Как изготовить бур для столбов: необходимые материалы, сборка своими руками

Как сделать бур для столбов из трубы » Изобретения и самоделки

Пропустить и перейти к содержимому

Admin Приспособы

Самодельный бур из трубы своими руками.

При установке столбчатого фундамента, столбиков для забора и прочих работах связанных с бурением требуется бур определенного диаметра. Имея электросварку и болгарку его можно за пару часов сделать своими руками из подходящей стальной трубы.

Товары для изобретателей Ссылка на магазин.

Материалы:

• стальная труба немного меньшего диаметра, чем требуемая лунка;
• уголок 30х30 мм или больше;
• труба 3/4 дюйма;
• стальной кругляк диаметром 20 мм.

Изготовление бура из трубы

В качестве основной режущей части бура используется стальная труба длиной 400 мм. Ей придается конусная форма. Для этого вдоль трубы вырезается клин. Вверху его ширина составляет 20-25 мм, внизу он сводится на нет. После этого требуется развернуть трубу, сделав ее конусообразной. Делается это с помощью двух длинных рычагов и ударами молота. Требуется сделать ее окружность в месте широкого выреза соответствующей диаметру необходимой лунки. В примере применяется труба 128 мм. После деформации ее замеры по краям составили 140 мм и 130 мм. Разведя стенки нужно сварить их в узкой части, чтобы они дальше не гнулись.

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Затем у вершины трубы наискось срезается сегмент по окружности.

Рез начинается с лева и постепенно углубляется, пока не сойдется с предыдущим продольным клином. Полученный в результате выступ с внешней стороны до половины толщины стенки надрезается болгаркой и слегка подгибается внутрь трубы. После этого насечка обваривается сваркой. Также нужно проварить полученную вершину, чтобы прокалить металл по месту будущей заточки.

С тыльной стороны заготовки бура приваривается уголок. К нему варится трубка 3/4 дюйма необходимой длины. Уже к ней приваривается узкая ручка их такой же трубки.

В дальнейшем при работе в нее вставляется кругляк 20 мм. Поскольку ручка узкая, то буром можно работать вплотную к стенам.

Также в основной трубе нужно прорезать узкое длинное окно, для выталкивания грунта. Наконечник бура затачивается.

Чтобы бурить таким буром, нужно подготовить лунку глубиной на пол штыка лопаты. Затем вставляется сам бур.

По мере погружения в него набивается грунт.

Периодически бур извлекается, и земля из него выталкивается кругляком от рукоятки вставленным через боковое окно.

Такая конструкция исключает необходимость подолгу зачищать грунт в лунке, как при работе шнековыми бурами. Полученный инструмент вполне справляется с мелкими корешками, как и аналоги с более массивными лезвиями. При этом если в лунке будут попадаться камни внутри трубы бура, то он их даже не почувствует.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Как сделать ручной бур для столбов из дисковой пилы своими руками

Ямобур является ручным механизированным инструментом для производства заглублений с круглым сечением. Диаметр сечения определяется диаметром рабочей части ямобура. В данной статье мы подробно и поэтапно рассмотрим изготовление ручного ямобура из диска циркулярной пилы, также будут представлены возможности его автоматизации.

Содержание

1. Делаем ямобур из диска циркулярки своими руками
2. Земляной бур для бурения лунок под опорные столбы
3. Выбор диска
4. Пошаговая инструкция изготовления самодельного устройства
5. Подготовка диска и его искривление
6. Изготовление рукояти и штока
7. Как сделать ямобур с приводом (электрическим, бензиновым)
8. Плюсы и минусы самоделки в сравнении с заводским ямобуром
9. Сейчас читают

Делаем ямобур из диска циркулярки своими руками

Ямобуры используются для различных целей, реализация которых требует изготовления лунок в грунте с разной глубиной. Чаще всего такие лунки необходимы для следующих мероприятий:

• заглубление опор под возведение забора;
• заглубление электродов под заземляющий контур;
• пробуривание отверстий с целью обеспечения отдушинами погребов, кессонов и полузаглубленных подземных хранилищ.

