Как класть кирпич на фундамент: Как класть кирпич на фундамент

Как класть кирпич — инструкции!

Кирпич – это полифункциональный строительный камень искусственного происхождения, с помощью которого можно соорудить практически все что угодно. Пожалуй, это наиболее популярный стройматериал, без которого не обходится благоустройство ни одного загородного участка.

Инструменты и оборудование

При кирпичной кладке обязательно наличие:

• кельмы для нанесения раствора на кирпич;
• молотка-кирки, с помощью которого будут подтесываться изделия;
• дополнительных инструментов, к которым можно отнести шнур, отвес, уровень и проч.

Как приготовить раствор

Для кладки кирпича используется обычный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей между собой. Порой туда добавляют глину либо обычный стиральный порошок – благодаря этому повышается пластичность и текучесть, но применять его для пустотелых изделий запрещается, т. к. раствор затечет в щели, что негативно скажется на термоизоляционных свойствах материала.

Чтобы приготовить раствор, необходимо вначале перемешать сухой цемент с песком, после чего разбавить водой по мере необходимости.

Обратите внимание! Нежелательно замешивать более 50 л за один раз, поскольку раствор расходуется медленно. Лучше брать небольшое количество сухой смеси и разбавлять ее водой.

Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сразу несколько строителей, то целесообразнее использовать бетономешалку. Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» или «четырехсотой» марки.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Как класть кирпич правильно?

После приготовления раствора можно начинать непосредственно кладку.

Размер кладки	Длина, L	Ширина, В	Высота, Н	Кол-во кирпича без учета толщины растворного шва, шт.	Кол-во кирпича с учетом толщины растворного шва 10 мм, шт.
1 м куб. кладки кирпича одинарного	250	120	65	512	394
1 м куб. кладки кирпича утолщенного	250	120	88	378	302
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм)	250	120	65	61	51
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм)	250	120	88	45	39
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм)	250	120	65	128	102
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм)	250	120	65	189	153
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм)	250	120	88	140	117
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)	250	120	65	256	204
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)	250	120	88	190	156
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)	250	250	65	317	255
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)	250	250	88	235	195

Как правильно класть углы

Если вы видели, как работает профессиональный каменщик, то наверняка заметили, что работу он начинает с выведения углов. Вначале поочередно следует вывести каждый из углов, при этом их высота должна несколько превышать высоту средних участков стен. С этой целью используются маячки-реперы, через которые натягивается шнур – он обозначит высоту и уровень кладки. Необходимо натянуть шнур максимально туго, чтобы при работе он не провисал. Более того, нужно периодически проводить перекладку кирпичами-маячками.

Для формирования прямоугольных углов необходимо использовать так называемую порядовку – специальное приспособление, представляющее собой ровный железный угольник. На порядовке можно сделать метки по линиям укладки. Первые два-три кирпича нужно уложить при помощи правила, после чего посредством скоб устанавливается порядовка. Для придания вертикального положения следует использовать отвес. По меткам, сделанным на порядовке, проводится шнур-причалка.

Обратите внимание! Опытные каменщики не любят использовать порядовку, предпочитая вывод углов «на глаз» и считая этот инструмент уделом исключительно неопытных мастеров. Но если вы занимаетесь кладкой кирпича впервые, то без порядовки вам не обойтись.

Видео – Кладка углов

Виды швов

После выкладки углов в несколько рядов необходимо натянуть между ними (углами) шнур и положить раствор на фундамент. После этого нужно приступать к основной кладке. Чтобы разобраться со всеми нюансами, необходимо ознакомиться хотя бы с основными видами кладочных швов.

Таких швов есть несколько, самые распространенные из них приведены ниже.

1. Пустошовка – раствор в этом случае не выступает над поверхностью кирпичей; остаются небольшие щели, которые будут использованы при оштукатуривании. Штукатурка затечет в щели между изделиями, вследствие чего будет хорошо держаться.
2. Выпуклые швы выполняют сугубо декоративную функцию. Для их формирования используется кусок округлой трубы, разрезанной вдоль.
3. Функция вогнутых швов также чисто декоративная, но для формирования используется уже обычная, необрезанная труба.
4. При подрезе щели заполняются полностью и выравниваются с поверхностью кирпичей. Такая кладка используется преимущественно для гладких поверхностей (печи, камины, дымоходы) во избежание скопления сажи, реже – в качестве декоративной.

Основная кладка

Итак, после выведения углов в несколько рядов нужно приступить к основной кладке. В дальнейшем по мере возведения углы будут подниматься. После формирования углов на фундамент наносится слой раствора, а между ними натягивается шнур. Натягивать нужно предельно туго, чтобы избежать проблем с ровностью кладки. На торец первого кирпича наносится раствор, после чего он (кирпич) кладется вплотную к углу. Аналогичным образом кладутся все последующие кирпичи.

Обратите внимание! Шнур следует натягивать исключительно по верхнему уровню кирпичей.

Для более плотного прилегания на стенах кладется больше раствора, после чего каждый кирпич простукивается торцом мастерка и выравнивается по уровню шнура. Раствор, который выступил наружу, подбирается мастерком. Конечно, если вы выполняете кладку впервые, то первые несколько рядов в любом случае придется перекладывать, но уже дня через два работа пойдет быстрее.

