Как класть блоки на фундамент: Как правильно класть блоки? — Блог о строительстве

Как правильно укладывать блоки

Ведь именно для этого материала характерно довольно редкое сочетание качеств, к которым можно причислить достаточную прочность, высокую теплостойкость, завидную экономичность и потрясающую простоту, которой отличается укладка блоков.

Сам процесс укладки может сопровождаться лишь двумя относительно сложными моментами – кладкой первого ряда блоков и обустройством перекрытий. Кроме того, в некоторых случаях может возникнуть необходимость установки армирующего каркаса. Остановимся на этих моментах подробнее.

Итак, перед тем, как класть блоки на фундамент, то есть, формировать «первый ряд», начинающему каменщику необходимо выполнить следующий набор действий:

1. С помощью шнура и отвеса необходимо определить месторасположение углов дома и очертить границы стен строения. После чего, с помощью горизонтального уровня, вычисляется самая высокая точка фундамента — укладка блоков будет начинаться от угла, расположенного на минимальном удалении от этой точки.

2. Далее, по очерченному контуру (края которого можно отметить специальными шнурами) наносится слой влагостойкого, цементно-песчаного раствора. Этот слой необходим для выравнивания поверхности фундамента. Сухую смесь для такого раствора лучше всего купить в готовом виде. После распределения влагостойкого раствора по поверхности фундамента на него укладывается слой изолятора, предохраняющего первые ряды блоков от сырости. В качестве изолятора можно использовать толь, рубероид и другие, аналогичные материалы.

3. Далее, на выбранном под укладку первого блока месте, прямо на слой изолятора, наносится относительно тонкий слой раствора – ведь для первого блока пришлось выбрать самую высокую точку фундамента – и на этот раствор «укладывают» первый блок. После укладки первого элемента стены необходимо выполнить контроль положения блока по вертикали и горизонтали. Корректировку положения блока выполняют деревянной или резиновой киянкой.

4. После установки первого блока можно приступать к строительству первого ряда стены. Причем, саму кладку можно продолжить от первого блока, однако, лучше всего сразу установить блоки в каждом углу здания. И только после этого заполнить пространство между угловыми элементами кладки. Контроль горизонтали в этом случае нужно производить с помощью гидроуровня, а внешние границы блоков определятся пересечением разметочных шнуров.

После завершения первого слоя укладка блоков будет продвигаться с меньшими затруднениями. Правда, перед началом второго слоя блоков следует помнить об обязательной перевязке вертикальных швов нижнего ряда целым блоком из верхнего слоя.

Впрочем, большинство начинающих строителей могут испытывать затруднения и с укладкой второго ряда. Поэтому, пред тем, как класть блоки верхнего ряда, начинающим каменщикам необходимо вспомнить последовательность укладки первого ряда и повторить все эти действия, начиная с первого углового элемента. Причем, в процессе последующей укладки необходимо постараться минимизировать толщину скрепляющих швов, ведь от их размера будет зависеть теплостойкость строения.

А вот перед укладкой четвертого ряда блоков необходимо сделать небольшую паузу. Дело в том, что именно между третьим-четвертым рядом, в некоторых случаях, необходимо устроить горизонтальный, армирующий каркас. Для этого в верхней части блоков третьего ряда прорезают одну–две борозды, в которую укладывают металлические пруты сечением 6-8 миллиметров.

И в дальнейшем такая операция повторяется с аналогичной периодичностью – армирующий каркас будет установлен между седьмым и восьмым рядом, одиннадцатым и двенадцатым рядом и так далее. Впрочем, такой каркас необходим лишь для относительно хрупких блоков из некоторых сортов пенобетона.

Следующей проблемой начинающего каменщика, пытающегося выяснить, как класть блоки самостоятельно, могут стать проемы и перекрытия. Причем, вся сложность обустройства этих элементов будет заключаться в необходимости возведения дополнительного, армирующего каркаса на месте установки дверей и окон. Ведь относительно хрупкий блок может попросту не выдержать веса железобетонного перекрытия над оконным или дверным проемом.

Впрочем, особой сложности в технологии обустройстве такого каркаса попросту нет. Его элементы можно выложить из обычного кирпича. А единственное затруднение поджидает исполнителя при выравнивании горизонтали верхних граней железобетонного перекрытия и последнего ряда блоков.

Аналогичным способом решается проблема обустройства межэтажного перекрытия. На верхней плоскости крайнего ряда блоков монтируют слой более плотного материала – того же кирпича, на который и укладывают железобетонные плиты перекрытий.

Как класть газобетонные блоки на фундамент

Мелко заглубленный ленточный

Ленточный фундамент представляет собой раму, которая будет находиться как под наружными, так и под внутренними стенками. При всем этом данная конструкция должна быть жесткой. До того как залить фундамент под дом из газобетона, необходимо изучить тип грунта. И только после чего найти каким конкретно должно быть основание.

Ленточный фундамент для 1-этажного дома из газобетона может быть последующих видов:

• Сборная лента. В данном случае употребляются особые блоки для фундамента марки ФБС.
• Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона, выложенный из кладочного материала. Для этого употребляют маленькие блоки из бетона либо кирпич.

Ленты, сделанные из блоков либо кладочного материала можно укрепить при помощи арматуры, которую укладывают в швы меж кладками либо же заливать верхний и нижний армированные пояса из бетона.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтоб выяснить примерную цена блочного мелкозаглублённого фундамента, воспользуйтесь последующим калькулятором:

Самым крепким фундаментом является лента из монолита. К тому же такое основание будет служить длительное время. Но для производства таковой ленты необходимо затратить много материалов, труда и времени.

Чтоб залить монолит необходимо делать опалубку, для которой нужно использовать древесную породу. Бетон должен затвердеть и стать крепким, на что уйдет не один денек.

