Как класть блоки на фундамент первый ряд: Кладка первого ряда газобетона

Как правильно класть первый ряд газобетона на фундамент

© Источник:. gazobeton-blok.ru

Как правильно класть первый ряд газобетона на фундамент

От того, как будет положен стартовый ряд газобетона, зависит прочность и надежность всего строения. Благодаря большому размеру блоков, допустить ошибку в их кладке довольно сложно. Все же, стоит знать несколько простых правил, которые позволят оптимизировать рабочий процесс и избежать даже небольших неточностей.

Как подготовить фундамент

Для строений из пенобетона применяется три типа фундамента. Каждый из них обладает достоинствами и недостатками, но при этом подготовка практически всегда выполняется одинаково.

Для зданий из газоблоков используют:

1. Свайно-ростверковый фундамент. Обустраивают на плывущей почве и при высоком уровне грунтовых вод.
2. Монолитная плита с ребрами жесткости, обеспечивающая повышенную прочность.
3. Ленточный фундамент. Является самым распространенным и недорогим в обустройстве вариантом.

Важный нюанс — это правильно подготовить гидроизоляцию. Блоки пористые, поэтому сильно впитывают воду. Чтобы это предотвратить, выполняют работы, призванные не допустить доступ влаги к строительному материалу.

С этой целью по всей площади контакта делается прослойка из рулонного битумного материала — гидроизола. Он изготавливается из стеклоткани, пропитанной смолянистым битумом. Последний обладает водоотталкивающими и водонепроницаемыми свойствами, что позволяет ему служить отличной гидроизоляцией для здания. Укладка первого ряда осуществляется прямо на этот материал.

Какие инструменты нужны для выполнения работ

Чтобы корректно уложить газобетонные блоки, следует подготовить следующий список инструментов:

• штроборез;
• уровень;
• щетка;
• отвес;
• киянка или резиновый молоток;
• рулетка;
• емкость для замешивания раствора;
• пила по газобетону;
• рубанок;
• угольник;
• терка;
• кельма или каретка.

Все это понадобится для обработки блоков и их последующей корректной установки.

Технология укладки

Начинать кладку нужно с самого высокого угла фундамента. Какие бы усилия ни прикладывались при его обустройстве, он всегда будет немного неровным. Поэтому при помощи лазерного или гидроуровня нужно определить наивысшую точку.

На следующем этапе выполняется разметка, согласно которой будет накладываться слой раствора необходимой толщины. Для этого можно использовать веревку или показания лазерного уровня.

При укладке первого ряда стены следует соблюдать горизонтальное положение блоков без отклонений в стороны. Это важно, поскольку элементы являются крупными, и даже при попытке выровняться на следующем ряду может получиться значительное отклонение, негативно сказывающееся на прочности конструкции.

Для укладки блоков используется цементно-песчаный раствор (клей), изготавливаемый в соотношении 3 к 1. Для того, чтобы получить смесь, следует сначала перемешать ингредиенты в сухом виде, затем залить их водой и вымешать окончательно. В зависимости от объемов, для этого можно использовать бетономешалку или ручной миксер.

Первый блок укладывается в самой верхней точке фундамента, а последующие уже ориентируются не только на разметку, но и на то, как был уложен стартовый элемент. При регулировке положения не применяются металлические инструменты, поскольку они способны легко разрушать строительные блоки.

Для строительства домов применяются различные газоблоки. Так, в Торговом Доме «Пораблок» представлены стеновые и перегородочные материалы. При покупке обязательно учитываются параметры, прочность и другие характеристики.

Новости из рубрики:

Опасности первого ряда из кирпича на фундаменте. Дом из газоблока

От того, насколько правильно будет заложено основание здания, зависит качество всего дома и дальнейший срок его эксплуатации. Неважно, из чего дом будет построен, из газосиликата или шлакоблока, важно учитывать все нюансы строительства, способные укрепить здание или способствовать его быстрому разрушению.   При строительстве дома из газлоблока (газобетона, пенобетона), сначала необходимо понять, нужен ли первый ряд кладки из кирпича. Важно понять что дает такая кладка и насколько такая работа увеличит затраты времени и денежных средств.

Для постройки прочного дома, главное – это правильно заложить первый ряд и сделать гидроизоляцию, которая сохранит все здание от проникновения атмосферной влаги и сырости.