Кроме того, такой ямобур в дальнейшем можно будет использовать для пробуривания ледяного покрова на зимней рыбалке.

Земляной бур для бурения лунок под опорные столбы

Для того чтобы изготовить простой ямобур с возможностью подключения автоматического привода, необходимо подготовить следующие конструктивные элементы и инструменты:

• диск от циркулярной пилы;
• металлический шток или трубка с длиной до 50 см;
• газорезка;
• электродуговая сварка;
• устройство для ручной нарезки наружной резьбы;
• болгарка.

Следует ответственно подойти к выбору диска, так как ямобур может использоваться не только для рыхлых и сыпучих грунтов, но и для замерзшей земли или льда.

Выбор диска

Для изготовления и оснащения самодельного ямобура необходимо подготовить диск от циркулярной пилы со следующими параметрами:

• диаметр до 250 мм;
• толщина 2,8 мм.

Кроме того, при выборе необходимо ознакомиться с характеристиками и подобрать диск со следующими опциями:

• прочный материал с защитным покрытием;
• усиленные зубья;
• коррозийная стойкость;
• уменьшенная вибрация при работе;
• долгий срок службы.

Пошаговая инструкция изготовления самодельного устройства

Следует в точности соблюдать все этапы, тогда можно рассчитывать на изготовление качественного и надежного ямобура. Сначала мы расскажем, как сделать устройство для ручного вращения, а после рассмотрим варианты оснащения различными приводами.

Итак, приступаем.

Подготовка диска и его искривление

1. От окружности по центру диска необходимо сделать один сквозной пропил к краю так, чтобы диск не потерял свою целостность. Место можно выбрать произвольно, но если диск имеет перфорацию, то желательно чтобы пропил прошел по ней.
2. Диск зажимается в тиски. Его помещают таким образом, чтобы пропил проходил по верхней грани кулачков тисков.
3. Далее заготовку нагревают газорезкой, чтобы она приобрела пластичность и не сломалась при изгибе, а после сгибают в конструкцию, которая представлена на фотографии. Это и будет лезвием будущего ямобура.

Изготовление рукояти и штока

В качестве заготовки используется толстостенная трубка с диаметром ¾ дюйма.

Если использовать тонкую трубку, то при сопротивлении вращению ямобура в грунте она может быть искривлена или сломана.

Конец трубки приваривают к верхней грани согнутого диска. Таким образом получается конструкция из лезвия ямобура со штоком. Лезвие может быть одно, но также можно приварить три лезвия, сформировав из них единую спираль на рабочей части штока.

Рукоять для ручного вращения будет представлять из себя П-образную конструкцию, которую также изготавливают из трубки и приваривают к обратному концу штока.

Это самая простая конструкция ручного ямобура, сделанная своими руками. Но также можно продумать обеспечение электрическим или бензиновым приводом.

В нижней части по центру лезвия необходимо приварить заостренный штырь, который будет направляющим при вращении в грунте.

Если вы любите мастерить разные вещи своими руками, то раздел нашего сайта про самоделки, станет находкой для вас, т.к. он содержит большое количество статей с пошаговыми руководствами изготовления различных приспособлений: циркулярка из дисковой пилы, циркулярка из двигателя стиралки, дисковая пила из дрели, рейсмус из электрорубанка и другие.

Как сделать ямобур с приводом (электрическим, бензиновым)

Сначала определимся, что мы будем использовать в качестве самого привода. Если планируется работа от электрической сети в 220V, то в качестве двигателя можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку) или перфоратор. По сути, оба инструмента обеспечивают удобный захват и использование для компактных ямобуров с коротким штоком до 50 см.

Для соединения с электроприводом необходимо изготовить на вершине штока крепежные элементы, которые являются ответной частью к болгарке или перфоратору.

Для болгарки на вершине штока нарезается наружная резьба под гайку на посадочном месте, а для перфоратора наваривается прямоугольный штифт для зажима в кулачках.