Этапы заливки

Верно залитый фундамент – залог долговечности дома. Потому до того как приступить к ней, необходимо провести предварительные работы:

Разметка

На месте, где планируется постройка удаляется весь шар грунта и делается разметка при помощи шнура привязанного к колышкам либо проводится веществом из извести. При всем этом нужно строго смотреть за тем, чтоб диагонали точно совпадали меж собой. В случае планирования пристроек в виде веранд, нужно делать разметку для их раздельно.

Работа над котлованом

Так как мелко заглубленный фундамент под газобетонный дом собственной подошвой не достает до слоев грунта, которые не подлежат вспучиванию, то в зимний период на него выталкивающее действуют верхние шары, что промерзают. Потому боковые стороны нужно засыпать породами, которые не впитывают воду и не имеют параметров леденеть. К таким породам относится песок, щебень и смесь ПГС.

Траншею для МЗЛФ роют вручную, по мере надобности можно использовать экскаватор. Дно непременно выравнивается, после этого делается тепло- и гидроизоляция.

Дренаж

На последующем шаге земельных работ нужно установить мелкие камешки. Для этого по периметру строящегося дома в той же траншее делается углубление см на 30. Потом необходимо сделать маленькой уклон, чтоб вода могла без помощи других стекать. В том месте, где планируется сбор сточных вод устанавливается емкость, горловина которой будет выходить на поверхность. На деньке углубления делается подушка под дренажные трубы, которые нужно обернуть геотекстилем. На каждом углу необходимо поставить смотровые колодцы, куда и запускаются трубы. Колодцы обязаны иметь заглушки. После чего траншея дренажа засыпается щебнем и выравнивается с дном основной траншеи.

Подложка из песка

Для того, чтоб вышла жесткая подушка под фундамент нужно песок и щебень засыпать слоями. Поначалу песок на 15 – 20 см и столько же щебня. Потом делают уплотнение. При всем этом материал рекомендуется смачивать. Таким макаром он будет лучше оседать.

Опалубка

На последующем шаге готовится опалубка. Для этого нужно сделать особые щиты. Их можно сделать из:

Высота щита должна быть на глубину траншеи и плюс на пол метра в высоту для цоколя. Щиты меж собой соединяются перемычками и с наружной стороны укрепляются при помощи брусьев, которые упираются в колья. Таким макаром форму не будет распирать бетон.

Заместо древесной породы можно использовать полистирол. В данном случае опалубка будет несъемной, по этому фундамент получится устойчивее. При всем этом для таковой опалубки не потребуются подпорки. Конструкция стягивается внутренними стяжками.

Армирование

При армировании фундамента идеальнее всего использовать п-образные хомуты, по этому установка армопояса будет намного проще.

Заливка

• Опалубку нужно наполнить за один денек. При всем этом делаются маленькие перерывы для наилучшего схватывания.
• Форма должна наполняться на несколько см ниже верхнего края. Уровень можно пометить маркером либо шнуром.
• Бетонная масса уплотняется при помощи вибратора.

Уход за бетоном

Чтоб фундамент был высококачественным за ним нужно верно ухаживать. Для этого поверхность закрывают пленкой либо брезентом. По прошествии 8 часов после заливки поверхность нужно сбрызгивать водой. Идеальнее всего бетон укрыть рыхловатыми материалами, которые отлично сохраняют воду. Это может быть песок, опилки, укрытые мешковиной. При всем этом эти материалы нужно повсевременно увлажнять.

Распалубка

Распалубка делается только после того, как бетон отвердеет на 70%. В летний период это происходит по прошествии недели. В случае внедрения несъемной опалубки, этот шаг работ пропускается.

Критерии выбора газобетона

При исследовании продукции различных производителей следует заострить внимание на последующих показателях:

• плотность – чем она выше, тем прочнее материал и посильнее его шумоизоляционные характеристики;
• теплопроводимость – от нее зависит степень сохранение тепла в строении, производители при расчете этой свойства учитывают неоднородные условия;
• крепкость;
• паропроницаемость;
• шумоизоляция.

Рациональные размеры изделий разнятся от проекта к проекту, но лучше брать элементы с захватами – они упрощают перемещение и установка.

Кладка из газобетонных блоков

Выбор инструментов

Для строительства сооружения из газоблоков пригодятся материалы:

• рулетка;
• строительный уровень;
• строительный миксер либо дрель со особыми насадками;
• резиновый молоток;
• ручной штроборез;
• зубчатая кельма;
• уголок;
• ручная пила;
• электрофреза;
• терка;
• емкость для замешивания раствора.

До начала строительства необходимо приобрести достаточное количество газоблоков и сухой клеевой консистенции либо материалов для изготовления цементно-песчаного раствора. И газоблоки, и материалы для кладки лучше брать с маленьким припасом (10-15% сверх расчетного количества). Непременно в процессе строительства пригодится арматура и рулонный водоизоляционный материал, потому их тоже необходимо приобрести заранее.

Полезные советы

Все вышеперечисленные этапы можно без заморочек делать без помощи других. Но при отсутствии способностей работы со строй материалами, также инструментами для кладки газобетона своими руками, рекомендуется доверить укладку как минимум первого ряда экспертам. Это дозволит избежать самых суровых заморочек, поправить которые тяжелее всего. Также для упрощения процесса возведения строения из подобного материала, стоит:

• Использовать блоки, имеющие точные и однообразные размеры;
• Проводить замешивание клея с внедрением электрических инструментов. Это дозволит понизить возможность присутствия в нем комочков и неоднородной смеси;
• Располагать блоки на каждый следующий ряд по верно избранной схеме. Начинать это делать с углов, после этого по уровню выкладывать каждую стенку;
• Стоит армировать не только лишь наружные стенки, да и соединения с внутренними;
• Используя рубанок проводить шлифование блоков, с целью достигнуть наибольшего их уплотнения.