Узнайте, как производится отделка фасада  облицовочным кирпичом, а также ознакомьтесь с выбором материалов и технологией укладки, из нашей новой статьи.

Дельные советы от специалистов

1. После каждых пяти-шести рядов укладывается арматурная сетка.
2. Кирпичи следует перевязывать, то есть исключить совпадение швов соседних рядов.
3. Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
4. Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
5. После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
6. Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
7. До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).

И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.

Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментировать с укладкой, снять и положить раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону – словом, сделать так, чтобы получилось идеально. После приобретения соответствующих навыков вы сможете с первого раза набрать на кельму нужное количество раствора и сразу установить кирпич на требуемое место. Так процедура кладки будет выполняться существенно быстрее.

Параметры кирпича	Гиперпрессованный кирпич	Клинкерный кирпич	Силикатный кирпич	Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см²	150-300	300-500	75-200	100-175
Морозостойкость, цикл	75-150	50-100	35-50	15-50
Влагопоглощение, %	6-8	Менее 6	6-12	6-8
Теплопроводность, Вт/м° С	0,7-0,8	0,7	0,3-0,7	0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65. , кг.	4	3-4	3,8	3,5

Цены на строительный кирпич

Кирпич строительный

Узнайте, как класть облицовочный кирпич с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

И в качестве заключения – тематический видеоматериал.

Видео – Правильная кладка кирпича

Кирпичный фундамент для дома ⋆ Строительная компания «Домозавр»

Опубликовано в 23:54ч Статьи от zavrik

В частном секторе при строительстве малоэтажных зданий часто используется фундаментная основа из кирпича. Это обусловлено простотой укладки без привлечения профессиональных строителей и аренды дорогостоящего оборудования. Однако наличие большого количества видов кирпича, которые отличаются эксплуатационными характеристиками, может усложнить выбор. В этой статье мы поговорим о том, как правильно выбрать и построить фундамент из кирпича своими руками.

Применение кирпича для возведения основания дома

Кирпичный фундамент имеет определенные ограничения, которые сказываются на ограничениях при строительстве:

1. нагрузка на основание из кирпича не должна превышать 14 тонн на 1 кв. м при ширине кладки 30 см;
2. пористая структура материала предполагает наличие системы откачивания воды и защитного слоя для гидроизоляции;
3. при строительстве на заболоченном грунте, а также при близком залегании подземных вод строительство фундамента из кирпича запрещено;
4. корни деревьев могут привести к повреждению конструкции, поэтому перед строительством необходимо провести выкорчевывание;
5. укладка занимает много времени и может проводиться только в хорошую погоду и при отсутствии осадков.

К достоинствам материала можно отнести:

1. при соблюдении технологии укладки длительность эксплуатации значительно возрастает;
2. кирпич хорошо пропускает воздух и позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении;
3. кирпич изготавливается из натуральных материалов, безопасных для здоровья;
4. препятствует развитию плесени и грибка;
5. простота реставрации без необходимости обновления кладки или риска обрушения конструкции.

Лучшие варианты

На сегодняшний день производители предлагают глиняные и силикатные кирпичи. Они различаются по показателям прочности, размерам и цвету. Глиняны или красные кирпичи обеспечивают лучшую защиту от влаги и делятся на 3 вида: термоусточивые, рядные и лицевые. Кроме того, кирпичи могут быть цельными или с внутренними полостями. Это обуславливает особенности их применения:

• пустотелые кирпичи хорошо подходят для возвещения стен и перегородок, но слишком хрупкие для фундамента;
• лицевые кирпичи используются для облицовки и теплоизоляции;
• рядовые полнотелые или клинкерные кирпичи используются для возведения фундаментов и несущих конструкций.

Как выбрать кирпич: советы экспертов

Прежде всего стоит обратить внимание на стоимость материала. Цена ниже средней по региону скорее всего указывает на наличие дефектов или низкое качество кирпича, поэтому такой материал не прослужит долго и может повлиять на срок эксплуатации всего здания. Также стоит обратить внимание на ряд других факторов:

1. слишком яркий, бледный или неоднородный цвет может указывать на нарушения, допущенные в технологии производства;
2. низкая прочность и хрупкость могут указывать на то, что кирпич был в употреблении;
3. материал не должен впитывать влагу, поскольку под ее воздействием может начать крошиться или деформироваться;
4. рифленый блок должен обладать хорошими показателями сцепления.

Как правильно класть кирпич?

Для укладки фундамента потребуется рассчитать количество кирпича, при этом лучше всего с запасом на случай непредвиденных событий. Также стоит приобрести средства для гидроизоляционных работ, песок и цемент для раствора и щебень для формирования подушки. При строительстве используются следующие инструменты: лопата, емкость для цементного раствора, дрель для перемешивания, строительные уровень и рулетка, мастерок.

Ленточный фундамент укладывается поэтапно:

1. выкапывается канава по всему периметру будущего здания;
2. на дно насыпается щебень и песок высотой до 10 см;
3. укладывается слой для гидроизоляции;
4. дно заливается бетоном и оставляется на несколько дней до его полного застывания;
5. укладывается кирпич и укрепляется армирующей сеткой;
6. канава вокруг стен заполняется грунтом.

