Как делать правильно фасад: Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция
Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция
Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.
Оглавление:
- Как утеплить фасад
- Выбор материала
- Подготовка стен
- Закрепление цокольного профиля
- Установка внешних подоконников
- Клей
- Наклейка утеплителя
- Прибывание утеплителя
- Устройство армированного слоя
Как утеплить фасад
Выбор материала
Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом.
Минеральная вата
Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».
Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.
Пенопласт
Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.
Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.
Подготовка стен
От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.
Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.
Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.
Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.
Закрепление цокольного профиля
Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.
Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.
Установка внешних подоконников
Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.
Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.
Клей
Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.
Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.
Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.
Наклейка утеплителя
Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.
Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.
Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.
Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.
Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.
На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.
Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.
Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.
Прибивание утеплителя
Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.
Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.
Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.
Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.
Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.
Устройство армированного слоя
Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.
Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.
Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.
Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.
Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.
Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.
На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.
И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция
Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.
Оглавление:
- Как утеплить фасад
- Выбор материала
- Подготовка стен
- Закрепление цокольного профиля
- Установка внешних подоконников
- Клей
- Наклейка утеплителя
- Прибывание утеплителя
- Устройство армированного слоя
Как утеплить фасад
Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.
Выбор материала
Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.
Минеральная вата
Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».
Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.
Пенопласт
Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.
Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.
Подготовка стен
От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.
Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.
Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.
Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.
Закрепление цокольного профиля
Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.
Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.
Установка внешних подоконников
Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.
Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.
Клей
Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.
Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.
Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.
Наклейка утеплителя
Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.
Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.
Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.
Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.
Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.
На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.
Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.
Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.
Прибивание утеплителя
Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.
Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.
Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.
Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.
Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.
Устройство армированного слоя
Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.
Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.
Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.
Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.
Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.
Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.
На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.
И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция
Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.
Оглавление:
- Как утеплить фасад
- Выбор материала
- Подготовка стен
- Закрепление цокольного профиля
- Установка внешних подоконников
- Клей
- Наклейка утеплителя
- Прибывание утеплителя
- Устройство армированного слоя
Как утеплить фасад
Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.
Выбор материала
Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.
Минеральная вата
Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».
Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.
Пенопласт
Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.
Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.
Подготовка стен
От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.
Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.
Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.
Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.
Закрепление цокольного профиля
Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.
Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.
Установка внешних подоконников
Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.
Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.
Клей
Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.
Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.
Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.
Наклейка утеплителя
Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.
Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.
Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.
Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.
Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.
На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.
Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.
Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.
Прибивание утеплителя
Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.
Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.
Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.
Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.
Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.
Устройство армированного слоя
Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.
Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.
Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.
Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.
Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.
Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.
На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.
И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
ceresit, монтаж своими руками, как делать, проект
Содержание:
- Подготовка поверхности стены перед началом крепления
- Этапы работы по утеплению мокрым фасадом
- Технологическая карта крепления утеплителя
- Мокрый фасад: секреты мастеров
За счет того, что коммунальные цены растут с каждым днем и обогревать свое жилище становится все накладнее, люди начинают искать альтернативные методы поддержания оптимальной температуры в доме.
Одним из самых эффективных способов, является наружное утепление здания. Хорошо себя проявила такая технология, как мокрый фасад.
Такой метод подразумевает наружное утепление дома минеральной ватой или пенополистиролом. Утеплитель прикрепляют к поверхности стены, наносят слой клеящей смеси, которую после высыхания оштукатуривают.
Но не все так легко, как кажется на первый взгляд. Чтобы такой метод утепления прослужил долго и качественно, все монтажные работы необходимо производить правильно.
Мокрый фасад своими руками сделать не сложно, если изначально произвести расчет затрачиваемых материалов на проект утепления и придерживаться последовательности всех пунктов по выполнению работы.
Мокрый фасад, секреты выполнения которого известны раньше были только мастерам, сейчас стали доступны, но о них позже.
Подготовка поверхности стены перед началом крепления
Перед тем как начать утеплять дом, необходимо устранить все дефекты стены. Трещины замазываются раствором, а затем поверхность очищают от грязи. Если потребуется, стену следует вымыть с чистящим средством.
Необходимо проверить поверхность на крепость. Для этого потребуется вырезать из пенопласта небольшие кусочки и приклеить их на стену в разных местах. После полного высыхания клея, они не должны легко отрываться.
Если пенопласт ломается при попытке его отклеить от стены, то поверхность полностью готова для дальнейших процедур.
Этапы работы по утеплению мокрым фасадом
Чтобы выполняемый проект монтажа проходил без задержек, стоит приобретать уже готовый набор для отделки фасада. Он включает в себя все детали, которые при работе будут идеально состыковываться друг с другом.
Начинать работу стоит, когда температура воздуха не ниже +5°С, при равномерной влажности.
После того как стена подготовлена для монтажных работ, ее грунтуют и наносят слой клея. Для таких работ хорошо подойдет клеящая смесь ceresit. Инструкция по правильному использованию клея доступно изложена на упаковке.
Практически весь современный клей в своем составе содержит минеральные компоненты и полимерные добавки, благодаря которым обеспечивается хорошая адгезия и паропроницаемость.
Плита утеплителя (минеральная вата или пенополистирол) крепится на стену при помощи клея, который специально предназначен для таких работ.
Минеральная вата отлично обеспечивает теплоизоляцию и устойчива к огню. Особенно хороши плиты из базальтового волокна. Что касается стекловолоконных плит, то здесь стоит знать, что они имеют низкую прочность и восприимчивы к щелочам, которые присутствуют в штукатурно-клеевых составах.
По плотности плита утеплителя должна быть не ниже 135кг/м³. Если будет ниже, то это исключит возможность нанести финишный слой отделки равномерно. Все листы должны быть одинаковыми, для эстетики.
Пенополистирол удобен тем, что он легок и имеет высокую теплопроводность. Эти свойства позволят сделать фасадный слой максимально тонким. Но он горит. Для предотвращения угрозы пожара, делают вставки из минеральной ваты и обрабатывают поверхность антипиренами.
2 этап
После приклеивания утеплителя и высыхания клея начинают второй этап. Он заключается в том, что на плиту теплоизоляции приклеивается армированная сетка, которая устойчива к щелочам или пропитана специальным составом.
Это повышает устойчивость к разрушению. Если армированная сеть будет некачественной, под воздействием щелочи она растворится в течение нескольких лет. Она служит основой для следующих слоев мокрого фасада, обеспечивая хорошее сцепление.
Для того чтобы закрепить сетку, необходимо нанести клеящую смесь церезит на теплоизоляционную поверхность. Клеящая смесь обеспечит морозоустойчивость и водонепроницаемость.
Сверху армированная сеть обычно покрывается еще одним слоем клея, но это не обязательно. Делается это для выравнивания поверхности. Входящие в состав клея минеральные связующие и полимерные добавки должны быть сбалансированы, для предотвращения хрупкости и хорошей паропроницаемости поверхности.
3 этап
На армированную сетку наносят еще один слой клея и ждут его полного высыхания. Затем покрывают 2-мя слоями грунта. Грунт служит основой для дальнейшей декоративной отделки мокрого фасада.
4 этап
Монтаж мокрого фасада завершается декоративной отделкой. Результат проделанной работы будет положительным, если на последнем этапе, верно нанести завершающий жидкий слой.
Таким образом, мы получим мокрый фасад, секреты монтажа которого в данном случае заключаются в технологии нанесения жидкой декоративной отделки до того момента, как она начнет затвердевать.
Вся система мокрый фасад обеспечит защиту здания от мороза, ультрафиолета и других природных факторов воздействия.
Технологическая карта крепления утеплителя
Для того чтобы самостоятельно сделать мокрый фасад, необходимо правильно произвести расчет крепления первого слоя утеплителя. Проект монтажа обязан предусматривать тот факт, что листы должны располагаться на поверхности стены в шахматном порядке.
Это позволит в дальнейшем избежать образования трещин швов. Для достижения максимальной прочности используются дюбели и клей церезит.
Рекомендуется крепить плиты утеплителя на стену при помощи клея и дюбелей для достижения максимальной прочности отделки фасада. Но можно использовать только 1 элемент крепежа — дюбель или клей.
Необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, а затем крепить дюбель. Благодаря такому способу, снижается нагрузка на фасад.
Положительные качества утепления мокрым фасадом:
- стоимость материалов невысокая и быстро себя окупит;
- технология мокрого фасада позволяет утеплить помещение без потерь внутренней площади;
- вес утеплителя 1м2, что не требует дополнительных работ по усилению фундамента;
- повышается звукоизоляция здания;
- мокрый фасад освежает и преображает внешний вид строения, вне зависимости от года его постройки;
- ремонт фасада можно осуществлять по сегментам или на уровне финишного слоя.
Отрицательные качества:
- планировать и осуществлять проект утепления следует только при благоприятных погодных условиях, в противном случае потребуется использовать тепловые пушки и устанавливать леса, затянутые пленкой;
- нельзя работать во время дождя;
- пагубное воздействие солнечных лучей на процесс высыхания клея, требуется защищать поверхность.
Мокрый фасад: секреты мастеров
Если принято окончательное решение выполнять проект утепления самостоятельно, то необходимо не только ознакомиться с принципом и последовательностью работы, но и узнать, как сделать правильно фасад, секреты монтажа которого редко рассказывают мастера.
При утеплении здания минеральной ватой, ее часто рекомендуют заменить стекловолокном. Этого делать не стоит, потому что такой утеплитель дает усадку от вибраций и после незначительного срока эксплуатации в стенах появляются «дорожки» холода.
Чтобы дом был теплым, иногда мало утеплить только фасад, секреты монтажа заключены в том, что теплоизоляционный материал будет обеспечивать защиту от промерзания, если это квартира между этажами.
Первый и последний этажи, как и частные дома, нуждаются в дополнительном утеплении пола или потолка.
Проект утепления здания технологией мокрого фасада поможет сделать ваш дом теплым и уютным. Гарантийный срок службы материалов около 100 лет, при условии, что все работы были произведены верно.
Финишный декоративный слой можно выполнить специальной краской, которая станет дополнительным защитным покрытием. Для покраски домов широко используются вододисперсионные краски, в основной состав которых входит акрил, силикон и жидкое стекло.