Содержание

Первый ряд из кирпича

После того как залит фундамент будущего дома из газобетона, ленточный или свайный, можно приступать к возведению основных стен. Многие считают, что сначала необходимо обязательно сделать несколько рядов из обычного кирпича, а затем уже укладывать газосиликат или шлакоблок.

Давайте разберемся, что дает эта кладка из кирпича, нужна ли она и какие последствия неизбежны в следствии неправильного строительства или нарушении технологии?

Особенности кирпичной кладки

Существует мнение, что кирпичная кладка предотвращает капиллярный подсос влаги от фундамента, защищает стену от влаги, плесени и сырости. Но это мнение ошибочное. Кирпич насыщается влагой больше и быстрее, чем бетон или газосиликатные блоки, и сохнет в разы дольше.Конечно, можно во время строительства сделать хорошую гидроизоляцию в нескольких местах. Но это бессмысленно, поскольку несколько раз делать гидроизоляцию нерентабельно и очень дорого. Также пострадает сейсмоустойчивость всего дома, что немаловажно для приморских и сейсмически неустойчивых регионов.

Укладка кирпичей – это трудоемкий и затратный процесс, когда нужно покупать раствор, песок, кирпич и прочее. Специалисты считают, что можно обойтись без укладки первого ряда из кирпича, а сразу приступить к строительству стен здания из основного материала, но надо знать несколько хитростей и применять простые строительные методы.

Неровный фундамент

Если у нас фундамент залит неправильно и разница в углах достигает более до 3 см, когда допустимо 2-2,5 см, то его необходимо сначала выровнять, а затем уже выкладывать первый ряд. В идеале углы фундамента не должны расходиться на 1 см, максимум 1,5 см.

Но если просела опалубка или произошло что-то непредвиденное, то выровнять фундамент только с помощью раствора и кирпичной кладки не получится, поскольку кирпич имеет определенный размер. Даже если класть все больше и больше раствора, фундамент выровнять без потери качества будет невозможно.

Если разница в фундаменте составляет больше 3 см, то необходимо заново армировать и выравнивать его весь, выходя практически в ноль с небольшим допустимым перепадом до 1 см. Только тогда можно начинать кладку первого ряда, чтобы в дальнейшем возвести стену. Это будет правильней, быстрее и надежней.

Усиление конструкции или ее ослабление?

Укладывая в первый ряд кирпичом, многие думают, что таким образом укрепят конструкцию, сделают ее более прочной и надежной. Но это не так. Кирпичный ряд не может укрепить стену, но может быстро разрушиться от воды и сырости, если не сделать привильную гидроизоляцию. Поэтому важен не столько материал для первого ряда, сколько хорошая гидроизоляция, которая способна защитить кирпич от влаги и дождевой воды.

Это касается тех моментов, когда залили фундамент строго по проекту, а затем планируется начать строительство стен дома, но вдруг кто-то посоветовал положить в цокольную часть кирпичный ряд.

Но есть еще второй вариант, когда кирпич все-таки кладут в первый ряд. Рассмотрим, как правильно сделать такую работу и что произойдет, если сделать неправильно.

Правильная кладка кирпича в первом ряду

Весь процесс строительства состоит из нескольких основных и второстепенных этапов:

• Подготовка траншеи для фундамента и коммуникаций.
• Заливка ленточного фундамента.
• Укладка цокольного ряда.
• Укладка стен.
• Возведение крыши и перегородок.

Цокольная часть возводится для того, чтобы на ней ставить стены будущего здания. При использовании для первого ряда силикатного кирпича, нужно знать способность этого материала сильно поглощать воду. Поэтому необходимо устанавливать гидроизоляцию, которая защитит кирпич от поражения атмосферной водой и воздействия низкими температурами. Но тогда гидроизоляцию придется монтировать два раза, что очень дорого и долго.

Можно ли не делать гидроизоляцию цокольной части дома и как избежать разрушения первого уровня кирпичной кладки? Обычный кирпич очень много и быстро накапливает влагу, насыщается ею, как губка. Он практически лежит на земле, на него попадают дождевые капли и грунтовая вода. Конечно, лучше побыстрее приступить к отделке, но тогда не будет соблюден срок для высыхания этого материала. Влажный кирпич на морозе начнет трескаться и крошиться, что приведет к его быстрому разрушению. Поэтому гидроизоляция нужна обязательно.