Первый ряд газоблока

Выложил 1-ый ряд газоблоков. Оказалось очень сложной задачей.После того как в углах дома я выставил эталонные блоки по одному уровню и проверил диагонали, установилась очередь закладывать меж ними другие блоки, здесь и начались сюрпризы.Блок на фундамент нужно класть на обыденный цементный раствор, а блок к блоку нужно клеить на особый клей. Не считая всего блок нужно выровнять относительно горизонта и еще относительно эталонных блоков. Все это делать сразу очень трудно. Иногда, над одним блоком страдал по пол часа и по трижды отлепляя его.

Нереально поставить один блок и здесь же за ним класть другой, потому что 1-ый сместится. Нужно или ожидать, или класть блоки в другом месте.

Все равно не вышло выровнять блоки в один уровень. Не глядя на то, что по всей площади перепад высот менее 1,5 см, в неких местах, таких как канализационные трубы, прям около их входа в плиту, бетон был выше на 2-3 см! Это не критично для пола, этот перепад будет снутри стенки. Но это критично для самой стенки. А еще нужно оставлять как минимум 1 см раствора меж блоком и плитой. Таким макаром блоки уложил, но не в один уровень.

Перепад высот по всем блокам был в главном 4…8 мм выше уровня эталонных блоков. Один блок был выше уровня на 21 мм и 5 блоков выше уровня на 11 мм. Их было надо как то счесывать, срезать. Что тоже заняло сильно много времени.Сделал особый рубанок, который счесывает 6 мм газоблока. Делал им вот такие бороздки.

Которые позже счесывал до подходящей высоты вот этой теркой.

Так я сделал со всеми блоками. Перепад высот по всем блокам сейчас составляет плюс минус 1-2 мм. Поверхность примыкающих блоков после чего становится совершенно ровненькой и на ощупь не ощущается никаких перепадов.

По аннотации дальше нужно проармировать 1-ый ряд 2-мя прутами арматуры. Для этого нужно проштробить две канавки в самом газоблоке. Сначала я делал это особым штроборезом, но выдохся на первой же стенке.

Вручную делать это очень длительно и уморительно. Решил делать это просто болгаркой. Пропиливаю особым диском два реза и зубилом позже выбиваю канавку. Все очень стремительно и без труда.Проверяю кусочком арматуры глубину.

Примеряю арматуру, загибаю на углах строения. Заливаю канавки веществом цемента. И вдавливаю в него арматуру. Весь излишний раствор я убираю заподлицо с поверхностью самого газоблока.

На углах строения, где у меня будут колонны железобетонного каркаса, я стараюсь гнуть арматуру так, чтоб она соприкасалась с арматурой колонны, чтоб в конечном итоге газоблок был связан с каркасом строения намного прочнее.

Пока армирование газоблока не завершено. Мешают дождики. А еще у нас начались морозы. А бетонные работы можно проводить при температуре выше 5. Процесс затягивается.К стати посмотрите на шов, он выходит где то 2 мм.

В перспективе это очень мелкие мостики холода по сопоставлению с 10-20 мм при кладке шлакоблоком либо кирпичом. От сюда небольшой расход стройматериалов и существенно снижены будут утраты тепла грядущего дома. Другими словами дом будет теплым.

Все о технологии самостоятельной кладки газобетона

Начинают с выбора и покупки газоблоков. Это искусственный камень, относящийся к группе пенобетонов. Получают его из консистенции песка и цемента. В нее добавляют реагенты, которые вспенивают сырье. Получившиеся в итоге вспенивания пузырьки воздуха умеренно распределяются по всей массе. Это определяет легкость материала и его высочайшие изоляционные свойства.

Выпускается три типа газобетонных блоков. Теплоизоляционные владеют меньшей плотностью, их употребляют как изоляцию. Конструкционно-теплоизоляционный газобетон более плотный. Он может применяться как изолятор и как строительный материал для перегородок и других малонагруженных частей. Конструкционные блоки имеют наивысшую плотность и крепкость. Употребляются в строительстве. Все типы газоблоков выполняются в различных размерах, что позволяет подобрать более подходящий для собственной постройки вариант.

Принципиально избрать марку материала. Газобетон различных марок различается по плотности, от этого зависит и область применения. Например, изоляционные или конструкционно-теплоизоляционные блоки низкой плотности нельзя применять для возведения несущих стен. Необходимо провести расчет нагрузок и получить рекомендации специалистов относительно марки.

Для кладки используется специальный клей (за исключением первого ряда). При правильной укладке он дает шов высотой всего 1-3 мм. Клей изготавливается из высококачественного портландцемента с различными добавками, в число которых входят и теплоизоляционные. После отвердения тонкие швы дают эффект монолитной стены с теплопотерями не больше 10%. Если класть газобетон на цементно-песчаную смесь, как обычный кирпич, толщина швов значительно вырастет. Неизбежно образуются мостики холода, что увеличивает теплопотери до 30%.

Относительно недавно перечень того, на какой раствор кладут газобетонные блоки, пополнился пеной. Она хорошо справляется с задачей и проста в применении, но «проверки временем» пока не прошла. Ее рекомендуют использовать при монтаже самонесущих стен и перегородок. В остальных случаях лучше все-таки применять специальные клеевые составы. Самодельные смеси из цемента и песка, все плиточные клеи лучше сразу исключить.

