Как быстро связать арматуру для монолитной плиты: Как правильно вязать арматуру для монолитной плиты + схема

технология по шагам, способы скрепления

Фундамент будет долговечным и устойчивым к различным нагрузкам, если соблюдается несколько основополагающих факторов: верный выбор арматурного проката (сечение и вид), марка и качество бетона, а также правильно подобранная методика скрепления стержней в единый каркас – так называемая вязка арматуры.

Оглавление:

1. Что представляет собой арматурный каркас?
2. Что выбрать – проволоку или хомуты из пластика?
3. Обзор способов вязки

Для чего нужен арматурный «скелет»?

Как известно, застывший бетон обладает высоким уровнем прочности, прекрасно противостоит сжатию, но при этом слаб в отношении нагрузок на растяжение, сдвиг, изгиб. Проще говоря, бетонной конструкции не хватает должного уровня пластичности, из-за которой готовый фундамент или стена трескаются, расслаиваются, появляются другие видимые и скрытые дефекты. Этот недостаток призван устранить армирующий каркас.

Арматурный прокат – это металлические или композитные стержни круглого сечения диаметром от 4 до 80 мм. Пруты нарезаются, связываются в единый пространственный каркас с интервалом между соседними элементами в 40-60 см, и устанавливаются в опалубку перед заливкой товарного бетона и формирования монолитной плиты. Полученная единая конструкция именуется железобетоном и отличается лучшими техническими характеристиками по сравнению с обычной бетонной заготовкой.

Стальная арматура выпускается нескольких видов:

1. Монтажная. Используется для формирования пространственного «скелета». Нарезанные арматурные пруты укладываются и фиксируются поперечно в вертикальной и горизонтальной плоскости. Самый явный отличительный признак – гладкий профиль и маркировка А1 или А240.

2. Рабочая. Этот тип изделий располагается в каркасе продольно (в горизонтальной плоскости), поэтому в готовой конструкции принимает на себя нагрузки на изгиб, сдвиг, растяжение, компенсируя напряжение бетонного камня. Профиль этого вида периодический (рифленый) трех типов: кольцевой, серповидный, смешанный. Выпускается в классах A-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI.

К примеру, для формирования монолитной плиты фундамента для горизонтальных перпендикулярно расположенных сеток используется рабочая арматура, а для вертикальных связок между ними – монтажная.

Самое уязвимое место в арматурном каркасе – места перекрестий. Для их скрепления пользуются двумя способами:

• Сварка. Этот профессионалы считают наиболее надежным, но здесь есть несколько весомых условий. Во-первых, сваривать можно только те стальные стержни, которые имеют маркировку «С» (А400С, А500С). Во-вторых, стоимость продукции и работ заметно удорожает строительство, ведь нужен сварной аппарат с комплектующими и специалист по сварке. Самостоятельно эту процедуру осуществлять настоятельно не рекомендуется. В третьих, сроки формирования арматурного каркаса существенно удлиняются.
• Вязка арматуры своими руками. Это наиболее быстрый и дешевый способ соединения деталей. Область перекрестий плотно скрепляется специально предназначенным для этого материалом: вязальной проволокой диаметром 1,2-1,4 мм или пластиковыми хомутами.

Чаще всего мастера предпочитают именно второй метод. Схема проста, но и здесь есть свои подводные камни. Приведенная ниже инструкция поможет начинающим мастерам своими руками правильно закрепить арматурный прокат в единый каркас.

Вязальная проволока или пластиковые хомуты?

Первый и самый распространенный способ работы – вязка вручную или с использованием подручных механических средств. Для этих целей можно воспользоваться плоскогубцами, промышленным вязальным крючком (цанги) или самодельным. Качество соединений зависит от опыта мастера.

Помимо инструмента потребуются фиксаторы и расходный вязальный материал. Работа вручную допускает применение проволоки или пластиковых хомутов. Стальной прокат довольно мягкий, выпускается двух разновидностей:

• оцинкованный;
• простой черный.

Если арматура будет полностью скрыта бетоном, то можно выбрать более дешевую, неоцинкованную проволоку. Но если формируется, к примеру, фундамент с выводом арматурных связок над плоскостью бетона (для последующей установки колонн или других элементов), то лучше применять сталепрокат, защищенный цинковой оболочкой от коррозии.

Для металлического арматурного проката надо использовать проволоку, а пластиковые хомуты следует оставить для композитного. И не стоит менять сталь на гибкий ПВХ. Выгода в цене отсутствует, а в прочности и долговечности фундамент или плита может потерять существенно. Все же на разрыв пластик гораздо слабее металла, а все заверения продавцов в обратном – не что иное как маркетинговое продвижение товара.