Еще одной особенностью будет засыпка до нулевой отметки, которая является цоколем, когда делаем обратную засыпку, укладываем утеплитель и монтируем пол. Нужно учитывать, что среда внутри конструкции будет влажная, и кирпич также будет подтягивать влагу на себя. Поэтому в этой части здания также обязательно нужна гидроизоляция, причем хорошая.

Чтобы гидроизоляцию не делать два раза, попробуем убрать один слой, заменив его другим материалом.

Чем заменить гидроизоляцию

Первый ряд можно положить сразу из основного материала. Но при этом нужно использовать специальный раствор. Для этого необходимо сделать замес цемента для первого ряда 1:1 (песок и цемент), можно 1:1,5 (песок и цемент). Такой раствор, когда застывает, становится практически синего цвета и очень плохо передает через себя влагу.

Этот слой будет работать, как настоящая гидроизоляция. В раствор можно добавить любые пластификаторы, добавки, которых сейчас на рынке полно, но сцепление кирпича в нашем фундаменте с бетоном и гидроизоляция будут максимально хорошими.

Но вторую гидроизоляцию заменять таким раствором не стоит, поскольку основная стена, где будет внутренняя отделка квартиры или дома, может сыреть и плесневеть Гидроизоляцию проложить нужно обязательно. То есть убрать гидроизоляцию здания можно только один раз.

Это мнение основано больше на практическом опыте, чем на теоретическом.
Бессмысленно выкладывать первый ряд из кирпича, поскольку этот материал очень хрупкий, подвержен атмосферному и механическому воздействию и быстро разрушается.

Лучше бетона, способного оставаться сухим при любой влажности, ничего нет. Усиленный раствор можно использовать только при укладке первого ряда, затем работают с обычным раствором для укладки шлакоблоков, то есть можно пускать стену непосредственно от фундамента. Так будет качественно и надежно.

Такое решение будет наименее затратным и экономичным. При этом не пострадает ни качество строительства, ни внешний вид здания. Нужно, чтобы дом был хороший и крепкий, но лишней работы делать не нужно.

Если вы заказчик, то просто переплачиваете свои деньги. Если вы строите для себя, также тратите свои деньги. И самое главное, потеряете много времени, которое можно потратить на свою семью.

Если вы решили построить себе дом, это очень хорошо. Учиться никогда не поздно, поэтому лучше посоветоваться со специалистами и построить прочное здание, способное выдержать все ветры и штормы, землетрясения и цунами.

Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там много полезного и интересного контента!

Строительство ландшафтной подпорной стены

Использование в качестве подпорной стены

Подпорные стены за короткое время приобрели популярность и широко используются в коммерческих и домашних проектах по озеленению.

Подпорные стены можно установить самостоятельно, что делает их очень экономичными.

Надлежащая установка ландшафтных подпорных стен может сделать наклонные участки пригодными для использования, контролируя сток почвы и воды. Помимо функционального назначения, подпорные стены также добавляют эстетическую привлекательность вашему ландшафтному дизайну. Используйте их в домашних садах, чтобы выделить цветочные клумбы, внутренние дворики или элементы двора.

Материалы для подпорных стен

Хотя подпорные стены изготавливаются из многих видов строительных материалов, блочная система является популярным выбором благодаря простоте установки. Блоки изготавливаются из цемента и легкого заполнителя.

Существуют различные системы настенных блоков. Свяжитесь с вашим поставщиком, чтобы узнать о наличии и стоимости для вашего региона.

Соображения

Учитывайте следующие моменты при планировании установки подпорной стены:

• Стены высотой более 4 футов должны быть покрыты георешеткой
• Различные конструкции блоков ограничивают допустимую высоту
• Используйте фильтровальную ткань поверх влажной или сухой почвы, затем засыпьте гравием
• Обеспечьте хороший дренаж с помощью обратной засыпки, дренажных труб, фильтровальной ткани или дренажных отверстий
• Всегда засыпать между слоями
• Следуйте рекомендациям производителя

Установка подпорных стенок

Ниже приводится руководство по самостоятельной установке подпорной стенки с использованием спроектированной блочной системы.

1. Инструменты и оборудование

• Сначала прочтите все руководства, инструкции и правила техники безопасности, предоставленные вашим производителем
• Защитные очки
• Молоток
• Резиновый молоток
• Лопата или экскаватор
• Зубило для раскалывания каменной кладки
• Электропила с алмазным диском
• Уровни
• Силовая трамбовка или ручной уплотнитель
• Рулетка
• 3-футовый кусок 2 x 4
• 6-футовый кусок 2 x 6
• Колья и веревка

2.