В набор инструментов для укладки газобетонных блоков входит зубчатый шпатель или ковшик для распределения раствора, кельма для его нанесения. Понадобится специальная ножовка для подрезки, резиновая киянка для коррекции элемента на кладке, штроборез для выполнения штроб под армирование. Кроме того, надо приготовить разметочные шнуры, уровень или лазерный нивелир, ведро и дрель-миксер для разведения смеси, арматурные прутки.

Расходники и инструменты для строительства

Блочный и монолитный газобетон отличается между собой методом укладки, в связи, с чем зависит и набор инструментов и приспособлений, которые понадобятся для производства этих видов работ.

Для монолитного газобетона потребуетсяинструмент для опалубки:

Для замешивания и трамбовки бетонного раствора в опалубке:

• вибратор;
• бетономешалка;
• емкости для раствора и совковая лопата для их наполнения;
• дозатор для подачи монолитного раствора в опалубку.

Для возведения стен цоколя из газобетонных блоков будут необходимы следующие инструменты:

• измерительный набор: отвес, веревка, уровень, стальной угольник, линейка и рулетка;
• электродрель;
• пила для подрезки блоков;
• штроборез для создания углублений по арматуру или укладку инженерных коммуникаций;
• киянка;
• зубчатый шпатель и кельма;
• каретка для выполнения ровных, равномерных и тонких швов;
• ковш-гребок для нанесения ровного слоя в любом направлении;
• терка для сглаживания краев блока и выравнивания горизонтальной плоскости стен.

Технология кладки стен из газобетонных блоков: нюансы и этапы работ

В загородном строительстве домов и коттеджей используются разнообразные материалы. Благодаря низкой стоимости и отличным характеристикам, газобетон пользуется широким спросом и занимает лидирующие позиции.

Газобетонные блоки изготавливают с использованием цемента, кварцевого песка, а также различных добавок. В загородном строительстве нашла широкое распространение кладка блоков из газобетона марки D500 и D600, характеризующаяся высокими показателями плотности и прочности.

Общие требования для основы под дом из газоблока

Окончательный выбор определяется способностью фундамента выполнять свою главную функцию:

• сохранять стабильность форм сооружения придавать ему жесткость;
• распределять нагрузочные воздействия от общего веса объекта на почвенный состав;
• не позволять строению давать неравномерную осадку, исключать образование перекосов и трещин;
• минимизировать силы пучинистых грунтов, предотвращать возможное деформирование;
• нивелировать боковые нагрузочные воздействия на стены и цокольную часть.

Sources:

https://prostroymaterialy.com/kak-klast-gazobetonnye-bloki-01/
https://1beton.info/vidy/gazobeton/kladka-gazobetona
https://betonov.com/vidy-betona/gazobeton/kladka-gazobetonnyh-blokov-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html
https://more-domcom/15128.html
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/stroitelnye-materialy/poleznaya-instrukciya-po-pravilnoj-kladke-gazoblokov-78221
https://1beton.info/maloetazhnoe/tsokol/iz-gazobetona
https://m-strana.ru/articles/tekhnologiya-kladki-sten-iz-gazobetonnykh-blokov/
https://betonov.com/fundament/svajnyj-stolbchatyj/kak-ukladyvat-gazobloki-na-svajnyj-fundament.html

Фундаментная стена из блоков — SUPERSEAL Construction Products Ltd. Сроки доставки могут варьироваться в зависимости от местоположения и размера заказа. Большинство заказов отправляются в течение следующего рабочего дня.

Быстрая и простая установка, удобство для пользователя

Мембрана SUPERSEAL Dimpled представляет собой долговечную черную пластиковую мембрану, с которой легко работать. Он очень гибкий, его легко сгибать по углам, и его можно разрезать канцелярским ножом. Развернуть, закрепить, засыпать.

Мосты Трещины/дренажные пространства

Установка и смещение блочного фундамента может привести к появлению трещин или зазоров в фундаменте. SUPERSEAL может перекрыть их и обеспечить 5/16-дюймовое дренажное пространство/воздушный зазор для стены фундамента. Это позволяет любой воде, которая может попасть в дренажное пространство, падать под действием силы тяжести во внешний дренаж для удаления.

Устраняет 100% гидростатического давления

Основной причиной протечек в блочном фундаменте является гидростатическое давление. SUPERSEAL устраняет все гидростатическое давление/давление напорной воды со стены блока, поскольку мембрана имеет прочность на сжатие 5200 фунтов на квадратный фут. Все давление на внешней стороне мембраны.

Долговечная гидроизоляция подвала

Мембрана SUPERSEAL Dimple является химически стойкой и не подвержена гниению, так как изготовлена ​​из полиэтилена высокой плотности. Некоторое количество покрытия, нанесенного распылением или валиком, может рассеяться в почве всего через несколько лет из-за щелочности почвы. SUPERSEAL не подвержен влиянию этих сред и может пережить срок службы конструкции.

Дождь или свет, НЕТ ОЖИДАНИЯ

SUPERSEAL начинает работать сразу после установки. Не нужно ждать, так как не нужно сохнуть или наносить второй слой. Это можно сделать в любую погоду и засыпать в тот же день.

Экологичность

Мембрана SUPERSEAL Dimpled не выделяет летучих органических соединений. Это не влияет на почву, ручьи, ручьи или дикую природу. Делая его на 100% экологически чистым и безопасным.

Применение и универсальность продукта

• Может быть установлен на любом типе наружной стены фундамента
• Возможен монтаж на внутренних стенах подвала, в том числе с французским сливом
• Можно устанавливать под плиты перекрытия
• Может использоваться в качестве чернового пола

Материалы и инструменты могут различаться в зависимости от вашего применения для фундамента Block Wall.