Второй способ работы с арматурными стержнями – вязка при помощи электроинструментов. В эту категорию можно отнести промышленную насадку-крючок на дрель или шуруповерт и вязальный пистолет электрический или аккумуляторный. Последний особенно интересен. Представляет собой специальный механизм, напоминающий газовый ключ особо крупных размеров, который после запуска самостоятельно обвязывает место перекрестий арматурных прутов и плотно затягивает связку.

Как утверждают опытные мастера, пистолет удобен на горизонтальных поверхностях, вязка каркаса монолитной плиты проводится быстро (время операции – 1-2 секунды), правильно и эффективно. Но он не подходит для труднодоступных мест. В минусе аппарата также высокий расход проволоки и необходимость частой перезарядки батареи, особенно если формируется фундамент под крупный объект.

Сначала рассмотрим, как проводится вязка металлического проката арматурным крючком.

Первый способ:

• Взять проволоку в руки, сложить пополам.
• Изогнуть вокруг пальца приблизительно на 1/3 (считая от петли).
• Наложить на арматуру и захватить петлю крючком.
• Прокрутить инструмент и захватить им второй конец проволоки, при этом потянуть конец стального шнура на себя. Вязка проводится в 3-5 оборотов.
• Убрать цангу и загнуть концы. Если слишком длинные – обрезать.

Точное количество оборотов нужно определять опытным путем. Обвязка не должна быть слабой, хлипкой, а слишком тугая может вытянуть и истончить проволоку.

Второй метод:

• Сталепрокат сложить пополам.
• Прижать пальцами к арматурному прутку и загнуть концы на себя.
• Вставить крючок, прокрутить 3-4 раза, убрать и загнуть концы.

Каркас в этом случае получается более надежным, а фундамент монолитной плиты – прочным и долговечным.

Третий способ:

• Отрез проволоки длиной не более 30-40 см сложить пополам.
• Завести снизу.
• Захватить крючком петлю.
• Оставшиеся концы перегнуть через цангу.
• Образовавшуюся множественную петлю прокрутить 3-5 раз.

Эта схема позволяет жестко зафиксировать область перекрестий в любом случае. Используется и когда фундамент ленточный, и при формировании свайной разновидности.

Четвертый метод:

• Кусок проволоки сложить пополам.
• Вставить крючок в петлю и захватить им другой конец.
• Одновременно загнуть проволочный отрез вниз, перекидывая через цангу.
• Потянуть инструмент на себя и прокрутить 3-4 раза.

Этот способ используется для того, чтобы обучить новичков правильно вязать арматуру крючком. Последний метод хорош при использовании полуавтоматической винтовой цанги или дрели со специальной насадкой.

виды арматуры, расчёт, технология и основные правила

Надежность и долговечность дома в первую очередь зависит от прочности фундамента в его основании. Для формирования основы существует немало технологий, но одним из самых надежных считается вариант в виде монолитной плиты из железной арматуры и бетона.

монолитная плита из железной арматуры и бетона

Ее заливают в предварительно подготовленный котлован. Для чего на дне оного насыпается песчано-гравийная подушка, а по периметру делается опалубка. Но наиболее важная составляющая плитный фундамент – это его армирование. Чтобы дом простоял долгие годы необходимо правильно подобрать диаметр арматуры, рассчитать ее шаг в каркасе и надежно связать в единый остов.

схема возведения плитного фундамента

Выбор материалов и технологии армирования фундаментной плиты

Застывший бетон является крепким материалом. Однако фундамент из него в течение года подвергается непрерывному влиянию перепадов температуры и влажности, а также иному внешнему воздействию. Без усиления из арматуры в нем появятся трещины и разрывы.

Армирование позволяет перераспределить нагрузки сверху (вес самого дома) и снизу (вспучивание грунта) по всей площади монолитной плиты.

Подбор стройматериалов

В качестве армирующего материала может выступать сталь или композитный полимер (стеклопластиковая арматура).

Первый вариант – самый ходовой и хорошо известный. Однако стеклопластик постепенно отвоевывает рынок. Особенно это заметно в частном малоэтажном домостроении.

стальная арматура

Стеклопластиковые арматурные пруты стоят немного дороже стальных. Однако они прочнее и по диаметру их в фундамент можно укладывать меньшего сечения. В итоге расходы на стеклопластик получаются значительно меньшие, нежели на стальной каркас. Соединить стеклопластиковые прутья можно только вязкой, а для железа существует еще и сварка.

Стеклопластиковые арматурные пруты

Важно! Основное достоинство стеклопластика заключается в его неподверженности ржавлению. Если бетон будет поврежден, то вода начнет воздействовать на сталь и быстро ее «разъедать». Окончательный выбор вида арматуры для плитного основания зависит от доступности того или иного стройматериала, наличия сварочного аппарата, навыков работы с последним и личных предпочтений хозяина.

