Как делать опалубку: Опалубка для фундамента дома своими руками

пошаговая инструкция по монтажу + советы специалистов

Возведение фундамента – процесс не сложный, но трудоемкий. От качества основания под застройку будет зависеть срок службы самого здания. Согласны? Поэтому фундамент должен сооружаться поэтапно, с соблюдением технологии выполнения строительных работ.

Начинающие строители и новички, не имеющие опыта в сфере строительства, рано или поздно задумываются над тем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

В нашем материале речь пойдет о видах опалубки, мы расскажем какие материалы понадобятся для строительства и приведем пошаговую инструкцию по сооружению.

Содержание статьи:

Назначение и виды опалубки

Опалубка – это постоянная или временная конструкция, изготовленная из различных материалов. Основным предназначением опалубки является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.

Ограждающая система придает монолитность бетонному основанию, в некоторых случаях изолирует закладываемый фундамент от почвы.

Чаще всего для обустройства системы используют древесину. Общедоступный материал отличается приемлемой стоимостью и прочностью. Простой и быстрый монтаж, дешевизна – являются главными преимуществами конструкции

Заранее заготовленные элементы системы называют щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки требуются следующие материалы, инструменты и приспособления:

• щиты для придания формы;
• крепеж для фиксации щитовых ограждений;
• дополнительные леса для фиксации щитов.

Деревянную опалубку устанавливают при строительстве частных сооружений. Крупные жилые объекты подразумевают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.

От того насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущей постройки. Строители должны грамотно производить расчеты и соблюдать строгую последовательность выполнения работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.

Для понимания особенностей процесса следует ознакомиться с инструкцией по возведению разных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к проведению данного вида работ.

Опалубочные конструкции сооружаются на временной и постоянной основе. Различают два основных типа конструкций – разборные (съемные) и неразборные (несъемные).

Несъемная опалубка отличается простотой монтажа, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает бетонному основанию дополнительную прочность

Несъемные конструкции сооружают из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от воздействия низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные характеристики прочности. Еще один плюс неразборной системы – снижение расходов на материалы.

Съемную опалубку убирают из основания после полного затвердевания бетона. Все элементы конструкции можно использовать повторно.

Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие элементы – надежно соединены. Конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности. В основном съемные опалубочные системы изготавливают из подручных материалов, ДВП, ЦСП, древесины

Объединение первого и второго вариантов конструкций называют комбинированной опалубкой, ее устанавливают преимущественно на сыпучих грунтах, когда установить съемную опалубку не представляется возможным

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. Первый слой состоит из досок, второй внутренний – из пенополистирола. Полимерный материал крепят к грунту с использованием двадцатисантиметровых гвоздей.

Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.

В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Устройство опалубки для данных видов оснований имеет свои конструктивные особенности.

Опалубочная система для столбчатого фундамента выполняется из дерева и металла. В некоторых случаях допустимо применение асбестоцементных и пластиковых труб

Опалубка для столбчатого фундамента. Для монтажа временной опалубки обычно используют древесину. Систему сооружают из досок толщиной в 40 см и шириной от 15 см. Деревянные щиты крепят к каркасу из брусьев. В сооруженные короба заливается раствор. После завершения процесса отвердевания бетона систему демонтируют.

Опалубочная конструкция в виде плиты рассчитана на значительные нагрузки и применяется при возведении зданий, имеющих более одного этажа.

Сплошное основание в виде плиты представляет собой монолитную конструкцию с армирующими прутьями. Плиту устанавливают на воздушную подушку из песка. Опалубку монтируют по всему периметру основания, с внешней стороны устанавливают поддерживающие опоры.

Кроме обустройстве опалубки при заливке фундамента важно также позаботиться о его .

Материалы для строительства

 Материалы для создания опалубочной системы выбирают в зависимости от вида, ширины и протяженности фундамента. Для сборки формы используют: доски, фанеру, ОСБ, ДСП, ДВП, металлические щиты и полимерные плиты.

Чаще всего для обустройства опалубочной системы выбирают древесину. Деревянные щиты изготавливают из сосны или лиственницы.

Опалубка из древесины – бюджетный вариант. Щиты монтируются легко и быстро, наличие специальных инструментов не требуется. Для усиления конструкции часто используют дополнительные элементы. Доступность в финансовом плане – главный плюс материала.

Листы фанеры фиксируются на распорках, изготовленных из деревянных досок. Опалубка этого вида отличается невысокой стоимостью и простотой исполнения

Опалубка из фанеры, ДСП, ОСБ. Материалы для сооружения такой системы стоят недорого, а использование дополнительных элементов повышает прочность конструкции. Прежде чем приступить к возведению опалубки, мастера делают предварительные расчеты количества затрачиваемого материала.

Опалубку из металла сооружают при обустройстве ленточного или монолитного фундамента. Главная особенность металлической системы – высокий уровень надежности. Арматуру приваривают к металлическим щитам, тем самым усиливая прочность бетонного основания.

Монтаж опалубки из железобетона требует прикладывания существенных усилий. Проведение работ с использованием ж/б плит стоит дороже, чем возведение опалубки других видов

Железобетон редко используется в частном строительстве. Достоинством железобетонных плит является то, что с их помощью можно существенно сократить толщину фундамента. Еще один плюс – использовать дополнительные распорки при обустройстве данного вида опалубки не нужно.

Пенополистирол пользуется заслуженной популярностью у строителей благодаря своим техническим характеристикам. Материал придает форму бетонному основанию, служит в качестве утеплителя, защищает сооружение от неблагоприятных погодных условий.

Монтаж опалубки из пенополистирола не вызывает сложностей, но стоит дороже, чем установка других видов конструкций.

При выборе материала для опалубки мастера и новички строительной отрасли в основном выбирают древесину. Выбор материала во многом зависит от типа фундамента.

 Опалубка из подручных материалов

Собрать опалубку можно из подручных материалов: шифера, профлистов и т.д. Главным преимуществом опалубки из подручных материалов является ее низкая стоимость.

К недостаткам данного вида конструкции можно отнести:

• сложность монтажа;
• риск утечки бетонной смеси сквозь щели;
• низкая несущая способность;
• необходимость в установке дополнительных опор.

Опалубка из подручных материалов будет уместна только для небольших построек. В остальных случаях выбирают традиционные для обустройства системы материалы.

Инструктаж по обустройству опалубки

Для обустройства ленточного фундамента устанавливают деревянную опалубку. Система состоит из двух параллельных сторон, для ее монтажа используют деревянные щиты, брус, металлические прутья, крепежные элементы и гидроизоляцию.

Процесс сборки конструкции происходит в следующей последовательности:

• расчет стоимости и количества материала;
• подготовка участка и обустройство котлована;
• установка деревянных щитов;
• монтаж опалубки;
• укрепление и гидроизоляция конструкции.

Установить опалубку по всем правилам могут специалисты строительной отрасли. Выполнение данного вида работ под силу даже новичкам. Начинающим строителям следует изучить каждый этап в отдельности для полного понимания специфики.

Длину и ширину щитов выбирают в зависимости от параметров фундамента. Щиты должны быть выше фундамента, а вот ширина досок может быть любой

Шаг 1 – расчеты при проведении работ

Опалубка, как и любая конструкция, требует проведения предварительных расчетов технических параметров и необходимого количества материалов. Вычисления проводят перед началом монтажных работ.

При проведении расчетов принимают во внимание вид сырья. Все используемые материалы имеют разную стоимость, соответственно, меняется и цена будущей конструкции.

Опалубку из дешевых материалов (ОСБ, доски, фанера и т.д.) чаще всего используют при возведении частных домов и построек. Для крупных объектов выбирают сырье с хорошими техническими характеристиками, главными плюсами которого является устойчивость к влаге.

Для расчета стоимости необходимо умножить значение цены на количество кубических метров материала. При проведении расчетов следует учитывать дополнительные расходы: стоимость и количество бруса, деревянных распорок

Расчет количества материалов вычисляется просто. На первоначальном этапе разделяют периметр планируемого фундамента на длину деревянного элемента. Далее делят высоту основания на ширину заготовки из дерева.

В завершении полученные ранее значения умножают. Конечный результат будет соответствовать количеству досок, необходимых для обустройства опалубочной системы. Строители рекомендуют к полученным цифрам добавлять запас около 10%.