Цветовая гамма насчитывает несколько тысяч стандартных оттенков. При покраске необходимо учитывать проект постройки сооружения. Цвет здания должен соответствовать тому цвету, что указан в документации на дом.
Как утеплить фасад дома правильно
На чтение 6 мин. Просмотров 318 Опубликовано
Предисловие. Чем выше становятся в России тарифы на электроэнергию и газ, тем чаще владельцы домов задумываются об утеплении своих домов, чтобы снизить расходы на отоплении. Сегодня мы поговорим об утеплении фасада дома – чем утеплить фасад дома, технология утепления различными материалами, а также покажем видео, как утеплить фасад дома самостоятельно, не совершив ошибок в работе.
Для никого не секрет, что если у загородного дома снизить теплопотери, то количество необходимой энергии для отопления дома можно снизить в разы! Методы уменьшения теплопотерь в доме совершенствуются с каждым годом. Производители материалов предоставляют все новые материалы для утепления фасадов домов.
Схема утепления фасада под декоративную штукатуркуНужно ли утеплять фасад дома снаружи?
Любому домовладельцу хочется потратить на утепление, как можно меньше средств и сделать работу самостоятельно, но при этом, чтобы утепление фасада было сделано правильно и эффективно. Как видно но рисунке ниже, многие стеновые материалы не такие теплые и их необходимо качественно утеплять. Постараемся ответить на вопрос: как утеплить фасад дома самостоятельно и какие лучше всего материалы использовать для утепления фасада в рамках этой статьи.
Сравнение теплопроводности стеновых материаловУтепление фасадов домов снаружи различными утеплителями – достаточно распространенный способ отделки. С помощью этого можно решить сразу несколько задач – защитить стены от негативных влияний погоды, удерживать тепло и декорировать фасад. Для начала выберем материал с помощью которого можно эффективно утеплить дом.
Утеплить фасад дома можно путем рационального подхода к выбору теплоизолирующих материалов. При выборе утеплителя для фасада снаружи обратите внимание на устойчивость к механическим повреждениям и на стойкость к грызунам – эти животные могут превратить утеплитель в решето.
Чем лучше утеплить фасад дома самому?
Нет никакого смысла в использовании для утепления всех сторон дома материалов одинаковой толщины. Например, можно для южной стены купить утеплитель средней толщины, поскольку на нее попадает наибольшее количество солнечного тепла. Если останутся неясными какие-то моменты, то в видео в конце вы найдете дополнительную информацию по этой непростой теме.
Плиты пенопласта
Пенопласт для утепления фасадаПенопласт недорогой и самый распространенный материал для утепления стен фасада. Он известен с 30-х годов прошлого века, и никак не утратил с тех пор своих позиций в строительстве. Благодаря тому, что пенопласт состоит на 98% из воздуха, он очень легок и не пропускает холод. Еще плюс – это низкая цена материала доступная каждому.
Фасад из пенополистирола уменьшает теплопотери на 67-70%. Современный пенопласт не горюч, но в материале любят селиться грызуны, и если на участке у вас имеются проблемы с мелкими животными, то лучше отказаться от утепления стен фасада пенополистиролом своими руками и лучше обратить внимание на пеноплекс и минвату.
Минеральная вата
Утепление фасада дома минватой снаружиМинеральная вата представляет собой плиты базальтового волокна из неорганичного материала, который изготавливают из расплава горных пород, шлаков и смесей осадочных пород. Утепление подвала, утепление фасада дома минеральной ватой, а также утепление чердака можно производить из материалов, изготовленных на базальтовой основе.
Минвату следует крепить к фасаду по системе «подвесной вентилируемый фасад». Что касается характеристик, то базальтовые плиты являются пожаробезопасными и выдерживают температуру более 1000 °C. Материал отличается прекрасной теплоизоляцией, высокой химической устойчивостью, но боится влаги, поэтому рассмотрим следующий утеплитель для фасада дома – пеноплекс.
Плиты пеноплекса
Пеноплекс не боится влаги, им утепляют даже фундаменты домовПеноплекс идеально подходит для наружнего утепления стен, поскольку данный утеплитель не боится влаги, он практически ее не впитывает. Если вы будете использовать пеноплекс, то в стене никогда не заведутся грызуны, также материал плотный и прочный, более устойчив к механическим повреждениям, чем плиты пенопласта.
При утеплении пеноплексом плиты крепят на клей к стене, и дополнительно крепят грибками по 5 штук на один лист – 4 по углам и один посередине. Обычно утеплитель обшивают затем сайдингом, об этом способе утепления фасада и пойдет речь. При обшивке сайдингом можно использовать любой из утеплителей, выбор только за вами.
Как утеплить фасад дома самостоятельно
Готовим стены дома к работе
Приведите поверхность стены в порядок. Чем утеплить фасад дома снаружи вы уже разобрались, теперь перейдем к подготовке поверхности. Изначально, со стены следует снять все выступы, которые могут помешать в дальнейшем – желоба ливневки, уличные светильники, решетки вентиляции и пр. Также необходимо снять со стен коммуникации. Следующий шаг – проверяем оштукатуренные стены на целостность.
Если стены еще не оштукатурены, то стоит это сделать, чтобы заделать микротрещины и щели на стене. При помощи отвеса и уровня следует найти неровности на стене и побеспокоиться об устранении дефектов, и только потом приступать к работам. Если вы обнаружили грибок или сколы, то удалите их. На поверхности фасада не должно остаться ничего, что может навредить в дальнейшем теплоизоляции.
Если вы обнаружили большие трещины, то для заделки можно воспользоваться монтажной пеной. После того, как вы устранили изъяны можно приступать к закреплению стартового профиля.
Закрепление стартового профиля
Устройство вентилируемого фасадаДля начала потребуется отметить гидроуровнем все внешние углы дома и соединить их в одну линию. Теперь, согласно этой стартовой линии, монтируем стартовый профиль по периметру здания, на который ляжет впоследствии первый ряд утеплителя. Ширина стартовой планки должна быть шире или равна толщине утеплителя. Крепится планка дюбелями.
Внешние подоконники лучше начать устанавливать до наклейки утеплителя. Отливы следует к окну крепить впритык, а выносы подоконников снаружи делаются с учетом используемой толщины утеплителя, чтобы подоконник в итоге выступал на 3-4 см от стены.
Утепление фасада дома пенопластомСледующий этап – утепление откосов окон снаружи своими руками. Для утепления откосов можно использовать пенопласт или пеноплекс. После утепления фасада, необходимо чтобы утеплитель торчал из заделанных щелей на 1 см.
Утепляем фасад своими руками
Утепление фасада минеральной ватойЕсли утепление производится пенопластом или пеноплексом, то его крепить следует на стены при помощи клея. Клей должен лежать на стене равномерным слоем и покрывать 60-70% плиты. Монтаж начинать следует снизу. Для приклейки вам понадобится маленький и большой шпатель. Клей гораздо легче наносить на стену, чем на утеплитель.
Плиты утеплителя следует крепить в шахматном порядке, чтобы получились Т-образные стыки. Вертикальность монтажа проверяется уровнем, а выступающий клей из щелей пеноплекса необходимо удалить мастерком или затереть теркой. Плиты на фасад, лучше монтировать поэтапно, сначала на одну стену и полностью закрываем его обшивкой.
Если утепление производится минеральной ватой, то необходимо сделать вертикальные направляющие. Расстояние между направляющими необходимо сделать на 1 см меньше толщины утеплителя, чтобы плиты утеплителя плотно сели между ними.
Видео. Как утеплить фасад дома своими руками
Как утеплить фасад дома пенопластом
Как утеплить фасад дома минватой
как обшить дом металлосайдингом с утеплителем своими руками, материалы для наружной отделки
Профнастил (он же профлист) появился на строительном рынке относительно недавно, но за короткий срок он стал одним из самых востребованных материалов. Такой популярности способствует универсальность данного материала, относительно малое количество недостатков при большом количестве положительных качеств, а также ценовая доступность. Применяются такие листы при отделке торговых сооружений, жилищных помещений, кафе, гаражей и других зданий общественного и промышленного назначения.
Особенности
Растущий спрос на отделку металлическим сайдингом подтверждает, что данный материал является качественным строительным изделием с универсальными характеристиками и возможностями для транспортировки и эксплуатации. Прочность и долговечность, сочная цветовая гамма и широкий выбор имитируемых материалов заставляют покупателей делать выбор в пользу профнастила. А возможность отказаться при монтаже от услуг специалистов, доступность в любое время года, небольшая цена и легкость ухода за фасадом делают материал уникальным и практически незаменимым.
Обшивка металлопрофилем идеально подходит для людей, желающих утеплить свой дом и улучшить его дизайн. Для начала нужно понять, что собой представляет профлист. В составе профлиста находятся оцинкованная сталь и полимерное покрытие. Создание материала проходит в три этапа: на оцинкованный лист наносится антикоррозийное покрытие, после этого – слой полимерного покрытия, и завешает изготовление нанесение тонкого слоя грунтовки и краски. В результате лист приобретает толщину около 4-16 мм.
Очень важно правильно выбрать материал. Существуют разные виды работ, поэтому профиллированные листы представлены несколькими разновидностями, каждая из которых имеет собственную маркировку.
- Надежная металлическая кровля может быть сформирована из специально разработанных изделий с обозначением «Н».
- Фасадный профнастил, промаркированный «С», подходит не только для фасада, но и для облицовки забора.
- Изделия, промаркированные «НС», имеют универсальные характеристики, однако этот вариант доступен не всем из-за довольно высокой цены.
Для создания красивого и надежного покрытия необходимы и дополнительные комплектующие, выполняющие разные функции:
- угловые накладки позволяют скрыть стыки в углах;
- молдинги подходят для дверей и окон.
Плюсы и минусы
Большое количество достоинств данного материала объясняет растущий спрос пользователей.
- Выпуклые ребра обеспечивают равномерное распределение нагрузки, что делает профнастил одним из самых прочных материалов, способных выдерживать даже серьезное механическое воздействие.
- Для наружной отделки дома не требуется профессиональное оборудование или особые навыки, потому что технология монтажа очень проста.