Составьте проект места, где будет проходить подпорная стена. Возможно, вам придется проконсультироваться с опытным установщиком, особенно если ваша подпорная стена имеет высоту более 4 футов.

Размер вашей стены зависит от размера и формы вашего помещения. Наметьте и измерьте планировку, используя колья и туго натянутую веревку. При установке изогнутой подпорной стены используйте садовый шланг и аэрозольную краску, чтобы отметить и наметить радиус кривизны.

3. Выемка грунта

Подготовка основания, на котором будет уложен первый слой блоков, имеет решающее значение для создания надежной и стабильной подпорной стены. Выкопайте траншею для нижнего ряда блоков. Их следует закопать примерно на 1 дюйм в глубину на каждые 8 ​​дюймов высоты стены. Это обеспечивает прочность и устойчивость вашей подпорной стены. Убедитесь, что ваша траншея ровная и уплотненная.

4. Основной материал

Основной материал должен состоять только из угловатых частиц с острыми краями, таких как 3/4-дюймовый минус гравий. Гравийный щебень разного размера с мелкими частицами помогает обеспечить необходимое уплотнение. Круглые камни, такие как мелкий гравий, катятся и смещаются под давлением, что приводит к разрушению подпорной стены.

Положите в траншею слой измельченного основного материала толщиной от 4 до 6 дюймов. Затем уплотните его и выровняйте с помощью ручного или механического уплотнителя.

6-футовый кусок 2 x 6 вместе с уровнем полезен для выравнивания основного материала, чтобы сделать его ровным.

5. Компактный

Основание должно быть настолько компактным, чтобы при ходьбе по нему оно вообще не смещалось.

С помощью уплотнителя, соответствующего размеру вашей площадки (механического или ручного), выровняйте и уплотните основной материал. Это очень важно! Основание должно быть настолько компактным, чтобы при ходьбе по нему оно вообще не смещалось.

6. Песчаная подсыпка

После уплотнения насыпьте 1-дюймовый слой крупнозернистого песка или ¼-дюйма без гравия. Этот слой используется для укладки первого ряда стеновых блоков.

7. Установите линию нити

При возведении прямой стены установите линию нити вдоль задней стороны места, где будет располагаться первый слой блоков. Это послужит ориентиром, который поможет убедиться, что стена прямая. Очевидно, что это не сработает при возведении криволинейной стены.

8. Укладка первого ряда

Уложите первый ряд блоков на основу.

Блоки следует укладывать так, чтобы их края соприкасались. Убедитесь, что блоки выровнены друг с другом со всех сторон, спереди назад и сбоку.

Используйте резиновый молоток, чтобы постучать по каждому блоку на месте. Проверьте уровень каждого блока, используя небольшой уровень, спереди назад и сбоку. Если он не выровнен, отрегулируйте блок, подняв его и поместив небольшое количество подстилки под соответствующую нижнюю сторону. Переустановите блок с помощью резинового молотка.

Если этот первый слой не выровнен и не прочно закреплен, на последней стене будут видны дефекты.

Также рекомендуется использовать отрезок 2 x 4 длиной 3 фута для проверки горизонтального уровня трех последних установленных блоков.

Не торопитесь с этим шагом. Это очень важно для создания прочной и красивой стены. Если этот первый слой не выровнен и не прочно закреплен, на последней стене будут видны какие-либо дефекты.

9. Второй и последующие ряды

Второй и последующие ряды должны располагаться в шахматном порядке таким образом, чтобы каждый блок располагался поперек линии стыка между двумя блоками под ним в традиционной схеме кирпичной кладки.

Используйте каменное долото или алмазную пилу, чтобы разделить блок пополам. При необходимости используйте полублоки, чтобы создать правильное расстояние для следующего полного блока, убедившись, что он охватывает сустав в том ряду, на котором он опирается.

10. Обратная засыпка

После завершения каждого ряда необходимо использовать обратную засыпку для укрепления подпорной стены.

Используйте дробленый гравий, чтобы заполнить заднюю и боковые стороны ваших блоков. Обратная засыпка помогает отводить воду.