В большинстве случаев для строительства частного дома рекомендуется выбирать более долговечный стеклопластиковый вариант.

Схема монтажа арматурных прутов

Для малоэтажных строений чаще всего применяются прутки из стали сечением 12-16 мм либо их аналог из стеклопластика в 8-10 мм. При этом оба варианта должны иметь рифление для более надежного сцепления с бетоном.

Арматура для монолитной плиты укладывается в виде решетки из перекрещивающихся прутов по всей площади основания. В итоге образовываются квадратные ячейки. Оптимальный шаг между прутами – 15 см. Но чем большими делаются ячейки, тем дешевле обойдется армирование бетонной плиты. Однако максимальный их размер для плитного основания – 30х30 см.

схема размещения арматурных прутков

Толщина арматуры и шаг в ячейках подбираются исходя из нагрузок на фундамент. Точно и правильно их рассчитать может только профессионал. Чтобы после заливки бетона не пожалеть стоит заказать качественный проект фундамента.

В нем будет и чертеж со всеми размерами и схема укладки прутков. Придется заплатить проектировщику за работу, но при этом получится немало сэкономить на стройматериалах. Профессионал сделает точный расчет с максимально усиленным периметром и разгруженным центром, где можно применить более тонкие прутки.

Для монолитов толщиной 15-20 см достаточно уложить сетку в один слой. Для более толстого основания выбирается вариант с двумя или тремя решетками на разном уровне, которые скрепляются меж собой вертикальными перемычками.

Важный момент! Армирующие пруты по всей ширине плиты должны быть неразрывными, иначе прочностные характеристики арматуры могут оказаться ниже расчетных показателей по проекту.

По требованиям СНиПов от конца прута до внешних поверхностей плиты должна быть защитная прослойка сплошного бетона. Иначе сталь начнет коррозировать. Нижняя решетка также не должна лежать на земле. Под нее необходимо подложить кирпичи.

Вязка делается с помощью:

• проволоки и обычных кусачек;
• специального пистолета;
• пластиковых хомутов.

Все три способа позволяют создать надежный армирующий каркас для монолитной основы из бетона. Главное, надежно затянуть стяжки, чтобы сетка представляла собой единую цельную конструкцию.

Процесс выполнения армирования бетонного плитного основания

Армирующая сетка укладывается на гравийно-песчаную подушку. Чаще всего для каркаса выбирается схема из двух слоев. Сначала выполняется вязка нижней решетки, шаг между прутами которой делается в 15-20 см. Затем сверху монтируется еще один точно такой же арматурный слой, а после на распорках поднимается над первым.

В точках пересечения прутов вставляются вертикальные перемычки и увязываются с обеими решетками. В местах приямков и будущих стен делаются выпуски арматуры, шаг ячеек здесь уменьшается в 1, 5-2 раза для усиления конструкции.

Верхнюю сетку также можно уложить на заранее подготовленные П-образные хомуты. На каждый квадратный метр каркаса таких перемычек устанавливается 2-3 штуки.

Совет! Чтобы предотвратить случайный сдвиг каркаса в ходе заливки бетона между ним и опалубкой следует положить пластиковые вкладыши.

В итоге должен получиться армирующий каркас размером немногим меньше будущей бетонной плиты.

Изготовление стального каркаса

При возведении собственного дома, гаража или бани неопытный строитель может столкнуться с множеством вопросов. Один из них – так ли уж обязательно армирование фундамента или можно обойтись и без этого? Ведь без арматуры он обойдется гораздо дешевле, чем армированный.

Армировать фундамент необходимо, иных вариантов здесь не может, поскольку он является основой здания, а арматура – основой его прочности.

Армирование намного увеличивает стойкость основания к передающимся от здания нагрузкам, распределенным, как правило, неравномерно. Кроме того, бетон подвержен растрескиванию, особенно при больших колебаниях температур. Деформация бетонного фундамента может произойти и при проседании грунта или его горизонтальных сдвигах. Однако делать армирование надо ещё уметь, так как любые ошибки может обойтись очень дорого. Рассмотрим несколько особенно важных правил, необходимых к выполнению, если вам хочется знать, как армировать фундамент.

Сначала нужно не ошибиться при выборе стальной арматуры для каркаса фундамента. Согласно строительным нормативам, для малоэтажного строительства используется металл, имеющий сечение от 10 до 12 миллиметров. Для строительства дома лучше использовать арматуру с сечением не меньше 12 мм, а для остальных хозяйственных построек вполне подойдет 10-миллиметровая. Стальные стержни должны быть обязательно рифлеными, так как это способствует более надежной связке бетона с металлом. Подобные материалы способны хорошо противостоять растягивающим нагрузкам на конструкцию в ходе ее эксплуатации.