В качестве бензинового привода можно использовать бензопилу. Для этого с нее снимают цепь и направляющую шину. Остается только наружная головка ротора. На нее и закрепляется навершие штока ямобура.

Необходимо тщательно соблюсти геометрию соединительной части. Если бур будет вращаться не по круглой оси, а по эллипсу из-за кривизны креплений, то это приведет к разрушению подшипников на вале перфоратора, болгарки и бензопилы. Бензопила в этом случае окажется долговечнее, нежели электрические устройства.

посмотрев видео можно увидеть нюансы изготовления ручного ямобура из диска циркулярной пилы и увидеть его применение на практике.

Плюсы и минусы самоделки в сравнении с заводским ямобуром

Самодельное изготовление ямобура дает владельцу следующие преимущества:

• дешевизна. По сути, необходимо приобрести только пильный диск для циркулярки (а можно обойтись б/у диском) и использовать инструмент, который есть в арсенале практически любого мастерового мужчины;
• возможность быстрого самостоятельного ремонта. В случае искривления или затупления диска – его можно выправить, подточить или просто заменить, срезав старый и наварив новый. То же самое обстоит и с приводами, которые являются отдельным и съемным конструктивным элементом.

В целом изделие прекрасно подходит для производства небольших заглублений, но имеет и некоторые недостатки:

• небольшая производительность. Присоединение приводов в виде болгарки или перфоратора не позволяет эффективно пробуривать мерзлую почву и поднимать большие объемы грунта. Бензопилы значительно мощнее, но следует учитывать одно обстоятельство – чем длиннее шток, тем слабее привод сможет преодолевать сопротивление в грунте.
• заводские модели с автоматическим приводом более удобны. На них смонтированы дополнительные рукояти. Их также можно смонтировать на самодельном изделии, но конструкция перфоратора или болгарки не всегда позволяет это мероприятие.

Мы подробно разобрались в вопросе самостоятельного изготовления ямобура с ручным и автоматическим приводом. Следует отметить, что самостоятельное изготовление всегда позволяет сэкономить, а соблюдение наших рекомендаций дает возможность изготовить качественное и надежное изделие.

Сейчас читают

• Все про карбюратор мотоблока, от регулировки до ремонта
• Основные причины, почему мотоблок глохнет при нагрузке в работе, наклоне, открытии воздушной заслонке и других случаях
• 3 лучших мотоблока Нева серии МБ, их плюсы и минусы, а также история компании
• Основные отличия мотоблока от культиватора и что лучше для участка 10 соток, дома и дачи
• 7 популярных способов изготовления культиватора своими руками

Сверление столба — Мероприятия

Шаг №1: настройте рабочее место и верстак

Убедитесь, что область, в которой вы работаете, свободна и у вас что-то удобное, чтобы стоять на коленях, если вы работаете на земле. Мы рекомендуется держаться на расстоянии 2 полюсов от других людей.

Доска на паре кругов бревен представляет собой удобный переносной верстак, если вам нужно работать с пола.

Примите удобное положение, позволяющее работать вертикально вниз, не опираясь на дрель для поддержки. В идеале вы хотите быть работать, когда ваши руки и тело находятся над рабочим столом и работать кусок.

Шаг №2: закрепите шест

Существуют различные способы крепления шеста. В том числе:

• V-образная пила
• использование канавок в бревнах
• столярные верстаки с тисками

В нашем примере мы используем мини-переносные тиски на переносном верстаке.

Шаг №3 Зафиксируйте стойку в нужном положении

Вы нужно будет зажать столб на месте, используя 2 зажима. Скользящие зажимы обеспечивают большее расстояние захвата по сравнению с пластиковыми пружинными зажимами (см. наш путеводитель по зажимам и тискам для получения дополнительной информации).

В нашем примере мы использовали набор зажимов F; с раскрытием челюстей до 150 мм.

Поместите шест на верстак так, чтобы он располагался по всей длине верстака.

Если вы не хотите повредить скамейку, подложите под нее небольшой диск. заготовку, чтобы немного приподнять ее, чтобы вы могли видеть, сделала ли ее сверло через столб.