- В данный момент существует большое количество расцветок профлистов, а также вариантов покрытий, имитирующих разные натуральные материалы. Форма и цвет подбирается под индивидуальные требования заказчика.
- Герметичность, защита от внешних природных воздействий, таких как дождь, град, снег.
- Огнеупорность.
- Стойкость к резким температурным колебаниям (от -50° С до +120° С).
- Экологическая безопасность.
- Возможность обшивки без стыков.
- Невысокая стоимость по сравнению с другими строительными материалами.
- Срок эксплуатации составляет примерно 50 лет.
Однако, несмотря на большое количество плюсов, в ходе использования выявляются и некоторые недостатки, способные испортить общее впечатление.
- Профнастил способен выдерживать высокую нагрузку, но мелкие повреждения могут нанести вред материалу. Появляющиеся царапины снижают визуальную привлекательность.
- Во время дождя и града материал усиливает шум, проникающий с улицы.
- Профлисты сильно нагреваются на солнце, что может стать причиной ожога при соприкосновении с материалом.
- Повреждения во время транспортировки могут способствовать появлению ржавчины.
Очень важно при выборе уделить достаточно времени изучению качества материала. Самые дешевые или очень тонкие изделия долго не прослужат.
Монтаж
При ответственном подходе обшить дом профлистом можно самостоятельно. Важно внимательно изучить технологию монтажа, так как даже небольшие нарушения в процессе утепления могут привести к нежелательным последствиям. Обшивка стен происходит в несколько этапов работ, выполняемых последовательно или параллельно.
1 этап. Расчет требуемого количества материала
Сначала определяется площадь дома или гаража. Лучше измерить каждую поверхность, после суммировать данные и вычесть из полученного результата площадь дверных и оконных проемов. Закупать металлосайдинг необходимо с запасом (не менее 10% от нужного количества).
2 этап. Подготовка
Следует учесть, что установка металлосайдинга своими руками требует серьезной подготовки. Дополнительные материалы и инструменты позволят сделать вид конструкции законченным.
- В качестве направляющего профиля используются деревянные и металлические элементы.
- Для установки стального профиля потребуются подвесы.
- Саморезы позволят зафиксировать каркас и облицовку.
Также необходимо подготовить дрель, сверла, молоток, пилу и ножницы по металлу. От болгарки лучше отказаться, поскольку нагревание краев приводит к появлению ржавчины.
Затем нужно перейти к подготовке поверхности. Декоративный материал скроет дефекты, но не устранит их, а игнорирование этого действия только усугубит уже имеющиеся проблемы.
Стоит учесть, что черные пятна на стенах могут свидетельствовать о грибке.
Такие участки поверхности требуют более тщательной обработки.
- Удаляются остатки предыдущего покрытия, основание очищается от грязи и пыли.
- Все трещины расчищаются и тщательно замазываются.
- Стены обрабатываются антисептиками.
- Фундамент покрывается гидрозащитой.
3 этап. Установка каркаса
Каркас должен быть крепким и надежным. Он должен выдерживать различные воздействия, поэтому чаще всего используется металлический профиль. Технология процесса установки каркаса довольно проста.
- Устанавливается расположение листа: горизонтальное гарантирует более высокую защиту от проникновения влаги, вертикальное укрепит поверхность.
- Совершается распланировка с учетом шага направляющих, который обуславливается размером подобранного утеплителя.
- По разметке помещаются подвесы, на которые последовательно фиксируются направляющие, для усиления которых дополнительно монтируются перемычки.
4 этап.

Этот этап – последний и самый ответственный.
- Слой утеплителя устанавливается и покрывается защитной мембраной.
- Настраивается отлив, отдельно облицовывается высокий цоколь.
- Все детали закрепляются и проверяются.
- На все элементы монтируются стыковочные модули.
- В завершении фиксируются угловые и оконные накладки.
Важно оставить вентилируемое пространство между стеной и утеплительным слоем, иначе дом не будет защищен от конденсата. В общей сложности фасад из металлопрофиля должен состоять из пяти слоев:
- пароизоляционный слой;
- ветровой барьер;
- теплоизоляционный слой, размеры которого должны полностью совпадать с размером металлического сайдинга;
- каркас из брусков (толщина должна составлять не менее 40 мм) или профилированных листов;
- облицовка.
Советы и рекомендации
- Профилированные листы не универсальны, они делятся на кровельные, несущие и стеновые. Каждый вид имеет свои характеристики, и, следовательно, свою стоимость.
- Толщина металла, из которого изготовлен профилированный лист, является самой важной особенностью данного материала, она напрямую влияет на срок службы и стоимость. Подбирается металл самим заказчиком в соответствии с его потребностями.
- Лучше выбирать листы с цинковым, алюмоцинковым или полиэстерным покрытием. Профлисты, покрытые таким составом, дольше сохраняют первоначальный цвет. Также они более устойчивы к агрессивным веществам, морозам и жаре, коррозии и большинству механических повреждений.
- При монтаже принято укладывать профилированные листы внахлест, с длиной наложения одного листа на другой от 1 см.
- Чтобы фиксация материала была более крепкой и надежной, непосредственное крепление к обрешетке производится только в нижней части профиля.
- При монтаже кровли из профнастила необходимо запланировать свободное движение воздуха. Сделать это позволит установка теплоизоляции и паронепроницаемого слоя.
- Составление сметы – обязательный этап любого строительства. Предварительные вычисления затрат позволят распланировать бюджет проекта и скорректировать его. Любая смета включает в себя расчет стоимости материала (эту часть желательно еще «раздробить» на несколько отдельных подразделов) и расчет строительных работ.
Красивые примеры
Дома, отделанные профнастилом, встречаются сегодня все чаще.
Благодаря изготовлению по определенным требованиям и нормам эта фасадная обшивка придает прекрасный внешний вид любому, даже самому скромному зданию.
- Одним из вариантов преображения дома может стать металлосайдинг «под бревно». Объемные профлисты, имитирующие бревно по фактуре и цвету, являются выгодным, практичным и универсальным решением. Издалека дом выглядит как классическая деревянная постройка, при этом не нужно искать способы решения таких проблем, как плесень и насекомые.
- В качестве фасадной облицовки можно выбрать и другой вариант. Имитация кирпича или просто цветное оформление могут придать зданию солидный и «дорогой» вид.
О том, как обшить дом профлистом, смотрите в видео ниже.
Утепление фасада дома, чем утеплить фасад дома снаружи
Многие люди задаются вопросом о том, как сэкономить денежные средства на потреблении энергии, которая, в том числе, тратится и на отопление жилища. На сегодняшний день самым эффективным способом экономии является утепление фасада дома, которое позволяет тратить меньшие средства на отопление жилья.
Такой вариант позволяет удерживать в доме тепло, снижает его теплопотери, повышает энергоэффективность отдельного строения, а это — существенная экономия на электроэнергии.
Чтобы понимать, чем утеплить фасад дома снаружи, какой должна быть плотность утеплителя для фасада, смогут ли ужиться утепление и штукатурка фасада, давайте рассмотрим, какие виды наружного утепления и отделки существуют.
Какие виды фасадов существуют и как утепляются
Существует много видов фасадов, и все по-разному утепляются. Смотрите ниже:
Утепление деревянного фасада
Фасад деревянного дома утепляется, как правило, минеральной ватой или экструдированным пенополистиролом. Для того чтобы стены такого дома отлично держали тепло, не следует монтировать дополнительные радиаторы. Нужно просто сделать утепление деревянного фасада.
Чтобы установить утеплитель на деревянный фасад, нужно запастись специальным раствором или клеем. Увеличить прочность крепления позволят высококачественные пластмассовые дюбеля.
Утепление фасада деревянного дома с использованием пластиковых дюбелей позволяет полностью убрать мостики холода, которые были бы в случае использования металлических подвесов или саморезов вкупе с деревянной обрешеткой.
Утепление фасада кирпичного дома
Утепление стен фасада кирпичного дома лучше всего делать при помощи пенопласта. Существует два очень простых способа утепления кирпичного дома.
Первый: монтируем навесной фасад, который будет вентилировать панели. Под панели или сайдинг устанавливаем утеплитель.
Второй: создаем «мокрый фасад», на который приклеивается утеплитель с дополнительными армированными слоями или штукатурки.
Вентилируемые и невентилируемые фасады
Существует вид вентилируемых и невентилируемых фасадов. Качественное утепление вентилируемого фасада может быть сделано, если предусмотрен вентиляционный зазор между утеплительным материалом и самим фасадом. Это также позволит избежать лишней влажности в помещении.
Плотность утеплителя для вентилируемого фасада зависит от того, как монтируется весь пирог и есть ли ветрозащита в этой схеме.
Если ветрозащита есть, то плотность утеплителя для вентилируемого фасада можно брать от 35 до 45, а если нет – от 65.
Невентилируемый фасад можно не обустраивать вентиляционной системой. Пенопласт или минеральная вата может крепиться прямо к фасаду.
Почему фасад жилья нужно утеплять снаружи?
В современное время ни одно жилье не может обойтись без дополнительной теплозащиты. Самым оптимальным решением будет наружное утепление фасадов дома или квартиры. Одним махом можно избавиться от множества проблем, а также хорошо сэкономить на электроэнергии и магистральном газе.
Почему именно наружное утепление? Исследования показывают, что при эксплуатации жилья стены теряют примерно 40% тепла, окна – 20%, через крышу уходит – 15% теплого воздуха, а через вентиляцию 25%. Поэтому для сбережения тепла, лучше всего утеплить наружную часть стен, так как через них уходит большое количество тепла.
Также большим плюсом является то, что затраты, которые будут потрачены на этот процесс, окупаться будут буквально за 2-3 года. Это произойдет из-за экономии денежных средств на энергию, так как наружное утепление фасадов способно сохранить до 60% тепла.
Кроме сбережения тепла, будет достигнуто еще и множество побочных целей, например, стены дома перестанут промерзать, а также не будет появляться черная плесень и грибок, которые могут разрушить весь дом буквально за пару лет.
