 2 м будут по одной с каждой стороны от центральных стропильных створок:

  • (2 · 3,52)/4 = 1,76 м

При такой высоте сечение стропила принимается 75х125 мм.Общее количество укороченных стропил обеих створок – 4 шт.

Внимание! В наших расчетах мы не учитывали Sve.

Расчет площади кровли

Этот расчет сводится к определению площади трапеции (конька) и треугольника (Вентили).

Выполнить расчет для нашего примера.

1. Площадь одного вальма при Cd = 3,52 м и АВ = 8,0 м с учетом раковины 0.5 м:

  • S = (((3,52 + 0,5) · (8 + 2 · 0,5)) / 2 = 18,09 м 2

2. Площадь одного ската при bl = 12 м, CF = 7,044 м, ED = 2,478 м, с учетом подошв:

  • S = (2,478 + 0,5) · ((12,0 + 2 · 0,5) + 7,044) / 2 = 29,85 м 2

Общая площадь кровли:

  • S Σ = (18,09 + 29,85) · 2 = 95,88 м 2

Совет! При покупке материала учитывайте раскрой и неизбежные потери.Материал, производимый элементами большой площади для мансардной крыши, не самый оптимальный вариант.

Схема

, особенности конструкции и установки. Монтаж стропил крыши

Устройство мансардной крыши позволяет значительно увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако его сооружение часто пугает домашних мастеров чрезмерно сложным и трудоемким процессом.

Бояться не стоит, ведь в результате получится красивая крыша и удобные дополнительные помещения.А для того, чтобы результат работы порадовал хозяина и домочадцев, необходимо знать, по каким правилам строится стропильная система мансардной крыши, каким образом ее проще и лучше устроить.

При упоминании мансардных крыш сразу вспоминается пятиугольная двускатная конструкция внушительных размеров над срубом, бетонными или кирпичными стенами. Зрительная память подсказывает, что коньки непременно должны иметь разный уклон, т.е. нижняя часть крыши просто обязана быть намного прохладнее верхней.Из-за разницы углов наклона образуется выпуклый излом, давший кровле народное название «ломаная». Термин обоснованно перекочевал в технические определения мансардных конструкций. Он отражает суть привычного стандарта в устройстве, но часто не имеет ничего общего с конфигурацией. Несмотря на то, что конструкция всех мансардных крыш обязательно включает две части, визуально их наличие не всегда можно определить.

Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных конструкций можно разделить на:

  • Треугольные крыши, нижняя и верхняя часть которых имеют одинаковый уклон.Внешне они напоминают традиционные двускатные конструкции без изломов в плоскости скатов.
  • Пятиугольные крыши со скатами, имеющими выпуклые углы. В этой категории отчетливо видно наличие в конструкции двух состыкованных частей.

В обеих этих разновидностях стропильная система состоит из двух ярусов, уложенных друг на друга. Нижняя конструкция образует полезное пространство жилого чердака высотой от 2 до 2,5 м, чтобы внутри него было нетрудно передвигаться. Второй ярус создает форму кровли, допускается, чтобы он был произвольной высоты.


Варьируя угол наклона верхней и нижней стропильных ног, можно получить оптимальную на ваш взгляд форму крыши. Считается, что пятиугольный пентхаус, углы которого соприкасаются с воображаемым кругом, выглядит лучше всего.

Отметим, что принцип строительства ломаной крыши подходит не только для двускатных кровельных систем. Трактуя основной способ, мансарду можно организовать в вальмовой, односкатной, шатровой и других кровельных конструкциях.

Иногда под мансарду переделывают мансарду, при строительстве которой не применялась «ломаная» технология.Однако эти крыши априори нельзя отнести к чердачным. Правда, никто не заморачивается с достаточной прочностью стропильных ног, чтобы использовать ригели скатных стропильных систем в качестве балок перекрытия, а опоры дополнительных прогонов в качестве бруска для обшивки чердака.

Выяснили, что основным признаком мансардной крыши является наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных в треугольник или пятиугольник в привлекательную для владельца форму. В их конструкции используются типовые типы:

  • Пилон, по которому строится нижний ярус мансарды и используется при устройстве верхней части.
  • Подвешивание. В соответствии с ним строится только верхняя часть конструкции.

Если для простоты сечение мансардной крыши разделить на две половины, то внизу получится трапеция, а вверху треугольник. Наклонные стороны трапеции допускается делать исключительно слоистыми, а стороны треугольника — слоистыми и висячими.

Принципиальные схемы стропильных систем

«Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема стропильной системы мансардной крыши с подкосами-опорами, образующими стены интерьера.Его сечение условно разделено на простые геометрические фигуры. В центре прямоугольник с двумя зеркальными прямоугольными треугольниками по бокам и равносторонним треугольником сверху.

Стандартная мансардная конструкция

Стропила крыши нижней части конструкции опираются на мауэрлат внизу, а верхняя пятка на правый или левый прогон. Часть мансардного каркаса, венчающую конструкцию, выполняют висячими стропильными арками. Их дополняют бабкой-подвеской посередине, если они предназначены для перекрытия пролета более 3м.Переднюю бабку нельзя соединить с затяжкой арки вырезом, как опорную стойку. Ее работа не допускать провисания затяжек — это не опора, а подвес.

Опорные стойки носовых стропил нижней части опираются через настил на перекрытие. При необходимости увеличить устойчивость под опорами смонтировать распорки. Стойки соединяются с грунтом и прогонами зарубками, места соединения дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если пол бетонный, под кровать укладывается битумная гидроизоляция.Лежак можно класть не на потолок, а на кирпичные столбики или на выравнивающие доски. При устройстве мансарды на деревянный пол можно вообще обойтись без подстилки и встроить стойки прямо в балки.

Достаточно крутые нижние части скатов мансардных крыш практически не подвержены снеговой нагрузке, т. к. осадки на них не задерживаются. Однако у круто установленных стропил есть еще одна проблема – порывистый ветер будет стремиться опрокинуть и снести крышу. Поэтому к креплению системы к мауэрлату следует отнестись очень серьезно.В мансардной ситуации каждое стропило привязывается к стенам скрутками, а не через одну, как в обычных скатных конструкциях.

Способ выноса стропил за линию стены

Часто бывает так, что планируемая мансардная конструкция образует слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить, выведя стропильные ноги за пределы стен. Те. стропильная нога будет опираться не на мауэрлат, а на балки верхнего этажа. В этом случае, по идее, мауэрлат вообще не нужен.А вот усиливающие подкосы в схеме с выносом стропил используются неявно, потому что под крайней частью боковых треугольников вообще нет опоры.

Установка мауэрлата может быть устранена, но крайне желательна заливка монолитного железобетонного пояса для крепления балок к кирпичным стенам. Балки перекрытий крепятся к монолитному поясу анкерами, опорные стойки врезаются в них максимум на 1/3 толщины бруса. Важный момент: вынос стропил за стену просто обязан формировать карниз для деревянных домов шириной не менее 0.5 м, для бетона и камня не менее 0,4 м.

Технология возведения стропильной конструкции с выносом стропильных ног за стену:

  • Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карнизных свесов. Поскольку перекрытие будет нагруженным, сечение балок берется от 150×200 мм. Если при укладке стартового бруса окажется, что стены не образуют идеального прямоугольника, стремимся исправить огрехи, изменив положение брусьев.
  • На шнурки, натянутые между закрепленными крайними балками, укладываем и закрепляем остальные бруски. Перед монтажом контролируем высоту и шаг балок. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропилами. Для утепленных крыш оптимальный шаг установки стропил 0,6м, т.к. он равен ширине. Если стропила будут монтироваться с аналогичной периодичностью, их можно сделать из доски 50×150мм.
  • От левого и правого края откладываем расстояние, равное длине короткой стороны прямоугольного треугольника.В отмеченных точках аккуратно выделите стамеской гнезда на треть высоты балки под крайние опоры.
  • Изготавливаем опоры с помощью шпилек. Их нужно сделать по размерам выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет брус сечением 100×150 мм, из него следует сделать две несущие опоры для фронтонных сторон крыши. Для обычных стеллажей достаточно бруска 50×100 мм. Материал для опорных элементов должен быть больше проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10 см на случай погрешностей во время бифштекса.
  • Устанавливаем угловые стойки и скрепляем их временными распорками. Соединяем стойки шнурком.
  • С помощью отвеса калибруем в балках точки выбора гнезд под рядные опоры и выбираем указанные отверстия.
  • Устанавливаем рядовые стойки и две несущие опоры по центрам фронтонов мансарды.
  • На установленные опоры укладываем прогоны – доски сечением 50×150 мм. Закрепляем прогоны уголками. Не обязательно использовать столько гвоздей, сколько в углах отверстий.Достаточно двух-трёх на каждую плоскость. В результате укладки доски получается каркас стен будущего чердака.
  • Соединяем поставленные друг против друга опоры брусками, прикрепляя их к прогонам уголками. Эти элементы будут выполнять функцию ригелей, работающих на растяжение. Поэтому для их изготовления потребуются пиломатериалы 1 сорта сечением 100×150мм. На каждую установленную перекладину необходима временная опора размером 25×150 мм.
  • Сверху поперечины временно крепятся на такую ​​же дюймовку, отступив от краев рамы 20-30см. Временный редкий настил из одной, двух или трех досок нужен для удобства монтажа верхней части стропильной системы.
  • Делаем дюймовый шаблон для стропил нижнего ряда. Для этого к концу прогона и балке прикладываем глухую доску. Затем намечаем линии пазов, по которым предстоит отпилить излишки. Примеряем, при необходимости излишки излишков.
  • По шаблону делаем стропильные ноги. Если есть сомнения в безупречности конструкции, то для начала лучше вырезать только верхний паз. Поставив стропило на место, можно будет потом подправить нижний паз по факту без нежелательного повреждения материала.
  • Устанавливаем торцевые стропильные ноги, которые нужно будет снова соединить шнурком.
  • Ориентируясь на шнурок, монтируем стропила нижнего яруса мансарды.
  • Аналогично делаем шаблон верхней части стропильной системы. Для того, чтобы найти линию верхнего спила, на опору фронтона временно пришиваем доску.
  • Делаем зеркального брата по предыдущему шаблону. Стропила верхнего яруса будут опираться друг на друга.
  • Примеряем обе выкройки на крышу. Если все нормально, изготавливаем по ним необходимое количество верхних стропил из доски 50×150 мм.
  • Возводим верхний ярус стропильной системы.
  • Для того, чтобы поперечины не провисали, монтируем к каждой верхней ферме бабку необходимого размера. Плотно пришейте их только к коньковой зоне, низ не должен быть жестко закреплен.

Затем стропильные ноги прикручиваются к стенам с помощью жгутов проволоки. Затем устанавливается каркас фронтона, на который его нужно обшить. В конце монтируется обрешетка с шагом, соответствующим характеристикам кровельного материала.

Каркасный метод

Технология отличается от предыдущего способа тем, что на перекрытие устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущего чердака.

Блочный метод монтажа стропильной системы позволяет оптимизировать конструкцию мансардной крыши, т.к. возведение модульных элементов ведется на земле. В безветренных условиях без чувства высоты проще добиться точности узловых соединений.

Процесс монтажа блочной мансардной крыши:

  • По готовому проекту изготавливаем каркасы для стен мансарды. Продольные бруски по этому способу играют роль прогонов и постелей.Укладываем их вместе со стойками на ровную площадку и размечаем с помощью гнездового угольника под опоры боковых стенок. Делаем разрезы по мерным линиям.
  • Нарезаем шипы на стойки, размер которых требуется, чтобы соответствовать размеру гнезд.
  • Соединяем продольный брус с вертикальными стойками, получаем два модульных каркаса — это стены мансарды.
  • Поднимите рамки вверх, установите на предназначенное место. Временно зафиксируйте положение стен распорками, затем прикрепите их к балкам перекрытия скобами.
  • Стамеской выберите гнезда по краям балок для установки нижнего ряда стропил. Они должны располагаться в одну строку. Для соблюдения геометрии проще сначала наметить их бензопилой, затем доработать стамеской.
  • Верхний стропильный ярус мансарды выполняют по земле, предварительно примерив заготовки к устанавливаемым элементам. Для точности подгонки к торцу будущей крыши временно прибейте доску так, чтобы один ее край четко повторял центральную ось стропильной системы.Основанием верхнего чердачного треугольника служит растяжка. Его длина равна расстоянию между внешними вертикальными плоскостями установленных шпангоутов. По краям растяжки выбираем гнезда, а на нижних пятках стропил шипы.
  • Собираем стропильные фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительную перекладину, коньковый узел укрепляем треугольной деревянной накладкой.
  • Пока не перебрались на крышу, делаем заготовку стропильных ног. Примерьте их к разложенным на земле рамам.«Разрезать» их удобнее одним махом, захватив несколько штук струбциной. Нарезаем только верхний скос с учетом того, что он будет частично опираться на стеновую стойку, частично на растяжку верхних стропильных ферм.
  • Примеряем нижнее стропило до конца. Рисуем форму шипа в районе его нижней пятки, повторяя конфигурацию гнезда в пучке. Срезаем шипы.
  • Перемещаем стропильные фермы верхнего яруса и стропила нижнего яруса.Монтируем сначала фермы, прикрепляя их к верхней обвязке стены скобами, затем стропила нижней части, крепя их к балкам перекрытия теми же скобами.

