Как изнутри утеплить сруб: Как и чем утеплить сруб. Несколько вариантов для рассмотрения

Традиционный способ — конопачение.

Самым древним способом утепления можно назвать конопачение (еще говорят, конопатка). Это выполняемый вручную кропотливый и трудоемкий процесс, состоящий в заделывании щелей между венцами по всему периметру (включая угловые соединения). Материалом для заделки издавна служили пенька, пакля, мох, льняная «веревочка». Конопатку специалисты советуют производить дважды: сразу после строительства и еще через год. Причем лучше начинать данное мероприятие летом и с наружной стороны, а во второй раз — пройтись изнутри. Именно в указанной последовательности. Если же внутреннее утепление опередит наружное, то может статься, что оказавшаяся в зазорах с внешней стороны влага по завершении второго конопачения там и останется. Данный исход крайне нежелателен.

При конопачении эстетические задачи отходят на второй план, здесь все подчинено борьбе за сохранение тепла. Поэтому иногда приходится вводить и третий технологический этап — обшивку (облицовку) стен вагонкой (сайдингом)

В современном варианте используется межвенцовый ленточный утеплитель промышленной выработки. Лента имеет градации по толщине и ширине, необходимые для разных стеновых материалов. Она раскатывается по бревну или брусу и закрепляется при помощи специального степлера. В зависимости от вида уплотнителя лента может укладываться в один слой или перегибаться вдоль длинной стороны (сложенным краем внутрь дома). Несмотря на сугубо конкретное название «межвенцовый уплотнитель», на практике им уплотняют также оконные и дверные проемы и различного рода стыки в деревянных домах. В номинации межвенцовых теплоизоляторов достойно выглядит джутовый утеплитель, основой которого служит специальное полотно из лубяных волокон, получаемых переработкой однолетнего травянистого растения из семейства липовых. Он обладает хорошей равномерностью свойств по длине и не крошится под действием пылевых частиц. Механическими качествами и водостойкостью джутовый утеплитель обязан лигнину — природному полимеру, склеивающему в процессе оседания дома волокна джута, превращая его почти что в монолит. Материал способен выступать регулятором влажности стен, поскольку он отдает или накапливает влагу в зависимости от внешних условий. Так, при влажности воздуха более 80% он содержит всего 20% влаги и при этом остается сухим на ощупь.

Джутовый утеплитель экологически чист и устойчив к гниению. Он не препятствует воздухообмену, представляя собой своеобразные «жабры» дома. При добавлении к джуту льна получается джутовый войлок. Но у льна содержание лигнина намного меньше, чем у джутового волокна, что сказывается на свойствах этого уплотнителя

Укладка межвенцового ленточного утеплителя из джута позволяет обойтись без дополнительной обработки швов, т. к. они получаются ровными как изнутри, так и снаружи. Теплоизолятор льноватин получают из так называемой вытряски коротковолокнистого льна, т.е. отходов прядильного производства на чесальной стадии обработки льноволокна. По плотности он сравним с джутом и также выпускается в виде ленты. Льноватин практически не уступает джуту по характеристикам, но дешевле на 30%. Применяется при возведении домов из бруса. Еще одной разновидностью теплоизолятора на основе льна является льняной войлок. Этот нетканый материал более в ходу при возведении стен из клееного бруса и оцилиндрованного бревна.

Толщина утепляющего межвенцового слоя зависит от вида стенового материала. Для деревянных домов из клееного бруса, не подверженного сильным деформациям, она может составить 5 мм. Для утепления стен из цельного бруса или оцилиндрованного бревна понадобится теплоизолятор толщиной до 8–10 мм, а обычного бревна, не обладающего столь плотной подгонкой, — 15 мм. В случае сырых или деформированных материалов данный параметр может еще увеличиться

В ранге традиционных теплоизоляторов пребывает также минераловатный утеплитель, получаемый путем трансформации базальтовых пород (при их плавлении) в волокно, обладающее хорошими теплоизоляционными, огнеупорными и механическими показателями. Многопрофильность демонстрирует и природный мох, используемый как для конопачения, так и в качестве межвенцового утеплителя. В отличие от своих собратьев, сходящих с фабричных конвейеров, мох приходится собирать вручную, и фасуется он, конечно, не рулонами, а мешками. Причем полное предпочтение в деле теплоизоляции отдается одной его разновидности — так называемому красному мху, растущему на болотах. Он не подвержен гниению и хорошо вентилирует межвенцовые стыки. Основной недостаток мха как теплоизолятора — высокая трудоемкость сбора, упаковки и укладки.