На закупку дополнительных материалов часто уходит до 50% от общей стоимости основного сырья. На заключительном этапе вычислений добавляют расходы на закупку инструментов и элементов фиксации.

Шаг 2 – подготовительные работы перед строительством

 Участок, на котором будет располагаться фундамент дома необходимо заранее подготовить: вырубить все деревья и кустарники, выкорчевать пни, убрать валуны и камни. Далее на обозначенной территории участка следует снять верхний слой плодородного грунта и нанести разметку.

Для обозначения границ лучше использовать деревянные колышки, чтобы можно было между ними натянуть шнур либо прочную нить.

Колышки расставляют по углам будущей постройки, нить натягивают строго горизонтально. Ширина траншеи для опалубки должна быть больше ширины фундамента

Для установки системы необходимо выкопать траншею глубиной не менее 50 см. Ее дно должно быть ровным, для выравнивания рабочие обычно используют строительный уровень или разметочный шнур. Выкопанный грунт размещают по периметру основания или используют его для выравнивания территории участка.

Обустройство подушки – важный этап подготовительных работ. На дно траншеи засыпают песок. В дальнейшем слой песка защитит фундамент от грунтовых вод, промерзания и не даст фундаменту осесть. Укладку слоев выполняют поочередно, высота каждого слоя должна составлять не менее 10 см. Всего для обустройства подушки понадобится три таких слоя.

Далее на покрытие из песка стелют геотекстильное полотно, сверху засыпают слой мелкозернистого щебня. Толщина слоя должна составлять не менее 10 см. Покрытие тщательно утрамбовывают и выравнивают.

Шаг 3 – соединение щитов и установка

Оптимальная ширина щитовых конструкций колеблется от 1 до 3 метров. Элементы крепят к профилю из металла или на каркас из деревянного бруса саморезами. Первый и последний брусок крепят на расстоянии от края примерно на 15-20 см.

Между промежуточными брусьями оставляют расстояние в 1 метр. Два или три крайних бруска должны быть длиннее остальных на 30 см. С одной стороны бруски затачивают, чтобы в дальнейшем было удобнее их вбивать в землю.

Ленточная опалубка закрепляется снаружи и внутри, по всему периметру, с двух сторон. Снаружи устанавливают диагональные распорки из бруса или металла

Установка опалубки для ленточного фундамента считается наиболее легкой, в сравнении с другими видами систем. Конструкцию устанавливают на дно траншеи.

Весь процесс состоит из нескольких этапов:

• нанесение разметки;
• установка брусьев;
• монтаж первых щитовых элементов;
• проверка уровня установки щитов;
• дальнейшая установка элементов с ориентировкой на предыдущие щиты;
• монтаж параллельной стороны щитов.

В самом начале проведения монтажных работы щиты вбивают до тех пор, пока они не соприкоснуться с почвой.

Шаг 4 – укрепление опалубки и гидроизоляция

Противоположные стороны опалубки скрепляют деревянными перемычками, чтобы щиты не сместились во время заливки бетонной смеси. Перемычки фиксируют металлическими шпильками с резьбой и гайками на концах. Диаметр перемычек составляет 8-12 мм.

Шпильки должны быть с припуском примерно в 10 см по длине, крепеж устанавливают на некотором расстоянии от края – 15 см.

Деревянные щиты обшивают полиэтиленом или любой другой гидроизоляцией для защиты конструкции от влаги и других неблагоприятных факторов. Щиты обшивают с напуском, используя мебельный степлер. На заключительном этапе строители проверяют надежно4ть конструкции.

Демонтаж конструкции после заливки бетоном

При демонтаже съемной опалубки важно учитывать факторы, которые влияют на скорость схватывания раствора: марка бетона, погодные условия, способ бетонирования.

Опалубку убирают после полного затвердевания бетона. Удерживающую конструкцию снимают примерно через 28-30 дней, за это время бетон становится достаточно прочным и сам держит приобретенную форму

В строительные нормы внесены процентные показатели отвердевания всех марок бетонных смесей. В соответствии с установленными нормами опалубку можно демонтировать, не повредив при этом основание фундамента.

Систему снимают уже через две недели после заливки раствора, но только в том случае, если условия для схватывания бетона были благоприятными.

Основные требования при проведении работ

Монтаж формирующей конструкции осуществляется согласно установленным правилам и нормам. При проведении работ строители учитывают все детали.

В противном случае опалубка способна принять неустойчивую форму, что впоследствии может привести к негативным последствиям.

Поэтому важно соблюсти следующие условия:

1. Отклонение щитов от вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 м высоты.
2. Предел смещения конструкции должен составлять не более 15 мм.
3. Предельно допустимые перепады между щитами не должны превышать 3 мм.
4. На участках с сыпучим грунтом траншею делают шире, чем обычно, по бокам устанавливают распорки.
5. В некоторых случаях при монтаже опалубки используют . Траншею при этом делают шире, учитывая дополнительный слой утеплителя.
6. В фундаменты без опалубки рекомендовано устанавливать решетки из арматуры.
7. Несъемная опалубка должна быть полностью герметичной.
8. При монтировании формирующей конструкции особое внимание уделяют качественным характеристикам крепежных элементов.

Определенные требования предъявляются к качеству используемых материалов. Они должны быть влагостойкими, обладать низкой адгезией с бетоном и противостоять нагрузкам, которые появляются в процессе схватывания бетона.

Как сократить расходы?

Особые технологи укладки бетона помогут сократить расходы. Такие приемы актуальны, если опалубка берется в аренду. Методы послойной и вертикальной заливки раствора помогут снизить затраты на материалы.

Смысл технологии заключается в заливке бетонной смеси в несколько этапов. Послойная заливка фундамента выполняется в условиях средней влажности и при нормальной температуре воздуха 20 °С. После заливки каждого слоя смеси делается перерыв в 3-4 дня

Процесс сооружения опалубки в данном случае имеет некоторые особенности. На первоначальном этапе строители устанавливают щиты чуть выше уровня первого слоя заливки. Далее следует небольшой перерыв, а спустя 3 дня заливают последующий слой. Последующие щиты монтируют с учетом захвата нижней прослойки. Постепенно конструкцию увеличивают до необходимого уровня.

Важный нюанс – после заливки каждого слоя раствора необходимо снимать цементное молочко, образовавшееся на поверхности бетона.

Вертикальная заливка раствора выполняется на отдельных участках основания фундамента. Участок делится на 2-3 части, бетон заливают поочередно на всех секторах.

Опалубку для вертикальной заливки монтируют следующим образом:

• по бокам каркаса крепят горизонтальные прутки;
• после формирования основания на первом секторе прутки продвигают на полметра;
• переносят опалубку на другой вертикальный участок.

Фундаментный слой не должен быть идеально гладким, он должен обеспечивать нужный уровень адгезии с рядом сформированным вертикальным слоем.

Обустраивая фундамент также очень важно правильно обустроить его иначе в будущем есть риск столкнуться с сыростью и плесенью в подвале.

Выводы и полезное видео по теме

Изготовление деревянной опалубки своими руками для ленточного фундамента с армированием стеклопластиковой арматурой диаметром 8 мм. Как выполнить выравнивание опалубки с помощью водяного уровня. Укрепление опалубки раскосами для придания дополнительной жесткости конструкции:

Монтаж многоразовой опалубки с использованием различных материалов. Мастер класс выполнен профессиональными строителями:

Расчет материалов для опалубки своими руками. В видео представлены подробные расчеты для возведения разных опалубочных систем и рекомендации специалиста:

Период эксплуатации здания напрямую зависит от прочности бетонного основания. Соблюдая последовательность действий при сооружении опалубки, удастся избежать ряда ошибок, которые могут стать причиной преждевременного разрушения фундамента. Правильно смонтированная опалубка придаст фундаменту нужную форму, не даст ему просесть или деформироваться в дальнейшем.

Возможно у вас есть опыт самостоятельного сооружения опалубки для фундамента, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, были ли трудности во время строительства и как удалось с ними справиться. Оставляйте свои комментарии в форме для связи.