SUPERSEAL ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Инструкции по установке

НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Ключи к качественной установке:

• Устанавливайте до конечной высоты уклона.
• Встраивается в дренажную систему у основания.
• Установите мембрану перед установкой перфорированной трубы и дренажного камня.
• Убедитесь, что у вас достаточно мембраны, заглушек и молдингов, чтобы завершить защищаемую область.
• Мы часто рекомендуем вам заказывать оба типа погонажных изделий. (молдинг DimpleGrip и мембранный колпачок), если ваша работа связана с ровными и наклонными участками)
• Следуйте инструкциям по установке.
• Дополнительное покрытие(я) или самоклеящаяся мембрана на стене не требуются, но обеспечивают дополнительную защиту. Проконсультируйтесь с вашим местным строительным чиновником или инспектором, поскольку они решают, что они примут. Это может варьироваться от города к городу.

 

ПОДГОТОВКА

• Убедитесь, что площадка безопасна и доступна.
• Убедитесь, что у вас есть все инструменты и материалы, необходимые для выполнения работы.
• Определите необходимую высоту рулона и измерьте необходимую длину.
• Определите окончательную высоту уклона и линии мелом. Изделие не должно подвергаться воздействию УФ-излучения в течение длительного периода времени.
• Очистите основание и стену и устраните дефекты.
• Используйте подходящую мастику или смолу для заделки стыков, зазоров, выступов, дефектов и т. д. Их можно найти в отделе кровли или фундамента на местном складе пиломатериалов или в хозяйственном магазине. (Распознается как мастика для фундамента, заплатка для кровли и пластичный цемент). Самый экономичный – на основе смолы и черного цвета. Он доступен в 1 и 5 галлонных ведрах. Он также доступен в тубах, предназначенных для пистолета для герметика. SUPERSEAL химически устойчив и совместим со всеми этими типами продуктов.

 

Установка состоит из 3 этапов. Не пытайтесь выполнить все три этапа сразу. Гораздо проще и быстрее сделать это в 3 этапа

• Подвешивание/Заглушка/Формовка

1. ПОДВЕС МЕМБРАНЫ

Для установки мембраны лучше всего два человека. После того, как вы подготовили стену, начните с удерживания мембраны на меловой линии ямочками к стене и установите SuperPlug примерно на 8-12 дюймов вниз от верха. Спуститься по стене ок. 8-10 футов и установите еще один SuperPlug. Продолжайте этот процесс, пока вся мембрана не будет висеть на стене. Если у вас есть лишний материал внизу. Он достаточно гибкий, чтобы сделать 9Изгиб 0 градусов, где стена соединяется с основанием. Мембрана может располагаться непосредственно поверх основания или доходить до края. Если вы доходите до края основания и подходите к внутреннему или внешнему углу, вставьте кусок мембраны внизу, чтобы остальная часть рулона могла обернуть угол, не разрезая весь рулон по вертикали. При навешивании мембраны имейте в виду, что теперь вам не нужно вставлять все заглушки. Вы сделаете это на следующем шаге.

ПЕРЕКРЫТИЯ И ШВЫ

Вертикальные и горизонтальные перекрытия составляют не менее 6 дюймов и заглушки каждые 2 фута по вертикали. Хорошей практикой является нанесение валика мастики в перехлест, но это не обязательно. Нахлесты на наклонных участках должны выполняться путем наложения более высокого элемента на нижний. Это предотвратит попадание мигрирующей воды в шов. (так же, как черепица).

УГЛЫ ИЛИ СКЛОНЫ

Углы можно сделать двумя способами:

1) путем установки мембраны на стену под нужным углом. Если вы сделаете это, вы можете использовать молдинг DimpleGrip наверху, так как вы не обрезали верх. DimpleGrip подходит к заводским краям мембраны.

2) путем установки мембраны вровень со стеной и обрезания верхней части под нужным углом или уклоном. Если вы разрезаете верхнюю часть, вы должны использовать мембранный колпачок. DimpleGrip не подходит должным образом.

ОКОННЫЕ КОЛОДЦА

Окна являются основной причиной проникновения воды. Бетон трескается в самом слабом месте, а это почти всегда внизу оконного проема. Если у вас есть окна, высота которых ниже уровня земли и для которых требуется оконный колодец, отрежьте и закройте мембрану как можно ближе к нижней части окна. Отрежьте и закройте боковые стороны вертикально, чтобы они оказались прямо внутри оконного колодца, открывающегося с каждой стороны. Вертикальные надрезы следует делать там, где есть удерживающий язычок. (СОВЕТ: вы можете закрыть его позже, когда будете делать остальную часть формовки и укупорки)

После того, как вы повесили всю мембрану, вернитесь к тому, с чего вы начали, и начните шаг 2 – заглушка

ТРУБЫ И ВЫСТУПЫ

Иногда есть труба или соединение, которое выступает через стену и торчит. Замажьте и/или замажьте вокруг трубы мастикой. Сверните мембрану на 12 дюймов за центр выступа и разрежьте весь рулон по вертикали. Затем разрежьте мембрану горизонтально по центру трубы и прорежьте отверстие того же размера, что и труба. Закрепите его в паре мест, чтобы удерживать на месте, пока вы будете резать следующий кусок. Положите шарик мастики там, где следующий кусок будет перекрываться. Затем отрежьте кусок мембраны, который вы отрезали ранее, таким же образом в противоположном направлении и наложите его на 12 дюймов за центр трубы. Установите заглушку каждые 2 фута по вертикали. При обратной засыпке это хорошее место для использования дренажного камня.