Последующие этапы строительства крыши выполняются по стандартным правилам. Подробно чертежи мансардной крыши, наглядно представляющие строение, познакомят с описанными принципами устройства стропильной системы. За счет производства стыков врубкой в ​​полдерева повышается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволяет не монтировать дополнительные подкосы.

Минус метода в том, что перевозить готовые модули на крышу достаточно сложно. Для переноса туда собранных блоков без использования грузоподъемной техники потребуется минимум 4 человека.



Стропильная система из досок и гвоздей

Строить мощный чердак над маленькими дачными домиками нецелесообразно, а сэкономить место на маленьком участке все же хочется. Для владельцев небольших построек есть отличный вариант – легкая вагонно-гвоздевая конструкция.Способ должен понравиться приверженцам экономии, ведь в строительстве используется не цельная древесина.

Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми устанавливаются дистанционные отрезки бруса. Полость, образованная стержнями, объясняет, почему система легкая по сравнению с прочными собратьями. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые стяжки, соединяющие опоры со стропильными ногами. Обрешетка в свою очередь будет способствовать усилению конструкции.

Популярный способ оформления макета

Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подойдут для обустройства конкретного дома. Типология в строительстве сейчас совсем не приветствуется. Если документации нет вообще, лучше хотя бы зарисовать будущую крышу, не забывая о высоте потолков на чердаке. Где:

  • Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большая мансарда может превратить небольшой дом в неуклюжую грибовидную постройку.
  • Необходимо помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится с помощью стропильных ног, а они оптически опускают свес и перекрывают верхнюю часть высоких окон. Ощутимого эффекта свеса при монтаже мансарды по схеме с выносом стропил не будет.
  • Не забывайте, что высота чердака необходима для обеспечения свободы передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек чердачных стен.

Выбрать оптимальные пропорции крыши можно народным шаблонно-макетным способом. По нему на ровной просторной площадке раскладывают брусья или доски, повторяющие контур конструкции в натуральную величину. Изменяя углы, перемещая компоненты, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы необходимо зафиксировать гвоздями и сразу измерить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.


Расчеты и схема стропильной системы под мансардной крышей продемонстрирует видео:

Приведенные нами основные варианты и конструкции конструкции мансардной крыши помогут определиться с выбором оптимального типа конструкции крыши.

Гостиная, расположенная на чердаке, называется мансардой. Преимущество мансарды очевидно – это возможность увеличить полезную площадь дома, не затрачивая при этом слишком много финансовых средств. При этом стропильная система мансардной крыши должна соответствовать нормам прочности и надежности. От этих показателей зависит, насколько качественно будут выполняться основные защитные функции кровельной системы.
Наиболее выгодной считается такая мансардная крыша, каждый угол ската которой отличается от остальных.Это позволяет более выгодно использовать пространство мансарды.

Стропила для мансарды бывают двух видов: свайные и висячие.

Стропила крыши применяются на тех зданиях, где есть промежуточная несущая стена. Таким образом, с одной стороны стропила упираются в наружную стену здания, а с другой стороны в специально созданные опоры или во внутреннюю стену.

Обратите внимание, что наслонная стропильная система возможна только в том случае, если расстояние от одной несущей стены до другой не превышает 7 метров.

Висячие стропила применяют в тех случаях, когда здание не имеет внутренних капитальных стен. Самые простые виды висячих ферм состоят из стропил и нижнего пояса, т. е. затяжек. Опоры мауэрлатные. В зависимости от предполагаемых нагрузок стропильная система дополнительно укрепляется скобами, вмонтированными в стены проволокой. Для возведения каркаса используются доски, длина которых зависит от длины пролета между стропильными фермами.

Мансардный тип крыши чаще используется при строительстве частных жилых домов.На это есть несколько причин:

Данный вид конструкции не сложен в монтаже, стропильная система мансардной крыши не вызывает затруднений даже у начинающих строителей. Не требует больших финансовых вложений. В результате получается комфортное помещение и крыша. Практически — еще один этаж в доме.

В готовом доме организовать мансарду не составит проблем, при этом изменения не коснутся несущих конструкций дома. Для того, чтобы переделать старую крышу на чердаке.Нужно только снести старую крышу и построить на ее месте новую.

Однако обратите внимание на фундамент здания, грунт и несущие конструкции, так как мансардная крыша тяжелее и массивнее. Так что по возможности возведение мансардной крыши желательно учесть еще на этапе планирования. Таким образом будет удобнее рассчитать стропильную систему мансардной крыши.

Конструкция стропильной системы мансардной крыши

Существует несколько видов мансардных крыш:


  • симметричный;
  • пунктирная линия;
  • асимметричный;
  • треугольный.

Также следует отметить возможность установки одноуровневых и многоуровневых мансард с различной геометрической формой. Это не может не сказаться на внешнем виде дома.

Не менее важен при возведении мансардной крыши угол наклона скатов кровли. Это зависит от следующих факторов:

  • от климата местности;
  • от используемого материала;
  • от архитектурных предпочтений хозяина.

Однако обращаем внимание на то, что если принять слишком большой угол наклона кровли, то это уменьшит количество полезной площади мансарды.Слишком маленький угол ската затруднит эксплуатацию самой кровли: очистку от осадков, прочность.

Конструкция кровли мансардной крыши состоит из следующих элементов:

  • стропила;
  • лошадей;
  • стойки
  • ;
  • стойки
  • ;
  • ящик
  • ;
  • мауэрлат;
  • крыша;
  • соединительных элементов.

Конструкция чердачной крыши
Монтаж стропил — фото

Монтаж стропильной системы мансардной крыши выполняется поэтапно.Так как это достаточно сложный и ответственный процесс, от которого зависит долговечность всей мансардной конструкции.

При возведении стропильной системы необходимо знать и соблюдать следующие правила:

Монтаж и расчет стропильной системы мансардной крыши

Строительство мансардной крыши загородного дома

В небольшом дачном доме мансардно – стропильная система возводится по тем же правилам, которые перечислены выше.Главной задачей все же будет правильный расчет нагрузки, которой будет подвергаться кровля. Почему это так важно при строительстве загородного дома? Часто зимой загородные участки остаются пустыми. Таким образом, крыша дома может находиться под очень большим количеством снега, что создает значительную нагрузку на все элементы дома, в том числе и на стропила для мансарды.

Если решено самостоятельно заниматься строительством кровли, то необходимо соблюдать следующий порядок монтажа:

  • стойки врезанные в балки перекрытия;
  • для нижних скатов устанавливаются стропила;
  • верхняя балка крепится к перекрытиям мансарды;
  • в балку крыши мансарды за верхний скат врезается коньковая стойка;
  • далее для верхних скатов устанавливаются стропила;
  • в местах пересечения стропильных ног и балок перекрытия устанавливаются дополнительные крепления.

Стропильная система мансардной крыши должна иметь несколько слоев. Необходимо позаботиться об обработке стройматериала, теплоизоляции и гидроизоляции. Выбирайте прочный, просушенный материал, без сучков и трещин, проверяйте целостность. Недостатки деревянных изделий существенно влияют на прочностные способности стропильной конструкции.

Появляется все больше архитектурных, оригинальных домов, украшенных эркерами, надстройками, антресолями. В моде мансарды, расширяющие полезную площадь дома.Но мансардные крыши, в отличие от простой двускатной, требуют сложных стропильных систем. Правильно рассчитать их и осуществить монтаж совсем не просто. Ниже мы постараемся кратко осветить этот вопрос и дать полезные рекомендации от специалистов.

На этапе проектирования дома следует произвести расчет конструкции крыши. Расчеты по сложным формулам должны давать значение нагрузки на квадратный метр стропильной системы. Для жилых домов стандартная нагрузка составляет 50 кг/м2.

В соответствии с расчетами выбирается тип конструкции крыши мансарды. Основные разновидности включают:

  • Висячая стропильная система;
  • стропильная система ломаной крыши;
  • система двускатной крыши;
  • комбинированный.

Наиболее распространены комбинированные стропильные системы скатных крыш. Расчет сложных стропильных систем рекомендуется доверить профессиональным проектировщикам.

Совет!

Для увеличения полезной площади здания следует выбирать конструкцию многоскатной мансардной крыши.

Элементы стропильной крыши

Опытные специалисты прекрасно поймут, о чем идет речь в статье, ведь знают все термины и названия конструкций. Чтобы всем было понятно, приведем общепринятые названия элементов:

  • Мауэрлат — балка, закрепленная на верхнем венце или на стене дома, на которую опирается стропильная система;
  • Балки перекрытия — деревянная конструкция, играющая роль чердачного перекрытия и, одновременно, потолка нижнего помещения;
  • Стойки — вертикально устанавливаемые стойки, на которые крепятся стропила и балки.
  • Прогоны — брусья (доски), расположенные горизонтально, служат опорой для стропил;
  • Ригели — горизонтальные балки в П-образной ферме. Они служат опорой и тянут скатные стропила, имеют другое название «затяжка»;
  • Стропила — брус или доски, создающие основу конструкции крыши;
  • Подвеска — стойка, задача которой поддерживать перекладину, облегчая ее работу, также устанавливается горизонтально;
  • Обрешетка — дощатая или фанерная основа, на которую укладывается кровельный материал;
  • Кобыла – доска, служащая основанием для монтажа свеса, устанавливается по низу стропильной системы.

Расчеты стропильной системы

Выбор стропильной конструкции во многом зависит от размеров здания, в соответствии с которым определяется пролет, т.е. расстояние между основными стойками. Для небольших домов предпочтение можно отдать двускатной конструкции.

Проектные расчеты выполняются с целью определения нагрузки, в соответствии с нормами и строительными нормами. Главное правило для мансардной крыши – ограничение ее высоты, которая не должна быть меньше 2.5 метров в помещении. Таким образом, крыша должна иметь минимум 2,80 м в высоту, так как необходимо укладывать слой утеплителя, а отделку выполнять внутри самой мансарды.

Обязательно сделайте чертеж конструкции, на котором должны быть проставлены все размеры и максимально отображены элементы каркаса. На чертеже должны быть показаны размеры дома, угол наклона стропил, высота крыши.

Совет!

Чтобы произвести точные расчеты всех нагрузок на крышу и ее элементы, рекомендуется воспользоваться калькулятором, доступным на многих сайтах, посвященных строительству крыш.

Достаточно ввести тип кровли, материал каркаса мансардной крыши и размеры. Программа рассчитает углы сечения и шаг стропил, даст рекомендации по конструкции обрешетки.

Расчет стропильной системы

Технология монтажа мансардной крыши

Начать следует с монтажа мауэрлата, который укладывается по периметру верхней кромки стен, если дом кирпичный или блочный.В домах из бруса или рубленого мауэрлата может служить верхний венец. Брус, из которого изготавливается мауэрлат, должен иметь сечение размерами 100х100 мм или 150х150.   Мягкая древесина для пиломатериалов должна быть хорошо просушена. Балки мауэрлата крепятся анкерами или шпильками к стенам с шагом около двух метров. Гидроизоляцию под мауэрлат обычно выполняют, как правило, рулонного типа (рубероид).

Далее приступаем к монтажу потолка. Балки 150х200 мм, уложенные на мауэрлат, должны выступать за стены дома примерно на 0.3-0,5 м. Балки фиксируют уголками и шурупами (шурупами), начиная с крайних, затем промежуточных.

Важно!

При укладке использовать шнур для контроля горизонтального уровня, чтобы балки лежали в одной плоскости.

Расстояние между ними, как правило, составляет 0,5-1,0 метра, если планируется укладка утеплителя со стандартной шириной листа 0,6 м, удобнее будет выдержать такой же шаг балок.

Монтаж стропильной системы

Монтаж опорных стоек и прогонов

Следующий этап — установка стоек.Для них используется брус 100х150 мм, крепление которого осуществляется на передние балки потолка. Необходимо с помощью отвеса проверить вертикальность каждой опоры и зафиксировать ее укосинами. Промежуточные опоры также устанавливаются вертикально на балки, образуя два параллельных ряда.

Далее следует монтаж прогонов, который можно выполнить из доски шириной 100-150 мм и толщиной 40-50 мм. Фиксация прогонов осуществляется с помощью гвоздей и уголков на саморезы.Затем поверх прогонов укладываются дощатые брусья, для жесткости крепящиеся на торец.

Совет!

В результате формируется контур будущего чердачного помещения. Для придания дополнительной прочности опоры следует укрепить подкосами и стяжками.