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

• Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

 

• Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
• Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

 

• Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

 

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

• Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

 

• Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
• Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

 

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

 

Опалубка из фанеры

• Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
• Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
• Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
• Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
• При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
• Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

 

Опалубка из пенополистирола

• Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
• Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
• В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
• После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

 

Опалубка из железобетона

• Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
• Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
• Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
• Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
• Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкие показатели несущей способности;
• необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

   Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента и не допустить ошибок

Чтобы выяснить, как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками до начала работ следует подробно ознакомиться со всеми этапами и важными нюансами, соблюдение которых позволит избежать возможных ошибок и обеспечить длительный период эксплуатации сделанного основания.

Что такое опалубка, ее особенности

Чтобы после заливания фундамент получил корректную форму, применяются разнообразные материалы, из которых производится сборка соответствующей конструкции, что и является опалубкой. В большинстве случаев при ее сооружении используется дерево, но кроме него есть и другие варианты, что позволяют добиться желаемого результата, обладающего высокими техническими показателями. Сама же опалубка выполняет ряд следующих функций:

• При потребности осуществляет изолирование конструкции от почвы.
• Позволяет добиться требуемой при застывании формы основания из бетона.
• Придает поверхности ровную текстуру.

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

В основном используется одна из двух видов конструкции – разборная или несъемная. Каждый из вариантов обладает собственными преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе, ввиду чего нужно рассмотреть обе опалубки более подробно:

• Разборные. Опалубки этой разновидности разбираются по завершении застывания залитого бетонного раствора для фундамента сооружения. В дальнейшем все ее элементы можно повторно использовать для данной задачи. В большинстве случаев при создании конструкций применяется древесина. Значительно реже они изготовляются из пластиковых и металлических щитов. Вне зависимости от материала, которому отдано предпочтение, в результате опалубка должна иметь герметичные швы и обеспечивать надежное соединение составляющих компонентов. Несъемные конструкции подходят для заливания фундаментов различной сложности. Они также не менее часто используются при создании отдельных элементов зданий, например, стен и потолков.
• Несъемные. В отличие от предыдущей разновидности эти опалубки не разбираются после заливания и застывания бетонного раствора, ввиду чего экономится время на их демонтаже. Они отличаются технологичностью и обладают рядом положительных сторон в сравнении с несъемными конструкциями. Изготовляются опалубки этой разновидности из полимерных материалов различного уровня технологичности. Чаще всего при создании ввиду своей доступной стоимости используется полистирол. Несъемные опалубки отлично подходят для монолитных сооружений.

Обратите внимание! Неразборные конструкции выполняют теплоизоляционную функцию, обеспечивая защиту фундамента от воздействия низких температур.

Если в месте возведения основания здания не происходит осыпания грунта, а также он обладает оптимальной прочностью и вязкостью, то можно выполнить заливание бетонного раствора непосредственно в предварительно выкопанную траншею для него без создания опалубки, благодаря чему удается снизить расходы материала, а соответственно и общие затраты.

Комбинированная опалубка и ее особенности

Помимо разборных и несъемных конструкций в некоторых ситуациях при создании фундамента сооружения осуществляется объединение обоих вариантов, к которому рекомендуется прибегать при возведении на сыпучем грунте.

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. В первом случае применяются стандартные формы, сбор которых производится из досок. Внутренний же слой сооружается из пенополистирола. Закрепление полимерного материала к грунту осуществляется посредством 20 см гвоздей. Стыкование пенополистирола с древесиной совершается при помощи саморезов.

Одним из ключевых достоинств данной опалубки является наличие не только вспомогательной, но и теплоизоляционной функции, поскольку в таком случае обеспечивается защита фундамента с обеих сторон.

При собственноручном возведении такой конструкции вокруг здания следует не забывать, что теплоизоляцию можно сделать только под землей или же на всю глубину основания. Во втором случае необходимо предварительно позаботиться об установке дюбелей, посредством которых будет совершаться фиксация элементов из пенополистирола на поверхности из бетона.

Обратите внимание! Верхний ярус конструкции сооружается с использованием обыкновенных щитов из древесины и применением распорок и кольев для укрепления.

Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки

Ее составляющие могут быть выполнены из различных материалов. Вид конструкции подбирается с учетом ряда критериев: вида возводимого основания, его ширины, длины и прочего. При сооружении опалубки может применяться:

• Древесина. Как ранее упоминалось, опалубки для оснований в большинстве случаев изготовляются из нее. Щиты из дерева могут обладать разной конструкцией. Во многих ситуациях применяется листы фанеры, фиксация которой производится посредством распорок, выполненных из деревянной доски. К числу ее достоинств относится доступная стоимость и достаточно высокая простота монтажа, если быть знакомым с технологией и соблюдать ее при проведении работ. В процессе монтажа конструкций из древесины не приходится прибегать к использованию сложных специальных инструментов. Главный же недостаток опалубки из этого материала заключается в потребности в применении дополнительных элементов для ее усиления. В большинстве случаев данная необходимость возникает по причине габаритных отличий некоторых составляющих конструкции. Перед возведением такой опалубки в обязательном порядке нужно производить расчет количества затрачиваемого материала.
• Пенополистирол. Пользуется также высоким спросом, хотя и меньшим чем древесина. Из этого материала производятся детали несъемной опалубки. Кроме формирующей функции он выступает в качестве утеплителя, обеспечивая защиту основания сооружения от ветра, холода и воды. Установка конструкции не вызывает сложностей, но она обходится достаточно дорого. Сложности способны также возникнуть при выборе некоторых составляющих деталей.
• Металл. Материал отлично подходит для конструкций, предназначенных для ленточного фундамента, а также периодически применяется для монолитного. Одно из основных преимуществ его использования заключается в том, что при необходимости арматуру, посредством которой осуществляется укрепление бетона можно приварить к щитам, выполненным из металла. Такая опалубка обладает значительной надежностью и крепостью. Помимо этого к числу преимуществ относится универсальность материала. Металлические листы можно гнуть, придавая им требуемую форму. Недостаток же таких конструкций заключается в их высокой стоимости.
• Железобетон. Этот материал практически не используется в частном строительстве, поскольку проведение работ с его применением обходится очень дорого, а процесс монтажа требует прикладывания существенных усилий. Сборка опалубки из железобетона производится из отдельных плит. Ключевое достоинство конструкции заключается в том, что благодаря ее установке удается сократить толщину сооружаемого фундамента.

Обратите внимание! Опалубка из металла в отличие от той, что возводится из деревянных досок, не нуждается в использовании дополнительных распорок.

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены.

Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж

При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегать к использованию обрезных плит или широкой фанеры. Дальше из этих материалов необходимо совершить сборку щитов требуемых размеров. После этого нужно устроить пазы на их внешних контурах для объединения элементов между собой. Посредством герметика или монтажной пены следует произвести обработку всех стыков. Влажность используемого дерева не должна быть большой. В высоту сделанные щиты не должны превосходить уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к сооружению самой опалубки. Действия нужно выполнять следующим образом:

1. В первую очередь требуется осуществить установку готовых щитов с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где в качестве основной фиксирующей составляющей выступает почва или укрепленные столбы. После необходимо совершить прибивание раскосов к щитам, а затем выполнить их установку с соблюдением между ними шага не меньше 1 м. Минимальное допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
2. На следующем этапе при помощи гвоздей или уголков требуется произвести фиксацию перемычек фиксированной протяженности. Их максимальная длина не должна превышать ширины ленты возводимого основания.
3. Аналогичным образом следует выполнить монтаж внутренней части опалубки и совершить стягивание при помощи хомутов, гвоздей или других крепежей.
4. Затем требуется удостовериться в достоверности размещения всех щитов по вертикали и горизонтали. Допускается угол уклона не больше 3°. Помимо этого у них должны отсутствовать прогибы или изгибы. Регулирование щитов нужно производить посредством реек, уровня или строительного гидроуровня. Для фанеры допустимые отклонения могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.
5. Дальше можно совершать приготовление и заливание бетонного раствора. После его полного застывания можно выполнять демонтаж опалубки, которую при необходимости можно применять повторно.

Обратите внимание! Перед заливанием бетонного раствора нужно сделать проходы для коммуникаций, для проделывания которых применяются круглые гильзы.

Правильное размещение щитов конструкции также можно регулировать посредством нитей и проволоки обноски, а также крепежных элементов фиксированного вида. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, рекомендуется с внутренней стороны пенополистирола выполнить фиксацию планок из древесины, в которые необходимо осуществить установку крепких крючков и арматуру гибко объединить. Таким способом крюки произведут натягивание обеих поверхностей опалубки и закрепят их в требуемом положении.