Расположите один зажим на одном конце стержня и установите его так, чтобы хомут располагался под верстаком и над стержнем.

Когда зажим примерно установлен, затяните его, удерживая Т-образный стержень. ручку в горизонтальном положении, поворачивая по часовой стрелке, чтобы затянуть/закрыть зажим.

Повторите это на другом конце шеста, пока шест не будет надежно закреплен. Возможно, вам придется внести некоторые коррективы в положение шеста, чтобы он хорошо сидит в зажимах, например, избегая сучков в древесине.

Шаг №4 Отметьте положение отверстия

Снимите все необходимые измерения и отметьте карандашом или маркером место, где вы хотите просверлить отверстие.

Вы можете сделать это до или после того, как закрепите шест.

Шаг №5 просверлите пилотное отверстие

Делать пилотное отверстие не обязательно, но может быть полезно при использовании ручная роторная дрель. Пилотное отверстие поможет сверлу сесть на место и предотвратить его скольжение по поверхности полюса.

С помощью дрели проделайте небольшое направляющее отверстие (глубиной примерно 2 мм) в отмеченном месте.

Поскольку при использовании дрели для рук у вас будут свободны руки, вы можете держите шест одной рукой, а другой используйте дрель. Использовать ваш верстак, на который можно опереться.

Шаг № 6. Настройка ручной вращающейся дрели

Выберите диаметр используемого сверла (5 мм подходит для нарезания струны или проволоки) – может оказаться полезным наше руководство по сверлам.

Установите насадку в дрель.

Шаг № 7. Найдите свое положение для бурения

Стоя на коленях на земле, можно удобно работать.

Если вам нужно сидеть или стоять, найдите положение, в котором вы чувствуете себя комфортно и устойчиво.

Шаг №8 просверлить отверстие

Держите основную рукоятку ручной дрели неведущей рукой в ​​вертикальном положении.

Убедитесь, что сверло находится в направляющем отверстии и находится под углом 90 градусов к вехе.

Не надавливайте – веса вашей руки должно быть достаточно, чтобы удерживать сверло на месте.

Начните поворачивать поворотную рукоятку ведущей рукой по часовой стрелке в постоянном плавном сверлении. Сверло начнет вращаться и начинаем делать отверстие.

Продолжайте сверлить до тех пор, пока не пробьете отверстие прямо в шесте.

ДАЛЕЕ:

Что можно сделать с шестом и дырой?! Вы можете создать:

• идеальный столб для логова
• подвесной музыкальный перкуссионный инструмент
• сито для попкорна.

Что еще можно сделать? Мы будем рады услышать о ваших проектах с шестом с дыркой!

Отказ от ответственности: Muddy Faces не несет никакой ответственности за несчастные случаи или ущерб, возникшие в результате выполнения этого действия. Вы несете ответственность за обеспечение безопасного проведения мероприятия.

План здания для бурения скважин

План здания для бурения скважин

Читатель ROGER из ЛИССАБОНА спрашивает: «Как быстрее всего спланировать здание для бурения скважин?» Из Руководства по строительству зданий Hansen Pole:

План здания устанавливает точные опорные линии и высоты. Тщательная планировка облегчает строительство и помогает сохранить квадратность здания.  

НАПОМИНАНИЕ : Ширина и длина здания указаны от угловой колонны снаружи до угловой колонны снаружи !

После установки всей рамы готовая рама обычно будет на 3 дюйма шире и длиннее, чем заказанные или «обозначенные» размеры. Игнорирование этого приведет к увеличению усилий при строительстве.

Пример: здание имеет ширину 50 футов и длину 84 фута. 92

Извлечение квадратного корня дает нам

k=97,754795 футов или 97 футов 9-1/16 дюйма 

См. Таблицу 4-1 ниже.

Таблица 4-1

Для начала разбейте «базовую» линию линии. Это станет либо зданием спереди, либо сбоку. Если вы пытаетесь выровнять здание с существующей структурой, проезжей частью или границами собственности, сделайте первую линию стены параллельной опорной точке.