Монтаж стропильных элементов

Монтаж стропил начинается снизу. Для них подойдет доска толщиной 40-50 мм и шириной 150 мм. Одним концом опираемся на мауэрлат вплотную с балками перекрытия, а другим крепим на прогоны с помощью уголков, шурупов и гвоздей.Для установки стропил в верхней части крыши отметьте центральную линию крыши. Все стропила должны иметь одинаковую длину. Для этого следует изготовить шаблонную доску, сделав на ней надрезы с обоих концов. Затем по шаблону можно отпилить остальные стропила.

Стропила монтируются на прогоны, фиксируясь в верхней части металлическими пластинами.   На прогонах балки фиксируются пилами в упор и фиксируются уголками на шурупах.

Нижние стропила для прочности следует усилить подкосами (доска 50×150 мм). После фиксации стоек временные упоры можно снять.

Установка стропил

Обрешетка

В случаях, когда балки перекрытия уложены в стеновые карманы, необходимо закрепить кобылки на нижних стропилах для устройства свеса крыши. Если перекрытия на мауэрлате, то галтели не нужны, так как балки должны выступать за пределы стен, образуя свес.

Обрешетка устанавливается в зависимости от предполагаемого покрытия мансардной крыши.   Либо ящик будет сплошным, либо с зазорами. Поверх обрешетки следует уложить гидроизоляционный слой, после чего можно приступать к зашивке фронтонов и укладке кровельного материала – металлочерепицы, профнастила или шифера.

Обрешетка кровли под металлочерепицу

Утепление чердака

Если крыша чердака имеет ломаную конструкцию, то, как правило, ее не утепляют, так как воздушный зазор под стропилами защищает помещение, при этом вентилируя крышу космос.Для этого, зашивая фронтоны, над потолком мансарды следует оставить вентиляционные окна (отверстия). Теплоизоляцию следует делать только внутри чердака.

Устройство утепления мансарды имеет свои особенности, так как помещения имеют треугольные или трапециевидные перекрытия. Строители считают утепление одной из самых сложных технологических задач при возведении мансардных помещений. Главное, положить утеплитель так, чтобы на наклонном потолке и на заборах он не дал усадку в процессе эксплуатации.

Изоляция чердака

Как говорят опытные строители, мансарду можно обустроить в доме, если была крыша. Тип кровли влияет на то, насколько эта мера увеличит полезную площадь, удобно ли пользоваться этим помещением и какие работы потребуются. Двускатные крыши для прямых и ломаных скатов считаются распространенными видами крыш для устройства жилых кровельных помещений.

Стропильная система мансардной крыши проектируется таким образом, чтобы освободить место в центре, где высота потолка достигает приемлемой высоты, размещая основную массу несущих элементов по краям.Эта статья расскажет, из чего состоит каркас крыши, как выбрать оптимальный вариант конструкции и правильно выполнить монтаж.

Типы стропильных систем

Приступая к проектированию стропильной системы мансардной крыши, обратите внимание на планировку дома. Исходя из типов опор выберите подходящую версию устройства:

  1. Мак. Этот тип стропильного каркаса подходит для домов, в которых несущая перегородка проходит посередине. Затем вес конструкции крыши распределяется между ней и внешними стенами конструкции.Это простой и рациональный способ организации каркаса, но он подходит, если расстояние между наружными стенами и внутренней опорой не превышает 7 м.
  2. Подвешивание. Этот тип используется тогда, так как внутри нет несущих перегородок или колонн, которые служат для передачи на них веса кровли. Висячие стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для крыш до 50 кв. м, при небольшом весе кровли используется простейшая конфигурация, состоящая из стропильных ног и горизонтально расположенной затяжки.Для покрытия крупногабаритной конструкции эту конструкцию укрепляют стойками, стяжками, подкосами. Эти элементы повышают устойчивость кровли, но «съедают» полезную площадь мансарды. Допустимое расстояние между стенами здания для висячих стропил – 14 м.
  3. Комбинированный. Используется смешанный тип стропильной системы, когда в середине дома вместо несущей перегородки устанавливаются опорные столбы. Получается, что часть стропил можно наколотить на столбы, а остальные монтировать как висячие.Этот способ часто используют для обустройства мансардных крыш, так как он позволяет использовать меньше вспомогательных элементов, снижая нагрузку на фундамент и не загромождая подкровельное пространство.

Обратите внимание, устройство мансарды необходимо планировать еще на этапе создания проекта, т.к. тип, вес и конструкция стропильной системы необходимы для расчета фундамента. Если решение о сооружении мансардной крыши пришло на завершающем этапе строительства, необходимо произвести перерасчет массы дома с учетом новых данных, чтобы проверить, выдержал ли фундамент дополнительную нагрузку, особенно если участок имеет сложную почва и небольшое расстояние между поверхностью и грунтовыми водами.

Расчет элементов стропильной системы

По СНиП помещение называется жилым, если высота от пола до конька не менее 2,5 м и имеются источники естественного освещения, то есть окна. Поэтому основным параметром мансардной крыши, который необходимо рассчитать, является угол наклона ее скатов. Загвоздка в том, что если заложить небольшой уклон, то высота потолков на чердаке будет ниже разрешенной правилами.А если сделать крытые скаты, то крыша получится очень тяжелой, дорогой и неустойчивой. Поэтому используется , скаты которого изменяют уклон, его верхние стропила имеют острый угол 30 градусов, а нижние — 60 градусов.

Угол наклона и высота потолка

Важным этапом проектирования мансардной крыши является расчет сечения элементов стропильной системы. Проще всего узнать рекомендуемый размер в справочной таблице с расчетными значениями, учитывающими длину, расстояние между соседними элементами, вид и качество материала.Однако если крыша нестандартных размеров, необходимо выполнить расчет, исходя из расчета общей нагрузки от веса крыши, которая приходится на стропильную систему. Схема расчета также учитывает временные нагрузки в виде снежной массы, которые отражаются в климатическом коэффициенте, характеризующем характер погоды на строительной площадке.

Для создания стропильной системы мансардной крыши используется древесина, но не во всех случаях это целесообразно, так как для того, чтобы стропила справились с нагрузкой, необходимо увеличить сечение используемого пиломатериала , что еще больше увеличивает вес конструкции.Чтобы вырваться из этого порочного круга, необходимо отказаться от дерева в пользу стропил большей прочности из металла.

Конструкция стропильной системы

Составные части каркаса мансардной крыши ничем не отличаются от конструкции других видов скатных крыш. Включает в себя:


В большинстве случаев элементы стропильной системы изготавливаются из древесины высокого качества. Во избежание деформации в процессе эксплуатации его необходимо просушить до влажности 15-18%, обработать антисептической пропиткой глубокого проникновения и антипиреном, если дымоход планируется вывести на крышу.

Последовательность сборки

Собирать стропильную систему лучше с помощью опытного мастера, так как даже тяжелые, длинные брусья поднимать проблематично. Не рекомендуется заниматься монтажом в дождь и снег, так как в процессе эксплуатации повысится влажность древесины. Обычно процесс сборки выглядит следующим образом:


Надежность стропильной системы мансардной крыши зависит, в первую очередь, от правильности расчетов, поэтому, если вы не уверены в своих инженерных способностях, лучше воспользоваться типовым проектом, созданным профессиональным архитектором .

Видеоинструкция

Продолжаю рассказ о том, как я строю свой дом, и сегодня я расскажу о стропильной системе дома. У меня были мысли, какую систему делать, и хорошо взвесив все за и против, я остановился на одном варианте, какой именно? Читайте дальше — я вам все расскажу!

В этой статье я расскажу о том, как я проектировал стропильную систему, как рассчитывал шаг стропил, как монтировать стропила мансардной крыши, так же расскажу как крепятся стропила моего дома.

Небольшой план статьи:

  1. Выбор стропильной системы
  2. Расчет шага стропил
  3. Подготовка стропильных заготовок
  4. Краткое заключение по статье
  5. Главная Новости

Теперь по каждому пункту подробнее.

Выбор стропильной системы

Когда я проектировал дом, было много вариаций по поводу типа крыши дома. То, что крыша будет мансардной, даже не обсуждалось, но какой формы?

Изначально я хотел сделать ломаную крышу — а-ля 90-е, но когда начал рассчитывать балки перекрытия дома, понял свою ошибку, и стал искать другой вариант.В этом варианте я получил большой прогиб потолочных балок в перекрытии первого этажа. Это было непозволительно — пришлось думать дальше.

Часть первого варианта моего дома

В итоге поселился на двускатной крыше высотой 120 см у стен мауэрлата. Такая высота оказалась вполне удобной для моего угла крыши. Могу свободно, не наклоняясь, дотянуться рукой до стены дома, хоть и упираюсь лбом в потолок)))

Внешний вид получился очень привлекательным.Удобен был и монтаж кровли такой крыши; можно свободно ходить по крыше. Была небольшая проблема с материалом, но я немного подождал, и нужную доску напилили.

Расчет шага стропил

Шаг и сечение стропил я выбрал исходя из расчетов, принцип тот же, только учитывается вся длина стропил, но только ее горизонтальная проекция.

Вообще, конечно, есть специализированные формулы, учитывающие среднюю снеговую нагрузку в зависимости от региона.В отдельной статье планирую рассказать, как рассчитать стропильную систему для любого региона. Я почти забросил его, просто взяв груз, чтобы заблокировать дом.

Расстояние между стропилами крыши составило 60 сантиметров, толщина стропил двускатной крыши или правильнее сечение получилось 180х50 мм. Этого вполне достаточно в наших краях, снега практически нет, вот фото, дату сами видите))) Меня этот момент конечно бесит в нашем климате, но что поделать…


  Обратите внимание на снег вдоль бордюров и крыш домов

Конечно, за зиму иногда выпадает сантиметров 60-70, но это бывает раз в 10-15 лет, наверное. Только ветры дуют практически не переставая, и все сметает с крыш. В Забайкалье вряд ли найдешь такие красивые крыши, как на фото ниже…


Красавицы!!!

Подготовка стропильных заготовок

После всех расчетов я просто подобрал оптимальный угол наклона кровли, взяв за основу, что доски длиннее 6 метров мне не получиться (6 метров, то только одна лесопилка в деревенские пилы, а то только пятерки и брус), свесы не менее 60 сантиметров от стены, внешний вид должен быть привлекательным.

Прямо в Vision я положил две доски прямо на проект фасада, выбрав наиболее оптимальный угол. Закончив с углом, измерил расстояние от конька до мауэрлата (проект изначально делался в масштабе, чтобы потом не бодаться в размерах) начертил чертеж в циркуле, распечатал, сделал стропила для крыши по чертежу.


Чертеж детали мауэрлата
Чертеж стропила в целом
Чертеж конька

Важным фактом будет правильное изготовление стропила запилом.Как разрезать здание можно увидеть на моем рисунке и в этом видео Ларри рассказал как это сделать разными способами.

Видео в процессе подготовки

У меня двухскатная крыша с наслонными стропилами, все стропила упираются в конек, поэтому она сделана достаточно мощной.

Конек сколочен из лиственной доски сечением 22х50 см и конечным сечением 22х10 см, длиной 9,6 метра. Очень мощная и тяжелая штука, которую мы вшестером запихали к себе.


  Здесь конек опирается на опору

Подготовлены места для конька под фронтоны дома, и две дополнительные опорные стойки; в результате конек упирается в землю в четырех точках.


  Этот конек стоит на своем месте во фронтоне

Подъем и сборка стропильной системы

Когда были подготовлены стропила и установлен конек дома, то мы с братом приступили к установке стропил мансардной крыши. Стропила были сделаны из сосны, чтобы на них можно было поднять одного человека на земле, а другого взять на второй этаж дома.

Все стропила были аккуратно сложены на мауэрлате снаружи дома, потом я залез на несущую центральную стену дома, взял стропила, а брат отдал их мне. Собрать стропильную систему, конечно, можно, но наезжать и прыгать, лучше сразу позвать помощника.

Крепится заодно, я к коньку, брат к мауэрлату. В общем, правильно рассчитанные и распиленные стропила никуда не исчезают, когда их бросаешь на место. Они просто сидят и ждут, когда вы их получите.


  Здесь хорошо видно, как стропила укладываются вместе

И да, забыл сказать, предварительная разметка была сделана по расчетному расстоянию между стропилами — на коньке и на мауэрлате дома, чтобы вся Крыша ровная, все стропила на месте.

Крепление стропил в каркасном доме не вызывает затруднений. Главное не нарушать принцип работы узлов каркасного дома и все получится.

Стропила крепятся к коньку гвоздями по косой с обеих сторон, затем их прокалывают между собой, образуя своеобразный замок, который не разорвешь при всем желании.
 Стропила с внешней стороны конька были специально подготовлены немного длиннее, затем лишнее просто отпилено пилой. Но это оказалось хорошим запасом для забивания гвоздей.