По завершении монтажа внутреннюю часть конструкции в обязательном порядке надо покрыть в несколько слоев рубероидом, предотвращающим вытекание бетонного раствора, а также обеспечивающим гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать с углов наклона вниз вблизи подушки из песка, благодаря чему удастся избежать разрыва покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего перегибать за верхнюю кромку опалубки, закрепить посредством зажимов, шурупов или при помощи степлера. В таком случае лист способен переносить нагрузку, возникающую при заливании бетонного раствора из автомобильной бетономешалки.

Установка опалубки для ленточного фундамента на неустойчивой почве

Само копание траншеи на такой почве является небезопасным, поскольку способно привести к ее сдвигу. С учетом этого первоначально требуется совершать возведение внешней опалубки канавы. Благодаря данному действию удается исключить движение почвы, после чего можно приступать к обустройству внутренней части траншеи.

Обратите внимание! В такой ситуации копание канавы осуществляется под небольшим уклоном стенок и с оптимальной шириной для комфортной установки щитов. Дальше производится установка опалубки. Во многих случаях ее сооружают в несколько слоев с наличием промежуточной зоны, в качестве которой выступают элементы, выполняющие фиксацию наружной кромки от грунта и внутренней от области бетонной смеси.

Распространенные ошибки

Ряд следующих погрешностей при обустройстве опалубки может отрицательно сказаться на итоговом результате:

• Материал низкого качества. Сооружать конструкцию не обязательно из самой лучшей древесины или других очень дорогих составляющих, но и чрезмерная экономия способна отрицательно сказаться на возводимой опалубке. К примеру, используемая гнилая доска может лопнуть в процессе заливания бетонного раствора и привести к нарушению работ и их потребуется производить повторно, что значительно увеличит расходы, которых можно избежать, изначально приобретая материал оптимального качества.
• Значительные щели между досками. Дистанция между деревянными изделиями не должна быть более 3 мм. Идеально, когда щели и вовсе отсутствуют.
• Плохая фиксация щитов опалубки. Экономя на монтаже вспомогательных опор или растяжек, состоящих из металла, имеется вероятность, что в процессе заливания бетона произойдет расхождение щитов, ввиду чего основание станет непригодным для дальнейших строительных работ.
• Нарушение целостности гидроизоляции. Значительные повреждения пленке из полиэтилена, обеспечивающей защиту стен и дна конструкции станут причиной не только сложностей, что возникнут в ходе демонтажа щитов, но и приведут к уменьшению ее надежности в целом.

Выяснив как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента, а также соблюдая рекомендации и последовательность действий в процессе ее сооружения своими руками, удастся избежать ряда ошибок, способных стать причиной снижения периода эксплуатации основания и здания, возведенного на нем, а также его преждевременного разрушения.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Опалубка для фундамента: съемная и несъемная для ленточного основания, выбор материала

Для формирования монолитного тела фундамента из бетона необходима специальная конструкция, в которую заливается раствор. Опалубка для фундамента удерживает материал в заданном объеме, придавая определенную форму и размеры, до полного отвердения.

Она во многом определяет надежность и долговечность основания сооружения, а потому требует серьезного подхода к монтажу. Существуют определенные правила его проведения, с которыми следует ознакомиться до начала строительства.

Виды

Помимо основной функции опалубка может решать и дополнительные задачи. С учетом этих возможностей и особенностей монтажа выделяется несколько типов конструкций:

1. Съёмные — разбираются после набора прочности бетоном.
2. Несъёмные — не демонтируются и составляют конструктивную часть фундамента, которая выполняет дополнительные функции — гидро- и теплоизоляция, облицовка. Такой вид опалубки актуален для ленточного фундамента.
3. Комбинированные — часть опалубки демонтируется, например, с одной стороны, другая остается в бетоне.
4. Скользящие — применяются для возведения фундамента и цоколя. Специальная форма перемещается с помощью гидравлических домкратов по мере бетонирования.
5. Инвентарные — предназначены для многократного использования. Это система, которая состоит из комплекса элементов, которые можно комбинировать между собой для создания требуемых форм.
6. Блочные — представляют собой замкнутые пространственные блоки. Применяются для возведения небольших отдельно стоящих фундаментов.
7. Пневматические — гибкая, герметичная оболочка, которая раскраивается по размерам сооружения. Бетонирование производится после создания избыточного давления (воздухом или иным газом) внутри формы.

Несъемная опалубка для фундамента

В частном строительстве наиболее распространены первые два типа — съемные и несъемные опалубки.

Съемная

Наибольшее распространение находят съемные (разборные) опалубки. Они монтируются только на период заливки раствора и полного отвердения бетона, после чего полностью демонтируются и удаляются. Такие конструкции могут быть одноразовыми или многоразовыми.

Для съемной опалубки обычно применяют следующие материалы:

1. Древесина. Доски — самый популярный материал для сборки щитовой опалубки. Как правило используют обрезную хвойную доску толщиной 20-35 мм.
2. Фанера. Самым хорошим вариантом считается опалубка из влагостойкой финской фанеры, однако стоимость данного материала довольно высока. Обычно используют фанеру из березового шпона с 5 и более слоями шпона. Одну из ее сторон покрывают краской или лаком. Толщина щита – 10-16 мм.
3. ДСП. Для опалубки выбирают щиты толщиной 16-22 мм. Недостатком можно назвать влагопоглощение до 30%, что часто делает материал непригодным для повторного использования.
4. OSB — ориентированно-стружечная плита. Изготавливается из слоев стружки склеенных и сжатых адгезивами из синтетических смол и воска. Толщина — от 6-22 мм. Изготовитель выпускает материал с ламинированной поверхностью, что значительно облегчает монтажные работы.
5. Асбестоцементные листы. Применяется для изготовления съемной и несъемной опалубки. Для съемной конструкции поверхность щитов необходимо защищать. Для этого их покрывают разделительной мастикой, препятствующей адгезии цемента с бетоном.
6. Сталь. Готовые щиты производятся на специальном оборудовании. В них уже предусмотрены специальные отверстия для крепления. Считается самым хорошим вариантом, но не подходит для разового применения из-за своей дороговизны.

Преимущества:

1. Низкая стоимость. В одноразовых конструкциях используется дешевые материалы (доска, фанера и т.д.), которые после демонтажа утилизируются. В многоразовых опалубках применяются более дорогие материалы, но возможность многократного использования снижает себестоимость.
2. Возможность взятия многоразовой опалубки в аренду.
3. Простота конструкции. Использование обычных инструментов.
4. Легкость подгонки по размеру фундамента.

Недостатки:

1. Необходимость тщательных расчетов. При недостаточной прочности раствор может просто разрушить конструкцию.
2. Необходимость постоянного контроля вертикальности стенок и расстояния между ними. Любые деформации вызывают нарушения формы и размера фундамента.
3. Повышенный риск утечки раствора в зазоры, что требует надежной гидроизоляции.

При съемной конструкции сложно обеспечить закругление фундамента. Трудоемкость возведения основания увеличивает процесс демонтажа опалубки.

Несъемная

Второй вариант опалубки – готовая несъемная конструкция. В нее заливается бетонный раствор, но после его застывания опалубка остается на своем месте, становясь дополнительным элементом фундамента.

На протяжении всего срока службы здания она является составной частью основания, а значит должна иметь соизмеримую долговечность.

Несъемные конструкции могут исполнять различную роль в дальнейшей эксплуатации. Опалубка может повышать прочностные характеристики (железобетон, металл), выполнять защитные функции (гидроизоляция, утеплитель).

Существует несколько видов несъемной опалубки согласно материалу изготовления:

1. Арболит. Выполняется из древесной щепы и цемента. Представляет из себя полые блоки или панели. Скрепляется при помощи гвоздей, стяжек или клея. Арболитовые опалубки получили распространение за счет низкой теплопроводности материала.
2. Бетон. Бетонные пустотелые блоки заполняются пенополистиролом, армируются и заливаются бетоном. Преимуществами несъемной бетонной опалубки можно назвать надежность и долговечность. Такие блоки можно использовать не только для строительства фундамента, но и несущих, опорных и подвальных стен.
3. Стекломагнезит. Сравнительно новый для России материал. Опалубка изготавливается из металлического термопрофиля, окруженного со всех сторон стекломагниевым полотном.
4. Пенополистирол. Блоки из этого материала считаются одними из самых популярных, за счет универсальности и простоты использования. Соединяются при помощи замочного соединения «шип-паз», затем монтируются и армируются. В процессе эксплуатации пенополистирол прекрасно исполняет роль тепло- и звукоизоляции.