Современные технологии утепления — эластомерные материалы

Применение межвенцовых утеплителей заметно приближает по сравнению с конопаткой вселение в деревянный дом или сдачу в эксплуатацию бани. Но на сегодняшний день в стратегической борьбе с последствиями осадки деревянного здания лучшими помощниками являются средства нового поколения — герметики и шпаклевки, использование которых с самого начала (уже на стадии строительства) позволяет избежать в будущем очень многих проблем. Правда, не все составы равноценны. Так, большинство шпаклевок превращаются в монолит, разрушаясь при изменении линейных размеров деревянных конструкций. Отсюда новые трещины еще больших размеров и пустоты, появляющиеся при каждом «вздохе» деревянного дома.

Герметик Perma-Chink создан на основе комбинации природных полимеров, главный из которых акрил. Кроме того, в его состав входит и целлюлоза. Это придает материалу эластичность, позволяющую не реагировать на продолжительность осадки, выпавшую конкретному дому

Весьма перспективен в этом отношении герметик Perma-Chink. Несмотря на то что герметик произведен американской компанией, по особенностям использования он гармонично перекликается с традиционными для российского деревянного домостроения технологиями, только реализованными на совершенно ином уровне. Межвенцовые зазоры им герметизируются и снаружи, и изнутри, как это делается и при конопачении, с той лишь разницей, что не надо растягивать операцию на год, да и скорость самой заделки несравнимо выше. Далее. Об архаичной льняной уплотнительной веревке, столь привычной нашим строителям, отдаленно напоминает более соответствующий текущей стадии технологического прогресса шнур из экструдированного полипропилена, применяемый как уплотнитель и снижающий расход герметика. А следовательно, и уменьшающий стоимость всей процедуры. Перед укладкой шнура и нанесением поверх него герметика поверхность нужно очистить от грязи, пыли, опилок, старых покрытий. В зависимости от породы древесины, ее влажности и вида стенового материала используются герметики с разными наполнителями (соответственно обладающие разной эластичностью). Имеются разновидности герметика для швов толщиной менее 2,5 см, более 2,5 см и трещин. Самый эластичный сорт герметика служит для заделки трещин шириной до 30 мм совместно с уплотнительным шнуром, выдерживающим температуру воздуха от минус 40 до плюс 70° С и относительную влажность до 100% (при условии непопадания прямых солнечных лучей).

Главным инструментом, который понадобится во время герметизации составом Perma-Chink, служит специальный монтажный пистолет. С его помощью поверх шнура и укладывается герметик. После увлажнения получившегося шва в дело вступает еще пара приспособлений — шпатель и влажная кисть для его разглаживания

И еще одна, уже третья технологическая параллель (на сей раз с утеплителями) явно просматривается при применении герметика непосредственно во время строительства дома. В этом случае он вносится между бревнами в межвенцовое пространство, что сопровождается добавлением противогрибковых растворов и пропитки для внешних работ. Цвет шва может быть подобран из существующего набора (надо только помнить, что окончательно цветовой оттенок стабилизируется через 4–10 суток после нанесения средства на дерево). Дизайнер может «спрятать» шов в естественной цветовой гамме древесины, а может сыграть и на цветофактурном «противостоянии», воспользовавшись графичностью линий, подчеркивающих характер формообразования деревянного дома и ритмику пространственного сочленения бревен. Если же в имеющейся палитре не найдется нужного цвета, то можно воспользоваться акриловыми красителями.

Таким образом, герметик выполняет не только теплоизоляционные и погодно-защитные функции, но и попутно решает косметические и экологические задачи: он растягивается и сжимается в зависимости от «тектонических» подвижек в деревянном срубе и не препятствует естественной вентиляции через стены, оставаясь в рабочем состоянии долгие десятилетия.

Герметики для дерева Теплый Шов от компании Perma-Chink

На основе усовершенствованного 100%-ного акрила

Акриловые герметики для дерева Perma-Chink имеют лучшие в мире характеристики: долговечность, внешний вид, производительность и простота применения. Рабочий диапазон -40°C — 70°C. Гарантия 35 лет.