Столбчатый фундамент требует точного расчета нагрузок. Данный вид основания подходит только для небольших конструкций, например, беседок, летних кухонь и другого. В ходе проведения расчетов важно выбрать кирпич подходящей прочности и габаритов. Для кладки используется кирпич с прочностью не менее М150, а глубина котлована глубиной до 2 метров. Расстояние между сваями также не должно превышать 2 метров, а способ установки практически не отличается от ленточного основания.

Подобная конструкция требует точного расчета нагрузки. Подобное основание подойдет только для легких конструкций: беседок, бань и летних кухонь. В процессе расчета важно выбрать несущую способность и габариты будущей кладки.

Как построить кирпичную стену

22 февраля 2017 г.

Прежде чем мы начнем инструктировать, как построить эту стену, мы должны сообщить вам, что любая подпорная стена высотой более 600 мм требует совета и инструкций квалифицированного строителя, любая другая стена более 900 мм требует серьезного рассмотрения, прежде чем неквалифицированный человек возьмется за такой проект.

Это руководство даст вам точные инструкции, необходимые для возведения небольшой садовой стены высотой в 4 или 5 рядов кирпичей.

Фундамент

Первая часть включает разметку области, где будет построена стена, чтобы вы могли начать с фундамента. Также известный как фундаменты, если у вас есть уже забетонированный участок, на котором можно строить, вам, возможно, не нужны фундаменты.
В этом примере мы строим стену высотой 450 мм на почве/рыхлом грунте.

Выкопайте траншею высотой 200 мм и шириной 350 мм

Приготовьте бетон, используя 6 частей заполнителя (камень и гравий) и 1 часть цемента. Налейте воду и перемешайте, чтобы получилась достаточно влажная консистенция, позволяющая равномерно и легко распределить бетон по траншеи фундамента.

Высыпьте весь свой бетон в яму и разровняйте верх траншейным мастерком. Утрамбовка бетона создает грубую шероховатую поверхность и помогает раствору сцепляться при начале кирпичной кладки.

Оставьте бетон на ночь, чтобы он затвердел

Возведение стены

Лучше всего положить пару рядов кирпичей без раствора, чтобы точно определить, сколько вам нужно. Вы также определите части стены, где вам, возможно, придется вырезать несколько кирпичей для идеальной подгонки.

После того, как вы расположите стену точно там, где вы хотите, на фундаменте, вы можете установить линию веревки, чтобы обозначить край.

Приготовление раствора

Для этого стенового проекта мы собираемся использовать раствор, состоящий из 3 частей строительного песка и 1 части цемента. Просто добавьте достаточное количество воды, чтобы склеить его вместе, создавая гладкую консистенцию.

Укладка блоков

Сначала сделайте линию раствора под линией, чтобы создать основу. «Смазать» концы кирпичей, которые нужно вдавить в любую существующую стену, раствором, положить на фундамент и вдавить в стену.

Используя резиновый молоток и спиртовой уровень, убедитесь, что все уложенные кирпичи выровнены вдоль линии стены, а также поперек линии.

Продолжайте укладывать первый ряд кирпичей, используя раствор и выравнивая по длинному спиртовому уровню.

Для секций, где нельзя использовать целый кирпич, вам нужно будет обрезать блок до нужной формы с помощью молотка и долота.

Кладка второго ряда

Следующий ряд кирпичей укладывается поверх первого точно так же. Убедитесь, что нет вертикальных зазоров на одной линии с нижним рядом, расположив каждый кирпич в шахматном порядке

Как в классическом стиле кирпичной стены!

Поднимите стену как можно выше, чтобы повторить этот процесс. Когда вы доберетесь до 3-х рядов, вам нужно будет начать «наводить» раствор и выравнивать его с помощью небольшого шпателя и направляющей планки.

Бордюры

Как и первый ряд кирпичной кладки, камни для перекрытий необходимо укладывать всухую поверх стены, чтобы отметить, как они будут крепиться. Следить за тем, чтобы зазоры между ними не совпадали с вертикальными зазорами кирпичной кладки внизу.

Это также определит, какие вырезы необходимо сделать…..лучше закончить это до того, как вы начнете приклеивать строительный раствор к стене.

Точно так же, как вы сделали с кирпичами, перекрывающие плиты укладываются на хороший участок раствора и заливаются раствором между каждой перекрывающей плитой. Приклейте на место с помощью резинового молотка и спиртового уровня, чтобы у вас была действительно хорошая ровная поверхность вашей стены.

Направьте раствор, когда все плиты на месте и ваша стена готова!

Если вы находитесь в Плимуте или Девоне, если вы находитесь в Плимуте или Девоне, чтобы построить ваш садовый забор, позвоните нам в Plymouth Builders по телефону 01752 905030

Как провести сейсмическую модернизацию дома с кирпичным фундаментом

Эта статья никогда не была бы написана без руководства и поддержки моего наставника и друга, инженера-строителя по сохранению исторических зданий Нельса Розелунда с более чем 50-летним опытом .   Его помощь сыграла важную роль в написании этой статьи, потому что он специализировался на каменных зданиях. Его призвали модернизировать здания, такие как бесценное здание Брэдбери в Лос-Анджелесе.