Роль каркаса несъемной опалубки могут выполнять арматурные стержни, сетка или любые металлические прутья.

Преимущества:

• снижение трудоемкости строительства, исключение процедуры демонтажа, использование готовых элементов;
• устранение необходимости дополнительного утепления фундамента или повышение его прочности;
• возможность приобретения блоков различной формы, что позволяет делать закругления фундамента.

Недостатки:

• повышенная стоимость по сравнению со съемной опалубкой;
• увеличение размеров основания;
• необходимость тщательного подбора элементов по размеру и форме, т.к. их разрезание может нарушить систему соединения блоков между собой.

При выборе несъемной опалубки важно правильно определить ее назначение и возможности. Она должна при эксплуатации дома решать определенную, практичную задачу.

Какую лучше использовать?

Съемная опалубка может использоваться при сооружении практически любых домов, когда удешевление себестоимости является решающим фактором. С ее помощью можно возвести основание ленточного, плитного и столбчатого типа разной высоты и любого размера.

Несъемная опалубка имеет более специфическое назначение. Теплая, пенополистирольная конструкция подходит для мелкозаглубленного фундамента в холодных регионах.

При строительстве тяжелых сооружений прочность основания заметно повышает металлическая, несъемная конструкция, особенно, когда армирующие элементы фундамента привариваются к опалубке.

Наибольшее распространение несъемная опалубка в виде трубы (металлической, железобетонной, асбестовой) находит при изготовлении опор столбчатого фундамента с увеличенным заглублением.

Требования

Опалубка должна обеспечить заливку раствора, обладающего повышенной текучестью, формируя из него конструкцию заданной геометрической формы и строго контролируемых размеров.

С учетом ставящихся задач, к ней предъявляются такие требования:

• высокая механическая прочность, обеспечивающая удержание большого объема бетонного раствора при заливке:
• сохранение первоначальных размеров и формы в течение всего процесса заливки и отвердения бетона;
• исключение вытекания воды и самого раствора из заливаемой полости;
• возможность установки армирующего каркаса и иных элементов внутри полости;
• простота монтажа без использования специальной техники, применение доступных материалов.

К несъемной опалубке выдвигаются дополнительные требования в части повышенной долговечности, возможности надежного сцепления с бетоном, экологической чистоты и специфических параметров (влагостойкости, прочности, теплоизоляционных способностей, морозостойкости).

Материалы

Для съемной опалубки могут использоваться такие материалы:

1. Деревянный брус для изготовления вертикальных стоек, а также упрочняющих откосов и перемычек.
2. Щиты. Они могут быть изготовлены из фанеры или ОСБ.
3. Обрезная доска шириной от 10 см и толщиной не менее 15 мм. Использование обрезной доски связано с необходимостью наличия ровной кромки для обеспечения минимального зазора между досками.
4. Металлический лист толщиной 1,5-2 мм. Находит применение профнастил.
5. Пластик. Используются листы толщиной не менее 10 мм. Можно использовать листы и плиты из полиэтилена, ПВХ, поликарбоната и других полимеров.
6. Плоский шифер и асбестовые листы. Они подходят для многоразовой опалубки.

Для несъемной опалубки наибольшее применение находят такие материалы:

1. Металл. Конструкция для ленточного фундамента может собираться из металлических листов толщиной до 2-2,5 мм и металлического профиля (уголок, пруток, арматура, труба). Для столбчатого фундамента применяется стальная труба диаметром 15-25 см.
2. Железобетонные плиты и панели. Из них монтируется каркас для заливки ленточного фундамента или столбов большого размера. В последнем случае можно использовать железобетонные кольца.
3. Пенополистирольные блоки (из пенопласта). Типовые фундаментные элементы состоят из двух стенок и имеют специальный профиль для соединения их между собой. Бетон заливается вовнутрь и получается монолитное, хорошо утепленное готовое основание для дома.

Помимо указанных распространенных материалов в последнее время в качестве несъемной опалубки применяются специальные слоеные панели. Они включают несущие слои, утеплитель и гидроизоляцию.

Фото

Для наглядности представляем фотогалерею различных видов опалубки для фундамента дома:

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: инструкция монтажа

Содержание статьи:

Строительство ленточного фундамента состоит из нескольких этапов. Подготовка территории, земляные работы, опалубочные работы, армирование и заливка бетона. Прочность и долговечность основания зависит от формы. На создание, которой влияет правильное возведение опалубочной конструкции.

В статье мы расскажем, как сделать опалубку для фундамента своими руками по инструкции. Как рассчитать количество материала и какой лучше выбрать для сооружения каркаса. Разберем виды съемной и несъемной опалубки.

Что такое опалубка?

Опалубка — это конструкция из щитов, распоров и упоров. Используется при строительстве фундаментов. Цель опалубочной конструкции придавать форму бетонному или железобетонному раствору после заливки. Для создания бетонной ленты используют два вида опалубки: съемного и несъемного типа.

При самостоятельном строительстве предпочтение отдают съемной опалубке.

На строительство каркас уходит 20–25% всех средств, потраченных на постройку фундамента.

Материалы для изготовления опалубки

При изготовлении опалубки для фундамента используют следующие материалы:

Металл

Металлическую опалубку используют при строительстве ленточных и монолитных фундаментов. Арматуру приваривают к листам, для увеличения жесткости основания. Листы металла берут толщиной не больше 2 мм.

Главное достоинство опалубки из металла — удобство и гибкость (металл легко согнуть и придать нужную форму). К недостаткам материала относится высокая цена.

Железобетон

Железобетонная опалубка довольно дорогая. Состоит из бетонных плит разной толщины. Применение железобетонных плит позволит сэкономить на бетонном растворе, без потери прочности фундамента.

Плиты не всегда имеют нужный размер. Поэтому промежутки и пустоты перекрывают, устанавливая дополнительные распорки, что не очень удобно.

Для установки тяжелых бетонных блоков используют подъемный кран.

Пенополистирол

Блоки пенополистирола хорошо поддаются обработке и просто монтируются. Трудности возникают при сборке углов и закруглений. Несмотря на практичность и высокое качество, цена на материал завышена.

Подручные материалы

В частном строительстве, например при возведении бань или хозяйственных построек, пользуются подручными средствами, чтобы снизить затраты на материал до минимума.Опалубка возводится из шифера, поддонов и профлиста. Однако, собрать каркас без щелей из подобных материалов трудно. Поскольку остается риск, что раствор будет протекать сквозь щели. Несущая способность подобной конструкции невысокая. Этот вариант подойдет только для малогабаритных сооружений.

Древесина

Самый распространенный материал в частном строительстве т. к. доступный и недорогой. Для возведения деревянной опалубки используется листовая фанера и доски. Во время сборки каркаса, материал не требуют применения сложных инструментов или техники. При больших размерах фундамента, усиливают прочность опалубочной конструкции за счет дополнительных упоров.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Для придания формы ленточному фундаменту применяют: съемную, несъемную и комбинированную опалубку.

• Съемный вариант при должной эксплуатации используют по нескольку раз. Части конструкции демонтируют после полного застывания бетона. В промышленном строительстве элементы подобных конструкций выдерживают десятки, а то и сотни строек. В частной практике строят съемный каркас из досок или фанеры.
• Несъемный вариант остается с фундаментом навсегда. Такая практика широко распространена в промышленном строительстве. Материалом для подобных конструкций служит экструдированный пенополистирол. Впоследствии этот материал выполнять функцию утеплителя и шумоизоляции. Готовые наборы из пенополистирольных деталей упрощают процесс сборки и сокращают время строительства.
• Комбинированные опалубки применяют для строительства на сыпучем грунте. Они объединяют внутреннюю несъемную и наружную съемную части, которые препятствуют осыпанию грунта.