После того, как вы повесили всю мембрану, вернитесь к тому, с чего вы начали, и начните шаг 2 – заглушка

 

2. ЗАКРЫТИЕ МЕМБРАНЫ

Вверху вы следуете определенному шаблону, который повторяется снова и снова. Основной шаблон; установите ряд заглушек на 8-10 дюймов вниз от верха, через каждые 16 дюймов по горизонтали. Затем на 8 дюймов вниз для этого ряда заглушек установите еще один ряд заглушек через каждые 16 дюймов, которые находятся между заглушками выше. Это создает «W» образец. (Подробнее см. подробные инструкции)

• Посередине и внизу через каждые 6-10 футов по горизонтали устанавливаются заглушки. Достаточно, чтобы мембрана плотно прилегала к стене. Постарайтесь расположить нижние заглушки как можно ближе к основанию, чтобы предотвратить перемещение мембраны во время дренажных работ и обратной засыпки.
• Заглушки устанавливаются через каждые 2 фута по вертикали на всех перекрытиях.
Заглушки
• устанавливаются каждые 2 фута по вертикали и на расстоянии 4-6 дюймов от внутренних и внешних углов.
• После того, как все заглушки будут вставлены, вернитесь к тому, с чего вы начали, и начните шаг 3 — Формование/укупорка.

3. ПРОФИЛЬ или КРЫШКА

Молдинг необходимо установить на все открытые кромки с помощью мембранного колпачка или молдинга DimpleGrip. (СОВЕТ: мы часто рекомендуем заказывать и молдинг DimpleGrip, и колпачок мембраны, если ваша работа включает в себя как ровные, так и наклонные участки)

Молдинг DimpleGrip представляет собой кусок пластика длиной 4 фута и шириной 3 ½ дюйма. У него есть обратные ямочки на задней части, которые соединяются с 4 верхними рядами ямочек на самой мембране. Дает более сильную фиксацию, которая уменьшает количество пробок, необходимых в верхней части. На нем есть мягкая кромка, которая прижимает верхнюю часть к стене. Он входит вертикально и горизонтально в заводские края мембраны. Это стоит немного больше, но экономит время и трудозатраты. Если вы обрежете мембрану под углом вверху, ямочки не совпадут должным образом, поэтому вам следует использовать мембранный колпачок в этом месте. Вы можете использовать DimpleGrip для всей своей работы, если ваша итоговая оценка соответствует уровню. Хорошим применением является использование DimpleGrip для горизонтальных краев и Membrane Cap для вертикальных краев, углов и наклонов.

Мембранный колпачок представляет собой кусок пластика длиной 4 фута и шириной всего 1½ дюйма, закрывающий все открытые края. Он имеет L-образную форму и гладкую спинку. Его можно установить горизонтально, вертикально и под любым углом. Вы можете использовать мембранный колпачок на протяжении всей своей работы. Тем не менее, вы будете использовать больше SuperPlugs под Membrane Cap, чем под DimpleGrip. (см. подробные инструкции)

DimpleGrip и мембранный колпачок находятся в комплекте из 10 штук, длина которых составляет 4 фута, что соответствует 40 погонным футам. Оба крепятся через каждые 6-8 дюймов, стыкуя каждую часть вместе, когда вы идете. И то, и другое можно разрезать обычным канцелярским ножом. Не обязательно их перекрывать.

После установки молдинга рекомендуется пройтись и залатать все открытые места. Не стесняйтесь вставлять дополнительные заглушки там, где это необходимо, чтобы он был как можно более плоским на стене.

УСТАНОВКА ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ

Установите дренажную систему в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Вы должны положить как минимум 6 дюймов дренажного камня вокруг водосточной трубы, на основание и на мембрану SUPERSEAL в нижней части. Нижняя часть мембраны должна быть встроена в дренажную систему. Это позволит любой воде, которая может попасть в дренажное пространство, упасть под действием силы тяжести на основание и мигрировать через камень в трубу для удаления.

 

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

На выбор предлагаются две формовочные системы. Система DimpleGrip и стандартная система

1)      Для системы DimpleGrip требуются молдинг DimpleGrip и SuperPlugs. (см. ниже)

2)      Для стандартной системы требуются мембранный колпачок и заглушки SuperPlug. (см. ниже)

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ DIMPLEGRIP

(Система премиум-класса для ICF и бетонных блоков)

Требуется молдинг DimpleGrip для горизонтальных и вертикальных краев. Super Plugs закрепил 12-16″ OC и Membrane Cap для наклонных участков. Маленькие дюбеля можно использовать для крепления углов и нахлестов.

На 1 рулон мембраны требуется примерно:

• 2 комплекта DimpleGrip
• Мембранная крышка для откосов и углов – 40 футов в комплекте
• Super Plugs: 2 пакета от 3 футов 6 дюймов до 7 футов 11 дюймов на рулон или 3 пакета от 8 футов 11 дюймов до 9 футов 11 дюймов на рулон

СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

Требуется мембранный колпачок для всех краев и Super Plug с креплением 8″ OC. Маленькие дюбеля можно использовать для крепления углов и нахлестов.

На 1 рулон мембраны требуется примерно:

• 2 комплекта колпачков мембраны
• Super Plugs: 3 пакета от 3 футов 6 дюймов до 7 футов 11 дюймов на рулон или 4 пакета от 8 футов 11 дюймов до 9 футов 11 дюймов на рулон

SuperPlugs

Каждая заглушка имеет 5 углублений, которые смыкаются с мембраной, обеспечивая превосходную удерживающую способность по сравнению с одинарной заглушкой. Рекомендуется для всех областей.

Мембранный колпачок

Гладкий L-образный молдинг, закрывающий мембрану – 40 футов в комплекте.

Молдинг DimpleGrip (дополнительно)

Сцепляется с 4 верхними рядами мембраны по всей ее длине. Обеспечивает превосходную прочность и требует меньше Super Plugs и рабочей силы.