Благодаря тому, что в доме проводится наружное утепление фасадов, срок его эксплуатации существенно увеличивается. Современные технологии строителями всех мастей используются уже много лет, и есть исследования, что материал, который применяется, когда идет отделка и утепление фасада, может прослужить свыше 70 лет.
Утепление фасада деревянного дома или дома из рядового кирпича принесет пользу не только в холодную пору. Если зимой задерживается тепло в доме, то летом такая система защитит помещение от перегрева. Это действует по методу «термоса», в связи с чем создает самый благоприятный климат в любом жилье.
Какие же преимущества у наружного утепления фасадов?
После того, как вы решили, чем лучше утеплять фасад, можете сами посмотреть, какие это дает преимущества по сравнению с неутепленным домом:
- Значительное снижение затрат на систему кондиционирования, а также и на отопление.
- Устраняется промерзание стен. Помещению не грозит черная плесень и грибок.
- Большой срок службы фасада помещения.
- Звукоизоляционные свойства
- Легко чинить
- Огромный потенциал для архитектурных решений.
- Придает зданию эстетичности.
- Экологически чистый материал, который не нанесет здоровью вреда.
Как видите, список преимуществ достаточно большой и ваши затраты на утепление стен дома окупаются не только в виде денег на отопление, но и виде моральных дивидендов и сохраненного здоровья вас и ваших близких.
Какой материал лучше всего подойдет для утепления?
Главное, не ошибиться при выборе утеплителя и решить, чем утеплить фасад дома снаружи. Следует отнестись к этой задаче со всей серьезностью. Невозможно мгновенно определиться, какой утеплительный материал будет наиболее подходящим для фасада дома. Нужно знать, какие характеристики имеет та часть дома, которая будет утепляться.
Одно можно сказать однозначно, нельзя покупать некачественные теплоизоляционные материалы, которые не имеют сертификатов подлинности, а также эпидемиологических заключений. Чрезмерная экономия денежных средств может негативно сказаться на здоровье. Итак, какие же есть виды утеплительного материала.
Минеральная вата
Минеральная вата – это отличный утепляющий материал, который очень положительно себя зарекомендовал. Вата бывает очень разной плотности, размеров и толщины, а также является огнеупорным и влагостойким материалом.
Производители минваты позаботились о том, чтобы ее было возможно использовать на любых строениях.
Пенопласт
Пенопласт – очень универсальный утеплитель, который может использоваться практически во всех домах. Главное выбрать соответствующую плотность материала.
Пенопласт пользуется популярностью из-за своей стойкой однородной структуры. Также он выдерживает большие нагрузки и имеет отличные теплоизоляционные качества. Его часто используют для утепления напольного покрытия.
Плиты пенопласта с закрытыми порами внутри материала, уложенные с перехлестом швов, позволяют избежать «мостов холода». Также этот материал очень дешевый, что позволит хорошо сэкономить.
Эковата
Эковата – имеет легкую рассыпчатую структуру и отлично вписывается в любой интерьер фасада. Ее используют, если у конструкции дома сложный архитектурный проект. В отличии от пенопласта и минеральной ваты, эковата заполняет труднодоступные места, проемы и щели. Как правило, используется в каркасном строительстве.
Чтобы грамотно выбрать утеплитель можно нанять высококвалифицированных специалистов, которые ознакомятся с конструкцией дома и помогут выбрать самый лучший вариант.
Взвесив все положительные и негативные стороны можно приобретать материал, но, стоит помнить, что покупку стоит осуществлять только у проверенных фирм и компаний.
Какая плотность утеплителя самая оптимальная?
Как известно, плотность утеплителя для фасада является одной из самых важных характеристик для качественного утепления помещения. Чем выше плотность, тем лучше теплоизоляционные показатели.
Для того чтобы изготовить плотный материал, нужно расходовать много сырья, поэтому плотный утеплитель стоит немало денег. Вес утеплителя существенно отличается, в связи с этим рассматривать его применение нужно отдельно для каждого вида.
Самая оптимальная плотность для качественного утепления: 30-50 килограмм на кубический метр.
Как утеплить фасад своими руками?
Чтобы сделать утепление фасада своими руками, для начала нужно определиться с материалом. Нет потребности утеплять стены всего помещения материалом с одинаковой плотностью и толщиной. Большое количество тепла попадает на южную стену, поэтому там следует использовать утеплитель с меньшей плотностью.
От того насколько правильно подготовлены стены, зависит весь успех работы. Для начала нужно снять со стены все выступающие элементы. Если стена оштукатуренная, то нужно проверить ее на прочность, методом простукивания. Если есть слабые места, то их нужно обязательно укрепить.
После того, как стены выровнены, все инженерные коммуникации проложены, внутри помещения закончены «мокрые работы», то можно приступать к грунтовке поверхности и начинать утепление фасада своими руками – монтировать утеплитель и наносить декоративный слой.
Каким должен быть утеплительный материал, на который будет накладываться штукатурка?
Для утепления неровных поверхностей лучше всего подойдут ламелевые плиты. Для поверхности из ячеистого бетона, зачастую, строители используют двухслойную минеральную вату, которая имеет жесткую поверхность только из одной стороны.
Благодаря этому на нее можно накладывать слой штукатурки, предварительно установив на утеплитель армирующую сетку, которая фиксируется при помощи пластикового крепления.
Перед началом работы нужно купить качественную штукатурку по утеплителю. Накладывается она также как и обычная, поэтому много времени на это не уйдет.
Самые распространенные способы утепления стен
Существует несколько способов по утеплению стен помещения:
- внутреннее и наружное утепление несущих стен;
- утепление отмостки и цокольной части стены;
- утепление конструктивных несущих элементов и внутренних стен.
На сегодняшний день самой большой популярностью пользуется наружное утепление, в связи с тем, что такой способ имеет много преимуществ – об этом мы уже писали выше.
Самым главным преимуществом является качественная защита сооружения от неблагоприятных воздействий.
На второй позиции идет внутренняя теплоизоляция – элементов и стен. Для этого лучше всего подойдет минеральная вата или эковата. Отмостка, как правило, утепляется очень редко. А зря.
Для тех, кто еще не понял, немного допишем — основном технология утепления выглядит так:
- Для начала устанавливается обрешетка, затем нужно выбрать плотность и качество материала.
- Между обрешеткой и стеной требуется оставить промежуток, чтобы была вентиляция.
- Далее нужно установить специальные рейки, на которые и будет закрепляться плиты утеплительного материала.
- Если есть необходимость, то плиты подрезают, чтобы добиться нужного размера. Потом нужно подшить гидроизоляционную пленку поверх материала.
- В конце работ монтируется сайдинг. Следует учесть, что данный материал имеет высокий коэффициент теплового расширения.
- Сайдинговые панели нужно крепить, оставляя небольшой зазор по краям конструкции.
- Также нужно правильно закрутить саморезы, чтобы их шляпки не касались утеплительного материала.
Утепление вентилируемого фасада отличается тем, что для этого нужно прикрепить металлический каркас, на который устанавливаются утеплительные плиты.
Зазор, который конструктивно реализован между стеной и облицовкой, будет служить для эффективной циркуляции воздуха, что предотвращает возможное образование конденсата на внутренней поверхности облицовки. В чем тут основной плюс? Вся конструкция сухая, нет негативного влияния избыточной влаги на несущие элементы, нет негативного влияния влаги на утеплитель.
Ремонт фасада вашего здания — Преобразование фасада
Это должно было произойти: ваше здание, в период своего расцвета архитектурная жемчужина, начало показывать свой возраст. Фасад с декоративными деталями, которые когда-то были ярким акцентом на окрестности, начинает разрушаться. Если прошли годы с тех пор, как вы в последний раз в полной мере оценили уникальные архитектурные детали фасада своего здания, и если вы живете в страхе перед очередными обходами по местному закону 11, возможно, пришло время для полной реставрации.И это не должно быть только для внешнего вида: ваш стареющий фасад может представлять угрозу безопасности для жителей, прохожих или любого, кто входит в ваше здание.
Когда восстанавливать?
Независимо от того, является ли ваше здание историческим или новым, вы должны соблюдать по местному закону 11, учрежденному Департаментом строительства, — говорит Уэйн. Bellet of Bellet Construction Co. в Ист-Виллидж на Манхэттене. «Местный закон 10 [что требовало осмотра переднего фасада здания каждые пять лет] был пересмотрен несколько лет назад.Он был обновлен до местного закона 11, чтобы включить все фасады — фасад, сзади и по бокам. Их необходимо проверять на наличие опасных условий каждые пять лет «
Архитектор или инженер — лучший человек, чтобы проконсультироваться по поводу вашего здания. условие. Ведь неподготовленному глазу фасад — даже стареющий — может показаться отлично. Но архитектор или инженер может указать на необходимый ремонт, который может иначе остаться незамеченным. Хотя у вас может возникнуть соблазн пойти на быстрое исправление, поскольку Майкл Грант, вице-президент Accura Restoration, Inc.в Куинсе указывает, выполнение лоскутного шитья может показаться рентабельным, но в конечном итоге вы получите для решения серьезных проблем с ремонтом.
Беллет соглашается. «Если архитектор или инженер обнаружит что-то [опасное], это необходимо исправить немедленно. Так же, как и в случае пожара, не думается о или обдумывал. О нем нужно позаботиться немедленно и в необходимых необходимо принять меры предосторожности «.
В менее серьезной ситуации, если архитектор или инженер обнаружит, что ваш фасад просто нуждается в некотором обслуживании, а не в капитальном ремонте, у вас будет время до конца пятилетнего цикла, чтобы исправить проблему.Но позвольте этому продолжаться дольше, и это будет сочтено опасным — и ваш здание столкнется с судебными последствиями.
Фасады следует осматривать задолго до появления первых признаков неисправности, согласно Алану Эпштейну из Epstein Engineering в Манхэттене. Вода особенно причиняющая беспокойство сила и любые протечки могут повредить не только отдельные квартиры, но и также повредить структурную целостность здания, возможно, вызывая трещины или выпуклая кирпичная кладка, — говорит он.Репоинтинг, то есть ремонт поврежденной штукатурки открытые или поврежденные швы раствора следует выполнять каждые 5-7 лет, — говорит Эпштейн. Повторное наведение выполняется с помощью шлифовального станка с алмазным диском для резки стык между кирпичом и местом разложения раствора, а затем раствор ремонтируется и заменяется послойно.