Так как крыша коньковая, то вопроса как крепить стропила к мауэрлату не возникало.Я их просто прикрутил гвоздями на 120 к косой с обеих сторон. Я думаю ничего не должно убегать.


  Крепление стропил к мауэрлату

Доборы фасадов выполняются из таких же стропил, только отпиливаются так, чтобы стыковались близко друг к другу, так как расположены в одной плоскости. Они опираются на ранее выпущенный конек, и мауэрлатные балки. Это была полная импровизация, и время покажет, как она поведет себя. Надеюсь ничего не убежит и не упадет. Все-таки держится не только две точки, но и обрешетка.


 Свесы дома, точечные светильники еще не доделаны

После установки всех стропил занялся установкой затяжек. Мои затяжки идут с таким же шагом, как и стропила, и сделаны из досок 150х50 см.
  В центре затяжка прибита к несущей стене и опирается на нее. Концы пуфов вывешиваются по уровню; впоследствии на них был прикручен черновой мансардный потолок. Крыша крепилась очень крепко, особенно после установки обрешетки и потолка.

Я свободно ходил по потолку сверху, когда таскал мешки с опилками, а вес опилок он держит совершенно спокойно.


Черновой потолок, он теперь с ветрозащитой, а на нем 25 сантиметров опилок

Подведем краткий итог:

Весь процесс сборки стропильной системы можно разделить на несколько отдельных этапов работ.

  1. Расстояние от конька до мауэрлата узнаем дома — для правильных расчетов.
  2. Делаем расчет шага стропил, и их сечения. Подбираем исходя из возможностей и наличия материалов в продаже.
  3. Подбираем оптимальный угол стропильной системы. Я полагался на привлекательность дома.
  4. Рассчитываем расположение врезов и их углы, или как сделал я — вычерчиваем стропила в «полный рост».
  5. Делаем стропила, оставляем запас с каждого конца. Верх отпилить после пробивки, низ от резьбы — тоже после установки всех стропил.
  6. Выкладываем стропила на мауэрлат, в примерном их расположении.
  7. Поднимите стропила на место. Используем помощника, одному будет тяжело.
  8. Разгребаем стропила по земле. На пять гвоздей прибил стропила друг к другу, по два на каждый конек и по три гвоздя на мауэрлат.

Главная Новости

Из домашних новостей ничего необычного не произошло, закрыл очередную сессию, изучал весь январь, следующую в мае. Закрыл довольно хорошо, экран приложил)))


  Типа студентка

Лера решила сделать огромного дракона, с размахом крыльев около метра, которого мы вместе увидим! Пока готов только каркас.

Думаю пора заканчивать статью на этой ноте, думаю монтаж стропил мансардной крыши теперь не будет для вас чем-то сверхъестественным, даже если вы не будете делать это сами, то вы точно сможете это проконтролировать.

Если у вас есть вопросы или предложения, или конструктивная критика, то добро пожаловать в комментарии. Не забывайте подписываться на обновления.

Эркерная крыша – как правильно установить? Шатровая крыша с эркером: стропильная система, чертежи, фото Как сделать эркерную крышу

Эта коробка дома (11х13.5 м) должны быть покрыты двускатной вальмовой крышей, а перекрытие эркера обеспечено четырехскатной крышей. Эркер расположен со стороны торцевой стены.

На верхнем уровне стены 2 этажа устраивается армопояс, к которому будет крепиться мауэрлат.

Установка мауэрлата

Сначала нужно установить мауэрлат и станину. Изготавливается из бруса сечением 200х200 мм.

Установка мауэрлата и станины

Мауэрлат устанавливается по периметру коробки, а станина устанавливается по внутренним стенкам.Между армопоясом и мауэрлатом необходимо установить гидроизоляцию в виде двух слоев рубероида или другого гидроизоляционного материала.

После этого необходимо жестко закрепить мауэрлат и прилечь к армопоясу.

Установка основных балок вальмовой крыши

Основные балки крыши устанавливаются сечением 100х200 мм. Со стороны эркера устанавливается брус из бруса 200х200 мм. Необходимо поддерживать бедра со стороны эркера.

Монтаж эркерных балок

Установлены эркерные балки.

На данном этапе работ необходимо обеспечить одинаковый вылет карниза со стороны эркера и со стороны основного дома, который должен быть равен 0,5 м.

Подшивка карнизов

Карнизная подшивка

Монтаж несущих рам и стропильной системы вальмовой крыши

Затем необходимо установить опорную раму.Высота опорной рамы соответствует высоте крыши.

Установка базовой рамы

Вверху коньковый прогон из доски сечением 50х200 мм. Нужно сказать, что кровлю можно монтировать как поэлементно, так и комплексно.

Ферма крыши

При сборке фермы, которая затем устанавливается в проектное положение поворотным способом. Но для этого необходимо иметь достаточное количество рабочих (min — 4 человека), а при поэлементном монтаже достаточно 2 человек.

Со стороны эркера также имеется коньковый прогон и подкос, а центральная стойка эркера имеет центрирующий стержень, на котором будут сходиться все стропила эркера.

Коньковый спуск из эркера

Этот центрирующий элемент имеет ширину 30 см и высоту около 50 см. Очень важно предусмотреть этот элемент в составе кровли, так как он значительно облегчает монтаж.

На следующем этапе устанавливаются стропила основной крыши.

Если стропила больше 6 м (брус стандартного размера), то их придется сращивать. Это делается в верхней части, где будет меньше всего усилий.

Следующим шагом будет установка угловых стропил — двух с одной и двух с другой стороны. Далее жены устанавливаются. Стропила и стропила на основных скатах имеют сечение 50х200 мм. Сечение набедренных манжет 50х150 мм. Этих склонов крутого снега здесь не будет, поэтому особо массивные конструкции предусматривать не нужно.

Затем устанавливаются эркерные стропила. Их верхний край сходится к центрирующему стержню.

Установка стяжек жесткости вальмовой крыши

На следующем этапе устанавливаются связи жесткости — распорки, подпорки, затяжки. Это всевозможные элементы кровли, обеспечивающие жесткость и устойчивость кровли.

Настройка жесткости крыши

Анкеры жесткости крыши

Внутри этой фермы есть отверстие размером около 2.2 х 5,5 м и этого вполне достаточно для комфортного чердака. На этом этапе каркас крыши можно считать завершенным.

Все элементы кровли должны быть жестко соединены между собой, а все деревянные конструкции должны быть обработаны антипиренами и антисептиками для повышения их огнестойкости и долговечности, т.е. устойчивости к гниению.

Обрешетка крыши

Следующим шагом будет установка ящика. Сначала делается обрешетка основной крыши, затем устанавливается ендов для сопряжения основной крыши и крыши эркера.

Современные проекты загородных домов и коттеджей включают множество различных конструктивных элементов, необходимых для решения определенных функциональных задач. Нередко строительные компании предлагают покупателям вариант дома с эркером – это небольшое пространство внутри здания, выходящее за плоскость фасада строения. С технологической точки зрения устройство такой конструкции не вызывает проблем, однако кровле всегда уделяется особое внимание.В большинстве случаев над эркером устанавливается крыша янда.

Как правило, в загородном домостроении эркер представлен в виде крытого балкона. При этом его стены являются неотъемлемой частью перекрытий дома. Форма эркерной конструкции также зависит от конструктивного решения, но чаще всего она многогранная, полукруглая, трапециевидная. Кроме того, можно выделить следующие типы форм крыши, которые обычно устанавливаются в загородных домах над эркером:

  • вальмовая;
  • многощипцовый;
  • декоративный;
  • в форме полусферы.

Предпочтение обычно отдается тазобедренному варианту, так как он наиболее прост в исполнении с точки зрения профессионалов.

Данная конструкция не требует серьезных финансовых затрат и трудозатрат, а также является технологичной и надежно защищает салон от различных негативных воздействий.

Подготовительный процесс

Решить, какая вальмовая крыша будет над эркером или какая другая, необходимо еще на этапе проектирования загородного дома… Это связано с тем, что крыша практически всегда многоскатная, поэтому обязательно потребуется делать всевозможные коньки, желоба и другие необходимые элементы конструкции для отвода осадков и мусора. При создании проекта рассматриваются все возможные виды кровли и выбирается наиболее оптимальный.

Сразу стоит отметить, что строительство кровли Янда достаточно сложный и трудоемкий процесс, поэтому выполнение данной задачи должно быть полностью на плечах квалифицированных специалистов.Самостоятельно выполнять такие работы не рекомендуется. Вам обязательно понадобится качественная стропильная система, сделать которую своими руками без должного опыта и навыков практически невозможно.

На начальном этапе подготовительных работ по устройству крыши над эркером необходимо сделать армированный пояс. Изготавливается из цементного раствора и арматурных стержней или металлической сетки. Требуется для выполнения следующих функций:

  • Армопояс выступает в качестве опоры для балок, поддерживающих стропильную систему.Стропильная система не может быть построена без этих балок;
  • Армопояс необходим также для армирования кирпичной кладки и разгрузки перемычек оконных конструкций;
  • Кроме того, необходимо усилить стены эркера, что осуществляется путем соединения их со стенами дома.

При выборе кровельного материала стоит исходить из своих финансовых возможностей и личных предпочтений.

Специалисты отмечают, что для эркеров загородных домов оптимальным решением является выбор одного из современных видов черепицы (битумная, натуральная, металлическая и др.). Такой тип крыши будет хорошо гармонировать с эркерной конструкцией.

Устройство стропильной системы

Стропильную систему необходимо делать для многих типов крыш. Конечно, крыша с эркером тоже должна быть. Сооружение стропильной системы для данного типа кровли может осуществляться из деревянного бруса и досок. Их соединение друг с другом, а также с другими элементами конструкции осуществляется с помощью шурупов, саморезов и других подходящих крепежных элементов.Стропильная система должна состоять из балок достаточного размера, причем выбирать нужно с запасом, отрезая лишнюю длину или ширину непосредственно при монтаже. По большому счету принципы выполнения работ по устройству стропильной системы в этом случае мало чем отличаются от традиционных работ при устройстве крыш разного типа. Мауэрлат укладывается по армированному поясу, при этом стропильные ноги крепятся к мауэрлату.

Монтаж стропильных ног выполняется на начальном этапе.Стропильные ноги необходимо вывести из плоскости стен. В дальнейшем можно было сформировать карнизные свесы. Это не позволит влаге, стекающей по крыше, негативно воздействовать на материал стен. Для крепления различных деревянных элементов кровли обычно используют традиционные саморезы или специальные крепления, устойчивые к коррозии и покрытые слоем оцинкованной стали.

Стропильная система может быть установлена ​​на самой крыше, независимо от того, вальмовая она или нет.

Кроме того, возможен сбор отдельных элементов системы на поверхности земли. От конструктивного решения и проекта будет зависеть – будет ли крыша с эркером самостоятельной конструкцией, или станет продолжением крыши дома. В тех ситуациях, когда стропильная система для крыши янды собирается отдельными фермами, то после их поднятия на крышу их необходимо крепить не только мауэрлатом, но и к коньку.Крепление к коньку обычно производится стальными пластинами. В этом случае рекомендуется скреплять металлические пластины с помощью специального вальцовочного станка. Если нет возможности его использовать, то можно использовать обычный молоток.

Монтаж обрешетки

Перед монтажом обрешетки обязательно нужно уложить гидроизоляционный материал, так как стропильная система должна быть качественно защищена от негативного воздействия влаги. Чтобы гидроизоляционная пленка не порвалась, не натягивайте ее слишком туго, а лучше всего крепить в неплотном состоянии.

Для изготовления обрешетки для крыши с эркером обычно используют традиционную обрезную доску, которую перед монтажом необходимо обработать антисептическим составом (он защитит древесину от воздействия насекомых). Монтаж обрешетки осуществляется поперек стропильной системы. Учитываем, что при использовании некоторых кровельных покрытий потребуется устройство сплошной обрешетки. В случае возникновения такой необходимости рекомендуется использовать не обрезную доску, а плиты ОСП или фанеру с повышенными влагостойкими характеристиками.

Главной особенностью яндовой кровли является наличие ендов, в связи с чем необходимо использовать металлические фартуки.

После монтажа обрешетки на нее укладывается подготовленный кровельный материал.

От домов с эркерами прямо-таки веет аристократизмом. В истории упоминаются такие сооружения, которые появлялись в древних крепостях — из них и вести огонь по противнику было удобнее, и угол обзора хороший.

Прошло

века, и в мирное время бойницы изменились — они стали окнами от пола до потолка, и теперь они играют декоративную роль, а также пропускают в дом больше солнечного света, что немаловажно в нашем не очень дружелюбном климате .

Мода на дома с выступами появилась еще в прошлом веке, а такое интересное архитектурное решение до сих пор пользуется большой популярностью в частном строительстве.

Справедливости ради нужно отметить, что возведение такой конструкции – удовольствие недешевое.Все дело в сложности проектирования и возведения конструкции.