Уплотните засыпку перед началом строительства следующего ряда блоков. Вы должны очистить и подмести верхнюю часть каждого ряда, прежде чем размещать следующий. Даже небольшое количество сыпучего материала может помешать прочному закреплению следующих блоков.

11. Облицовка

Обшивка стен рекомендуется, но не требуется для подпорных стен. Покрытие помогает защитить ваши подпорные стены от погодных условий и эрозии.

Существует несколько вариантов укупорочного материала. Для некоторых типов систем блоков подпорной стены существуют соответствующие облицовочные камни, разработанные в соответствии с конструкцией стенового блока. Помимо изделий из бетона существуют также различные виды плоских камней или плитняка.

Обычно облицовочный материал приклеивается с помощью клея, аналогичного строительному клею, но предназначенного специально для каменной кладки. Как правило, материал стены должен быть сухим, чтобы обеспечить хорошую адгезию.

Разложите колпачки, при необходимости обрежьте их, приклейте на место с помощью строительного клея, и готово!

КАМЕННАЯ ВЕРСИЯ; Цементные блоки, используемые для формирования новых ступеней

КАМЕРНАЯ КАМИНКА; Цементные блоки, используемые для формирования новых ступеней

Реклама

13 сентября 1964 г.

См. статью в ее первоначальном контексте от
13 сентября 1964 г., раздел X, стр. 34Купить репринты

Посмотреть на Timesmachine

TimesMachine — это эксклюзивное преимущество для абонентов с доставкой на дом и цифровых подписчиков.

Об архиве

Это оцифрованная версия статьи из печатного архива The Times до начала публикации в Интернете в 1996 году.

Иногда в процессе оцифровки возникают ошибки транскрипции или другие проблемы; мы продолжаем работать над улучшением этих архивных версий.

W HEN Новый набор наружных ступеней необходим для замены старого провисшего или остро нуждающегося в ремонте крыльца. Один из простых способов, который можно использовать, — построить новый крыльцо из бетонных блоков, как показано здесь. Этот метод не только приведет к прочному каменному навесу, который не требует создания сложных форм, но также позволит мастеру завершить свой проект без необходимости смешивать и заливать большое количество бетона.

Хотя бетонные блоки различаются по размеру, наиболее распространенные блоки имеют размеры 8 на 8 на 16 дюймов. Их можно складывать или «складывать» так, чтобы нижняя ступенька была высотой в один блок, следующая ступенька — в два блока, третья ступень — в три блока и так далее. Поскольку хороший дизайн наружных ступеней требует, чтобы ступени (часть, на которую вы наступаете) были шире, чем подступенки, каждый ряд блоков должен быть отставлен немного больше, чем ширина одного блока, чтобы открытые ступени были не менее 10–12 дюймов. в глубине.

После того, как старые ступени были вырваны, под участком, где будут построены новые ступени, выкапывается котлован. Это должно обеспечить место для подземного фундамента или фундамента, который будет служить опорой для нового крыльца. Этот фундамент может состоять из бетонной плиты толщиной не менее 6 дюймов, верхняя поверхность которой находится на уровне земли, или он может состоять из ряда 8-дюймовых блоков, уложенных так, чтобы их верхние края были на одном уровне с поверхностью земли.

Независимо от типа основания, которое будет сооружено, обычно рекомендуется делать выемку грунта достаточно глубоко, чтобы под нее можно было засыпать не менее 2 дюймов крупнозернистого песка или мелкого гравия. Если необходимо положить залитый бетонный фундамент, раскопки должны быть примерно на 8 дюймов в глубину.

Фундамент должен затвердевать в течение не менее 24 часов, прежде чем приступать к возведению ступенек сверху. Чтобы убедиться, что ступени будут надлежащего размера и высоты, блоки следует сначала укладывать всухую, оставляя швы из раствора толщиной примерно ⅜ дюйма между каждым рядом. Потребуются эксперименты, чтобы определить точное количество блоков, необходимых для создания нижней ступени нужной глубины, чтобы вторая и последующие ступени были утоплены на надлежащую величину.

При планировании размеров ступеней разнорабочий также должен помнить, что слой цемента толщиной 1½ дюйма должен быть нанесен поверх каждого ряда блоков, чтобы обеспечить гладкую поверхность ступеней.

После определения конечного размера крыльца и определения количества блоков, необходимых для каждого слоя, начинается непосредственное строительство путем укладки первого ряда поверх фундамента.