Смотреть полное описание

Герметик для дерева Conceal

От американской компании Sashco

Текстурный Герметик Консил – однокомпонентный латексный герметик премиум класса на основе усовершенствованного акрилового полимера для внутренних и наружных работ по дереву

Смотреть полное описание

Поиск в статьях

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ В СОЦСЕТЯХ

Как утеплить бревенчатый домик BillyOh для офиса в саду

В моем предыдущем посте я подробно описал, как построить бревенчатый домик для офиса в саду BillyOh Kent. Теперь я добился прогресса в строительстве, и оно готово к использованию в качестве полностью изолированной садовой комнаты с электрическими розетками, освещением и отоплением, чтобы его можно было использовать круглый год с комфортом. Читайте дальше, чтобы узнать, как утеплить садовую постройку BillyOh.

Это конкретное здание — офис BillyOh Kent Garden.

Садовый офис BillyOh Kent представляет собой великолепное здание, спроектированное и построенное компанией Kybotech Ltd., базирующейся в Великобритании. Это настраиваемое садовое здание, доступное в различных размерах по очень разумной цене. Вот что делает его таким привлекательным. Мы хотели рабочее место в саду, но затраты на профессионально построенную садовую комнату были слишком пугающими. Поэтому я поставил перед собой задачу построить свой собственный за небольшую часть стоимости. В общей сложности эта постройка обошлась нам примерно в 5800 фунтов стерлингов, тогда как постройка аналогичного размера от садовой строительной компании обошлась бы в районе 20 000 фунтов стерлингов.

Посетите мой строительный пост BillyOh Kent, чтобы увидеть эту сборку от начала до конца. Я включил ссылки на все материалы, использованные в этом проекте. (ссылки откроются в новой вкладке)

Оглавление

• Как утеплить бревенчатый домик BillyOh
• Монтаж электропроводки
• Монтаж гипсокартона
• Оштукатуривание салона
• Покраска ламината4 Подгонка стен напольное покрытие и термоподложка
• Изоляция и отделка потолка
• Обертывание
• Боковая надстройка сарая для инструментов

Как утеплить бревенчатый домик BillyOh

Для своего здания я решил использовать изоляционную плиту Celotex толщиной 25 мм. Эти плиты обеспечивают хороший уровень изоляции, просты в работе и экономичны. Вы можете получить более толстые доски, но я хотел сохранить как можно больше внутренней части. Другой хорошей альтернативой является полиуретановая изоляционная плита Recticel Instafit.

Во-первых, я закрепил несколько реек 25×50 мм по всем углам здания. Сюда будут крепиться гипсокартонные листы. Убедитесь, что вы запустили их по всему внутреннему краю. См. изображение ниже. (сторона 50 мм на поверхности) Подходит также эта древесина от B&Q.

Для углов стены вам нужно будет положить два отрезка рядом друг с другом, чтобы на обеих стенах была точка крепления. Вот поперечный разрез углового деревянного каркаса.

Это создаст углубление глубиной 25 мм, в которое можно будет установить изоляционные плиты. Затем изоляционные плиты можно обрезать по размеру с помощью острого ножа. Я использовал для этого канцелярский нож. Измерил высоту углубления, отметил на доске ручкой и вырезал ножом.

Сохраните все обрезки на этом этапе, так как они потребуются позже.

Я продолжал ходить по комнате в том же порядке. Измерение и вырезание по размеру углубления.

В этом месте доски не прикреплены к стене. Гипсокартон будет держать их на месте позже.

Я работал вокруг основного входящего электрического кабеля. Это был толстый кабель. Я вырезал несколько кусочков Celotex, чтобы они подходили к кабелю, делая его максимально аккуратным.

Я продолжил установку изоляционных плит по всей комнате. Вырезание участков вокруг окон и дверных рам.

Вы заметите, что оконные и дверные рамы имеют толщину около 20 мм, что не подходит для установки гипсокартона. Поэтому я вырезал несколько 5-миллиметровых полосок дерева, чтобы обойти рамы, чтобы увеличить их до 25 мм. (То же самое, что и остальная часть каркаса ниши.)

Я также вырезал еще один кусок дерева (25×30 мм), чтобы поместить его вокруг каркаса, который создал бы барьер для штукатурки. Эти части были прибиты на место тонкими гвоздями с выпадающими головками.

Монтаж электрических кабелей

Я решил проложить электрические кабели для розеток после того, как были установлены изоляционные плиты. Это было бы проще, чем пытаться измерить и разрезать изоляционные плиты вокруг кабелей.

С помощью острого универсального ножа в изоляционной плите был прорезан канал. Задние коробки розеток были затем измерены и вырезаны с помощью того же ножа.

Все кабели возвращались к главному блоку предохранителей. (Потребительский блок)

У меня осталось много обрезков от изоляционных плит, поэтому я решил заполнить ими потолок. Там было почти достаточно, чтобы покрыть все это.