МОЙ ДРУГ НЕЛС.

                        ЗДАНИЕ БРЭДБЕРИ.

Эта статья никогда не была бы написана без руководства и поддержки моего наставника и друга, инженера по сохранению исторических зданий Нельса Розелунда с более чем 50-летним опытом. Он наиболее известен своим вкладом в нормативные акты Лос-Анджелеса, регулирующие сейсмическую модернизацию каменных (кирпичных) зданий, сейсмическую модернизацию миссии Сан-Хуан-Капистрано, маяка Биг-Сур, исторического здания Брэдбери и многих других зданий, имеющих историческое значение, не говоря уже о его вкладе в Руководящие принципы Международного строительного кодекса по сейсмической модернизации существующих зданий. Он не только прекрасный человек, но и лучший инженер по сейсмической модернизации, с которым я когда-либо работал, а я работал с некоторыми модными инженерами.

Сноски отсутствуют. Различные ссылки являются моими источниками.

 Заблуждения

Вот выдержка из статьи San Francisco Chronicle о кирпичных фундаментах, иллюстрирующая распространенное заблуждение.

«К кирпичным фундаментам вообще есть две вещи, которые явно неадекватны. В отличие от железобетонных фундаментов, армированных арматурой, которые являются монолитными, кирпичные фундаменты собираются по одному кирпичу за раз без армирования. Если сжимающая нагрузка дома сместится, растворные швы в кирпиче не выдержат.

Изображения с обеих сторон этого текста взяты из справочника FEMA, написанного для подрядчиков и инженеров. Я лично знаю инженера, создавшего эти изображения, и когда я впервые увидел их, стало ясно, что он, как и большинство инженеров, никогда не видел настоящего кирпичного фундамента.

Кирпичные фундаменты так не выглядят. Здесь вы видите совершенно прямоугольный кирпичный фундамент, основание которого касается земли. На самом деле кирпичный фундамент стоит на кирпичном фундаменте или подушке шириной два или три фута. На этой опоре держится прямоугольный кирпичный фундамент. Это важно понимать, потому что при замене кирпичного фундамента первоначальный фундамент остается нетронутым, а поверх него строится бетонный фундамент.

Некоторые люди обеспокоены тем, что если бетонный фундамент опирается на кирпичный фундамент, это означает, что бетонный фундамент не заглублен в землю как минимум на 12 дюймов, как того требуют строительные нормы и правила, или что бетон будет скользить по кирпичу. Первое, что нужно помнить, это то, что требование 12-дюймовой заделки существует, прежде всего, для защиты фундамента от промерзания и, во-вторых, для того, чтобы убедиться, что фундамент не построен на насыпи, такой как песок.

Что касается скольжения бетона по основанию, нужно помнить, что дом, земля и фундамент движутся вместе. Если земля сдвинется на шесть футов, фундамент сдвинется на шесть футов, кирпичный фундамент сдвинется на шесть футов, и дом сдвинется вместе с ним. Пока фундамент и дом соединены модернизацией, не имеет значения, насколько сильно он скользит. Много лет назад я спросил инженера-строителя, который обучал меня, что он видел, когда проводил оценку конструкции после землетрясения в Нортридже. Он сказал мне, что фундамент может сдвинуться на дюйм или два при землетрясении, но сам никогда этого не видел.

Как все начиналось

Эта статья была процессом открытия. Я очень мало знал о кирпичных фундаментах, когда начинал. Все, что я знал, это то, что было много мнений, которые разделились по двум направлениям. В одной очереди были те, кто сказал: «Всегда заменяйте кирпичный фундамент». В другой очереди были те, кто сказал: «Посоветуйтесь с инженером-строителем». Никто не мог догадаться, где приземлятся инженеры, но по большей части они находились на первой линии.

Я решил узнать факты и посмотреть, к чему они меня привели.

Подрядчик фонда недавно сказал мне, что замена кирпичного фундамента для типичного дома в районе залива Сан-Франциско стоит в среднем 85 000 долларов, а средняя цена в самом Сан-Франциско составляет 160 000 долларов. Я посмотрел на кирпичный фундамент в Сан-Франциско небольшого викторианского дома в Сан-Франциско, где подрядчик предложил заказчику цену в 250 000 долларов, поэтому я не совсем уверен, сколько это стоит.

Ограничения в исследованиях кирпичных фундаментов

Строительные ведомства и другие исследователи провели очень мало исследований сейсмостойкости кирпичных фундаментов. Это удивительно, потому что многие подрядчики района залива построили дома с фундаментом из обожженного кирпича между 1870 и 1919 годами.30. Домовладельцы заменили многие из них за эти годы (вероятно, без необходимости), но, поскольку замена фундамента очень дорогая, многие из них все еще там.

Если вы введете в Google «модернизация, землетрясения, кирпичный фундамент» или аналогичные ключевые слова, почти ничего не появится. После нескольких поисков я нашел только этот очень ограниченный отчет. Это также способствует ошибочному представлению о том, что кирпичные фундаменты плохо работают при землетрясениях, потому что, ну, потому что они кирпичные. Нет научных данных или доказательств, подтверждающих это утверждение. Просто предположение.