Расчет опалубки для фундамента

Рассчитать, сколько дерева понадобится для возведения опалубки, можно двумя способами.

Первый способ:

1. Длина фундамента умножается на 2, так как щиты идут по обе стороны траншеи.
2. Полученное значение умножается на высоту фундамента плюс припуск.
3. Результат остается умножить на толщину доски (в метрах). Станет известно, сколько м³ досок понадобится.

Второй способ:

1. Узнаем размеры, стандартная заводская доска: ширина 100–150 мм, толщина 25–30 мм, длина 6 м.
2. Периметр фундамента делится на длину доски. Высота будущего основания делится на ширину деревянного полотна.
3. Полученные значения перемножаются, результатом станет количество досок.

На 1 кубический метр примерно уходит от 45 до 65 деталей. При подсчете расходов на опалубку учитывают стоимость крепежных элементов и арматуры. Некоторые предпочитают взять съемный каркас в аренду, это выходит дешевле, чем самостоятельное строительство.

Монтаж несъемная опалубка

Для сооружения несъемной опалубки своими руками подойдут листы ЦСП, ДВП, полые бетонные блоки или трубы и древесина. Возведение конструкции состоит из таких шагов:

1. Роют котлован или траншею, опираясь на размеры и особенности будущего основания. Для этого предварительно составляют проект.
2. Между опалубкой и землей оставляют зазор шириной от 1 до 3 см (он облегчает монтаж). После полной установки конструкции зазор засыпают землей.
3. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, слои засыпочного материала тщательно утрамбовывают.
4. Для придания дополнительной прочности фундамента, на слой засыпки помещают сетку из арматуры.
5. Устройство опалубки заключается в подгонке элементов каркаса. Крепеж подбирают в зависимости от материала. Если конструкция будет деревянной, в землю сначала вбивают брусья, а затем к ним прибивают доски или листы фанеры.
6. Выставлять части проще по леске, периодически проверяя их положение уровнем. После установки щитов из досок, их сцепляют друг с другом сверху деревянными брусками. Это предотвратит прогиб или вздутие досок во время уплотнения бетона.
7. После подгонки деталей и закрепления конструкции начинается заливка раствора.

Видео: Несъемная опалубка для фундамента

Возведение съемной опалубки: пошаговая инструкция

Давление раствора на стенки опалубки зависит от высоты конструкции. Чем выше фундамент, тем прочнее делаем деревянный каркас.

После проведения подготовительных земляных работ начинают возведение деревянных щитов:

1. Опорные брусья помещают так, чтобы они оказались снаружи конструкции.
2. Устанавливая в траншею собранные щиты, их укрепляют колышками и подкосами. Кроме досок в ход идет фанера, листы ДСП, ДВП или ОСП.
3. Детали соединяют саморезами или гвоздями. Для придания дополнительной жесткости используют шпильки (если заливают большое количество раствора).
4. Все стенки выставляют строго вертикально.
5. Заделывают щели и зазоры превышающие 4 мм. Помещают полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала деревянные щитки и загибалась наружу. Зафиксировать полиэтилен или другой изоляционный материал позволит мебельный степлер.
6. Из досок предварительно удаляют все гвозди. Кроме того, древесина должна быть влажной (22% влажности).
7. После установки каркас проверяют на прочность, стенка обязана выдерживать удар ногой.
8. Демонтаж съемной конструкции проводят через месяц — полтора. За это время фундамент набирает достаточный уровень прочности. Зазоры, оставшиеся после удаления частей опалубки, засыпают землей или заливают раствором. В жаркое время, когда бетон высыхает быстро, демонтаж возможен через две недели. Признаком того, что пора вынимать съемные детали, служат щели, появившиеся между застывшим фундаментом и стенкой опалубки.

ВАЖНО! Деревянные щитки делаются выше будущей основы. Сложно работать, если опалубка идет вровень с бетонным раствором. Предполагаемый уровень раствора отмечают на досках шнуром или веревкой.

Видео: Деревянная опалубка для фундамента своими руками

Ошибки при строительстве опалубки

Неопытные строители часто совершают типичные ошибки при устройстве формообразующей конструкции.

• Экономия на материалах. Не стоит собирать щитки из тонких досок или других непрочных материалов. При сильном давлении происходит прогиб, а укрепить конструкцию, заполненную бетонной смесью, очень тяжело.
• Неправильная сборка. Все части сцепляют таким образом, чтобы не осталось щелей и зазоров или произойдет утечка жидкого бетона. Тогда затвердевание будет неравномерным. Кроме того, высота щитков должна превышать разметку по проекту как минимум на 10 см.
• Отсутствие гидроизоляционного материала. Защищает от влаги: полиэтилен или битумная мастика.
• Отсутствие дополнительных соединений между частями сборной конструкции, подпорок и откосов, предотвращающих опрокидывание. Если не предусмотреть этот момент, давление фундамента приведет к видимой деформации контура.
• Незакрепленные клинья, которые выравнивают боковые щитки, могут не выдержать вибрации при воздействии специального оборудования для разравнивания залитой смеси. В результате стенки развалятся.

Опалубка для фундамента — советы как правильно сделать своими руками

В строительстве при проведении работ по заливке фундамента требуется установка особой конструкции – опалубки. Она состоит из щитов, распорок и упоров. Для придания необходимой формы фундамента необходима жесткая и прочная конструкция с минимальными отклонениями в геометрии и без щелей более 2 мм в стыковочных зонах. Поэтому следует подробно разобраться, как сделать опалубку своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Расчет параметров

Несмотря на внешнюю простоту опалубки, произвести точный ее расчет достаточно сложно. Это связано с необходимостью учета минимум трех важных характеристик:

• Особенности материалов и уровень их прочности.
• Свойства бетона, влияющие на требуемые показатели нагрузки, – вязкость, скорость проведения работ по заливке фундамента, использование арматуры, особенности утрамбовки.
• Природные условия, например температурный режим и влажность.

При решении вопроса, как рассчитать опалубку для фундамента, необходимо оценить допустимый прогиб конструкции по максимальному пределу. В надземной части верхняя граница составляет 1/400 длины, а в подземной – 1/250.

Выбор материала

Прежде чем начинать непосредственные работы по сооружению конструкции из щитов и распорок, необходимо определить, из чего можно сделать опалубку.

Если она будет применяться не один раз для закладки нескольких фундаментов на участке, то рекомендуется применять:

• водостойкую фанеру с ламинированным покрытием;
• стандартизированные по габаритам листовые щиты из обрезных брусков высокого качества.

Для опалубки ситуативного использования, когда сооружается только один фундамент, применяется бюджетный вариант – материалы не самого высокого качества. Это может быть ДСП, клееная фанера или доски необрезного типа.

Разновидности конструкции

В зависимости от особенностей конструктивного решения можно соорудить съемную и несъемную опалубку своими руками.

Конструкция первого вида разбирается после того, как бетон застыл и приобрел уровень прочности выше критической – от 50%. В дальнейшем она применяется для сооружения фундамента на новом участке. С учетом применяемых материалов, такие опалубки могут выдерживать до 4-8 заливок.

Опалубка несъемного вида представляет собой составную часть сооружаемого фундамента. Она не разбирается. В качестве материала могут применяться:

• блоки из экструдированного пенополистирола, соединяемые замками и шпильками из металла;
• бетонные блоки с пустотелой структурой;
• деревянные листы, если они не изымаются, например, при сооружении фундаментов мелкозаглубленного типа для бань.

Опалубка для ленточных и столбчатых фундаментов

Существует много вариантов технологии сооружения конструкции. Одним из них является предлагаемая нами инструкция как сделать опалубку:

Сначала следует определить размеры траншеи. По ним и сколачиваются щиты, например из обрезных досок. В качестве вертикальных стоек применяются такие же доски или рейки. По длине щиты должны быть не более 3-4 м. Для крепления рекомендуется пользоваться гвоздями.

Щиты заводятся в котлован и устанавливаются подпорки с обеих сторон с шагом 50-70 мм. Нижнюю часть фиксируют колышками или распорками. Колышки вбиваются в траншее в угловых зонах. Между ними протягивается бечевка по большей высоте в сравнении с наземным участком фундамента.