«Все работы должны выполняться по планам и техническим условиям, разработанным архитектором. Работу также следует периодически проверять, пока она выполняется инженером. или архитектор.Лучшая защита здания, если оно правильно спроектировано, он правильно установлен и проверяется при выполнении. Но ключ к все, будь то наведение или каменная работа, — это раннее обнаружение », — говорит Эпштейн, инженер с более чем 20-летним стажем.
Когда кто-то проверяет состояние вашего здания, это важно, говорит Беллет, что они физически поднимаются на эшафот, чтобы провести осмотр, и на самом деле дотронуться до него руками.»Раньше вы могли пересечь улица и посмотрите на здание, — говорит Беллет, — но теперь Департамент строительства хочет, чтобы лицензированный инженер проехал по эшафоту и провел практический осмотр ».
После осмотра ваш архитектор или инженер напишет спецификации ремонта, и работа обычно передается подрядчикам для участия в торгах.
Проверьте своего подрядчика
Большинство консультантов по строительству посоветуют вам нанять подрядчика на основе три квалификационных фактора: опыт, страховка и репутация.Этот последний пункт является важным, поскольку у некоторых подрядчиков никогда не бывает повторных клиентов, потому что с плохой репутацией. Другие существуют уже несколько поколений. Поговорите со своим зданием архитектор или управляющий агент и посмотрите, кого они рекомендуют и как долго подрядчики были в бизнесе.
Страхование также является серьезной проблемой в строительстве в наши дни, в основном потому, что премии выросли за последние несколько лет. В общем, убедитесь, что ваш потенциал подрядчики имеют следующие виды страхования: компенсация работникам за установленные законом суммы в счетах штата, инвалидности, общей ответственности и — что может удивить — автомобиля. страхование.По словам Белле, «источник номер один [строительная площадка] ДТП — это автомобильные аварии ». Категории страхования может быть больше. относящиеся к вашей конкретной работе, поэтому обязательно изучите эти подробности также.
Помимо страхового покрытия, обязательно убедитесь, что все потенциальные подрядчики классифицируются должным образом. Некоторые компании могут сознательно неправильно классифицируют себя, чтобы получить более низкие премии, чтобы не переусердствовать позвонить в страховые компании, чтобы убедиться, что подрядчик правильно классифицирован даже до того, как они предложат эту работу.
Ваш подрядчик должен обладать достаточным опытом, а также иметь лицензии от город Нью-Йорк и лицензия такелажника. Он или она также должны пройти самостоятельную сертификацию что рабочие на строительных лесах имеют квалификацию для выполнения этой работы, и выдает форму рабочие остаются с ними. Это может стать проблемой вашего дома, если подрядчик не следует коду.
Bellet отмечает, что есть много тонкостей, которые могут указывать на то, наняли надежного подрядчика.»Если вы не придете вовремя, это покажет мне, что вы не ушли достаточно рано и просто не заинтересованы в этом проекте «, он говорит. «Если [подрядчик] действительно появляется и не имеет необходимых инструментов, он не действовать правильно, или у него нет двусторонней радиосвязи, это, вероятно, указывает на то, что он делает для вас «.
Особая ситуация
Процесс ремонта фасада несколько отличается, если ваше здание обозначено как исторический или ориентир.В таком случае, прежде чем любой вид работы сможет начать, вы должны пойти в Комиссию по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка и представить планы на его рассмотрение. Процесс может быть сложным и дорогим, но у вас нет особого выбора: это компромисс между привилегиями и финансовыми возвращение исторического сооружения. Комиссия обычно считается разумно, но имейте в виду, что первое дело бизнеса — сохранение ориентиры. Это может стать проблемой для платы с ограниченным бюджетом.Работающий с подрядчиками и архитекторами, знакомыми с уникальными требованиями исторических зданий могут помочь ускорить процесс, но по большей части получение одобрения увеличит продолжительность вашего проекта.
Перед постройкой
Перед началом работ подрядчик должен получить необходимые разрешения для тип работ, необходимых для вашего фасада. Он или она также должны иметь возможность войти ваше здание.
«Вы должны обеспечить доступ через здание, чтобы показать подрядчику, где он будет работать, над чем он будет работать, — говорит Беллет. — Обычно он знает, где он должен быть и как справиться [работа в занятых помещениях] ». Важно, чтобы ваш совет директоров знал о тех областях, которые могут понадобиться вашему подрядчику. чтобы получить доступ, — объясняет он.
В подобных проектах, где используются тяжелые материалы высоко над тротуаром. строительные леса, общественная безопасность — или местный закон № 45 — должны поддерживаться любой ценой.Ваш подрядчик должен построить пешеходный навес на тротуаре, которого обычно восемь, 12 или 16 футов высотой и защищает проезжающих пешеходов от любого сноса или строительные работы.
Иногда здание отвечает за установку навеса на тротуаре. up, однако Bellet рекомендует это сделать вашему подрядчику. «Лучше держите его в руках одних людей, так что вы будете иметь единственный источник ответственности ».
Работа начинается
После получения всех разрешений и принятия мер безопасности наконец-то пора начинать работу.Используя планы вашего архитектора или инженера, Подрядчик теперь может приступить к сносу существующего фасада. Это еще не конец об участии архитектора или инженера в процессе, однако, говорит Джордж Йорк, президент находящейся на Манхэттене компании York Restoration. «Во время сноса инженер еще раз осматривает территорию, чтобы убедиться, что [подрядчику] не нужно ехать далее в удалении плохого бетона до прочных оснований ». Как только подрядчик замуровал здание кирпичом, инженер проведет последний осмотр.
«Каждый проект фасада уникален, — отмечает Йорк, — поэтому у каждого инженера разные Требования к подготовке к реставрации. Например, некоторым нравится использовать ржавчину ингибиторы, другие требуют покрытия или исправления. В большинстве случаев реставрация фасадов может включать ремонт кладки, ремонт уплотнения, покрытие, гидроизоляцию, установку, и даже кровля. Все зависит от объема планов, состояния здание, и бюджет на ремонт.»Жизненно важно, — добавляет Йорк, — чтобы подрядчик очень тесно сотрудничает с архитекторами и инженерами, чтобы сохранить водонепроницаемость здания.
Грант соглашается с тем, что нет двух одинаковых проектов, поэтому «типичная» реставрация на самом деле не существует. Обычно, по его словам, «кладка предшествует кровельным, но нет установленного порядка. Это зависит от каждой отдельной работы и от того, какие предметы вовлечены «. Он отмечает, что его компания выполнила одну работу, начав с усиления карнизы.На других работах он сначала выполняет кладку и гидроизоляцию. «Много зависит от указаний инженера или архитектора и от того, как они хотят действовать ».
Что удивительно сегодня, говорит Эпштейн, так это то, что иногда более новое строительство терпит неудачу быстрее, чем некоторые из более старых, более исторических зданий в городе. Который может быть связано с тем, что здания строятся более быстрыми темпами из-за экономических ограничения и другие факторы.
Во время строительства ваш проект может замедлиться из-за наличия определенных материалы.«Некоторые [материалы] трудно достать, — говорит Йорк. «Есть кирпич дефицит в Нью-Йорке, а глазурованного кирпича сейчас сложно достать много ». Он добавляет, что это нужно учитывать при рассмотрении ваших временных рамок.
Детали
Итак, как долго вам придется ждать завершения проекта? Конструкция Срок может быть длительным или быстрым, в зависимости от объема ремонта. Возможно выполнить более обширный (или дорогостоящий) проект в течение ряда лет, но большинство Профи по возможности стараются не затягивать проект так долго.»Разветвления многолетнего ремонта, это то, что всегда шум, пыль и сарай, а ваше здание всегда находится в стадии строительства «, — говорит Беллет. Йорк соглашается, добавил: «Самыми разрушительными для жителей работами являются ремонт бетонной и кирпичной кладки», так что лучше всего снимать в кратчайшие сроки во время строительства. Продолжается Йорка: «Нам нравится рассчитывать график работы — где мы будем определенное время, начало, конец и препятствия. Нам нравится сохранять здание как можно лучше информированы.«
Bellet предлагает провести оценку, возведение строительных лесов и планирование в холодное время года. Погода. «Как только погода изменится, — говорит он, — у вас будут более теплые месяцы. сделать работу «. Это хороший промежуток времени, поскольку, по словам Гранта, «большая часть работы может занять от трех до шести месяцев».
Хотя возможны и другие способы оплаты, Грант отмечает, что строительство контракты обычно соответствуют стандарту Американского института архитекторов (AIA) форма.В этом типе договора подрядчик получает небольшой первоначальный взнос. и ежемесячная оплата по мере реализации проекта. Заключительный знак также включает какие бы гарантии не были включены в работу.
Капитальный ремонт фасада — один из самых масштабных проектов, которые может выполнить здание. Такая работа требует тщательного планирования, исследования, переговоров и терпения. прежде чем все будет сказано и сделано, не говоря уже о расходах на все это. Ставки высоки, но конечный результат успешно выполненного проекта — это не только улучшенная эстетика здания, но знание того, что ваш кооператив или квартира с правой стороны закона и не представляет угрозы для жителей или прохожих.
Стефани Маннино — писатель-фрилансер, живущая в Нью-Джерси.
Вы говорите фасад, я говорю подделка. Я так не думаю | Дискуссионный форум | Путь со словами | Путь со словами
… Почему бы им также не написать «façiliate», «fa§etious», «fa§ets» с седилем. Если уж на то пошло, почему они не пишут edilla с помощью cedilla?
Я согласен с тем, что седилья на фасаде фасада не нужна в английском языке, и что в этом контексте она больше говорит о писателе, чем о произношении слова.Сказав это, я должен отметить, что MS Word автоматически исправляет мой ввод с фасада на фасад , и я вряд ли даже заметил бы это изменение. (N.B. MS Word в лице адского Клиппи также жаловался на то, что я напечатал «делать добро», имея в виду , чтобы делать добрые дела, и , умоляя меня изменить его на «делать хорошо». Я холодно отказался.)