Установка гипсокартона

Перед тем, как продолжить, рекомендуется установить пароизоляцию на все стены. Это предотвратит скопление влаги за стенами, что может вызвать проблемы с гипсокартоном.

После установки всей изоляции, прокладки кабелей и модификации рам пришло время перейти к гипсокартону. Измерение и резка гипсокартона аналогична резке изоляционных плит. Тем не менее, вам не нужно будет прорезать весь гипсокартонный лист. Просто отрежьте одну сторону, а затем защелкните доску по линии разреза.

Гипсокартон крепится на место с помощью саморезов. Я использовал 35-миллиметровые винты по краям, где доски прилегали к деревянной раме. Затем я использовал 50-миллиметровые шурупы для гипсокартона, чтобы закрепить центры досок. Важно убедиться, что все доски надежно закреплены. Любое движение может расколоть и раскрошить штукатурку после снятия.

Разрезать гипсокартон вокруг оконных рам было немного сложнее. Как и на изображении выше, мне пришлось прорезать всю доску. я не мог использовать технику вырезания и щелчка, как раньше.

Задние коробки выключателей и розеток можно измерить и вырезать из гипсокартона.

Внутренняя штукатурка

Теперь, когда весь гипсокартон установлен, пришло время зашпаклевать стены. Я нанял для этого профессионала, так как они могут сделать это на высоком уровне намного быстрее, чем я. Стоимость всех стен составила 250 фунтов стерлингов. На всю партию у него ушло около 6 часов.

Перед покраской важно дать штукатурке полностью высохнуть. Это может занять около 5-7 дней в зависимости от погоды. Не теряйте терпение и покрасьте его до этого, иначе он, скорее всего, треснет. Первые два слоя краски должны быть выполнены разбавленной эмульсией (50% воды/50% краски)

Вот он, через день. Медленно сохнет.

Когда штукатурка полностью высохнет, пора приступать к покраске.

Покраска стен

После штукатурки я нанес два очень влажных слоя краски и два обычных слоя. Первые два слоя краски были 50/50 водой и белой эмульсионной краской. Это предотвратило слишком быстрое высыхание и растрескивание краски.

Укладка ламината и термоподложки

Подложка, которую я использую для этой садовой постройки, представляет собой специальную термоизоляцию для дополнительной теплоизоляции помещения. У меня уже был слой утеплителя под половицами, так что это дополнительный слой для дополнительной теплозащиты.

После подметания и уборки пола настало время укладывать термоподложку. Чтобы помочь, я использовал строительный степлер, чтобы закрепить детали на месте.

Этот рулон имеет нахлест 100 мм, что позволяет создать хорошую пароизоляцию. Нет необходимости добавлять какие-либо дополнительные барьеры.

Подложка уложена, пришло время укладывать ламинат. Мы выбрали более толстую ламинированную плиту для дополнительной изоляции.

Завершающим этапом было добавление плинтуса для герметизации зазоров вокруг пола из ламината.

Изоляция и отделка потолка

Как упоминалось ранее, потолок в основном утеплен теми же плитами, что и стены. Однако я выбежал. Вместо того, чтобы покупать еще одну доску, я решил заполнить другие области переработанными изоляционными материалами. Это отличная экономия денег и экологичный подход. Для этой цели я использовал листы полистирола и другие упаковочные материалы.

Затем весь потолок был обшит еловым шпунтованным брусом. Каждая часть была обрезана по длине и прибита к удерживающей деревянной направляющей, которая проходила по стенам и стропилам.

Потребовалось время, чтобы вырезать все детали, но вот и готовый потолок. Я также добавил еще немного изоляции, чтобы заполнить как можно больше пробелов.

Теперь у меня была хорошая возможность увидеть, как это здание ведет себя в настоящую жару. Я рад сказать, что изоляция делает свою работу. В садовой комнате большую часть дня довольно прохладно. Я заметил, что температура поднимается ближе к вечеру, когда солнце было в самом разгаре. Температура снаружи была около 33 градусов, а внутри — около 27 градусов. Этот уровень тепла можно было контролировать с помощью 12-дюймового настольного вентилятора.

Подведение итогов

Вот и все. Как утеплить садовый офис BillyOh, сарай или бревенчатый домик. Это показывает, как легко можно превратить садовую постройку в функциональное помещение, которое можно использовать круглый год. С небольшими вложениями вы можете добиться этого с большей частью ассортимента садовых конструкций BillyOh.