Это часть помещения, выступающая за фасадную стену и наиболее близкая по конструкции к закрытому со сплошными стенами, как и основной корпус.

Приобрести такое украшение и дополнение для дома можно не только при строительстве, но и пристроить эркер к уже готовому зданию – причем оно может быть как одноэтажным, так и многоэтажным.

Нижние части стропильных ног должны выступать за пределы стены для организации свеса.Для армирования используются вполне традиционные стропильные балки, укосины, стойки и другие элементы.

Пропорции «скелета» крыши чрезвычайно важны для обеспечения привлекательного внешнего вида.

Современная технология трехмерного моделирования значительно облегчает задачу специалистам-проектировщикам, позволяя визуально убедиться в правильности выбора угла наклона пандуса.

Обрешетка

Может быть сплошным и разреженным — в зависимости от типа кровельного покрытия: первый вариант подходит для мягких поверхностей, второй — для любого другого жесткого материала.

Пиломатериал, из которого изготовлена ​​обрешетка, что касается стропильной системы, предпочтительнее хвойных пород.

Технология покрытия крыши эркера ничем не отличается от способа укладки кровельного материала на обычное верхнее строение дома.

Имеет значение только то, будет ли эркерная крыша отдельным, самостоятельным элементом или частью, продолжением кровли основного здания.

Наиболее подходящим покрытием по внешнему виду считаются битумные гонты – как натуральные, так и мягкие.

Кроме того, для небольшого участка с несколькими скатами и желобами нужно выбирать покрытие с небольшим количеством отходов, и битумная черепица отвечает этим требованиям.

Крайне важно уделить особое внимание гидроизоляции ендов.

Торцевые планки используются двух типов:

  • верхняя, выполняющая декоративные функции — закрывает неэстетичные участки;
  • нижняя, которая все время будет испытываться на прочность: в теплое время года через нее будет течь вода со скатов, в холодную – будет.

Дополнительное использование герметика или герметика повысит надежность проблемных мест.

И монтируются в последнюю очередь — работы ведутся внутри помещения.

Крепления

Для сооружения кровли сложной формы используется множество различных крепежных элементов – металлические пластины, шпильки, саморезы, гвозди, шурупы.

Специалисты советуют не экономить на мелочах: ​​выбирая перегретые дешевые гвозди или саморезы, мы рискуем надежностью всей конструкции.

Эркер можно построить своими руками: нужно тщательно подготовить проект и до мелочей продумать мероприятия по строительству.

Возведенная самостоятельно или с привлечением профессиональных подрядчиков, в результате крыша над эркером долгие годы будет радовать своим первоначальным видом и обеспечит надежную защиту внутреннего светлого и просторного помещения.

Эркер – часть помещения, выходящая за плоскость фасада.Мода на такие архитектурные решения не исчезла со времен Средневековья. Сделать мансардный эркер непросто даже для опытного строителя. Главный секрет строительства – это опыт и знания об особенностях и видах строительства, способах его возведения.

Преимущества и недостатки крыши с эркером

Внешне эркер выглядит как терраса или балкон. Но конструктивно это часть дома со сплошными стенами. В зависимости от проекта он может занимать несколько этажей, иметь в основании полукруг, трапецию, прямоугольник или другой многогранник.

Эркерные крыши имеют множество преимуществ:

  • эстетичный внешний вид;
  • хорошая устойчивость к сильным порывам ветра — обеспечивается отсутствием фронтона крыши;
  • обтекаемая форма, делающая конструкцию крыши над эркером надежно защищенной от различных осадков;
  • облегченный процесс нагревания;
  • возможность эксплуатации подкровельного пространства как жилого помещения или для бытовых нужд;
  • возможность применения нестандартных дизайнерских решений при обустройстве подкровельного пространства;
  • много естественного света в номерах;
  • дополнительная защита несущих стен над эркером за счет больших свесов кровли;
  • снижение нагрузки на фундамент и более равномерное ее распределение за счет отсутствия фронтона крыши.

У эркерной конструкции крыши много достоинств, но есть и ряд недостатков:

  • сложность монтажных работ — допущенные ошибки трудно исправить, они значительно снижают надежность архитектурного элемента и нивелируют его заслуги;
  • возведение эркерной крыши требует больших финансовых вложений – проектно-строительные работы достаточно сложны и дороги;
  • повышенные потери тепла.

Разновидности и виды эркерных конструкций

Эркерные конструкции могут быть различных размеров и форм.Также они могут различаться по площади:


По высоте, в виде эркера, может быть оформлено:


Дизайнеры и строители могут придать эркеру практически любую форму. Наиболее распространены:

  1. Трапеция. Стороны примыкают к фасаду под разными углами, кроме прямого. Центральное окно обычно больше боковых.

  2. Полукруглый, или венецианский тип эркера. Придает внешнему виду дома плавность линий.Хорошо смотрится как с улицы, так и изнутри. К этому типу относятся турели, расположенные в углах зданий.

  3. Прямоугольник. Образуется, когда стороны примыкают к фасаду под прямым углом. Интерьер имеет обычные параметры, но выглядит не так интересно.

  4. Треугольник. Не так распространен, как предыдущие модели. Однако выглядит оригинально.

Есть и более сложные геометрические формы. Именно они определяют не только внешний вид здания, но и интерьер помещений.

Стропильная система крыши дома с эркером

Устройство эркерной стропильной системы состоит из конькового бруса, а также стропил различного назначения. Так как скаты кровли могут иметь неодинаковые углы наклона, существует несколько видов стропил, основные из которых:

  • центральные промежуточные — крепятся к каждому концу конькового бруса по три штуки;
  • угловые, или косые, стропила — служат основными несущими частями конструкции, располагаются в углах сруба, имеют наименьший уклон по сравнению с промежуточными стропилами;
  • промежуточные — располагаются от обвязки к коньку, между центральными стропилами.

При монтаже стропильной системы крыши дополнительно устанавливают:

  • коньковые прогоны — ригели, направленные горизонтально и создающие опору для центральных и угловых стропил;
  • наружные, или короткие, стропила а — части конструкции, закрепленные на угловых стропилах и обвязках и имеющие одинаковый уклон;
  • Мауэрлат — брус, прикрепленный к вершине наружных стен и равномерно распределяющий нагрузку стропил, служащий основанием, связующим звеном каркаса крыши и стен;
  • Подкос — опора для стропильных ног больших пролетов, позволяет перекрывать большие пролеты и сохранять сечения основных балок.

Как рассчитать площадь эркера

Для измерения площади эркера используются следующие инструменты:

  • линейка — наименее точный измерительный прибор, дающий большие погрешности;
  • рулетка – подходит для измерения небольших площадей;
  • Лазерный дальномер
  • – это инструмент, который показывает максимально точный результат измерения и дает возможность выполнять работы без помощи напарника.

Основной проблемой при расчете площади эркера является его сложная форма, скошенная или закругленная.Если это не прямоугольник или треугольник, а более сложный многоугольник, его следует разделить на несколько простых фигур.

Дальнейшие действия такие:

  1. Измерить все стороны.
  2. Выполнить чертеж, отметить на нем полученные данные.
  3. Используя формулы вычисления площадей, произведите расчеты простых фигур.

Как сделать эркер своими руками

Начальный этап строительства эркера — составление проекта, планировка формы.В некоторых случаях приходится оформлять дополнительные документы. Если возведение конструкции идет параллельно со строительством дома, то необходимости в них нет. Если эркер пристроен к зданию, которое какое-то время эксплуатируется, требуется внести изменения в проект и получить разрешение на пристройку.

Закладка фундамента

Конструкция фундамента эркерной конструкции аналогична фундаменту здания. Подходит монолитная лента.Этапы его строительства:

  • рытье траншеи;

  • изготовление опалубки;

  • изоляция;

  • арматура;

  • заливка бетоном.

Фундамент нуждается в усадке, после чего производится обработка гидроизоляционными материалами.

Возведение эркера

Если эркер возводится своими руками, то без соответствующего опыта возводить его выше одного этажа не рекомендуется.Наиболее подходящие материалы – кирпич или газобетон. Кирпичная кладка имеет ряд особенностей, которые важно учитывать:

  1. Для внутренних стен могут применяться газосиликатные блоки или газобетон.
  2. Для наружной кладки лучше брать качественный облицовочный кирпич.
  3. При использовании как кирпича, так и газобетона необходимо правильно рассчитать нагрузку на фундамент.
  4. Теплоизоляция должна находиться в среднем слое. Это может быть минеральная вата или более современные напыляемые материалы.
  5. Важно предусмотреть гидроизоляцию — мембранную пленку или аналогичные растворы.
  6. Эркер и стены здания должны быть монолитной конструкции. Это позволяет избежать проблем с эксплуатацией.

Крыша над эркером

Главное правило при ее строительстве – крыша должна гармонично вписываться в общий стиль кровли.

На практике существует несколько видов крыш над эркером:


Самый простой вариант кровли над эркером является продолжением кровли основного здания.Его форма зависит от формы эркера (полукруглая, трапециевидная, прямоугольная, треугольная).

Типы крыш над эркером

Существуют следующие распространенные виды крыш над эркерами:

  1. Вальмовая — выполняется в зданиях продолговатой формы, имеет конек и четыре ската, два из которых имеют форму треугольников , две трапеции.

  2. Вальмовый — используется для небольших эркеров, придает зданию вид башни, имеет большое количество ребер.

  3. Многощипцовая — сложнейшая конструкция эркерной крыши с фронтонами и ендовами, разновидность скатной крыши с двумя и более щипцами, фронтонными элементами с коньками.

  4. Декоративный — оснащен дополнительными конструкциями, например, турелями.

Основным критерием при выборе типа крыши над эркером является выполнение ее функций. Самый распространенный вальмовый одноэтажный дом с эркером, самый простой в плане конструкции.Не требует значительных трудовых и материальных затрат.

Схема стропильной системы крыши над эркером

На схеме стропильной системы указаны размеры, сечение и точное расположение каждого элемента каркаса. Кроме того, чертежи стропильных систем включают следующие параметры:

  • высота крыши;
  • угол наклона каждого из скатов;
  • размер конькового прогона;
  • ширина пролета;
  • способы усиления конструкции;
  • особенности крепления элементов конструкции.

На фото схема стропильной системы на эркер вальмовой крыши

Как сделать крышу на эркер своими руками

При монтаже эркера и стропильной системы крыши, как как правило, используются те же материалы, что и для основной кровли:

  • мягкая кровля;

  • металлочерепица;

  • гофрокартон;

  • сланец.

Кроме того, для строительства необходимы следующие материалы:

  • шурупы, шурупы и гвозди;
  • кровельные балки;
  • оцинкованное железо:
  • балки для обрешетки.

Этапы работы:

  1. Начальный этап работы — подготовка армирующего пояса. Это опора для балок, которая также делает кладку более прочной. Материал пояса – бетон и армированная сетка.

  2. Далее приступаем к монтажу стропильных балок. Используются доски и брусья, соединенные саморезами и шурупами. Они вырезаются с небольшими зазорами, которые удаляются после закрепления балок.

  3. Прежде чем приступить к монтажу стропил, уточняется угол наклона крыши.Стропила подгоняются по земле, после подъема пришиваются к коньку крыши с помощью металлических пластин и саморезов, и крепятся к стропильным балкам.

  4. Затем стропильная система покрывается гидроизоляционным материалом и сооружается обрешетка.

  5. Приступают к самому сложному этапу монтажа, устанавливают ендовы с использованием различных желобов. Нижние доски нужны для стока воды и снега. Верхняя планка выполняет декоративную функцию, скрывает недостатки.Их крепят к торцевой доске, стыки обрабатывают герметиком.

  6. На завершающем этапе утепляется и подшивается крыша над эркером.

Опытные строители советуют обратить внимание на следующие моменты:

  1. Перед окончательным выбором размера и типа крыши над эркером стоит сделать уменьшенную трехмерную модель.
  2. Любые пиломатериалы, используемые при строительстве крыши, должны быть обработаны антисептиками.
  3. Гидроизоляционная пена должна состоять как минимум из двух слоев, чтобы утеплитель можно было укладывать вплотную к ней.
  4. Гидроизоляционная пленка должна быть хорошо паропроницаемой.
  5. Долы должны быть оцинкованы, так как требования к их влагостойкости и коррозионной стойкости самые высокие.

Заключение

Сооружение эркера и красивой, надежной кровли умелыми руками придает всему зданию респектабельный вид.Сделать эркер на крыше – значит увеличить внутреннюю площадь, превратить помещение в более светлое и просторное. В эркерах созданы прекрасные зоны отдыха и зимние сады, уютные детские комнаты.

Содержание статьи

При строительстве жилого дома многие застройщики озабочены увеличением полезной площади, поэтому и возникают разные архитектурные проекты, где планируется соорудить теплую мансарду или такое дополнение, как эркер.