Я отношусь к фасаду так же, как и к использованию дирезиса в кооперируйте (кооперируйте).Мы не чувствуем необходимости использовать какой-либо диакритический знак, чтобы указать, что sh в dishearten не произносится / dig / как диграф, а / s / с последующим / h /. Возможно, если бы были два слова с одинаковым написанием, но с разным произношением, диакритический знак был бы более полезным и, следовательно, более устойчивым
(например, отдых против воссоздания).
Во французском языке седиль используется только перед «твердыми» гласными (например, a, o, u ), чтобы различать произношение как / s /, в отличие от естественного произношения как / k /.Перед «мягкими» гласными c всегда произносится как / s /. (Подумайте, как в английском языке мы используем мимолетный k , как в , чтобы обозначить политику, политиканство, политиканство; пикник, пикник, пикник )
Значит, другие твои примеры невозможны. Седилла никогда не была бы написана в таком орфографическом контексте.
Для иллюстрации: во французском языке есть много слов, для которых наличие и отсутствие седильи чередуются на основе гласной, которая следует в грамматическом окончании (например,грамм. французский глагол Recevoir — получать :
(Настоящее — Будущее — Несовершенное)
je reçois Recevrai Recevais
tu reçois Recevras Recevais
il reçoit Recevra Recevait
Nous Recevons Recevrons Recevones Recevions
Vous Recevez Recevrez Receviez
ils reçovant Recevaent
Причастие настоящего времени
Приемник
Passà © composà ©
Вспомогательный глагол escapeir
Причастие прошедшего времени reçu
(сослагательное наклонение — условный — пас © простой — несовершенное сослагательное наклонение)
je reçoive recvrais reçus reçusse
tu reçoives recvrais reçus reçusses
il reçoive Recevrait reçut reçà » t
nous recvions recvrions reçà »mes reçussions
vous recviez Recevriez reçû tes reçussiez
ils reçoivent Recevraient reç
Императив
(tu) reçois
(nous) recvons
(vous) Recevez
Определение фасада Merriam-Webster
фасад | \ fə-ˈsäd \варианты: или реже фасад
1 : фасад здания также : любая сторона здания с особой архитектурной обработкой. восточный фасад музея
2 : ложный, поверхностный или искусственный вид или эффект пытался сохранить фасад счастливого бракаОбразец дизайна фасада
Намерение
- Предоставляет унифицированный интерфейс для набора интерфейсов в подсистеме.Фасад определяет интерфейс более высокого уровня, который упрощает работу подсистемы. использовать.
- Оберните сложную подсистему более простым интерфейсом.
Проблема
Сегменту клиентского сообщества нужен упрощенный интерфейс для общая функциональность сложной подсистемы.
Обсуждение
Фасад обсуждает инкапсуляцию сложной подсистемы в единую объект интерфейса. Это сокращает время обучения, необходимое для успешно использовать подсистему.Это также способствует разъединению подсистема от ее потенциально многих клиентов. С другой стороны, если Фасад — единственная точка доступа к подсистеме, он ограничит функции и гибкость, которые могут понадобиться «опытным пользователям».
Объект Facade должен быть довольно простым защитником или посредником. Это не должен становиться всезнающим оракулом или объектом «бога».
Структура
Фасад берет «загадку, окутанную загадкой, окутанной тайной», и вставляет обертку, укрощающую аморфное и непостижимое масса софта.
Подсистема Одна
и Подсистема Три
не
взаимодействуют с внутренними компонентами SubsystemTwo
.
Они используют «фасад» SubsystemTwoWrapper
(т.е.
абстракция более высокого уровня).
Пример
Фасад определяет унифицированный интерфейс более высокого уровня для подсистемы. это упрощает использование. Потребители сталкиваются с фасадом, когда заказ из каталога. Потребитель звонит на один номер и разговаривает с представитель службы поддержки клиентов.Представитель службы поддержки клиентов действует как фасад, обеспечивая интерфейс для выполнения заказа отдел, отдел биллинга и отдел отгрузки.
Контрольный список
- Определите более простой унифицированный интерфейс для подсистемы или компонента.
- Разработайте класс-оболочку, который инкапсулирует подсистему.
- Фасад / оболочка фиксирует сложность и взаимодействие компонента и делегирует соответствующие методы.
- Клиент использует (подключен) только фасад.
- Подумайте, добавят ли дополнительные фасады ценность.
Эмпирические правила
- Фасад определяет новый интерфейс, а адаптер использует старый интерфейс. Помните, что адаптер заставляет два существующих интерфейса работать вместе как против определения совершенно нового.
- В то время как Легковес показывает, как создавать множество мелких предметов, Фасад показывает, как сделать один объект представлением всей подсистемы.
- Mediator похож на Facade в том, что он абстрагирует функциональность существующие классы. Посредник абстрагирует / централизует произвольные коммуникации между объектами-коллегами. Это обычно «добавляет ценности», и он известен / упоминается коллегами по объектам. В противоположность, Фасад определяет более простой интерфейс для подсистемы, он не добавляет новых функциональность, и она не известна классам подсистем.
- Абстрактная фабрика может использоваться как альтернатива Фасаду для скрытия платформенно-зависимые классы.
- Фасадные объекты часто являются одиночными, потому что только один фасадный объект требуется.
- Адаптер и Фасад являются обертками; но они разные оберток. Целью Facade является создание более простого интерфейса, А адаптер предназначен для разработки существующего интерфейса. В то время как Фасад обычно обертывает несколько объектов, а Адаптер обертывает единый объект; Фасад мог оформить единый сложный объект и Адаптер мог обернуть несколько устаревших объектов.
Вопрос: Итак, как отличить Шаблон адаптера и шаблон фасада заключаются в том, что адаптер обертывает один класс, а фасад может представлять множество классов?
Ответ: Нет! Помните, что шаблон адаптера изменяет интерфейс одного или нескольких классов в один интерфейс, который клиент ожидает.Хотя в большинстве примеров из учебников показан адаптер адаптируя один класс, вам может потребоваться адаптировать множество классов, чтобы обеспечить интерфейс, на который закодирован клиент. Точно так же фасад может предоставить упрощенный интерфейс для одного класса с очень сложный интерфейс. Разница между ними не в с точки зрения того, сколько классов они «оборачивают», это в их намерениях.
Поддержите наш бесплатный веб-сайт и приобретите электронную книгу!
- Подробное объяснение 22 шаблонов проектирования и 8 принципов
- 406 хорошо структурированных, легко читаемых страниц без жаргона
- 228 понятных и полезных иллюстраций и диаграмм
- Архив с примерами кода на 4 языках
- Все поддерживаемые устройства: форматы EPUB / MOBI / PDF
Примеры кода
Дополнительную информацию, схемы и примеры шаблона проектирования фасадов вы можете найти на нашем новом партнерском ресурсе Refactoring.Guru.Façade — Идеи и советы по дизайну фасада!
Могу ли я купить продукты PREFA напрямую и установить их самостоятельно?
Продукты PREFA не могут быть приобретены и собраны конечными пользователями, так как они не подходят для самостоятельной установки. Они доступны исключительно через наши обученные специализированные компании, которые также выполняют надлежащую установку.Наша гарантия на материал и цвет может быть использована только в том случае, если продукт был установлен одной из наших компаний-партнеров.
PREFA — это оштукатуренный фасад?
PREFA — это не штукатурный фасад. Это высококачественный алюминиевый фасад, который устанавливается как ненесущий вентилируемый фасад.
Будет ли ржаветь фасад PREFA?
Опасения по поводу ржавчины совершенно необоснованны, потому что алюминий не ржавеет. При повреждении поверхности алюминиевого фасада PREFA образуется новый защитный оксидный слой, и прочность фасада PREFA остается неизменной.
Будет ли здание нагреваться летом и остывать зимой из-за того, что фасадный материал изготовлен из алюминия?
Фасады PREFA устанавливаются как ненесущие вентилируемые фасады. Это означает, что между алюминиевой облицовкой фасада и изоляцией имеется зазор для вентиляции сзади. Летом горячий воздух не может скапливаться за фасадом, потому что он поднимается через заднюю вентиляцию и уносится. Зимой такая конструкция обеспечивает тепловую защиту, так как в заднем вентилируемом пространстве увеличивается сопротивление теплопередаче.Такая буферизация температуры в вентилируемом сзади пространстве обеспечивает комфортный микроклимат в помещении круглый год.
Предлагают ли фасады PREFA полную теплоизоляцию?
Фасад PREFA является внешним защитным слоем вашего дома и одновременно служит визуальным элементом дизайна, улучшающим внешний вид вашего дома. На него не только приятно смотреть, но и он защищает ваш дом от непогоды. Кроме того, прочная алюминиевая облицовка PREFA защищает нижележащие слои (несущую конструкцию, изоляцию и основание) от погодных условий.Благодаря тому, что ваш фасад PREFA особенно устойчив к атмосферным воздействиям, вы можете десятилетиями наслаждаться его прекрасным внешним видом.
Следует отметить, что фасадные изделия PREFA не следует путать с сэндвич-панелями или другими изделиями со встроенной изоляцией, поскольку они предназначены исключительно для выполнения вышеупомянутых функций (защита и визуальный дизайн). Если вы также хотите получить высококачественный алюминиевый фасад PREFA, квалифицированная мастерская сможет предоставить вам подходящую основную конструкцию и, при желании, подходящую изоляцию в дополнение к улучшению внешнего вида вашего дома с помощью фасадной облицовки PREFA.
Будет ли скапливаться влага за фасадом PREFA из-за материала, что приведет к образованию плесени?
Ненесущие вентилируемые фасады предназначены для предотвращения образования влаги. Разделение изоляции и облицовки фасада обеспечивает постоянный поток воздуха в вентилируемом пространстве, который регулирует баланс влажности и обеспечивает сухость. Благодаря постоянной вентиляции, профессиональная установка не приведет к образованию плесени под фасадом.
Могут ли маленькие животные и насекомые вить гнезда за фасадом PREFA?