Все сводится к испытаниям

Я надеялся найти «эмпирическое правило», с помощью которого можно было бы решить вопрос модернизации кирпичного фундамента. Я обнаружил, что качество кирпичного фундамента зависит от почти бесконечного числа переменных. Все эти переменные сделали невозможным разработку эмпирического правила.

В конечном счете, я пришел к выводу, что единственный способ узнать, может ли кирпичный фундамент выдержать боковые силы землетрясения, — это провести испытания. Просто погуглите «лаборатории по испытанию материалов» и скажите им, что вы хотите протестировать кирпичный фундамент.

Двигаясь дальше

Остальная часть этой статьи исследует историю строительного раствора (особенно в Америке), качество кирпича, процедуры испытаний, что означают эти испытания, механику модернизации домов с кирпичным фундаментом и т. д.

Что пытается сказать автор?

«Сжимающая нагрузка» означает давление на верхнюю часть фундамента, вызванное весом здания. « Если сжимающая нагрузка дома сместится, растворные швы в кирпиче не выдержат». Это причудливый способ сказать: «Если тяжелый дом соскользнет поверх фундамента, раствор не выдержит . » Есть доказательства этому? Я точно не знаю ни одного.

Всегда самая слабая плоскость сдвига выходит из строя первой. Основание дома, называемое глиняным подоконником, сидит прямо на кирпиче. Грязь замурована до кирпича. Подрядчики используют раствор, чтобы выровнять осадок на кирпиче. Раствор не будет прилипать к деревянному подоконнику, потому что древесина сжимается и расширяется от влаги, разрушая любую связь между древесиной и раствором. Следовательно, для типичного кирпичного фундамента, а не растворных швов, соединение глинистого грунта с кирпичом будет самой слабой плоскостью сдвига и будет первой точкой разрушения.

Не знаю, почему автор вообще упоминает арматурные фундаменты. Большинство существующих бетонных фундаментов не армированы арматурой (арматура состоит из длинных стальных стержней, обычно толщиной 1/2 дюйма, которые находятся внутри бетонного фундамента). Фундаменты без арматуры хорошо выдерживают землетрясения. Все испытания болтов на сейсмостойкость проводятся в бетоне, не имеющем арматуры. Кроме того, испытания, проведенные Ассоциацией инженеров-строителей, убедительно доказали, что наличие арматуры не имеет значения.

Второе заблуждение: фундамент нужно заменить, если раствор некачественный.

Статья продолжает: «Вторая точка отказа — это сам раствор, скрепляющий кирпич. Раствор пористый. Сто лет влаги и подвижек грунта ослабляют раствор, разрушая фундамент. Суть в том, что для полного спокойствия вы рассматриваете замену фундамента. Конечно, это огромная и дорогая работа, которую лучше оставить специалистам».

Раствор портится под воздействием погодных условий. Тем не менее, большая часть раствора не подвергается атмосферным воздействиям, и, вероятно, все, что ему нужно, — это перетачивание кирпича. Кирпич может служить веками.

Это правда, что раствор под воздействием погодных условий может серьезно ухудшиться. Однако, если раствор не подвергается воздействию погодных условий, кирпичи могут оставаться в рабочем состоянии веками.

Трещины

Движение грунта, вызванное нормальной осадкой, может вызвать растрескивание. В некоторых случаях очень большие трещины, но это должно иметь минимальное влияние на способность в остальном здорового кирпичного фундамента быть частью сейсмической модернизации. Плохой дренаж в большинстве случаев приводит к растрескиванию.

Что такое раствор?

С того дня, как первый человек попытался построить строение из земли или камня, человек использовал какой-то раствор для скрепления этих строительных материалов. Мортира использует несколько материалов в зависимости от того, что можно найти в этом районе. Первые высушенные на солнце глиняные кирпичи с глиняным раствором датируются 8300 г. до н.э. E. Египтяне обмазывали пирамиды гипсом. При строительстве Великой Китайской стены использовался раствор из извести и риса. Около 3000 г. до н. э. шумеры изготовили первые высушенные в печи кирпичи. и используемый битум, форма асфальта. Первое описание битумного раствора можно найти в истории о Вавилонской башне в Ветхом Завете. Римляне создали раствор, используя известь и вулканический пепел, как показано в этом видео.

Современный раствор

Строительный раствор жителей Северной Европы изначально смешивали известь, песок и воду для получения раствора. Все изменилось в 1824 году, когда Джозеф Аспдин в Лидсе, Англия, обжег порошкообразный известняк и глину вместе, чтобы сделать портландцемент. Эта добавка значительно упрочнила раствор и значительно усилила его способность прочно связывать кирпичи между собой. Соединенные Штаты начали производить портландцемент в 1871 году, и благодаря его превосходной связке он быстро мигрировал по всей территории Соединенных Штатов, включая район залива Сан-Франциско. Несмотря на это, смешивание раствора не было однородным, и дома в районе залива по-прежнему сильно различаются.

Познакомимся с техническими вопросами

В качестве введения к остальной части статьи я хотел бы поделиться комментариями одного из ученых Общества каменщиков по вопросу прочности раствора в кирпичных фундаментах.