Рис. 4-1: Линия базовой струны

Найдите и установите передний угловой стержень «А» вдоль базовой линии. Вбейте гвоздь частично в верхнюю часть стойки в качестве контрольной точки. См. Рис. 4-2

Рис. 4-2: Размещение колышков

Наденьте рулетку на гвоздь на коле А. Измерьте длину здания вдоль базовой линии от кола А и установите угловой столб В.  См. Рисунок 4-3

Используйте строительный уровень (переходной) и забейте стойку B так, чтобы вершины стоек A и B были на одном уровне. Частично забейте гвоздь в верхнюю часть стойки B точно по длине здания (измеряется от внешней стороны колонны до внешней стороны колонны).

Рисунок 4-3: Накладки

Затем сделайте торцевую стенку перпендикулярной боковой стенке. Отмерьте 12 футов вдоль базовой линии от вехи А и установите временную веху. Точка пересечения в 20 футах от этой временной вешки и в 16 футах от вешки А перпендикулярна базовой линии. Установите вторую временную ставку в этой точке. ( Рисунок 4-3)

Измерьте внешнюю ширину здания вдоль этой линии и установите стойку D. Вбейте стойку D в землю… на одном уровне с вершинами стоек A и B. Частично забейте гвоздь в вершину стойки D точно по внешней ширине здания. ( Рисунок 4-3 )

От гвоздя в верхней части стойки D измерьте внешнюю длину здания. От гвоздя в стойке B измерьте внешнюю ширину здания. На пересечении двух измерений вбейте последнюю угловую стойку C, с верхним уровнем с вершинами трех предыдущих угловых стоек. Как и раньше, частично вбейте гвоздь в верхнюю часть стойки C точно в точке внешнего угла. ( Рисунок 4-3 )

Прежде чем продолжить, убедитесь, что вершины всех четырех угловых стоек выровнены. Затем еще раз проверьте в следующем порядке: длину базовой линии (от A до B), ширину B-C и A-D, а затем длину C-D. При необходимости отрегулируйте гвозди или колья B, C или D.

Диагонали AC и BD должны быть равны для прямоугольного здания. Отрегулируйте, сдвинув C и D вдоль линии задней стены.

Сделайте НЕ переместите A или B.  

Сохраняйте ширину B-C и A-D одинаковой. Перепроверьте все сдвинутые уровни ставок.

Забейте колышки на расстоянии от 8 до 12 футов от всех углов. В то время как специальные материалы для настила не входят в комплект для сборки, из гипсов получаются отличные настилы, если они остаются неразрезанными и неповрежденными. Тестовые доски обеспечивают ровную базовую плоскость для компоновки здания. Место, чтобы не мешать земляным работам, доставке премиксов или строительству, и оставаться в покое до тех пор, пока колонны не будут засыпаны.

Выровняйте и прикрепите доски к кольям на той же высоте, что и вершины угловых стоек.

Натяните строительные веревки между досками, едва касаясь гвоздей на вершинах угловых кольев. Частично вбейте гвозди в верхние части доски, чтобы выровнять линии струн.

Временные и угловые стойки теперь можно удалять. Углы будут расположены , где пересекаются линии.

На фото выше показана угловая колонна в отверстии с установленными накладками.

Измеряя вдоль линий зданий, используйте небольшие временные колья или гвозди, окрашенные флуоресцентной краской, чтобы отметить центр расположения каждой колонны.

Не забудьте разместить центр столбца, ½ толщины столбца внутри строк . (Пример: колонна 5-1/2 дюйма, центр колонны находится на расстоянии 2-3/4 дюйма внутри линий строки.)   См. рис. 4-4

Рисунок 4-4: Смещение линий строки

Рисунок 4-4 показывает центры колонн по сравнению с «внешней» линией здания.

После того, как центры колонн были определены, сместите (переместите) струны линии построения на 1-1/2 дюйма (ширина настила) от поверхности колонны снаружи.