Если фасад PREFA установлен правильно, на входе и выходе вентиляции будет установлена перфорированная плита или вентиляционная решетка, защищающая от животных.Поэтому, если он установлен правильно, мелкие животные, такие как птицы или мыши, не смогут повредить ваш фасад.
Установлены ли PREFA продукты PREFA?
Продукты PREFA доступны исключительно через наших обученных, независимых «компаний-партнеров», которые также выполняют установку. Таким образом, мы можем гарантировать, что наши продукты установлены правильно. Мы предлагаем регулярные тренинги для наших мастеров в Академии PREFA, так как мы хотим, чтобы наши продукты обрабатывались с неизменным качеством.
Насколько экологичен алюминий?
Алюминий подлежит 100% переработке без потери качества. В процессе переработки требуется только 5% от первоначальной производственной энергии. PREFA в основном использует переработанный алюминий, который также называют вторичным алюминием. Таким образом, алюминий также является идеальным материалом с экологической точки зрения.
Не отслаивается ли краска на фасаде PREFA через определенное время?
PREFA предлагает 40-летнюю гарантию на цвета и материалы на свои продукты с исключительным индексом P.10 поверхность от разрушения, коррозии (ржавчины), повреждений от мороза, сколов и пузырей.
Есть ли в продуктах PREFA сердцевина из горючего полиэтилена (сердцевина из полиэтилена)?
PREFA не поставляет сердечники из полиэтилена в свои алюминиевые композитные панели. В нем используются высококачественные сердечники FR. FR означает «огнестойкий» (классификация огнестойкости согласно EN 13501-1 «B-s1, d0»). Кроме того, алюминиевые композитные панели PREFA также поставляются с негорючей сердцевиной A2. Подробную информацию о пожарной классификации фасадов PREFA можно найти в информационном листе PREFA по противопожарной защите.
У вас еще есть вопросы о фасадах PREFA?
Тогда обращайтесь к нашим специалистам. Они будут более чем рады помочь вам с любыми вопросами, просьбами и предложениями.
Факты о косметическом ремонте фасадов зданий
Опубликовано: 4 сентября, 2013Правильно установленный, модернизированный фасад придает улучшенный вид и улучшает операции
Поскольку энергоэффективность зданий становится все более важной для строительной отрасли, модернизация существующих фасадов зданий становится все более важной и популярной.Снос старых, неэффективных зданий и замена их новыми высокопроизводительными может оказаться недоступным или практичным. Правильно установленный модернизированный фасад может создать комфортные условия в здании с меньшими затратами энергии, в то же время улучшая здание с совершенно новым чистым эстетически приятным видом.
Джон Прибе, архитектурный представитель Tubelite Inc., Уокер, Мичиган, считает, что внешние конфигурации металлических зданий можно преобразовать и модернизировать, удалив секции сайдинга, чтобы создать новые или большие проемы, которые можно заполнить окнами, витринами и навесными стенами.«Создание новых проемов обеспечивает дополнительное дневное освещение для открытого пространства и новый внешний вид фасада здания», — говорит он.
Например, эффектно модернизированный фасад и адаптивный дизайн повторного использования превратили свободный Walmart в новую публичную библиотеку в Макаллене, штат Техас. Внешний вид бывшего здания «большой коробки» был радикально изменен за счет драматических внешних особенностей, в том числе навеса главного входа размером 108 на 44 фута, облицованного алюминиевым композитным материалом Alucobond, произведенного в Стейтсвилле, штат Нью-Йорк.Компания 3A Composites USA Inc., базирующаяся на C. Кроме того, трехэтажное длинно-каркасное здание Carpenters Center в Бостоне площадью 20 миллионов долларов, площадью 74000 квадратных футов, получило модернизированный фасад, чтобы успешно преобразовать его из бывшего двухэтажного. прачечная. Это было достигнуто за счет сочетания материалов, в том числе традиционных дерева и стекла, а также алюминиевого композитного материала Alucobond, установленного в качестве внешней облицовки.
Ниже приведены некоторые основные рекомендации по установке и инструкции, позволяющие правильно модернизировать внешнюю конфигурацию здания.
Металлические и неметаллические здания
Каковы основные различия в установке фасада металлического здания и неметаллического здания? «Металлические здания имеют планки и окантовки, которые используются для создания проемов в металлической обшивке и могут быть привязаны к оконным рамам», — говорит Прибе. «Удаление существующих окон может потребовать снятия или нарушения этих накладок и оконных проемов. Важно обеспечить их правильную замену, чтобы не было утечек воздуха или воды, поддерживающих ограждающую конструкцию здания.В неметаллических зданиях компоненты стеновых конструкций используются для создания проемов, а окна, как правило, независимы. Удаление и замена не так сильно нарушают состояние периметра ».
Большинство фасадов металлических зданий не являются несущими без внешних колонн, но в неметаллических зданиях могут быть дополнительные колонны и балки, которые необходимо оценить во время строительства. «В неметаллических строительных конструкциях с плоскими крышами крыша может быть привязана к фасаду, что может создать опасность утечки в этих условиях», — говорит Дон Риггс, помощник генерального менеджера / службы проекта в MBCI, Хьюстон.«Металлическая крыша здания обычно не зависит от фасадной системы».
Металлическое здание может иметь расстояние между опорами, специально разработанное для исходного материала облицовки. «В новой системе может потребоваться другое расстояние для крепления облицовки, и это необходимо будет оценить», — говорит Дэн Винет, директор по продажам, Kalzip Inc., Вальпараисо, Индиана. «Неметаллическое здание (каменная кладка, кирпич) может имеют проблемы с прямолинейностью стен и требуют обшивки для выравнивания поверхности перед установкой металлической облицовки.«
Модернизация перед установкой
Модернизация фасада здания требует тщательного планирования, внимательного отношения к деталям и подходящих условий для работы. Как и с любым продуктом с заводской отделкой, навесная стена — обычный компонент модернизации — требует осторожного обращения и защиты от повреждений, если она должна функционировать должным образом. «При наличии надлежащих навыков, должном внимании к логическому разделению обязанностей и разумным мерам предосторожности его установка становится быстрым и относительно простым процессом», — говорит Дин Льюис, менеджер по образованию и технической информации Американской ассоциации производителей архитектуры (AAMA), Шаумбург, Больной.«Многолетний опыт доказал, что даже в неблагоприятных условиях алюминиевую навесную стену, какой бы сложной она ни была, можно закончить за гораздо меньшее время, чем требуется для возведения обычных стен из каменной кладки».
Конструктивные соображения, изоляция и контроль влажности, а также доступность стены должны быть оценены и выбран соответствующий метод установки (поворотная площадка, строительные леса и т. Д.) До модернизации фасада. «При оценке стены, которую предстоит модернизировать, также необходимо будет учитывать логистику, доступ и продолжительность работ», — говорит Винет.
Одним из возможных этапов перед установкой некоторых модификаций фасада является определение того, можно ли оставить существующий облицовочный материал на месте или его необходимо демонтировать. «В случае демонтажа существующая система подрамника должна быть оценена на предмет соответствия новым нагрузкам системы облицовки и требованиям к креплению», — говорит Винет. «Если ее не нужно демонтировать, тогда существующую стену следует оценить на плоскостность. Возможно, потребуется установить дополнительные элементы каркаса, если существующая стена не соответствует отвесу.После укладки каркаса или промежуточного каркаса можно добавить дополнительную изоляцию. Затем, наконец, был установлен металлический фасад ». Риггс считает, что перед установкой дооснащения фасада необходимо задать следующие вопросы:
• Почему необходима модернизация?
• Ремонт инфильтрации воды?
• Обновление энергетических кодексов или повышение энергоэффективности?
• Ущерб от урагана или пожара?
• Эстетика, например, изменение имиджа конструкции?
• Смена владельца здания, требующая новых вывесок или корпоративного дизайна?
Риггс подчеркивает, что подрядчики должны придерживаться следующих процедур для подготовки здания перед модернизацией фасада здания:
• По аналогии с модернизацией кровли, инженер должен оценить существующую конструкцию, чтобы убедиться, что она может поддерживать новый фасад, а если нет, то что необходимо для того, чтобы она могла выдерживать новые нагрузки.
• Оцените состояние существующего каркаса и найдите любые проблемы с водопроводом, HVAC или электричеством.
• Проследите, чтобы существующий каркас соответствовал действующим строительным нормам.
• Если будут задействованы новые вывески, будет ли новый план соответствовать действующему постановлению о вывесках?
Монтаж ступеней для модернизации фасада
Модернизация фасада здания должна выполняться в соответствии с действующими местными строительными нормами и стандартами. Они могут включать стандарты и руководства IBC, MBMA, AAMA, AISI, ASCE и AISC.
«Строительная отрасль регулируется рядом правил и требований, — говорит Льюис. «Эти правила и положения призваны обеспечить единообразие минимальных методов проектирования и строительства, тем самым избегая несоответствий, возникающих из-за различий в подходах архитекторов, строителей и монтажников. Как только национальные, государственные или местные кодексы принимаются юрисдикциями, они становятся законом и должны соблюдаться Оба документа: AAMA IPCB-08 «Стандартная практика установки окон и дверей в коммерческих зданиях» и AAMA CWG-1-89 «Установка алюминиевых навесных стен» содержат пошаговые инструкции по правильным процедурам установки в коммерческих зданиях.«
Риггс считает, что установку модернизации фасада можно резюмировать следующими процедурами:
• Получите необходимые разрешения на строительство.
• Зоны баррикад для обеспечения безопасности жителей здания и населения.
• При необходимости снести существующие покрытия и каркас. Будьте особенно осторожны с опасными материалами, такими как асбест. Убедитесь, что электрики, специалисты по ОВК и сантехники готовы справиться с любой из этих систем, если они помешают сносу.
• После завершения сноса предусмотрите временное покрытие или стены, чтобы обеспечить защиту от погодных условий и безопасность.
• При необходимости замените или добавьте каркас в соответствии с требованиями инженерных и строительных норм. Попытайтесь выровнять существующий каркас, что может потребовать значительных регулировочных прокладок или домкратов.