Что такое эркер? Слово не часто встречается в частном домостроении, однако современные владельцы загородных домов все чаще используют проекты, где эркер выполняет функцию лестницы, отведенной за плоскость фасадной стены (если дом многоэтажный), и соединительные элементы зимнего сада между несколькими зданиями и так далее.

Эркер — часть внутреннего пространства помещения, вынесенная за границы стен.В большей степени он напоминает закрытый балкон, но со стенами, как и основной корпус.

Эркеры могут иметь различную геометрическую форму:

  • полукруглый,
  • многогранный.

Крыша над эркером , в зависимости от формы может быть:

  • мультипликаторы,
  • в форме полусферы,
  • с башенками и другими архитектурными украшениями.

Как правило, многие окна устроены в эркере, либо он может быть остеклен до пола. Обеспечивает дополнительную инсоляцию и улучшает общее освещение салона. Кроме всего прочего, эркеры являются дополнительным украшением фасадов зданий, придавая им необычный вид.

Особого внимания требует устройство крыши над эркером. Обычно кровлю над этим строительным элементом устраивают многоскатной, в результате чего образуется множество ендов (ендов) и коньков. Поэтому еще на этапе проектирования дома необходимо предусмотреть все нюансы возведения эркерной крыши.

Подготовительные работы

Устройство многощипцовой крыши, а тем более полукруглой, требует высокой квалификации мастеров. Поэтому сделать такую ​​крышу своими руками весьма проблематично. Проще пригласить профессиональных строителей, которые с гарантированным качеством сделают все работы по монтажу стропильной системы и монтажу кровельных материалов.

Первым делом нужно сделать армированный пояс над эркером из железобетона, который выполняет несколько функций:

  • — основа для монтажа стропильной системы,
  • соединяет стены эркера с капитальными стенами здания, тем самым усиливая их.

Кроме того, армопояс принимает на себя нагрузку, которая приходилась бы на оконные перемычки эркера.

Если эркерная крыша янды строится самостоятельно, отдельно от основной, то ее стропильная система может быть рассчитана с меньшими размерами всех элементов. Так как нагрузка на этот участок незначительна, по сравнению с нагрузками, действующими на всю крышу, то и сечение балок и стропильных ног можно взять меньшим.

Кровельное устройство

Любое строительство начинается с заготовки необходимых материалов и инструментов.И устройство крыши над эркером не исключение. Для изготовления стропильной системы вам потребуются материалы:

  • пиломатериалы хвойных пород для изготовления балок, обрешетки и стропильных ног;
  • материал
  • для устройства гидроизоляции;
  • крепежные изделия — шурупы, гвозди, шпильки, металлические уголки и пластины, болты и др.;
  • вязальная проволока.

Порядок устройства стропильной системы для эркерной крыши точно такой же, как и для обычных крыш.Вдоль армопояса укладывается мауэрлат, к которому крепятся стропильные ноги.

Но не забудьте в железобетонный пояс заложить шпильки из оцинкованного металла, на которые будет крепиться мауэрлат.

Предварительно древесину необходимо обработать антисептиками и антипиренами для предотвращения гниения и возгорания.

Устройство стропильной системы

Строительство крыши над эркером начинается с установки стропильных ног, которые изготавливаются из бруса или обрезной доски…Стропильные ноги выводят из стен, чтобы получить в дальнейшем карнизные свесы. В противном случае стекающая с крыши дождевая вода ударит по стенам и разрушит их. Крепление деревянных элементов кровли производится саморезами или металлическим крепежом.

Металлический крепеж должен быть изготовлен из оцинкованной стали или покрыт антикоррозийным составом.

Если с самого начала строительства не был составлен проект дома, то позже возникает вопрос, как правильно поставить крышу над эркером.Для наглядности лучше всего использовать специальные программы, где в трехмерном измерении можно подобрать оптимальный уклон самой крыши и угол скатов эркерной крыши.

В зависимости от формы крыши и от того, является ли она самостоятельной конструкцией или служит продолжением основной крыши, стропильная система:

  • устанавливается непосредственно на крышу,
  • монтируется отдельными стропильными фермами на земле.

Если выбран второй вариант, то фермы после подъема на крышу фиксируются мауэрлатом и соединяются коньковым прогоном.Для большей жесткости всей конструкции применяют подкосы, подкосы и другие элементы, придающие устойчивость и прочность стропильной системе.

На установленные стропила укладывается гидроизоляционный материал, а поверх него монтируется обрешетка. В качестве гидроизоляции часто используется обычный рубероид, который крепится к обрешетке гвоздями с широкой шляпкой. При использовании современных гидроизоляционных мембран их удобно крепить строительным степлером.

Гидроизоляционная пленка не плотно прилегает.Она должна иметь небольшой провис, чтобы дать ей запас на случай перепадов температур, когда материал то расширяется, то сжимается.

Устройство ендов для кровли эркера

Пропорции крыши сохранятся, если ендовы на эркере расположить симметрично.

В месте образования ендов обрешетку устраивают сплошным настилом в 20-30 см в обе стороны от внутреннего угла. Шаг обрешетки и ее сечение зависит от выбранного кровельного покрытия и может быть совершенно разным. Например, для натуральной черепицы сечение должно быть больше, чем для профнастила, так как вес натуральной черепицы в несколько раз превышает вес профнастила. Использование натуральной черепицы предполагает устройство обрешетки с шагом, соответствующим размеру одного листа.

Как установить деревянные стропила на мауэрлат. Виды крепления стропил к мауэрлату без запила. Монтаж стропил в коньковой зоне

Главная→Советы→Как установить деревянные стропила на мауэрлат.Виды крепления стропил к мауэрлату без запила. Монтаж стропил в коньковой зоне

Стропильная система является основой всей крыши. И от того, насколько правильно он будет спроектирован, насколько правильно будут подобраны материалы для него и крепежные элементы, зависит долговременная безопасная эксплуатация. Поэтому в этой статье будет рассмотрен только один вопрос, как крепить стропила. При этом необходимо разобраться в креплении стропил к мауэрлату, между собой, к коньковому брусу и другим элементам конструкции крыши.

Чтобы понять, в каких местах стропила обычно стыкуются с другими частями крыши, нужно знать, что существует две разные конструкции стропильных систем.


Крепеж

Современный рынок строительных материалов сегодня предлагает широкий ассортимент крепежа для соединения стропил между собой и с другими элементами крыши. Еще совсем недавно такого разнообразия не было. Чаще всего используются гвозди, шпильки с резьбой и проволока. Все это работало, нареканий не было.Но, как показала практика, новые крепления для стропильных систем имеют более высокие технические и эксплуатационные характеристики.

Поэтому небольшой обзор современного крепежа.


Основные виды соединений

В различных конструкциях стропильных систем различны способы их монтажа, а соответственно и соединения. Но основных стыков не так уж и много.

Мауэрлат Составной

Все зависит от того, из какого пиломатериала сделан мауэрлат. Например, в каркасно-каменном доме — это брус сечением 100х100 или 200х200 мм.В деревянном доме – это верхний венец в виде бревна, то есть элемент с круглым сечением. Поэтому для каждого мауэрлата используется свой крепеж.

Например, фото ниже, на котором видно жесткое крепление. Он обеспечивает соединение стропил и мауэрлата, которое при любых обстоятельствах выдерживает скручивающие, поворотные, скользящие и другие нагрузки. Обычно на стропильной ноге делают запил, называемый седловиной. Чаще всего используются такие конструкции, когда стропила крепятся к балкам перекрытия и мауэрлату одновременно.

Внимание! Крепление для надежности усиливается и гвоздями, и шпилькой с резьбой, и металлической лентой. На самом деле это прочная связь.

И еще несколько пунктов.

  • Для крепления обычно используют три гвоздя: два гвоздя забивают с разных сторон стропильной ноги под углом, третий строго вертикально в верхнем конце стропила.
  • Делать пропилы на мауэрлате запрещается, это снижает несущую способность элемента из-за потери целостности.
  • Седло выполнено по выкройке.

Существует так называемый метод скользящего монтажа. Для этого используется слайд. На фото ниже очень хорошо видно, как устанавливаются и крепятся крепежи к стропилам и лагам. Этот вариант, как было сказано выше, используется при строительстве деревянных домов, которые рассаживают на два-три года. А это может привести к деформации конструкции крыши, а иногда и к ее обрушению. Скользящая опора для стропил позволяет избежать неприятностей.

Крепление для балки

Не все стропильные конструкции крепятся к мауэрлату. Если пол дома сделан из несущих балок, то стропильные ноги крепятся именно к ним. Необходимо понимать тот факт, что нагрузки будут действовать точечно, а не по всей плоскости возводимых стен. К тому же такая конструкция выступает за пределы дома на 30-40 см, что уже усложняет процесс крепления.

При этом очень важно точно выставить сами стропила под одним определенным углом.Поэтому сначала поставьте две ножки с противоположных сторон здания в одной плоскости с одинаковым углом. Затем между ними натягивается нить, которая будет выполнять функции уровня. Все остальные элементы отображаются на нем.

Стропила к балкам обычно крепятся гвоздями или металлическими скобами. Чаще всего это перфорированная пластина или лента. На фото ниже наглядно видно, как монтируются все элементы кровельной системы, и как они крепятся друг к другу.

Крепление для скейта

Есть три схемы подключения.

  1. Стропила устанавливаются встык с подрезкой по шаблону так, чтобы образовался необходимый угол соединения, образующий угол ската крыши. Стропила упираются в коньковый брус, при этом их крепят гвоздями по верхним концам, и дополнительно перфорированными пластинами.
  2. То же самое, только без конькового бруса.
  3. Соединение внахлест, где крепление осуществляется шпилькой, проходящей через сквозные отверстия двух стропильных ног.В этом случае дополнительно используются гвозди. Обычно этот способ применяют на висячих стропилах без укладки на коньковый брус. Он лучше по надежности, чем второй вариант, так как имеет большую площадь контакта двух элементов.

А в этом узле можно использовать скользящие опоры для стропил. По сути, это две пары перфорированных пластин, которые фиксируются между собой шпильками. Три шпильки: две соединяют пластины через стропила, одна в пространстве между стропилами.На фото ниже это хорошо видно. Такая конструкция позволяет стропилам двигаться, меняя свой угол, не влияя на прочность всей системы. То есть угол между элементами может варьироваться.

Удлинитель стропил

Часто бывает, что длины одной ноги не хватает для покрытия крыши. Поэтому необходимо его удлинить. При этом должно выполняться требование – прочность элемента не снижается.

Возможны также три варианта:

  1. Две доски обрезаются в месте стыка под углом 45° и крепятся друг к другу через сквозное отверстие болтом диаметром не менее 12 мм.
  2. Соединение встык, при этом стык с обеих сторон обшит планками из того же материала, что и сами стропила.
  3. Перекрытие. Необходимо соблюдать длину перекрытия не менее 1 м. Крепления устанавливаются в шахматном порядке.

Каждый для себя выбирает вариант соединения стропил, который будет соответствовать некоторым конструктивным параметрам и условиям эксплуатации дома. Сюда может входить материал, из которого построена конструкция, форма крыши, тип кровельного материала (тяжелый или легкий), климатические условия местности, где возводится дом.Но есть определенные правила, которые необходимо соблюдать.

  • Не экономьте на крепеже. Нужно выбрать самое лучшее и современное. А лучше всего использовать комбинацию из нескольких вариантов.
  • Надежными креплениями являются металлические фасонные изделия, а также шпильки и болты. Для временного крепления можно использовать гвозди и саморезы.
  • При строительстве деревянного дома всегда используйте скользящие крепления.
  • Если используется монтаж стропил с врубками, то делать это нужно очень аккуратно.Оптимальный вариант – использовать для этого шаблоны.
  • Если для крепления стропильных ног выбраны болты или шпильки с гайками, между ними обязательно устанавливайте шайбы большого диаметра. Они создают плотное прилегание, и будут удерживать нагрузку при нажатии.

Стропила являются основными несущими конструктивными элементами крыши. Правильное и надежное крепление стропил к мауэрлату исключает риск деформации и обрушения кровли под собственным весом и внешними нагрузками.

Основные крепления

Для установки стропильных ног на мауэрлат и прочной их фиксации используются различные виды насечек (вкладышей) и металлических стропильных креплений:

  • стяжки проволочные;
  • уголки;
  • плиты;
  • скобы шБ
  • угол КР;
  • Крепеж lK
  • Саморезы;
  • гвозди
  • перфорированные монтажные летние ТМ;
  • болты, шпильки в комплекте с гайками и шайбами.

Стропила и мауэрлат можно соединить с помощью скоб. В этом случае врезка в стропила не производится, поэтому этот ключевой элемент конструкции не ослабляется. Кронштейны изготовлены из стали толщиной 0,2 мм с антикоррозийным цинковым покрытием. Кронштейны крепятся к деревянному брусу и стропилам саморезами, гвоздями или анкерными болтами. Крепеж

ЛК позволяет крепить стропила к мауэрлату, а также соединять другие элементы системы. При установке данного крепежа анкерные болты не используются.