Маленькие заглушки (дополнительно)

Вставляется в отдельные углубления. Используется в основном для подрядчиков с системой пистолета для гвоздей.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

TAPCON – Фундамент из блочных стен

Шурупы Tapcon лучше всего подходят для блочного фундамента. Используйте 1¼ дюйма (лучше всего использовать шестигранную головку 1¼ дюйма x 3/16 дюйма). Это предварительная система. Это требует больше времени, чем пистолет для гвоздей, но хорошо работает, если вы выполняете небольшую работу или используете его один раз. TAPCON https://www.tapcon.com/products/genuine-tapcon-screw-anchors

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ БЕТОННЫХ ГВОЗДЕЙ – Для некоторых блочных стен

Любой гвоздезабивной пистолет, предназначенный для бетона, подойдет для стен, заполненных бетоном. Их можно приобрести или взять напрокат в местном центре проката инструментов. Используйте гвозди 11/4” – 11/2”.

Следующие пистолеты очень хорошо работают с системой, так как они вмещают 40 гвоздей и быстро устанавливаются. Трение носовой части идеально подходит для SuperPlug и Small Plug без каких-либо причудливых адаптеров.

HILTI GX 120 https://www.hilti.ca/direct-fastening/electrical-%26-mechanical-fastenings/r3697

HILTI G3 https://www.hilti.ca/direct-fastening/drywall-applications/3538128

Ramset Trakfast http://www.ramset.ca/product/47/trakfast-gas-powered-tool

Некоторые пистолеты для гвоздей активируются порошком и имеют разную силу выстрела.

БЕТОННЫЕ ГВОЗДИ – Ручное забивание гвоздей

Можно использовать стандартные бетонные гвозди и молоток. Бетон различается по твердости в разных регионах. Этот метод является трудоемким и занимает много времени. Обычно это делается только тогда, когда бетон только что залит и находится в процессе отверждения. Сначала проверьте место, прежде чем продолжить.

Вы можете предварительно просверлить небольшое пилотное отверстие, немного меньше размера стержня гвоздя, а затем забить его молотком. мера, маркер, меловая линия, универсальный нож, лестница, пистолет для герметика или шпатель

Технические характеристики

Проверено и соответствует следующим требованиям ICC ESR-3107, CCMC# 13098-R, CCMC# 13099-R, CGSB, NBC 9. 13.3, 9.14.2.1 и IRC R405, R406
Лист с ямочками	Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)
Доступные цвета	Черный (стандарт), коричневый (специальный заказ)
Прочность на сжатие	5200 фунтов на квадратный фут (250 кН/м²)
Высота ямочки	5/16″ (8 мм)
Огнестойкость	В2 (ДИН 4102)

Спецификация

ICC-ES

CCMC – Гидроизоляция

CCMC – Дренаж

Брошюра о фундаментной мембране с углублениями

Внутренняя установка французского дренажа 90 009

Можно ли использовать мембрану SUPERSEAL Dimple Membrane на фундаменте из бетонных блоков?

Да, наш продукт хорошо подходит для стен CMU и защищает стены от грязи и воды. CMU может поглощать воду в полые полости. Мембрана SUPERSEAL защищает вас от этого.

Нужно ли смолить или покрывать CMU перед установкой?

Нет, но убедитесь, что вы установили SUPERSEAL до конечной высоты уклона, чтобы вода не попадала на стену. Вы также можете проконсультироваться с местным строительным чиновником, поскольку у них есть особые требования. Присутствует с нашим отчетом об оценке.

Должен ли я установить его поверх нижнего колонтитула?

Мембрана должна соединяться с дренажным камнем, чтобы вода могла попасть в дренажную систему. Поднесите дренажный камень к мембране или мембрану к камню и закройте на 6 дюймов

Как заменить фундамент из шлакоблоков

Фундамент из шлакоблоков широко распространен во всем мире, от коммерческой недвижимости до сараев на заднем дворе. К сожалению, если ваш фундамент из шлакоблоков был поврежден и нуждается в замене, вы можете почувствовать себя ошеломленным масштабом проекта. К счастью, замена фундамента из шлакоблоков не вызывает стресса и даже может быть терапевтической при правильных шагах!

В этом сообщении блога мы поделимся всем, что вам нужно знать о том, как заменить фундамент из шлакоблоков, чтобы вы могли обеспечить безопасность, надежность и структурную прочность вашего здания на долгие годы! Продолжайте читать для получения дополнительной информации.

Как увеличить подвал

Включите JavaScript

Первый шаг произвести земляные работы по периметру фундамента. Затем вам нужно будет выкопать дно фундамента и удалить любую землю или мусор на пути. Если почва слишком твердая для перемещения, вам может понадобиться отбойный молоток или другое тяжелое оборудование.

После завершения раскопок следующим шагом будет удаление старого фундамента из шлакоблоков. Это можно сделать вручную или с помощью электрического отбойного молотка. Если вы не знаете, как пользоваться электрическим отбойным молотком, лучше всего нанять профессионала, имеющего опыт работы в этом виде работ.

После того, как вы удалили все старые фундаментные блоки, важно укрепить участок. Это можно сделать, вставив стальные арматурные стержни и залив их бетоном. При армировании участка важно следить за равномерным распределением бетона.

После того, как вы укрепили участок, вы можете приступить к укладке нового фундамента из шлакоблоков. Начните с одного угла, используя уровень, чтобы убедиться, что все ровно и все блоки установлены правильно. Если блоки неровные или уложены неправильно, это может привести к потенциальным проблемам в будущем.

После укладки всех блоков залейте пространство бетоном и дайте ему высохнуть в течение ночи. Это поможет убедиться, что все надежно и ровно. Убедитесь, что чем больше бетона вы используете, тем лучше будет ваш фундамент.