  «Я думаю, что поднятый вопрос был чрезмерно упрощен. Связывание при сдвиге (сцепление кирпича с раствором) будет зависеть как от раствора, так и от самого кирпича, поэтому взаимосвязь между прочностью на сжатие на самом деле не применима, но, очевидно, на оба влияет добавление портландцемента. Обобщение до 1920 лет еще больше усложняют ситуацию. Вариативность кирпича в тот период времени могла сильно различаться в зависимости от того, в какой части страны производился кирпич / глина, метод изготовления и т. Д. Кроме того, возможность включения портландцемента в раствор также могла сильно различаться в зависимости от года выпуска и площади здания. Мои знания и опыт указывают на то, что Портленд начался в 1870-х годах, а к 1920-м годам он был почти повсеместным, а раствор 1920-х годов продвигался к типу М. Скорость отверждения и, конечно же, представление о том, что «чем тверже, тем лучше», сделали его популярной добавкой. Кроме того, мы также обнаружили природный цемент в растворе в тот же период времени — так что между кирпичом и раствором это сложно, и для проверки потребуется тестирование… НО… Я считаю, что если фундамент находится в хорошем состоянии и обслуживается, замена (???!!) и/или изменение точки не должны/должны быть оправданы».

Портландцемент и прочность раствора

Ученый из Ассоциации портландцемента сказал следующее:

«Портландцемент начали добавлять в раствор примерно во время (начало века) этой постройки. Таким образом, трудно понять, содержит ли рассматриваемый раствор портландцемент или нет. Это может быть. Образцы можно было взять и проверить на представление о компонентах и ​​на прочность. В сводке Службы национальных парков есть хорошее обсуждение исторических минометов:

Простой тест на царапанье даст представление о том, насколько крепок раствор. Под этим я подразумеваю взять какой-нибудь твердый кусок металла, например, гвоздь или отвертку, и посмотреть, насколько сложно будет поцарапать поверхность раствора. Это был бы очень элементарный способ оценки прочности миномета.

Другие участники этого запроса могут говорить об относительном влиянии прочности раствора на прочность стены. Я склонен согласиться с тем, что если раствор и стена находятся в приличном состоянии, их, вероятно, не нужно заменять (для раствора это означает, что его не нужно шлифовать и затачивать заново).

Если есть опасения по поводу структурной устойчивости стены к землетрясениям, есть наклеенные на поверхность обертки или полосы, которые могут улучшить сопротивление вне плоскости: Quakewrap — один из примеров такого типа продукта».

Что мы знаем о кирпичном фундаменте?

1) Раствор связывает кирпичи вместе. Чем прочнее связь, тем более устойчивым к землетрясениям будет кирпичный фундамент.

2) Качество кирпича влияет на способность раствора связывать кирпичи вместе.

3) Раствор портится под воздействием погодных условий. Действие смачивания и высыхания со временем разрушает раствор. Следовательно, раствор, подверженный воздействию погодных условий, имеет больший износ, чем раствор ниже уровня грунта.

4) Раствор, как и штукатурка, хрупкий. Как только он теряет сцепление с кирпичом, он имеет очень небольшое сопротивление сдвигу.

5) Разрушение строительного раствора, скрепляющего кирпичи, является основной причиной повреждения.

6) Качество раствора значительно различается от фундамента к фундаменту. Только испытания могут определить прочность соединения раствора на сдвиг.

Почему нас волнует состояние раствора?

Как упоминалось ранее, раствор скрепляет кирпичи. Слабый раствор может потерять всякую связность, может привести к тому, что кирпичи соскользнут друг с друга, и дом может потерять вертикальную опору с катастрофическими последствиями. Я видел немало кирпичных фундаментов домов, где раствор похож на песок. Это особенно верно в отношении Сан-Франциско, где подрядчики иногда смешивали портландцемент с соленой водой.

«Тест отвертки»

Перед проведением теста прочности сцепления раствора, рекомендованного Международными действующими строительными нормами (IEBC), проверьте общее состояние раствора. Сделайте это, потыкав раствор отверткой или шилом. Состояние раствора относится к 1 из 4 категорий:

1. Раствор практически распадается. В этих случаях раствор напоминает что-то вроде песка.
2. Довольно легко вставить отвертку или шило в растворные швы, но в конце концов они попадут в затвердевший раствор.
3. Миномет с трудом откалывается.
4. Отверткой очень трудно проникнуть в раствор.

Что нам теперь делать?

В случае 1 фундамент не следует рассматривать как часть стратегии модернизации.

Тем не менее, вы все еще можете использовать фундамент. Проверьте качество раствора в фундаменте, его ширину и глубину ниже уровня земли. Раствор в хорошем состоянии может способствовать эффективной модернизации двумя способами:  Там, где фундамент касается земли своим основанием и боковыми сторонами, сопротивление скольжению обеспечивается трением, когда низ кирпичного основания пытается скользить по грунту, на котором он сидит. Скользящему движению сопротивляются, когда фундамент врезается в почву на каждом конце.