В дно следует вбить колья под уровень. Вбивать можно и под отвес. При этом следует исключить риск горизонтального движения. Щиты ставятся в ряд и крепятся для временной фиксации к вертикально стоящим колышкам. Затем устанавливаются щиты второго ряда.

Необходимо взять металлические прутья или рейки из дерева или пластика. Их используют в качестве горизонтальных распорок в межщитовой зоне. Шаг крепления распорок 100 см.

По требуемой ширине оба ряда щитов соединяются рейками в верхней части конструкции. Промежутки между рейками до 50 см. При более высокой надземной части фундамента (свыше 50 см) доски с шагом через две скрепляются проволокой, которую надо зафиксировать к поперечинам вертикального размещения.

Подпорки для щитов ставятся последовательно. Снизу они фиксируются колышками, а снизу – прибитым на щит деревянным упором. Чтобы обустроить вентиляционные продухи и отверстия в фундаменте, сверху конструкции опалубки вставляются обрезки труб из пластика.

После сооружения необходимо проверить конструкцию и внести исправления. В результате необходимо получить систему щитов, как это видно на фото опалубки для фундамента.

Опалубка под монолитные плиты

При сооружении некоторых типов зданий обустраиваются фундаменты из монолитных плит с армированием. Такой вариант обязателен, если грунт чрезмерно увлажненный или отличается низкими несущими свойствами.

Правила строительства опалубки для фундаментов такого типа следующие:

• Поверхность выравнивается, формируется подушка из песка слоем более 20 см.
• Подбираются доски с шириной 200 мм и толщиной 200-300 мм при условии, что высота опалубки не будет более 100 мм.
• В угловых зонах будущего расположения плиты следует вбить колья и протянуть бечевку. Под нее ставят доски и фиксируют колышками. Для удобства заливки бетона конструкцию целесообразно обустраивать в форме буквы П.
• Последнюю доску ставят в том случае, если до края плиты остается 100 см. Ее выравнивают и закрепляют, продолжая заливать бетон.

Неправильно установленная опалубка может привести к печальным последствиям. В лучшем случае потребуется ее переустанавливать, в худшем – фундамент не будет надежным и прочным.

При сооружении конструкции целесообразно выбирать качественные материалы и крепко фиксировать элементы. При обнаружении деформаций в процессе заливки бетона работы необходимо остановить и внести исправления.

Фото опалубки для фундамента

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

Как работает опалубка | HowStuffWorks

В бетонной промышленности распространено мнение, что опалубка должна обеспечивать баланс между качеством, стоимостью и безопасностью. С точки зрения качества формы должны точно создавать бетонные конструкции в соответствии с требованиями архитектора-инженера, не вызывая выпуклостей или других дефектов на поверхности бетона. Что касается стоимости, мы уже упоминали, что опалубка составляет значительную часть бюджета проекта. Несвоевременная отделка опалубки может также отсрочить оставшуюся часть графика строительства и привести к дополнительным затратам на рабочую силу, что дает бетонщикам стимул к эффективной работе.

Но безопасность важнее всего. Около 25 процентов всех отказов строительства возникают в результате обрушений и разрушения бетонных конструкций, а отказы опалубки составляют более половины этой цифры [источник: Ханна]. В декабре 2011 года плита обрушилась во время заливки бетона во время строительства казино в Цинциннати, штат Огайо, в результате чего рабочие на стройплощадке получили несколько травм. В следующем месяце еще одна плита на строительной площадке другого казино обрушилась во время заливки бетона в Кливленде, штат Огайо [источник: Феран].

Объявление

Опалубка также стала причиной гибели сотен людей на строительных площадках [источник: Nemati]. В 1972 году в Бейли-Кроссроудс, штат Вирджиния, рабочие сняли опоры, которые поддерживают горизонтальные плиты во время схватывания бетона, с 24-го этажа многоквартирного дома слишком рано, что привело к обрушению всего здания, в результате чего погибло 14 человек. рабочих и нанесение увечий многим другим [источник: Hurd]. Опалубки могут разрушиться из-за перегрузки бетоном, недостаточной распорки, несоответствующей опоры, недостаточной прочности бетона перед снятием опалубки, неправильной зачистки и множества других причин.

Такие организации, как Управление охраны труда и здоровья, издают инструкции по проектированию и работе с опалубкой. Наличие контролеров на месте во время монтажа опалубки и заливки бетона может помочь свести к минимуму опасность использования опалубки. Если необходимо изменить конструкцию опалубки, подрядчикам следует заранее проконсультироваться с проектировщиком формы. Опалубка может быть временной структурой, но ее последствия для конструкции и тех, кто ее строит, могут быть постоянными.

Для получения дополнительной информации о процессе строительства см. Ссылки на следующей странице.

.

Опалубка — технические, функциональные и экономические требования

Есть несколько требований, которым должна соответствовать опалубочная конструкция, в противном случае она не сможет должным образом служить своей цели. Чтобы убедиться, что структура формы соответствует целям проектирования, проектировщик и инженер участка должны принять во внимание технические, функциональные, экономические требования и требования безопасности форм.

Выполнение этих требований гарантирует безопасную, прочную и надежную опалубочную конструкцию и обеспечит безопасные условия труда для рабочих.Опалубка — это временная форма, в которую помещается свежий бетон и арматура для формирования конкретного железобетонного элемента. Он поддерживает часть или всю постоянную конструкцию, пока она не станет самонесущей.

1. Технические требования к опалубке

• Опалубка должна иметь желаемую форму, размер и подходить к месту расположения элемента в конструкции согласно чертежам.
• Для получения желаемой бетонной поверхности необходимо тщательно подбирать требуемую чистовую поверхность и облицовку.
• Опалубка должна выдерживать давление свежего бетона и рабочие нагрузки и не должна деформироваться или отклоняться от своего положения во время укладки бетона.
• Опалубка не должна повредить бетонный край или поверхность; или сами при снятии с конструкции.
• Панели опалубки должны быть плотно соединены, чтобы минимизировать зазор в месте соединения опалубки и предотвратить утечку цементного теста.

Рис.1: Свежий бетон, рабочая сила и нагрузка оборудования на опалубку

2.Функциональные требования к опалубке

• Секции опалубки должны иметь такие размеры, чтобы их можно было легко поднимать и транспортировать с одной рабочей площадки на другую.
• Его следует разбирать и перемещать как можно проще.
• Другим функциональным требованием является взаимозаменяемость элементов опалубки. Это позволяет использовать единицы для формирования различных элементов.
• Опалубка должна быть спроектирована таким образом, чтобы она подходила и скреплялась с достаточной легкостью.
• Простота монтажа — еще одно ценное функциональное требование к формам.
• Опалубка должна быть максимально легкой без снижения прочности.

Рис. 2: Монтаж опалубки

3. Экономические требования к опалубке

• Опалубка должна быть из недорогих материалов.
• Потребление энергии и трудозатраты должны быть минимальными.
• Повторяющееся использование опалубки — еще одно экономическое требование, которое нельзя ставить под угрозу.Таким образом, они должны выдерживать большое количество повторных использований, не теряя своей формы.
• Опалубочная конструкция должна быть спроектирована таким образом, чтобы вся система опалубки могла быть собрана и демонтирована неквалифицированным или малоквалифицированным персоналом.
• Обслуживание опалубки необходимо проводить в соответствии с применимыми стандартами.

4. Требования безопасности опалубки

• Опалубка должна быть изготовлена ​​таким образом, чтобы рабочие могли обращаться с ней без каких-либо проблем с безопасностью.
• При составлении форм необходимо учитывать правила в области здравоохранения, безопасности и гигиены.
• Необходимо проверить и обеспечить стабильность всей конструкции, чтобы избежать любых нежелательных событий, которые могут привести к гибели людей, задержке строительства и увеличению затрат.
• Обеспечить аварийный выход.
• Необходимо разработать план аварийного реагирования.
• Должны быть предприняты все практически осуществимые шаги для устранения любого прогнозируемого риска, возникающего в связи с предстоящей работой.
• Если невозможно полностью исключить ожидаемый риск, необходимо принять меры контроля и безопасные рабочие процедуры, чтобы минимизировать и контролировать риск.

Подробнее:

Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций

Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве

Проектирование бетонной опалубки Соображения — Основа для проектирования бетонной опалубки

Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетом Формулы

Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку

Время снятия бетонной опалубки, технические характеристики и Расчеты

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции -Балки, плиты и т. Д.