Боковое расширение ящика для инструментов

Недавно я добавил небольшой боковой ящик для хранения инструментов. Это дает место для моих инструментов и нескольких других вещей. Это отличное дополнение, и его было легко построить из дерева 50×25 мм и облицовки. Для крыши я использовал листы поликарбоната, оставшиеся после постройки веранды.

Следующим моим проектом будет установка дровяной печи в нашем садовом офисе BillyOh. Следите за последними обновлениями.

Небольшой видеотур по готовому зданию.

Спасибо за внимание. Пожалуйста, не стесняйтесь задавать мне любые вопросы об этой сборке, используя раздел комментариев ниже.

Почему бы не попробовать один из этих постов по теме:

• Как построить веранду: шаг за шагом с картинками
• Как построить собственную веранду менее чем за 500 фунтов стерлингов — веранда своими руками
• Ищете дешевый письменный стол? 15 недорогих альтернатив письменным столам Ikea
• Как сделать приподнятое кашпо с сиденьями
• Как построить сарай с нуля по бюджету

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как утеплить стены бревенчатой ​​хижины инъекционной пеной

Вы любите проводить время в своей бревенчатой ​​хижине, но вам не нравится, что в ней постоянно слишком холодно или слишком горячий.

Ваша каюта — это ваш дом вдали от дома. Место, куда вы убегаете, чтобы расслабиться, и где вам нужна та же роскошь, что и в вашем доме.

Комфорт действительно играет роль здесь, потому что вы не сможете по-настоящему расслабиться, если не можете устроиться поудобнее. Если стены вашей бревенчатой ​​хижины не утеплены, вы, вероятно, чувствуете сквозняки, неравномерность температуры по всей хижине, а стены холодные на ощупь.

В качестве руководителя проекта в компании RetroFoam в Мичигане я помог многим домовладельцам решить их проблемы с комфортом, а также некоторым владельцам коттеджей.

Наша миссия — информировать домовладельцев о том, как сделать свое пространство, будь то дом или хижина, не только более удобным, но и более энергоэффективным.

В этой статье я объясню, как утеплить стены хижины инъекционной пеной и как это поможет сделать вашу бревенчатую хижину более комфортной.

Как утеплить стены бревенчатой ​​хижины

Скорее всего, вы не захотите, чтобы кто-то просверливал отверстия в бревнах вашей хижины, поэтому лучший способ установить инъекционную пену — сделать это изнутри.

Это означает, что на существующих стенах установлен гипсокартон.

Перед установкой все внутри кабины необходимо отодвинуть от стен как минимум на 5-6 футов. Если предмет мебели нельзя передвинуть, то его следует накрыть. Вы также захотите снять все, что висит на стенах.

В день установки придут бригады и удостоверятся, что пол покрыт, а также столешницы, перила и все, на что может попасть пыль от гипсокартона.

После завершения подготовительных работ начинается установка.

Бригады делают отметки мелом в центре стен, чтобы отверстия были просверлены равномерно в каждой полости для стоек. Затем просверливают отверстия и вводят пену.

После впрыска пены отверстия заполняются пенопластовой заглушкой, которая закрывается ремонтной лентой для гипсокартона и раствором для гипсокартона.

Когда грязь разгладится, бригады начинают убирать за собой.

Хороший подрядчик позаботится о том, чтобы они оставили ваш дом таким же, каким он был до их прибытия.

В этом процессе есть одна загвоздка — что, если у вас нет гипсокартона или стоек?

В этом случае изоляция пенопластом не подходит, если только вы не занимаетесь обшивкой стен.

В этом случае, после того, как стены будут расколоты, можно распылить пену с открытыми порами в эти полости стен. После распыления пены монтажные бригады обрезают пену так, чтобы она была на одном уровне и не мешала подвешиванию гипсокартона.

Это более экстремальное обстоятельство, но о нем стоит упомянуть.

Изоляция пенопластом для бревенчатой ​​хижины

Утепление стен хижины инъекционной изоляцией пенопластом создает воздушную изоляцию, которая будет работать, чтобы сделать вашу бревенчатую хижину более комфортной и не стоить вам огромных затрат на отопление и охлаждение.

Но зачем останавливаться на достигнутом?

Герметизация ограждающей конструкции вашего бревенчатого домика может помочь предотвратить проблемы с комфортом во всем доме. Пена может помочь предотвратить потери воздуха через крышу, холодные полы и помещения, в которых либо слишком жарко, либо слишком холодно.