• Установите новые термобарьеры и грубые электрические соединения.
• Нанесите новые отделочные материалы, такие как металлические панели или алюминиевые композитные панели.
Модернизация окон
Окна являются обычным элементом фасадов зданий. Прибе считает, что установку модернизации фасада с упором на окна можно резюмировать следующими процедурами:
• Полевая проверка проемов для определения размеров новых оконных рам. Проверка в полевых условиях должна подтвердить, что состояние проема в раме будет поддерживать необходимое крепление, существующие затворы и обрезки в проемах для возможных модификаций или замен.Глубина рамы и внутренние условия также должны быть пересмотрены, чтобы гарантировать, что замененные окна будут работать с существующим окружением.
• Удаление существующих окон зависит от крепления. Окна могли быть закреплены внешним ребром («ребро гвоздя»), через косяк, внутренним «ремнем» или зажимом. При снятии окон может потребоваться снятие внешней обшивки, если она наложена на окно.
• Существующие условия периметра должны быть оценены после удаления, чтобы гарантировать структурную целостность для поддержки новых окон и анкеров (рассчитано).Новая или существующая отделка / гидроизоляция, включая новый подоконник оконной системы, должна быть установлена в соответствии с условиями конструкции от сайдинга до открывающейся конструкции, чтобы обеспечить чистый, грубый проем для установки новых окон.
• Установка новых окон в соответствии с инструкциями производителя и проверкой инженеров на предмет крепления для соответствия нормам. Анкеровка, для которой требуются внутренние ремни или зажимные анкеры, должна выполняться в соответствии с той же процедурой, что и сквозная анкеровка, за исключением того, что внутренние условия необходимо будет нарушить и доработать.Крепление ребер для новых окон может потребовать более обширного снятия внешней облицовки и сайдинга и может быть не лучшим вариантом для замены.
• Очистите существующий и повторно использованный оклад, чтобы принять герметик по периметру. Остатки старого уплотнения могут не обеспечивать надлежащего склеивания, вызывая проникновение воды и воздуха. Герметики по периметру следует наносить в соответствии с инструкциями производителя, включая размер шва, подготовку и подкладные стержни. Следует обратить внимание на сайдинг и обшивку, чтобы убедиться, что они герметичны и водонепроницаемы, поскольку они могут быть повреждены во время замены окон.
[боковая панель]
Спросите у инженеров
Новости металлического строительства попросил четырех инженеров — Уильяма Баста, Эрика Уиллера, Дзюгаса Ренекиса и Эндрю Риксона — из Чикаго Торнтон Томасетти описать своими словами, как лучше понять модернизацию металлического фасада здания:
Одним из наиболее важных вопросов, которые необходимо решить перед модернизацией металлического фасада здания, является понимание состояния существующей структурной системы.Например, следует задать следующие вопросы:
• Можно ли предположить, что первоначальная конструкция была возведена в соответствии с допусками AISC? Строительные, монтажные и производственные допуски являются очень важными факторами при модернизации, и детали соединения должны соответствовать этим допускам.
• Если или где можно подключить новых членов к существующей структуре? Должны ли соединения выполняться на колоннах, или они могут быть выполнены на перемычках или плитах?
• Может ли существующий фундамент выдержать нагрузки от нового фасада?
• Если есть элементы в бетонной оболочке, нужно ли удалять бетон?
• Какие утилиты могут мешать новым подключениям?
• Нужно ли устранять какие-либо опасные материалы, такие как асбест или краски на основе свинца?
• Можно ли оставить существующую облицовку / окна или их необходимо удалить?
• Будет ли здание полностью или частично занято в процессе строительства?
После определения состояния существующей конструкции необходимо обсудить вариант внешней или повторной облицовки здания; затем можно начинать процесс проектирования.Есть еще много аспектов, которые необходимо исследовать существующей конструкции, чтобы убедиться, что модернизация фасада выполняется безопасно и эффективно. Каждый проект представляет свои уникальные аспекты; Следовательно, не существует простой пошаговой процедуры модернизации фасада. Необходимо провести обширное исследование существующего здания, а также рассмотреть различные методы анализа и строительства, чтобы определить наиболее эффективный способ проектирования и строительства проекта.
4 шага, которые следует учитывать при выборе решения для доступа к фасаду
В последние десятилетия новые технологии, строительные технологии и строительные материалы позволили архитекторам и дизайнерам экспериментировать со сложными узорами при проектировании фасадов зданий.
Тенденция заключалась в том, что архитекторы хотели проектировать здания с кривыми и закругленными краями по сравнению с более традиционными прямыми линиями в прошлом.
Фото Симоны Хатч на Unsplash
Сегодня люди больше озабочены и осведомлены о влиянии материалов, используемых в строительстве. Стекло является экологически чистым материалом и полностью перерабатывается. Стеклянная технология и сниженная стоимость установки гнутого стекла позволили архитекторам проектировать эти сложные формы, одновременно используя все больше и больше стекла на фасадах.В то же время могут быть изготовлены более крупные стеклянные панели, и один лист закаленного стекла может иметь длину почти 20 метров и ширину 3 метра.
Несмотря на то, что современные стеклянные здания красивы и привлекательны как внутри, так и снаружи, они представляют собой проблему с точки зрения обслуживания.
Стеклянные фасады постоянно контактируют с пылью, дождем и прочей грязью. Как вы понимаете, никто не хочет строить многомиллионное здание и позволять ему собирать грязь на поверхности стекла. Поэтому работы по очистке стеклянных зданий необходимо проводить регулярно.
Помимо мытья окон, иногда стекло может разбиться или повредиться, и его необходимо заменить. Тогда обслуживающему персоналу потребуется легкий и безопасный доступ для выполнения ремонтных работ.
Система доступа к фасаду играет очень важную роль в поддержании безопасности, эстетики и функциональности этих зданий, не говоря уже о законности. Соответствующая система доступа к фасаду должна быть спланирована прямо на ранней стадии, чтобы конструкции, необходимые для системы, могли быть интегрированы в дизайн фасада даже нетрадиционным способом, когда этого требуют сложные фасады.
Если вы хотите узнать больше о различных решениях для доступа к фасаду, загляните в наш блог, в котором сравниваются системы доступа к фасаду.
Разница между хорошо спланированным и выполненным решением или небрежной системой, созданной после размышлений, огромна. В хорошем случае вы теряете только деньги, время и красоту, но главное, чтобы люди во время работы считали свои жизни системами, а это недопустимо.
Как убедиться, что этого не произойдет?
Это то, чем мы хотим поделиться с вами в этом посте.
Мы обладаем более чем 30-летним опытом работы в отрасли и на его основе составили четырехэтапный процесс, чтобы убедиться, что вы получите наилучшее возможное решение без ущерба для безопасности рабочих или конструкции зданий.
1: Раннее начало
Все решения для доступа к фасаду имеют свои сильные и слабые стороны. Чтобы получить наилучшее возможное решение для вашего здания, обязательно начните планирование прямо на ранней стадии архитектурного проектирования. Таким образом вы убедитесь, что необходимые для системы конструкции могут быть интегрированы в дизайн фасада даже нетрадиционным способом, когда этого требуют сложные фасады.
Если начать раньше, у вас также есть возможность внести изменения в конструкции здания, крыши или фасады, если решение окажется легче, тяжелее, меньше или больше, чем ожидалось. Например, в конструкции крыши, если раствор будет легче, или избежать неуклюжего армирования, если раствор будет тяжелее.
Заблаговременный учет платформ доступа позволяет создать решение, которое можно скрыть, когда оно не используется. Когда о решении для технического обслуживания здания задумываются лишь позже, будет сложно получить действительно интегрированное, безопасное и эстетичное решение.
2: Обратитесь к консультанту по доступу к фасаду
Ранняя консультация — это самый безопасный способ получить наилучшую систему доступа для вашего здания и избежать любых ловушек.
Опытный консультант разбирается в местных правилах и стандартах безопасности. Консультант выслушает требования клиента и знает, как составить конкретный запрос предложений для производителя. Консультант также должен распознавать наиболее подходящих производителей, что избавит от бесполезных попыток запросить предложения у неподходящего производителя.Имея предыдущий опыт в подобных проектах, консультант сможет дать инструкции по ценовым диапазонам различных видов решений.
3: Выбор лучшего решения для доступа к фасаду и производителя
Есть несколько переменных, которые повлияют на то, какое решение лучше для вас. Цена, опыт, отзывы в похожих проектах, репутация, объем услуг и многое другое. Ни один из них по отдельности недостаточно хорош, и весь фокус в том, чтобы знать, какой компромисс лучше всего подходит для вас.К счастью, у вас есть помощник.
Опыт, отзывы и репутация важны, но этого недостаточно, если цена слишком высока. С другой стороны, низкая цена еще более опасна, если в результате изменения вы получите некачественные материалы или решение, которое не будет работать по плану.
Как насчет предложения с подходящей ценой и опытом реализации аналогичного проекта? Звучит хорошо, но не забудьте проверить, является ли установка частью сделки, а если нет, то как с ней справиться.
Практически все проекты уникальны, и невозможно ответить, какое решение или производитель лучше для вас, но если вы обратите внимание на решение в целом, вы получите и производителя, и решение, которое подойдет вам.
4: Тестирование, установка и обучение
Когда у вас есть решение для доступа, требующее работы на высоте в любое время года, вполне естественно, что оно требует тестирования, обучения и обслуживания. Перед установкой система должна быть протестирована квалифицированным тестировщиком. Установка должна выполняться правильно, зная конкретное решение. Очень важно, чтобы установка была произведена правильно с учетом решения и подобных проектов.После установки необходимо пройти специальное обучение с пользователями.Поскольку каждое решение часто уникально и имеет свои особенности, пользователям важно точно знать, как их безопасно и эффективно использовать.
Обучение проводит квалифицированный инструктор, знающий все детали конкретного решения. Новые тренировки следует повторять время от времени, когда это необходимо.
Поскольку системы с движущимися частями могут столкнуться с палящим солнцем, замерзающим льдом и всем остальным, естественно, иногда они требуют обслуживания.