Измерение бетонных опалубок для расчета оплаты

Контрольный список безопасных методов опалубки при проектировании и Строительство

.

Типы стяжек, используемых в опалубке

Опалубка для бетонных конструкций важнее для получения точных размеров конструктивных элементов. Ключевую роль в этом также сыграют комплектующие, используемые в опалубке. Анкерные стяжки — важные аксессуары опалубки. Ниже описаны различные типы стяжек, используемых в опалубке.

Что такое галстук-форма?

Анкерная опалубка — это приспособление, используемое в опалубке, используемое для надежного удержания бетонных стеновых опалубок против бокового давления свежеуложенного пластикового бетона.Они поддерживают равное пространство между формами, что приводит к равномерной толщине стен.

Формовочная стяжка состоит из двух частей: внутреннего натяжного элемента и внешнего удерживающего устройства. Удаление стяжек после полного затвердевания бетона зависит от типа используемой стяжки. Некоторые завязки могут быть съемными, а некоторые — нет. Ниже описаны различные типы завязок.

Рис. 1. Различные типы стяжек

Типы стяжек

Формы связи в основном подразделяются на два типа:

• Непрерывный одинарный тип
• Внутренний разъединительный тип

Непрерывный однослойный тип

Непрерывные одинарные стяжки называются неразъемными стяжками.В этом типе весь стяжной элемент представляет собой единое целое, и для удержания его при размещении в формах используются специальные удерживающие устройства. После затвердевания бетона некоторые неразъемные стяжки можно полностью снять, некоторые снимаются путем разрыва.

Различные типы непрерывных однослойных стяжек:

1. Галстук плоский
2. Галстук-петля
3. Галстук из стекловолокна
4. Галстук-защелка
5. Стяжка коническая
6. Стяжка резьбовая

1.Плоский галстук

• Плоская стяжка — это тонкая плоская стальная пластина с отверстиями на каждом конце. Эти отверстия используются для фиксации плоской стяжки в формах с помощью клина и штифта.
• Они предпочтительны для сборных панелей модульной формы и для легких условий эксплуатации.
• Они предназначены только для одноразового использования, так как их нельзя удалить с затвердевшего бетона.
• Их снимают при торможении, и для облегчения торможения на заданном расстоянии от их концов предусмотрена выемка.
• Для предотвращения проворачивания стяжки при торможении в ее средней части могут быть выполнены отверстия.

Рис.2: Система плоских стяжек

2. Галстук-петля

• Петлевая стяжка представляет собой одиночный металлический стержень, концы которого имеют петлю, чтобы обеспечить пространство для запорных систем, таких как клин и штифт.
• Они также предпочтительны для сборных панелей модульной формы и для легких условий эксплуатации.
• Петлевая стяжка не снимается с затвердевшего бетона, поэтому имеет более слабое поперечное сечение.
• Для предотвращения поворота против торможения часть средней части обжата.

Рис.3: Завязки-петли

3. Галстук из стекловолокна

• Стяжки из стекловолокна — это недавно разработанная система стяжек, которые сделаны из стекловолокна и полимерных материалов.
• Доступны более длинные отрезки, которые можно легко разрезать до нужных размеров.
• Эти стяжки крепятся к опалубке с помощью захвата и анкерного клина.
• После затвердевания бетона стяжки можно разрезать на уровне поверхности затвердевшего бетона.Итак, дыра исчезнет.
• Они доступны во многих цветах и ​​способны выдерживать более высокие нагрузки, чем плоские, петлевые и карабины.

Рис.4: Система стяжек из стекловолокна

4. Галстук-защелка

• Защелкивающаяся стяжка — это одинарный стержень, на концах которого есть увеличенная кнопка или петля для облегчения использования подходящих держателей стяжек.
• К этим стяжкам прикреплены пластиковые конусы или металлические шайбы или штифты, чтобы использовать их в качестве расширителей формы, а также для предотвращения утечки воды из бетона.
• Хомуты не могут быть полностью удалены с затвердевшего бетона, поэтому они имеют более слабые поперечные сечения, которые легко защелкиваются.
• Разрыв стяжек следует производить после полного затвердевания бетона, иначе они не сломаются и не повернутся внутрь стены, наткнувшись на бетон.
• Для предотвращения проворачивания при завязывании этих стяжек часть стяжки на необходимом расстоянии обжимается или ослабляется, чтобы облегчить защелкивание стяжки.

Рис.5: Система завязок на кнопках

5.Стяжка коническая

• Коническая стяжка содержит конический стержень с резьбой на обоих концах. После размещения в формах эти концы фиксируются с помощью барашковых гаек и системы шайб.
• Они доступны в стандартной длине от 34 дюймов до 60 дюймов. Таким образом, требуемая толщина стенки может быть получена с использованием стяжек различной длины.
• Диаметр конической стяжки постепенно уменьшается от конца с большей резьбой к концу с малой резьбой.
• Конические стяжки можно полностью удалить после затвердевания бетона и использовать повторно.
• Для облегчения демонтажа коническую стяжку перед установкой необходимо смазать консистентной смазкой.

Рис.6: Система конических стяжек

6. Стяжка резьбовая

• Резьбовая стяжка содержит металлический стержень, который полностью пронизан от одного конца до другого.
• Крепится к формам с помощью гаек и шайб на каждом конце.
• Его можно удалить с затвердевшего бетона, если вокруг него будет установлена ​​пластиковая втулка.
• После затвердевания муфта приклеивается бетоном, и резьбовая стяжка может быть снята и использована повторно.
• Его можно использовать для более высоких нагрузок, но в этом случае предпочтительнее по две гайки на каждом конце.

Рис.7: Система резьбовых стяжек

Внутреннее разъединение типа

В стяжках этого типа стяжные элементы содержат концы с резьбой, поэтому внешние элементы можно снимать без разрыва или растягивания. Внутренние разъединительные перемычки подразделяются на два типа следующим образом.

1. Галстук-болт
2. Хомут

1.Галстук-болт

• Система стяжных болтов состоит из одной внутренней стяжной тяги и двух анкерных болтов. Оба конца внутренней поперечной рулевой тяги имеют резьбу на некоторое расстояние.
• Шестигранник содержит один конец с нормальной резьбой и один конический конец с резьбовым отверстием.
• Конический конец вставляется внутрь форм, а тяга ввинчивается в резьбовые отверстия болтов с обеих сторон.
• Концы болтов с наружной резьбой используются для крепления форм с помощью барашковой гайки и шайбы.
• После затвердевания бетона внутренняя стяжная шпилька остается в бетоне, а анкерные болты можно снимать и использовать повторно.

Рис.8: Стяжка с болтом

2. Стяжка спиральная

• Стяжка спирали состоит из двух элементов: внутреннего натяжного элемента и внешнего удерживающего элемента.
• Элемент внутреннего растяжения состоит из двух спиральных витков, приваренных к концам двух или четырех стальных стоек. Этот элемент остается в бетоне после затвердевания.
• Внешний удерживающий элемент состоит из двух болтов, которые ввинчиваются в катушки с обоих концов, и эти болты поддерживаются шайбой и шайбой.Эти болты можно удалить после затвердевания и использовать повторно.
• Катушка с двумя стойками используется для средних работ, а с четырьмя стойками — для тяжелых работ.
• При необходимости на каждом конце змеевика могут быть предусмотрены пластиковые или деревянные конусы, которые действуют как распределители формы.
• Если толщина стенки слишком большая, можно использовать два внутренних элемента, соединенных стержнем с резьбой.

Рис.9: Система стяжки катушки

Диапазон грузоподъемности стяжек различной формы

Значения диапазонов безопасной нагрузки для различных типов опалубочных стяжек приведены в таблице ниже.

Форма галстука Тип	Диапазон безопасной нагрузки (фунты)
Стяжка плоская	1500–3000
Петля	2250–3750
Стяжка из стекловолокна	3000–7500
Карабин	2250–3350
Стяжка коническая	3000–43700
Хомут с резьбой	10000–32500
Стяжка под болт	3000–38000
Стяжка спиральная 2-опорная 4-опорная	4500 — 13500 7500 — 27000

Викторина

[wp_quiz_pro id = ”26916 ″]

.