Использование перфорированной монтажной ленты позволяет усилить узел соединения . Перфорированная лента делает соединение стропил с мауэрлатом более прочным, не ослабляет несущие конструкции, так как не нарушает их целостность. Для его установки потребуются саморезы или гвозди.


Уголок КР и его модификации – широко востребованный крепежный элемент стропильной системы. Используется при необходимости надежной установки стропильных ног на мауэрлат.Уголок добавляет прочности узлам соединения, повышает несущие характеристики конструкции, исключает смещение стропил при высоких эксплуатационных нагрузках. Уголок не нужно заделывать в деревянные элементы стропильной системы, он крепится саморезами или рваными гвоздями (оснащенными специальными выступами).


Металлический крепеж для стропильной системы должен быть изготовлен из качественного материала с надежной антикоррозийной защитой – это гарантирует его прочность и долговечность.

Когда требуется мауэрлат?

Мауэрлат часто называют основой крыши. Такая конструкция, выполненная из бревна или бруса, позволяет не только надежно крепить стропила, но и обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены и фундамент строения.

При строительстве домов из бруса или бревна верхняя обвязка стен выполняет роль опоры для стропил; установка дополнительных конструкций не требуется.

Для сооружений, стены которых выполнены из штучных материалов (кирпич, пенобетонные или газобетонные блоки и др.), необходима установка мауэрлата. Это связано с тем, что стены такого типа плохо справляются с точечными, нераспределенными нагрузками. Кроме того, блоки из пеноматериала недостаточно прочны для надежной фиксации стропильной системы – крепления под нагрузкой могут вырваться из блока. Таким образом, требуется установка мауэрлата.

Для того чтобы деревянный брус, уложенный на продольные стены здания или по всему периметру (в зависимости от типа кровли), был прочно прикреплен к основанию, рекомендуется предварительно создать железобетонный пояс в верхней часть стен.Монолитная балка высотой 200 мм и шириной, соответствующей ширине стены, заделана креплениями для несущей балки. Это анкерные болты или шпильки диаметром 14 мм, расположенные строго вертикально. Чтобы исключить возможность их выламывания из бетона при большой нагрузке, следует загнуть нижние концы шпилек или болтов. Закладные крепления располагаются с шагом не более 1,5 м.


Использование шпилек диаметром менее 14 мм может привести к деформации креплений при нагрузках.

В брусе, из которого монтируется мауэрлат, следует сделать отверстия, соответствующие расположению шпилек. Балка надевается на шпильки, на свободный резьбовой конец крепежа надеваются шайбы и накручиваются гайки. Эта технология позволяет надежно закрепить основание крыши на стене.

Перед установкой бруса необходимо уложить гидроизоляционный слой для предотвращения повреждения древесины под воздействием влаги.

Принципы крепления стропил к мауэрлату

Установка стропил на опорный брус может потребоваться при создании распорных и безнесущих стропильных конструкций.Монтаж свесных или висячих стропил на мауэрлат осуществляется с помощью жесткого или скользящего соединения. В зависимости от конструктивных особенностей выбирают способы крепления стропил к мауэрлату.

Врезку рекомендуется выполнять в стропильной ноге, а не в мауэрлате, во избежание ослабления его несущей способности.

Жесткое соединение подразумевает полное исключение смещения элементов относительно друг друга, отсутствие таких воздействий, как сдвиг, кручение, изгиб.Необходимая жесткость соединения обеспечивается, если стропила крепятся к мауэрлату уголками с опорным брусом, либо в стропильной ноге делается специальный «седловой» вырез. Место выреза в стропилах дополнительно фиксируют саморезами, гвоздями, скобами, болтами. Кроме того, необходимо выполнить скрутку проволоки, которая соединяет крепление стропила с мауэрлатом и анкером, вмонтированным в стену.


При возведении крыш деревянных домов используется специальный крепежный элемент («ползун»), позволяющий выполнять скользящее соединение.Узел крепления стропил к мауэрлату при определенной степени свободы стропил позволяет избежать деформации крыши при усадке дома из бруса или бревна.

Установка стропил с помощью уголка

Выбирая способ крепления стропил к мауэрлату, необходимо исходить из конструктивных особенностей крыши. Если речь идет не о деревянных постройках, то стык должен быть жестким.

Если монтаж стропил производить с врубкой «седла», то технология работ следующая :

  • в стропильной ноге делается врез так, чтобы горизонтальная часть стропила могла устанавливаться на деревянный брус, при этом угол стропильных ног должен соответствовать углу наклона ската;
  • стропило крепится тремя гвоздями, два из которых вбиваются с обеих сторон стропильной ноги под углом (крестовины должны приходиться внутрь мауэрлата), а третий гвоздь вбивается вертикально сверху;
  • дополнительно крепление фиксируется скобами, катанкой.

Такое крепление стропил к мауэрлату обеспечивает необходимую жесткость и прочность сборки.


Довольно распространенная технология – установка стропил с использованием металлического уголка и подгибки. Стропила крепятся следующим образом :

  • стропильная нога обрезается под необходимым углом для обеспечения заданного проектом уклона ската крыши;
  • на ребро мауэрлата монтируется подгибка, длина которой около 1 метра, стропило жестко упирается в нее по линии прижима – такая конструкция исключает перемещение стропильной ноги при нагрузках на раскос;
  • стропила по бокам должны крепиться к мауэрлату с помощью металлических уголков – крепление стропил к мауэрлату этими элементами позволяет избежать бокового смещения стропильной ноги;
  • Готовый монтажный узел дополнительно армирован катанкой.

Крепление стропил к мауэрлату следует выполнять по инструкции, подробно о технологии работ можно узнать на видео.

Стропила к деревянному опорному брусу крепятся с помощью специальных уголков. К подвиду уголка КР относятся:

  • модели КП11 и 21 (усовершенствованные КР1 и КР2) снабжены овальными отверстиями для анкеровки, что позволяет значительно снизить риск поломки крепежа при осадке здания или нагрузке на конструкцию;
  • модель КП5 позволяет крепить элементы конструкции с высокой несущей способностью;
  • модель КР 6 (уголок усиленный) изготовлен из стали 3 мм, имеет овальное отверстие для анкеровки, применяется для монтажа конструкций с большим весом.

Несущие и вспомогательные элементы деревянной стропильной конструкции также крепятся с помощью монтажного кронштейна КМ из перфорированной стали. К его достоинствам можно отнести возможность крепления шурупами и шурупами, отсутствие необходимости использования специального оборудования для монтажа.

Усиленный уголок КМРП применяется для соединений под углом 90°. Его использование позволяет надежно установить деревянные стропила на несущую балку. Угол можно регулировать.

Правильная фиксация стропильных ног на мауэрлате – залог долговечности и надежности конструкции крыши. Схема крепления стропил к мауэрлату может быть разной, но есть общие правила монтажа :

  • Важно обеспечить плотное прилегание плоскостей деревянных элементов, что требует точного и аккуратного выполнения запилов и порезы;
  • при использовании болтовых соединений необходимо устанавливать шайбы или металлические пластины во избежание утопления гайки в древесину — это может привести к разрушению крепежа.
Применение подкладок запрещено, так как со временем они деформируются, что приводит к неправильному распределению нагрузок на кровлю и влечет за собой ухудшение эксплуатационных характеристик, разрушение.

Подробно ознакомиться с тем, как правильно крепить стропила к мауэрлату, вы можете благодаря тематическому видео.

Прочность кровли – это суммарная прочность и качество всех составляющих ее элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также насколько прочно и грамотно эти элементы связаны между собой. Ведь почти каждый из нас способен разобраться с сечением и расчетом нагрузки на крышу, но как закрепить стропила, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это целая наука, и у каждого типа кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же тип крепления может очень по-разному влиять на прочность разных крыш.Поэтому подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Типы стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Стропила бывают двух видов — свайные и висячие. Основные конструктивные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что они всегда упираются верхними концами друг в друга и под их стыком нет опоры. А чтобы сбалансировать нагрузку от кровли, стропила соединяют с нижней частью своих стропил еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, в котором на растяжение работает только нижний элемент. Еще один брус в крыше, куда также нужно прикрепить стропила, называется лежачим. Он горизонтален и поддерживает коньковый прогон.

Типы опорных узлов по жесткости

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичен — иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то элемент конструкции действуют неустойчивые нагрузки.Это как колесо автомобиля, которое сжимается, крутится, сжимается и крутится.

Нечто подобное реализовано и в опорных узлах, только степень свободы в них может быть разной — от нуля, когда сам узел уже неподвижен, до тройного, т.е. максимум:

  • Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропила на балке или мауэрлате с таким узлом вообще не могут двигаться.
  • Поворотный узел с одной степенью свободы.При этом луч имеет возможность вращаться по кругу.
  • Поворотный узел с двумя степенями свободы. Теперь помимо кругового вращения есть еще и возможность смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а нужно только установить полозья или полозья.
  • Поворотный узел с тремя степенями свободы позволяет балке перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Правда, круговое вращение здесь как может быть, так может и не быть.

Сравнить крепеж

Это металлические уголки, используемые для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Обратите внимание, что существует целых два вида таких пластин: ногтевые и перфорированные.

Перфорированные отверстия имеют множество отверстий для болтов и шурупов, и именно с их помощью такие пластины крепятся к дереву. Преимущество перфорированных плит в том, что они способны соединить необходимые элементы стропильной системы практически под любым углом.К тому же такие плиты легко обрезаются до нужного размера. Установите перфорированные пластины с обеих сторон стыков.

Ногтевые пластины сами по себе не имеют гвоздей. Это приспособление используется только в заводских условиях, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что такую ​​плиту в стропила молотком не забьешь – нужен грамотный равномерный прижим.

Дополнительные элементы

Иногда кроме тех же металлических уголков и гвоздей дополнительно применяют опорные бруски:


И так:


Если в узловых соединениях используется плоский или фасонный стальной крепеж, то:

  • Толщина деревянных элементов не менее 5 см.Все из-за саморезов.
  • Во-вторых, здесь уже нельзя использовать простые гвозди — только ввинчивающиеся или рваные, которые просто уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не полностью просохшая, и после высыхания этого материала всегда ослаблены узловые соединения.
  • В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
  • По возможности всегда используйте два стальных уголка на одном узле.Просто расположите их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытий иногда выступают своеобразной альтернативой затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила непосредственно к балкам перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Потому что в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены распределяется неравномерно – теперь она точечная.И это хуже, конечно.

Кстати, балки для перекрытий совсем не обязательно брать толстые, достаточно отрезков 5х15 см. Ваша главная задача – сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по брусу.

Кстати, есть большая разница в том, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытий односкатной и двускатной крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает крыша, тем больше это крепление нужно делать сдвоенным зубом, а односкатного вполне достаточно.Кстати, двойной зуб обычно имеет два шипа.

Наиболее прочное крепление получается, если врубку сделать, причем с дополнительным шипом, что также предотвратит боковые смещения стропил от нагрузок. С другой стороны, важно при этом не ослабить саму балку. Поэтому вырез под стропила нужно делать не ближе 25 см от края (это тоже поможет избежать соколов), а глубиной всего 1/3-1/4 толщины самого бруса:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в нем делается специальная выемка.А в самом мауэрлате иногда делают еще один, ответный — так только надежнее, да и стопорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет — имейте это в виду. Делать это с ним можно только тогда, когда мауэрлат изготовлен из твердых лиственных пород и имеет хорошую прочность.


Не будут держаться только пазы стропил, а потому дополнительно обязательно используйте металлические крепления. Если ваше соединение стационарное, достаточно будет вбить гвозди под углом, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические пластины.Поможет и кованая проволока, которая крепится для этих целей на стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам болтовой:

  • Шаг 1. На торце балки, которая выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза врубки должна быть под тем же углом, что и угол стропила.
  • Шаг 2. Под этим же углом подпиливаем и нижнюю часть стропильной ноги.
  • Шаг 3. Стропила кладем на брус срезом и фиксируем гвоздями.
  • Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге сверлим отверстие под болт — сквозное, чтобы через болт можно было пустить снизу через вырез в брусе.
  • Шаг 5. Надеваем шайбу на болт и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончании крепления обязательно проверьте прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и уже работаем с ним.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, по которым выполнена обшивка:


Если вам по каким-то причинам приходится монтировать стропила прямо к стене, без мауэрлата, то обязательно нужно сделать затяжку — доску или брус, который соединит стропила в одно целое и примет на себя часть напряжения.

Такое крепление вообще не всегда возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко переносят свою влагу на деревянные шпунтовщики.Они вообще не держат застежки. Тот же гвоздь, забитый в 10-сантиметровый брусок, легко выдергивается руками — чем тогда крепить стропила? Плюс значительное давление стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. Поэтому без мауэрлата здесь не обойтись.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат представляет собой специальный брус, который укладывается по периметру наружных стен.Он предназначен для поддержки несущих стропил.