Если кирпич в плохом состоянии, но фундамент в хорошем состоянии, я рекомендую построить новый бетонный фундамент рядом с существующим кирпичным фундаментом в подполье. Обязательно закрепите его в кирпичном основании на каждом конце. Ключи позволяют проектировщику использовать в своих интересах несущую способность грунта и торцевую несущую способность кирпичного фундамента.

Создайте такой ключ: удалите сегменты кирпича из фундамента на каждом конце нового бетонного фундамента. Это создаст две полости, по одной на каждом конце нового фундамента.

Залейте новый бетон в опалубку. Заполните эти полости бетоном как часть нового фундамента. Чтобы эффективно соединить новый фундамент с существующим фундаментом, кирпичный фундамент должен быть формой для бетона внутри фундамента, а деревянная форма снаружи.

ЭТО ОСНОВАНИЕ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. КИРПИЧИ БУДУТ УДАЛЕНЫ, А ОСТАВШАЯСЯ ПОЛОСТЬ БУДЕТ ОБРАЗОВАТЬ ОДИН ИЗ КЛЮЧЕЙ НА КАЖДОМ КОНЦЕ НОВОГО ФУНДАМЕНТА.

НОВЫЕ СЕГМЕНТЫ ФУНДАМЕНТА ВНУТРИ ПРОСТРАНСТВА С РЕЗЬБОВЫМИ СТЕНКАМИ. НОВЫЙ БЕТОН БЫЛ ЗАКРЫТ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ КИРПИЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ.

Как проверить прочность кирпичного фундамента на сдвиг при растворе

В случаях 2, 3 и 4 испытания отверткой, когда раствор может быть в рабочем состоянии, его следует проверить, как описано в IEBC A 2015, приложение A, глава 1 Рекомендации по сейсмической модернизации существующих зданий. Выпуск этого приложения для Сиэтла можно загрузить здесь или просмотреть издание IEBC в Интернете. Оба документа идентичны.

1. Прежде всего, удалите один кирпич, как показано красным X.
2. Затем удалите раствор из шва в соседнем кирпиче.
3. В-третьих, поместите гидравлический домкрат с манометром в полость, оставленную удаленным кирпичом.
4. В-четвертых, надавите на головной кирпич слева от домкрата.
5. Наконец, как только какой-либо раствор падает с горизонтальных линий затирки выше или ниже кирпича, считывайте показания манометра, чтобы узнать, какое давление, измеряемое в фунтах, потребовалось для перемещения кирпича.
6. Разделите давление в фунтах на площадь поверхности обеих сторон кирпича, измеренную в квадратных дюймах. Это прочность на сдвиг соединения раствора между испытательным кирпичом и кирпичами под ним и над ним, измеренная в фунтах на квадратный дюйм (psi).

Что именно говорится в Строительных нормах и правилах об испытаниях раствора для кирпичного фундамента?

Вот как это описано в Приложении А к Международным действующим строительным нормам.

«[BS] A106.3.3.1 Испытания раствора

Качество раствора во всех каменных стенах должно быть определено путем проведения испытаний на сдвиг на месте в соответствии со следующим: размещение одного кирпича по отношению к соседним кирпичам в той же самой цепочке. Головной стык (там, где два кирпича встречаются в углу) напротив нагруженного конца испытательного кирпича должен быть тщательно выкопан и очищен. Кирпич, примыкающий к нагруженному концу испытательного кирпича, должен быть осторожно удален путем распиливания или сверления и выемки грунта, чтобы обеспечить место для гидроцилиндра и стальных нагрузочных блоков. Стальные блоки размером с торец кирпича должны использоваться на каждом конце стержня для распределения нагрузки на кирпич. Блоки не должны касаться растворных швов. Нагрузку следует прикладывать горизонтально, в плоскости оси. Нагрузка, зарегистрированная при первом перемещении испытательного кирпича, о чем свидетельствует отслаивание поверхности швов кладочного раствора, составляет V _test в уравнении A1-3».

Уравнение A1-3

Проведите этот тест в нескольких местах, уделяя особое внимание тем участкам, где раствор кажется самым слабым.

Мы провели тест, что теперь?

Я знаю, что эта информация может быть утомительной. Чтобы пропустить следующую задачу со словами и сразу перейти к ответу, который является важным, перейдите к примеру 9.0013 жирным шрифтом .

Давайте предположим, что наш испытательный кирпич имеет испытательное значение растворного раствора от V _до = 640 фунтов на квадратный дюйм. Это сопротивление сдвигу раствора на верхней и нижней части кирпича.

Мы не вычитаем P _D + L, как показано в формуле. Во-первых, невозможно вычесть вертикальные нагрузки из боковых нагрузок. И даже если бы это было так, величина веса одного кирпича была бы настолько незначительной, а также невозможной для измерения или расчета, что ее следовало бы игнорировать. В любом случае давление (мы предполагаем, что имеется в виду давление), каким бы оно ни было, будет увеличивать, а не уменьшать сопротивление сдвигу растворного шва. Если размер кирпича 8 на 4 дюйма, площадь поверхности с каждой стороны составляет 32 квадратных дюйма.