Когда бетон высохнет, можно установить арматуру на место. Это должно проходить между каждым блоком и связывать их вместе для дополнительной прочности. Убедитесь, что все арматурные стержни также выровнены, чтобы все оставалось прямо. Вы можете использовать уровень, чтобы убедиться, что арматура установлена ​​правильно. Наконец, обязательно закрепите арматуру бетонными анкерами, чтобы она не сместилась позже.

После того, как арматура установлена, пришло время залить новый бетонный фундамент. При заливке бетона используйте надлежащее количество и правильно перемешивайте его, чтобы обеспечить прочную основу. Убедитесь, что бетон также ровный, чтобы все оставалось на месте.

После заливки бетона его необходимо выдержать не менее семи дней перед использованием. Это даст вашему новому найденному время для правильной установки и гарантирует, что он не треснет позже. Чтобы обеспечить более прочную основу, вы также можете использовать водостойкий герметик на поверхности бетона.

После того, как ваш новый фундамент из шлакоблоков затвердеет, пришло время внести последние штрихи. Это включает в себя утепление по периметру и гидроизоляцию фундамента. Кроме того, не забудьте заполнить любые трещины, зазоры или пустоты, которые могли образоваться при укладке блоков.

Перед тем, как начать использовать новый фундамент, важно проверить его на наличие структурных проблем. Вы можете нанять профессионального инспектора, чтобы убедиться, что все безопасно и надежно, прежде чем использовать его. Вы также можете провести тест почвы, чтобы убедиться, что участок стабилен и не сдвинется со временем.

Выполнив все эти десять шагов, вы сможете обеспечить правильное и безопасное строительство нового фундамента из шлакоблоков. Он не только будет великолепно выглядеть в завершенном виде, но и будет достаточно прочным, чтобы удерживать ваш дом долгие годы.

1. Всегда надевайте защитное снаряжение при работе на фундаменте из шлакоблоков. Сюда входят защитные очки, перчатки и одежда, закрывающая кожу.
2. Не забудьте арендовать подходящее оборудование для работы. Если вы не знакомы с использованием какого-либо из инструментов, лучше всего нанять профессионала, который знает, что делает.
3. При смешивании бетона строго следуйте инструкциям. Смесь должна быть правильной, чтобы основа держалась должным образом.
4. При работе на фундаменте из шлакоблоков помните об окружающей среде. Убедитесь, что поблизости нет линий электропередач или других опасностей, которые могут вызвать проблемы.
5. Всегда используйте уровень при укладке шлакоблоков или проверке ровности бетона. Это позволит установить все правильно и безопасно.
6. Не забудьте гидроизолировать фундамент после высыхания, это продлит срок его службы.
7. Прежде чем использовать фундаментные пути, сначала осмотрите их; найм инспектора может сэкономить вам время и деньги.
8. Если вы планируете покрасить или отделать фундамент из шлакоблоков, сделайте это после того, как он высохнет и будет произведен ремонт.

Фундамент из шлакоблоков может быть привлекательным и долговечным вариантом для многих домовладельцев. Однако со временем они могут быть повреждены водой, что приведет к проблемам со структурой, если их не решить быстро. Поэтому, если ваш фундамент из шлакоблоков показывает признаки бедствия, важно заменить его как можно скорее.

Различные факторы могут привести к повреждению фундамента из шлакоблоков водой. Наиболее распространенными являются неправильный дренаж, протекающие трубы и недостаточная гидроизоляция. Со временем эти проблемы могут привести к тому, что блоки треснут, раскрошатся или развалятся. Кроме того, вода, скапливающаяся вокруг фундамента, может привести к эрозии почвы, что еще больше снижает прочность конструкции.

Время, необходимое для замены фундамента из шлакоблоков, зависит от многих факторов, в том числе от размера проекта и местных погодных условий. Вообще говоря, профессиональный подрядчик может выполнить базовую замену фундамента из шлакоблоков за один-три дня.

Для завершения более сложных проектов может потребоваться более одной недели. Важно отметить, что продолжительность проекта может быть значительно увеличена в случае неблагоприятных погодных условий или возникновения непредвиденных обстоятельств. Лучше всего проконсультироваться с местным подрядчиком для точной оценки того, сколько времени потребуется, чтобы заменить фундамент из шлакоблоков.

Кроме того, перед заменой фундамента может потребоваться некоторая подготовка. Это может включать удаление любой существующей растительности или мусора, земляные работы и утилизацию старого фундамента. В зависимости от размера вашего проекта и объема необходимой подготовки, это также может увеличить временную шкалу на несколько дней.

Замена шлакоблока в середине стены возможна, хотя для этого может потребоваться дополнительная подготовка. Во-первых, вам нужно удалить существующие блоки вокруг сломанного, а затем проверить, нет ли других повреждений на стене. После того, как вы удалили все старые блоки и проверили на наличие дополнительных повреждений, вы можете начать подготовку к замене, тщательно очистив пораженный участок и залив новый бетон в каждое место, где будет уложен шлакоблок.

Убедитесь, что каждый блок выровнен, прежде чем продолжить укладку блоков. Используйте прокладки или клинья, чтобы обеспечить ровность всех уровней. Наконец, когда все уложено и выровнено, нанесите раствор вокруг каждого блока и при необходимости закончите затиркой или герметиком. Важно проявлять особую осторожность при замене шлакоблоков в существующей стене, так как это может повлиять на ее общую структурную целостность, если не сделать это правильно.

Некоторые альтернативы могут лучше соответствовать вашим потребностям, если вы не хотите использовать шлакоблоки для своего фундамента. Одним из самых популярных является заливной бетон. Эта смесь цемента, песка и гравия заливается в форму до того, как она затвердеет. В результате получается прочная и долговечная основа, способная прослужить долгие годы.

Другим вариантом является система изолированной бетонной опалубки (ICF).