А теперь разберемся, когда стропила опираются на мауэрлат, а когда — только на стены:

  • Если стены из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе любые материалы, пропускающие влагу), то опирать на них стропила нельзя. В противном случае вся крыша быстро сгниет. И поэтому используем брус под названием мауэрлат, а от самой стены отделяем любой рулонной гидроизоляцией.
  • Мауэрлат больше не нужен для стропил в бревенчатых и блочных домах – достаточно сделать в верхнем брусе пропил и использовать дополнительный крепеж в виде металлических уголков и скоб.

И в зависимости от того, будет ли дома усадка, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ №1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить устройство жестким фиксированным креплением, у вас есть два способа. Первый заключается в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальных вырезов на стропильной ноге. Стропила здесь закреплены уголками с обеих сторон и поэтому больше не могут двигаться:

Во втором способе, который встречается чаще, нужно забивать гвозди под углом друг к другу.Перекрещиваются в мауэрлате, и третий гвоздь уже вбит вертикально:


Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или используйте длинные шурупы вместо гвоздей:

Способ №2 — крепление с одной степенью свободы

Но в этой конструкции уже допускается определенное перемещение стропил под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности смещения по горизонтали, то речь не идет о том, что стропило будет буквально «ехать» по балке.Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры за счет динамических нагрузок и перепадов температуры и влажности. Более того, ползунок будет двигаться только при максимально допустимых нагрузках, а обычным глазом таких изменений не увидеть.

Остается возможность некоторого смещения при креплении блока гвоздями — если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенным усилием уже не дадут стропилу сдвинуться.

Кроме того, для обеспечения жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры.Только подумайте об этом заранее:

Или другой отличный наглядный пример:

Способ №3 — скользящее крепление

Подставкой называется подставка, имеющая две степени свободы. То есть, говоря простым языком, один из двух элементов имеет возможность смещения:

И в этом есть смысл. Так, те стропила, которые врубаются в мауэрлат с зарубкой, а сверху – друг в друга, равномерно передают нагрузку от кровли и снега на ней на стены. А вот те стропила, которые уже опираются на горизонтальные врубки на мауэрлате и на коньковом прогоне, называют безупорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенями свободы на самом деле не означает, что стропило будет расшатываться, чтобы кататься туда-сюда на опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Обычно применяется только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ №5 — сращивание с кобылкой

Для устройства свесов кровли также необходимо сделать кобылку из досок, сечением 50х100 мм и такой длины, чтобы она была равна свесу плюс еще 0.5 м – на стык со стропилом.

Дальше все просто: прибейте кобылки к стропилам и вытяните их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент так называется? Просто раньше их вырезали в форме лошади — для красоты. Да и сегодня тоже часто.

Стропильная система – каркас крыши дома, несущий и равномерно распределяющий вес кровельного пирога, иногда достигающий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного каркаса зависит от трех факторов: точности расчета, на основании которого подбирается количество и сечение несущих элементов, материала, из которого он изготовлен, и правильной технологии крепления.Зная, как правильно крепить стропила, можно значительно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки при монтаже, наоборот, приводят к заметной потере прочности и деформации кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых вы сможете качественно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши представляет собой систему связанных между собой несущих элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, наклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами.Основной его составляющей являются стропила, представляющие собой угловые балки, которые попарно соединяются вдоль ската, образуя конек в верхней части его соединения. Различают две основные разновидности стропил:

  • Волосатый. Несущими стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа применяется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, на которые можно «укладывать» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использования дополнительных вертикальных опор.
  • Подвешивание. Висячими элементами называют те, которые имеют только одну точку опоры, расположенную в месте крепления стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому ее укрепляют горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, стяжками).

Внимание! В большинстве самых популярных стропильных систем стропила крепятся к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивную балку или балку сечением 150х150 мм или 200х200 мм, уложенную вдоль несущих стен строения, на которую в дальнейшем будут опираться стропила.Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхней зоне стен можно анкерными болтами или закладными металлическими шпильками.

Главные соединительные узлы

Каркас крыши называется системой потому, что все его элементы тесно связаны между собой и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями представляет собой уязвимое место, которое легко может деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии.Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции крыши:

  1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхняя часть стропильной ноги опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Стропила могут крепиться к нему с помощью металлических пластин, гвоздей или скользящих скользящих креплений.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. Важнейшим узлом крепления стропильного каркаса является стык мауэрлатного бруса со стропильными ногами.Закрепить на нем стропила можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
  3. Соединение стропил между собой. Для удлинения стропил, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериала, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой гвоздями, клеем или металлическими пластинами.
  4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Имейте в виду, что любые пропилы, сделанные для крепления стропил к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса, уменьшат их прочность, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Методы фиксации

Решая, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент крепежа, разнообразного по конструкции и размеру.Основными критериями выбора крепежа являются материал, из которого изготовлены стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:


Опытные мастера считают, что самый надежный способ фиксации стропил – использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Угол, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразной распоркой между ними.

Типы креплений

Древесина – природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего изменяются линейные размеры конструкции. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для деревянных и бревенчатых домов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если жестко закрепить деревянные элементы каркаса, то после высыхания крыша дома может деформироваться.Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:


Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Типы застежек

Среди опытных кровельщиков не утихают споры, чем эффективнее крепить стропила к балкам перекрытия и мауэрлату.Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать гвозди или саморезы. Оба этих крепежа имеют свои преимущества и недостатки:

  • Гвозди хороши тем, что для их забивания нужен только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако некоторые мастера жалуются, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для крепления стропил используются специальные зубчатые гвозди, надежно сцепляющиеся с древесиной.
  • Для сборки стропильного каркаса используются оцинкованные саморезы, не боящиеся коррозии.За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Закрепите их быстро и удобно с помощью переносной отвертки. Недостаток этого вида крепежа в том, что при демонтаже вынимать саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся во мнении, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные матовые гвозди, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала. Правильно подобранный крепеж – залог качественной и долговечной фиксации каркаса крыши, которому не будут страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видеоинструкция

Стропильная нога является основным несущим элементом каркаса скатной крыши. От правильной фиксации стропил зависит прочность и долговечность всей конструкции. Чаще всего применяется стропильная система, когда две стропильные ноги соединяются в верхней точке на коньке, а их нижние концы опираются и закрепляются на мауэрлатной балке. Возможны различные варианты крепления опорных стропильных ног к этой горизонтальной балке.В нашей статье мы рассмотрим крепление стропил без пилы.

Выбор способа крепления стропильного элемента к мауэрлату зависит от того, какая стропильная система используется (наклонная или висячая), а также от веса бруса, сложности конструкции и расчетных нагрузок. Для начала стоит сказать, что существует два способа крепления стропил к мауэрлатной балке: жестко или с помощью скользящей фиксации. Фиксация без надреза может быть выполнена на обоих типах.

Скользящее крепление

Раздвижная фурнитура состоит из двух элементов.Один из них может свободно перемещаться относительно другого. Кроме того, стропила к мауэрлатной балке могут крепиться открытым и закрытым способом. Рассмотрим их подробнее:

  1.  При закрытом способе монтажа используется специальный уголок с ушком, напоминающим щель. Эта часть сначала крепится к мауэрлату. В ушко вставляется металлическая деталь с отверстиями. Именно через эти отверстия уголок крепится к опорной ножке. За счет незакрепленной вертикальной поверхности уголка стропила могут при необходимости немного смещаться, тем самым предохраняя стеновые конструкции здания от чрезмерной нагрузки и деформации.
  2.  Открытый вариант крепления выполняется аналогично с той лишь разницей, что петля не вставляется в ушко уголка. Уголок сначала крепится к мауэрлату, а затем отгибается верх его полки для выполнения соединения.

Жесткое крепление

Если говорить о том, как крепятся жесткие стропила к мауэрлату, то тут вариантов больше. Выбор того или иного способа производится с учетом особенностей монтажа стропильной системы, а также размеров и тяжести деревянных элементов конструкции.

Стропила на скатной крыше или многоскатной системе можно крепить:

  • уголки металлические разных размеров;
  • специальные крепления LK.

Последний вариант крепежа изготавливается любого размера, что позволяет легко подобрать его под размеры стропил. Для производства этих креплений используется сталь толщиной 2-3 мм. Такие соединительные элементы обеспечивают максимальную жесткость и надежность фиксации.

Важно: уголки для соединения стропил с мауэрлатом без пилы отличаются от уголков, которые используются при креплении пилой.Имеют увеличенные полки с большим количеством отверстий под саморезы. Для их изготовления используется более толстая сталь (3 мм).

Другие варианты монтажа без зазора

Если необходимо обеспечить высокую надежность и жесткость всей конструкции крыши при выполнении односкатной крыши, то можно использовать следующий вариант крепления. Опорная нога устанавливается между двумя досками, которые подпиливаются снизу под нужным углом и дополнительно фиксируются металлическими уголками или ЛК-креплениями.Этот способ применяют, если стропильную ногу необходимо закрепить с заданным уклоном на небольшом расстоянии от поверхности мауэрлата. В этом случае крепление осуществляется к наружной вертикальной поверхности бруса.

Если стропила крепятся к мауэрлату, который изготовлен из бруса малого сечения, то его усиливают деревянными пластинами необходимой толщины. Эти подкладки крепятся к мауэрлату с помощью саморезов или гвоздей только там, где будут монтироваться опорные ножки.Для крепления стропил используется прочная стальная проволока, которая прикручивается к стальному костылю, вбитому в стену.

Также можно использовать скобы для соединения стропил с мауэрлатом в односкатных и двухскатных системах. Для этого можно взять скобы разного размера и вбить их в любом месте. Такой способ крепления достаточно распространен, поскольку позволяет получить прочное соединение всех элементов стропильной системы.

Совет: для дополнительного усиления монтажного узла и более прочной фиксации можно использовать перфорированную ТМ ленту.Иногда без него просто невозможно обойтись.

Другой вариант крепления стропил без запила иногда реализуется без мауэрлата. При этом опорные ноги упираются в балки перекрытия. Если говорить о варианте без запила, то стропила просто упираются в брус. Для соединения элементов используются болты и крепежные уголки из стали.

Выбор крепления на основе типа системы

В зависимости от особенностей несущего каркаса дома и типа крыши подбирается разновидность стропильной системы.В каждом виде таких систем используются различные дополнительные элементы (затяжки, опоры, стойки и т. д.).

При выборе способа крепления несущих ног без запила необходимо учитывать разновидность стропильной системы. Наклонные и подвесные:

  1.   В наклонных системах часть нагрузки с кровли на стены перераспределяется на дополнительные несущие элементы. Это могут быть стойки, бабки, балки перекрытия, затяжки. Чаще всего с таким типом стропильной системы делают именно односкатную крышу.При этом для соединения стропил с мауэрлатом рекомендуется использовать скользящий способ. Так как в этом случае конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций, возникающих при усадке здания.

Внимание: этот способ крепления особенно актуален для вновь возводимых зданий, которые непременно будут давать усадку под воздействием подвижек грунта и перепадов температур.

  1.  В висячих стропильных системах не используйте дополнительные опоры, стойки и другие элементы, на которые можно переложить часть нагрузки с крыши.В этом случае вся нагрузка от конструкции крыши ложится на балку мауэрлата. Именно поэтому в этих системах лучше использовать жесткое соединение, что исключит вероятность каких-либо подвижек. Для частичной компенсации нагрузки на стены в таких системах используются затяжки, ригели и подкосы.

Правила фиксации

Для получения надежного и прочного соединения опорных стоек с горизонтальной балкой важно придерживаться следующих правил:

  • При использовании стальных уголков, пластин и других металлических деталей их необходимо прочно прикрутить к деревянным элементам несущей системы с помощью саморезов.
  • Если для соединения опорных стоек и других деревянных элементов каркаса крыши используются болты, то необходимо использовать специальную шайбу для болта или металлическую пластину. Это не позволит порожку углубиться в тело дерева и ослабить несущий элемент каркаса крыши.
  • Соединение мауэрлата со стропилами с использованием только гвоздей и саморезов считается ненадежным. Обязательно нужно использовать металлические пластины и стальные уголки, которые укрепят крепление.
  • В деревянных постройках опоры наклонной или подвесной системы лучше всего крепить к горизонтальной балке скользящим способом. Это особенно важно при значительном весе кровли, так как позволит избежать деформации кровельной конструкции при усадке здания.

Как видите, существует множество способов соединения опорных стоек с горизонтальной балкой без запила. При выборе того или иного варианта важно учитывать конструктивные особенности конструкции, материал стен, вес крыши, тип кровельного покрытия, а также нагрузки, которые будет воспринимать каркас.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.