Только одна плоскость строительного раствора выходит из строя из-за скольжения при землетрясении. Чтобы определить сопротивление сдвигу одной плоскости сдвига в нашем испытательном кирпиче, разделите 640 фунтов на квадратный дюйм / 2 = 320 фунтов на квадратный дюйм. Это значение от V _до (проверенное значение сдвига на растворе) одной стороны испытательного кирпича размером 4 на 8 дюймов (32 квадратных дюйма). от 320 _до /32 квадратных дюйма = 10 фунтов на кв. дюйм.

Как использовать эту информацию

Например, давайте вычислим сопротивление сдвигу кирпичного фундамента длиной 10 футов. 10 футов x 12 дюймов (преобразование футов в дюймы из футов в дюймы) / длина 8 дюймов для каждого кирпича) = 18 (кирпичей) x испытанное сопротивление сдвигу 320 фунтов на квадратный дюйм = сопротивление сдвигу 5760 на 10-футовом пролете.

Этот пример предназначен только для образовательных целей. Как показано в этом отчете, раствор обычно на несколько величин превышает 10 фунтов на квадратный дюйм, поэтому вероятность отделения кирпичей друг от друга очень мала.

ТИПЫ S И M ЯВЛЯЮТСЯ МАТЕРИАЛАМИ РАСТВОРА, НАИБОЛЕЕ БЛИЖАЙШИМИ К РАСТВОРУ, ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕМОМУ В КИРПИЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ В ОБЛАСТИ ЗАЛИВА. ТИП M НЕ БЫЛ ИСПЫТАН, НО S ДОСТАТОЧНО БЛИЗК.

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ РАСТВОРА В ПУСТОМ КИРПИЧНОМ ДЫМОХОДЕ. ДЫМОХОД ИЗ ЦЕЛОГО КИРПИЧА С ТАКИМ ЖЕ РАСТВОРОМ БЫЛ РАБОТАЕТ НАМНОГО ЛУЧШЕ.

Вам также необходимо проверить кирпич

Также необходимо проверить кирпич, чтобы убедиться, что болты не раздавят его. Особенно верхний кирпич. Лучше всего это сделать с помощью краш-теста. Сделайте это так же, как вы делали тест на миномет. Первое, что вы должны сделать, это эпоксидно-эпоксидной смолой Hilti HY 270 эпоксидную смолу Hilti HY 270. Наконец, нажмите на болт сбоку и посмотрите, держится ли кирпич.

Вертикальная сплошная резьба не тестировалась с эпоксидными или акриловыми клеями на кирпичных стенах. Однако производитель эпоксидной смолы Hilti протестировал свою эпоксидную смолу Hy 270 в горизонтальном положении, и она показала хорошие результаты. Hilti HY 250 — это торговая марка, которую мы используем.

ВСЕРЕЗЬБА.

  Эпоксидная смола HILTI HY-270.

Если оба теста окажутся положительными или вы решите доверять кирпичу как есть.

1. Определение базового сдвига на определенной линии стены.
2. Рассчитайте требуемый погонный метраж фанеры и болтов.
3. Посмотрите на результаты теста на сдвиг известкового раствора. Решите, достаточно ли прочный существующий раствор, чтобы скрепить все кирпичи.
4. Проверьте кирпич. Если он пройдет тест, переоборудуйте дом так же, как дом с бетонным фундаментом
5. В случае, если кирпич не выдержит испытания, вверните дополнительные болты на расстоянии 2-3 фута друг от друга по всей длине фундамента. Болты распределяют силу землетрясения по всему фундаменту. Это предотвращает сосредоточение в какой-либо конкретной области.
6. Сделайте то же самое, если не проверяли кирпич. Это гарантирует, что сила землетрясения распространяется на всю длину фундамента. Если каждый болт сопротивляется небольшой части силы землетрясения, плохой фундамент может быть достаточно хорошим. На изображении ниже показаны болты, входящие в фундамент примерно через каждые 2 фута.
7. Сделайте фанеру как можно более длинной, чтобы она не опрокидывалась. Проведите тест на растяжение кирпича, чтобы увидеть, можно ли использовать прижимы.
8. Наконец, соедините все разрывы грязевых отмелей стальными хомутами.

Brick Foundations и Калифорнийский кодекс исторического строительства

Этот кодекс применяется к «квалифицированным историческим зданиям или сооружениям, которые считаются важными для истории, архитектуры или культуры района».

По таблице 8-805. 1 в этом случае допускается растворная связка, без испытаний  максимальный предел прочности 9 фунтов на квадратный дюйм.

Лично мне это кажется довольно странным. Разрешение на сейсмическую модернизацию исторического сокровища с использованием непроверенного кирпичного фундамента не имеет смысла.

Заключение

Предположим, что испытания подтвердили высокую прочность раствора на сдвиг и кирпич прошел испытание на сжатие. Это означает, что фундамент подходит для эффективной модернизации. Если вы обнаружите, что с вашим фондом все в порядке, не забудьте вознести благодарственную молитву мистеру Аспдину из Лидса, Англия, за то, что он сэкономил вам тысячи долларов. Его портландцемент изменил историю современного мира.

Это заставило меня задуматься о том, насколько произвольна вселенная. Жизнь на этой планете была бы совершенно другой, если бы расплавленный шар, который когда-то был Землей, случайно не образовал в процессе остывания обилие известняка.