Не следует ни в коем случае экономить на качестве арматуры. При изготовлении фундамента, который несет большие нагрузки, обязательно надо использовать только новый металл. Иногда случается так, что люди пренебрегают этим важным условием и используют старую, бывшую в употреблении арматуру. Залитый в основание дома подобный ржавый металлолом, подверженный дальнейшей ускоренной коррозии через микротрещины в бетоне, способен со временем привести к более сильному растрескиванию и быстрому разрушению фундамента.

стальной каркас фундамента

Теперь нужно решить, как производить армирование: вертикальным или горизонтальным способом. При малоэтажном строительстве специалисты рекомендуют горизонтальную укладку арматуры. Здесь необходимо учитывать одну особенность: в идеальном варианте длина стального стержня должна равняться длине стороны фундамента, то есть один элемент каркаса должен иметь как можно меньше связок в продольном направлении. Поэтому применяют стандартные стальные арматурные стержни длиной от 4 до 6 метров.

Связка продольных стержней между собой осуществляется прочной проволокой с использованием поперечных отрезков арматуры одинаковой длины. Используют при сборке каркаса также и сварной метод соединения. Оптимальное расстояние от одной точки поперечного пересечения до другой должно быть не более 150 см, а расстояние между продольными стержнями – около 20 см. На углах края арматуры загибаются в сторону граней каркаса. Верхний край стального армирующего каркаса должен быть ниже общей высоты фундамента на 3 – 5 см и около 5 см отступать от опалубки.

Стальная армирующая сетка готова, можно приступать к заливке каркаса фундамента бетоном.

EN_UNO_15_72dpi.indb

%PDF-1.6 % 1 0 объект >]/PageLabels 6 0 R/PageLayout/TwoPageRight/Pages 3 0 R/Type/Catalog/ViewerPreferences>

шаг арматуры подпорной стены — Googlesuche

Suchoptionen

Bilder

Alle anzeigen

Alle anzeigen

Ähnliche Fragen

На каком расстоянии друг от друга находятся подпорные стенки из арматуры?

Какое расстояние между стальными стержнями в подпорной стене?

Требования к арматуре при строительстве бетонных стен — Hunker

www.hunker.com › … › Домашнее строительство

Арматура размещается в стене горизонтально и вертикально в виде сетки. Как минимум, арматурный стержень № 4 (1/2 дюйма) располагается по вертикали на расстоянии 36 дюймов от центра …

Как установить арматуру для подпорной стены | Полный доступ 510-804-4646

www.youtube.com › смотреть

02.01.2021 · Посмотрите, как мы устанавливаем арматуру для бетонной подпорной стены. Используя наш станок для гибки арматуры fascut 600 …
Dauer: 4:25
Прислан: 02.01.2021

Нужна ли арматура для подпорных стен? — Landscapingplanet

landscapingplanet.com › сделать-подпорные-стены-необходимо-ре…

Расстояние: Расстояние между арматурными стержнями зависит от типа стены. Один подрядчик предлагает устанавливать арматуру через каждые 16 дюймов (40,64 см) в центре, чтобы …

Монолитные подпорные стены — Бетонная конструкция

www.concreteconstruction.net › инструкции › монолитные…

Нижний слой арматуры обычно находится на высоте 3 дюйма над землей, поддерживается арматурными стульями или бетонными кирпичами. Он включает в себя пять рядов стержней, идущих параллельно …

Бетонные подпорные стены — Арматура на обеих сторонах — Eng-Tips

www.eng-tips.com › viewthread

Обычно я следую рекомендациям CRSI и закаливаю с некоторыми суждениями относительно расстояния между швами, приемлемой ширины трещин и долговечности.

Рекомендуемое расстояние между арматурными стержнями для армированного…

www.quora.com › Какое-рекомендуется расстояние между арматурными стержнями…

A Простой прямой ответ будет держать ваши арматурные стержни на расстоянии максимум 12 дюймов от вершины, обычно используется расстояние от 4 до 6 дюймов.

[PDF] подпорная стена — RiversideCA.gov

www.riversideca.gov ›pdf ›строительство ›forms_handouts ›конструкции

ВСЯ АРМИРОВАННАЯ СТАЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОГО Сорта ASTM A615-40 И СОЕДИНЕНИЯ В НАХОД ДОЛЖЕН. БУДЬТЕ МИНИМУМ ДИАМЕТРОМ 40 БАР. ВСЕ КРЮЧКИ АРМАТУРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 12 .